– Comuni del Piemonte –

Collana a cura del Consiglio Regionale del Piemonte

Vol. IV «Comuni della provincia di Cuneo»

In copertina: Lagnasco, Castello, Assedio di Cuneo, atelier di Pietro Dolce (1570 ca).

Credits

DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE

Direttore: Rita Marchiori

Settore Comunicazione e Partecipazione

Dirigente in staff: Daniela Bartoli

Coordinamento editoriale: Giovanna Filippi, Angelo Gilardi

Segreteria di redazione: Maurizia Brochetto, Mariella Occhetti, Rosa Maria Scimone

con la collaborazione della stagista Valentina Bondante

Consulenza araldica: Paolo Edoardo Fiora di Centocroci

Chiuso in redazione nel mese di settembre 2007

Ristampa con aggiornamenti mese di luglio 2008

Edizione digitale ottobre 2014 a cura di:

DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE

Direttore: Domenico Tomatis

Settore Comunicazione e Partecipazione

Dirigente: Daniela Bartoli

Segreteria di redazione: Marisa Rodofile, Maria Cristina Abrami

Realizzazione della Pubblicazione elettronica: Nea Mesa Comunicazione s.n.c. Torino

La realizzazione di questo volume è stata possibile grazie alla collaborazione dei sindaci e dei funzionari delegati dei Comuni cuneesi.

Introduzione

Un volume completo, frutto di un progetto editoriale ambizioso e fortemente voluto dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte per valorizzare e riscoprire tutti i 250 Comuni che compongono e caratterizzano la Provincia di Cuneo. Questo è il quarto libro della collana denominata “Comuni del Piemonte”, che intende mettere in risalto le bellezze, il patrimonio culturale e artistico, i valori, la storia delle otto province subalpine.

La “Granda”, giusto appellativo da sempre abbinato ai territori della Provincia cuneese, è sicuramente un aggettivo non solo geografico, ma anche storico, culturale, paesaggistico.

Infatti, passando in rassegna le sette città sorelle, quali Cuneo, Saluzzo, Savigliano, Fossano, Bra, Alba e Mondovì non possiamo non ammirare la grande varietà di monumenti, realtà sociali e produttive, matrici di una piemontesità che ha lasciato il segno nella storia regionale, nazionale ed europea.

Borgo San Dalmazzo, Cherasco, Racconigi, le undici Comunità montane e collinari, sono ulteriori fregi per un vasto territorio ricco di cultura ed arte, di bellezze ambientali, di tradizioni e di una insuperabile enogastronomia.

Pianura e collina si contendono il dominio della provincia cuneese, meravigliosamente coronate da una porzione di territorio montano che ancor più valorizza il caleidoscopico alternarsi di paesaggi, prospettive, scorci unici di una terra stupenda.

Ma la Provincia Granda è anche terra di sacrificio, di alpini, di una Resistenza al nazifascismo fiera e compatta che più di 60 anni fa ci regalò la libertà, fregiando la Provincia di Cuneo di una medaglia d’oro al valore civile apposta dal presidente Ciampi il 25 aprile del 2004.

Grandi uomini politici, come Giovanni Giolitti, l’uomo di Dronero, grandi scrittori come Pavese e Fenoglio, grandi eroi di guerra sono figli di questa terra meravigliosa: ecco allora che “Granda” non è più solo un aggettivo, un appellativo, un soprannome ma anche un biglietto da visita.

E allora scopriamola insieme questa costellazione di Comuni cuneesi: hanno molto da dire, raccontare, offrire.

DAVIDE GARIGLIO

Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Provincia di Cuneo

Inquartato ak I° della città di Cuneo, al II° della città di Alba, al III° della città di Mondovì, al IV° della città di Saluzzo.

Data di istituzione della Provincia: Regio Decreto n. 3702 del 23 ottobre 1859 (Legge Rattazzi)

Abitanti: 567.000

Abitanti all’inizio dell’istituzione: Dato non disponibile

Superficie territoriale: 6.902 kmq

Altitudine s.l.m.: da m 130 nell’alveo del fiume Tanaro a m 3841 del Monviso

La storia

La provincia di Cuneo è la provincia Granda di nome e di fatto. Granda poiché, con una superficie di 6.902 chilometri, raggiunge ad ovest il confine con la Francia, a nord la provincia di Torino, a est le province di Asti e Savona, a sud quella di Imperia e ancora la Francia. A tal proposito basta ricordare le cosiddette sette città sorelle, Cuneo, Saluzzo, Savigliano, Fossano, Bra, Alba, Mondovì, alle quali bisogna poi aggiungere una miriade di altri Comuni (complessivamente sono 250) grandi e piccoli, come Borgo San Dalmazzo, Cherasco, Racconigi e ben undici Comunità montane e collinari. Un vasto territorio ricco di cultura e arte, di bellezze ambientali, di tradizioni e di una insuperabile enogastronomia.

La popolazione residente supera i 567 mila abitanti (rilevamento 1/1/2005) con una densità di 82,6 abitanti al kmq (la media italiana è di 194 e quella regionale 170,5). La Provincia di Cuneo nacque come ente amministrativo con la legge Rattazzi, il Regio Decreto 3702 del 23 ottobre 1859. Lo stemma è suddiviso in quattro parti corrispondenti agli antichi circondari: la prima raffigura la Croce Sabauda e rappresenta Cuneo; la seconda una croce in rosso con le lettere A, L, B, A per Alba; la terza la lettera S con due delfini e rappresenta Saluzzo; la quarta raffigura una montagna con tre vette e rappresenta Mondovì.

Dell’amministrazione provinciale fecero parte, in tempi diversi, illustri esponenti del mondo politico, noti anche a livello nazionale come Giambattista Michelini e Riccardo Sineo, figure del Risorgimento; Gustano Ponza di San Martino, ministro degli Interni con Cavour; Tancredi Galimberti, Marcello Soleri, Camillo Peano e altri, ministri nei governi nazionali. Ma la figura di maggior spicco fu indubbiamente Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio provinciale dal 1905 al 1925. Nato a Mondovì nel 1841, Giolitti fu soprannominato “l’uomo di Dronero” avendo nella Valle Maira le radici familiari e in Dronero il cuore del suo collegio elettorale. Entrato nel 1862 nell’amministrazione statale e percorsavi una rapida e brillante carriera, nel 1882 fu nominato Consigliere di Stato ed eletto alla Camera come deputato di Cuneo. Cominciò così un cursus politico che lo vide nel 1889 esordire al governo quale ministro del Tesoro nel gabinetto Crispi. Nel 1892 fu per la prima volta presidente del Consiglio, carica che ricoprì per ben 5 volte. Di particolare rilevanza il periodo dal 1901 al 1914, poi battezzato dagli storici come “Età Giolittiana”.

La provincia Granda è anche terra di alpini. Un saldo legame con la storia e le tradizioni di questo Corpo militare che risale alla primavera del 1859 quando Giuseppe Garibaldi costituì nei locali del monastero di Santa Chiara a Cuneo i “Cacciatori delle Alpi”, la cui organizzazione sarà presa a modello nella strutturazione delle future truppe alpine. Alto fu il tributo di sangue pagato dagli alpini cuneesi durante le due Guerre Mondiali. Emblema di questo sacrificio fu la Divisione Cuneense, decimata in Russia, il cui testamento è stato raccolto dallo scrittore Nuto Revelli (1919-2004) nel libro “L’ultimo fronte: lettere di soldati caduti o dispersi nella seconda guerra mondiale”.

Culla della Resistenza contro il nazifascismo, il cui simbolo è l’eroe nazionale Duccio Galimberti, la provincia di Cuneo, in cinque anni di guerra, dal 1940 al 1945, perse oltre 15.400 vite (pari al 18,69 per mille della popolazione). Per ricordare tutti i caduti, civili e militari, il 25 aprile 2004 a Roma, nell’ambito delle cerimonie di commemorazione del 59° anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha appuntato la medaglia d’oro al Valor Civile sullo stendardo della Provincia di Cuneo.

La Granda ha dato i natali a celebri scrittori come Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Lalla Romano, Giovanni Arpino, che hanno fatto delle passioni il loro impianto narrativo e ambientato storie e racconti negli ambienti tra i più suggestivi della provincia, come le Langhe ora candidate a diventare patrimonio dell’Unesco.

Il paesaggio

Il territorio della provincia di Cuneo si divide quasi equamente tra pianura (44,5%) e collina (38,2%); decisamente più limitato il territorio montano (17,3%). Un suggestivo aspetto geografico con le dolci colline di Langa e del Roero ricoperte di vigne dove si producono i migliori vini del mondo e le vallate dell’arco alpino, sovrastate dalla inconfondibile sagoma del Monviso (quota 3841 metri sul livello del mare), dove sopravvivono le antiche culture occitana e provenzale. E che dire del Po, che nasce proprio alle falde del Monviso per poi trasformarsi, attraversando prati, campi e frutteti, nel più grande fiume d’Italia. I comuni principali sono Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo, Savigliano, Fossano, Bra.

Cuneo è il capoluogo. Una città europea, razionale, aperta che, oltre alla grande piazza ottocentesca, esempio quasi unico in provincia, offre ai turisti i suoi lunghissimi viali, ricordi del periodo francese e di amministrazioni civiche che guardavano alla capitale sabauda. Contemporaneamente Cuneo svela piccoli tesori, quasi nascosti, deposti a caso nella trama perentoria delle sue strade.

Alba, la capitale delle Langhe, città viva e vitale, segno di una terra operosa e mai arrendevole che sa unire alla durezza del lavoro il piacere del buon vivere, come dimostra l’annuale fiera nazionale del tartufo. Mondovì è città particolare, medievale e barocca, più di monte che di pianura, riversatasi per metà in aree lontane dal suo vero centro, ma nota a tutti quasi solo per il rione Piazza, dove la grande piazza Maggiore è segnata dal XII secolo dalla presenza delle famiglie importanti e del potere laico e religioso. Saluzzo è stata, fino al 1601, la capitale del Marchesato. Città piena di fascino, marcata in basso dal lungo corso Piemonte e dalla gran massa del Duomo e, di qui, tutta inerpicata, frastagliata, aggrovigliata e distesa sulla collina, fino all'antica zona di comando. Savigliano è la sola, vera, città di pianura. Di questa conserva l'opulenza e la calma. Ricca di chiese, grandi palazzi e case signorili (Palazzo Taffini, Palazzo Muratori-Cravetta), teatri e caserme.

A queste vanno poi aggiunte Fossano che, come Cuneo, è una città bastionata e Bra, città popolana e aristocratica al tempo stesso. Un cenno merita anche Cherasco, dove Napoleone impose l'armistizio al regno di Sardegna e distrusse l'imponente cinta muraria "a stella" per aprire i bellissimi viali che ora circondano quasi per intero il centro storico. A seconda delle stagioni, i paesaggi della provincia di Cuneo suscitano emozioni diverse, per via di colori, suoni e sapori. Ciò che rimane sempre uguale è l'architettura, il modo di aver costruito case, chiese, piazze, strade, ponti, muretti, portici, logge, edicole e forni, di aver decorato il tutto con rilievi e colori e di averlo distribuito su un territorio vasto e accidentato, a partire circa dai secoli X-XI fino a oggi. Particolari da citare di questa cultura e varietà possono essere le costruzioni in legno di Neraissa e di San Bernolfo in Valle Stura; le case-villaggio della Valle Maira o le case a tetto racchiuso delle Valli Ellero, Maudagna e Corsaglia; i tetti di paglia ancora esistenti della Valle Stura; i mulini da grano e le poche caselle (costruzioni a cono) al di sopra di Carnino in alta Valle Tanaro, e le meridiane che abbondano in Valle Varaita. Il mestiere delle armi ha lasciato in provincia architetture insigni, per l'intero arco di tempo che va dal Medioevo all'Ottocento: i castelli di Fossano, Saluzzo, Monasterolo di Savigliano, Lagnasco, quelli di Borgomale, Serralunga, Santa Vittoria, Grinzane, Roddi, Barolo, Verduno, e le fortificazioni verso la Francia e verso la Liguria, edifici enormi e affascinanti per solidità, essenzialità, esagerata dimostrazione di forza, se si pensa che i più grandi, e anche i più costosi (Vinadio da un lato e Ceva dall'altro), non sono mai entrati in funzione.

La provincia di Cuneo rappresenta la realtà più importante nel panorama regionale dell'agricoltura. Grandi vini, colture di pregio, allevamenti di qualità, eccellenti prodotti con riconoscimenti a livello comunitario, cucina caratteristica, ne fanno una provincia di grandi tradizioni agricole e culturali e di richiamo turistico non indifferente. Crogiolo di sapori e di saperi, crocevia di gusti e di aromi, arricchiti da spunti presi dalla vicina Francia, dalla confinante Liguria, dalle alte montagne di Aosta.

La storia ci racconta che è sempre stata una terra pudìca nel presentare i suoi prodotti alimentari, tanto che per secoli la sua enogastronomia non ha quasi mai varcato il Monferrato o la piana di Savigliano, anche se molti prodotti del suo territorio andavano a ingentilire le mense dei Savoia di Torino, dei Visconti di Milano o dei Doria di Genova.

Palazzo Provinciale

Corso Nizza, 21

Cap 12100

Tel. 0171 4451

Fax 0171 698620

www.provincia.cuneo.it

urp@provincia.cuneo.it

Acceglio

Troncato; nel 1° ritroncato: a) d’argento, alla banda d’azzurro; b) d’oro all’aquila di nero, dal volo abbassato, rostrata e membrata di rosso; nel 2° d’azzurro, al castello d’argento, torricellato di tre pezzi, quello centrale più alto, merlato alla guelfa aperto del campo. Ornamenti esteriori da Comune.

Ie origini del toponimo Acceglio vengono fatte risalire da alcuni studiosi ad influenze latine ad cilium o ocilium, oppure preceltiche come ocelum o occellum, a causa della particolare posizione dell’abitato, circondato da passaggi e monti verso la Francia.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1575

Abitanti: 165

Superficie territoriale: 151,94 kmq

Altitudine s.l.m.: 1200 m

Frazioni del comune: Bargia, Chialvetta, Chiappera, Colombata, Frere, Gheit, Lausetto, Ponte Maira, Pratorotondo, Saretto, Villaro, Viviere

Museo Etnografico “La Misoun d’en Bot”: Borgo Chiavetta Tel. 0171 99017

Museo di Arte Sacra: Borgo Villa Tel. 0171 99008

La storia

Il primo documento che attesta l’esistenza di Acceglio risale al 1028, quando compare nell’elenco delle terre della Valle Maira donate dal Marchese di Susa Olderico Manfredi al Monastero di Santa Maria di Caramagna. Nel XIII secolo Acceglio diventa possedimento del Marchese Manfredo II di Saluzzo e costituisce con altri 12 comuni della valle una specie di repubblica libera, in quanto godeva di una certa autonomia nei confronti dei signori di Saluzzo ai quali pagava i tributi, ricevendone in cambio le libertà, le franchigie e i diritti che derivavano dalle “buone consuetudini”. Il ’400 vede una notevole spinta economica del territorio dell’alta Valle Maira con la valorizzazione delle risorse dell’allevamento ed i relativi lavorati. Le relazioni oltr’alpe cominciano ad intensificarsi portando alla costruzione di un collegamento con la Francia (sotto il cui dominio passano sia la Valle Maira che il Marchesato di Saluzzo) a fine ’500 attraverso il colle delle Munie e la Valle d’Ubaye. Questi frequenti contatti portarono alla diffusione delle dottrine riformate come il Calvinismo svizzero nelle popolazioni locali. Con il pretesto dell’eresia, il Duca Carlo Emanuele I di Savoia nel 1601 si impadronisce del territorio (in seguito dato in feudo alla famiglia Taffini di Savigliano) e costringe all’abiura la maggior parte dei valligiani e alcuni irriducibili all’esilio.

Acceglio, ultimo paese della Valle Maira, è da sempre stato terra di confine: molti i traffici, più o meno leciti, che si svolgevano tra Francia e Italia e molte le vicende di guerra che hanno avuto come teatro le pendici di questa valle. Così è avvenuto durante le campagne napoleoniche e nell’ultima guerra mondiale, che ha visto l’artiglieria italiana salire sul Colle del Maurin nel 1940 e i partigiani italiani e francesi stringere un patto di alleanza nel 1944 nella frazione di Saretto.

Gli edifici

Case. L’impianto delle numerose borgate accegliesi è di chiaro stampo medievale, più o meno ben conservato a seconda dell’intervento dell’uomo e del tempo col passare dei secoli. Caratteristici di questo periodo sono i tetti in pietra, “lose”, sorretti da pilastri cilindrici e la muratura delle case. Sono ancora visibili in alcune borgate isolate antichi portali, finestre in pietra, bifore e capitelli scolpiti e affreschi votivi.

Castello. Su una rocca che sovrasta l’abitato della borgata principale, “la Villa”, sono rintracciabili i resti dell’antico castello, risalente al XV secolo, detto anche “forte della torre”, per la presenza di una massiccia torre quadrata.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a Maria Vergine Assunta, fu ricostruita nel 1764, come si può notare dall’iscrizione sovrastante la porta d’ingresso. È circondata dall’antico cimitero, del quale si conservano molte lapidi e croci in ferro battuto. Entrando nell’edificio sulla parete retrostante l’altare maggiore campeggia una tela ovale rappresentante l’Assunzione di Maria tra angeli e cherubini, opera di un pittore cuneese successiva al 1788. Nella navata destra si erge l’altare del Rosario con la grande pala d’altare che raffigura la Vergine col Bambino tra San Domenico, Santa Caterina da Siena e San Rocco, circondata dalla serie dei quindici Misteri del Rosario, in una eccezionale cornice ad intaglio in stile seicentesco. Nella chiesa sono conservati una serie di arredi lignei dai magnifici intagli. Tra le reliquie venerate nella chiesa si distingue quella di San Clemente, che giunse ad Acceglio il 30 settembre 1821.

Museo Etnografico. Aperto dal 1992 in frazione Chiavetta, ricostruisce, attraverso oltre 1300 oggetti legati al mondo del lavoro, alla famiglia e all’artigianato occitano, il passato della valle e le sue tradizioni di vita, semplici e autentiche.

Museo della Confraternita. Frutto del lavoro di censimento, studio e restauro svolto nei Comuni dell’alta Valle Maira, il piccolo museo di arte sacra è un vero gioiello da non perdere nella visita dell’alta Valle. Raccoglie molti oggetti, dal XV al XIX secolo, finora sparsi nelle cappelle incustodite delle borgate o nelle chiese sconsacrate. Tra le opere spiccano i tre dipinti della seconda metà del XVIII secolo provenienti dalla Chiesa dei Cappuccini (Immacolata con i santi Antonio da Padova e Fedele da Sigmaringen, Bambino Gesù con San Felice da Cantalice e San Giuseppe da Leonessa e Madonna degli angeli con i santi Francesco d’Assisi e Margherita da Cortona) attribuiti al pittore di corte Vittorio Amedeo Rapous. Il museo è situato nella Confraternita dell’Annunziata, risalente al XVII secolo e ben conservata, ricca di arredi lignei e paramenti sacri. In una nicchia sotto l’altare è stato rinvenuto un affresco raffigurante la Pietà.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

“Immagini di fede in Val Maira” a cura di Don Graziano Einaudi e Bruno Ciliento, Il Maira editore, Dronero, 1998.

Palazzo comunale

Borgo Villa, 1

Cap 12021

Tel. 0171 99013

Fax 0171 99436

acceglio@ruparpiemonte.it

www.acceglio.com

Aisone

Di verde, al campanile di azzurro, murato di nero, fondato in punta, cimato dalla alta cuspide di azzurro, munita della crocetta di nero, il campanile e la cuspide attraversanti la sbarra abbassata d’argento, il campanile finestrato con finestrella d’argento posta all’altezza della sbarra. Ornamenti esteriori da Comune.

In uso dagli inizi del 1900.

Esistono due versioni in merito al nome di Aisone. La prima racconta che in prossimità del concentrico esistesse un tempietto dedicato alla Dea del destino Aisa. La seconda versione, e forse la più probabile, indica il toponimo come derivazione dall’antica consuetudine di coltivare la canapa che, prima della lavorazione, veniva fatta macerare in pozze d’acqua dette “Isou”.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: Il primo atto risale al 1165

Abitanti a inizio ‘900: 1026

Abitanti: 262

Superficie territoriale: 36,87 kmq

Altitudine s.l.m.: 815 m

Frazioni del comune: Forani, Lavoire, San Giuseppe, Lucerna

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Nell’XI secolo Aisone faceva parte dei possedimenti dei marchesi di Busca e conti di Loreto. Successivamente venne riscattato dal marchese Bonifacio del Monferrato che lo cedette poi al figlioccio Bonifacio, marchese di Saluzzo. Il primo atto che ricorda Aisone, venne stipulato a Vinadio nell’ottobre del 1165 e con il quale il marchese di Saluzzo, Manfredo I, fa pace e restituisce ogni diritto ai signori del luogo. In un atto redatto nel “portico della chiesa Santa Maria di Aisone” il 10 novembre 1275 i rappresentanti del locale comune, giurano fedeltà al marchese Tommaso I di Saluzzo. Il paese passò poi a Carlo d’Angiò che con una lettera da Marsiglia datata 24 aprile 1308 l’unisce alla senescaglia di Provenza e Folcacchieri. Aisone ormai s’era costituito in libero Comune con propri sindaci e consiglieri, rappresentava l’autorità sovrana il Baiulo o Giudice del luogo. Le truppe di Luchino Visconti in guerra con gli Angiò, occupata Demonte, cercarono di estendere il loro dominio sui territori di Aisone, Vinadio, Sambuco, Pietraporzio e Bersezio. Gli Angiò partirono tosto alla riscossa, l’11 giugno 1347 un corpo di truppe provenzali arrivò alla sommità della valle: provenzali e milanesi si contesero palmo a palmo il terreno fino al 5 settembre, quando i milanesi, benché più numerosi, vennero sconfitti in un combattimento nei pressi di Aisone. I provenzali, rimasti padroni della situazione avanzarono inseguendo i nemici fino a Demonte, che spontaneamente aprì le porte ai vincitori. Il successo fu però effimero, perché i Visconti, ritornati in forze, riconquistarono Demonte ed Aisone, non lasciando ai provenzali che la parte di valle da Vinadio in su. Solamente nell’anno 1335, le due ville ritornarono in mano ai signori di Provenza; in questi frangenti bellici fu destinato a pagare lo scotto Aisone, che i partigiani del Visconti, ritirandosi, misero a ferro e fuoco, distruggendo l’abitato e bruciando lo stesso archivio con tutte le carte contenutevi. Gli aisonesi non disperarono e iniziarono subito la ricostruzione del loro paese in un luogo più idoneo alla difesa. In un atto del 26 aprile 1370 in cui i nobili Laibeti di Demonte danno quietanza al comune per le 15 lire e 50 soldi dovute alla festa di Santo Andrea, si parla infatti di Aisone rifabbricato e fortificato (castrum de Aysono). La regina Giovanna il 5 novembre 1373 lo smembrò dal Piemonte, aggregandolo con tutta la Valle Stura superiore alla contea di Provenza. Morta la regina, fu Amedeo VI di Savoia, al quale la stessa Cuneo fece atto di sottomissione nel 1382, a minacciare seriamente il territorio. In Valle Stura, Franceschino Bolleri, signore della valle inferiore cercò inutilmente di contrastare Amedeo VI; questi ebbe così via libera da Aisone all’Argentera; le ville si diedero quasi tutte spontaneamente al nuovo signore. Aisone si diede per ultima ed esattamente il 7 ottobre 1388 e ottenne diritti, libertà e franchigie. Il XVI secolo portò gravi novità per il comune: scatenatasi la lotta tra Francia e Spagna, il Piemonte ne fu presto interessato. Aisone si alleò con i Savoia che parteggiavano per la Spagna, mentre Demonte, governata dai Boleri, parteggiava per la Francia. Il comune venne così a trovarsi al confine dei due blocchi armati e la situazione si rivelò veramente tragica: gli anni tra il 1533 ed il 1558 furono terribili per gli aisonesi. Nel 1533 Antonino Tolosano, speziale di Boves, fattosi masnadiero a capo di masnadieri, raggiunse Vinadio dopo aver saccheggiato a sua discrezione il paese di Aisone. Il duca Carlo III inviò per scovarlo i capitani Galeazzo e Campagna che posero i loro quartieri in Aisone fermandosi in paese dall’11 novembre a Natale a “espese de epso povero loco, senza alcuna compensa”. Il 27 febbraio 1537 il Tolosano risalì in Valle Stura e mise a ferro e fuoco Aisone e Vinadio. Nell’agosto successivo, il capitano Cristoforo Vasco per conto dei Savoia, rioccupò Aisone sottoponendolo a nuovo saccheggio. Nel 1543, dopo l’assedio di Marsiglia da parte del turco Barbarossa, il capitano Leonardo Mogliacca, dietro ordine di Carlo III, si recò in Valle Stura per recuperare Barcelonetta. Il Boleri entrò allora con le sue truppe in Aisone e vi accampò ben 11.000 uomini che, quando si allontanano per Perpignano in Francia, lasciarono “epso povero loco a totale ruyna”. Solo con la pace firmata nel 1559 tra Francia e Spagna si ritornerà alla vita normale in paese; ma il comune sarà oberato di debiti: basti pensare che in quegli anni la comunità versò alle finanze ducali 6102 scudi. Con Emanuele Filiberto, nel 1559, Aisone ritornò definitivamente sotto il dominio dei Savoia. Con la vittoria di Marengo, il 14 giugno 1800, Napoleone fu padrone della situazione e nel 1802 il Piemonte venne giuridicamente unito alla Francia e governato dai francesi. Con la caduta di Napoleone, il Piemonte tornò ad essere governato da Casa Savoia nella persona di Vittorio Emanuele I fino al 1821; da quel periodo in poi Aisone seguì le vicende storiche del Piemonte e dell’Italia.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Dedicata alla Natività di Maria Santissima, è stata costruita sui resti di una chiesa più antica eretta dai benedettini nel XIII secolo, di cui si conserva il campanile in stile romanico. All’interno, ricostruito ed ampliato a partire dal 1755, degni di attenzione sono la vasca battesimale a base ottagonale, datata 1441 e attribuibile alla bottega dei fratelli Zabreri (tra i migliori interpreti nel cuneese della scultura gotica) e l’acquasantiera in pietra datata 1494. Tra gli arredi sacri, si conservano oggetti rari e preziosi come la croce processionale del secolo XVI, i calici e le pissidi barocche e numerosi reliquiari barocchi in legno scolpito, tra cui spicca il busto di San Filippo Neri. Nel corso dell’800 venne costruita la sacrestia e rifatta la facciata.

Fontana. All’esterno della parrocchiale, si trova una bellissima fontana in pietra, detta “Fountano dei quattre corn”.

Acquedotto. Resti di un antico acquedotto medioevale in pietra sono conservati alla Morra di Aisone dove probabilmente era in funzione un mulino o un martinetto.

Grotte. A monte del concentrico sono state rinvenute in alcune grotte naturali, scavate nella roccia dallo scorrere del tempo, tracce di presenze umane risalenti al periodo neolitico. In particolare è stata scoperta la sepoltura di un bambino risalente al 4700 a.C.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

“Indagine storico-culturale sulla Valle Stura, Comitato comprensoriale di Cuneo, Regione Piemonte, 1985.

“Valle Stura tra le vecchie nuove mura”, a cura di M. Cordero e S. Martini, Agistudio, 1990.

Palazzo comunale

Via Fossà, 2

Cap 12010

Tel. 0171 95751

Fax 0171 956607

comune.aisone@vallestura.cn.it

Alba

D’argento alla croce di rosso accantonata nel primo quarto della lettera A capitale latina, nel secondo quarto della lettera L capitale latina, nel terzo quarto della lettera B capitale latina, nel quarto della lettera A capitale latina (Alba). Arme timbrata di corona comitale, cinta di un ramo di alloro e di uno di quercia.

Per benemerenze acquisite dalla sua popolazione la città di Alba con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 1949 è stata decorata di “Medaglia d’oro al valor militare”.

La città entrò nella storia con la denominazione di Alba Pompeia in seguito alla legge del console Gneo Pompeo Strabone che nell’89 a.C. concedeva alle città alleate il diritto di eleggersi magistrati e sacerdoti (Jus Latii).

Epoca di fondazione: Epoca romana

Data di istituzione del comune: Il comune di Alba è stato istituito nel 1185 con diploma di Federico Barbarossa

Abitanti a inizio ‘900: 14.461

Abitanti: 29.926

Superficie territoriale: 54,1 kmq

Altitudine s.l.m.: 172 m

Frazioni del comune: Biglini-Scaparone, Como, Gallo, Mussotto, San Rocco Cherasca, San Rocco Seno d’Elvio

Biblioteca civica: Via V. Emanuele, 19

Museo civico ed archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio”: Via V. Emanuele, 19 Tel. 0173 362075

La storia

Le prime tracce di vita risalgono al neolitico, testimoniate dai reperti archeologici rinvenuti, hanno dimostrato la presenza di una popolazione che viveva di agricoltura e caccia e conosceva l’uso e la lavorazione della ceramica e della pietra verde. Questi abitanti vivevano in capanne di forma circolare nella zona di borgo Piave o raggruppate in un villaggio situato sulla sponda sinistra del Cherasca, a poca distanza dalla confluenza con il Tanaro.

Nei millenni successivi, con una graduale evoluzione, questa popolazione conobbe l’età del bronzo e quella del ferro e venne classificata dagli studiosi con il nome di Liguri, in particolare al gruppo degli Stazielli. Lenta e difficile fu la penetrazione romana che, iniziata verso il 190 a.C., fu completata verso il 173 con la sottomissione del territorio di Langa compreso tra il Bormida ed il Tanaro. Con la legge del console Gneo Pompeo Strabone, che nell’89 a.C. concedeva alle città alleate il diritto di eleggersi magistrati e sacerdoti, la città entrò nella storia con la denominazione di Alba Pompeia.

Come municipium romano fu inserita nella IX regione e ascritta alla tribù Camilia. Conobbe allora un intenso sviluppo economico e commerciale e furono costruite importanti strutture urbane e abitazioni decorate con pavimenti a mosaico. La città ospitò, secondo la tradizione, l’imperatore Augusto in viaggio per le Gallie e dalla terra albese salì al trono dei Cesari, nel 193, Publio Elvio Pertinace. Con l’indebolimento dell’impero romano iniziarono le invasioni barbariche: prima i Visigoti, che si scontrarono con il console Stilicone presso Pollenzo (402), poi i Burgundi (490) e infine i Longobardi di Rotari (640). Furono di breve durata i miglioramenti che si verificarono con Carlo Magno dopo l’anno 800.

Infatti le incursioni saracene impoverirono a tal punto la diocesi di Alba che si giunse a sopprimerla e ad unirla a quella di Asti e a Savona. Intanto nel 967 Aleramo ebbe dall’imperatore Ottone I la signoria delle Langhe, iniziando una lunga e duratura dinastia. Nel 1158 giunse ad Alba l’imperatore Federico Barbarossa che ne ricompensò la fedeltà con molti privilegi e ne favorì l’autonomia amministrativa. Il Comune iniziò così la sua espansione territoriale. Con l’arrivo di Carlo d’Angiò nel 1259, Alba chiese di essergli sottomessa. Ma quando la vicina Asti si alleò, nel 1276, con il marchese di Monferrato, con Genova ed altri, Alba si allontanò dai Francesi.

La città entrò poi nell’orbita dei Paleologi (1369) per oltre due secoli. Nella prima metà del ’500, Alba fu teatro di sanguinosi scontri tra Francesi e Spagnoli che causarono notevoli perdite di opere d’arte e di monumenti. Dopo la pace di Cateau-Cambrésis (1559), Alba passò ai Gonzaga di Mantova e venne più volte assediata da Carlo Emanuele I di Savoia, che aspirava al dominio sul Monferrato.

Nel 1628 riuscì a conquistarla definitivamente. Intanto Alba fu elevata a sede di provincia, riprese le antiche tradizioni e furono ripristinate le fiere, i mercati e le feste. Alla fine del Settecento Alba conobbe la Rivoluzione Francese e, quale repubblica giacobina, accolse, il 28 aprile 1796, Napoleone Bonaparte sventolando il primo tricolore: rosso, blu e arancio, i colori ora adottati dal gonfalone della Regione Piemonte. L’avventura portò sofferenze e perdite di opere d’arte e di edifici storici. Non solo: per sostenere le ingenti spese militari francesi, Alba fu costretta a pagare 123.000 lire! I due ambasciatori che si recarono da Napoleone in persona per trattare, furono fatti arrestare. Uno dei due, il Parruzza, addirittura fu fatto fucilare. Con la restaurazione, Alba ridisegnò l’impianto urbano con la realizzazione del Teatro Sociale, di nuove vie e piazze, dando vita ad una intensa attività commerciale, sorretta dall’agricoltura e dall’artigianato.

Durante il regime fascista nacque la Fiera del Tartufo (1929), che fece conoscere i prodotti della terra ed i grandi vini di cui Alba va orgogliosa. Durante l’ultimo conflitto mondiale la città si trovò al centro di operazioni belliche e per l’attività partigiana fu insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare. Ai partigiani che operarono nella città e nelle Langhe, è dedicata la Sala della Resistenza nel Palazzo comunale. Nel 1994, nel 50° anniversario dei “23 giorni della città di Alba” fu inaugurato il monumento, realizzato dallo scultore Mastroianni, dedicato alla Libera Repubblica di Alba.

I personaggi

Publio Elvio Pertinace. Fu imperatore dei romani per soli 87 giorni nell’anno 193 d.C.; venne infatti eletto dal senato dopo Comodo, ma fu ucciso dai pretoriani, intimoriti dal suo programma di riforme dell’Impero, volto a dare autorità alle istituzioni.

Macrino (1470-1528). Gian Giacomo de Alladio detto il Macrino crebbe artisticamente alla scuola del bolognese Foppa e venne successivamente a contatto con la scuola tosco-umbra del Perugino. Si tratta del più rappresentativo pittore del territorio, le cui opere su tavola, di soggetto religioso, vanno dal 1484 al 1524.

Michele Coppino (1822-1901). Ministro della Pubblica Istruzione e Presidente della Camera dei Deputati, legò il suo nome alla legge del 1877 che sancì la scuola elementare obbligatoria e gratuita e la legge sull’impegno dello Stato a tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e naturale.

Luigi Sacco (1883-1947). Iniziò la carriera come Tenente del Genio Minatori, poi nei Radiotelegrafisti dal 1907. Già durante la guerra in Libia cominciò la collaborazione con Guglielmo Marconi, dando inizio al primo esteso servizio regolare di radiotelegrafia campale militare. Congedato dall’esercito nel 1943, Sacco fu però incaricato dal governo di rappresentare l’Italia ai congressi di radio comunicazioni che si tennero dopo la fine della guerra.

Roberto Longhi (1890-1970). Nacque nella patria di Macrino d’Alba (cui dedicò il suo primo scritto) e quotidianamente gli si presentavano sotto gli occhi opere quali la Madonna di Barnaba da Modena ed il Concertino di Mattia Preti. Si laureò all’Università di Torino nel 1911 discutendo una tesi sul Caravaggio e si trasferì poi a Roma, diventando il discepolo di Adolfo Venturi. È stato uno dei più importanti storici dell’arte italiani del Novecento, un punto di riferimento per la tutta la critica successiva.

Pietro Ferrero (1898-1949). Nacque e morì a Farigliano, ma il suo nome è legato alla città di Alba. Nel 1934 si trasferì a Torino, dove aprì una pasticceria nel 1940, tornò al Alba ed aprì un laboratorio di dolci nel 1942, che presto incontrò enorme e inatteso successo da parte dei consumatori. Nel 1948 un’alluvione allaga lo stabilimento: i dipendenti in prima persona collaboreranno alla ripresa della produzione. Alla morte, alla conduzione dell’azienda, subentrano la moglie e il fratello.

Michelangelo Abbado (1900-1979). È stato un violinista italiano. Dopo gli studi al conservatorio di Milano vi insegnò violino per oltre cinquant’anni. Ha tenuto numerosi concerti, sia come solista, sia come membro o direttore di orchestre. Anche i figli sono musicisti: Claudio e Roberto direttori d’orchestra, Marcello è pianista. Nel 2003 gli è stato intitolato un teatro nella sua città natale, Alba.

Pinot Gallizio (1902-1964). I suoi quadri sono oggi esposti nei maggiori musei di arte contemporanea. Ad Alba sono conservate alcune sue opere: Il lichene spregiudicato (1961) nella Sala Consiliare del Palazzo comunale (parete di destra) e Le fabbriche del vento (1963) nell’atrio che conduce alla “Sala Nuova” del Teatro Sociale di Piazza Vittorio Veneto.

Beppe Fenoglio (1922-1963). È lo scrittore che ha saputo cogliere come nessun altro l’essenza della vita contadina nelle Langhe e gli aspetti più diversi della Resistenza. Tra le sue opere: La malora, I ventitré giorni della Città di Alba, Il partigiano Jonny, Primavera di Bellezza, Un giorno di fuoco.

Gli edifici

Torri. Costruite in gran numero dalle famiglie albesi nel corso del XIV e XV secolo, erano il simbolo delle famiglie nobili e venivano utilizzate per la difesa della città. In parte furono demolite o crollarono tra il ’600 e il ’700. Le torri rimaste, di proprietà di privati, caratterizzano il profilo della città; due sovrastano la piazza del Duomo, altre le vie Cavour e Vernazza; diverse, ancora rintracciabili, sono visibili all’esterno degli edifici in cui furono incorporate.

Caseforti. Case signorili di origine medievale munite di torre, con ampio cortile interno; di particolare interesse le caseforti Riva e Marro in piazza Elvio Pertinace. Da ricordare inoltre: casa Sacco e casa Toppino in via Cavour e casa Do, in Via V. Emanuele, con interessanti fregi in cotto.

Palazzo comunale. La parte più antica risale alla fine del XIII secolo. Alle pareti dell’ampio scalone d’ingresso sono sistemati alcuni affreschi staccati provenienti dalla Chiesa di San Domenico, tra i quali una Pietà di fine ’300 e una Adorazione dei magi. Nella Sala Consiliare sono conservate: la tavola del Macrino Vergine incoronata con Bambino e Santi (1501); una grande pala d’altare attribuita alla scuola del Macrino; la tela del Piccolo Concerto di Mattia Preti (1613- 1699), opera giovanile di scuola caravaggesca del 1631; Il lichene spregiudicato (1961) di Pinot Gallizio e una grande tela settecentesca di Antonio Milocco che raffigura l’assedio di Alba del 1704 con i Santi Protettori. Nell’archivio è custodito il Libro della Catena, codice con gli statuti medievali del 1466. Interessante la Sala della Resistenza, con foto e documenti della lotta di Liberazione.

Cattedrale di San Lorenzo. Già documentata nel XII secolo, in stile romanico, venne radicalmente ricostruita nel 1484 dal Vescovo Andrea Novelli in stile gotico-lombardo; nuovamente restaurata nel 1652 dal vescovo Brizio, fu ancora modificata tra il 1868 e il 1878, su progetto di Edoardo Arborio Mella. Notevoli l’acquasantiera marmorea donata da Urbano Serralunga nel 1503 e il coro ligneo del ’500 con 35 scranni intarsiati, opera di Bernardino Fossati. L’icona sovrastante il coro, opera dell’artista Claudio Francesco Beaumont, raffigura San Lorenzo tra gli angeli (1766). Scenografici i quattro grandi chiaroscuri di Luigi Hartman alle pareti dell’abside (1871), la pala di Giulio Campi nell’aula capitolare (1566) e l’altorilievo della Madonna, opera di G.L. Sormani (1507), conservato nella sacrestia. Nella facciata: San Lorenzo e i quattro simboli degli evangelisti le cui iniziali Angelo, Leone, Bue, Aquila, formano il nome di Alba.

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Costruita sui resti delle antiche mura romane, vicino alla Chiesa di Santa Maria Maddalena, si trova questo edificio, di cui si hanno notizie nei documenti sin dal XIII secolo. Nel 1760 la chiesa viene ricostruita su disegno del conte Carlo Emanuele Rangone di Montelupo in stile barocco. Durante gli scavi sono state rinvenute tracce di un mosaico, medaglie di epoca romana e una statuetta in bronzo dell’imperatore Pertinace.

Chiesa di San Giovanni Battista. Concessa in uso nel 1566 ai padri Agostiniani, subì, nel 1894, un radicale restauro in cui fu realizzato l’attuale soffitto a cassettoni. Conserva all’interno pregevoli opere pittoriche; nella prima cappella a sinistra è la tavola della Madonna delle Grazie (1377) di Barnaba da Modena, di gusto gotico, di derivazione senese e bizantina; nella terza cappella di sinistra l’Adorazione del bambino con la Madonna e i Santi Giuseppe, Nicola da Tolentino, Agostino, Girolamo, opera di Macrino d’Alba (1508); nel presbiterio è collocata una tavola della Scuola del Macrino e un sedile in noce del 1429 con scene sacre di notevole valore artistico. Nel coro, l’icona di Giovanni Antonio Molineri (1575-1642), raffigurante il battesimo di Gesù e nella terza cappella a destra si trova la tela della Madonna del Carmine, attribuita a Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo (1568-1625).

Chiesa di San Domenico. In stile gotico primitivo, risale alla seconda metà del XIII secolo. La facciata è caratterizzata da quattro contrafforti, da una cornice che corona la sommità dei muri e da un elegante portale con colonnine in arenaria e mattoni; suggestivi l’abside poligonale e il basso campanile. L’interno è a pianta basilicale a tre navate. Recenti restauri hanno riportato il pavimento al livello primitivo e al recupero di numerosi affreschi, che furono coperti nel periodo barocco, quando furono anche aperte cappelle laterali che ne compromisero in parte la stabilità. Ora è sede di incontri culturali e di esposizioni.

Chiesa di Santa Maria Maddalena. In stile barocco, fu costruita all’inizio del ’700 su progetto di Bernardo Antonio Vittone (1705-1770). La facciata in cotto presenta linee ondulate mentre l’interno, a pianta ellittica, è ricco di marmi policromi e conserva l’urna con il corpo della Beata Margherita di Savoia- Acaja, marchesa di Monferrato, vissuta sino al 1464 nell’attiguo monastero. Museo civico archeologico e di scienze naturali. Fondato nel 1897 per iniziativa di Federico Eusebio, il Museo nasce esclusivamente come raccolta storico- archeologica. Nel 1976 viene trasferito nell’attuale sede ed arricchito con l’aggiunta di sezioni che illustrano la storia naturale del territorio. Con il nuovo allestimento, inaugurato nel 2001, il patrimonio del vecchio Museo archeologico è stato integrato con i reperti provenienti dagli scavi effettuati negli ultimi 25 anni, che hanno permesso di sviluppare le conoscenze sulla preistoria e sulla città romana.

Cenni bibliografici

Studi per una storia di Alba, vol. I, Navigatori e contadini, Alba e la Valle del Tanaro nella Preistoria, a cura di Marica Venturino Gambari, 1995.

Studi per una storia di Alba, vol. II, Alba Pompeia, archeologia della città dalla fondazione alla tarda antichità, a cura di Fedora Filippi, 1997.

Studi per una storia di Alba, vol. III, Una città nel Medioevo, archeologia e architettura ad Alba dal VI al XV secolo, a cura di Egle Micheletto.

Studi per una storia di Alba vol. IV, Il libro della catena, a cura di Francesco Panero;

Le norme statutarie nel Medioevo, a cura di Giulio Parusso, 2001.

Palazzo comunale

Piazza Risorgimento, 1

Cap 12051

Tel. 0173 292211

Fax 0173 33996

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Albaretto della Torre

Campo d’azzurro al cipresso I personaggi sinistro ombreggiante al naturale alla torre ombreggiante destra al naturale aperta del campo, ambi nutriti sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Incerte sono le attribuzioni toponomastiche per spiegare l’origine del nome del comune. Secondo alcuni il fatto che il termine Albaretto comprenda il termine piemontese “arbra”, indicherebbe un luogo ricco di vegetazione e in particolare di pioppi come ancora oggi si presenta il paese, su una dorsale collinare tra le valli del Belbo e del Tanaro.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 431

Abitanti: 252

Superficie territoriale: 4,35 kmq

Altitudine s.l.m.: 672 m

La storia

Rinvenimenti archeologici attesterebbero l’origine romana dell’abitato, che sorge su un rilievo e domina dall’alto la valle del torrente Talloria. Nel medioevo Albaretto è stato feudo dei Conti di Valperga, per poi passare, nel corso dei secoli, al Marchesato di Saluzzo e ai Savoia. La storia antica è dunque ancora poco nota e purtroppo l’archivio comunale non può fornire maggiori informazioni. Conserva soltanto un’interessante lettera del famigerato comandante della “massa cristiana” Branda de Lucioni, ex maggiore dell’esercito imperiale austriaco, che nei primi mesi del 1799 inizia a lanciare proclami alle popolazioni piemontesi e si propone come restauratore del governo legittimo e dell’ordine antico contro la dominazione francese in Italia. Nella lettera conservata nell’archivio comunale, Branda de Lucioni teorizza alcune tattiche di guerriglia da impiegare per sconfiggere i giacobini francesi come l’uso delle lance, pertiche, tridenti, archibugi e turni di sentinella sui campanili dei paesi in modo da avvistare i nemici prima del loro arrivo e avvisare la popolazione.

I personaggi

Don Giovanni Battista Pio. Nativo di Mango, fu parroco nel periodo 1911- 1936 nella Chiesa di San Sebastiano Martire ad Albaretto, studioso di valore e autore di interessanti lavori sulla storia locale. Tra i più significativi si ricordano: Cronistoria dei Comuni dell’Antico Mandamento di Bossolasco con cenni sulle Langhe (1920) e Storia di Mango (1929).

Gli edifici

Torre. Di forma quadrangolare, rappresenta, insieme ad alcuni frammenti di mura, tutto ciò che resta del Castello di Albaretto, edificato da Manfredo Del Carretto a scopo di avvistamento nel ’200. Il castello è stato distrutto dalle artiglierie francesi, durante la guerra di successione per il Monferrato, nel 1630. La slanciata torre, a cui si accede dal giardino della casa parrocchiale, è costruita in pietra da taglio ed è coronata alla sommità da un triplice ordine di archetti pensili. Costituisce l’emblema del Comune e dalla sua vetta si può ammirare uno splendido panorama sulle Alpi e sul Monviso.

Chiesa parrocchiale. L’edificio, di piccole dimensioni, si affaccia sulla piazzetta del paese insieme al Municipio ed alla Cappella della Confraternita ed è dedicato a San Sebastiano Martire. La facciata, di gusto barocco, è a due ordini con timpano triangolare ed è caratterizzata dal piccolo portale con coronamento ad arco e dall’ampia finestra serliana. Cinque nicchie completano il fronte. L’interno, ad unica navata con presbiterio e abside semicircolare, conserva arredi e opere d’arte. Si segnala, nell’abside, un quadro di buona scuola, raffigurante San Sebastiano.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

PIO G. B., Cronistoria dei Comuni dell’Antico Mandamento di Bossolasco con cenni sulle Langhe, 1920.

Palazzo comunale

Via Umberto I, 2

Cap 12050

Tel. 0173 520137

Fax 0173 521963

albarettotorre@tiscali.it

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Alto

Inquartato nel 1° d’argento alla lettera “A” (capitale romana) maiuscola di nero, nel 2° di rosso alla lettera “L”, nel 3° d’argento alla lettera “O”, nel 4° di rosso alla lettera “T”.

Vi sono due ipotesi: o perché in posizione dominante sul percorso di fondovalle, o dal toponimo alp (zona elevata, zona di pascoli) ad indicare la parte alta della Val Pennavaire, divenuto poi aup e aut da cui Autu nome dialettale ma che compare nella forma latina Autum nei documenti più antichi (XIII-XIV secolo) a designare l’attuale paese. La prima citazione della forma definitiva Alto risale al 1149.

Epoca di fondazione: Epoca preromana

Data di istituzione del comune: 1387

Abitanti a inizio ‘900: 329

Abitanti: 119

Superficie territoriale: 7,58 kmq

Altitudine s.l.m.: 652 m

La storia

Il territorio è abitato ininterrottamente da almeno 10.000 anni, da quando vi arrivarono i primi cacciatori del paleolitico. Sono stati effettuati ritrovamenti all’interno delle numerose grotte presenti sul territorio che vanno dal paleolitico superiore al neolitico ed all’età del ferro. Vi furono poi i pastori liguri dell’età dei castellari insediatisi forse nelle zone più elevate e ricche di pascoli, dove sono presenti i resti di una piccola fortificazione, questi vennero in seguito romanizzati. Dove fosse di preciso il villaggio o i villaggi di queste comunità non è ancora noto. La prima notizia storica su Alto risale al 1149, anno in cui viene citato un manso (proprietà agricola). Il paese, con il vicino borgo di Caprauna con il quale ha sempre costituito un unico feudo, venne infeudato dai marchesi di Clavesana ai conti Cepollini di Albenga nel 1320. Da allora il feudo rimase di proprietà della stessa famiglia ininterrottamente fino ai nostri giorni. Al 1387 risale la prima convenzione fra gli uomini liberi di Alto e il feudatario, con la quale si convengono diritti e doveri delle parti. La situazione restò praticamente immutata per un lungo periodo, infatti, fino al XVIII secolo, non accaddero avvenimenti di rilievo e il feudo, compreso tra i “feudi imperiali”, viene a far parte della repubblica di Genova. Nel 1736, in seguito agli accordi per il trattato di Vienna, i feudi imperiali vennero assegnati definitivamente ai Savoia, per cui Alto entrò a far parte del Piemonte, situazione che permane attualmente a dispetto delle caratteristiche tipicamente liguri del territorio e della cultura. In seguito a questo passaggio si ebbe bisogno, da parte piemontese, di conoscere la situazione di questo feudo, per cui è in questo periodo che viene compilato il primo catasto del territorio. Durante il periodo napoleonico vi furono passaggi di truppe e forse anche alcuni scontri. Nel 1802 la parrocchia, distaccatasi dall’arcipretura di Nasino nel 1644 e da sempre appartenente alla diocesi di Albenga, venne aggregata alla parrocchia di Mondovì, a cui appartiene ancor oggi. Seguì poi le sorti del regno sabaudo e del regno d’Italia senza particolari vicende degne di nota. Nel 1944, durante la Resistenza, fu teatro di numerosi scontri tra partigiani e nazi-fascisti durante i quali perse la vita, tra gli altri, Felice Cascione, medico imperiese, medaglia d’oro al valor miltare, che fu il compositore del testo del celebre canto partigiano “Fischia il vento”. Con il secondo dopoguerra il paese conobbe un declino economico e sociale che lo portò da essere un paese agro-pastorale autosufficiente di circa 300 abitanti, situazione invariata da almeno tre secoli, ad avere poco più di 100 residenti con un’economia, soprattutto agricola, praticamente inesistente, anche se ultimamente si scorge qualche timido segno di ripresa.

Gli edifici

Castello. Entrato in possesso dei conti Cepollini di Albenga nel 1320, ma di epoca ignota, anche se probabilmente sorgeva su di un’antichissima fortificazione, venne parzialmente distrutto durante il periodo napoleonico; nonostante rimaneggiamenti e aggiunte conserva tuttora la sua fisionomia medievale.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a San Michele Arcangelo, fu edificata verso la fine del XVII secolo. Presenta stucchi della stessa epoca e decorazioni del XIX secolo. L’altar maggiore in marmo, è in stile barocco. Pregevoli le tele raffiguranti gli Arcangeli e la Madonna del Rosario, una statua lignea seicentesca e l’organo Vegezzi- Bossi del 1859. La festa del santo patrono è celebrata il giorno 29 settembre con tradizionale processione per le vie del paese. Oratorio di San Bartolomeo. Attualmente sconsacrato, fu in passato adibito a parrocchiale ed in seguito a oratorio dei Disciplinanti.

Oratorio di San Sebastiano. Situato all’uscita del paese sull’antica mulattiera che conduceva a Caprauna, presenta un affresco del XV secolo; purtroppo l’edificio è in stato di completo abbandono.

Santuario della Madonna del Lago. A tre chilometri dal paese, sorge nei pressi di un laghetto; venne edificato alla fine del XIX secolo. La prima domenica di luglio esso richiama da sempre un gran numero di fedeli e visitatori in occasione della celebrazione della festa della Visitazione e della tradizionale processione. Tale processione si snoda intorno al lago ed è caratterizzata dalla “Cassa” rappresentante la Visitazione di Maria a Santa Elisabetta, dai priori vestiti con le caratteristiche cappe bianche, i quali cantano le antiche laudi, dalle confraternite provenienti dai paesi vicini che trasportano a braccia gli imponenti “Cristi” e completata dal corteo religioso e dai gruppi corali. Di fronte al santuario sorge la primitiva cappella, già nominata nel XVI secolo e ora adibita a locanda.

Cenni bibliografici

BERNARDINI E., Itinerari archeologici in Liguria, Newton Compton editori, Roma, 1981.

BIANCO M., Alto: allevamento e pastorizia in una comunità alpina, Quaderni del L.A.S.A., ed. Zetagrafica, Mondovì, 2001.

BICI G., ORTALE S., Guida alla val Pennavaire, Teleura, Milano, 1999.

LAMBOGLIA N., Albenga romana e medievale, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 1981.

Palazzo comunale

Via Roma, 1

Cap 12070

Tel. e fax 0174 391821

alto@ruparpiemonte.it

Argentera

D’argento alla banda di verde il tutto caricato di un “alpenstok” al naturale nascente dalla punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo dell’abitato induce a pensare che in un lontano passato nella zona fossero aperte miniere per la ricerca e l’estrazione dell’argento.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 640

Abitanti: 94

Superficie territoriale: 76,52 kmq

Altitudine s.l.m.: 1684 m

Frazioni del comune: Bersezio (capoluogo), Ferriere, Grange

Museo del Contrabbandiere: Frazione Ferriere

La storia

Scarse sono le notizie storiche sul paese, anche se non mancano le testimonianze di una presenza in epoca romana quando in questa vallata scorreva la via militare Emilia. Non a caso, infatti, sono stati rinvenuti nei pressi dell’abitato un’iscrizione riguardante una statua eretta in onore dell’imperatore Antonino Pio e una lapide di un prefetto delle Alpi Marittime che accenna agli effetti curativi delle acque della zona (Vinadio). Argentera e la sua vallata sono state teatro nella storia di battaglie e di famosi attraversamenti del vicino valico del Colle della Maddalena. Qui il console romano Marco Fulvio Flacco ha sconfitto i Vagienni nel 125 a.C. e pochi anni dopo, nel 76 a.C., Pompeo il Grande è passato per recarsi in Spagna a combattere il ribelle Sartorio. E dal Colle dell’Argentera giunge a Cuneo per cingerla d’assedio nel 1515, Francesco I, Re di Francia. Entrato in città, verrà accolto trionfalmente dalla popolazione.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. La prima notizia è del 1540, quando il Vescovo di Torino autorizza lo svolgimento di alcune funzioni parrocchiali, quali le sepolture, in questa chiesa, dipendente dalla parrocchia di San Lorenzo nella località Bersezio. La nuova parrocchiale, dedicata ai santi Pietro e Paolo, viene eretta nel 1545 e ricostruita nel 1770. A tale data, la chiesa era a navata unica con un solo altare laterale. Mancava ancora la sacrestia che viene ricavata dietro la chiesa nel luogo dove si trovava la vecchia canonica a quel tempo in rovina. All’interno della parrocchiale si conserva un “crocefisso benedetto” che fin dal Seicento ha attirato la venerazione della popolazione perché grondava sangue e rimaneva intatto alle distruzioni della Confraternita in cui era custodito.

Chiesa di San Lorenzo. È l’unica in valle ad aver mantenuto orientamento e struttura originari, anche se è stata rimaneggiata nel corso dei secoli. Il bel campanile romanico, testimonia la forte presenza monastica benedettina. Bersezio era la prima tappa per i pellegrini d’Oltralpe in arrivo nella valle: dal IX secolo è documentato un ospizio per il ricovero dei poveri. Sul fianco della chiesa è stata murata una lastra marmorea, un bassorilievo raffigurante all’interno di una cornice a tempietto due guerrieri, interpretati come Ercole, protettore dei viaggi per aver superato i gioghi alpini e Marte, il dio della guerra, molto venerato nelle vallate alpine. Altre tracce dell’origine romanica sono leggibili nella facciata a capanna, negli spigoli in blocco di tufo, nelle monofore con ghiera strombata ed in una porta con arco ogivale.

Chiesa di San Giacomo. L’edificio intitolato a San Giacomo ed eretto nel 1908 si trova nella frazione Ferriere, un villaggio che rappresenta uno dei più rari esempi di architettura alpina, sia per la tipologia abitativa che per la disposizione delle costruzioni. Al centro della borgata sorgeva un’altra chiesa ora crollata, già documentata a metà Seicento. Di essa rimane l’esile e slanciato campanile eretto tra il 1827 e il 1828 che presenta in alto alcune lastre scolpite ed un manto di copertura in scandole di legno.

Casa-Museo del Contrabbandiere. Si tratta di un percorso museale che, partendo dalla pratica del contrabbando, attività un tempo molto in uso in montagna, ripropone la vita di tutti i giorni in montagna per come si svolgeva fino a qualche decennio fa. Il Museo si trova a Ferriere, splendida borgata in comune di Argentera, a quasi 1900 m di quota, in una casa che la Comunità Montana insieme al Comune di Argentera ha ristrutturato, ricreando gli ambienti tipici dell’abitazione di una volta: ci sono una cucina, una cameretta e il “soulìer”, cioè un ampio locale con soppalco in legno. In ogni stanza oggetti di una volta riportano indietro nel tempo e permettono di scoprire antiche tradizioni.

Fontana di Napoleone. Sul Bric della Sabbiera, in località Grange, nei pressi della Colle della Maddalena, si trova questa fontana, fatta costruire secondo la tradizione da Napoleone durante una delle sue discese in Italia.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

“Campanili in Valle Stura” a cura di W. Cesana, Primalpe, Cuneo, 1999.

“Valle Stura tra le vecchie nuove mura”, a cura di M. Cordero e S. Martini, Agistudio, 1990.

Palazzo comunale

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Cap 12010

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Arguello

Alla caravella su mare mosso in campo di cielo, il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Non ci sono riscontri certi riguardo all’origine del toponimo, ma si fa riferimento al fatto che un nobiluomo spagnolo, capitano di ventura, cadetto della famiglia De Arguello, abbia avuto l’assegnazione del territorio e del castello che da lui prese il nome; inoltre, avendo questi partecipato a spedizioni di conquista nel “Nuovo mondo”, volle sul suo stemma la caravella, ricordo dei suoi avventurosi viaggi.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Presumibilmente verso la fine del 1500

Abitanti a inizio ‘900: 265

Abitanti: 173

Superficie territoriale: 5,04 kmq

Altitudine s.l.m.: 661 m

Frazioni del comune: Tre Cunei

La storia

Il ritrovamento di una stele di arenaria, con iscrizione romana, attesta l’esistenza di Arguello in tale epoca, almeno come villa rustica.

La storia di Arguello è poi strettamente legata all’antica strada medioevale verso il mare che collegava Alba e la Valle Tanaro alla Liguria tagliando trasversalmente le Langhe; tale via di comunicazione, molto importante, sarà mantenuta per secoli. Era l’antica “strada per il mare”, indispensabile per la città di Alba e il suo entroterra per sviluppare gli scambi commerciali che la resero molto florida, specie nel corso del XIII secolo. Arguello viene già citato in documenti del 1001, 1026 e 1077 dagli imperatori di Germania.

Nel 1026 l’imperatore Corrado II confermò a Busone e Guido, figli di Manfredo di Casa Arduinica, il castello ed il luogo di Arguello; alla data del 1191 la strada con l’ampio territorio circostante toccò in eredità ad Enrico II Del Carretto. Nel 1209 Alba, libero comune, stipulò l’acquisto dei diritti sul castello e sul borgo di Arguello; tali patti vennero rinnovati nel 1255.

Per Arguello e l’importante strada che lo attraversava, i trattati furono poi quasi sempre riconfermati nel corso dei secoli, sino al passaggio definitivo del territorio sotto il controllo di casa Savoia, nel 1726, in seguito alla pace di Utrecht del 1713.

Gli edifici

Stele funebre romana di Arguello. Lastra spezzata di arenaria, pietra tipica di Langa, ben levigata e senza motivi decorativi o ornamentali, rinvenuta nell’architrave del portale dell’antica pieve romanica di San Frontiniano. È custodita nel palazzo comunale; l’iscrizione latina ricorda il defunto, la cui onomastica è andata perduta, che era un seviro Augustale dignitario di Alba Pompeia e la moglie, Memmia Maxsuma figlia di Caio Sesto.

Chiesa di San Frontiniano. Alcuni elementi architettonici fanno presumere che l’epoca di costruzione sia il XII secolo. In quel periodo vennero infatti inviati nella zona alcuni monaci benedettini appartenenti all’abbazia di San Frontiniano e Cassiano d’Alba. La chiesa, che per oltre cinque secoli fu il centro religioso della zona, si presenta a navata unica, con la tipica facciata a capanna che quattro lesene dividono in tre campiture: quella centrale termina in alto con un arco a tutto sesto. Due cordoli in pietra nuda di Langa tagliano la facciata orizzontalmente, dandone lineare semplicità nella distribuzione degli spazi. Nel corso dei secoli subì numerosi rimaneggiamenti ed aggiunte posteriori, come le due cappelle laterali in pietra.

Chiesa parrocchiale Santi Angeli Custodi. Ricostruita dopo il terremoto del 1887 sul sito della precedente parrocchiale del 1700, la chiesa presenta tre altari di cui quello centrale dedicato ai SS. Angeli Custodi e i due laterali alla Madonna del Rosario ed al Sacro Cuore.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CIRCOLO CULTURALE “CA’ DEL CUCU”, Arguello - quattro case e… una lunga storia, 1996.

DIOCESI DI ALBA, Repertorio Storico delle parrocchie nella diocesi di Alba , 2001.

Palazzo comunale

Via Principale, 22

Cap 12050

Tel. e fax 0173 520016

info@comunearguello.com

Bagnasco

D’argento alla croce di rosso. Timbrato di corona di nobiltà generica e cinto di un serto di palme.

Lo stemma di cui si fregia il comune di Bagnasco è quello della città di Milano. Nel 1295 il marchese di Ceva cedette al comune di Asti diversi castrum et villae fra i quali Bagnasco. Nel 1342, il comune di Asti si sottomise a Luchino Visconti di Milano e le terre del marchesato di Ceva, tra le quali Bagnasco, dovettero seguire le sorti di Asti. Lo stemma è riportato su due misure campione del 1613 di proprietà del comune e sui documenti comunali del 1700.

L’antica forma Balneascum conserva già nella desinenza in “asco” tipica degli insediamenti delle genti di ceppo ligure, la matrice delle sue origini.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: Fine XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1997

Abitanti: 1009

Superficie territoriale: 31,10 kmq

Altitudine s.l.m.: 488 m

Biblioteca comunale: Via Gorresio, 2 Tel. 0174 713017

La storia

Con ogni probabilità Bagnasco fu villaggio dei Ligures Epanteri Montani che si arroccarono sulle alture di Santa Giulitta ove costruirono il primo nucleo abitativo e un castellare, insediamento fortificato tipico delle tribù liguri. La conquista romana del territorio ligure da parte di Sempronio Gracco nel 163 a.C. incluse questi territori nella IX Regione e l’area di Bagnasco fu sottoposta alla giurisdizione del Municipium Albingaunum (l’odierna Albenga). Dopo la conquista militare, i romani ridisegnarono la rete viaria e ciò favorì il luogo di Balneascum che divenne un nodo importante della viabilità; le tracce archeologiche del periodo romano parrebbero suffragare quest’ipotesi. Il borgo fu conquistato nell’835 dai saraceni, che s’impadronirono del fortilizio di Santa Giulitta, di cui si notano ancora alcuni ruderi. Bagnasco fu compreso nei territori donati da Ottone I al marchese Aleramo, che in questi luoghi contrastava il potere dei saraceni. Successivamente, per una divisione avvenuta tra i marchesi del Vasto, Bagnasco toccò ai marchesi di Ceva, che presto acquistarono grande potenza: coniarono monete, strinsero alleanze politiche, si imparentarono con i Savoia, ebbero in dominio oltre cento castelli. Da quel momento in poi le vicende storiche di Bagnasco furono strettamente legate per parecchi anni con quelle del marchesato di Ceva. Con testamento, datato 5 ottobre 1125, il marchese Bonifacio suddivise il suo territorio fra sette dei suoi figli. Alla sua morte, nel 1142, gli eredi ripartirono il dominio, cosicché Bagnasco ed altre terre si trovarono compresi nel quarto lotto toccato al marchese Anselmo. Disceso in Italia Carlo I d’Angiò, invitato dal Papa alla conquista del regno di Napoli, Giorgio II, detto il Nano, gli prestò omaggio anche in nome dei suoi congiunti; in questo atto di sottomissione del 23 febbraio 1260, Bagnasco figurava per metà con Massimino e altri comuni. Dopo aspre lotte per il dominio del marchesato di Ceva, Giorgio II si alleò con la repubblica d’Asti e le vendette il marchesato nel 1295. Dopo alterne vicende, il marchese di Ceva si alleò con il marchese Giovanni di Monferrato ma questa alleanza provocò una reazione del duca di Milano, Barnabò Visconte, che nonostante avesse stipulato nel 1342 un patto di non belligeranza con Asti, invase il territorio di Ceva e nel 1352 lo occupò. Una nuova guerra contro i Visconti, che vide rafforzata la lega tra il marchesato di Ceva, e il marchesato di Monferrato e Asti, si protrasse sino al 1382. Alla fine della guerra Gian Galeazzo Visconti firmò un trattato con cui si stabiliva che Bagnasco, con altri domini, passasse ai Visconti. Nel 1386, Gian Galeazzo Visconti diede sua figlia Valentina in sposa a Luigi Orléans, fratello di Carlo VI re di Francia, e le assegnò in dote alcune terre tra cui il feudo di Bagnasco. Quest’ultimo passò in seguito a diverse famiglie, tra cui i Del Carretto che lo cedettero con atto dell’8 maggio 1580 a Carlo Emanuele I, duca di Savoia.

Durante la dominazione napoleonica Bagnasco fece parte del Dipartimento di Montenotte.

Bagnasco è il paese del bal do sabre, importante testimonianza di una cultura che si ricollega ad ancestrali riti propiziatori della fertilità della terra. Pur trattandosi di una danza armata, la spada non è usata per simulare figure di combattimento bensì per legare, in una catena o in un cerchio, le evoluzioni di dodici danzatori e del buffone che simboleggiano il fluire del tempo: gli spadonari infatti sono dodici come i mesi, dodici i nastri che si intrecciano sul fluire della danza attorno all’albero. Col passare del tempo, perdutosi il significato rituale della danza, si è sovrapposta una leggenda collegata alle scorrerie dei saraceni; questo giustifica i costumi in stile moresco e la presenza dei mori come scorta del condannato. Bagnasco è tra i pochissimi paesi esistenti in Italia e all’estero ad aver mantenuto in vita questo tipo di danza, è da oltre trent’anni presente alle più prestigiose manifestazioni nazionali e internazionali.

I personaggi

Giovanni Battista Gorresio (XVIII secolo). Cofondatore con San Paolo della Croce della congregazione dei Passionisti.

Raffaele de Bergeri (XIX secolo). Priore dei domenicani, morì a Chieri nel 1805, con fama di grande virtù.

Carlo Guido Gaspare Gorresio (1807- 1891). Senatore del regno, ebbe grande fama in Italia e all’estero per lo studio e la conoscenza delle lingue orientali.

Gli edifici

Cappella. Su un colle, a quota 851, sorge un’antica cappella, che, secondo un’iscrizione latina, sembra sia stata eretta sopra i ruderi di un castello saraceno, intorno all’anno Mille; conserva, molto deteriorati, alcuni affreschi del ’400 di ispirazione provenzale. Verso l’anno 1600 fu edificata sullo stesso luogo una chiesa, assai grande, incorporando l’antica cappella di Santa Giulitta.

Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate. Fu eretta intorno al 1400 in stile romanico-lombardo e riedificata in forme barocche nel 1700. Testimoniano la sua precedente origine le 10 colonne tonde in arenaria con capitello, messe in luce da recenti lavori di manutenzione. Conserva una pregevole pala d’altare attribuita a Gaudenzio Ferrari e una serie di tondi settecentesci raffiguranti i misteri del Rosario.

Chiesa parrocchiale di Santa Margherita. Costruita intorno al Mille in stile romanico, fu in seguito ricostruita in stile barocco-corinzio; si conservano l’altare sormontato dallo stemma marchionale ed il quadro raffigurante Santa Margherita del XVI secolo; splendidi gli affreschi e gli ornamenti del Borgna, Arduino, Odello, il grandioso medaglione del professor Morgari e le pitture del maestro Marchisio.

Ponte. All’ingresso del paese, provenendo da Garessio, il Tanaro è attraversato da un maestoso ponte canale, probabilmente opera dei romani, che è stato ristrutturato dai francesi nel secolo XVI ed a sud sull’arcata centrale si ammira, scolpito, il caratteristico giglio di Francia. La caratteristica di questo ponte sta nei numerosi archi sui quali è stato costruito un canale che trasporta acqua per l’irrigazione.

Cenni bibliografici

CARAZZONE G., Il Bal do Sabre, 1994.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 3

Cap 12071

Tel. 0174 76047

Fax 0174 76331

www.comune.bagnasco.cn.it

bagnasco@infosys.it

Bagnolo Piemonte

Di rosso alla banda d’argento al 2° quarto d’argento al capo del Principato di Piemonte (di rosso alla croce d’argento caricata del lambello bleu di tre). Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo potrebbe avere un’origine romana: secondo alcuni studiosi il nome Balneolum deriverebbe da un bagno pubblico, eretto da Attilia Asprilla, sacerdotessa di Drusilla, sorella dell’imperatore Caligola. Altri invece pensano che Balneolum fosse più semplicemente, un serbatoio d’acqua usato per far macerare la canapa.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 6460

Abitanti: 5752

Superficie territoriale: 62,41 kmq

Altitudine s.l.m.: 365 m

Frazioni del comune: Montoso, Villar, Villaretto

Biblioteca comunale: Via Borgia, 5 Tel. 0175 392003 biblioteca@comune.bagnolo.cn.it

La storia

Le prime notizie storiche su Bagnolo compaiono a partire dall’XI secolo, anche se la data di costruzione del castello è probabilmente ancora anteriore al Mille. I più antichi “signori di Bagnolo” che si conoscono sono gli Albertini o Albertenghi (cognome tuttora esistente) che nel 1200 vendettero il castello di Racconigi alla marchesa Adelaide di Saluzzo. Nel 1219 il borgo fu distrutto, per vendetta dai vercellesi che erano stati depredati dai popolani di Bagnolo, mentre si recavano in pellegrinaggio al santuario di Becetto in Valle Varaita. Il borgo di Bagnolo sorgeva alle falde del castello ed era difeso dal torrente e da palizzate, laddove tuttora si trova il Palazzo dei Malingri e forse l’antica chiesa parrocchiale, distrutta nell’800. Nella località dove si trova l’attuale concentrico di Bagnolo esisteva allora un potente convento con giurisdizione ecclesiastica e sovranità feudale dei Canonici di Oulx. Il 17 luglio 1496 essi vendettero, con il consenso ducale, i loro diritti feudali ad Antonio Malingri, signore di Saint Genix e di Bagnolo, che investì suo fratello Giovanni del benefizio ecclesiastico, nominandolo priore della chiesa parrocchiale di San Pietro, patronato confermato poi da papa Giulio II nel 1512 e continuato fino ai giorni nostri. Il 31 marzo 1293 si stabilì di trasferire il borgo dalle falde del castello verso il piano, presso il convento di San Pietro, ma gli abitanti di Bagnolo si opposero. Il 29 ottobre 1338 Giacomo d’Acaja intimò di nuovo la discesa a San Pietro, ma neppure allora i bagnolesi obbedirono, cosicché nel 1400 Amedeo d’Acaja, proibì i negozi alimentari, le filande, le fucine ed ogni altra attività lavorativa, nell’antica borgata ai piedi del castello. La discesa al piano ebbe inizio solo nel XVI secolo, sotto l’energica ingiunzione del duca Emanuele Filiberto e del suo feudatario Malingri che acquistò i territori dell’antico borgo. Nei secoli seguenti Bagnolo seguì le sorti di Casa Savoia. Divenuta nel ’500 terra di confine tra il dominio francese di Saluzzo e quello dei Savoia, venne più volte saccheggiata nelle guerre del XVI e XVII secolo. Nel 1797 Bagnolo venne occupata dai francesi che furono scacciati nel 1799 dal Generale Kutuzov. Uno degli avvenimenti più importanti del XX secolo è la costruzione della Cassa Rurale Cattolica, nel 1908, che aveva come finalità l’esercizio del credito e di atti commerciali ad esclusivo vantaggio dei soci. Negli anni seguenti si ingrandì e aprì succursali in tutto il Piemonte, aumentando notevolmente il proprio capitale e le proprie attività fino al fallimento nel 1923, con l’accusa di bancarotta fraudolenta. L’8 settembre 1943, in Val Infernotto nacque il primo nucleo delle formazioni partigiane garibaldine, guidato dal comandante Nicola Barbato, al secolo Pompeo Colajanni, che impegnò l’esercito nazifascista in una lunga e cruenta lotta fino alla liberazione di Torino il 26 aprile 1945. E ogni anno la seconda domenica di luglio si svolge in località Montoso una manifestazione per commemorare i caduti per la libertà.

I personaggi

Aimée (o Amedée) Malingri di Bagnolo (XIV secolo). Signore di Saint Génix, nel 1390 divenne scudiero di Amedeo VI di Savoia. Grande guerriero, combattè contro il marchese di Saluzzo e partecipò all’assedio di Monasterolo e di Saluzzo; combattè ancora in Terra Santa contro i saraceni. A corte rivestì il titolo di “maestro di palazzo” e venne incaricato di missioni diplomatiche. Nel 1416 assistette alla creazione del ducato di Savoia e ricevette il grado e le insegne di “Cavaliere Aurato” (eques auratus). Personaggio dai talenti multiformi, Aimée Malingri passa alla storia come poeta. In Francia tra una missione e l’altra viene ammesso alla “corte amorosa” di Carlo VI. Le sue poesie e i suoi poemi in lingua occitana fanno parte della storia della letteratura del XV secolo e sono conservati negli archivi di Ginevra, Torino e palazzo Malingri a Bagnolo.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. In stile neogotico, dedicata a San Pietro in Vincoli, è stata costruita nel 1894. La facciata in mattoni presenta 16 colonne in pietra di Quinzano (Verona) oltre a fregi e capitelli ornamentali.

Torre campanaria. Costruzione romanica risalente all’anno Mille, venne riadattata in stile gotico nel XIV secolo. Lo testimoniano le fasce marca piano, le bifore e gli eleganti pinnacoli. Rappresenta l’unico elemento rimasto dell’antica chiesa del convento dei Canonici di Oulx, abbattuta nel novembre 1893 perché pericolante ed in stato di degrado.

Castello. Situato in frazione Villar, in una posizione strategica, risale all’XI secolo. Inizialmente costituito dal corpo principale e dalla torre, nel corso dei secoli, venne più volte rimaneggiato anche a causa di guerre e battaglie; all’interno sono tuttora visibili affreschi del XIII–XIV secolo.

Palazzo Malingri. Fino al 1400 faceva parte dell’antico borgo feudale; ha subito notevoli trasformazioni tra 1600 e 1700 che lo hanno portato all’attuale aspetto di residenza signorile. È circondato da un ampio parco in cui si trovano secolari piante di carpino, azalee, rododendri ed ortensie. All’interno della residenza si trova la cappella di San Sebastiano con un importante ciclo di affreschi sulla Passione di Cristo, risalenti al 1400.

Chiesa parrocchiale della frazione Villar. Fondata dai Canonici di Oulx come prevostura nel XII secolo, subì alcuni rimaneggiamenti nei secoli successivi. All’interno, oltre all’altare maggiore ligneo, si può ammirare la predella dell’altare della Madonna del Carmine, dipinto attribuito a Pascale Oddone, pittore e scultore piemontese del 1500.

Monastero “Dominus Tecum”. Si trova in località Prà ’d Mill ed è di recente fondazione: i monaci infatti vi risiedono dal 1995. Il complesso era un antico insediamento contadino (già menzionato nel XVI secolo) di proprietà della famiglia Malingri che i discendenti hanno donato all’abbazia di Lerins (Francia) perché diventasse luogo di preghiera.

Santuario della Madonna della Neve. Situato a 971 metri, è stato costruito nella seconda metà dell’800 in sostituzione di una primitiva cappella. Ha origini che rimandano ad un fatto prodigioso avvenuto in questo luogo: un cavatore assalito dai lupi in mezzo alla neve, invocando la Madonna si salvò.

Chiesa parrocchiale di frazione Villaretto. Dedicata a San Giovanni Evangelista, venne costruita nel 1874 su progetto dell’architetto Gastaldi di Luserna San Giovanni. Torre dei Gossi. Conosciuta anche come “Torre Cherà”, si trova in località San Grato. È una costruzione a pianta quadrata, che risale al periodo tra l’XI ed il XII secolo. Recentemente è stata restaurata.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Divisione Alpina Cuneense, 5

Cap 12031

Tel. 0175 391121

Fax 0175 392790

comune@comune.bagnolo.cn.it

www.comune.bagnolo.cn.it

Baldissero d’Alba

D’azzurro alla colonna ionica al naturale nascente in punta e cimata da una stella d’oro di 8 punte. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome deriva da “bauda” (germanico “walda”) che significa selva, un termine legato quindi alla presenza di una vasta area boschiva (“silva popularis”) già citata nei documenti del IX secolo e ancora oggi visibile nell’area del Roero.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1468

Abitanti: 1077

Superficie territoriale: 15,02 kmq

Altitudine s.l.m.: 380 m

Frazioni del comune: Baroli

Osservatorio ornitologico: c/o cascina Serralunga Frazione Baroli, 63 Tel. 0172 40166

Biblioteca civica: c/o Palazzo comunale Tel. 0172 40418

La storia

Un unico feudo comprendeva agli inizi del XII secolo i territori di Sommariva Perno, Tevoleto, Perno e Baldissero. Nella seconda metà del XIII secolo Baldissero formò territorio proprio, nel 1268 infatti Guglielmo “de Summaripa” si fece vassallo del marchese di Saluzzo per l’intero feudo, ricevendone a sua volta l’investitura. Baldissero rimase fedele ai marchesi di Saluzzo fino alla loro estinzione avvenuta nel 1548, anno della morte dell’ultimo marchese, Gabriele. In seguito come tutti i territori del marchesato, Baldissero fu soggetto alla Francia fino al trattato di Lione del 1601, quando venne incluso nei possedimenti sabaudi. Nel frattempo i signori del luogo, originariamente denominati “de Baldissero”, avevano assunto, sul finire del XV secolo, il cognome di Colonna, noto casato romano da cui discendevano e si erano distinti nella seconda metà del Cinquecento per l’adesione al Calvinismo. Per rappresaglia allora i Savoia confiscarono una parte del territorio nel 1593 e la assegnarono a personaggi di corte. Contemporaneamente un ramo dei Colonna iniziò ad alienare quote del feudo, che così passarono a Ludovico Zoello, a Conreno Roero, conte di Calosso, a don Felice di Savoia, figlio naturale di Carlo Emanuele I, ai Carron di San Tommaso, ai Filippi di Cavallermaggiore ed ai Grimaldi di Carignano. Nel 1846 il casato si estinse e ai Colonna subentrarono il conte Guglielmo Moffa di Lisio e Giuseppe Icheri della Malabaila. Dopo il 1870 il conte Moffa di Lisio rimase l’unico proprietario del feudo.

Gli edifici

Castello. Il centro storico, la cosiddetta “villa”, è dominato dalla mole del castello dei Colonna. Già citato in un documento del 1268, l’edificio è stato interamente ricostruito intorno al 1870 dal conte Moffa di Lisio. Conserva al suo interno resti dell’antica cappella gotica con pareti affrescate, mentre all’esterno è visibile ancora una parte della cinta muraria con la torre detta “dei coltelli”. Lo scenografico maniero fu teatro di importanti vicende belliche nella storia del paese. Ad esempio nel 1389, durante la guerra che oppose Federico II di Saluzzo ad Amedeo principe d’Acaia, quando venne posto sotto l’assedio da quest’ultimo e fu difeso strenuamente dal feudatario Oberto e dal nipote Pietro. Oppure nel 1487 quando il castello fu attaccato e conquistato dalle truppe sabaude e il paese in questo caso dovette rendere omaggio a Carlo I di Savoia sottoponendosi per tre anni al suo dominio per ritornare poi alla tradizionale fedeltà ai marchesi di Saluzzo.

Chiesa Santa Caterina. L’attuale parrocchiale è una chiesa di epoca barocca, costruita negli anni 1711-1712. Presenta una facciata ottocentesca, ed è stata recentemente decorata all’interno.

Chiesa di Sant’Antonino. Dell’antica parrocchiale, del XII secolo, isolata su una propaggine ad est del centro del paese, resta soltanto più l’abside romanica, costruita in parte in mattoni e in parte in conci di arenaria.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via XXV Aprile, 12

Cap 12040

Tel. 0172 40032

Fax 0172 40567

comunebaldisseroalba@tiscali.it

Barbaresco

Di rosso alla fortezza torricellata destra di uno, murata in pietra al naturale, chiusa del campo. Ornamenti esteriori da Comune.

Sullo stemma comunale è rappresentata l’antica fortezza di Barbaresco, di cui oggi si conserva solo la torre. “DE BARBARISCO TURRIS ET ARX” (la torre e la fortezza di Barbaresco).

Il toponimo deriva da Barbarica Sylva: foresta dedicata al dio Marte nel territorio dell’attuale Barbaresco, ove si erano rifugiati i liguri stazielli per sottrarsi alle truppe del vittorioso esercito romano che già aveva conquistato la vicina città di Alba Pompeia. La selva continuò a chiamarsi Barbaicum o Barbaritium e il paese, quando sorse, fu chiamato Barbariscum da cui deriva l’attuale nome di Barbaresco.

Epoca di fondazione: I primi nuclei abitativi sono riferibili all’età della pietra

Data di istituzione del comune: 1694

Abitanti a inizio ‘900: 939

Abitanti: 649

Superficie territoriale: 7,57 kmq

Altitudine s.l.m.: 274 m

Frazioni del comune: Tre Stelle, Pertinace

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

In epoca romana la foresta in cui sorge l’attuale territorio di Barbaresco era dedicata al dio Marte, ma il luogo ove più specificatamente era adorato, e dove probabilmente sorgeva l’ara del terribile Dio, era la valle chiamata dai liguri Martiningen. Il nome è giunto quasi invariato fino ai giorni nostri, poiché si denomina tuttora Martinenga un grosso cascinale di quella regione. In epoca successiva, accanto alla strada che transitava per la Martinenga, venne costruita una casa di campagna che prese il nome di Villa Martis, dal nome del luogo; qui nell’anno 126 ebbe i natali l’imperatore romano Publio Elvio Pertinace.

Nelle carte del Medioevo si trova con frequenza menzione della torre di Barbaresco che sorgeva al culmine del poggio, tutt’attorno ad essa si apriva una piccola spianata, con una cisterna per la provvista di acqua. Nella parte anteriore della spianata sorgeva il castello che, ai due lati, aveva due grosse torri merlate. Durante il feudalesimo Barbaresco dapprima fu annesso al contado di Alba, portatovi in dote da Berta, figlia del conte Oberto di Alba e sposa di Gerardo di Calliano. Quest’ultimo, intorno al Mille donò Barbaresco al monastero di Fruttuaria, come appare da un diploma di Enrico II il Santo del 1014. Si trattò di una breve parentesi, infatti poco tempo dopo viene nominato fra le terre del contado di Loreto e soggetto prima a Bonifacio I del Vasto, poi al conte Ottone Boverio, poi ancora al marchese Bonifacio di Cortemilia, ed infine a Manfredo Lancia, marchese di Busca e conte di Loreto. Influirono sul destino di questo luogo le famiglie dei Pilosi, dei Quaglia, e dei signori di Agliano. Barbaresco seguì per lo più le sorti di Alba ma, nel 1222, se ne staccò per darsi agli astigiani e fu questo uno dei motivi di contrasti poiché per impossessarsi del paese, Alba ed Asti cercarono con ogni strategia di trarre ciascuna dalla propria parte i vari consignori del paese. La pace del 1223 diede Neive agli astensi e Barbaresco ad Alba a cui Asti lo tolse nuovamente nel 1276, dopo che con la battaglia di Roccavione, furono scacciati dall’Italia i provenzali.

Con la pace di Cherasco il 6 aprile 1631, Barbaresco passò definitivamente ai duchi di Savoia. Nel 1693 si presentarono al conte Marelli, generale delle Regie finanze, i fratelli Giovanni Gerolamo, Giovanni Battista e Giulio Antonio Galleani ed avendo essi fatto l’offerta di L. 50.000 per i due feudi di Canelli e di Barbaresco ne ottennero l’aggiudicazione. Nel 1694 Barbaresco venne regolarmente eretto in comune e nello stesso anno Vittorio Amedeo II ordinò lo smembramento di Barbaresco e Treiso dal territorio albese, infeudandoli ai fratelli Galleani, i quali il 20 aprile ne presero l’investitura con il titolo di conti di Canelli e Barbaresco. Nel dicembre 1798, per ordine dei Commissari del Governo Provvisorio istituito a Torino dal generale Joubert, dopo l’abdicazione di Carlo Emanuele IV, fu eretta la Municipalità e piantato l’albero della libertà, con grandi apparati di festa. Il regime Repubblicano stabilito dai Francesi durò finché a Napoleone arrise la fortuna delle armi, ma quando questi, dopo la disastrosa campagna di Russia, fu obbligato a rinunciare all’impero, nel 1814, allora furono dappertutto restaurati gli antichi governi. Nel 1957 il territorio del comune di Barbaresco si restrinse in quanto la frazione San Rocco Seno d’Elvio venne annessa al comune di Alba. Nel 1958 la frazione di Treiso si smembrò dal comune di Barbaresco proclamandosi comune autonomo.

I personaggi

Publio Elvio Pertinace (126 d.C.) Si può ritenere, secondo l’opinione di molti storici, che l’imperatore abbia avuto i natali, verso il 126 d.C., presso la Villa Martis appartenente al municipio romano di Alba Pompeia, nel territorio di Barbaresco.

Giuseppe Antonio Rocca (1807-1865). Famoso liutaio, allievo del Pressenda. Fu eccellente copista; ebbe nelle mani e copiò la maggior parte dei violini che Tarisio portava a Wuillaume a Parigi e fra gli altri scoperchiò e copiò il famoso Stradivario “Messia”. Adoperò vernici splendide e la sua lavorazione del legno era finissima. Lavorò a Torino e poi a Genova dove morì.

Domizio Cavazza (1856-1913). Il barbaresco ha un padre e una data di nascita: il 1893. Un padre arrivato da Alba dal modenese nel 1881, dopo la laurea all’Università di Milano in Agronomia e Agrimensura e gli studi di perfezionamento a Versailles e Montpellier, chiamato dal ministro dell’Agricoltura per fondare e dirigere la Scuola Pratica di Viticoltura ed Enologia albese.

RiccardoTerzolo (XX secolo). Partigiano, col nome di battaglia “Blechi”, combattè durante la seconda guerra mondiale nel movimento della resistenza. Citato in alcune delle opere più famose da Beppe Fenoglio, morì per la liberazione a Bra nel 1945.

Gli edifici

Torre. Sorta probabilmente in epoca romana (a detta di alcuni studiosi addirittura in epoca precedente) a scopo difensivo, fu oggetto di agguerrite contese tra le città di Alba e di Asti nel Medioevo, per la sua posizione strategica e di avvistamento con i suoi 36 metri di altezza e altrettanti di perimetro.

Castello. La sua costruzione risale al secolo XVIII ad opera dei conti Galleani. Edificio imponente che nel corso degli anni ha subito numerosi rifacimenti è dotato di ampi saloni e di porticati. Di grande valore le cantine sotterranee che furono la sede della Cantina Sociale di Barbaresco.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a San Giovanni Battista, in stile barocco e di solida costruzione, sorse nel 1728 su disegno dell’ingegner Castelli e fu aperta al culto nel 1730.

Chiesa di San Donato. L’attuale edificio fu ultimato nel 1833, utilizzando i materiali di una chiesa preesistente di cui si trova già menzione in un documento del 1219. La costruzione venne decorata dal pittore Giuseppe Viglino nel 1833; in seguito, negli anni ’70 fu ceduta al comune che, dopo un restauro conservativo, la destinò ad accogliere l’Enoteca Regionale del Barbaresco.

Meridiana. La grande meridiana di Barbaresco è stata realizzata nel giugno del 1999 dallo gnomonista Lucio Maria Morra, per conto del comune, su un edificio privato prossimo al municipio, di proprietà della famiglia Ottavio Minuto.

Cenni bibliografici

Barbaresco. Il vino e il territorio. Gastronomia, cantine, itinerari, De Agostini, Novara, 2003.

BERNOCCO G., Cenni geografico–storici su Barbareco d’Alba, Treiso e Montersino, Tipografia Municipale Francesco Raselli, Cherasco, 1930.

A cura di BUCCOLO A., MACCARIO L., Immagini per una storia di Barbaresco, Comune di Barbaresco, 1982.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 1

Cap 12050

Tel. 0173 635135

Fax. 0173 635234

barbaresco@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.barbaresco.cn.it

Barge

D’argento, alla croce di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma bargese è quello dei comuni aderenti alla Lega Lombarda. Venne adottato nel XIII secolo, epoca in cui a dettar legge erano ancora i signori locali, appartenenti al ceppo dei Robaldini. (Decreto del Capo di Governo in data 11.9.1931).

Secondo una prima teoria, il toponimo deriverebbe dal germanico berg, ossia montagna. Invece, per altri studiosi, Barge sarebbe il plurale di bargia, ossia ricovero montano in una lingua germanica (confronta il tedesco antico steinberg “immobile in pietra”, da cui deriva la parola italiana “stamberga”). Una terza teoria, cara ai francesi, lo vorrebbe far derivare dal preceltico barge col significato di declivio. In ultimo, va ricordata l’ipotesi di chi lo farebbe provenire dal ligure bar-ga (composto di bar = pesante e ga = terra), reso al plurale in barieiai-gai, sincopato in bar’- gai, significante “miniere (di ferro)”.

Epoca di fondazione: Preistorica

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 10.014

Abitanti: 7618

Superficie territoriale: 82,35 kmq

Altitudine s.l.m.: 365 m

Frazioni del comune: Assarti, Croceo, Gabiola, Mondarello, Ripoira, San Martino

Biblioteca comunale “Michele Ginotta”: Via Monviso 1 Tel. e fax 0175 349120

Museo “Aperto”: Via Castello www.sassivivaci.org

Museo Etnografico “La Brunetta”: Via Antica di Torriana 35 Tel. 0175 345490

La storia

Il territorio appartenente oggi al comune di Barge ospitò alcuni insediamenti umani già in epoca preistorica, come dimostrano i ritrovamenti fatti sul Montebracco: alcune incisioni rappresentanti un disco solare, poste alla base di un pilone votivo costruito nel secolo scorso e vari antropomorfi. Non fu un centro importante, ma un insediamento motivato da esigenze di sfruttamento di risorse minerarie.

I primi abitanti dovettero appartenere alle tribù liguri-celtiche, che condividevano con le restanti popolazioni della penisola italiana il sistema insediativo, consistente in una fitta rete di villaggi minori, che i latini chiamavano pagi, organizzati attorno a centri mercatali, chiamati fori. Il foro di riferimento, nel nostro caso era Kabur, appartenente alla tribù dei Kaburriates o Caburri: esso sorgeva nell’attuale territorio comunale di Cavour. I romani, all’atto di rifondarlo, lo chiamarono Forum Vibii Cabur(um). Le terre della pianura bargese fecero parte del Forum Vibiensium Ager, citato da Plinio, e colonizzato dalla tribù Stellatina.

Il primo documento che parla del comune risale al 31 luglio 1001 ed è il diploma con cui l’imperatore Ottone III conferma ad Olderico Manfredi, marchese d’Italia, varie terre, fra cui anche Barge. Nel secolo XI fu sotto il dominio dei conti di Torino, detti Arduinici; successivamente il centro passò ai marchesi di Saluzzo, agli Acaia e dal 1363-1365 ai Savoia, dopo una breve parentesi di riconquista saluzzese. La communitas di Barge, secondo l’ipotesi del Gabotto, sarebbe sorta, nel XIII secolo, attraverso un lento processo storico di trasformazione del preesistente “consorzio nobiliare”, allargatosi col tempo per sopperire a diverse esigenze, accogliendo in seno elementi del popolo, che avrebbero giocato un ruolo subordinato, rimanendo esclusi dalla gestione del potere. Ipotesi più recenti, invece, vorrebbero che la Communitas fosse nata da un vero e proprio accordo compartecipativo tra l’albergo signorile (consortium) e quelli popolari (le confratriae dello Spirito Santo raggruppanti gli homines dei tre Terzieri di Piazza, Borgo Superiore o Ripoira e Borgo Inferiore).

Nel XIII e nella prima metà del XIV secolo, la Communitas Bargiarum riconobbe l’alta signoria del marchese di Saluzzo, che concesse franchigie andate perse. Con il passaggio di Barge nei domini dei principi d’Acaia, avvenuto definitivamente nel 1365, furono, poi, concessi Statuti, il cui testo è, invece, giunto fino a noi. La prima redazione dei capitoli bargesi si ebbe durante la minore età di Amedeo d’Acaia, figlio di Giacomo, che regnava sotto la tutela del Conte Verde. Fu proprio Amedeo VI di Savoia ad approvarli in nome del pupillo con lettere patenti date a Torino il 18 agosto 1374. Diventato maggiorenne Amedeo d’Acaia riconfermò alla comunità gli Statuti elargiti dal suo tutore, apportandovi alcune modifiche, il 29 aprile 1378. Estinto poi, nel 1418, il ramo principesco degli Acaia, Barge divenne dominio diretto dei duchi di Savoia. Nel corso del XV secolo si sentì il bisogno di correggere le vecchie disposizioni e rinnovarle, con il consenso del sovrano. Si ebbero in tal modo gli Statuti del 1438, poi quelli del 1442 e del 1477. Il XIV secolo fu un periodo funesto: la comunità, finora vissuta in pace, dovette soffrire ripetutamente gli orrori della guerra e, nel 1348 un’epidemia di peste nera. Tuttavia Barge era tenuta in considerazione dai sovrani, sia per la sua posizione strategica, sia per il suo forte castello. Il secolo seguente fu un periodo di prosperità: il paese non ebbe a patire né assedi, né assalti. A metà Quattrocento la peste fece, comunque, nuovamente strage. Molte antiche abitazioni del centro storico bargese risalgono a tale secolo. Furono note fin dai tempi antichi certe cave di pietra durissima del Montebracco: la quarzite bargiolina. Leonardo da Vinci in un suo manoscritto afferma: “Mombracho sopra Saluzo sopra la certosa un miglio a pie del Monviso avvi una miniera di pietra faldata la quale è bianca come marmo di Carrara senza machule, della dureza del porfido ob più della quale il compare mio maestro benedeto (Briosco) scultore à impromesso mandarmene una tabuletta per li colori a di 5 genaro 1511…”. Fu fatale per Barge, non solo nel Medioevo, ma ancora nel XVI secolo, essere stata una piazzaforte ed essere posta quasi al confine del Piemonte con i possedimenti del re di Francia. Queste sue condizioni le tirarono addosso gli eserciti francese e spagnolo. Il periodo che va dal 1600 alla Rivoluzione Francese non registra per Barge che pochi fatti di rilievo. Nel 1630- 1631, la peste decimò ancora una volta la popolazione: furono così tanti i morti, che dall’agosto 1630 fino all’11 giugno dell’anno successivo non si poterono più registrare i decessi. Nel 1690, venne saccheggiata dalle truppe del generale Catinat, dopo la vittoria di Staffarda. Nel XVIII secolo, vi attecchirono le idee rivoluzionarie di Francia e anche Barge fu, poi, soggiogata a Napoleone.

Nell’800 la comunità, che agli inizi del secolo contava, fra il concentrico e la campagna, circa 7000 abitanti, vide un’intensa emigrazione verso l’Argentina. A questo si aggiunse che nel 1872 la frazione Cardè si separò dal capoluogo, sottraendovi altri 1200 abitanti. Il 6 settembre 1885 si inaugurò la ferrovia Barge-Bricherasio, che sarebbe stata, poi, soppressa, sul finire degli anni Sessanta del Novecento. Barge si risollevò nella Belle époque, divenendo città industriale e rinomata stazione turistica d’élite, superando in quel periodo la soglia dei 10.000 abitanti.

Barge visse da lontano la grande guerra, ma conobbe gli scioperi del 1921 e la nascita del fascismo. Ancora più da vicino conobbe la seconda guerra mondiale e soprattutto la lotta partigiana, tanto da essere incendiata per rappresaglia dai nazifascismi nel 1944. Ritornata la pace la città si avvia a diventare quella che oggi si può dichiarare una congiunzione positiva tra industria ed agricoltura, commercio ed artigianato, con molte attività impegnate nella lavorazione della pietra di Luserna e della Quarzite di Barge.

I personaggi

Marziale Goveano (XVII secolo). Magistrato supremo di Sanità del Piemonte durante la peste del 1630, abitò nel luogo in cui attualmente sorge il Palazzo comunale.

Bernardino Bertini (XVIII secolo). Dottore in medicina, commendatore dell’Ordine Mauriziano e della Legion d’Onore; deputato di Barge, prosindaco di Torino, socio fondatore dell’Accademia di medicina di Torino. Scrisse l’Idrologia Minerale, opera molto stimata. Fece conoscere agli italiani i metodi della medicina tedesca ed austriaca.

Romolo Bernardi (XIX secolo). Visse ed operò alla fine del secolo XIX (morì nel 1954). Proprietario del castello di Barge, fu un noto pittore accademico, nonché direttore della Galleria d’Arte Moderna di Roma e sovrintendente ai restauri di Palazzo Venezia a Roma.

Camillo Variglia (fine XIX inizio XX secolo). Poeta dialettale, giornalista de La Gazzetta del Popolo, operò con il nome di Cirillo Valmagìa.

Ludovico Scarfiotti (XX secolo). Avvocato, industriale, fu uno dei cofondatori della Fiat, dall’amministrazione della quale fu estromesso. Morì nel 1926.

Ludovico Geymonat (XX secolo). Fondatore della Filosofia della scienza, in Italia, ed antifascista, militante nelle formazioni comuniste garibaldine. Costituì a Barge il primo nucleo partigiano piemontese.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Opera barocca (1730-1740) dell’architetto monregalese Francesco Gallo. Dell’antica parrocchiale rimane il campanile romanico, risalente al XII secolo e caratterizzato da bifore e archetti pensili. È caratterizzata da una severa facciata in mattoni a vista e da una volta ellittica di grandi dimensioni. All’interno, di notevole fattura è il fonte battesimale, a forma ottagonale, realizzato ai primi del Cinquecento e attribuito alla bottega degli Zebreri, scalpellini originari della Valle Varaita, molto attivi in Piemonte.

Case. L’attuale centro storico presenta un bel porticato quattrocentesco caratterizzato da basse e tozze colonne sormontate da capitelli cubici. Uno degli esempi più significativi dell’architettura medioevale è Casa Reinaudo, proprio di fronte alla Chiesa parrocchiale, che presenta un impianto massiccio, ingentilito dal loggiato nella facciata.

Castelli. In un angolo suggestivo del vecchio borgo, nel punto di confluenza dei torrenti Infernotto e Chiappera, si trovano i ruderi del primitivo castello detto “inferiore”, distrutto dai Savoia nel 1363 e trasformato in convento francescano. Accanto all’ex edificio conventuale, oggi si vede ancora la torre, rimaneggiata nel Settecento e completata da un coronamento merlato del secolo successivo. I principi di Acaja, signori di Barge, potenziarono la fortificazione unendo il castello esistente al secondo, una rocca, detta castello “superiore”, inizialmente costruita dai Saluzzo, nei primi decenni del XIV secolo. Le fortificazioni furono ridotte a ruderi, durante le guerre tra francesi e spagnoli.

Cappella di Santa Maria. Eretta nel 1883 nei pressi della stazione ferroviaria sul luogo di un edificio preesistente, conserva all’interno un pregevole affresco cinquecentesco raffigurante una Madonna in trono, scampato, secondo la tradizione, a una drammatica alluvione.

Chiesa di San Martino. Nella frazione omonima, ospita all’interno un affresco del ’400 che rappresenta la Madonna in trono tra i santi Martino e Vincenzo.

Barme del Montebracco. A sud dell’abitato si eleva il massiccio del Mombracco, la cui caratteristica sono le balme o barme, che significano riparo sotto le rocce. Si tratta infatti di rientranze sotto rocce sporgenti, che, per secoli, offrirono rifugio a pastori ed eremiti. La più famosa rimane quella vicino a Castelvecchio, dove nel 1964 morì l’ultimo eremita, Luigi Girri, detto Gioto, da cui il nome della barma.

Convento della Trappa. Interessante complesso monastico sorto nel basso Medioevo, fu anticamente abitato da una comunità Certosina e indicato comunemente come Certosa di Mombracco. Citato da Leonardo da Vinci (in quanto prossimo alle cave di quarzite ben conosciute dal genio vinciano) in un manoscritto conservato a Parigi, conobbe il suo massimo splendore nel ’400 e poi iniziò la sua decadenza. Dopo la peste del 1630 venne incorporato nella Certosa di Collegno e poi abbandonato. Nel 1794, fu acquistato da Vittorio Amedeo III di Savoia, per farne dono ai trappisti, monaci fuggiaschi dalla Francia a causa della Rivoluzione. A seguito della conquista napoleonica, venne confiscato e venduto a privati. Una serie di lavori di restauro ha permesso di recuperare quanto resta dell’antico complesso.

Pra d’ Mil. Situato al confine tra i comuni di Barge e Bagnolo Piemonte, l’insediamento fu voluto, a cavallo tra 1600 e 1700, dal generale Alessandro del Villar, soldato di ventura della famiglia Malingri di Bagnolo. Ad 883 metri di altitudine, è l’unico centro abitato della zona. Il nome sta per prato di Milo, dal nome del suo proprietario medievale (assolutamente errato il riferimento frequente a “prato del mulino”, che si trova in alcune opere recenti). Il complesso è formato da una semplice chiesetta barocca, un palazzotto ed un piccolo agglomerato di case per pastori, adagiato su un ameno terrazzamento naturale. Da poco, è stato scelto dai monaci cistercensi di Lerins (isola vicina alla Costa Azzurra) per la fondazione di un nuovo monastero.

Megaliti per Barge. Opera realizzata nel 2000 da Carlos Carlè, artista italo-argentino di lontane origini bargesi, considerato uno dei più famosi ceramisti al mondo, sorge nei giardini pubblici di piazza San Rocco. In questi tre megaliti, Carlè unisce al suo linguaggio espressivo un materiale a lui insolito: la quarzite di Barge, la quale diviene, all’interno dell’opera, importante tanto quanto i blocchi di grès, perché ne viene esaltata la naturalità. Il ceramista non si preoccupa di dare alla pietra una forma particolare, ma solo di renderla partecipe della propria arte. Questi megaliti, che si offrono nella loro silenziosa monumentalità, sono concepiti con lo stesso spirito con cui, in altri luoghi e tempi, si collocava una statua, un obelisco, una fontana, una scultura, un menhir.

Museo Etnografico “La Brunetta”. Allestito nel 1996 a Torriana, località alle pendici del Montebracco, nella Brunetta, antico insediamento rurale, caratterizzato dalle costruzioni con i muri perimetrali in pietra e i tetti in lose. La raccolta consiste in oltre 400 pezzi legati al lavoro contadino e a professioni artigianali cadute in disuso o marcatamente trasformatesi negli ultimi decenni. Il rimanente spazio è occupato dalla mostra permanente sulla castagna con l’esposizione degli attrezzi tipici utilizzati per la raccolta e l’essiccazione delle castagne, nonché oggetti e manufatti in legno di castagno.

Museo Civico d’Arte Contemporanea “Aperto”. Si tratta di un museo “en plain air” istituito a Barge nel 2002 su iniziativa dell’Associazione Culturale “Sassi Vivaci” che si inserisce nel quadro di un più generale progetto di recupero e riqualificazione ambientale dell’area che unisce il Castelvecchio inferiore al Castelnuovo superiore. Le opere di arte contemporanea, esposte a tutt’oggi sono state selezionate e giudicate vincitrici del concorso di sculture ed installazioni “Sassi Vivaci” svoltosi negli anni passati.

Cenni bibliografici

ALESSIO F., Vicende civili e religiose di Barge, Tip. Editrice Giulio Bovo, Saluzzo, 1912 (ristampa anastatica L.C.L., Busca).

DI FRANCESCO G., FANTINO D., Un archivio riletto. Barge nelle carte e nelle mappe dell’Archivio Storico Municipale, Editrice Alzani, Pinerolo, 1993.

DI FRANCESCO G., Barge - L’evoluzione di un centro urbano, Editrice Alzani, Pinerolo, 1996.

DI FRANCESCO G., La pietra di Luserna a Barge, Roberto Chiaromonte Editore, Collegno, 1999.

DI FRANCESCO G., Barge. Aspetti di Civiltà Rurale tra Alpi e Pianura Padana, Editrice Il Punto, 2001.

NATALE P., Mombracco montagna sacra, Editrice Artistica Piemontese, Savigliano, 2001.

VINDEMMIO T., Il Feudo di Barge - Frammenti di storia di un’antica terra del Piemonte dalle origini al secolo XVIII, L’Artistica Savigliano, 1990.

Palazzo comunale

Piazza Garibaldi, 11

Cap 12032

Tel. 0175 346105

Fax 0175 343623

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Barolo

D’azzurro alle tre éstaje (bande ridotte) di rosso, al primo alle tre stelle d’oro a cinque punte, al secondo al leone rampante d’oro, timbrato di corona ducale, accollato di fronda d’alloro e di quercia.

Il Comune non ha ancora uno stemma riconosciuto. Sono in fase di avvio le procedure per richiederne la concessione. Lo stemma adottato è quello che si trova dipinto nella “Sala degli Stemmi” del castello comunale dal pittore Savio nel 1825, tra quello dei Colbert e quello dei Falletti di Barolo. È composto da un leone rampante, in basso a sinistra, da tre stelle tradizionali a cinque punte, simbolo araldico di qualità di luce, di essere fonte di luce e da tre bande rosse in campo azzurro. Deriva, con molta probabilità dallo stemma dei marchesi Falletti signori del paese con alcune modifiche. Lo stemma signorile, come in una descrizione del 1715: “…si vedono in pittura antica col campo in color azuro, et una binda o sij banda fatta a scacchi a tre tiri, et essi scachi sono di colore d’oro e rossi…”. Quindi è ipotizzabile pensare che l’ideatore possa aver preso i tre colori dello stemma dei Falletti: l’azzurro dello sfondo, l’oro di una parte degli scacchi utilizzandolo per le stelle ed il leone rampante e il rosso per le tre bande che venivano separate tra di loro. Lo stemma è coronato da corona ducale e circondato da rami di alloro e ulivo.

L’etimologia è incerta; un’ipotesi farebbe derivare il toponimo dal celtico Bas-reul che significa “basso luogo”, suffragandola col fatto che Barolo si trova in una conca circondata da colline ed aperta solo verso la città di Alba. Viceversa, arrivando da Alba, non si trova in basso, ma bensì appare posto sulla cima di un colle e quindi pare più probabile la derivazione con il corrispondente gallico barro che significa appunto “cima”. Altri pensano derivi da San Barolo, martire della legione Tebea, particolarmente onorato da queste parti nell’antichità. L’Olivieri considera attendibile che il toponimo sia la continuazione del termine prelatino barros, ossia “sterpeto”. Nei testi medioevali il toponimo risulta essere Barrolius (1202) o Barolius (1200). Soltanto nel 1383 appare quale Barolus.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1069

Abitanti: 717

Superficie territoriale: 559 kmq

Altitudine s.l.m.: 313 m

Frazioni del comune: Vergne

Biblioteca comunale “Paolo Rinaldi”: c/o Palazzo comunale

Biblioteca marchionale: Piazza Falletti

Museo etnografico ed enologico del Barolo: Castello comunale Piazza Falletti Tel. 0173 56177

La storia

È impossibile precisare la nascita urbana del paese di Barolo. Si sa che il suo territorio fu abitato sin dall’epoca preistorica come appare dai reperti neolitici che affiorano tuttora nel bosco della Fava. I più antichi abitanti furono i liguri. La ricchezza di acque sorgive motiva poi le precoci presenze, mentre il toponimo Castellero segnala interesse per il sottostante percorso in età romana.

Ed è in un’ottica di controllo dei percorsi che va inserita la presenza di un castello alla Volta, una sentinella isolata indispensabile, dopo il Mille, anche il ruolo più residenziale del castello di Barolo. Sotto i longobardi Barolo dipese da Gastaldo di Diano; Carlo Magno lo incluse poi nella contea di Alba. In quel periodo subì le scorrerie degli Ungari e dei Saraceni che spinsero gli abitanti a erigere fortificazioni trasformate in seguito in residenze signorili. Nel XII secolo divenne feudo del marchese di Bonifacio del Vasto. Nell’atto di divisione delle terre alla sua morte (1142), troviamo per la prima volta il nome di Barolo su un documento storico. Passato a Guglielmo di Cortemilia, alla sua morte il feudo di Barolo venne diviso tra i fratelli, i marchesi Del Carretto, di Saluzzo, di Busca e di Ceva.

Nel 1233 il comune di Alba si impadronì di Barolo e lo cedette ad una delle famiglie più potenti dell’epoca: i Falletti. Nel 1307 Carlo d’Angiò ordinò ai giudici di definire la vertenza di Barolo; i pochi documenti consentono solo di comprendere che in seguito nel feudo furono solo più i Falletti ad agire. Nel 1429 vennero sistemati i rapporti con la comunità mediante transazioni e affrancamenti, e qualche anno dopo, nel 1438, si aprì una vertenza sui confini con il vicino paese di Morra.

Il feudo nel ’400 faceva parte del marchesato di Monferrato passando poi nel 1631 ai Savoia col trattato di Cherasco. Eretto a contea a metà del ’600, Barolo, feudo della famiglia Falletti, divenne marchesato nel 1730.

I personaggi

Carlo Tancredi Falletti (1782-1838) e Giulietta Colbert di Maulevrier (1786- 1864). Ultimi marchesi del luogo, profondamente religiosi, si dedicarono ad opere benefiche. Tra le altre cose fondarono le Suore di Sant’Anna e quelle di Santa Maria Maddalena. Tancredi poi fu consigliere di Stato e due volte sindaco di Torino, mentre Giulia ospitò e sostenne l’attività di San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani. Alla morte della Marchesa, secondo le sue volontà, tutto il patrimonio di famiglia fu devoluto all’Opera Pia Barolo.

Enrico Ghisolfi (XIX secolo). Di famiglia barolese trasferitasi a Torino, fu allievo di Ernesto Allason all’Accademia Albertina, esordì nel 1860 alla mostra annuale della Promotrice delle Belle Arti. La sua esperienza si aggancia saldamente al naturalismo verista del “cenacolo d’arte” di Rivara nel Canavese, nonché al linguaggio grafico dell’incisione. Fu tra i soci fondatori della società di artisti L’Acquaforte e collaborò alle illustrazioni a stampa della rivista torinese L’Arte in Italia. Espose a Napoli,Venezia, Milano e all’estero. Alcuni suoi dipinti sono conservati nella Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino.

Gli edifici

Affresco “Madonna della rondine”. È un frammento, probabilmente del XIV secolo, che si trova all’esterno di casa Camerino. Evidenti i caratteri stilistici tardogotici, della scuola monregalese. La Madonna è raffigurata con grazia di lineamenti, seduta, mentre sorregge il Bambino a cui mostra un fiore; questi, a sua volta, tiene in mano una rondine.

Castello Falletti. La sua prima struttura va collocata nell’XI secolo, quando sul rilievo ove sorge vi fu la formazione di un ricetto. Citato dall’inizio del ’200 è nel 1325 proprietà dei Falletti, che lo scelsero come dimora stabile di un ramo del casato. Dopo la morte della marchesa Giulia (1874), ultima discendente senza eredi, il castello, che conservava l’aspetto cinquecentesco, venne modificato per far posto ad un collegio. Nel 1970 il comune di Barolo acquistò il complesso dall’Opera Pia Barolo di Torino. I successivi restauri hanno reso fruibile l’interno. Ospita nelle antiche cantine l’Enoteca Regionale del Barolo e al secondo piano un Museo del vino e delle contadinerie in cui sono esposti antichi attrezzi dell’agricoltura e viticoltura di Langa, documenti storici, fotografie di fine ’800 ed inizio ’900. Il piano nobile conserva storiche testimonianze dei Falletti. Come la sala degli stemmi con stucchi tardo cinquecenteschi attribuiti alla bottega del Brandanti, stemmi dipinti e due disegni preparatori per affreschi con soggetti mitologici, il salone delle Quattro Stagioni derivante dalla trasformazione della cinquecentesca galleria, le stanze della marchesa Giulia e di Silvio Pellico, e parte della ricca quadreria. La biblioteca marchionale, ospitata nel castello comunale è dotata di circa tremila volumi che vanno da manoscritti del 1400 a preziosi volumi ottocenteschi. È stata ordinata da Silvio Pellico che ebbe l’incarico di bibliotecario dalla Marchesa Falletti. Recentemente è terminata la catalogazione.

Chiesa parrocchiale di San Donato. Di impianto romanico fu in origine oratorio e sepolcreto gentilizio dei Falletti. Conserva una pregevole statua seicentesca raffigurante San Luigi Re di Francia.

Castello della Volta. Citato in alcuni documenti del ’200, pervenne ai Falletti all’inizio del XIV secolo, ma fu saltuariamente abitato dalla famiglia. Nel 1544 venne in parte smantellato dal governatore francese di Cherasco. Ridotto nella seconda metà del ’600 a masseria, venne ripristinato e riadattato a residenza signorile, ornato di preziose pitture e all’inizio dell’Ottocento vi venne ricavata una cappella. Per qualche tempo fu anche il luogo di villeggiatura dell’ultima marchesa di Barolo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Castello Comunale di Barolo 1970-1990. Storia di un recupero, Comune di Barolo, 1990.

AA.VV., Barolo tra storia e memorie, Tipolitografia Bruno, Dogliani, 1992.

AA.VV., Barolo, undici paesi per il re dei vini, Sorì Edizioni, Piobesi d’Alba, 2000.

CONTINI T., Il fascino di Barolo, Gribaudo Editore, Torino, 1997.

MAZZOCCHI W., VACCHETTO P., Camminando Insieme, Grafiche Pelazza, Canove di Govone, 1995.

VACCHETTO P., Le viti per il barolo, Arti e Sapori Srl, Dogliani, 2004.

Palazzo comunale

Via Roma, 39

Cap 12040

Tel. 0173 56106

Fax 0173 56381

barolo@ruparpiemonte.it

www.barolodibarolo.com

Bastia Mondovì

D’azzurro cielo alle due torri al naturale, la sinistra aperta del campo, radicate su una rocca al naturale nascente dalla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Anticamente detta Caraxoni, viene nominata nei documenti del XIII secolo come Bastita Caraxoni, ad indicare probabilmente una fortificazione con travi e tavole (battifolle), da cui è derivato il nome anche di un altro centro del monregalese, Battifollo. Dalla sua alleanza politico-amministrativa con la vicina Mondovì, risalente al Medioevo, infine, si è giunti il nome attuale.

Epoca di fondazione: Ritrovati insediamenti di epoca romana

Data di istituzione del comune: 1698

Abitanti a inizio ‘900: 1390

Abitanti: 642

Superficie territoriale: 11,97 kmq

Altitudine s.l.m.: 260 - 597 m

Frazioni del comune: Villero, Isola Soprana, Isola Sottana, Bonde, Carpenea, Bricco, Montechiaro, Minetti Soprani, Minetti Sottani

Biblioteca e Archivio storico della Resistenza: Via delle Scuole, 1 Tel. 0174 60190

La storia

La scoperta di sepolture di epoca romana nel fondovalle del Tanaro, presso la chiesa di San Fiorenzo, dove passava la Via Sonia, porta a ipotizzare un insediamento in quell’epoca.

I documenti più antichi riferiti al borgo, citano l’esistenza di una pieve di Santa Maria, oggi scomparsa, da cui dipendevano la Parrocchia di San Martino de Alma (nel luogo dove sorge l’attuale Bastia) e una Chiesa di Sant’Andrea al Villero, un nucleo fortificato protetto da un castello e da solide torri da difesa, di cui restano solo alcuni ruderi. Nei documenti medioevali Bastia viene citata come Carassone. Infatti in un diploma dell’imperatore Enrico III del 1093 vengono concessi al Vescovo di Asti castrum et villae Carassoni. Nel secolo seguente il borgo venne fortificato (Bastita Caraxoni) e passò sotto il dominio dei marchesi di Ceva. L’eccezionale posizione strategica fece sì che i marchesi di Ceva, di Monferrato e Saluzzo, i Provenzali e i milanesi Visconti se ne disputassero il possesso per lungo tempo. I principi d’Acaja riuscirono ad impadronirsene verso la fine del ’300 e da allora passò ai Savoia (1418), diventando la loro testa di ponte verso le ambitissime Langhe. I Savoia affidarono il feudo di Bastia ai Morozzo, ai Mondello di Frossasco, ai Parpaglia e ai conti di Vasco.

Con il decreto del 14 luglio 1698, il duca Vittorio Amedeo II di Savoia sancisce lo smembramento del Distretto di Mondovì e la costituzione, l’anno seguente, di tredici nuovi comuni, tra i quali Bastia Mondovì.

I personaggi

Dalmazzo Vasco (1732-1794). Fratello maggiore di Giovanni Battista, il più irrequieto e sventurato degli illuministi subalpini, azzardò la pubblicazione di un Essai sur une forme de gouvernement légitime et modéré par des lois fondamentales (1791), in cui si propugnava una riforma costituzionale assolutamente moderata dello Stato sabaudo e si buscò dal re Vittorio Amedeo III il carcere a vita. Morì nel 1794 mentre il Piemonte si avventurava nella bufera della rivoluzione francese.

Giovanni Battista Vasco (1733-1796). Nato a Torino da un’antica famiglia della nobiltà monregalese, fu feudatario di Bastia. Entrò nell’ordine domenicano e ottenne varie cattedre di teologia fino al trasferimento a Milano nel 1769, dove divenne amico di Cesare Beccaria. Tornato a Torino poco dopo l’ascesa al trono di Vittorio Amedeo III, trovò una collocazione di primo piano nell’ambiente intellettuale torinese che si veniva rinnovando soprattutto intorno all’Accademia delle Scienze, diventando direttore della “Biblioteca oltremontana”. Tornato a Milano nel 1791, dopo che il fratello Dalmazzo venne incarcerato per attività sovversiva, vi rimase fino alla fine del 1794. Morì a Rocchetta Tanaro nel 1796.

Franco Centro (1930-1945). La più giovane staffetta dei partigiani garibaldini della 99a Brigata, noto con il soprannome di “topolino”. Si ribellò ai soprusi dei nazisti e nel settembre del 1944 decise di entrare nei partigiani. Dapprima il comandante si oppose alla sua richiesta, perché era troppo giovane. In poco tempo Centro sfida marce e notti insonni, rischi e pericoli e diventò una delle staffette più abili e coraggiose delle Langhe. Catturato dai nazifascisti a Benevello, venne fucilato il 15 febbraio 1945, senza tradire i compagni. Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. Una lapide, posta sulle scuole elementari di Bastia, lo ricorda.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Martino. La struttura originaria era costituita da una cappella del XII secolo, patronato dei monaci benedettini di Susa, che venne ampliata nel XV secolo, rimaneggiata nei secoli XVII e XVIII e parzialmente ricostruita a metà del Novecento. All’interno conserva nella parte absidale alcuni affreschi di epoca quattrocentesca.

Chiesa di San Fiorenzo. È un autentico gioiello dell’arte gotica. Costruita intorno all’anno Mille, fu dapprima una cappella che si affacciava su una delle più importanti vie del sale e, attraverso l’immagine del grande San Cristoforo dipinto sull’ingresso, invitava i viandanti alla sosta, quando Bastia era (nel XIII secolo) una villa di Mondovì. Affidata nel 1409 alla famiglia Della Torre, Bastia trovò in Bonifacio Della Torre il mecenate che, con ardore e passione, si impegnò all’ampliamento della chiesetta di San Fiorenzo, realizzando la splendida cappella che a tutt’oggi possiamo ammirare. La sua semplice struttura racchiude all’interno un ciclo di affreschi così straordinario ed imponente da lasciare stupefatto il visitatore. Sono ben 326 metri quadrati di affreschi realizzati a più mani dalle migliori scuole locali del XV secolo: pareti policrome, arte semplice, spoglia di orpelli ma ricca di misticismo e di profonda religiosità; una Bibbia dei poveri che, attraverso le storie dei Santi (tra cui la Vita di San Fiorenzo) della Vita e della Passione di Cristo, del Paradiso e dell’Inferno, si fa catechesi per istruire, ammaestrare e confortare non solo la gente semplice della comunità rurale di allora, ma anche l’incantato visitatore di oggi. Gli affreschi portano la data di realizzazione: il 24 giugno 1472.

Sacrario partigiano di San Bernardo. Posto in una posizione splendida e panoramica sulle Langhe, inaugurato dal Presidente del Consiglio, Alcide de Gasperi, nel 1951, il sacrario ricorda il sacrificio della Prima Divisione Alpina, comandata da Enrico Martini Mauri durante la guerra di liberazione partigiana.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GRISERI A., RAINERI G., San Fiorenzo in Bastia Mondovì, Il Portico editrice, Casale Monferrato, 1975.

Palazzo comunale

Piazza IV Novembre, 1

Cap 12060

Tel. 0174 60112

Fax 0174 60393

bastia.mondovi@ruparpiemonte.it

Battifollo

D’oro alle due faci di rosso, infiammate al naturale, poste in banda e in sbarra, decussate in punta, la face in sbarra attraversante timbrato di corona marchionale cinto di fronde d’alloro e di quercia.

Atto di concessione del 24.04.2000.

In una carta di investitura datata 1203, riguardante il marchese Ottone, il borgo ed il castello era detto “Battifollum sive castrum ultra Tanagrum”. Il nome deriva da un particolare sistema di fortificazione medioevale che consisteva in una struttura difensiva provvisoria, detta “battifolle” realizzata in legno e protetta verso la campagna da un’arginatura di terra: aveva il compito di creare un primo ostacolo nell’assalto al castello, perno centrale di difesa.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 679

Abitanti: 258

Superficie territoriale: 11,4 kmq

Altitudine s.l.m.: 846 m

Frazioni del comune: Odaglie

Biblioteca comunale “Maestra Barberis Bracco Cristina”: presso Palazzo comunale Via Maestra, 38

La storia

Le origini di Battifollo si identificano con l’antico castello edificato intorno al X secolo; notizie certe si hanno nelle carte di investitura del secolo XIII: in una di queste, datata 1203, riguardante il marchese Ottone, il borgo con il castello era detto “Battifollum sive castrum ultra Tanagrum”. Il marchese di Ceva, Giorgio II, detto il Nano, cedette il feudo ad Asti nel 1295, conservandone però l’investitura. I suoi discendenti lo tennero sino al 1683, quindi venne ereditato dai Solaro, conti della Moretta. Il feudo appartenne anche ai Vogliotti nel 1707 e ai Gallo di Mondovì nel 1734.

Data la sua posizione di rilievo militare, per quei tempi, Battifollo venne occupato nel 1796 dal generale francese Sérurier. Nel periodo che va dal 1928 al 1947 fece parte del comune di Bagnasco. La storia insegna che Battifollo era un punto strategico per il passaggio tra il Piemonte e la Liguria e per lo scambio di merci quali il grano, il sale e l’olio. Proprio per questi motivi la strada provinciale era nota come “strada del sale”. Testi storici descrivono gli abitanti di Battifollo come industriosi ed attivi, specificando che traevano un continuo guadagno dal trasporto dell’olio dal principato d’Oneglia e riviera di Genova in Piemonte.

I personaggi

Frà Roberto (XIV secolo). In un misero abituro, ai piedi del castello, nacque “Frà Roberto” dei Signori di Ceva, che fu compagno di San Francesco e che morì in Assisi nel 1315 in concetto di santità, come è testimoniato in una semplice lapide che si trova ad Assisi nella Basilica inferiore di San Francesco.

Gli edifici

Ruderi del castello. Sorgono su un’altura che domina le valli del Mongia e del Tanaro; si possono cogliere i resti di quella che fu una massiccia fortezza, che diede appunto il nome al paese. Una torre a pianta quadrata e conservata in tutto il suo sviluppo verticale, nonostante rechi i segni dello smantellamento, sovrasta tutta una selva di ruderi, dalle mura di cinta alle arcate, dagli elementi perimetrici delle stanze ai sotterranei. Il castello che già sorgeva nel secolo XIII, citato in un diploma del marchese Ottone, fu feudo degli Aleramici di Ceva, Nucetto e Battifollo; in esso nacque Roberto dei Signori di Ceva, che fu compagno di San Francesco e che morì in Assisi nel 1315 in concetto di santità. Terminate le sue funzioni di difesa, il castello mutò destinazione d’uso e nel XVII secolo divenne una prigione; venne distrutto, data la sua posizione dominante, dalle truppe del generale francese Sérurier nel 1796. Dell’impianto strutturale che definiva l’antico castello permangono ormai solo alcuni ruderi; si intravedono ancora ampi tratti di mura in mattoni e pietra che costituivano parte dei perimetri della fortificazione. Da notare i resti dell’antico portale che forniva uno degli accessi alla fortificazione, probabilmente l’accesso principale, attraverso le antiche mura che cingevano l’abitato di Battifollo: si tratta di un portale costruito in pietra squadrata e mattoni con arco a sesto acuto in mattoni lasciati a vista.

Chiesa parrocchiale di San Giorgio. Venne costruita nel 1872, secondo i disegni del sacerdote Bartolomeo Unia e con la collaborazione dell’architetto Schellino di Dogliani, per cura del parroco Filippo Rovea, molto probabilmente sui resti di un’antica chiesa, in quanto il campanile risale al XII secolo. È in stile neoclassico con facciata adorna da colonne, l’interno è a croce greca con due altari situati nei bracci laterali, la porta nel terzo ed un’abside semicircolare nel quarto; quattro colonne corinzie con ghirlanda sostengono negli angoli della parte centrale un catino rovesciato. Sopra il portale d’ingresso, entro una cornice, c’è un affresco rappresentante la Madonna con Bambino, di notevole pregio artistico. Nel suo interno si conserva una statua lignea della Madonna.

Chiesa di San Giovanni. Edificio a pianta rettangolare con copertura a due spioventi e campanile in facciata, addossato alla parete laterale destra; la facciata, intonacata ad esclusione di cornici e lesene, in mattoni a vista, è caratterizzata da due lesene laterali, da un timpano e da un’apertura circolare in asse con il portale d’ingresso. Nella parete sinistra dell’edificio, in corrispondenza di una porta successivamente murata, è inserita un’architrave con un’iscrizione in caratteri romani scolpita a rilievo. All’interno sono conservate tracce di affreschi risalenti a epoche diverse, rappresentanti l’uno Cristo in croce con Maria e San Giovanni, l’altro, nel registro inferiore (l’unico parzialmente leggibile), la Madonna con il Bambino.

Cappella della Madonna della Neve. Edificio a pianta quadrangolare, con copertura a doppio spiovente e piccolo campanile addossato all’angolo destro della parete di fondo. In asse con il piccolo portale d’ingresso, la facciata presenta un’arcata cieca poggiante su di una spessa cornice modanata, al di sopra della quale si trova un’apertura a lunetta. All’interno la cupola in corrispondenza della zona dell’altare è completamente affrescata: nel tondo centrale è rappresentata Maria in cielo fra gli angeli, mentre negli otto spicchi che da esso si irradiano sono rappresentati altrettanti angeli, ciascuno con un drappo sul quale è scritto un appellativo della Vergine.

Cappella di Sant’Anna. È a pianta rettangolare con copertura a due spioventi, caratterizzata dalla presenza di un portico addossato alla facciata, con due pilastri rettangolari che reggono una copertura a doppio spiovente sostenuta da una capriata lignea.

Cappella di San Bernardo. Importante elemento decorativo della facciata è una piccola lunetta cieca ed all’interno, entro una cornice in muratura, un affresco raffigurante la Madonna con il Bambino, fra San Bernardo e San Giuseppe.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Maestra, 38

Cap 12070

Tel. 0174 783318

Fax 0174 783707

comune.battifollo@libero.it

Beinette

D’azzurro cielo alla torre guelfa di rosso aperta, murata al naturale in cortina della stessa cimata di due alberi al naturale a destra. Fondata sulla pianura di verde, al falco al naturale poggiante sul I merlo di sinistra della torre. Ornamenti esteriori da Comune.

Nel maggio del 1774, scriveva il Nallino: “Nella pagina dopo l’ultimo capitolo (degli statuti) vi sta dipinta l’arma della Comunità di Beinette ed è una torre all’antica, nel principio ha al piano terreno una gran porta, in cima alquanto più larga, col suo muro di parapetto d’ogni intorno, nel mezzo s’alza alquanto una porta sulla cui sommità sta un uccello e credo che sia uno sparviero, ha le gambe rosse, il collo rosso, l’adunco becco è rosso, il resto è di color...”. L’attuale stemma è ancora una torre bastionata e merlata, su cui sta un uccello o passero solitario che si voglia. La sovrasta la corona marchionale, il motto impresso è desunto dal Rituale Romano e propriamente da un versetto che segue alle litanie dei Santi: “Esto nobis Domine turris fortitudinis”, e che, tradotto, significa: “Signore, sii tu la nostra torre di fortezza!”.

Il nome che fu dato al paese, chiamato dapprima Bagienne e poi successivamente Baienne, Baenne, Benne, Bennete, Beinette, costituisce da solo prova della sua antichità e l’averlo mutuato dalla popolazione dei Liguri Bagienni indica che ne fu un centro abitato di riguardo.

Epoca di fondazione: I secolo d.C.

Data di istituzione del comune: 1287

Abitanti a inizio ‘900: 1868

Abitanti: 2955

Superficie territoriale: 17 kmq

Altitudine s.l.m.: 491 m

Frazioni del comune: Colombero

Biblioteca civica: Via Gauberti, 13 Tel. 0171 384857

La storia

Pur accettando la comune derivazione dai Bagienni, come hanno dimostrato le molte iscrizioni trovate, gli storici non concordano quando si tratta di determinare il momento storico in cui sarebbero sorti Beinette e Bene Vagienna. Il Bertano, ritiene che non siano nati insieme “ma più ragionevole il credere che non sia sorto il secondo (Benevagienna) se non con la rovina e la decadenza del primo (Beinette)”. In particolare, sostiene che Beinette sarebbe la metropoli indigena e la metropoli romana dei Bagienni. I diversi rinvenimenti di epigrafi romane effettuati nell’area della Pieve fanno pensare all’esistenza di un “pagus” (villaggio) almeno a partire dal I secolo d.C. Per mille anni poi scompaiono le fonti documentarie. Dopo l’incursione saracena si fa menzione di Beinette nel diploma del 1041 con il quale l’imperatore Enrico III conferma la pieve al Vescovo di Asti. Della gestione si occupano i suoi vassalli fra i quali ricordiamo: Raimondo di Forfice, il marchese Manfredo di Busca, i signori di Morozzo.

Beinette dopo la caduta della dominazione angioina passa al marchese Tomaso I di Saluzzo, al figlio Manfredo IV e poi al marchese Tomaso II di Saluzzo nel 1356. Alla fine del ’300 Beinette fu teatro delle ostilità fra Amedeo di Acaia ed il marchese di Monferrato. Nel 1418 acquista il castello, i beni e la giurisdizione di Beinette, Cristoforo Beggiano che lo passò a Paolo Marini. Nel ’500 abbiamo nuove liti per le acque del Brobbio e nel 1512 Beinette passa ai Provana prima di diventare, come tutto il Piemonte, campo di battaglia per Francesi e Spagnoli.

Nel 1555 muore Giovanni Battista detto il Gruat e Beinette è sottoposta ai Francesi pur restando nelle mani dei Provana. Nel ’600 Beinette dovrà affrontare il pagamento dei debiti contratti per il mantenimento dell’esercito dei Savoia, la peste del 1630, gli assedi ed i saccheggi.Verso il 1660 il feudo passa alla famiglia Miolans. Nel ’700 il problema dell’acqua si fa ancora più pressante. Nel 1740 il figlio del Miolans Spinola vendette Beinette al marchese Carlo di Ormea e Palazzo che compì diverse opere per migliorare il suo feudo derivando nuovi canali per l’irrigazione e costruendo un nuovo mulino. Contemporaneamente scoppierà la guerra di Francia e Spagna contro il Piemonte e l’Austria, cui seguì un’altra pestilenza. Nel periodo della Rivoluzione francese il paese fu costretto a rifornire i francesi di Bonaparte e nel 1799 infine fu terreno di scontro per austriaci e francesi.

I personaggi

Audisia Mazzavacca (XIII secolo). Sposò Bellangero di Entracque e n’ebbe due figli che si fecero entrambi certosini: don Raimondo che fu priore della Certosa di Pesio negli anni 1312-1313 e negli anni 1318-1327 e della Certosa di Casotto nel 1339 e fra Pietro che rimase semplice converso. Con due atti, uno del 1299 e l’altro del 1308, lasciò tutti i suoi beni alla Certosa di Pesio, riservandosene l’usufrutto in vita. Dispose che nel giorno anniversario della sua morte si facesse una donazione di grano e di legumi ai poveri di Beinette, si celebrasse la messa nella Certosa e si desse “una buona pietanza” ai monaci, sia professori che conversi. Destinò il resto delle rendite all’acquisto degli arredi per la sacrestia e ai restauri della Chiesa e del Monastero della Certosa. Fu sepolta alla Certosa di Pesio nella Cappella della SS. Trinità.

Lorenzo Giovan Battista Granetti (XIX secolo). Presa la laurea in medicina, esercitò la nobile arte in Torino sia come medico di Corte Savoia sia soprattutto in favore dei poveri e nella Piccola Casa della Divina Provvidenza, fondata da Giuseppe Cottolengo.

Giovanni Gauberti. (1835-1907). Laureatosi in medicina, fu medico condotto del paese, Presidente dell’Ospedale S. Croce di Cuneo, Consigliere Comunale a Beinette e a Cuneo. Combattè nelle Guerre d’Indipendenza come Ufficiale Medico. Donò al Comune di Beinette una cascina e un fabbricato civile.

Gli edifici

Santuario della Madonna della Pieve. La chiesa, molto rimaneggiata nei secoli, è attestata già nel 1041 e fu edificata su un sito già frequentato in età romana, come testimoniano numerosi ritrovamenti epigrafici e di materiali da costruzione (all’interno è custodita un’ara romana). Di altissimo valore artistico sono gli affreschi restaurati nel 2001, tra cui spicca dietro l’altare una Madonna in trono con corteo di Santi di inizio ’400 e sulle pareti della navata riquadri di fine ’400 dedicati alla Vita della Vergine.

Chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristoforo. Costruita a partire dall’anno 1748, sulle rovine di un edificio risalente al XIII secolo, su progetto dell’architetto Carlo Antonio Castelli, presenta una facciata con mattoni a vista su due piani culminanti in un timpano ornato di colonne toscane. L’adiacente torre campanaria fu eretta nel 1699. L’interno a tre navate, presenta dipinti parietali di Antonio Morgari. Al centro del coro sorge il settecentesco altare in marmo policromo sormontato da un crocifisso ligneo, forse seicentesco, di ottima fattura.

Cappella dei Santi Sebastiano e Rocco. È ricordata come cappella di S. Sebastiano in atto 8 aprile 1491. Il Santo ebbe particolare venerazione nella zona fin dal Quattrocento come protettore dalla peste. Epidemie e febbri pestilenziali si ebbero nel 1487, negli anni 1521-1524 e negli anni dal 1580 al 1631. Risale probabilmente ad una di queste date la devozione a S. Rocco aggiunto a S. Sebastiano e come lui ritenuto validissimo protettore dalla peste.

Cappella di San Bernardo. Fu costruita a spese del Comune probabilmente dopo il 1681, anno in cui S. Bernardo da Mentone fu canonizzato e il suo culto si estese in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Vallese. Il Santo viene raffigurato in atto di tenere legato con catene di ferro il demonio; la scena vuole simboleggiare la vittoria sugli spiriti che danneggiarono la campagna.

Cappella di San Giovanni Battista. È menzionata in un atto del 1743 nel quale, stilandosi lo stato della bealera che porta al Mulino Gerbidi, si accenna ad una sua diramazione che dal principio del territorio di Beinette giunge alla cappella. Fu restaurata nel 1932 dal Comune.

Cappella dell’Annunziata. Non si hanno notizie storiche di quest’edificio se non all’interno dello stesso sulla parete di fondo in un affresco datato 1611 raffigurante l’Annunciazione, un profeta ed il Re d’Israele Davide.

Cenni bibliografici

Associazione “TERRA DEI BAGIENNI”, La Pieve di Beinette. Storia, arte e devozione.

NALLINO P., Il corso del fiume Pesio, (Mondovì 1788.

RISTORTO M., Beinette.“Appunti di storia locale”.

Palazzo comunale

Via Vittorio Veneto n. 9

Cap 12081

Tel. 0171 384004

Fax 0171 384795

beinette@ruparpiemonte.it

www.comune.beinette.cn.it

Bellino

D’azzurro alla volpe argentata passante destra sulla pianura erbosa caricata della lettera “B”. Ornamenti esteriori da Comune.

L’etimologia del nome è incerta e controversa; secondo una prima ipotesi potrebbe derivare dalla forma belin, che nel francese antico significa pecora; nella seconda ipotesi potrebbe derivare da Belenos, nome del dio celtico rappresentante il sole. La forma latina, in uso fino al XVI secolo, varia da Belim (XII secolo) e Belino (XIII secolo) a Bellino e Bellini (XIV secolo), mentre la forma ufficiale nei documenti francesi a partire dal XVI secolo non si discosta quasi mai da Bellins.

Epoca di fondazione: Inizio ’300

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 928

Abitanti: 156

Superficie territoriale: 62,19 kmq

Altitudine s.l.m.: 1369 m

Frazioni del comune: Borgata Ribiera, Borgata Masdelbernard, Borgata Chiesa, Borgata Fontanile, Borgata Balz, Borgata Pleyne, Borgata Prafauchier, Borgata Celle e Borgata Chiazale

Museo delle Meridiane: Borgata Celle, 3

La storia

Pare che i primi abitanti stabili del territorio di Bellino siano stati i liguri montani; successivamente una migrazione celtica dalla Gallia infoltì gli stanziamenti e ci fu una pacifica fusione tra i due popoli, i cui discendenti appartennero al regno di Cozio e quindi all’impero romano. La comunità dovette subire le periodiche e devastanti invasioni dei Goti e Borgognoni fin verso l’VIII secolo, mentre nel X secolo fu la volta dei predoni arabi, i saraceni, la cui cacciata rimane nel ricordo della celebrazione della “Beò”. Nel XII secolo il territorio di Bellino appartenne in parte al marchesato di Saluzzo; con l’inizio del 1200, in seguito ad accordi intercorsi tra il marchesato ed il delfino di Vienne, ebbe inizio un graduale passaggio dalla sovranità marchionale a quella delfinale. Dal XIV al XVIII secolo, Bellino fece parte della Repubblica degli Escartoun, ossia una Federazione formata da cinque entità: i territori di Briançon, Queyras, Ulzio, Pragelato e Casteldelfino a cui il delfino riconosceva autonomia amministrativa. Questa repubblica era stata costituita nel 1343 e si conserverà fino al 1713; il territorio di Bellino vi faceva parte in quanto appartenente alla Castellata, ossia la Comunità costituita dai tre Comuni dell’alta Valle Varaita: Casteldelfino, Pontechianale e, appunto, Bellino. Durante il XVI secolo una serie di guerre per motivi religiosi coinvolse Bellino: nel 1578 l’avvento del calvinismo fece scatenare feroci guerriglie tra cattolici e ugonotti fino all’inizio del XVII secolo quando, per opera dei frati Cappuccini, il culto riformato venne soffocato. Nel 1630 vi fu un’epidemia di peste che infierì sulla popolazione, dimezzandola; solo verso la metà del XVII secolo per la comunità di Bellino si potè registrare un ritorno alla normalità, con conseguente ripresa economica, accompagnata anche da un notevole incremento demografico. Nel 1713, con la pace di Utrecht, in seguito alla Guerra di Successione di Spagna, venne deciso lo smembramento della Repubblica degli Escartoun e l’Escartoun della Castellata, a cui Bellino apparteneva, passò ai Savoia. Trent’anni dopo, nel 1744, la Guerra di Successione d’Austria coinvolse nuovamente l’alta Valle Varaita; sul territorio di Bellino si combattè la sanguinosa battaglia della “Bataiolo”, con vittoria dell’esercito francese, a cui seguì un devastante saccheggio del paese. Le guerre della Rivoluzione Francese fecero tornare momentaneamente Bellino sotto il controllo della Francia ma, nel 1815, l’appartenenza al Piemonte e quindi all’Italia diventò definitiva. Nel XIX secolo la sovrappopolazione trovò sfogo sempre più ampio in molte regioni della vicina Francia, dando così avvio ad una migrazione stagionale che, in molti casi, fu definitiva per cercare un’alternativa lavorativa. Il XX secolo fu segnato dalle due guerre mondiali che provocarono molte vittime. Il fenomeno migratorio riprese con gli anni Sessanta del Novecento e si trasformò in esodo verso le città piemontesi, Torino in modo particolare; si verificò di conseguenza, in breve tempo, un progressivo spopolamento delle borgate. Bellino conserva uno dei più suggestivi paesaggi alpini a misura d’uomo, frutto della civiltà agro-pastorale che vi ha abitato e vissuto. Le borgate, le abitazioni e le baite costituiscono ancora oggi un notevole esempio di architettura alpina perfettamente conservata.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Giacomo. Situata in borgata Chiesa, conserva numerose tracce della primitiva architettura romanica, come il campanile e l’antico portale, nei capitelli e nella struttura interna ed esterna dell’edificio. La chiesa venne rimaneggiata nel ’700 e venne ruotato di 90 gradi l’asse principale.

Chiesa parrocchiale di Santo Spirito. Situata in borgata Celle, l’edificio, settecentesco, è preceduto da un portico semicircolare. Sulle case vicine sono visibili affreschi settecenteschi, opera di artisti locali.

“Têtes coupées” (=teste mozze). Elementi scultorei raffiguranti teste umane. Sono sculture lapidee, costituenti mensole o capitelli, inseriti nelle murature delle case o delle chiese, a cui alcuni hanno attribuito un significato apotropaico, esorcizzante, per allontanare il male.

Fontane storiche. Costruite con lastre di pietra nel XIX secolo.

Museo delle Meridiane. Il museo vuole essere il testimone “non solo dell’ingegnosità e abilità dei bellinesi, ma anche delle loro tradizioni e del loro modo di vivere”. Ma è anche la tappa iniziale dell’itinerario turistico delle meridiane locali: un patrimonio formato da oltre una trentina di quadranti, realizzati per la maggior parte da artisti bellinesi tra il 1700 e il 1934 tra i quali Bartolomeo e Giovanni Costanzo Martin, Bernardo e Matteo Richard, Giovanni Levet, Luca Roux. Il percorso si snoda dai 1300 metri di borgata Ribiera ai quasi 1900 metri delle grange Queiroun, Coulet e Coumbes, nei pressi di S. Anna. La struttura museale si sviluppa in tre ambienti: la “volta delle stelle”, dove è riprodotta la costellazione dell’Orsa Minore e quindi la stella polare riferimento per il nord astronomico; la “volta della gnomonica”, in cui pannelli illustrativi spiegano la lettura pratica degli orologi solari e dove sono conservate riproduzioni di strumenti di misurazione del tempo; la “volta di Bellino”, dove – attraverso splendide fotografie che ritraggono l’architettura alpina locale – sono fornite informazioni sulla valle di Bellino, le sue tradizioni, il suo modo di vivere.

Cenni bibliografici

ALLAIS C., La Castellata, storia dell’Alta Valle di Varaita, Lobetti Bodoni, Saluzzo,1891.

BERNARD G., Uomo e ambiente a Bellino, Vol. I e Vol. II, Valados Usitanos, 1983-89.

BERNARD G., Lou Saber, Dizionario enciclopedico dell’occitano di Blins, Edizioni Ousitanio Vivo, Venasca, 1996.

DEMATTEIS L., L’abitare di una comunità delle Alpi Occitane, Edizioni Priuli & Verlucca, Ivrea, 1993.

OTTONELLI S., Guida alla Val Varaita, Centro Studi e Iniziative Valados Usitanos, Gaiola, 1979.

Palazzo comunale

Borgata Pleyne

Cap 12020

Tel. 0175 95110

Fax 0175 956900

comune.bellino@tiscali.it

Belvedere Langhe

Campo di cielo al castello merlato alla ghibellina, torricellato di tre, di rosso, chiuso, finestrato e murato di nero, fondato su pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo trae origine dalla collocazione del Castello medioevale, che occupava una posizione panoramica e strategica ai fini del controllo delle vie di comunicazione militare. L’aggettivo Langhe fu aggiunto con Regio Decreto alla fine dell’Ottocento, allo scopo di distinguerlo dai comuni omonimi.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 627

Abitanti: 396

Superficie territoriale: 5 kmq

Altitudine s.l.m.: 639 m

Frazioni del comune: 639 m

Biblioteca “Adele Merlati”: c/o Palazzo comunale

La storia

I primi documenti che danno notizia di questa località risalgono al 1162 quando compare un de bellovidere, che poi nel 1197 diventa Belveer. Il paese, dapprima compreso nel Comitato di Credulo (l’antica Mondovì), fu poi feudo dei marchesi di Saluzzo, dei Vacca e, dopo il XV secolo, dei Ferraris, dei Demagistris, dei Saraceno e dei Corderò. Nel 1601, dopo la pace di Lione, il comune fu unito al Piemonte ed entrò nell’orbita del ducato sabaudo.

Il paese ha subito nel corso dei secoli devastazioni ed assedi, tra i quali, nella prima metà del XVII secolo, quello derivato dalla guerra civile in Piemonte dovuta allo scontro tra principisti e madamisti (1637-1642), scoppiato all’indomani della morte improvvisa di Vittorio Amedeo I di Savoia. Il conflitto portò alla distruzione dell’antico castello da parte dei francesi. Oggi del maniero medioevale (che conservava anche gli archivi, andati perduti con la distruzione) rimangono solo pochi ruderi, poco significativi, dopo la distruzione da parte dei francesi durante le guerre del XVII secolo.

L’ultimo assedio si verificò durante l’occupazione napoleonica e culminò con l’incendio di parte dell’abitato. Accorpato durante il periodo napoleonico al Dipartimento dello Stura ed in seguito a quello di Cairo Montenotte, Belvedere segue poi le sorti del Regno di Sardegna e quindi del Regno d’Italia. In una collinetta vicino al cimitero, chiamata il Castellazzo, alcuni scavi portarono alla luce fondamenta di muraglioni e scheletri. Forse potrebbero far luce sulla storia passata di questo comune e darci qualche ulteriore informazione.

I personaggi

Luigi Barroero. È forse l'ultimo dei cantastorie di Langa. Figlio d'arte, trasmette la sua passione nelle piazze o nelle ormai rare balere, in osteria o in chiesa per un matrimonio, assolvendo ancora al ruolo sociale che per secoli ha contraddistinto la vera missione dei cantastorie e in epoche più remote dei menestrelli, dei troubadores, dei cantori. È stato fondatore del gruppo musicale Raviole al Vin. Nel 2006 le sue storie e la sua musica hanno dato vita a un progetto editoriale Madre Langa. Il suonatore di fisarmonica.

Gli edifici

Castello. L’edificio edificato nel XIV secolo, fu coinvolto in numerosi episodi bellici e venne distrutto dai francesi nel XVII secolo. Della costruzione originale restano alcuni ruderi in mattoni sui quali sorge il punto panoramico, con tavola di orientamento, che si estende dagli Appennini alle Alpi e dalla pianura cuneese alle colline delle Langhe. I ruderi, fanno da cornice alla Crocifissione, durante la Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù, che si raffigura in costume durante la Settimana Santa, coinvolgendo attivamente tutta la popolazione, lungo le vie del paese.

Parrocchia di San Nicolao Vescovo. Risalente al secolo XV, presenta la facciata del 1751 con portale barocco, la rimanente costruzione è il risultato della ristrutturazione, mediante ampliamento e rifacimento su progetto dell’architetto Schellino di Dogliani nel 1904. L’interno, a croce latina, ha una sola navata, conserva affreschi e decorazioni dell’epoca.

Chiesa di San Sebastiano. Costruita nel 1797 in sostituzione di un’altra chiesa pericolante, è sede della confraternita dei Santi Sebastiano e Fabiano, detta dei Battuti Bianchi, la cui ricorrenza si celebra la seconda domenica dopo Pasqua, con una processione della statua lignea di San Sebastiano e la distribuzione di pani benedetti, detti “micun” a cui tradizionalmente si attribuiscono poteri taumaturgici.

Cappella dell’Assunta. Ricostruita in mattoni nel decennio 1874-1884 su progetto dell’architetto Schellino, sui resti di una cappella precedente, affiancata dal campanile edificato nel 1924 presenta al suo interno decorazioni trompe l’oeil. Cappella di Santa Maria degli Angeli. L’edifico attuale risale al XV secolo.

Cappella di San Rocco. Edificata al termine del XVI secolo ed ampliata nel XIX, presenta al suo interno parte di un affresco seicentesco.

Cappella di Santa Margherita. L’edificio, progettato dallo Schellino, risale al 1925, si presenta di forma ottagonale. Cappella di Sant’Orsola. La costruzione attuale risale alla fine del Settecento, a croce greca ed affiancata da un campanile coevo. Pilone di San Grato. Costruito nel 1978 a forma piramidale sovrastato dalla statua del Santo in sostituzione di un’antica cappella.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Aldo Moro, 1

Cap 12060

Tel. 0173 743005

Fax 0173 743907

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Bene Vagienna

Arme di rosso al San Giorgio loricato d’argento montato su cavallo bianco (d’argento) nell’atto di atterrare e trafiggere di lancia il drago di verde. Al capo di rosso alla croce d’argento (Savoia) cucito d’una burella d’argento caricata d’una di rosso. Arme accartocciata barocca, timbrata di corona comitale cimata di un breve col motto “DEO ET PRINCIPI” in lettere capitali latine affiancata di due draghi di verde tenenti in bocca due rami di alloro fruttato.

L’attuale denominazione risale al 1862 quando il toponimo Bene, derivante dall’alterazione e dalla contrazione del nome della popolazione presente nell’area in epoca preromana, i Bagienni, fu di fatto raddoppiato, aggiungendo la forma latinizzante.

Epoca di fondazione: Romana, periodo augusteo

Data di istituzione del comune: 1293

Abitanti a inizio ‘900: 6345

Abitanti: 3457

Superficie territoriale: 48,95 kmq

Altitudine s.l.m.: 340 m

Frazioni del comune: Buretto, Gorra, Isola, Podio, Prà, Roncaglia, San Bernardo, San Luigi, Santo Stefano

Biblioteca comunale: Via XX Settembre, 58

Museo Civico: Palazzo Lucerna di Rorà Via Roma, 125

La storia

L’origine di Bene risale al periodo Augusteo quando, a circa due chilometri dall’attuale capoluogo, in località Roncaglia, venne fondata Augusta Bagiennorum, che insieme ad Augusta Taurinorum (attuale Torino) e Augusta Praetoria (Aosta) era una delle più importanti città romane della Gallia Cisalpina. Il centro, provvisto di uffici e sontuosi palazzi, venne devastato, dopo la caduta dell’Impero romano, dalle invasioni barbariche ed i sopravvissuti si spostarono in una zona alta e facilmente difendibile. L’agglomerato conobbe presto un grande sviluppo, tanto che nel 901 era già dotato di Corte Imperiale e Pieve. Nel corso dei secoli Bene passa dal dominio del Sacro Romano Impero a quello del Vescovo d’Asti, a cui rimane fino al 1387. Con l’inizio del Quattrocento Bene è infeudata ai Costa di Chieri, la cui signoria termina intorno alla metà del Cinquecento quando il borgo diventa dominio di Emanuele Filiberto. Da quel momento Bene rimase sotto il potere diretto di Casa Savoia ed i suoi abitanti si distinsero per una particolare fedeltà verso il sovrano tanto che, Carlo Emanuele I, nel XVII secolo, le accordò il nome ed il grado di Città Ducale. Nell’epoca barocca, in Bene si procede alla costruzione di fastosi palazzi e chiese dalle raffinate linee architettoniche. Nel 1763, Carlo Emanuele III innalza Bene a Principato e lo assegna al figlio Benedetto Maurizio, duca del Chiablese. Nel 1796 anche Napoleone Bonaparte passò in città che, occupata dalle truppe francesi, subì gravi perdite al suo patrimonio artistico. Con il ritorno dei Savoia la storia della città si confonde e si unifica a quella del Piemonte e dell’Italia, ma ancora oggi, nel III millennio, storia, arte e cultura fanno di Bene una “capitale secondaria”.

I personaggi

Paola Gambara Costa (1473-1515). Primogenita di una nobile famiglia bresciana, nel 1485 va in sposa al signore di Bene Lodovico Antonio Costa. Santa sociale, le si attribuiscono, ancora vivente, fatti miracolosi. Beatificata nel 1845, il suo corpo è conservato nella chiesa di San Francesco.

Giovanni Botero (1544 circa-1617). Scrittore e filosofo, entrato nella Compagnia di Gesù, la lascia nel 1580 per passare al servizio di Carlo Borromeo quindi di Federico Borromeo e di Carlo Emanuele di Savoia che lo nominerà primo segretario e consigliere ducale. Scrisse trattati, biografie, apologie, prediche e poesie. La sua opera più nota è Della ragion di stato (1589).

Luigi Oreglia di Santo Stefano (1828- 1913). Dopo gli studi teologici a Torino, terminò la sua formazione religiosa a Roma. Dopo una prestigiosa carriera diplomatica, tornato a Roma, venne nominato Cardinale nel 1873, per poi divenire prefetto della Sacra Congregazione delle indulgenze e Sacre reliquie e Camerlengo (1885).

Carlo Alberto Racchia (1833-1896). Figlio del generale Paolo, caduto nel corso della Prima Guerra d’Indipendenza (1848), prese parte a tutte le successive guerre per l’unificazione. Nel 1892 fu eletto senatore e chiamato a ricoprire la carica di Ministro della Marina nel primo Governo di Giolitti.

Giuseppe Assandria (1840-1926). Laureatosi in Chimica all’Università di Torino realizzò studi di valore in diversi campi del sapere: archeologia, storia, numismatica, genealogia. Fu sindaco di Bene Vagienna (1884-1889) e consigliere provinciale (1907-1914). Insieme al Vacchetta compì gli scavi archeologici dell’Augusta Bagiennorum e creò il locale Museo Civico.

Giovanni Vacchetta (1863-1940). Nato a Cuneo da antica famiglia benese, compì gli studi all’Accademia Albertina di Torino. Artista ed esperto d’arte, a lui si deve la stesura della planimetria del sito archeologico di Augusta Bagiennorum.

Pietro Gazzera (1879-1953). Partecipò alla guerra italo-turca del 1912 ed alla Prima guerra mondiale, delegato da Diaz alla conclusione dell’armistizio con gli austriaci. Ministro della guerra dal 1929 al 1933 quindi Senatore (1934) fu Governatore dell’Africa Orientale ove combattè contro gli Inglesi cui si arrese (1941) con l’onore delle armi.

Gli edifici

Scavi romani. A circa due chilometri dal centro cittadino, presso la frazione Roncaglia, si trova il sito archeologico di Augusta Bagiennorum. Gli scavi, iniziati a fine Ottocento, hanno riportato alla luce, oltre ad alcuni edifici minori, i resti di un teatro e di un anfiteatro tra i più grandi della Gallia Cisalpina, di un impianto termale e di un acquedotto.

Castello. La presenza di un castrum in Bene è già documentata nel X secolo ma l’edificio attuale pare risalire all’epoca dell’infeudazione dei Costa. Molto rimaneggiato, nell’Ottocento è adibito ad ospedale e a Casa di riposo per anziani, ma conserva ancora traccia delle merlature e dei beccatelli.

Confraternita di San Bernardino. Detta anche dei Battuti Bianchi, riedificata in epoca barocca, presenta un ricco portale ligneo. All’interno dell’edificio, attualmente adibito a Museo di Arte Sacra, sono conservati due tempietti dell’ebanista Piero Piffetti (metà XVIII secolo), una pala cinquecentesca raffigurante la Beata Paola, numerose statue lignee policrome di Ignazio Perucca (1748) e la seicentesca cassa d’organo della famiglia dei Botto.

Chiesa di San Francesco. Tra le molte opere che conserva vanno segnalati: il coro ligneo formato da ventiquattro stalli incisi e dipinti con scene di carattere sacro e mitologico, l’altare marmoreo dello Juvarra (1725) della cappella gentilizia dei Costa con ancona raffigurante la Beata Paola del Beaumont, la pala dell’altare di San Giacomo, attribuita a Carlo Dolce (fine XVI secolo), lo splendido parapetto cinquecentesco della tribuna d’organo decorato con dipinti su tela e tavolette.

Parrocchiale di Santa Maria Assunta. Accanto alla chiesa spicca l’imponente campanile gotico, testimonianza del complesso medievale ricostruito alla metà del seicento su disegno di Giovenale Boetto e rimaneggiato ancora in tempi recenti. All’interno della parrocchiale va segnalato il bel altare maggiore in marmi policromi del 1772.

Palazzo Lucerna di Rorà. Sontuosa dimora signorile, ospita nelle sue sale accuratamente restaurate il Museo Civico, diviso in due distinti nuclei: quello “storico” basato sull’allestimento ideato da Assandria e Vacchetta e quello organizzato secondo moderni criteri espositivi.

Palazzo Giriodi di Monastero. Deve le sue attuali forme alle ristrutturazioni settecentesche che tamponarono i locali porticati perimetrali. Conserva uno scalone d’onore ed alcune sale dipinte a trompe l’oeil. Il vicino giardino è arricchito da un eccezionale arco gotico albertino.

Casa Ravera. Il quattrocentesco edificio presenta in facciata due grandi monofore ad ogiva di elegante fattura e si sviluppa intorno ad una corte interna su cui si affaccia uno spettacolare loggiato seicentesco della scuola di Amedeo di Castellamonte. Il complesso è destinato ad ospitare il Museo del Territorio.

Cenni bibliografici

ASSANDRIA G., Capitula et statuta Comunitatis Baennarum ab anno 1293, Roma 1892 (ed. anastatica Tipografia Vissio, Bene Vagienna 1976)

ASSOCIAZIONE CULTURALE “AMICI DI BENE” - ONLUS, 20 anni per Bene 1977-1997, Tipografia Ferrero, Romano Canavese, 1997.

COMBA R., I primi mille anni di Augusta Bagiennorum: atti del Convegno, Bene Vagienna, 2 settembre 2000, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 2001

FESSIA M., La memoria della cultura. Giuseppe Assandria a 150 anni dalla nascita: atti del convegno di Bene Vagienna, 15-16 settembre 1990, L’Artistica, Savigliano, 1994.

GERBALDO P., SCAGLIOLA D., Da Bene Vagienna alla Granda: storia, arte, economia, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1997.

Palazzo comunale

Via Roma, 101

Cap 12041

Tel. 0172 654152

Fax 0172 654947

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Benevello

Di rosso alle 5 barre d’argento caricato di una punta d’alabarda al naturale timbrato di corona di nobiltà generica.

Il toponimo deriva probabilmente da benevellum: buona difesa, baluardo.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 506

Abitanti: 472

Superficie territoriale: 82,4 kmq

Altitudine s.l.m.: 671 m

La storia

Non si hanno notizie sulla fondazione del paese, ma è verosimile che potesse esistere un borgo già prima del Mille vista anche la posizione geografica favorevole e strategica sulla via che raggiunge il mare (da cui giunsero anche scorrerie dei saraceni): in questo periodo era sotto l’influenza dell’importante monastero sorto su volontà del re dei longobardi Liutprando in località Grazie di San Bovo di Castino. Decaduta progressivamente l’importanza del monastero per grave contrazione delle vocazioni, tanto da arrivare al suo abbandono, per Benevello ebbe inizio lo stesso destino degli altri paesi di Langa soggetti alla dominazione di feudatari in continua lite tra loro.

Una prima traccia del borgo risale al 1200, quando viene documentato il suo passaggio sotto la proprietà del Marchese Del Carretto, importante signore di Cortemilia. Le fonti storiche non riportano significativi eventi legati al paese, cosa che stupisce vista la posizione strategica, e l’assenza di un vero centro storico fa pensare che i popolani fossero piuttosto distribuiti nelle campagne che uniti in un agglomerato urbano. È documentato invece il passaggio al conte di Asti e, quello, nel 1631 con il trattato di Cherasco, tra i possedimenti di Vittorio Amedeo I di Savoia. Giusto in tempo per rientrare nella Relazione dello stato presente del Piemonte (1635), preparata da monsignor Francesco Agostino Della Chiesa dei conti di Cervignasco. In seguito il feudo di Benevello passò ai conti Prandi di Alba e ai Chiesa di Saluzzo. Negli ultimi anni Benevello ha saputo reggere alla fuga dalle campagne dando vita a una vivace economia artigianale e turistica che ha affiancato la tradizionale vocazione agricola concentrata nel settore zootecnico.

I personaggi

Maggiorino Vigolungo (1904-1918). Venerabile; nacque il 6 maggio del 1904 da famiglia contadina, semplice e molto religiosa, quarto di sette fratelli. Fu già da bambino virtuoso e pio, inclinazioni che don Alberione, fondatore dei Paolini e assiduo frequentatore di Benevello, noterà presto. Il ragazzo entrò nella Pia Società San Paolo dove si dedicò con passione allo studio per la sua crescita spirituale. Con grande fede si rassegnò alla malattia ed alla morte precoce per meningite a soli quattordici anni. Nel 1961 si apriva il processo di beatificazione che si concludeva nel 1988 con la dichiarazione di Venerabile.

Gli edifici

Castello. Costruito sulla sommità della collina su cui sorge il centro del paese, nacque come fortificazione e fu costruito dai fratelli Simonino e Pietro su commissione dei marchesi Falletti nel XIV secolo. Nei numerosi passaggi di proprietà (tra gli altri il generale Alvaro Sanchez, gli Asinari di Casasco,Vittorio Emanuele I e i Mattoni di Benevello), subì molti rimaneggiamenti che ne fecero perdere le caratteristiche militari difensive, trasformandolo in residenza nobiliare di campagna. Nel 1881 venne acquistato dal beato Faa di Bruno e da allora fu sempre utilizzato per encomiabili finalità sociali. Inizialmente fu sede di un collegio femminile destinato alla formazione professionale di ragazze povere di Langa e successivamente a pensionato femminile, sotto la gestione delle Suore del Suffragio. Dal 1984 è occupato da una Comunità per il recupero di ex-tossicodipendenti di don Piero Gelmini che da subito ha trovato la positiva accoglienza del paese. Oggi l’edificio si presenta come un grosso blocco con basamento a scarpa, rinserrato tra due torrioni circolari cimati. Purtroppo opere di sistemazione, come l’intonacatura esterna, ne hanno in parte stravolto l’aspetto: notevole e rispettoso invece il recupero interno e la tenuta del parco da parte della comunità di recupero.

Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli. Già esistente nel 1400 come chiesa di San Secondo con funzioni di “oratorio” per l’amministrazione dei sacramenti, diventa parrocchiale dalla metà del 1550. Nel 1928-30 viene abbattuta e ricostruita prendendo l’attuale denominazione. Dell’antico edificio rimane solo il campanile settecentesco. Si segnala, dietro l’altare, un affresco del pittore locale L. Carbone.

Santuario della Madonna di Langa. Deve la sua notorietà alla straordinaria posizione da cui si può ammirare uno dei più bei panorami sul Piemonte. Nella sua storia ha subito numerosi rifacimenti (l’ultimo nel 1923) e non se ne conosce la data di costruzione, ma si tramanda di una sosta di San Francesco d’Assisi durante un viaggio verso la Liguria.

Cenni bibliografici

AA.VV., Cenni storici di ogni Comune e Parrocchia dell’albese, in “L’Albese”, Alba 1963.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ

GIANOGLIO D., Invito alle Langhe, Torino, 1965.

PIO G. B., Cronistoria dei comuni del mandamento di Bossolasco, Alba, 1920. .

Palazzo comunale

Via delle Scuole, 9

Cap 12050

Tel. 0173 529500

Fax 0173 529907

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Bergolo

D’azzurro alla cotissa d’argento, nel primo, al gladio al naturale, nel secondo al ramo d’ulivo. Ornamenti esteriori da Comune.

L’interpretazione che più frequentemente si da a tale raffigurazione è: “fortezza e determinazione nel segno della pace”. Il ramo d’ulivo potrebbe però anche essere collegato alla relativa vicinanza che Bergolo ha con l’entroterra ligure dov’era ed è tuttora largamente diffusa la coltivazione dell’ulivo; in tal caso si potrebbe anche pensare ad una raffigurazione che si rifà in qualche modo agli eventi ed agli avvenimenti che si succedevano lungo le antiche “vie del sale” o “strade dell’olio e del vino”.

L’opinione prevalente e più accreditata è che il nome di Bergolo derivi dal basso latino Bergolum o Brugum : luogo dell’erica, brughiera. Tale interpretazione è in effetti anche suffragata dalla diffusa presenza di erica spontanea in varie zone del territorio comunale. Esistono però alcune altre tesi che farebbero derivare il nome di Bergolo dal personale germanico Bergollo o dal piemontese brich; entrambe le interpretazioni, anche in relazione alla datazione delle origini di Bergolo, parrebbero poco attendibili.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 271

Abitanti: 76

Superficie territoriale: 3,01 kmq

Altitudine s.l.m.: 652 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Dal Casalis (Bergolum) e dal Martina (Bergoglio) si apprende che Bergolo fin dal 1091 era compreso nel marchesato di Bonifacio del Vasto. Alla morte di questi, avvenuta nel 1130, passò in eredità ai figli e nel 1142 venne assegnato a Bonifacio Minore marchese di Ceva e di Cortemilia. Nel 1184 subentrarono i marchesi di Savona e Del Carretto, ma nel 1209 il marchese Ottone, con l’assenso del figlio Ugone, ne fece omaggio, assieme a Borrino, Castelletto e Scaletta, al comune di Asti e da allora ne seguì le sorti fino al 1322, quando Manfredo II di Vasto lo cedette al marchese di Saluzzo, Manfredo IV, che in seguito lo lasciò in eredità al figlio Teodoro nel 1323. Il 3 aprile 532 Bergolo venne definitivamente assoggettato al ducato di Savoia per donazione dell’imperatore Carlo V a Beatrice, madre di Emanuele Filiberto. Nel 1580 divennero feudatari di Bergolo i Valperga ed a questi subentrarono gli Appiani nel 1626. Successivamente ne tennero il titolo comitale Giuseppe Adami di Murazzano (1787) e Pietro Giorgio Calvi, nominato conte di Bergolo da Carlo Alberto nel 1836. Eretto comune in epoca sconosciuta, nel 1929 venne accorpato a Cortemilia insieme a Torre Bormida. Riacquisterà la propria autonomia subito dopo la caduta del fascismo, nel 1947.

Bergolo, oggi conosciuto come il più piccolo comune della “provincia granda”, è rimasto sempre, in tutta la sua storia, un centro a prevalente economia agricola; solo dopo il 1970, per contrastare lo spopolamento che colpiva tutta la Langa, incominciò a investire nell’attività turistica, potendo sfruttare un ambiente e un paesaggio rimasti incontaminati per la sua invidiabile posizione tra Piemonte e Liguria. In questo contesto, Bergolo mise in campo manifestazioni di grande rilievo, che contribuirono al recupero delle sue tradizioni e fecero conoscere il paese a livello internazionale. Prima fra tutte, il Cantè Magg, che si tiene ogni anno, l’ultimo sabato del mese di maggio. Si tratta di una rassegna internazionale di canto e musica popolare con gruppi musicali provenienti da tutto il mondo, che vanta origini antichissime: i primi festeggiamenti risalgono alla Grecia classica, vengono ripresi dai Romani e sopravvivono all’avvento del Cristianesimo. È la festa della primavera: rappresenta l’esaltazione della vita che si rinnova al ritmo della natura. Il Calendimaggio è nello stesso tempo gioia di vivere ed esaltazione del mito della fecondità. Nonostante l’avversione della Chiesa, che si oppose sempre a questi riti tradizionali e profani, l’uso del Cantar Maggio si mantenne per lunghissimo tempo. Bergolo ha avuto il merito di riprenderlo per riproporlo ad un pubblico più ampio. Questo rito non è solo italiano, ma resiste in molte parti d’Europa. Di Bergolo, “il paese di pietra”, è stato scritto recentemente: “C’è un baule di sogni e di nostalgie nascosto in una collina della Langa più alta, dove il vento disegna colori e giochi di luce, dove la neve e il sole raccontano di fatiche e di voglia di far festa. Per questo basta salire la strada che porta a Bergolo”.

I personaggi

Giovanni Battista Costantino Marchisio (1849-1927). Conosciuto come “don Fruva”, è stato prevosto di Bergolo per ben cinquantadue anni, dal 1875 fino al decesso.

Giuseppe Priero (1880-1966). Canonico, di umili origini contadine si laureò in teologia presso l’Università di Genova. Insegnò Sacra Scrittura, Filosofia, Lettere e Greco presso il Seminario diocesano di Alba. Particolarmente apprezzate restano le sue numerose pubblicazioni. Alle opere del Canonico Priero è riservata una sezione specifica della Biblioteca civica.

Giorgio Carlo Calvi di Bergolo (1887- 1977). Il 9 aprile 1923 sposò la principessa Iolanda di Savoia, figlia del Re Vittorio Emanuele III. Fu comandante della Divisione corazzata “Centauro” dal 1939 al 1943 ed ebbe un ruolo importante negli avvenimenti successivi all’armistizio dell’8 settembre 1943, firmato dal Governo italiano con le forze alleate.

Gli edifici

Cappella di San Sebastiano. Risalente al XII secolo, presenta sostanziali forme architettonico- decorative romaniche. Disposta con l’abside semicircolare volta a levante ed il fronte principale a ponente, evidenzia una pregevole ricercatezza compositiva dei volumi e delle stesse murature, nonché una certa eleganza nelle decorazioni. Le finestrelle a feritoia, le teorie di arcatelle cieche che quasi per intero percorrono i prospetti laterali e l’abside, insieme con le lesene che in esse si concludono, movimentano l’aspro tono uniforme dei muri in pietra arenaria a vista.

Chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine. Venne eretta tra il 1632 ed il 1634. L’edificio ha subito numerosi rimaneggiamenti, oggi la costruzione ha riassunto quasi totalmente le sue connotazioni originarie sia all’interno, dove sono stati ripristinati i decori, sia all’esterno, dove sono stati riportati a vista i muri in pietra arenaria.

Cappella di San Giuseppe. Nel complesso rurale della cascina Bussi, nella borgata Bergamaschi, è visitabile la cappella di San Giuseppe, con accesso di pertinenza privata. È stata edificata nel 1782, a cura dei signori Porro di Feisoglio che possedevano qui vasti terreni.

Pala raffigurante “Madonna col Bambino, Sant’Antonio da Padova e San Sebastiano martire” (c.a 1616-1631). La pala seicentesca è stata restaurata nel 1998 presso l’Istituto Statale d’Arte di Gubbio, con l’assenso della competente Soprintendenza.

Cenni bibliografici

ABRATE A., Bergolo, luogo di Langa, in “Rassegna B.R.E.” n. 13, luglio 2002.

ACCIGLIARO W., Alla cappella romanica di Bergolo, in riv. “Cuneo provincia granda”, a. XXVII (1978), n. 3.

ARBOCCO G., L’architettura romanica nella diocesi di Alba, tesi di laurea, Politecnico di Torino - Facoltà di Architettura, a.a. 1983-1984.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MARTINA G., Cortemilia e le sue Langhe, Cuneo, 1951.

NEGRO D., Giuseppe Priero profeta della nostra terra, Alba 1995.

PALLAVICINI C., Restaurata la cappella di San Sebastiano a Bergolo, in riv. “Piemonte vivo”, n. 6/76, Torino 1976.

TERENZIANI A., Notizie storiche su Bergolo, in AA.VV., Bergolo ’74, Alba 1974.

VOLA R., Ultimo atto a Bergolo, in riv. “Cuneo provincia granda”, a. XXI (1972) n. 1.

VOLPINI G., Cappella romanica di San Sebastiano, in AA.VV., Bergolo ’74, Alba, 1974.

Palazzo comunale

Via Roma, 6

Cap 12070

Tel. 0173 87016

Fax 0173 827949

bergolo@reteunitaria.piemonte.it

www.bergolo.org

Bernezzo

Inquartato al I° e al III° d’oro, al leone rampante di rosso rivoltato, nel II° di argento, al leone di rosso, nel IV° d’oro, al leone rosso; in cuore la croce di argento, posta in campo rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Le attestazioni medievali del toponimo oscillano tra Bernetius e Bernecius, secondo l’Olivieri potrebbe derivare dal nome personale germanico Bernizo.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3125

Abitanti: 3352

Superficie territoriale: 25,84 kmq

Altitudine s.l.m.: 575 m

Frazioni del comune: San Rocco Bernezzo, Sant’Anna

Biblioteca comunale: c/o Istituto Comprensivo Piazza Solidarietà e Volontariato, 1

La storia

Il primo documento accertato e sicuro in cui compare il nome di Bernezzo è il trattatodi pace firmato il 4 marzo 1223 tra Manfredo III marchese di Saluzzo e Tomaso conte di Savoia: in questo trattato sono citati i fratelli Guglielmo, Ogerio e Nicolao signori di Bernezzo schieratisi con il conte di Savoia. Il paese passò sotto il dominio del marchese di Saluzzo per poi cadere insieme a tutto il territorio cuneese sotto l’effimero dominio degli Angioini fino al 1274. In quell’anno Bernezzo prestò il giuramento di fedeltà al marchese Tomaso di Saluzzo. Nel 1439 il numero dei “fuochi”, ossia delle famiglie che pagavano il “focatico” in Bernezzo (il diritto di raccogliere legna nel demanio comunale per far fuoco) era di 150; calcolando 5 persone per ciascuna famiglia abbiamo una popolazione di 750 anime a cui si aggiungono i poveri che non lo pagano per un totale quindi di circa 1000 persone. Il comune non ebbe propri Statuti fino alla prima metà del secolo ed essendo parte del Distretto di Cuneo si avvalse di quelli cuneesi. Poi cercò di darsi un proprio codice statutario approvato nel 1470 che riguardava i bandi campestri con relative pene e multe; il Comune era retto da 2 sindaci e da 13 consiglieri che si radunavano al suono della campana.

Il paese era cinto da mura con due porte verso Cuneo e verso Caraglio ed era diviso in due rioni: Paschero e San Pietro. Sul rialto dell’odierna cappella della Maddalena esistono tracce e rovine di un antico castello operante nel Duecento e Trecento, mentre nel Quattrocento era presente un ricetto, ossia un luogo fortificato all’interno del quale la popolazione poteva rifugiarsi in caso di pericolo. Nel 1617 Bernezzo venne presa d’assalto da un manipolo di soldati francesi che danneggiarono anche l’archivio comunale disperdendone importanti documenti. Nel 1630 alle guerre, come spesso accade, si aggiunsero malattie letali; la peste fece la sua comparsa anche a Bernezzo mietendo numerose vittime; addirittura il Consiglio comunale in quel periodo non poté più riunirsi per la morte di ben dieci dei suoi quindici consiglieri All’inizio del ’700 Bernezzo contava 1250 abitanti con 144 poveri mendicanti; con il miglioramento graduale delle condizioni socio-economiche la popolazione raggiunse le 2452 unità per poi assestarsi verso la metà del secolo intorno ai 2374 abitanti.

Nel frattempo si susseguivano guerre e contese per la successione al trono austriaco; nel 1744 un esercito di truppe franco-spagnole discese la Valle Stura diretta alla volta di Cuneo che venne cinta d’assedio; anche Bernezzo ne subì le conseguenze e ricevette l’ingiunzione di pagare 5.500 lire. I soldati di Bernezzo diedero prova di grande coraggio e sangue freddo e furono compensati con un riconoscimento di 4 zecchini d’oro ciascuno per aver spento delle micce predisposte dal nemico per far saltare il forte di Demonte. Nel 1752 Bernezzo passò in feudo agli Asinari, acquistata per 16.000 lire dal marchese Carlo Francesco; con la Rivoluzione francese gli Asinari persero tutti i diritti feudali conservando solo il titolo. Nel 1870 venne inaugurata la linea tranviaria Dronero-Caraglio- Cuneo che ferma anche a San Rocco di Bernezzo.

Gli edifici

Cappella della Maddalena. Si tratta probabilmente della chiesa più antica di Bernezzo e della più ricca di storia, infatti è “sopravvissuta” a ben due ondate di barbari. Sorge su uno sperone roccioso nel verde della vegetazione e domina dall’alto tutta la pianura e il paese. Con molta probabilità già nel V secolo doveva essere presente una primitiva chiesa che fu distrutta dai saraceni, durante una delle loro calate. Rimangono pochissime testimonianze di quell’edificio nei blocchi di pietra squadrata utilizzati nelle opere successive; andarono invece perse tutte le colonne, gli architravi e i capitelli scolpiti. Venne ricostruita nell’XI secolo una chiesetta in stile romanico con una piccola abside, a pianta irregolare ad imbuto e quasi orientata seguendo la direzione orografica della montagna. Più accurata e alquanto posteriore è la costruzione del campanile romanico che emerge sulla piccola chiesa. Nel catino interno della piccola abside di appena quattro metri di diametro si conserva il più antico affresco che si può osservare a Bernezzo; in esso sono effigiati i dodici apostoli con i loro simboli tutt’attorno alla parete semicircolare, nelle linee rigide e severe dello stile bizantino. L’opera risale al secolo XI, per ora affiorano appena alcune fisionomie e pochi panneggiamenti.

Chiesa della Madonna del Rosario. Situata nel centro del paese, in località “Pasché”, luogo dove un tempo si radunava il bestiame affidato al vaccaro o pastore comune per il pascolo. È in stile basilicale, con tetto a capanna caratterizzato da capriate lignee e presenta tre navate regolari. Unione di stili, romanico per quanto riguarda l’esterno (pareti e facciata) e gotico nelle strutture interne (pilastri a fascio, archi a sesto acuto), la chiesa fu costruita presumibilmente ad opera dei monaci benedettini. Nella piccola abside di destra, a ridosso del campanile, sulla volta gotica a crociera si può ammirare l’affresco raffigurante i simboli dei quattro evangelisti. Quattro costoloni a fasci di fiori salgono fino ad incontrarsi in una chiave di volta cilindrica che reca il monogramma YHS, dando origine a quattro vele curvilinee nelle quali compaiono questi quattro simboli, che reggono dei cartigli riportanti le parole iniziali dei rispettivi Vangeli. L’opera è del pittore fiammingo Hans Clemer, detto anche il Maestro di Elva per i suoi famosi affreschi conservati in quella parrocchia alpestre. Il battistero è costituito da una colonna e vasca esagonale in stile gotico, sormontata da un tiburio di legno dorato, tiburio che pochi anni fa si è ridotto alla sola guglia per le cattive condizioni del materiale. La vasca e la colonna sono di marmo di diverso colore. Per i pregi della scultura l’opera è elencata tra i monumenti di scultura del Piemonte.

Chiesa dei Santi Paolo e Pietro. Risale al secolo XII; ne fa menzione una bolla di papa Innocenzo IV del 1245; venne fatta costruire dai monaci benedettini secondo la classica struttura e il simbolismo dello stile cluniacense. L’aspetto attuale dell’edificio è di stile barocco. In origine era di stile romanico (secolo XI) e aveva le tre navate senza volta, coperte solo dal tetto. Per seicento anni (dal 990 al 1586) fu la sede del Priorato benedettino di Bernezzo e poi sede parrocchiale fino al 1957 per poi riprendere il titolo di nuovo dal 1987.

Confraternita dell’Annunziata. Con bolla pontificia dell’11 marzo 1603 papa Clemente VIII volle erigere in Confraternita sotto il titolo della SS. Annunziata il pio sodalizio dei Disciplinati già fiorente a Bernezzo. Per quanto riguarda l’interno della chiesa, sono un gioiello d’arte e di scultura barocca tutti i banchi e postergiali del coro; la balaustra così come tutti i mobili e serramenti risalgono agli anni 1730 e seguenti. Di notevole interesse artistico sono la grande icona della Beata Vergine Annunziata e tutta la decorazione pittorica del coro (1750) opera di artisti delle famose scuole della prospettiva architettonica e pittorica di Varese e di Friburgo che lavorarono in quegli anni al santuario della Madonna di Vicoforte di Mondovì.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Umberto I, 97

Cap 12010

Tel. 0171 82044

Fax 0171 683363

info@comune.bernezzo.cn.it

www.comune.bernezzo.cn.it

Bonvicino

Incappato d’argento alla lettera “B” di nero, partito bandato d’argento e di nero, partito e controbandato degli stessi. Ornamenti esteriori da Comune.

L’etimologia del luogo, di chiara derivazione latina (“bonus vicinus”), starebbe ad indicare i cordiali rapporti di confinanza langhese. Altre ipotesi invece, meno attendibili, si basano su leggende e tradizioni popolari. La prima si basa sulla solidarietà degli abitanti di Bonvicino, che durante la peste del 1630 si precipitarono a soccorrere la popolazione del vicino comune di Belvedere. Un’ipotesi non verosimile in quanto già prima del 1000 il comune si chiamava così. L’altra ipotesi, invece, si fonda sulla creduloneria della popolazione locale, che avrebbe fatto meritare la fama di brava gente.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 586

Abitanti: 125

Superficie territoriale: 7,23 kmq

Altitudine s.l.m.: 502 m

Frazioni del comune: Lovera, Rossi, Materassi

La storia

In origine feudo dei Signori di Dogliani, verso la fine del XII secolo passò al Marchesato di Saluzzo Di questo paese si hanno notizie sicure a partire dal 1432, per la conquista fattane dai Visconti di Milano ai danni dei Marchesi di Monferrato. Concesso in dote a Margherita di Saluzzo, sposa del conte d’Aragona Sanseverino nel 1490 per passare, nel 1501, ai San Martino di Agliè. Il feudo fu annesso ai domini sabaudi con il Trattato di Lione nel 1601.

Subì nei secoli vari cambiamenti di signoria e anche smembramenti. Tra i vari proprietari che si susseguirono nei secoli, oltre ai Marchesi di Saluzzo e ai San Martino d’Agliè, si possono ricordare i Ranieri di Cherasco e l’albese Domenico Belli, Gran Cancelliere di Savoia e tramite sua figlia a Amedeo Dal Pozzo della Cisterna, marchese di Voghera. Gli ultimi titolari del feudo sono stati la casata dei Corte, estintasi ad inizio ’800, di cui si ricorda Giuseppe, ministro e ultimo gran Cancelliere di Savoia. Come molti comuni delle Langhe, il paese è stato segnato negli ultimi trent’anni dallo spopolamento, che ha visto il dimezzamento della sua popolazione.

Gli edifici

Castello. In una posizione panoramica, nella frazione Lovera, sono conservati i resti dell’antico castello medioevale.

Chiesa parrocchiale. Costruita nel Settecento, è dedicata a San Giacomo, patrono del paese.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Principe della Cisterna, 2

Cap 12060

Tel. 0173 791400

Fax 0173 798950

comune.bonvicino@tin.it

Borgomale

Campo di cielo al colle al naturale ai sei alberi nudriti sulla cima. Ornamenti esteriori da Comune.

Le origini del toponimo sono incerte, anche se si tratta evidentemente di un nome composto, derivante dal latino burgo malis e che, secondo la tradizione, farebbe riferimento alla drammatica vicenda della giovane Nella di Cortemilia, che si consumò nel ’300 nel castello del borgo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 648

Abitanti: 390

Superficie territoriale: 18,62 kmq

Altitudine s.l.m.: 471 m

La storia

Citato per la prima volta in un documento dell’899 dal vescovo di Asti, Staurasio, tra i beni del suo capitolo, Borgomale ricompare in un diploma imperiale di Arrigo I del 1014 nel quale venne donato da Otberto e Berta, conti di Asti al monastero della Fruttuaria di San Benigno. I diritti passarono poi all’abbazia di Breme. Nella divisione dei marchesi Aleramici del Vasto, avvenuta nel 1142, Borgomale toccò al ramo dei marchesi di Ceva e di Cortemilia, poi ai Del Carretto quando questi ebbero il marchesato di Cortemilia (1276) ed infine ai Savoia (1313), con l’investitura di Amedeo V da parte dell’imperatore Arrigo VII.

Approfittando delle agitazioni che in quegli anni dilaniavano Asti, il marchese di Saluzzo si impadronì di questo territorio e di quello di Cortemilia nel 1323, ma dovette presto cederlo nuovamente ai marchesi del Monferrato. Con la pace di Cherasco (1631), Borgomale ritornò definitivamente tra i possedimenti dei Savoia e ne seguì le vicende storiche nei secoli successivi.

I personaggi

Domenico Canonica (1739-1790). Abate, conte di Borgomale, fu assistente del fisico Giovanni Battista Beccaria, con il quale collaborò ad una serie di ricerche geografiche e topografiche tra il 1760 e il 1774, su incarico di Carlo Emanuele III di Savoia, che permisero la redazione della Carta Generale dello Stato Sabaudo, avviata nel 1767. Succedette al Beccaria nella cattedra di Fisica della Università di Torino. Morì nel castello di Borgomale nel 1790.

Gli edifici

Castello. Costruzione difensiva di origine medioevale risalente al XII-XIII secolo, sovrasta il torrente Berria, affluente del Belbo. Appartenuto ai conti Della Chiesa, seguì le vicende del feudo di Borgomale fino a giungere ai Falletti di Alba, che lo ricostruirono a partire dal 1429. Gli storici ipotizzano che il grande mastio abbia inglobato una torre più antica, determinando così la formazione di quel complesso eterogeneo e decisamente originale nel panorama castellano piemontese. Dopo la pace di Cherasco (1631) anche il castello passò ai Savoia. Acquistato e in parte restaurato dal professor Massara di Torino, ha riconquistato parte dell’antico splendore ed è entrato negli itinerari turistici delle Langhe. Il castello, come del resto anche il comune di Borgomale, deve però la sua fama alla leggenda medioevale di Nella di Cortemilia, rievocata in un’opera di inizio ’900. Nel castello, infatti, si consumò il dramma della giovane e bella fanciulla, relegata in una torre da un conte crudele di nome Lionello. Una storia tragica, ancora oggi viva nella memoria della popolazione contadina locale.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a Sant’Eusebio, di antica origine, fu completamente riedificata tra il 1665 ed il 1668. Restaurata, con il contiguo campanile, utilizzando pietra locale dall’architetto albese Oreste Dellapiana, forma un insieme omogeneo con le pietre squadrate del vicino castello. All’interno è conservata un’antica e preziosa statua in legno dorato, raffigurante la Vergine del Carmine, patrona del paese.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Castello, 2

Cap 12050

Tel. 0173 529031

Fax. 0173 529914

borgomale.com@cnnet.it

www.borgomale.cn.it

Borgo San Dalmazzo

D’azzurro, al San Dalmazzo, visto di tre quarti, con la testa in maestà, con il viso, avambracci, mani, ginocchio, parte della gamba, di carnagione, con lo stivaletto di cuoio al naturale, con la daga di argento al fianco, con l’elmo di argento ornato dal pennacchio di rosso, con la corazza di argento, caricata dalla croce mauriziana d’oro, con breve tunica di azzurro, con il mantello di rosso, calcante il cavallo baio al naturale, imbrigliato e gualdrappato di nero, passante sulla campagna d’oro, gli arti del cavallo attraversanti, il Santo tenente con la mano destra l’asta posta in banda, di nero, con il gagliardetto bifido di argento, caricato dalla crocetta greca di rosso, sventolante a sinistra, e con la mano sinistra la briglia del cavallo. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante d’oro, il motto, in lettere maiuscole di nero, DEO DUCE VICTOR ERIS(*). Ornamenti esteriori da Città.

(*) sotto la guida di Dio, vincerai.

Fondata come oppidum romano tra il 14 a.C. ed il 14 d.C., la città assunse il nome di Pedona, divenuta poi curtis nel 969, Sanctus Dalmatius nel 1098 e Burgus Sancti Dalmacii nel 1167; ciò in onore del Santo evangelizzatore vissuto nella seconda metà del III secolo che svolse la sua azione missionaria in età pre-costantiniana e fu venerato come Santo a seguito del martirio avvenuto, secondo la tradizione, il 5 dicembre 254 proprio in prossimità del borgo.

Epoca di fondazione: IV secolo a.C

Data di istituzione del comune: 1216

Abitanti a inizio ‘900: 4700

Abitanti: 11.833

Superficie territoriale: 22,25 kmq

Altitudine s.l.m.: 636 m

Frazioni del comune: Aradolo La Bruna, Beguda, Sant’Antonio Aradolo, Tetto Miola

Biblioteca civica “Anna Frank”: Via Boves, 4 Tel. 0171 265555 biblioteca@comune.borgosandalmazzo.it

Museo dell’Abbazia: Via Ospedale, 2 Tel. 0171 266133

La storia

Borgo San Dalmazzo ha una storia lunga 24 secoli. Vi si insediarono dapprima i Liguri nel 300 a.C., poi i romani che ne fecero un centro strategico (Pedona) per il controllo dei commerci tra l’Italia e il Sud della Gallia. Pedona fu un municipium, sede di dogana e la tradizione vuole che in questo luogo sia avvenuto il martirio di San Dalmazzo (254). Con il crollo dell’Impero, Pedona fu soggetta alle scorrerie barbariche e proprio dopo la conquista longobarda venne fondata un’abbazia e una basilica sulla tomba di San Dalmazzo. Distrutto il borgo dai saraceni forse nel 906, i Benedettini ne restaurano l’abbazia ed attorno ad essa si sviluppò il libero comune medioevale, Burgus Sancti Dalmacii. L’abbazia ottenne dall’imperatore proprietà e diritti ed iniziò ad esercitare un potere amministrativo e giudiziario sempre più esteso, potendo imporre dazi, decime e gabelle. Non è un caso che la città di Cuneo nacque nel 1198 “consilio et consensu expresso domini abbatis sancti Dalmacij de Burgo” e che l’abate Ugone presiedesse a numerosi atti del nuovo potente comune. Entrato nel distretto di Cuneo, ne seguì le alterne vicende e le dominazioni. Arrivarono prima gli Angioini, poi i marchesi di Saluzzo e infine i Savoia che conquistarono Borgo nel 1423, distruggendo il castello, eretto sulla collina di Monserrato, dove dimorava il signore della città, il conte Oddone di Ceva e le fortificazioni. I secoli successivi furono caratterizzati da guerre, distruzioni e pestilenze. La posizione di Borgo ai piedi delle valli e al confine tra il Piemonte sabaudo e lo Stato francese, spesso in guerra tra loro, certo non la favoriva. Del resto il possesso di Borgo significava controllare le vie di transito commerciale tra la pianura padana e la Provenza.

Anche la torre civica venne danneggiata ma fu fatta restaurare da Emanuele Filiberto di Savoia, lo stesso che nel 1569 concesse poi l’istituzione delle due Fiere: di San Giorgio e di San Dalmazzo (Fiera Fredda). I Savoia controllarono, salvo la breve parentesi dell’occupazione napoleonica, il territorio fino alla seconda guerra mondiale.

Negli anni della guerra, Borgo si trovò al centro delle vicende belliche e divenne famosa per il campo di concentramento che i tedeschi collocarono nella caserma degli Alpini il 12 settembre 1943. E non mancarono le figure eroiche in questo periodo, come il partigiano Giovanni Barale o il parroco don Raimondo Viale, che nascose e aiutò a fuggire ebrei e perseguitati politici. Oggi la città è un importante centro artigianale ed industriale posto all’incrocio di tre valli, assai nota per la sua cucina a base di lumache.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Dalmazzo. Secondo la tradizione, dopo il martirio di San Dalmazzo avvenuto il 5 dicembre 254, sul sepolcro del Santo e dei suoi compagni, venne eretta una chiesa sepolcrale, “la memoria”, venerata con grande devozione dalle popolazioni vicine. Tra il 450 e il 480, San Valeriano, originario probabilmente di Pedona, divenne vescovo di Cimiez (Nizza), e fece costruire un’“aula basilicale” (che da allora prese il suo nome) che inglobava la cella memoriae, incrementando così maggiormente il culto per San Dalmazzo e i suoi compagni. Nel VII secolo, sotto il regno dei Longobardi, si ebbe un ampliamento dell’aula Valeriana e una risistemazione della “cripta”, che presenta tutt’oggi elementi architettonici tipici longobardi, alcuni dei quali conservati nel museo di Cuneo. La vita monastica fiorì con l’ordine benedettino che organizzò a Pedona una grande abbazia. Dopo un periodo di devastazione dovuto alle invasioni dei saraceni (secolo X), i monaci benedettini ricostruirono l’abbazia, su una grande pianta di cinque navate. La struttura della chiesa attuale è quella romanica del secolo XI, che è possibile ritrovare in larga parte intatta come dimostra la facciata riportata alla luce nel 1982. Le aggiunte delle varie epoche, sono evidenti all’interno. L’ importante progetto di restauro e recupero recentemente ultimato, ha messo in evidenza, anche grazie all’apertura del Museo dell’Abbazia, un itinerario che ripercorre più di 1500 anni di storia, dalle tombe romane ai resti del sacello paleocristiano, dalla suggestiva cripta romanica alla cappella gotica, fino alle vivaci scene della vita di San Dalmazzo nel santuario superiore di epoca barocca, voluto da monsignor Isnardi del Castello. Nella chiesa è conservato il busto-reliquario in argento risalente al 1594 raffigurante San Dalmazzo.

Santuario di Monserrato. Risalente al XVII secolo e documentato a partire dal 1651, è un monumento mariano dedicato alla Madonna Nera di Monserrato (compatrona della Città). Sull’omonima collina, alla quale si accede tramite un percorso immerso nel verde, si contano i tredici piloni della Via Crucis. Dal Santuario si domina la vasta pianura cuneese, giungendo a scorgere sia le vette alpine che cingono il Piemonte meridionale quanto la dorsale delle Langhe.

Torre Civica. Antica “torre-porta” eretta a difesa del reductum castellarium, fu costruita in pietra e mattoni in seguito alla concessione fatta da Emanuele Filiberto, duca di Savoia, ai borghigiani il 12 settembre del 1573. All’inizio del secolo XIX venne dotata di un portico che ospitò per breve periodo la sede comunale e dell’attuale orologio. La torre è stata restaurata nel 2001.

Confraternita di San Giovanni Decollato. Edificata a partire dal 1681, era sede della Confraternita della Misericordia che si prendeva cura dei carcerati e dei condannati a morte. Sopra l’altare è collocata una tela raffigurante la Decollazione di San Giovanni Battista, opera di fine ’500 attribuita al pittore Giovanni Angelo Dolce e proveniente dalla Chiesa dell’Abbazia di San Dalmazzo.

Confraternita della Santa Croce. Risale probabilmente al XV secolo, anche se non esistono documenti che attestino la presenza dell’edificio fino al 1683. Appartengono al ’600 le due grandi tele e l’ancona nel coro della chiesa.

Confraternita di San Magno. La chiesa è stata costruita dopo la realizzazione del canale, risalente al 1435-36, che scorre sotto il pavimento. Era la sede della Confraternita degli Agricoltori e San Magno era considerato il protettore del bestiame. L’edificio presenta un caratteristico campanile a forma triangolare.

Cappella di San Rocco. La costruzione di questa cappella risale al 1523. L’attuale edificio presenta una serie di aggiunte nei secoli come la facciata e il campanile.

Cappella di Sant’Anna. Sorge sul luogo ove un tempo esisteva la chiesa di Nostra Signora del Bearle, di cui si hanno notizie sin dal 1505. “Trionfo della morte”. Monumento marmoreo funerario collocato nel cimitero cittadino, realizzato da Leonardo Bistolfi nel 1895 e dedicato alla memoria dell’ingegnere Sebastiano Grandis.

Museo dell’Abbazia. Dopo dieci anni di lavori e scoperte archeologiche, è finalmente percepibile e leggibile la lunga storia dell’Abbazia di San Dalmazzo di Pedona. Dalla fase delle necropoli tardoromane alla prima chiesa, fondata nel VI secolo, sulla tomba di San Dalmazzo, dalla costruzione monumentale del periodo longobardo alla riedificazione del periodo romanico, fino ai successivi ampliamenti. Un percorso, attraverso le strutture e i reperti dall’area archeologica sottostante la chiesa e quelli conservati nelle sale del museo, che è, anche, un itinerario lungo lo sviluppo del territorio di Borgo, dalla preistoria alla romanizzazione, nonché una possibilità di comprensione dell’importanza del monastero, posto strategicamente in un comprensorio di frontiera tra mondo franco e mondo longobardo.

Il memoriale della Deportazione. Un campo di concentramento fu attivo a Borgo, nella ex caserma degli Alpini, dal settembre 1943 al febbraio 1944. I due campi (il primo dal 18 settembre al 21 novembre 1943, il secondo dal 4 dicembre 1943 al 15 febbraio 1944) non furono di sterminio: l’obbiettivo dei tedeschi era quello di raccogliere ebrei e stranieri per poi deportarli nei campi di sterminio. Ai tedeschi che avevano occupato la caserma il 12 settembre parve il luogo migliore, vista la vicinanza con la stazione ferroviaria e la strada per Cuneo, per attuare il loro progetto annientatore. Il primo campo fu caratterizzato da un episodio significativo, concomitante con l’8 settembre 1943. Tra l’8 e il 13 settembre, infatti, circa 800 ebrei provenienti da St.- Martin Vésubie, nella Francia del Sud, attraversarono i confini italiani e si riversarono nelle vallate di Valdieri ed Entracque. Erano polacchi, tedeschi, ungheresi, austriaci, slovacchi, rumeni, russi, greci, turchi, croati, belgi, francesi… Il 12 settembre Cuneo è occupata dai tedeschi. Il 18 settembre un bando emanato dal comando tedesco ordina l’arresto immediato di tutti gli stranieri che si trovino nella zona: 349 ebrei sono così arrestati e rinchiusi nella ex caserma degli alpini di Borgo San Dalmazzo. Altri ebrei furono arrestati nei giorni successivi. Tra questi i cuneesi, poi rilasciati tutti tra il 28 ottobre e il 9 novembre. Il 21 novembre 1943 i 349 prigionieri vennero deportati dalla stazione ferroviaria di Borgo, dapprima a Nizza, poi a Drancy, per giungere ad Auschwitz. Dopo poche settimane il campo riaprì e vennero internati i pochi ebrei rimasti nel cuneese, rastrellati nel saluzzese. Il 15 febbraio 1944 altri 26 ebrei vennero deportati, prima nel campo di concentramento di Fossoli e poi a Mauthausen. In tutto furono deportati nei campi di sterminio nazisti 375 ebrei: solo 12 si salvarono e fecero ritorno. Molti degli 800 ebrei che attraversano il confine evitarono l’arresto grazie all’aiuto, al coraggio e all’accoglienza della popolazione locale e delle vallate circostanti, sollecitata dai parroci don Raimondo Viale e don Francesco Brondello. Per questa ragione, nel 2001, il Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, ha insignito della Medaglia d’oro al Valor Civile la città di Borgo San Dalmazzo.

Cenni bibliografici

ALBERINI P., Borgo San Dalmazzo. Passato e Presente, Roddi d’Alba, 1998.

BERRA L., La passione di San Dalmazzo di Pedona, Cuneo, 1962.

BIANCO G F., L’albergo Barra di Ferro e dintorni, Borgo San Dalmazzo, 1997.

CAVAGLION A., Nella notte straniera, Cuneo, 1991.

CESANA W., Borgo San Dalmazzo perla delle Alpi Marittime, Robilante, 1997.

DURANDI J., Delle antiche città di Pedona, Caburro, Germanicia e dell’Augusta de’ Bagienni, Torino, 1759.

GRASSO D., Cronaca di Borgo San Dalmazzo dal 1484 al 1569, Edizione Promis, Torino, 1871.

LAMBOGLIA N., L’ara di Nettuno dei pescatori di Pedona, Rivista Studi Liguri, 1952.

RIBERI A. M., San Dalmazzo di Pedona e la sua Abazia, Torino, 1929.

RIBERI A. M., San Dalmazzo martire e compagni, Borgo San Dalmazzo, 1935.

RISTORTO M., Civitas Pedona, Borgo San Dalmazzo, 1970.

ROSSO G., Una valle di luce, Cuneo, 1987.

Palazzo comunale

Via Roma, 74

Cap 12011

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Bosia

D’azzurro, a sei pioppi di verde, fustati al naturale, nodriti nella campagna diminuita di verde, sormontati dalla lettera maiuscola B, d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome Bosia prende origine dal termine Bozeda, secondo alcuni; secondo altri da Boxa. Tali nomi significavano luogo dove prosperava la pianta del “bosso”.

Epoca di fondazione: Pre-romana

Data di istituzione del comune: 1866

Abitanti a inizio ‘900: 549

Abitanti: 202

Superficie territoriale: 5,64 kmq

Altitudine s.l.m.: 584 m

Frazioni del comune: Rutte

Biblioteca: c/o Palazzo comunale

La storia

Le origini di Bosia sono antichissime, probabilmente risalgono al periodo pre-romano con la formazione di un villaggio aggregato a quelli della Gallia. Dopo la conquista romana, come tutta la zona, il paese si venne a trovare sul percorso ottimale delle truppe che da Roma si recavano in Gallia e facevano qui accampamenti o stazionamenti veri e propri. Nel 1001 Ottone III confermò il possedimento di Bosia ad Olderico, Marchese di Susa. Bosia venne successivamente occupata da Bonifacio, Marchese di Savona e quindi ceduta a Guglielmo I, Marchese di Ceva e Cortemilia. Nel 1209 Bosia venne ceduta al comune di Asti, nel 1313 passò in mano ai Savoia. Amedeo VIII di Savoia nel 1426 ne investì Bartolomeo Del Carretto, le cui due figlie ne portarono in dote una metà a Bonifacio di Valperga e l’altra a Guido di Biandrate. La prima parte, dopo essere stata posseduta da Giulio Cesare Balziano (1606) e da Bartolomeo Rabino (1628) ritornò ai Valperga e quindi ai Falletti di Cannalunga. La seconda parte passò per vendita nel 1676 ad Alessandro di Robbio e quindi a Giacomo Verri d’Alba. L’episodio più importante della storia di Bosia avvenne il 30 marzo 1679 (venerdì santo), quando per le infiltrazioni d’acqua dovute allo “scioglimento delle nevi cadute nell’inverno in smisurata quantità”, si mosse una frana che distrusse il Castello, le case del capoluogo (allora situato in frazione Rutte) ed il cimitero. Una perdita rilevante per il patrimonio storico di Bosia fu quella del Castello situato nell’allora località Bostero. Di piccole dimensioni, con scopi prettamente avvistativi e difensivi, questo castello, come quello della vicina Cravanzana, costituiva certamente un dominio non poco rilevante dei Marchesi Del Carretto in lotta con Casa Savoia per i possedimenti in Piemonte e Liguria. Probabilmente era stato costruito proprio in quel punto per collegarlo in linea d’aria con i vicini castelli di Cortemilia, Cravanzana, Lequio Berria, Borgomale ed altri che punteggiano come nuvole le verdi colline della Langa, che per la loro altezza sul livello del mare impedivano, da una parte all’altra, l’avvistamento del nemico. La tradizione vuole che nella frana del 1679 siano morti tutti gli abitanti del paese, mentre un manoscritto inedito, basato su ricerche accurate negli Archivi parrocchiali, sembra dimostrare che non vi furono vittime. A riprova di questo, a Bosia si conserva un registro catastale del 1684 (quindi posteriore all’evento) in cui sono elencati i nomi degli 82 Particolari costituenti la Comunità. Le disgrazie non mancarono anche nel secolo successivo: nel 1706 una fortissima grandinata diminuì fortemente la produzione della vite, nel 1708 una terribile pestilenza colpì il bestiame, infine nel 1749 si verificò un’altra alluvione di grande intensità che colpi la Valle Belbo. Dal 1796 al 1814 Bosia fu sotto la dominazione francese. In epoca fascista, il comune di Bosia fu aggregato a quello di Castino (1928), ma riacquistò la propria autonomia nel 1947.

Numerose furono le piene del Belbo anche nel ’900 che distrussero i ponti sul territorio comunale fino alla grande esondazione del 2 novembre 1968, quando il fiume invase circa 50 ettari ed asportò il ponte comunale. Le condizioni di rischio per i fabbricati della Valle Belbo derivano però in larga misura dall’attività fluviale: quelli distrutti o resi inagibili rientrano nell’ordine di parecchie decine, quelli soltanto lesionati o danneggiati in vario modo assommano a varie centinaia; per contro si annoverano poche decine di abitazioni, per lo più rurali, distrutte da frana, e altrettante sono quelle danneggiate.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Nazario. La facciata è semplice, in stile neoclassico, con quattro lesene di ordine gigante che sorreggono una trabeazione e metope e triglifi con timpano triangolare. Due ali laterali, più basse, la completano. Il portale di accesso, preceduto da una piccola scalinata, è incastonato tra due semicolonne con timpano ed arco. Nella parte superiore si trova una finestra ad oculo. La chiesa è stata rifatta in stile barocco al principio del secolo, sul sito dell’antica Parrocchiale. L’interno è ad una navata con quattro grandi cappelle laterali, le primi due con altare (a destra della Madonna, a sinistra di Santa Margherita). La pala d’altare, che si trova a destra, nel presbiterio, rappresenta l’Assunta e probabilmente proveniente dall’antica Chiesa dei Battuti, demolita per ampliare la piazza esistente sul fianco destro della Parrocchiale.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Don L. Berrone, 1

Cap 12050

Tel. 0173 854125

Fax 0173 854125

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www.comune.bosia.cn.it

Bossolasco

D’azzurro ai tre colli al naturale sulla campagna di verde tra i primi due colli un fiume nascente al naturale sul colle centrale una pianta di bosso al naturale, in capo tre stelle d’oro a cinque punte male ordinate. Ornamenti esteriori da Comune.

Fitonimo ottenuto mediante il suffisso ascus, indicante appartenenza o qualità, applicato al diminutivo ulus di vuxus, bosso, che localmente ha dato luogo a bozolus, biancospino.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1471

Abitanti a inizio ‘900: 1120

Abitanti: 707

Superficie territoriale: 14,3 kmq

Altitudine s.l.m.: 757 m

Frazioni del comune: Bossolaschetto, Materassi, Pratonoero

Biblioteca comunale “Adriano Amadei”: Corso Paolo della Valle, 8

La storia

Le origini di Bossolasco sono molto antiche e risalirebbero al II secolo a.C. Secondo la Cronistoria dei Comuni dell’antico Mandamento di Bossolasco con cenni sulle Langhe di don Giovanni Battista Pio, il primo nucleo del paese sarebbe sorto nel 173 a.C., anno in cui il console romano Mario Pompilio effettuò una spedizione contro i liguri, allora abitanti della Langa, rei di non rispettare il potere di Roma. La rappresaglia si risolse con l’eccidio di 10 mila langaroli e la schiavitù di molti altri: fu una vendetta davvero feroce. Alcuni superstiti trovarono scampo rifugiandosi presso il Belbo, a pochi chilometri dalla sorgente, tra le boscaglie. Il piccolo agglomerato di capanne che in seguito sorse venne definito Buxale ad belbum, cioè luoghi che alimentano i bossi, i cespugli. Il paese, successivamente, si frazionò e il nucleo che si trasferì sulla collina assunse il nome di Buxlacum, da cui il nome attuale. I primi documenti che parlano di Bossolasco risalgono al 1077, ma è presumibile che anche in precedenza sia stato coinvolto nelle vicende storiche del Piemonte più rilevanti: la dominazione romana prima, quella barbarica poi, per arrivare all’epoca feudale, alle lotte tra i marchesi del Monferrato e i marchesi Del Carretto, alla dominazione francese ai tempi di Napoleone, all’appartenenza al Regno di Savoia e infine, dal 1861 a quello d’Italia. Durante il periodo della Resistenza il territorio comunale fu controllato dalle formazioni partigiane a cui in seguito è stato dedicato il “Parco della Resistenza”. Negli anni ’70 Bossolasco divenne anche una frequentata stazione sciistica, grazie ad un impianto a fune che da quota 660 metri portava a 740 metri. Nel periodo fra il 1950 ed il 1970 i pittori torinesi Felice Casorati, Francesco Mencio, Enrico Paulucci e la marchesa Irene Invrea scelsero questa tranquilla località per soggiorni di contemplazione e di ispirazione pittorica. Il paesaggio delle Langhe, da cui furono incantati, divenne così tema ricorrente e costante della loro pittura neoimpressionista e fauve. Nel 1960, proprio per rendere omaggio al paese che li ospitava, numerosi pittori, oltre a quelli menzionati, realizzarono ventotto pregevoli insegne delle botteghe artigiane del piccolo centro langarolo, ora esposte nella sede della Comunità Montana e del Comune. Bossolasco viene anche denominato “paese delle rose” in quanto la strada che dalla piazza, dedicata ai “Ragazzi del ’99”, porta alla parrocchiale è fiancheggiata da circa 10.000 piante di rose di svariati colori; a Bossolasco è stato attribuito anche il nome “perla delle Langhe”, per sottolineare la particolare bellezza sia dell’abitato che del paesaggio che lo circonda.

I personaggi

Giovanni Cappellano (XVI secolo). Nel 1584 scrisse il Diluvium Cevae.

Paolo Dellavalle (XIX secolo). Autore nel 1830 di una Dottissima dissertazione sulla patria dell’Imperatore Pertinace e Riet, celebre nell’astronomia.

Gli edifici

Castello dei Balestrino. Situato nella parte alta della cittadina è una costruzione seicentesca con una notevole scala principale e un bell’atrio. Si tratta di una massiccia costruzione di mole quadrata, con l’aspetto del palazzotto nobiliare. Venne fatto costruire dai marchesi di Bossolasco, utilizzando il materiale ricavato dai ruderi del castello appartenuto ai Del Carretto ed edificato nel ’300, andato in rovina tra il 1644 e il 1647, epoca in cui, estintasi la linea maschile dei Del Carretto, il marchesato di Bossolasco passò a Carlo di Balestrino. Fu adibito ad abitazione della famiglia Balestrino fino al 1760 quando passò alla famiglia Cabutti e fu destinato a sede di uffici pubblici. Attualmente è utilizzato come abitazione privata.

Chiesa di San Giovanni Battista. L’edificio è il risultato di una riedificazione moderna (1927), in stile gotico lombardo, di una chiesa precedente del XV secolo. Degni di nota sono anche il campanile del 1464, in pietra da taglio, con alta cuspide. Una lesena del campanile, visibile all’interno della chiesa nella navata sinistra reca la data dell’edificazione. La facciata è a doppia capanna, tutta in pietra, con porticato su pilastri e archi pseudo-romanici, conclusa da fiamme in cotto. Nella parte interna del porticato sono visibili alcune pietre antiche scolpite, provenienti probabilmente dalla chiesa precedente. L’edificio è a tre navate con volte a crociera. Nella parte absidale e del presbiterio si trovano pitture interne, ad imitazione di affreschi quattrocenteschi.

Santuario della Madonna della Mellea. Costruzione tardo barocca, posta in posizione panoramica all’ingresso del paese. Presenta una curiosa facciata a due ordini di lesene con pronao porticato, arricchita da due colonne che sorreggono un timpano triangolare aggettante nella parte centrale. L’insieme è sicuramente il frutto di aggiunte successive; l’esterno è completamente intonacato, ad eccezione del campanile in laterizio (a sinistra rispetto alla facciata) con belle lesene ed archi alla cella campanaria. La costruzione è stata restaurata e ripulita nel 1971. L’interno è ad una navata, con profondo presbiterio ed abside semicircolare; copertura a volte. Le decorazioni interne sono state rifatte negli anni ’70, sullo stile di quelle esistenti; nella stessa epoca è stata sostituita la pavimentazione ed è stato demolito l’altare originale. Nella grande nicchia absidale si trova una bella statua marmorea della Vergine (secolo XIX).

Cenni bibliografici

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

PIO G.B., Cronistoria dei comuni dell’antico mandamento di Bossolasco con cenni sulle Langhe, Alba, 1920.

Palazzo comunale

Piazza Oberto, 2

Cap 12060

Tel. 0173 799009

Fax 0173 793464

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Boves

Al bue dal mantello bianco passante destro sulla pianura erbosa di verde alle tre cime innevate in campo di cielo, il tutto al naturale.

Sullo stemma comunale è raffigurato un bue, ma, per la derivazione del suo toponimo, che ha assunto nella storia forme diverse: Bovisium, Bovice, Bovixio, sembra più probabile il riferimento al cognome gallico Bovus, attestato in latino dal gentilizio Bovium.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune:27 agosto 1396

Abitanti a inizio ‘900: 9218

Abitanti: 9621

Superficie territoriale: 51,05 kmq

Altitudine s.l.m.: 590 m

Frazioni del comune: Castellar, Cerati, Mellana, Fontanelle, Rivoira, Roncaia, Rosbella, San Giacomo, San Mauro, Sant’Anna

Ecomuseo della Castagna: Cascina Parquet Via Roncaia, 24 Tel. 335 6777905 aanao@gem.it

Museo del Fungo e delle Scienze Naturali: Piazza Borelli, 12 Tel. 0171 391834 bianca.cravesano@comune.cn.it

Museo della Resistenza: Via Marconi, 2 Tel. 0171 391834 scuoladipace@comune.boves.cn.it www.scuoladipace.it

Biblioteca civica: Via Marconi, 2 Tel. 0171 391834 Tel. 0171 391856 biblioteca@comune.boves.cn.it www.bibliotecaboves.it

La storia

Boves ha avuto con molta probabilità origini romane, ne fanno fede diversi reperti archeologici, tra cui una stele funeraria rinvenuta nel 1919 in frazione Sant’Anna e conservata in originale nel Museo Civico di Cuneo ed in calco nell’atrio del municipio di Boves. In seguito le vicende di Boves si fanno confuse, attestate da pochi e dubbi documenti. L’unico che può vantare una certa credibilità riguarda una donazione del marchese Bonifacio del Vasto, che cita una Chiesa di Santo Stefano, attorno alla quale si sarebbe sviluppato il borgo. Si sa per certo invece che, nel 1198, gli abitanti di Boves e della vicina Brusaporcello (ora frazione Fontanelle) contribuirono alla fondazione di Cuneo, alla quale restarono strettamente legati, nelle alterne vicende successive, fino all’inserimento nello stato Sabaudo nel 1396.

Nel medioevo l’avvenimento più rilevante fu la costruzione del ricetto, che plasmerà l’assetto urbanistico della città, l’attuale centro storico, le cui mura saranno abbattute nel 1557. Il territorio fu sovente teatro di guerre che misero in difficoltà lo stato di Emanuele Filiberto. Fu proprio questo sovrano a concedere a Boves privilegi, franchigie e la conferma degli antichi Statuti, pubblicati nel 1573.

Il periodo successivo fu caratterizzato da un alternarsi di carestie, invasioni, brevi investiture feudali, fino al dominio dei francesi nel 1799 ed al ritorno dei Savoia, nel 1814. Pochi anni dopo, Boves venne scorporata dalla diocesi di Mondovì ed inserita nella nuova diocesi di Cuneo (1817). Nell’Ottocento la città si sviluppò rapidamente: basti pensare che a metà del XIX secolo la popolazione era pari a quella attuale.

Nel 1887 vi transitò il primo treno, sulla linea che da Cuneo arriverà poi in seguito a Nizza. Boves passerà alla storia però per i tragici eventi della seconda guerra mondiale, che ne fecero la città-simbolo della Resistenza. Molti militari della IV armata, dopo lo sbandamento dell’esercito italiano, a seguito dell’armistizio di Cassabile (8 settembre del 1943), dalla Francia raggiunsero Boves attraverso le montagne e con il loro capitano Ignazio Vian si asserragliarono sulle pendici della Bisalta. Si costituirono così i primi gruppi di “sbandati”, da cui nacque la Resistenza. Intanto la strada verso la pianura e Torino venne tagliata dalla massiccia presenza di truppe tedesche che iniziarono l’occupazione e minacciano di rappresaglia i “ribelli” della Bisalta. Il 13 settembre ci fu la prima incursione di truppe tedesche a Boves. Il maggiore Peiper, comandante del battaglione di SS occupa la città e ordina con un “bando” la resa dei partigiani, pena la distruzione del paese. Il 16 settembre 1943 una seconda incursione delle SS tedesche che si accanirono con le prime cannonate sui casolari delle colline circostanti. Il 19 settembre 1943 due soldati tedeschi, sopraggiunti in Boves provocatoriamente (probabilmente si cercò il “casus belli”), vennero fatti prigionieri da un gruppo di partigiani. Subito la città venne occupata in forze dalle truppe del maggiore Peiper che ordinò a due ambasciatori – il parroco Don Giuseppe Bernardi e l’industriale Antonio Vassallo – di convincere i “ribelli” a restituire i prigionieri.

Ma prima che questi tornassero, divamparono i primi incendi. La piazza e le vie circostanti furono teatro di un massacro, a causa dei colpi sparati sulla popolazione. Don Bernardi e Vassallo, tornati con i prigionieri, si offrirono in ostaggio, ma vennero malmenati ed assassinati. Ben 350 case furono incendiate e si contarono 45 caduti tra partigiani e civili. L’11 novembre del 1943 alcuni ribelli sabotarono il treno Torino-Boves e vennero uccisi 9 civili e un partigiano. I tedeschi tornarono a Boves il 31 dicembre e per quattro giorni misero a ferro e fuoco la periferia del paese e le frazioni della Bisalta. Il bilancio questa volta fu di 500 case incendiate, 157 caduti tra partigiani e civili. Per altri 16 mesi continuò il periodo di occupazione con rappresaglie, soprusi, violenze, soprattutto sulla popolazione, nel tentativo di fiaccare la “resistenza” sia armata che civile. Il 26 aprile del 1945, già in ritirata, a Liberazione ormai avvenuta, ultima rappresaglia delle truppe tedesche: prelevarono dopo la mezzanotte dalle loro case e freddarono 8 partigiani e un civile. Altissimo fu dunque il prezzo pagato da Boves, città martire della Resistenza, nella lotta per la Liberazione dalle truppe nazifasciste. Per questa ragione fu decorata con due medaglie d’oro: una al Valor Militare nel 1945 e una al Valor Civile nel 1961.

Ed è stata proprio la memoria viva di quei tragici eventi a spingere l’amministrazione comunale a creare nel 1984 una “Scuola di Pace”, tuttora molto attiva, per promuovere una cultura che rigetta l’idea della guerra e della violenza, il riconoscimento dell’uguaglianza dei popoli, il rispetto del pluralismo e la ricerca del dialogo tra le culture e il superamento di ogni intolleranza.

I personaggi

Giovan Battista Borelli (1813-1891). Esercitò all’ospedale Mauriziano di Torino per un trentennio, oltre che chirurgo di fama internazionale fu uno dei sostenitori della costruzione della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Nel 1881 fu nominato senatore del Regno. Molto legato a Boves, fu generoso benefattore, fece erigere nella cittadina natale un teatro ed un osservatorio metereologico. Teresa

Gabriella Borgarino (1880- 1949). Pronunciò i voti nel 1906 nella Compagnia delle figlie della carità; dedicò la sua vita al servizio dei poveri sostenuta dalla contemplazione e dalla fiducia assoluta nella provvidenza divina. Si è concluso di recente il processo diocesano di canonizzazione.

Giovan Battista Berrini (1880-1962). Drammaturgo, nonostante la critica sovente avversa, seppe conquistare il pubblico con le sue opere, sia con i drammi storici come Il tramonto di un re, La Francesca da Rimini sia con le commedie brillanti come I tre sentimentali, Una donna moderna. La sua raccolta libraria è entrata a far parte della Biblioteca Comunale

Gli edifici

Santuario della Madonna dei Boschi. L’origine del Santuario è medievale, con fondazioni più antiche emerse dalle recenti indagini archeologiche, che hanno evidenziato la presenza di un’abside romanica all’interno del tratto settecentesco. Sono pure emerse fondazioni anteriori, preromaniche, formanti un’ampia costruzione rettangolare di cui sono tornati alla luce i muri usati come fondamenta della cappella, con ampliamenti laterali nell’attuale porticato e un muro davanti all’attuale facciata, collegati con ampi locali, contenuti ora nel portico ma con prosecuzioni laterali a nordovest. È ipotizzabile che si trattasse di una “mansio” medievale posta su una via di commercio che, attraverso la Val Pesio, collegava con la Liguria. Anche le poche monete ritrovate durante gli scavi sembrano avvalorare questa ipotesi. In ogni caso, il primo documento che testimonia l’esistenza della cappella è un testamento redatto a Cuneo il 9 febbraio del 1261. Nella seconda metà del Quattrocento la chiesa venne affrescata da un autore ancora ignoto con un dettagliato ciclo dedicato alle Storie della Vergine e dell’infanzia di Gesù. Nella seconda metà del Cinquecento l’edificio venne ampliato ed arricchito con un ciclo di affreschi sulla Passione di Gesù nelle lunette soprastanti gli affreschi quattrocenteschi e sul Giudizio Universale, con chiari riferimenti al modello michelangiolesco della Cappella Sistina a Roma, nel tratto aggiunto. I due cicli sono attribuiti al cosiddetto “Maestro di Ciglié”. Ulteriori ampliamenti nel Santuario avvennero nella seconda metà del ’600, epoca in cui il santuario iniziò a diventare meta di numerosi pellegrinaggi, con l’aggiunta di pitture di discreta fattura ma soprattutto con un imponente altare ligneo che ingloba due tele e una preziosa statua lignea della Vergine. Inoltre negli ultimi decenni del Seicento venne anche costruito un ampio complesso per esercizi spirituali. Questa attività continuò pure nell’Ottocento, essendosi salvato il Santuario sia dalle secolarizzazioni napoleoniche che da quelle italiane del 1866-1867 ma cessò nel 1989. Dal 1998 al 2001 sono state realizzate radicali opere di restauro sia della chiesa che della struttura annessa.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a San Bartolomeo, patrono di Boves, domina la storica piazza dell’Olmo, cosiddetta per la presenza del pluricentenario albero che venne abbattuto nel 1938. La chiesa, a pianta basilicale con tre navate, fu terminata nel 1675, ma presenta una facciata ottocentesca. All’interno degne di nota le volte a crociera decorate e l’altare maggiore barocco.

Affresco. Di fronte alla chiesa settecentesca di Santa Croce un affresco del ’400 raffigurante la Madonna con Bambino e due Santi, inserito all’interno di una cornice in cotto, testimonia ciò che rimane di un’antica cappella ora inserita in una abitazione privata.

Municipio. Costruito in stile littorio nel 1935, si affaccia sulla centrale piazza Italia, cuore della vita cittadina dove si svolgono periodicamente la sfilata in costume e la rappresentazione drammatica della Madonna Losina, che veniva già messa in scena alla fine del ’400 o all’inizio del ’500, secondo lo storico locale Alberto Mottini.

Cappella di San Francesco. Piccolo edificio campestre, apparentemente anonimo, ma che in realtà cela un notevole ciclo di affreschi degli inizi del XVI secolo. Alle rappresentazioni dei Santi sulle pareti laterali, fa da coronamento sul fondo una raffigurazione della Madonna in trono con Bambino e i Santi Francesco e Giovanni. Alla base dell’altare infine si può ancora notare un Cristo dolente, di ottima fattura. Questo ciclo sarebbe secondo alcuni critici da attribuire a Guglielmino Fuseri di Fossano, attivo in quel periodo a Cuneo.

Santuario Regina Pacis. Situato in frazione Fontanelle, sulla strada per Borgo San Dalmazzo, è meta di frequenti pellegrinaggi. L’edificio fu costruito nel 1928; è un’opera di stile composito in parte barocco ed in parte rinascimentale, con una pianta a croce greca irregolare e una grande cupola.

Santuario di Sant’Antonio delle Vigne. Si trova a 700 metri di quota, sul crinale della collina che unisce Boves con Fontanelle. La struttura è composta dalla chiesa, la cui costruzione risale al 1647, e da una zona abitativa ampliata in vari momenti successivi fino al 1970, quando la struttura è divenuta sede delle attività estive dell’Azione Cattolica e per poi essere affidata in comodato alla famiglia Bovani con l’intento di realizzare un luogo di accoglienza spirituale. Non si sa con precisione quale sia stato l’uso del Santuario nei secoli scorsi, in quanto buona parte dei documenti storici, in deposito presso il comune di Boves, sono andati bruciati nell’incendio del 1943.

Santuario della Mellana. Terzo santuario presente nel territorio bovesano, si trova nell’omonima frazione, nei pressi di Cuneo. È dedicato alla Medaglia Miracolosa o Madonna dei raggi; fu costruito agli inizi del ’900.

Sacrario dedicato ai Caduti della II Guerra Mondiale. Situato sotto l’ala del municipio, il cosiddetto “pelerin”, sul monumento sono riportati i nomi dei bovesani che subirono la guerra e di quelli che alla guerra si opposero per costruire la pace. Monumento della Libertà. Opera di Nando Danchi dedicata ai martiri della Resistenza. Rappresenta le figure abbozzate di una coppia di coniugi sulla soglia di casa, con la trascrizione di un pensiero di Paul Eluard: “Libertà io scrivo il tuo nome – sull’architrave della mia porta” e sul basamento sta scritto un messaggio dei Partigiani: “Non aspirammo a gloria, ma solo a libertà”.

Stele Castellar. Nel luogo in cui avvenne il 19 settembre 1943 il primo scontro a fuoco e fu sparato il primo colpo di cannone della Lotta di Liberazione, si trova una lapide con una foto di un carro armato, e una stele posta tra gli alberi sul pendio soprastante. Proprio di qui il capitano Ignazio Vian ordinò lo sparo di quell’unico proiettile di artiglieria di cui disponeva, mentre fucili e mitragliatrici sputavano fuoco dalla collina del pattuglione di tedeschi.

Mostra permanente di Adriana Filippi. Nei locali della biblioteca sono esposte 157 opere della pittrice di origine torinese che, durante il periodo della Resistenza, essendo sfollata con la madre a San Giacomo di Boves, rappresentò con notevole efficacia scene di vita e di lotta partigiana. L’artista può essere considerata come un reporter di guerra con cavalletto e pennello: nei suoi quadri sono colte le scene più umane, cariche d’amore ma anche di pericolo.

Ponte. Situata a Tetti Meni, si tratta di un’antica costruzione a una sola arcata, ribassata, con pavimentazione “in terra”.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

AIMO R., Il prezzo della pace, Edizioni L’Arciere, 1989.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MARTINI M., L’albero della libertà, Edizioni Primalpe, 1995.

MOTTINI A., Memorie storiche di Boves, Edizioni Boccardo, 1969. OBERTI C., Venti mesi di lotta alle falde della Bisalta, Tipografia Piemonte, 1990.

PEIRONE L., Storia di Boves, Ghibaudo, Cuneo, 1966.

Palazzo comunale

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Bra

Di rosso alle due croci d’argento ridotte, poste in palo, arme cinta d’alloro, per tenenti due grifi al naturale. Timbrato di corona civica.

Lo stemma della Città di Bra, così la ricca filiera agroalimentare delle zone di Langhe, Roero e pianura cuneese. come oggi ci appare è documentato ab antiquo sin dal 1688, quando il Borgonio, Blasonatore del Ducato di Savoia, in un documento appartenente ora al Museo Archeologico e Storico-Artistico di Bra ne certifica legalmente la forma asserendo che lo stemma in questione era noto ormai da antichissima data. Il documento riporta. in alto al centro, l’iconografia dello stemma nella sua versione definitiva, in cui appaiono due croci d’argento in campo rosso, aventi come cimiero una corona sostenuta, ai lati, da due galletti, a sua volta sormontata da un cartiglio con il motto “ORNAT NON ONERAT”. In questa forma, sebbene mancante della corona e dei due galletti, il nostro stemma appare anche in a1to a destra, nella pianta della Città che Giovenale Boetto disegnò nel 1666 per il “Theatrum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis.....”, monumentale fatica tipografica dei fratelli Blaeu, edito ad Amsterdam nel 1682 e nel ’700. Lo stemma appare poi, lievemente modificato – al posto dei due galletti vi sono due grifoni – nelle immagini affrescate l’una sul corpo centrale del palazzo del Cornune di Bra e l’altra sulla facciata dell’Ospedale S. Spirito, costruzioni entrambe risalenti alla prima metà del XVIII secolo. Durante il ventennio fascista lo stemma subirà ancora delle modifiche, ottenute ponendo al capo del blasone un fascio littorio dorato al centro d’una corona d’alloro, invertendo la posizione del motto dall’alto in basso e coronando il tutto con una corona a cinque punte, ognuna delle quali a foggia di torre all’italiana. Tale stemma, naturalmente, cesserà la sua esistenza dalla seconda metà degli anni ’40.

L’origine del toponimo è connessa alla dominazione longobarda nella zona, dove la voce brayda rappresentava l’indicazione di un fondo agricolo prima incolto e poi messo a coltura. Durante il regno dei franchi la popolazione si concentrò nel borgo di Pollenzo e nelle brayde poste sulle alture, nuclei abitativi progressivamente più consistenti dai quali, con buona probabilità quello più vicino alla località Veneria dove sorgeva un priorato del gruppo di monaci provenienti dall’abbazia di San Colombano di Bobbio, nacque il primo insediamento abitativo della Brayda. Negli anni immediatamente successivi al mille si insignorì nella zona una famiglia che prese il nome di De Brayda, dal quale, per elisione, si arrivò all’attuale denominazione di Bra.

Epoca di fondazione: 1082

Data di istituzione del comune: Epoca medioevale metà XII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 17.120

Abitanti: 27.801

Superficie territoriale: 59,62 kmq

Altitudine s.l.m.: 285 m

Frazioni del comune: Bandito, Boschetto, Casa del Bosco, Falchetto, Pollenzo, Riva, San Matteo, San Michele

Biblioteca civica: Via Guala, 45 Tel. 0172 413049 cn0013@biblioteche.reteunitaria. piemonte.it

Museo civico di scienze naturali “Ettore e Federico Craveri”: Via Craveri 15, Tel. 0172 412010 craveri@comune.bra.cn.it

Museo storico-archeologico-artistico “Palazzo Traversa”: Via Parpera, 4 Tel. 0172 423880 traversa@comune.bra.cn.it

La storia

Fin dalla preistoria la regione era abitata dai liguri di stirpe bagienna, popolazione che i romani definirono genericamente galli. In età imperiale Roma estese le sue colonie fondando, lungo le sponde del fiume Tanaro, la città romana di Pollentia divenuta in seguito importante centro commerciale per la sua strategica dislocazione lungo importanti vie di comunicazione l’Aemilia Scauri e la Via Fulvia ed alle sue produzioni di lane e vasi da mensa in ceramica fine. La cruenta battaglia del 402 a.C. che si combattè a Pollentia tra l’esercito imperiale e le truppe visigote, segnò le sorti del borgo Pollentino con la popolazione costretta a ritirarsi nelle alture, più facilmente difendibili. Fu in questo modo che la popolazione si diresse verso le brayde (terreni incolti) che vennero seminate ed abitate. L’origine della villa di Bra si deve probabilmente ad un gruppo di monaci che, costituitisi in prioriato attorno alla chiesa di Sant’Antonino, diedero origine, nel 1082, ad un borgo che si andò formando e ampliando nella località della Veneria, estendendosi sulle terre assegnate ad essi da Adelaide di Susa, la maggior parte delle quali era rappresentata dalla braida, un vasto podere con annessa una notevole estensione di terra adibita a pascolo, a valle della collina braidese. Poco dopo il Mille, si insignorì della regione una ricca famiglia di estrazione militare che assunse il nome di De Brayda. A poco a poco, a valle del castello eretto nella parte più elevata della collina, si andò sviluppando un nuovo agglomerato urbano anche grazie alla migrazione degli abitanti pollentini verso le lande collinari. Dopo una breve parentesi di dominio angioino tra il 1314 e il 1320 ed il successivo passaggio di proprietà agli Acaja, Bra diventò nel 1341 parte integrante della contea d’Asti controllata dai Visconti. Se durante il periodo medioevale il borgo si ridusse ad una modesta comunità rurale, nel 1385 Pollenzo fu interessata da importanti lavori di ricostruzione del castello eretto in epoca anteriore, assumendo così l’attuale forma a pianta quadrangolare con fossato e torre. Nel 1515 Bra assistette impotente alla calata di Francesco I, arrendendosi al suo esercito che la saccheggiò e ne distrusse le fortificazioni. Le medesime vennero poi rimesse a nuovo dagli stessi francesi, che giunsero nuovamente nel 1531, tanto che, nel 1552, le stesse vennero addirittura ampliate. Nello stesso anno gli imperiali, comandati da Emanuele Filiberto di Savoia e da Ferrante Gonzaga assediarono e conquistano in maniera cruenta l’abitato di Bra. Bra assurse al rango di città nel 1760 su decreto di Carlo Emanuele III, che la incluse nell’appannaggio personale del proprio figlio Maurizio, duca di Chiablese. Nel frattempo il castello di Pollenzo entrò a far parte del patrimonio sabaudo come luogo di soggiorno della famiglia reale. Il Settecento è anche il secolo che vide l’abitato di Bra espandersi e fiorire dal punto di vista architettonico, grazie alla presenza in città dell’eminente figura dell’architetto Bernardo Antonio Vittone che qui realizzò due assoluti capolavori dell’arte tardobarocca: la tondeggiante facciata del Palazzo comunale e la chiesa di Santa Chiara. Anche l’Ottocento diede alla città uomini di notevole levatura nei campi più disparati, su tutti la figura di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, apostolo degli umili e dei derelitti. Ma non si deve dimenticare l’opera di Guglielmo Moffa di Lisio che, con il Santarosa, iniziò i moti carbonari del ’21. Tra gli uomini di studi e scienza il latinista Gandino, l’archeologo Edoardo Brizio, gli scienziati Ettore e Federico Craveri (fondatori del Museo di Scienze Naturali che oggi porta il loro nome) ed il leonardista Giovanni Piumati. Con il nuovo secolo Bra ebbe la forza di trasformare il proprio tessuto economico e produttivo. Le botteghe artigianali di cuoio e pellami si trasformarono in vere e proprie industrie conciarie, connotando con la loro presenza l’intera città che divenne centro industriale e forza attrattiva per i flussi migratori interni alla nazione. Nacque così il nuovo volto di Bra che ancor oggi si scorge nella zona industriale: oggi la città è uno dei maggiori centri internazionali nella lavorazione delle materie plastiche, dispone di aziende che in svariati settori hanno saputo superare i confini nazionali ed è divenuto importante luogo di scambi per le produzioni orticole, vitivinicole, zootecniche e del- Lo stemma della Città di Bra, così la ricca filiera agroalimentare delle zone di Langhe, Roero e pianura cuneese.

I personaggi

Pietro Paolo Operti (1704-1793). Pittore formatosi alla Scuola di Bologna; i suoi affreschi si trovano nella chiesa di Santa Chiara, nella Casa degli esercizi spirituali ed in altri edifici religiosi di Bra oltre che a Cherasco, Sommariva Bosco, Chieri e Trino Vercellese.

Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786- 1842). Fondatore della “Piccola casa della Divina provvidenza”. Operò principalmente a Torino e venne beatificato nel 1917 e santificato da papa Pio XI nel 1934. È il santo dei “deboli e degli umili”, la cui opera venne apprezzata sia in vita che a seguito della diffusione dei suoi istituti ai quali si dedicò per tutta la vita.

Guglielmo Moffa di Lisio (1791-1877). Patriota, fu protagonista dei primi moti risorgimentali del 1821 con Santorre di Santarosa, quando cercò segretamente di coinvolgere il Principe di Carignano a porsi alla testa del moto. Più volte parlamentare e ministro del Regno.

Agostino Cottolengo (1794-1853). Fratello del più famoso santo Giuseppe Benedetto, pittore di stile neoclassico e patriota coinvolto nei moti del ’21. Sue opere sono conservate nelle principali chiese cittadine ed in numerose cappelle della provincia di Cuneo.

Giovanni Battista Gandino (1827- 1905). Insigne latinista dell’Università di Bologna, collega del Carducci e maestro del Pascoli. Membro delle principali accademie italiane e straniere.

Edoardo Brizio (1847-1907). Archeologo, partecipò per parecchi anni agli scavi di Pompei. Docente universitario e direttore del Museo di Bologna.

Giovanni Piumati (1850-1915). Leonardista di fama mondiale, studiò e trascrisse i principali codici di Leonardo da Vinci tra i quali il monumentale Codice Atlantico su commissione dell’Accademia dei Lincei. Docente universitario a Colonia e Bonn. A lui è intitolata una delle principali vie del comune di Vinci.

Adolfo Gandino (1878-1940). Compositore e membro dell’Accademia Filarmonica di Bologna. È l’autore del Jaufé Rudel, Trilby e Imelda, opere ispirate alle cronache medioevali bolognesi.

Gli edifici

Zizzola. È il simbolo della città che domina dall’alto del Monteguglielmo. Singolare edificio a pianta ottagonale, venne costruita come “villa delle delizie”, nel 1840; un tempo lussuosamente arredata, dal 1962 è di proprietà dell’Amministrazione comunale.

Palazzo comunale. La costruzione originale era riferibile al XIV secolo, venne poi profondamente trasformato dall’intervento del 1730 del grande architetto barocco Bernardo Antonio Vittone cui si deve l’aspetto tondeggiante della sua facciata.

Complesso monumentale di Pollenzo. È costituito dal castello, dall’agenzia e dalla parrocchiale di San Vittore che si affacciano lungo la piazza centrale dell’antica città romana. L’Unesco, l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa del patrimonio culturale ed artistico mondiale, ha inserito Pollenzo nel “World Heritage” tra i beni patrimonio dell’umanità.

Chiesa di Santa Chiara. Venne edificata nel 1742 su commissione delle monache Clarisse, è un vero capolavoro dell’architettura rococò di Bernardo Antonio Vittone. Dotata di una doppia cupola traforata e da un cupolino che apre particolari giochi di luce sugli affreschi della volta.

Chiesa di Sant’Andrea. Imponente edificio realizzato nel 1672 dall’architetto Guarino Guarini, la cui storia racconta che il suo disegno maestoso fosse stato eseguito direttamente a Roma dal Bernini. Di notevole impatto il colonnato corinzio che orna la movimentata facciata in stile barocco.

Palazzo Traversa. Venne costruito verso la metà del XIII secolo da un ramo dei Malabayla di Asti. Palazzo signorile la cui facciata principale è dotata di merlatura ghibellina e torre merlata. È sede del Civico museo storico-archeologico ed artistico.

Santuario della Madonna dei Fiori. Risale al 1626; si tratta di un complesso religioso costituito dal santuario vecchio, dal santuario nuovo e dalla casa per gli esercizi spirituali. Eretto nel luogo ove una cappella ricordava l’apparizione della Vergine Maria a Egidia Mathis avvenuta nel 1336. Tra i più antichi santuari dedicati al culto mariano nell’intero cuneese.

Chiesa di San Rocco.Venne edificata verso la metà del XVI secolo; è dedicata al compatrono della città e fu ampliata nel 1715. I due ovali che la ornano raffigurano il Santo Benedetto Cottolengo e il Beato Valfrè; oggi è sconsacrata.

Civico Teatro Politeama “Boglione”. Venne edificato nel 1901 su progetto dall’ingegner Sfondrini di Milano; la struttura imponente, la cui solennità è sottolineata dal lungo porticato, permette un’ideale congiunzione tra le linee neoclassiche del palazzo e l’urbanistica cittadina modificatasi nel corso del tempo. L’edificio è situato nella centrale Piazza Carlo Alberto.

Palazzo Mathis. Di origine medioevale, il palazzo subì nel Settecento un intervento secondo il gusto barocco. All’interno, al piano nobile, si trovano le opere di maggior pregio artistico con numerosi affreschi e sovrapporte e dipinti ad olio risalenti al Settecento. Attualmente lo stabile è di proprietà dell’Amministrazione Comunale e si trova in condizione di degrado, anche se un accordo raggiunto tra il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio di Bra permetterà il recupero della struttura.

Palazzo Garrone. Si trova nella parte alta di Piazza Caduti per la Libertà, alla destra del medievale Palazzo Mathis. Costruito nel Medioevo, subì importanti interventi ad opera della famiglia Albrione, che incaricarono l’architetto Bernardo Antonio Vittone, già intervenuto sul Palazzo Comunale, alla sistemazione del palazzo. Nell’aprile del 1796 Palazzo Garrone ospitò il generale francese Massena, che aveva occupato Bra con le sue truppe, mentre Napoleone dimorava nella vicina Cherasco. Il suo nome deriva dalla proprietà della famiglia Garrone che l’assunse nell’Ottocento mentre attualmente la proprietà è comunale. Di particolare rilievo artistico l’atrio, il luminoso scalone, l’eleganza dei motivi decorativi delle volte da imputarsi all’intervento vittoniano e il caratteristico portico neodorico che fu aggiunto però solo nel 1900.

Palazzo Guerra. Lungo l’Ala è possibile scorgere il muro di cinta del giardino dell’edificio, il cui ingresso si trova nell’attigua Via San Giovanni Battista. Il palazzo venne costruito nel Cinquecento ed a più riprese ampliato nei secoli seguenti ed ha ospitato la famiglia dei Guerra, Conti del Grione, casato tra i più antichi in città, che si estinse nel 1738.

Chiesa SS. Trinità. La Confraternita della SS. Trinità, meglio conosciuta come dei “Battuti Bianchi”, ha origini antichissime che risalgono al XIII secolo. La Chiesa fu eretta nel 1618 ed è un edificio a pianta rettangolare, ad una sola navata, con il portale sormontato da una nicchia che contiene una statua della Madonna con il Bambino. Alle pareti si trovano quattro grandi affreschi ad opera del cheraschese Sebastiano Taricco. Nella Chiesa è conservata una tela del 1678 di Charles Dauphin che raffigura la Presentazione di Gesù al Tempio.

Chiesa di San Giovanni Decollato. La costruzione venne realizzata nel 1591 dalla Compagnia della Misericordia, istituita nel 1588 e conosciuta in città come Confraternita dei “Battuti Neri”, con il compito di assistere i carcerati ed i condannati a morte e per provvedere alla loro sepoltura. La Chiesa ha una struttura molto semplice con un’unica navata ed ospita l’altare maggiore progettato da Giovenale Boetto. Al suo interno preziose opere del pittore fiammingo Jean Claret, tra cui il San Giovanni Decollato, e quattro opere di Agostino Cottolengo, fratello del Santo braidese.

Cappella del SS. Rosario. La cappella (detta anche la cappella del “Boetto”), a pianta ottagonale, fu progettata nel 1622 dall’architetto fossanese Giovenale Boetto, nel luogo dove sorgeva il convento dominicano ed oggi si trova la Scuola Media “Craveri”. È questa la prima opera conosciuta del grande architetto che, a soli diciannove anni, ricevette la commessa per la progettazione dalla Compagnia del Rosario. La struttura ha pianta ottagonale ed è stata recentemente portata agli antichi splendori. In essa sono presenti numerosi affreschi del pittore fiammingo Jan Claret che aveva aperto in Savigliano una bottega d’arte.

Museo Civico “Ettore e Federico Craveri”. Intitolato alla memoria della famiglia braidese Craveri, è figlio dei numerosi viaggi del giovane Federico, uno dei primi piemontesi partito per conoscere il continente americano in un viaggio a cavallo tra la prima e la seconda metà dell’Ottocento. Dopo vent’anni trascorsi in Messico, Federico Craveri tornò a Bra con ricchi materiali provenienti dal Nuovo Continente, in particolare una preziosa collezione ornitologica. Ora la collezione è divenuta una delle principali strutture museali dedicate alla storia naturale dell’intera regione.

Cenni bibliografici

AA.VV., Bra immagini nel tempo (1880-1940), Collana della Biblioteca civica di Bra, Bra.

AA.VV., Bra nuove immagini nel tempo (1880-1960), Collana della Biblioteca civica di Bra, Bra, 1987.

AA.VV., Studi di storia braidese, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 1993.

AA.VV., Bra, l’arte, la storia, la città, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1995.

AA.VV., Bra e il suo territorio, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 1997.

BERARDO L., L’afrore del tannino, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997.

BOTTA A., Palazzo Traversa e il Comune di Bra nel tardo Medioevo, Collana della Biblioteca civica di Bra, Bra.

CURTO S., Pollenzo antica, Collana della Biblioteca civica di Bra, Bra.

DELLAROSSA R., FACCIO P.P., Studi sull’architettura e le arti applicate a Bra, Collana della Biblioteca civica di Bra, Bra, 1987.

GULLINO G., Una “quasi-città” dell’Italia nord occidentale, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1996.

MOLA A., BERARDO L., Storia di Bra. Dalla Rivoluzione Francese al terzo millennio, Editrice Artistica Piemontese, Savigliano, 2002.

MOSCA E., Miscellanea di studi di storia braidese, Collana della Biblioteca civica di Bra, Bra, 1982.

MOSCA E., Gli antichi statuti di Bra, L’Artistica, Savigliano, 1994.

PANERO F., Storia di Bra. Dalle origini alla Rivoluzione Francese, Editrice Artistica Piemontese, Savigliano, 2007.

Palazzo comunale

Piazza Caduti Libertà, 14

Cap 12042

Tel. 0172 438111

Fax 0172 44333

www.comune.bra.cn.it

urp@comune.bra.cn.it

Briaglia

D’argento alla croce patente arrotondata di rosso al motto “Vict Amed” in punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo Briaglia sembra derivare dal sostantivo celtico briaca, in seguito latinizzato in briaga. Questo nome sarebbe composto dal termine bri, presente anche nell’irlandese antico, che significa colle o roccia e dal suffisso aka.

Epoca di fondazione: 901

Data di istituzione del comune: 1796

Abitanti a inizio ‘900: 712

Abitanti: 306

Superficie territoriale: 6,22 kmq

Altitudine s.l.m.: 546 m

La storia

Le origini di Briaglia sono molto antiche. I primi abitanti di queste zone furono i Liguri Bagienni che si ascrissero alla tribù Camilia nell’89 a.C, soggiogati poi dai Romani. Le prime documentazioni risalgono al 901 quando nel contado di Bredulo (compreso tra Tanaro, Corsaglia e Stura), iniziò la signoria dei vescovi di Asti. Briaglia poi fece parte del feudo di Vico, rimanendone legata sino al 1796. Così, verso la fine dell’XI secolo, anche Briaglia partecipò con gli insediamenti vicini (Vico, Vasco, Carassone) alla fondazione di Mondovì. Per alcuni secoli la storia di Briaglia si identificò con quella di questa nuova identità politico-amministrativa che nel 1396 passò sotto la signoria dei Savoia. Nel 1621 i briagliesi parteciparono attivamente alla “prima guerra del sale”, con poca fortuna. Il contado di Mondovì fu smembrato in tanti piccoli comuni autonomi: Briaglia fece parte del comune di Vico e nel 1722 fu dato in feudo al conte Giuseppe Derossi di Usseglio; nel 1794 fu acquistato dal marchese di Ormea. Dal Colle della Guardia, il 21 aprile del 1796, Napoleone Bonaparte assistette al combattimento avvenuto a Vico e sulla collina del Bricchetto, ai confini di Mondovì, tra le sue truppe e quelle piemontesi guidate dal generale Colli. Nello stesso anno, il 4 ottobre, Briaglia divenne comune autonomo, staccandosi da Vicoforte Mondovì, grazie all’intervento di Vittorio Amedeo, re di Sardegna. La separazione fu facilitata dall’intervento del priore di Briaglia, don Andrea Borsarelli, che cedette il suo patrimonio alla comunità che contava 130 famiglie e 700 persone.

Gli edifici

Parrocchiale di Santa Croce. Fu costruita tra il 1882 e il 1889 in forme barocche sul sito dell’antica parrocchiale settecentesca, voluta dal vescovo di Mondovì monsignore Giovanni Battista Isnardi. All’interno conserva tre altari barocchi in marmo, una pala d’altare raffigurante l’invenzione della Croce (da cui probabilmente il nome di Bralia Santa Crucis del Comune nel 1796) e un organo Bossi nel 1939.

Confraternita di San Giovanni Battista. Sorge accanto alla chiesa parrocchiale e fu aperta nel 1844. Non più officiata, raccoglie una serie di “megaliti” trovati in zona dall’archeologo Janigro d’Aquino negli anni ’70. Questi massi, grossolanamente tagliati e di forme diverse, si trovano sparsi un po’ ovunque nel territorio di Briaglia e secondo alcuni risalirebbero all’Età del Bronzo.

I megaliti. Gli scavi, condotti dall’archeologo Janigro d’Aquino negli anni 1970-1973, portarono alla scoperta di insediamenti risalenti ai celto-liguri, popolazioni esistenti nelle nostre vallate molte migliaia di anni prima dell’avvento dei Romani. Nelle colline di Briaglia-S.Croce scoprì numerosi megaliti sbozzati a forma umana stilizzata (statue-stele), a forma di animali (fra cui un bel cinghiale) o di obelischi (menhir). Il ritrovamento più sensazionale è stato il “dolmen”, nome che archeologicamente si dà a sepolture megalitiche con ingresso simile ai dolmen tradizionali. Era formato da una galleria lunga oltre 30 metri che termina con una camera mortuaria. All’interno si trovava un pozzo a forma di mezzaluna profondo una ventina di metri. Sotto la crosta calcarea ricca di stalattiti furono trovate tracce di ocra rossa, di cui i primitivi spalmavano corpi e tombe. Da quando il professor D’Aquino ha interrotto gli scavi (durati circa 3 anni), tutti i reperti sono stati abbandonati nel più completo degrado, e attualmente molti menhir sono andati perduti oppure utilizzati per costruire muretti a secco, e il prezioso dolmen sotterraneo non è più accessibile in seguito a frane. Sarebbe auspicabile la ripresa di queste ricerche.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Borgarelli, 14

Cap 12080

Tel. 0174 563697

Fax 0174 569952

briaglia@ruparpiemonte.it

Briga Alta

Inquartato al primo di rosso alla croce d’argento, al II di azzurro all’anello d’argento incatenato dai 4 canti d’argento, al terzo di rosso alla balzana d’oro, al quarto d’oro all’aquila bicipite di nero. Timbrato di corona comitale.

Sembra che il toponimo risalga a Brig che in lingua celtica significa Monte. Quindi l’insediamento di Briga potrebbe farsi risalire al periodo delle invasioni celtiche, succedutesi nella Valle Roia a quelle dei Liguri, da datare intorno a mille anni avanti Cristo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1947

Abitanti a inizio ‘900: 776

Abitanti: 53

Superficie territoriale: 53,70 kmq

Altitudine s.l.m.: 1310 m

Frazioni del comune: Piaggia, Upega, Carnino

La storia

Etnicamente il comune è da considerarsi parte integrante della Terra Brigasca (Tera Brigasca in lingua locale, Pays Brigasque in francese), un’area integrata nel territorio linguisticamente ligure, comprendente sia Briga Alta (oggi in Piemonte) sia Briga Marittima (oggi in Francia). Storicamente tutto il territorio aveva conosciuto le stesse vicende. In epoca storica qualche autore (Beltrutti) ricollega gli antichi abitanti del territorio alle tribù dei Brigiani ricordati nel Trofeo delle Alpi, ritrovato a La Turbie, un monumento romano che celebra una vittoriosa campagna militare di Augusto (16-15 a.C.) Secondo altri storici, invece, i Brixentes o Brigiani erano stanziati molto più a Nord del bacino del Roia e parlano genericamente di Liguri Montani anche per la zona di Briga sottomessi ai Romani. Dopo la romanizzazione e la successiva caduta dell’impero romano, Briga fece parte della diocesi di Ventimiglia e della relativa contea. Secondo il Casalis: “In una carta del mille si legge che il marchese Arduino aveva possessioni in Briga, poste sotto la giurisdizione dei Conti di Ventimiglia, Ottone e Corrado, dai quali ad antico disponeva questo luogo. I Lascaris ne furono poscia i conti ed in progresso di tempo ebbero parte a questa signoria i De Albertis ed i Pallavicini”. Tra i Lascaris di Ventimiglia, il Casalis ricorda la figura del Conte Ludovico della Briga (vissuto nel ’300), capitano d’arme al servizio di Giovanna d’Angiò, regina di Napoli e raffinato letterato, autore di importanti opere in lingua provenzale, lodate dal celebre Nostradamus. Dopo che Amedeo VII di Savoia, detto il Conte Rosso, conquistò Nizza Marittima (1388), il figlio, Amedeo VIII acquistò la Briga e la unì al vicariato di Sospello. Territorio di confine, fu per lunghi secoli al centro di scontri tra i Savoia e la Repubblica di Genova protrattesi dal XIV al XVIII secolo, per l’uso ed il possesso dei pascoli delle “Viozene”, che allora era un’importante via di comunicazione tra il Piemonte e il mare.

Così nel 1762, durante la guerra tra Savoia e Genova, Briga venne occupata dai genovesi che fecero anche prigioniero Antonio Lascaris, signore del luogo, fino al ritorno dello “status quo” l’anno successivo con il lodo di San Germano pronunciato da Luigi XIV, Re di Francia. Nuovi sanguinosi conflitti avvennero un secolo dopo quando queste vallate videro la discesa dell’esercito napoleonico e la guerra tra Savoia e Francia nel 1794. Dopo la restaurazione, seguì tutte le vicende del Regno Sabaudo fino alla fine della seconda guerra mondiale. In seguito al trattato di pace del 16 settembre 1947 i Comuni di Briga Marittima e di Tenda passarono alla Francia. Briga Alta, l’antica frazione di Briga Marittima, veniva costituita in Comune con le frazioni di Carnino, Upega e Piaggia, con quest’ultima, la maggiore, sede del capoluogo.

Un territorio montuoso, circondato da boschi e da pascoli estesi con caratteristici villaggi, un suggestivo paesaggio naturale di rara bellezza che si incunea tra la Francia e la provincia di Imperia. Con una particolarità: Briga dipende ecclesiasticamente dal Vescovo di Imperia (in Liguria) e amministrativamente dalla Comunità Alta Val Tanaro (in Piemonte).

I personaggi

Pietro Ignazio Barucchi (1756-1835). Abate, professore alla Regia Università di Torino, dove ebbe prestigiosi incarichi e numerose cattedre e fu anche direttore del Museo. Nominato nella Commissione di Antichità, in tal veste tenne alcuni discorsi presso l’Accademia delle Scienze, di cui era socio.

Giovanni Battista Domenico Rusca (1759-1814). Laureatosi in medicina all’Università di Torino nel 1782, si arruolò nell’esercito francese, diventando generale di divisione con Napoleone Bonaparte nel 1796. Prese parte alla spedizione contro il Regno di Napoli e a tutte le campagne napoleoniche. Morì a Soissons nel 1814.

Francesco Lanteri (XIX secolo). Avvocato, professore di eloquenza latina, autore di un compendio sulla storia della monarchia sabauda per le scuole del Regno. Francesco Barucchi (XIX secolo). Degnissimo nipote dell’abate Pietro Ignazio, ne continuò l’opera all’Università di Torino e fu il secondo direttore del Regio Museo delle Antichità Egizie, fondato formalmente nel 1824, che raccolse anche le collezioni del Museo dell’Università, trasferite nel palazzo dell’Accademia delle Scienze nel 1832.

Giovanni Pastorelli (XIX secolo). Colonnello, eroe della Guerra di Libia, morì a Ain Zara (Libia) nel 1911 e fu sepolto nel cimitero di Briga Marittima.

Remo Ruffini (1942). Astrofisico, scopritore e coautore della prima pubblicazione scientifica sui “buchi neri” nello spazio (1974), professore con cattedra di Fisica teorica all’Università “La Sapienza di Roma”. Autore o coautore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche internazionali.

Gli edifici

Case. Tutte le frazioni che compongono il comune sono caratteristiche delle zone alpine. A Piaggia, sede del capoluogo, le case sono in pietra grigia e argillose, si mimetizzano con la roccia, cui sono addossate, tutte in fila a mezza costa, su un ripido pendio. Ad Upega le costruzioni sono particolari per la tipologia: dovendo sfruttare uno spazio esiguo, sono stati costruiti veri e propri grattacieli in pietra, su 6-7 piani. Infine, a Carnino, vi sono ancora alcuni abitazioni con i tetti ricoperti di paglia di segala, molto resistente; le case servono ai pastori nel periodo della transumanza d’estate. I pastori ritornano poi nelle zone liguri o piemontesi, situate più a valle, nelle restanti stagioni e la frazione resta pressoché disabitata.

Chiesa parrocchiale. Situata a Piaggia, nel capoluogo, è dedicata a San Giacomo Maggiore, che si festeggia il 25 luglio. È stata costruita tra il 1838 e il 1845.

Chiesa Madonna della Neve. A Carnino vi è questa chiesetta, la cui festa patronale viene celebrata il 5 agosto.

Chiesa parrocchiale. Situata nella frazione Upega, è dedicata a Sant’Anna che viene festeggiata il 26 luglio.

Gola delle Fascette. Il territorio di Briga è apprezzato per le sue attrattive naturali quali i lunghi tratti scavati nella roccia (orridi) a picco sul torrente Neurone e le numerose grotte, la più importante delle quali è Piaggia Bella con i suoi 46 km di gallerie. Così, per raggiungere Carnino da Upega, occorre superare l’orrido della Gola delle Fascette.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BELTRUTTI G., Briga e Tenda: storia antica e recente, Cappelli, Bologna, 1954.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

LAMBOGLIA N., PALLARES F., Itinerari liguri: Ventimiglia romana, a cura dell’Istituto internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 1985.

PAVONI R., Liguria medievale, ECIG, Genova, 1992.

Palazzo comunale

Piazza Pastorelli, 1

Cap 18025

Tel. e fax 0174 393829

briga.alta@ruparpiemonte.itPiazza Municipio 1

Brondello

D’argento alla cornucopia al naturale affiancata dalla lettera B maiuscola versante l’acqua nella punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome del paese deriva dal torrente Bronda, che nasce a poco distanza, disegnando una vallata che si mette in comunicazione con il vallone Isasca e si colloca tra la Valle Po e la Valle Varaita.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1014

Abitanti: 324

Superficie territoriale: 9,91 kmq

Altitudine s.l.m.: 467 m

La storia

Nel territorio sono state segnalate da alcuni storici locali tracce di possibili insediamenti romani. Nel Medioevo, prima del dominio dei marchesi di Saluzzo, tutta la Valle Bronda era divisa in piccole signorie: ricordiamo quella dei Della Braida, famiglia di origine albese poi trasferitasi a Saluzzo e dei Romagnani. Numerosi furono i feudatari di Brondello: gli Allioni, i Brondelli di Pontebernardo e i Saluzzo di Terzuolo, finché nel 1376 il marchese di Saluzzo Federico II donò Brondello a Guido di Morges. Il figlio di Federico, Tommaso III lo cedette poi, insieme a Manta e Torrazza al figlio Valeriano, dal quale prese origine il ramo dei Saluzzo della Manta. Questi lo diedero in dote ad una figlia che si sposò con un Viale di Saluzzo, una famiglia di origine francese. Con la pace di Lione (1601), Bronda, come tutto il territorio del Marchesato di Saluzzo, entrò a far parte del Ducato Sabaudo di Carlo Emanuele I e ne seguì le vicende storiche nei secoli successivi.

Gli edifici

Case. Nella parte più antica del paese, una casa conserva un affresco raffigurante la Sacra Famiglia del 1766. Sulla facciata del Palazzo municipale è invece rappresentata un’Ultima Cena del 1861. Salendo nella vallata, verso il comune di Isasca, si incontrano ancora esempi tipici dell’architettura rurale: edifici di piccole dimensioni a pianta rettangolare che comprendono loggiati in legno utilizzati come essiccatoi, stalla, abitazione, in genere su due piani con tetto in lastre di pietra e, in alcuni casi, piccoli depositi, un tempo con il tetto coperto di paglia.

Torre. Dell’antico castello, di origine medioevale e distrutto durante le guerre del Seicento, resta soltanto la torre cilindrica, che alla fine dell’Ottocento il Comune fece restaurare per collocarvi l’orologio tuttora presente.

Chiesa parrocchiale. Dedicata all’Assunta, conserva sulla facciata affreschi tardo-quattrocenteschi, in alcuni punti quasi scomparsi, raffiguranti San Cristoforo, Sant’Antonio Abate e San Giorgio che libera la principessa dal drago. All’interno della chiesa si trovano un fonte battesimale quattrocentesco e una grande tela che rappresenta la Madonna circondata dagli angeli, una delle opere migliori di Giovanni Borgna, pittore nativo di Martiniana Po, molto attivo a fine ’800 in Piemonte e in Liguria.

Ponte. Di impianto medioevale, in pietra, attraversa il torrente Bronda e collega il paese con la Chiesa parrocchiale. Di fronte al caratteristico ponte si trova un pilone votivo affrescato da Giovanni Borgna.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Villa, 23

Cap 12030

Tel. e fax 0175 76125

brondello@tiscalinet.it

Brossasco

D’azzurro, inquartato: il primo ed il quarto al crescente d’argento, il secondo ed il terzo alla testa di moro con due anelletti pendenti uno dal naso e l’altro dall’orecchio.

La concessione dello stemma e del gonfalone al comune di Brossasco, da parte del Presidente della Repubblica, risale al 1962.

Sull’origine del nome di Brossasco si avanzano varie ipotesi: potrebbe derivare da Brus, così era chiamato l’ontanello, un arbusto molto comune sul suo territorio; ma la tesi più probabile è che il toponimo abbia avuto origine dal periodo di occupazione dell’Impero romano: i romani, conquistato un territorio, ne lasciavano una parte agli antichi abitanti indigeni, assegnando al Demanio dello Stato almeno un terzo delle terre espropriate, con relative case e bestiame: queste terre finivano in pratica per essere assegnate a ricche famiglie imparentate con la classe dirigente romana. Venivano così formandosi i fundi, ossia proprietà di migliaia di giornate attribuite ad una sola famiglia, che sovente dava il nome al villaggio. Di alcuni di questi fundi è rimasto appunto il ricordo nel toponimo; Brossasco con il finale in “asco” documenta l’origine etnica ligure degli antichi proprietari: la famiglia Brocchius.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XI secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2848

Abitanti: 1113

Superficie territoriale: 28,17 kmq

Altitudine s.l.m.: 606 m

Biblioteca comunale: Piazza Morbiducci

Museo etnografico “Percorso nella memoria”

La storia

Alcuni documenti della prima metà del secolo XI (Cartario dell’abbazia di Breme) fanno menzione del luogo di Brossasco, dove il monastero di Pagno aveva alcuni possedimenti agricoli (campi, vigne, castagneti), boschi e terre per il pascolo. Il castello di Brossasco, di cui oggi rimangono poche tracce, fu eretto nel secolo XI a difesa del territorio dalle famiglie signorili del luogo che avevano il dominio feudale sul territorio. Il territorio comunale di Brossasco, come quello dell’intera Valle Varaita, fu abitato in origine da popolazioni di origine celto-liguri, successivamente romanizzate a partire dal II secolo a.C. In seguito, intorno al V secolo l’intero Piemonte sud-occidentale fu soggetto ad incursioni da parte di popolazioni barbariche le quali, con la definitiva caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.) crearono domini stabili: all’inizio gli ostrogoti, poi i longobardi ed infine i franchi che, con la creazione del Sacro Romano Impero (800 d.C.) suddivisero i territori piemontesi in contadi. All’inizio del 900 i territori del sud Piemonte furono invasi dai saraceni, che partendo dalla baia di La Garde Freinet, vicino a Nizza, compirono scorrerie e si stabilirono anche in Valle Varaita. La cacciata definitiva dei saraceni avvenne tra il 970 e il 973, ma della loro presenza ancora oggi restano tracce, soprattutto nella toponomastica e, in alcuni comuni, nella tradizionale rappresentazione delle “badie” il ricordo del loro dominio.

L’abitato del paese (la vilo) ricorda i borghi nuovi medioevali, centro di traffici e insieme ricetto, testimonianza di un’epoca di crescita civile e commerciale. Era un tempo cinto da forti mura e vi si accedeva attraverso grandi porte parzialmente abbattute nel secolo scorso. Soltanto una resiste ancora, l’antica porta della Guardia di accesso a via Marconi. Intorno al centro gravitano numerose borgate un tempo densamente popolate, ma oggi in gran parte disabitate. Tra le più importanti da ricordare: la Duranda, adagiata su un pianoro ricco di sorgenti e pascoli; le numerose borgate di Gilba, una valle verde e incontaminata, un tempo densamente popolata e messa a cultura e oggi meta di escursioni e traversate. Nel Medioevo la storia di Brossasco, il cui borgo cinto da forti mura era dominato dall’alto dal castello, fu legata alle vicende degli altri comuni della Valle Varaita e fu feudo di diversi padroni, dai signori di Venasca ai marchesi di Saluzzo, ai Savoia fino all’unificazione d’Italia.

Alla prima guerra mondiale Brossasco diede un tributo altissimo di sangue: una lapide ricorda ancora oggi i nomi dei quarantanove giovani brossaschesi morti nel conflitto. Ancora nel secondo conflitto mondiale Brossasco fu teatro di numerose vicende belliche, nel periodo della guerra di Liberazione, tra le formazioni partigiane, i tedeschi e i soldati di Salò. Le due piazze principali di Brossasco sono oggi dedicate a due partigiani che morirono sulle montagne circostanti:Volchi Savorgnan d’Osoppo e Mario Morbiducci. Preceduta da una forte emigrazione che in pochi anni dimezzò la popolazione, la svolta nell’economia di Brossasco, fino ad allora a prevalente vocazione contadina, avvenne negli anni ’60 e ’70 del Novecento con lo sviluppo dell’artigianato del legno e della pietra, che da sempre esprime in Valle Varaita una tradizione di grande ricchezza, favorita dalla lunga durata della stagione fredda, dalla frequenza e intensità di contatti che da sempre hanno unito il territorio al vicino versante francese del Queyras, dalla presenza in loco delle materie prime, le cave di gneiss e i boschi di castagno, ciliegio, frassino e noce.

I personaggi

Domenico Ambroggio (1815-1893). Fu parroco e maestro comunale di Brossasco dal 1843 al 1893.

Giacomo Paolo Reynaudo (1888-1959). Visse per molti anni a Firenze. Giornalista e letterato. Pubblicò tra gli altri, nel 1946, la Vita di Pierre, opera in cui il Reynaudo, di famiglia contadina, racconta il tempo della sua infanzia, trascorsa sulle montagne di Brossasco.

Giuseppe Beoletto (1935-vivente). Vive a Brossasco, artigiano e imprenditore mobiliere, dopo l’apprendistato e l’esperienza maturati nelle botteghe artigiane di Saluzzo, di Torino e della Brianza, iniziò negli anni ’60 a produrre in proprio a Brossasco i tradizionali mobili rustici in legno nello stile “Val Varaita”.

Alberto Rinaudo (1937-vivente). Scultore, vive a Brossasco ed è autore di numerose e pregevoli opere in legno e in pietra, autore nei primi anni ’80 del Monumento alla Pace sito in piazza Morbiducci.

Gli edifici

Chiesa di San Rocco. Del XV secolo è situata alla periferia del paese e conserva all’interno un notevole ciclo di affreschi databili intorno al 1530, collocabili nell’ambito di Pascale Oddone, che illustrano la leggenda di San Rocco.

Parrocchiale di Sant’Andrea. Ricostruita nel XVIII secolo, si annuncia con uno splendido portale in marmo bianco di fine ’400, espressione di un gusto raffinato, unico esempio di forme gotiche flamboyant fuori della città di Saluzzo. L’interno della chiesa, ricco di un fonte battesimale datato 1450 e di uno splendido pulpito settecentesco, ha un’insolita pianta a croce latina rovesciata. Ai piedi del campanile si è conservata un’antica cappella gentilizia della chiesa originale, decorata da affreschi della seconda metà del ’400 che rappresentano storie di Natività e dell’infanzia di Gesù. Alcuni documenti indicano nel 1406 l’anno di fondazione della cappella e della chiesa stessa.

Chiesa di San Giacomo. Sorge nei pressi del capoluogo, sulla strada di Gilba, presenta un’insolita pianta ottagonale, fu ricostruita fra il 1706 e il 1719.

Cenni bibliografici

COSIO T., Il mercato di Melle, Valados Usitanos, Torino, 1985.

OTTONELLI S., Guida della Valle Varaita (La Val Varacio), a cura di, Centro Studi e Iniziative Valados Usitanos, Gaiola, 1979.

REYNAUDO P., Vita di Pierre, ragazzo piemontese, Bemporad Marzocco, Firenze, 1946.

Palazzo comunale

Piazza Chiari, 15

Cap 12020

Tel. 0175 68103

Fax 0175 68388

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Busca

Di rosso ai tre pali d’oro al capo di Savoia, di rosso alla croce d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome non è di chiara derivazione, ci sono diverse spiegazioni: l’origine preromana, quella latina oppure quella più attendibile celtica, che identifica col termine germanico busk la zona coperta di cespugli. Da busk sarebbe derivato Buscaje ovvero boscaglia, termine con cui il borgo compare per la prima volta in un documento datato 6 dicembre 1123. Pare leggendaria invece la tesi secondo la quale il nome di Busca si deve al fatto che essa sorse sulle rive del Maira in seguito all’incendio di Antilia (nome mitico di un antico paese posto sulla collina di San Martino) della quale non rimase neppure “un’esca”.

Epoca di fondazione: Attorno all’anno Mille d.C

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 9359

Abitanti: 9727

Superficie territoriale: 65,77 kmq

Altitudine s.l.m.: 500 m

Frazioni del comune: Altissano, Castelletto, Bosco, Morra San Bernardo, Morra San Giovanni, San Barnaba, San Chiaffredo, San Giuseppe, San Martino, San Mauro, San Rocco, San Quintino, San Vitale, Sant’Alessio, Santo Stefano

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale Tel. 0171 948621 biblioteca@comune.busca.cn.it

La storia

Il popolamento nella zona non ha conosciuto interruzioni in duemila anni di storia. Infatti, nelle campagne della frazione San Martino sono stati rinvenuti reperti che risalgono alla tarda età del Bronzo (secondo millennio a.C.) e una lapide in caratteri etruschi testimonia che sul territorio sorgeva una stazione commerciale etrusca, sulla via di comunicazione fra il Piemonte sud-occidentale e le colonie greche di Nizza e Marsiglia. E ancora, scavi compiuti intorno al 1950 hanno portato alla luce una necropoli romana nella zona precollinare e sul monte Pagliano; il territorio infatti era stato colonizzato dai romani della Colonia Julia Augusta, situata nei pressi dell’attuale Centallo e suddiviso in grandi latifondi tra i possidenti romani. La popolazione abitava nelle “ville” di Attissano (dal nome del proprietario Atticius) e di Bovignano (dal nome del romano Bebennius). Numerosi reperti di epoca Romana, risalenti ai secoli dal I al III d.C., sono stati trovati alle falde della collina e si trovano nel Museo Civico di Cuneo o in quello Archeologico di Torino. Con la caduta dell’Impero Romano, le ville romane si ampliarono in villaggi che vennero abbandonati nel X secolo, a causa delle scorribande dei Saraceni. Gli abitanti, scesi in pianura, si stanziarono sul cuneo formato dal rio Talutto e dal Maira e qui edificarono un ricetto fortificato. La costruzione del castello inferiore da parte dei cuneesi nel 1200 venne ad ostruire la strada che, proveniente da Torino attraversava il borgo fortificato per procedere nella Valle Maira. Fu allora che il nuovo centro si ampliò, sino alla Strada Maestra (attuale via Umberto), il quale si arricchì dei portici medioevali nei secoli successivi. Alla metà del XII secolo nacque il Marchesato di Busca. Il primo dei Marchesi fu Guglielmo, figlio di Bonifacio del Vasto, intorno al 1155; gli succedettero il figlio Berengario (1158-1211), il figlio di quest’ultimo, Guglielmo II (1211-1231) e, l’ultimo della stirpe, Enrico (1231-1284). Ben presto Busca però fu “stretta” tra il sorgere della nuova città di Cuneo (1198) e l’affermarsi della potenza militare del Marchesato di Saluzzo e così, proprio ad opera di Tommaso I di Saluzzo, il marchesato cadde, mentre Enrico era ancora in vita (1281). Dal 1281 al 1305 Busca rimase sotto la Signoria dei Saluzzo, poi passò agli Angioini, ai quali si era sottomessa anche Cuneo. Dal 1347 al 1358 ritornò al Marchese di Saluzzo. Poi, ancora, nel 1359, ripassò sotto gli Angioini, fino al 1361, quando Giovanna d’Angiò lasciò libera la città di scegliersi un nuovo Signore. Il 7 aprile 1361 i procuratori del Comune stipularono patti con il Conte Amedeo VI di Savoia, detto il Conte Verde. Da quel momento Busca rimase possesso della Casa Savoia, tanto che il re Vittorio Emanuele III, in esilio, si fregiava, fra i tantissimi titoli, di quello di Marchese di Busca. Nel 1536 Busca passò sotto il dominio della Spagna, costituendo un baluardo sabaudo- spagnolo incuneato nel territorio del Marchesato di Saluzzo, alleato della Francia. Nel 1537 ci furono due tentativi di espugnare la città da parte dei francesi, entrambi respinti. Nel 1552 il generale francese De Brissac riuscì ad entrare in città e fece fortificare la città con poderosi bastioni. Con la pace di Cateau-Cambrésis fra Francia e Spagna del 1559, Busca tornò al duca Emanuele Filiberto di Savoia. Sotto il suo governo aumentò la popolazione e si estesero le colture agricole con la realizzazione di nuovi canali irrigui, derivati dal Maira, quali la bealera della Presidenta (1554) e quella della Ceaglia (1562) e venne ampliato l’alveo del Varaglia (1585). Dopo la terribile peste del 1630 che dimezzò la popolazione (si calcola che i morti furono più di duemila), si aprì una guerra di successione all’interno del casato sabaudo, nella quale Busca si schierò con il suo feudatario, Tomaso, e dovette subire le ire della vittoriosa Madama Cristina. Nel 1642 si arrivò alla pace fra i parenti Savoia. Nel 1693 Busca fu nuovamente occupata dalle truppe francesi, questa volta del generale Catinat. Nel 1707 l’intera armata dell’imperatore d’Austria, alleato del duca Vittorio Amedeo, si accampò a Busca durante il viaggio di trasferimento a Nizza per combattere il re di Francia Luigi XIV. Nel 1743 ritornarono i francesi: arrivarono da Cuneo, città che stavano mettendo sotto assedio. Questa volta i buschesi aprirono loro le porte e così furono ben trattati dagli invasori. Nel 1798 il nuovo re Carlo Emanuele IV fu costretto dai moti rivoluzionari a fuggire in Sardegna. Il 26 dicembre 1798 venne innalzato nella piazza della Confraternita Rossa l’albero della libertà e costituita la prima Municipalità, cioè il nuovo Consiglio comunale. Le monarchie ben presto tornarono alla riscossa: il 6 giugno 1799 arrivò a Busca una compagnia di soldati austro-russi che abbatté l’albero della libertà. Ma il ritorno fulmineo di Napoleone nel 1800 riportò l’albero della libertà al suo posto. Con la fine dell’avventura napoleonica e la restaurazione, Busca ritornò ai Savoia e non vi furono più turbolenze e pericoli per la città, che seguì le vicende del Regno di Sardegna che diventò Regno d’Italia. Da ricordare, nell’epoca moderna, la costruzione del nuovo ospedale, iniziata nel 1835 e la rettifica delle strade Busca-Costigliole e Busca-Cuneo a metà ’800 con la costruzione del nuovo ponte sul Maira e l’arrivo della stazione ferroviaria con la linea Saluzzo-Cuneo e poi con la Busca-Dronero, voluta dal Presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, nativo proprio di Dronero e aperta nel 1912.

I personaggi

Matteo e Tommaso Biazaci (secolo XV). Fratelli, esponenti della pittura tardomedievale piemontese, sono attivi in Liguria, nelle Valli Maira e Varaita e a Busca, da cui provenivano, nelle cappelle di Madonna del Campanile, di Santo Stefano e di San Sebastiano e altre purtroppo scomparse.

Costanzo Rinaudo (1847-1937). Laureatosi in lettere nel 1867, insegnò al Liceo Gioberti, all’Università e alla Scuola di Guerra di Torino. Famose furono le sue lezioni sul Risorgimento italiano che verranno poi raccolte in due volumi di grande successo. Fondò la Rivista Storica Italiana nel 1884, di cui resterà direttore sino al 1922. Molto impegnato anche in campo sociale, fu consigliere comunale a Busca e consigliere provinciale a Cuneo. Nel 1889 fu eletto consigliere comunale a Torino, dove rivestì anche l’incarico di assessore all’istruzione e alle finanze.

Gli edifici

Castellaccio e Chiesa di Santo Stefano. Il complesso è costituito dai ruderi del Castello, costruito dai Marchesi di Busca sulle rovine dell’antico “castrum” romano e dalla cappella di Santo Stefano, sorta tra i secoli VI e il X, più volte ristrutturata. Dell’antico edifico resta la splendida abside affrescata dai fratelli Biazaci di Busca e recentemente restaurata. Sul “mur de chevet” è dipinta l’Annunciazione e il Cristo in avello, tra Maria e Giovanni piangenti. Nel catino absidale appare la raffigurazione il tema del “Cristo Pantocrator” nella mandorla iridata e i simboli degli evangelisti. Divisa in quattro scene, infine è narrata la storia del protomartire Santo Stefano.

Chiesa parrocchiale. Intitolata a Maria Vergine Assunta, venne eretta nel 1717 su progetto dell’architetto Francesco Gallo, sul sito della precedente chiesa gotica, di cui resta il campanile, molto rimaneggiato e privato della cuspide nel 1740. Nel vasto e luminoso interno, l’attenzione è attratta dalla prospettiva del presbiterio, interamente affrescato tra il 1782 e il 1785 da Carlo Scotti con scene della vita di Maria e la sua assunzione al Cielo. Di notevole valore la balaustra che chiude il presbiterio. Ai lati della navata vi sono due altari del Gallo, con stucchi di Cipriano Beltramelli del 1728.

Confraternita SS. Annunziata. La chiesa, detta anche “Bianca”, ha origini molto antiche: la prima sede fu costruita nel 1330 e rifatta nel ’500. L’attuale costruzione, progettata da Francesco Gallo e realizzata tra il 1728 e il 1735, presenta sia all’esterno sia all’interno, un delicato e armonioso gioco di pieni e di vuoti. All’interno la decorazione pittorica di Giuseppe Delamano risale al 1736. Particolarmente significativo è il coro: gli stalli sono opera di Antonio Selletti, i dipinti del Delamano. Nelle nicchie dei piloni, le plastiche figure dei quattro evangelisti opera del Clemente (1756).

Confraternita SS. Trinità. Detta anche “Rossa”, venne costruita dai confratelli nel 1652 sulle rovine del castello inferiore, che sorgeva intorno alla torre, detta “della Rossa”, il simbolo della città. Di probabile origine romana, la torre venne completata in epoca medievale con la fascia di archetti pensili e, nel 1600, dalla “Coccola”, voltata con lucernario, per ospitare le campane. L’interno della Confraternita è arricchito dalla splendida opera pittorica di Giuseppe Dalamano con la SS. Trinità che incorona Maria e dalla decorazione a stucco. Da segnalare la prima cappella a destra, quella dei “filatori”, fiorente attività buschese fin dal ’600 e il coro ligneo. A destra della facciata è visibile il santuarietto della Madonnina che custodisce un dipinto mariano, forse opera giovanile dei Biazaci, che nel 1745 in un momento di calamità cittadina raccolse in preghiera i buschesi. Per le grazie ricevute, la Madonnina divenne la taumaturga patrona della città, che la onora in agosto con la più grande festa dell’anno. La torre adiacente è detta ed è simbolo della città. Forse di origine romana.

Cappella San Sebastiano. La primitiva cappella anteriore al 1000, fu ampliata nel XIV secolo con la parte decorata a dentelli. Nel ’400 fu aggiunto il portico, decorato dalla scuola dei fratelli Biazaci intorno alla metà del ’400; nelle 7 scene è raccontata la storia di San Sebastiano, che subì il martirio nel IV secolo.

Chiesa di San Martino. Costruita prima del Mille, rivela una facciata giunta ai nostri giorni nelle sue linee originali. Il portale a tre ghiere e la sovrastante bifora richiamano forme bizantineggianti carolinge. Nell’interno, rifatto, restano tracce di affreschi di stile bizantino altri quattrocenteschi, purtroppo ridipinti, probabile opera dei fratelli Biazaci.

Cappella San Brizio. Si trova in località Morra San Giovanni. Fu costruita in epoca altomedioevale dai monaci di Villar San Costanzo. L’interno è interamente affrescato da un pittore sconosciuto, probabilmente di influenza francese.

Chiesa di Madonna del Campanile. Rifatta nel ’700 nel sito di quella antichissima, paleocristiana, conserva all’esterno la traccia dell’antico muro perimetrale su cui è affrescato un trittico con la Deposizione e Santi, che rivela lo stile e l’espressività dei fratelli Biazaci.

Castello del Roccolo. Edificato a partire dal 1831 dal marchese Roberto Tapparelli D’Azeglio, fratello del più celebre Massimo, il castello deve il suo nome ai “roccoli” reti qui usate per l’uccellagione. È immerso nella splendida cornice di un parco plurisecolare, 500 mila metri quadri, dove grazie a un particolare microclima cresce l’olivo. Il castello è in stile neo-gotico con tre torri di imponenti dimensioni.

Villa Elisa. Nota anche come Villa Bafile, dal nome degli ultimi proprietari, fu costruita nel 1807 sul luogo dove sorgeva il convento francescano di Santa Maria degli Angeli, che aveva un ampio chiostro e una vasta chiesa affrescata, poi rifatta nel 1712 da Francesco Gallo con stucchi del Beltramelli. In seguito alla dominazione francese, con la confisca dei beni religiosi, nel 1801 il convento di Busca divenne proprietà del conte Carlo Casotti di Cuneo. La chiesa fu abbattuta per far posto al cortile e il campanile fu trasformato in torre gentilizia, secondo il gusto romantico d’inizio ’900.

Eremo di Belmonte. Sorge sulla collina nota in antico come “Belmonte” a circa 1000 m di altitudine. Nel ’200 era sede della certosa femminile di Santa Maria di Belmonte. Nel ’400 passò alle domenicane. Nel 1614 divenne sede dei Camaldolesi di San Romualdo, centro devozionale e richiamo di pellegrinaggi. A fianco dell’antica chiesa medievale i frati eressero la nuova chiesa barocca, decorata con dipinti del Dalamano e stucchi del Beltramelli; ha subito gravissimi danni dai bombardamenti dell’ultima guerra. Nell’800 il complesso fu acquistato da nobili locali, adibito a villa signorile e arricchito da affreschi di soggetto mitologico del Gonin.

Le mura e le porte. Il centro storico conserva l’impianto urbanistico medioevale. La cinta muraria, realizzata a metà del ’400, dotata di merlatura guelfa, è ancora visibile a tratti, inglobata nelle case settecentesche e nei bastioni che danno sul Talutto e sul Maira. Delle cinque porte è visibile quanto resta della Porta Buffa e soprattutto Porta Santa Maria. Quest’ultima, eretta tra il XV e XVI secolo, presenta un interessante graffito inneggiante a Luigi XIV di Francia, tracce degli antichi cardini e, sulla volta dell’arco, lacerti di affreschi attribuibili ai fratelli Biazaci.

Confratria di San Antonino. L’edifico si trova in quello che era il cuore del primitivo centro fortificato eretto nei secoli X e XI. La Chiesa, in principio dedicata a S. Michele Arcangelo, fu ristrutturata nel 1647 in forme barocche e divenne sede della Confratria di San Antonino. Con le leggi napoleoniche venne chiusa al culto e successivamente divenne sede del teatro comunale.

Palazzo San Martino. Sede del municipio, è stato costruito nella seconda metà del ’700. La galleria al primo piano fu decorata da Giuliano nel 1855 con storie mitologiche di Venere. Il salone comunale è arredato secondo gusti neoclassici. La torre innalzata a fine ’800, è in stile neo-gotico romantico.

Cenni bibliografici

BELTRUTTI G., Storia di Busca dalle origini al Cinquecento, Busca 1981.

DON FINO F., Busca: il cammino di una comunità dal I millennio a.C. al secolo XVII d.C., Cuneo, 1992.

DON FINO F. e LOVISOLO M., Busca : guida storicoartistica, Cuneo, 1998.

OCCELLI S., Busca nei tempi antichi e moderni, Torino, 1930.

Palazzo comunale

Via Cavour, 28

Cap 12021

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Camerana

Partito d’oro e di nero al crescente destrorso dell’uno e dell’altro alla stella d’oro a 5 punte ambi sulla partitura.

Il toponimo può derivare sia dal nome personale “Camerus” sia dal gentilizio “Camarius” con il suffisso in “-anus”.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1569

Abitanti: 686

Superficie territoriale: 23,97 kmq

Altitudine s.l.m.: 525 m

Frazioni del comune: Albaretti, Barbei, Brescianotti, Campo Lungo, Carro, Casa Nuova, Case Benevento, Case Bormida, Case Bricot, Castagnetti, Costa Soprana, Costa Sottana, Garelli, Gaudini, Isole, Monte, Moretti, Pasiotti, Rocchette, Rocchezza, Solvetti, San Giovanni Belbo, Scraveizi, Spagnoli, Villaretti

Biblioteca comunale: Via Roma, 28

La storia

Camerana è nominata, per la prima volta in una fonte scritta nel 967, precisamente in un diploma a favore della chiesa di Savona. In esso si parla di un edificio fortificato, una modesta casaforte; era un apprestamento a difesa e a presidio di una zona di un certo rilievo per la sua posizione a cavallo delle maggiori vie di comunicazione che collegavano l’entroterra piemontese con Savona. Due erano le strade che avevano come crocevia Camerana: la strada per Saliceto e Monesiglio, con terminale a Cortemilia, e quella che attraverso Montezemolo conduceva a Ceva.

Intorno al 1268, il castello di Camerana, appartenuto per lungo tempo ai marchesi di Ceva, passò alla famiglia Del Carretto, nella persona di Corrado Del Carretto, che potenziò la fortificazione esistente. Proprio nel 1268 iniziò la costruzione della torre, al fine di affiancare e fortificare l’intero sistema difensivo. Non si trattò solo di un potenziamento, bensì di un vero e proprio rifacimento, imperniato sull’alta torre quadrata che funzionava da mastio e da perno di tutto il sistema. Numerosi nel corso dei secoli furono i proprietari del castello: nel 1295 la struttura passò alla famiglia Nano di Ceva. In seguito, tornò sotto il controllo della famiglia dei Del Carretto nel 1453, al termine del dominio degli Angiò, ed essi, fedeli alla tradizione, ne iniziarono un nuovo rifacimento, apportandovi negli anni varie modifiche fino a che, nel 1468, lo cedettero al marchese Ludovico II di Saluzzo, che la passò al genero Sanseverino di Aragona, come dono per le nozze celebrate con la figlia Margherita. Camerana viene citata nella bolla di erezione del vescovato di Saluzzo, scritta nel 1518. Risultava in quell’epoca di proprietà della diocesi di Alba.

Nel 1531 il borgo fu acquistato dai marchesi del Monferrato e negli anni successivi il castello subì notevoli danni per le guerre tra Francia e Spagna. In seguito i marchesi del Monferrato cedettero il feudo ai conti Incisa. Nel 1631, con la pace di Cherasco, Camerana passò sotto il dominio dei Savoia.

Gli edifici

Castello. In un documento relativo ad una donazione a favore della chiesa di Savona del 967 si fa menzione di un appostamento difensivo a Camerana. Si trattava di una piccola fortificazione che appartenne per lungo tempo ai marchesi di Ceva, finché nel 1268 non pervenne ai Del Carretto i quali provvidero a potenziare l’antica casaforte. In realtà si trattò di un vero e proprio rifacimento, imperniato sulla torre quadrata, ancora oggi visibile, che funzionava da mastio e da centro di tutto il sistema difensivo. Il complesso passò quindi a vari proprietari per tornare poi ai suoi primitivi possessori, nel 1458, i quali lo trasformarono in un castello vero e proprio. Successivamente passò ai marchesi di Saluzzo, poi passò al marchese del Monferrato e infine al conte Boarelli Incisa che lo riparò dai danni subiti durante i combattimenti tra le truppe francesi e quelle imperiali. Nel 1887 un forte terremoto lesionò gravemente il castello e il marchese Incisa lo cedette al municipio. La costruzione fu demolita nel 1930 e venne salvata solo la torre, che venne ristrutturata negli anni ’80. Ancora oggi rappresenta il simbolo del paese e dalla sua sommità (30 m circa) è possibile godere di una splendida panoramica della Valle Bormida e dell’antico borgo di Villa.

Chiesa SS. Annunziata. In stile barocco, venne progettata nel 1722 dall’architetto monregalese Francesco Gallo e portata a termine nel 1772 dall’architetto Andrea Scala. La facciata, ben proporzionata, è in mattoni e si accede alla sacrestia da un porticato laterale particolarmente suggestivo. L’interno è costituito da un’unica navata affiancata da piccole cappelle laterali, che contengono grandi quadri realizzati dal pittore monregalese Vinai. Di particolare interesse è l’affresco del pittore di Mondovì chiamato “Il Tiziano Monregalese” rappresentante l’Incoronazione della Madonna Assunta in cielo con il Padre, Gesù con la croce e gli angeli e i quattro Evangelisti. L’oggetto più prezioso conservato nella Chiesa è l’altare maggiore di finissimo marmo policromo a mosaico risalente al 1711, primo altare della diocesi di Mondovì. Sempre all’interno si possono notare la statua lignea di San Giuseppe dello scultore Roasio e i quadri rappresentanti la Via Crucis del pittore torinese Morgari.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a Sant’Antonio, fu iniziata nel 1780, ma ben presto si rivelò insufficiente per la popolazione: infatti già nel 1797 abbiamo una richiesta di ampliamento al Vescovo di Mondovì. Tramontata la stella di Napoleone e ritornati i Savoia, già nel 1818 abbiamo una nuova domanda. Finalmente nel 1827 si iniziò l’opera, che venne terminata nel 1833. Vennero donate alla Chiesa l’altare, la balaustra e il pulpito, tutti in marmo, una sacrestia e un battistero di nuova costruzione. Le decorazioni, le pitture e gli stucchi sono nel 1869. L’organo, risale al 1761 e venne realizzato da Giovanni Cataletti di Ferrara, ma fu posto nella chiesa solo nel 1960.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

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Camo

D’argento alla fascia accresciuta di azzurro ai 7 bisanti d’oro 4, 3 in fascia. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo potrebbe derivare dal nome personale “Camus”.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 556

Abitanti: 221

Superficie territoriale: 3,62 kmq

Altitudine s.l.m.: 485 m

Frazioni del comune: Dornere

La storia

Fece parte dei possedimenti albesi di Olderico Manfredi II, marchese di Torino e padre della celebre Adelaide di Susa e compare come Camulum in un diploma dell’imperatore Ottone III.

Alla morte di Adelaide, Camo, come molti altri comuni del Piemonte meridionale venne occupato da Bonifacio del Vasto, marchese di Savona, che, alleatosi con alcuni ricchi feudatari e con il vescovo di Torino, effettuò una formidabile espansione a cavallo tra l’XI e il XII secolo. Passò poi al figlio di Bonifacio, Guglielmo, capostipite del ramo dei marchesi di Busca e da questi ai Del Carretto, che mantennero il feudo per quasi tre secoli.

Nel XVII secolo, dopo la pace di Cherasco (1631) che sancì la fine della seconda guerra di successione per il Marchesato del Monferrato, il borgo pervenne ai Savoia, che lo infeudarono dapprima ai Gambarano e poi a Beccarla-Incisa, conti di Grognardo.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Dedicata a San Pietro in Vincoli, patrono del paese, fu costruita negli anni 1939-1940 da Oreste Della Piana. Contemporaneamente venne trasformata, sempre su progetto dell’architetto albese, la piazza del paese in una splendida terrazza panoramica dalla quale, nelle giornate limpide, si può ammirare buona parte della Valle Belbo e tutto l’arco alpino.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 1

Cap 12050

Tel. e fax 0141 840001

comune.camo@libero.it

Canale

Troncato d’argento e d’azzurro, l’uno e l’altro caricati della stella d’oro a 5 punte, alla banda di rosso sulla cucitura.

Il blasone simboleggia la pace ritrovata dopo le lotte di medievale memoria, ed alla destra da un ramo di foglie di quercia, simbolo dell’operosità degli abitanti del paese. Tale simbologia è ulteriormente confermata dal motto riportato sotto lo stemma, motto che recita: “Labor, pax et concordia”. A completare lo stemma, la dicitura “Comunitas Canalium”. (Pare che la banda trasversale simboleggi il Rio di Canale, mentre le due stelle rappresentino invece le cappelle di Mombirone e di Madonna di Loreto, anche se tale discriminazione non è tutt’ora pacificamente accettata).

È incerta la nascita del toponimo: solo le ultime fonti certe parlano, nel 1260, di un “in Canalio”, riferito all’antica sede del paese, tra le pendici inferiori di San Vittore e della Costa e la zona di San Martino - Santo Stefano, attraversata dalla bealera che alimentava i molini della Costa e di Refia, contesto da cui probabilmente deriva il nome. Prima di allora le testimonianze parlano in ogni caso di una “Valle di Canale” o “Conca di Canale”.

Epoca di fondazione: XIII secolo

Data di istituzione del comune: 1419

Abitanti a inizio ‘900: 5400

Abitanti: 5543

Superficie territoriale: 18 kmq

Altitudine s.l.m.: 192 m

Frazioni del comune: Madonna dei Cavalli

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale Tel. e fax 0173 970008

La storia

È piuttosto difficile cercare di attribuire a Canale una data certa di fondazione: lo storico locale Giordano attribuisce la fondazione del paese ad un gruppo di visigoti che nel 402, staccatisi dalle truppe di Alarico, diedero vita all’embrionale concentrico del paese; è d’altra parte fuori da ogni dubbio che Canale sorse attorno all’attuale chiesa di San Vittore, più tardi costituita in Pieve. L’abitato originario si protendeva sin verso l’oratorio di San Martino, posto a custodia del cimitero che all’epoca si trovava immediatamente dietro al luogo dove ora sorgono le Cantine Enrico Serafino. Accadde poi un fatto fondamentale per la futura collocazione del concentrico: la storia tramanda infatti ai posteri il passaggio a Canale di una compagnia fiancheggiatrice dell’imperatore Federico Barbarossa nel suo cammino da Chieri verso Asti. Tale compagnia di mercenari, giunta in loco, distrusse l’esistente abitato canalese prima di proseguire la sua marcia di ricongiungimento al grosso dell’esercito. La sorte fu però spietata verso i citati mercenari i quali trovarono, nei pressi di San Damiano, l’opposizione dei priocchesi che li costrinsero ad una fuga disperata tra le Rocche di Canale, per poi terminare massacrati nella valle detta ancora oggi “del Morto” in località San Rocco di Montà. Dopo la distruzione del paese, la popolazione locale si suddivise in due “correnti di pensiero”: una parte si raggruppò attorno all’oratorio di Santo Stefano, attuale porzione della chiesa parrocchiale, dando vita all’odierno concentrico, mentre un altro gruppo si arroccò sulla cresta del bricco di Castelvecchio. Canale divenne successivamente tappa obbligata per tutti i convogli che da Asti si dirigevano verso la Francia ed il marchesato di Saluzzo, assumendo quella rinomata vocazione commerciale tutt’ora rispettata. Alla fine del ’300 Canale passò sotto la dominazione della famiglia Roero per investitura dei duchi di Milano, mentre in seguito subentrarono loro i Malabaila, i “conti di Canale” possessori dell’esistente castello che, a differenza di altri simili della zona, sorge non sulle alture ma bensì presso il Rio, ovverosia nella parte bassa del paese. A protezione del paese era poi posto un “fortilizio”, castel San Pietro, distrutto all’epoca delle lotte tra guelfi e ghibellini e le cui porte rimasero sino al 1818. Soggetto in tempi diversi al Vescovo di Asti, all’Impero ed alla stessa città di Asti, Canale nel 1532 passò definitivamente sotto l’ala protettrice della Casa Savoia. Canale conobbe poi la celebrità grazie a quello che può essere considerato il suo simbolo, la pesca, geniale alternativa alla civiltà vitivinicola afflitta all’inizio del XX secolo da grandine e peronospora. Già dal 1908 venne istituito un mercato giornaliero della pesca, mentre negli stessi anni essa venne esportata fuori dai confini locali con “cenno di provenienza”: una sorta di marchio di qualità, quest’ultimo, simile all’attuale “A Bon Rendre”, recentemente istituito dal Mercato Ortofrutticolo del Roero per sottolineare il livello di alcuni prodotti della zona..

I personaggi

Capitano Lucce (XIII secolo). Capitano di ventura, lottò sotto diversi eserciti in varie parti d’Italia.

Francesco Aloi (1700-1773). Speziale, fu lo scopritore del “Sal di Canale”, principio farmaceutico lassativo utile per i disturbi allo stomaco estratto dalle efflorescenze che si formavano nelle terre aride vicine alle Rocche di Canale.

Pasquale Toso (1859-1929). Originario dell’Argentina, cavaliere e benefattore.

Luigi Sibona (1874-1947). Monsignore, originario del vicino paese di Magliano Alfieri, fu parroco a Canale dal 30 dicembre 1920.

Giuseppe Lodovico Bracco (1889- 1960). In arte e per gli amici “Pinot ’d la bela”, pittore ed artista a tutto tondo, iscritto all’inizio del ’900 presso l’Accademia Albertina di Torino dove fu allievo dei professori Grosso e Marchisio.

Tonio Ferrero (1890-1971). Ricordato ancor oggi nell’associazione che porta il suo nome, fu fautore della lotta di Resistenza a Canale e nel Roero.

Mario Carlo Giordano (1917-1978). Commerciante, Giordano va ricordato per aver lasciato una testimonianza di grande valore, il testo Idilli canalesi.

Gli edifici

Castello Malabaila. Venne fatto costruire alla fine del ’300 dai Roero nel recinto fortificato con torre della “villanova”. Fino alla meta del ’600 si alternano nel possesso più rami dei Roero, fino a quando i Malabaila, completarono l’acquisizione della signoria e del castello che, alla fine di tale secolo, con modifiche e ampliamenti, assume forma e dimensioni attuali. All’interno, oltre al salone d’onore e ad alcune sale, sono da segnalare le cantine, che conservano interessanti parti della costruzione duecentesca.

Torre campanaria medioevale. Della cinta con torri che chiudeva la “villanova” resta solo la dugentesca torre civica, sopraelevata successivamente per ricavarvi la cella campanaria. La torre era inizialmente aperta verso l’interno, ma sin dal ’400 anche tale lato venne chiuso. Alta 58 metri, è il simbolo di Canale.

Chiesa di San Vittore. Già citata in sito nel 1213 con la dedicazione a Santo Stefano, poi mutata nell’800 in San Vittore (titolo mutuato dall’antica pieve, che sorgeva vicino) fu ricostruita più volte; ampliata alla fine del ’600 e dotata nel 1726 di una facciata barocca, era di patronato del ramo locale dei Roero.

Confraternita di San Giovanni. La chiesa, in origine appartenuta alla Confraternita dei Battuti Neri che la fondarono all’inizio del ’700 sulle spoglie di un edificio a loro donato dal notaio Antonio Ravetto, è un edificio di pregio, ricco di riferimenti barocchi nella facciata.

Confraternita di San Bernardino. Originario oratorio della Confraternita dei Battuti Bianchi, sorto alle fine del ’500, fu ricostruito, in forme barocche di scuola juvarriana a partire dal 1727. Presenta una facciata in mattoni a vista unica nel suo genere a Canale e provvista di un’artistica meridiana del ’700.

Chiesa della Madonna di Loreto. Si fa risalire la sua fondazione al 1260, epoca di dualismo tra la “comunitas del Canalibus” e quella “de Laureto”. Richiamò nel 1648 l’attenzione addirittura da parte della duchessa Maria Cristina di Savoia (di cui nella chiesa sono tuttora conservate ancor oggi alcune suppellettili).

Chiesa della Madonna di Mombirone. Citata in una visita pastorale del vescovo Scarampi nel 1585, fu restaurata attorno al 1750 dal maestro Vanetta.

Convento di Santa Croce. Venne edificato per interessamento della Confraternita dei frati minori riformati nel 1644. È ora sede di culto delle suore sacramentine dell’adorazione perpetua.

Oasi Naturalistica di San Nicolao. Può essere considerata una “cattedrale nel verde”, nella zona delle Rocche tra Canale, Montà e Cisterna d’Asti.

Cenni bibliografici

AA.VV., Vita religiosa a Canale. Documenti e testimonianze, Stabilimento Grafico Impronta, Torino.

BERTELLO L., MOLINO B., Canale, storia e cultura di una terra del Roero, Comune di Canale - Gribaudo Editore, Cavallermaggiore, 1989.

CAUDA P., Un apostolo del Sacro Cuore - Mons. Luigi Sibona, Edizioni Gribaudo, Cavallermaggiore, 1950.

GIORDANO M.C., Idilli Canalesi, Edizioni O.P.C., Pinerolo, 1945.

MACCONO F., La chiesa ed il convento di Santa Croce, Casale Monferrato, 1937.

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Canosio

Semipartito troncato al I di rosso all’aquila d’argento a volo spiegato coronata dello stesso. Al II d’azzurro alla torre guelfa d’argento chiusa. Al III scaccato di 3 file di rosso e d’argento 2, 2. Ornamenti esteriori da Comune.

Da ricerca storica araldica risulta che lo stemma finora adottato appartiene alla famiglia Alessi di Carrù in Piemonte che si portarono in Torino dove tenevano banco di sete, il banchiere Giambattista venne investito della contea di Canosio (2 agosto 1747), nell’anno 1819 la famiglia ottenne il riconoscimento di Conti di Canosio. Nel cimitero di Capoluogo è tutt’ora esistente la tomba di famiglia dei Conti che riportano lo stemma così inquartato: il primo di rosso all’aquila coronata d’argento (la nobilissima tra gli uccelli); il secondo d’azzurro alla torre d’argento (contrassegno d’antica nobiltà); il terzo all’albero nodrito sulla pianura erbosa, sostenente un uccello fissante un sole d’oro orizzontale destro, il tutto al naturale; al quarto scaccato di rosso e di argento. Poiché non risulta che lo stemma sia stato depositato e che quindi è privo della relativa concessione ufficiale, si è provveduto ad incaricare uno studio storico araldico per avviare la pratica presso la Presidenza del Cosiglio dei Ministri a cui è stato sottoposto il bozzetto.

L’origine del suo nome è controversa; potrebbe derivare da un fitonimo “canosium” o forse dal nome di una famiglia del posto.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 666

Abitanti: 89

Superficie territoriale: 48,55 kmq

Altitudine s.l.m.: 1225 m

Frazioni del comune: Preit

La storia

Le prime testimonianze dell’esistenza di Canosio risalgono al XII secolo, al tempo in cui vi erano conflitti d’interesse tra il marchesato di Saluzzo e quello di Busca. La controversia si risolse nel 1247, quando la Valle Maira fu ceduta dai marchesi di Busca a quelli di Saluzzo. La zona di Canosio fu particolarmente prospera nel Medio Evo.

Infatti nell’elenco delle tasse versate dai vari comuni della valle al Marchese di Saluzzo nel 1416 Canosio figura ai primi posti, preceduto solo da San Michele di Prazzo, mentre i paesi più grandi del fondovalle pagavano cifre assai inferiori. Probabilmente per questa ragione in quasi ogni borgata, soprattutto nella frazione Preit, si trovano edifici notevoli, evidentemente dimora delle famiglie più prominenti del luogo, sovente con la tipica facciata a vela, più alta del tetto principale dell’edificio. Nel 1601 Canosio passò sotto il dominio dei Savoia, come tutto il resto della valle. Il territorio del comune, che si trova in una posizione strategica fondamentale, da sempre rappresenta il confine contro le invasioni degli eserciti stranieri e fu teatro di importanti eventi. A questo proposito, epica rimane l’impresa compiuta nel 1744 dalle truppe franco-ispaniche, che raggiunsero il Passo della Gardetta dai laghi Roburent e Prato Ciorliero, cogliendo di sorpresa le scarse truppe presenti sugli altopiani, per poi proseguire indisturbate fino al lungo e inefficace assedio di Cuneo. Giunto l’inverno, l’esercito straniero dovette rientrare in Francia, separandosi in direzioni diverse in prossimità delle montagne: il Vallone dei Morti (collegamento con la Valle Grana) e un piccolo muretto sotto il Colle del Preit, ricordano ancora oggi l’imboscata riservata dalle truppe piemontesi che inflissero gravi perdite al nemico nei due valichi, ideali per tendere agguati.

Così come occorre ricordare la disgrazia che si verificò il 30 gennaio del 1937, quando una valanga si abbatté sulla 18a Compagnia del battaglione Dronero, impegnata in una esercitazione militare sotto le pendici occidentali dell’imponente Rocca la Meja. Una lapide, collocata sul luogo della tragedia ricorda il sacrificio dei 23 giovani alpini. Negli anni recenti numerosi sono stati gli studi scientifici che hanno analizzato le preziosità naturalistiche e antropiche nel territorio di Canosio. Esse si vanno ad aggiungere alle bellezze escursionistiche e paesaggistiche che dal Vallone del Preit risalgono ai numerosi colli e vette alpine, sormontate dall’imponente Rocca La Meja. In particolare, l’Altopiano della Gardetta, nel 2001 è stato riconosciuto Patrimonio Geologico Italiano nel censimento dell’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici).

I personaggi

Pietro Ponzo (1905-1992). Detto Pietrou de Biello come lo chiamavano familiarmente amici e valligiani, fu autore di numerosi racconti scritti di una civiltà e di una cultura della gente umile ma forte, povera ma ricca di fede e d’intelligenza dell’ambiente montanaro. Di lui restano i suoi due libri, editi dal Centro Provenzale Comboscuro, “Val Mairo la nosto” e “Val Mairo vèio suhour” e numerosi articoli comparsi sui giornali locali.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Le origini dell’edificio sono molto antiche; se ne ha notizia fin dalla metà del XIV secolo, infatti in un documento del 1350 viene nominato il parroco, in un altro del 1386 si sa che versa regolarmente il cattedratico all’Arcivescovo di Torino. Nel corso di quattro secoli l’edificio era andato progressivamente deteriorandosi e alla fine del 1700 era ormai pericolante, come si evince dalla relazione che l’architetto Carlo Borda di Saluzzo presentò al Consiglio Comunale nel 1785 allegata ad un progetto di ristrutturazione. Il progetto non fu tuttavia realizzato probabilmente perché la comunità, che negli anni 1781/82 era stata afflitta da una carestia, non disponeva dei fondi necessari. La situazione non cambiò di molto negli anni successivi: infatti nel 1829 il Consiglio respinse un nuovo progetto di restauro della parrocchia, preferendo far riparare un ponte e ampliare il cimitero. Una ventina di anni più tardi, l’Intendente di Cuneo, intervenne personalmente a imporre la ricostruzione non solo per motivi di decoro ma anche “per oviare a qualche sinistro accidente”. La nuova chiesa venne consacrata nel 1881. All’interno è conservato un bel fonte battesimale in pietra, mentre a fianco dell’edificio fu rimontato un portale in pietra che probabilmente costituiva l’ingresso principale. Sulla sua parte superiore è scolpita una Madonna con Bambino sotto un baldacchino a tre lobi. I capitelli dei piedritti portano scolpiti fogliami che incorniciano due stemmi dei Marchesi di Saluzzo e due animali, un cane e un leone.

Cappella San Giovanni. Edificio in pietra con facciata a capanna sulla quale si appoggia un portico sorretto da due pilastri dalla caratteristica forma di piloni votivi datati 1772. Si dice fosse la prima chiesa del luogo costruita in posizione dominante per coprire tutta la zona e che attorno ad essa si usasse portare a seppellire i morti anche da luoghi assai lontani. Una simile tradizione si riferisce anche alla cappella di San Maurizio, pure costruita sulla cima di un colle al Lausetto di Acceglio.

Chiesa di San Lorenzo. Si trova in frazione Preit e risulta fondata già nel 1468, ma nulla vi rimane dello stile originario. Vi si celebra ogni anno la festa della badia di San Lorenzo, ancora legata alla tradizione medioevale dell’elezione dell’abate delle compagnie dei Folli.

Rovine. Sono dette “il Castello” e si trovano al bivio tra la strada della frazione Preit e quella del Colle San Giovanni.

Borgata Ubac. Costituisce forse uno degli esempi più rilevanti di casa-villaggio in Valle Maira, con abitazioni sorrette da pilastri rotondi. A sinistra del sentiero si entra, infatti, in un “corridoio” coperto, sorretto da pilastri rotondi di notevoli dimensioni, al quale si affacciano diverse unità di abitazione.

Mulini. Un tempo a Canosio e Preit funzionavano ben sei mulini; esistevano due tipi di ruote a pale: ad albero orizzontale e verticale. I mulini col “ruoét” erano più piccoli e arcaici, per farli funzionare bastava una modesta ma veloce condotta d’acqua, giravano piuttosto rapidamente. Le macine in pietra (mòle) provenivano da cave locali; i cereali si vuotavano in una cassa dal fondo aperto e inclinato (tremòjo), dalla quale passavano sulle macine per essere ridotti in farina. Nei mulini si macinavano segale, orzo, avena, grano, piselli, oltre a frumento e meliga provenienti dalla pianura. I sacchi di granaglie venivano trasportati a dorso di mulo, d’asino, talvolta a spalle. La farina veniva conservata in un cassone o in un recipiente rotondo.

Cenni bibliografici

CORDERO M., Per antichi sentieri: itinerari culturali a Marmora e Canosio, L’Arciere, Cuneo, 1995.

MASSIMO L., Architettura tradizionale tra Piemonte e Provenza, Edizioni Centro provenzale Comboscuro.

PONZO P., Val Mairo la nosto, Edizioni Centro provenzale Comboscuro.

PONZO P., Val Mairo vèio suhour, Edizioni Centro provenzale Comboscuro.

Palazzo comunale

Via Provinciale, 3

Cap 12020

Tel. e fax 0171 998122

info@comune.canosio.cn.it

www.comune.canosio.cn.it

Caprauna

D’argento al castagno al naturale nodrito sul monte nascente in punta, alla capra sinistra, al naturale, che bruca la chioma, di 9 frutti. Ornamenti esteriori da Comune.

Vi sono alcune ipotesi circa la derivazione del toponimo: secondo una vecchia leggenda, durante una delle frequenti epidemie di peste, solo una famiglia sopravvisse con “una capra”; oppure, potrebbe derivare dalla posizione geografica del luogo, infatti l’unico accesso agile è da Albenga-Alto lungo il torrente, mentre dalle altre parti il comune è circondato da alture piuttosto scoscese quindi fu chiamata “clavis una” che si è poi corrotto in Caprauna.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Fine XVIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 505

Abitanti: 127

Superficie territoriale: 11,4 kmq

Altitudine s.l.m.: 954 m

Museo Etnografico: Piazza Sant’Antonino, 16

La storia

La Valle Pennavaire fu abitata sin dall’epoca preistorica (Paleolitico Superiore), come testimoniano i numerosi ritrovamenti venuti alla luce in varie grotte quali l’Arma Crosa, l’Arma di Nasino, l’Arma di Stefanin, le Camere, il Pertusello e altre. In epoca storica seguì le vicende del comune di Alto, facendo parte dapprima dei possedimenti di Bonifacio del Vasto, come ricordano alcuni documenti dell’XI secolo e quindi del marchesato di Savona. Nel 1320 passò alla signoria dei Del Carretto, che in seguito cedettero la proprietà di Alto e Caprauna ai conti Cepollini. Questi ultimi unirono i due paesi limitrofi in un unico feudo ed assunsero il titolo di conti di Alto e di Caprauna; nel 1736 Caprauna entrò a far parte dei domini di casa Savoia in seguito al Trattato di Vienna. Nel secolo XVIII vi transitarono e vi presero alloggio le truppe di vari eserciti, ma senza recare seri danni. Uno degli avvenimenti più rilevanti della storia del paese fu il terremoto del 1886 che causò molti danni all’abitato, ancora visibili in alcuni edifici. Come molti altri comuni montani, anche Caprauna ha registrato nel dopoguerra un progressivo spopolamento.

Negli ultimi anni si sta cercando di invertire questa tendenza con diverse iniziative di valorizzazione delle risorse del territorio: come l’istituzione di un consorzio della rapa, a seguito dell’ottenimento del presidio Slow Food per questo prodotto e la creazione di un museo etnografico. Ma soprattutto con il ripristino, a scopo turistico, degli antichi sentieri che da sempre collegano, Caprauna con gli altri paesi della Valle Tanaro e Arroscia, lungo un ramo della “Alta via dei monti liguri”. Un’occasione per ammirare un paesaggio naturale caratterizzato da un magnifico scenario composto da pascoli, boschi di castagno, montagne e una splendida flora montana (stelle alpine, rododendri, gigli di San Giovanni e genzianelle) e magari di incontrare qualche esemplare di fauna locale come caprioli, camosci, poiane e galli cedroni.

I personaggi

Giacomo Rolando (1872-1951). Dopo i primi anni di scuola si recò a Porto Maurizio per frequentare le scuole commerciali dove mise in luce la sua attitudine al disegno. Su consiglio di uno zio sacerdote in Vaticano si iscrisse all’Accademia di Belle Arti a Firenze dove si diplomò brillantemente. In seguito, si recò a Buenos Aires e si specializzò nella decorazione di abitazioni e nella produzione di bambole di cartapesta. Grazie ai proventi di questa attività poté ritornare in Italia dove, in un breve ma intenso soggiorno lavorativo a Caprauna, realizzò la maggior parte dei dipinti presenti nella parrocchiale e in molte cappelle. Stabilitosi a Diano Marina, realizzò in quel periodo molti dipinti e statue per le chiese di Diano Marina, Diano Borganzo, Cervo, Civezza, Pietrabruna, Albenga, Degna, Savona, Ormea e molte altre località. Purtroppo nel 1954 numerose opere rimaste ai familiari andarono distrutte in un incendio.

Emidio Rolando (1913-1949). Innamorato fin da ragazzo dell’ideale missionario, a tredici anni entrò nel seminario francescano di Saluzzo. Il 21 dicembre 1935 veniva ordinato prete con il nome di padre Stanislao. Dopo un corso preparatorio nel 1939 poté finalmente realizzare il suo sogno di recarsi nella missione di Changsha (Cina). Qui si dedicò subito alle opere di carità e all’apprendimento della lingua. Mentre imperversava la guerra civile, pur con molte difficoltà, incrementò la scuola elementare, aprì l’unico ambulatorio della zona e costruì una chiesa con le opere parrocchiali annesse. Morì tragicamente il 19 luglio 1949 per mano di un gruppo di venticinque briganti che razziarono la sua casa.

Gli edifici

Parrocchiale di Sant’Antonino. Situata nella borgata Poggio, la chiesa, costruita nel XVIII secolo, conserva all’interno un pregevole altare maggiore, il coro, l’organo e la caratteristica cappella del “Santo Sepolcro”; adiacente l’oratorio di San Bartolomeo riferibile al XVII secolo.

Cappella di San Rocco. Si trova in località Ruora, venne edificata verso la fine del XIX secolo; l’edificio, a pianta centrale absidata coperto di “ciappe” fu costruito in pietre “a vista”.

Santuario dell’Assunta. Immerso nei boschi, l’edificio presenta una caratteristica forma rotonda, data dalla base circolare e dall’armonica cupola; venne edificato nel 1883-84.

Chiesa della Visitazione. Più conosciuta come Madonna di Guarnero, la costruzione risale al XVI secolo.

Museo Etnografico. È nato nel 2000 su iniziativa della locale Pro Loco con lo scopo di conservare oggetti in uso nella vita quotidiana del paese dalla fine dell’800 all’inizio del ’900 ed è costituito da 3 sezioni: etnografica, storica, naturalistica. La prima raccoglie indumenti, oggetti e strumenti (del contadino, del falegname, del fabbro, del boscaiolo, del carbonaio, del cestaio, mestiere quest’ultimo ancora praticato da alcuni abitanti del paese). La sezione storica è costituita da una mostra di foto d’epoca che raccoglie immagini di vita capraunese (foto di classe, ritratti di famiglie e di singoli impegnati in diverse attività come la distillazione della lavanda, scene di vita comunitaria come le processioni o la costruzione di strade) e la mostra itinerante “Pennavaire: ambiente e preistoria di una valle alpina”, costituita da pannelli e calchi, a cura del Laboratorio di Antropologia Storica e Sociale delle Alpi Marittime (LASA). Nella sezione naturalistica sono presentati oltre alla palestra di roccia ”Rocca dell’Arma”, alle grotte, alla flora e alla fauna anche prodotti tipici della zona come castagne, patate, rape, funghi e il loro uso nella tradizione culinaria.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Sant’Antonino, 15

Cap 12070

Tel. e fax 0174 391812

com.caprauna@vallinrete.org

Caraglio

Di rosso alla fortezza murata d’argento, torricellata di 2 aperta del campo fondata sulla pianura di verde alla cometa d’oro in palo in capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Con tutta probabilità lo stemma starebbe a testimoniare le lotte che la comunità di Caraglio ebbe a sostenere contro le Signorie d’allora, sorretto nella fede dalla stella a difesa della libertà e della pace. E solo quando il Comune cadde in potere delle Signorie, queste, allo stemma precedente, vi sovrapposero la corona nobiliare. Da un volume del Barone Manno, depositato nella Biblioteca reale di Torino risulta che lo stemma civico di Caraglio è stato consegnato dalla comunità al Duca di Savoia Vittorio Amedeo I nel 1613.

Chadralius, Cadralium, Caralium. Potrebbe trattarsi di un diminutivo di quadratus, con riferimento alla centuriazione romana dell’agro. Altre attestazioni in –aa tra cui Caaralius e Caarallius insinuano tuttavia l’idea di un etimo diverso a tutt’oggi non individuato.

Epoca di fondazione: Epoca romana

Data di istituzione del comune: 1290 circa

Abitanti a inizio ‘900: 5333

Abitanti: 6103

Superficie territoriale: 41,53 kmq

Altitudine s.l.m.: 575 m

Frazioni del comune: Palazzasso, Paschera San Carlo, Paschera San Defendente, San Lorenzo, Vallera

Biblioteca comunale “Attilio Momigliano”: Via Ferrini, 5 Tel. 0171 61771

La storia

Il nome di Caraglio appare per la prima volta in un documento del 1018, ma le origini dell’insediamento umano allo sbocco della Valle Grana sono molto più antiche. Materiali archeologici risalenti all’età del ferro sono stati rinvenuti sulla collina che accoglierà poi il castello e le fortificazioni medievali. La frequentazione del territorio in età romana fu molto intensa e documentata con più evidenza in un nucleo posto presso la frazione di San Lorenzo, la Res Publica Germa, attestata dalle epigrafi. Rinvenimenti casuali effettuati a partire dal XVIII secolo e indagini archeologiche a più riprese condotte dal 1976 ad oggi hanno portato alla luce strutture architettoniche (impianto termale, abitazioni private, epigrafi, materiale fittile e numismatico) databili fra il I e il IV secolo d.C. Del periodo altomedievale rimangono notevoli testimonianze fra le quali l’epigrafe dell’VIII secolo posta sulla tomba del figlio del conte carolingio Hirica.

Nell’XI secolo i documenti attestano la presenza della villa medievale alle falde della collina sulla quale si ergeva uno dei castelli più importanti di questo angolo del Piemonte, citato per la prima volta nel 1128. La sovranità su Caraglio spettava ai conti di Auriate e Torino e, dalla metà del XII secolo al vescovo di Torino, come espressamente dichiarato nel diploma di Federico Barbarossa del 1159. In seguito Caraglio entrò a far parte del marchesato di Saluzzo e concorse nella spinta alla rivolta contro il marchese e alla fondazione di Cuneo nel 1198. Nel 1372 ne entrarono in possesso i Savoia.

Nel corso del XVI secolo, nel momento conclusivo della lotta religiosa e politica contro la Riforma, si assistette all’annientamento della fiorente Chiesa Riformata di Caraglio con la solenne abiura del 4 luglio 1569. Nei secoli successivi le vicende di Caraglio si intrecciano con quelle del Piemonte sabaudo. Nella seconda metà dell’Ottocento Caraglio divenne un importante centro per la lavorazione della seta.

I personaggi

Giovanni Raposo (1815-1897). Educatore e filantropo. Fu nominato Cavaliere della Corona d’Italia e decorato di medaglia d’oro per benemerenza nel campo dell’istruzione.

Silvio Felice Ramazzina (1857-1913). Pievano e Vicario di Caraglio fu attivissimo nelle opere di restauro e abbellimento della chiesa parrocchiale. Dotato di grande spirito di iniziativa e sensibilità sociale avviò un rilevante numero di istituzioni.

Matteo Pellegrino (1877-1936). Vicario di Caraglio, sacerdote intraprendente ed attivo curò particolarmente l’istruzione religiosa dei giovani per i quali fondò il Circolo “Contardo Ferrini”. Nel 1929 fu consacrato vescovo di Bobbio.

Arnaldo Momigliano (1908-1987). Storico del mondo antico, nativo di Caraglio. Docente universitario di Storia greca all’Università di Roma e di Storia romana a Torino, nel 1938 dovette lasciare l’Italia a causa delle leggi antisemite. Rifugiatosi in Inghilterra lavorò a Oxford, Bristol e Londra. Reintegrato all’insegnamento, in Italia fu docente di Storia romana alla Scuola Normale Superiore di Pisa e in seguito si traferì all’Università di Chicago.

Gli edifici

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. Costruita probabilmente dai Padri Benedettini prima del 1000. Una prima fondazione (con materiale romano di recupero) potrebbe riferirsi ai secoli VIII-IX mentre il campanile dovrebbe appartenere ad una seconda fase costruttiva in forme romaniche riferibile ai secoli X-XII. Nel 1621 venne cambiato l’orientamento della chiesa e fu edificata una nuova facciata in stile barocco. Dal 1920 la chiesa, sconsacrata, è di proprietà comunale.

Chiesa di San Giovanni Battista. La prima attestazione risale al 1270, ma la sua fondazione è più antica. L’originaria struttura romanica è solo parzialmente conservata. All’esterno prevale l’aspetto gotico mentre la facciata e l’interno sono riconducibili allo stile barocco. Importanti affreschi nelle navate.

Chiesa parrocchiale. Dedicata alla Vergine Assunta, sul sito dell’antica chiesa di Santa Maria, citata già nel 1351. La nuova chiesa, in forme barocche, fu inaugurata nel 1779. Maestoso interno completamente affrescato e fonte battesimale marmoreo del XV secolo.

Chiesa della Confraternita dell’Annunziata. Risale al XV secolo, ma attualmente si conserva nella ristrutturazione del ’700 con una pregevole facciata barocca con mattoni a vista e stupendo portale in legno. Dopo la sconsacrazione, nel 1861 fu trasformata in teatro civico che, recentemente ristrutturato, ospita mostre, concerti, spettacoli e manifestazioni.

Chiesa e convento dei Padri Cappuccini. Risalgono al 1697, l’interno è impreziosito da arredi lignei di pregevoli forme barocche. Il convento, recentemente ristrutturato ospita il Civico istituto musicale e l’Associazione culturale Marcovaldo sede di mostre ed eventi culturali.

Palazzo dell’antico municipio. Risale probabilmente al 1300. La facciata è decorata con motivi stilizzati e con lo stemma sabaudo. Finestra di Cecilia. Situata al centro della medievale Via Brofferio, si distingue per la facciata arricchita da una mirabile finestra tardo gotica realizzata con formelle di cotto. La definizione “Finestra di Cecilia” risale al 1860, e si riferisce ad un’eroina leggendaria che fu protagonista della rivolta popolare che portò all’uccisione del feudatario di Caraglio e alla fondazione di Cuneo.

Castello. Se ne hanno notizie dal XII secolo. Dell’antica costruzione rimangono alcune parti tra le quali la cappella incorporata al Santuario “Madonna del castello” e lunghi tratti di mura merlate con resti di torri.

Filatoio Rosso. Grandioso impianto per la lavorazione della seta, venne fatto costruire dal conte Gian Girolamo Galleani a partire dal 1676. Nel 1725 il setificio era già funzionante con 80 addetti fino a raggiungere un massimo di 300 operai nel periodo di maggior sviluppo. Venne chiuso nella seconda metà dell’800. La cura decorativa e l’originalità della forma architettonica ne fanno la più antica e preziosa testimonianza piemontese di archeologia industriale, nel settore della lavorazione della seta come riconosciuto dal Consiglio d’Europa. Attualmente il complesso, ristrutturato, è sede di mostre d’arte contemporanea, fa parte di Artea, sistema territoriale di gestione Beni culturali. Ospita il Museo della seta.

Cenni bibliografici

ALLIO R., Ma di paese sono di Caraglio,Novi ligure, Dell’Orso, 1986.

ALLIO R., Il mercato dei bozzoli di Cuneo, in “Le fabbriche magnifiche”, Cuneo, 1993.

ARMANDO A., Caraglio nelle immagini e nella memoria, Caraglio, 2002.

BELTRUTTI G., Cuneo e le sue Valli, Cuneo, 1978.

BUSTO A., Landscapes, Caraglio, Marcovaldo, 2001. Centro studi cultura e territorio,

Caraglio e l’arco alpino occidentale tra antichità e medioevo, Cuneo, L’Arciere 1989.

Palazzo comunale

Piazza Giolitti, 5

Cap 12023

Tel. 0171 617711

Fax 0171 617720

segreteria@comune.caraglio.cn.it

Caramagna Piemonte

Di rosso ai due C d’argento in fascia. Ornamenti esteriori da Comune.

Caramagna è nome di antichissima città così nei paesi d’oriente, come in quelli di occidente: cosi recita il Casalis nel suo “Dizionario geografico storico” (Torino 1833 e succ.). C’è chi dà origine al nome facendolo derivare da Cara, “figlia di Numeriano Cesare, e moglie di Publio Manlio” (Statistica della Provincia di Saluzzo, di Giovanni Eandi). Più prosaicamente la radice del nome, kar o ker, sarebbe dovuta alle origini di villaggio di celto-liguri. Il suffisso Piemonte venne aggiunto a metà del 1800.

Epoca di fondazione: III-II secolo a.C.

Data di istituzione del comune: 1026

Abitanti a inizio ‘900: 2825

Abitanti: 2853

Superficie territoriale: 26,27 kmq

Altitudine s.l.m.: 252 m

Frazioni del comune: Gangaglietti

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Villaggio di celto liguri, Caramagna risale almeno al terzo o secondo secolo a.C. Una lapide risalente a due o trecento anni d.C., rinvenuta nella casa parrocchiale, comproverebbe il successivo dominio di Roma.

È al 1026 che però risale il primo documento che ne comprova l’esistenza, uno dei più antichi “atti di nascita” di un Comune: Corrado II imperatore, re di Germania e d’Italia, conferma a Bosone e Guido figli di Arduino V, marchese di Torino, la signoria di tutte le terre da essi avute per successione ereditaria o legittimo acquisto, tra cui Caramagna e il suo Castello. Nel 1028 il Marchese Olderico Manfredi, divenuto feudatario, con la moglie Berta firma l’atto di fondazione del Monastero di Santa Maria, affidato alle Monache benedettine, con proprietà che si estendono dal torinese al mare (Caramagna Ligure). Dopo un periodo incerto, il feudo passa ai Luserna nel 1170. Nel 1256 il paese fa parte della potente repubblica di Asti libero Comune: i caramagnesi, non più “servi della gleba”, aquisiscono le prime proprietà. Nel 1261 sono gli Angiò a conquistare Caramagna, che poi la cederanno ai Saluzzo, dai quali passerà ai conti di Biandrate. Sono anni in cui la documentazione sugli accadimenti del paese è carente, con l’unica certezza del susseguirsi di epidemie di peste.

Dal 1417 la vita di Caramagna si può leggere sugli “ordinati” del Consiglio Comunale. Manfredi VI di Cardè riscatta il feudo nel 1430, che successivamente la figlia Amedea di Saluzzo, nel 1446, lascerà in eredità ai Miolans, dal paese savoiardo nei pressi di Chambery. Intanto nel 1444, dopo il susseguirsi di una ventina di Badesse, da Richilda a Sebastiana Oggeri, le Monache vengono allontanate da Caramagna, per il loro comportamento divenuto censurabile, sostituite dai Monaci Benedettini, mentre l’Abbazia acquisisce il titolo di “Commendataria” con abati della stessa famiglia dei Miolans. Si aggiunga qui che nel 1621 l’Abbazia verrà affidata ai Monaci dell’Ordine di San Girolamo di Ospedaletto in Lombardia. I Girolamiti lasceranno Caramagna nel 1771 e, alla morte avvenuta nel 1793 dell’ultimo Abate Francesco Gaetano, si perde l’attribuzione abbaziale e nasce la Parrocchia dedicata all’Assunzione di Maria Vergine. Sempre nel 1446 il Consiglio Comunale costruisce una propria sede, il Palazzo della Credenza, la cui torre svetta al centro dei portici medievali, come simbolo delle libertà cittadine, in un paese costretto tra un forte potere temporale ed un’altrettanto potente Abbazia, entrambi esosi di tasse e gabelle.

Nel 1494 Claudio Giacomo di Miolans fa costruire un nuovo castello, che dopo tanti passaggi verrà abbattuto nel 1810 da Paolo Gariglio di Torino che lo compra all’asta indetta per pagare i debiti di Carlo Emanuele San Martino Marchese di Agliè. L’Agliè si era infeudato a Caramagna sposando nel 1753 Maria Teresa, figlia di Giuseppe Antonio Marchese di Garessio. Il titolo di Marchese di Garessio fu ereditato nel 1671 da Giacinto Amedeo, che faceva parte del ramo dei Saluzzo-Miolans-Spinola, eredi del feudo dal primo ramo dei Miolans, estintosi nel 1523.

La storia successiva è quella che porta all’Unità d’Italia; e poi le guerre mondiali, e l’emigrazione, a cui anche questo paese della pianura agricola ha dato un doloroso e grande contributo. Fino ai giorni nostri, segnati dalla laboriosità e dall’imprenditorialità dei vecchi e nuovi cittadini che l’hanno fatto ricrescere grazie ad un interessante sviluppo, mantenendone nel contempo vive le radici.

I personaggi

La Beata Caterina (1486-1547). Caterina (o Catterina) de’ Mattei nasce a Racconigi nel giugno del 1486. Nel 1524, costretta ad allontanarsi dalla sua città natale, trova rifugio a Caramagna. Accreditata di capacità di visioni, di traslazione ed ubiquità, segnata dalle stimmate, la masca di Dio, amica di G. Francesco Pico della Mirandola, qui muore nel 1547. Riposa a Garessio, terra del suo confessore, dove si conserva la sua urna. La sua beatificazione fu decretata il 9 aprile 1808 da Papa Pio VII.

Luigi Ornato (1787-1842). Insigne letterato, matematico, patriota, legato a Cesare Balbo, Luigi Provana e Santorre di Santarosa con cui fu esule a Parigi. Muore a Torino. Alessio Luigi, Alex Alexis (1902-1962). Giornalista, scrittore, traduttore, il suo lavoro più noto resta la traduzione di uno dei più grandi romanzi del ’900, Viaggio al termine della notte di Céline.

Clemente Fusero (1913-1975). Traduttore, saggista, biografo, “Premio della Cultura” nel 1970 a cura della Presidenza del Consiglio. Muore a Cherasco.

Gli edifici

Abbazia di Santa Maria. La chiesa, costruita in stile romanico verso il 1000, a pertinenza del castello, negli anni 1518-1519 venne quasi totalmente riedificata. Tra il 1819 e il 1843 altri lavori ne coprirono lo stile gotico rabberciandola con vari stili, compresa la facciata ora in stile classico. La Via Crucis, caso forse unico, è costruita, a differenza di quelle tradizionali, sulla storia dei Vangeli, ed è databile alla prima metà del secolo XVII. Il campanile fu ricostruito nel 1464-1465, solo leggermente modificato nel 1766 con la parziale chiusura delle bifore. Intorno alla chiesa sorgeva un antico Monastero, che fu abbattuto per volontà dei Gerolamiti che il 25 marzo del 1759 posero la prima pietra dell’attuale edificio, con mattoni a vista e pianta a “L”, costruito a cavallo della “bealera”, su tre piani fuori terra.

Il Castello. Abbattuto nel 1810, sorgeva nei pressi della Parrocchiale. Se ne trovano riscontri in molti dipinti ed incisioni d’epoca. Restano in piedi gran parte delle mura che cingevano un magnifico parco. L’Arciconfraternita di Santa Croce. La Compagnia dei Disciplinati avviò nel 1668 la costruzione di una splendida chiesa barocca, tra i gioielli del Piemonte. Ospita un bel Crocefisso di Carlo Giuseppe Plura di Lugano. L’occhio non può fare a meno di rincorrere gli affreschi che ricoprono pressoché tutte le pareti. Da notare a lato del presbiterio una Sacra Sindone con personaggi di casa Savoia che qui, nel 1706, la riposero, mentre riparavano in Liguria.

La villa medioevale. La via porticata di costruzione medioevale, è sovrastata dalla torre del Palazzo della Credenza, e vi si incontra la Casa della Beata Caterina, in una traversa l’ospedale San Giuseppe, poi il palazzo turrito dei Boetti e la moderna torre del cinema-teatro. In cima ai portici il Municipio, in quella che fu la casa dei Conti Oreglia di Varisella.

Le Cappelle. San Biagio, protettore del paese, San Rocco, San Sebastiano, San Martino, San Lorenzo, Sant’Antonio, Sacra Famiglia, SS. Trinità, Madonna di Campagna e uscendo dal centro abitato la Madonna dei Sette Dolori, San Bartolomeo, e nella frazione Gangaglietti la Natività di Maria, che era considerata il Santuario di Caramagna.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

EANDI G., Statistica della provincia di Saluzzo, Saluzzo, Domenico Lobetti-Bodoni, 1836.

FUSERO G., Storia di Caramagna Piemonte, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1990.

GRECO R., PALMA L., Il monastero di S. Maria di Caramagna Piemonte: arte, storia, fede, Caramagna Piemonte, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine, 1992.

OSELLA G., Caramagna Piemonte: appunti di storia stampa 2004, TMC, Caramagna Piemonte, 2004.

Palazzo comunale

Piazza Castello, 11

Cap 12030

Tel. 0172 89004

Fax 0172 89710

caramagna.piemonte@ruparpiemonte.it

www.caramagnapiemonte.cn.it

Cardè

Troncato d’azzurro e d’argento alla lettera C dell’uno e dell’altro sulla partitura. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome del paese avrebbe origine dalla notevole presenza del cardo selvatico nella zona. Di qui il nome: prima Cardesio, poi Cardetto, quindi Cardè.

Epoca di fondazione: XIII secolo

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1966

Abitanti: 1096

Superficie territoriale: 19,32 kmq

Altitudine s.l.m.: 265 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

È probabile che il primitivo agglomerato urbano sia sorto attorno al castello, fatto costruire dal marchese di Saluzzo, Manfredi II, nel 1207 come avamposto nord a protezione delle sue proprietà, notevolmente accresciutesi in quegli anni. La scelta cadde su una zona a nord-ovest dell’abbazia di Santa Maria di Staffarda (edificata un secolo prima dai frati cistercensi), vicina ad un guado del Po, dove attorno a fertili prati e lussureggianti boscaglie, crescevano numerosi cardi selvatici. La rocca e il castello furono al centro di conflitti e contese che nacquero quando il marchese Manfredo IV di Saluzzo li lasciò in eredità (1325) al proprio secondogenito, a danno del primogenito. Ne derivò una guerra che durò fino alla metà del XIV secolo e vide il borgo occupato alternativamente dalle due fazioni. La rocca fu definitivamente distrutta durante la guerra franco-spagnola del 1511, mentre il castello subì ancora l’offensiva bellica di Carlo Emanuele I di Savoia nel 1595. Intanto, la comunità locale, “degli uomini”, veniva ufficialmente riconosciuta dal marchese di Saluzzo già all’inizio del secolo XV. E dal XVIII secolo, cessata la carica di castellano, veniva eletto un podestà che presiedeva il Consiglio della Comunità. Anche a Cardè, come in altri comuni cuneesi, ebbe una certa diffusione l’eresia calvinista, soprattutto quando un influente castellano, cioè colui che rappresentava il signore e presiedeva il Consiglio della Comunità, Luigi Bianchi, nel 1567, aderì al calvinismo, come molti notabili piemontesi. Una conferma deriva dalla visita del nunzio apostolico Monsignor Peruzzi che trovò 60 eretici a Cardè nel 1584. Con l’estinzione nel 1754 del casato dei Saluzzo di Cardè, poi divenuti Miolans-Spinola (dal ’500), il borgo passò, come tutti gli altri beni di famiglia, ai marchesi di San Germano, ultimi feudatari del paese. Il XX secolo vide la realizzazione di un’opera molto importante e attesa dalla popolazione: il ponte sul Po, terminato nel 1914. Nonostante quest’opera, volta ad agevolare le vie di comunicazione del paese, forse perché distante dal tronco ferroviario Saluzzo- Airasca-Torino e dalle grandi arterie stradali, a Cardè non si svilupparono stabilimenti industriali e buona parte della popolazione dovette emigrare in cerca di un posto di lavoro.

I personaggi

Antonio di Saluzzo (?-1401). Figlio di Manfredo V e di Eleonora di Savoia, passò l’infanzia a Cardè e, in giovane età, nel 1356, divenne vescovo a Savona. Per 20 anni occupò tale incarico per poi essere trasferito a Milano. A lui si deve l’inizio dei lavori (1386) per la fondazione del “nuovo” Duomo di Milano. Nello scisma seguì l’antipapa Clemente VII, poiché questi era suo parente.

Monsignor Bernardino Bollati (?-1828). Nato a Cardè, fece il noviziato nel convento francescano di San Bernardino a Saluzzo. Dopo la rivoluzione francese, fu nominato Definitore Generale dell’Ordine Francescano. Fu un grande predicatore, insegnò filosofia nel convento di Fossano, poi sacra scrittura in quelli di Parma e Roma. Nel 1818 fu nominato vescovo di Biella, dove morì l’11 giugno 1828.

Cavaliere Carlo Manero (1825-1899). Uomo di grande rettitudine, benefattore della Congregazione della Carità, fondò l’asilo infantile (1892) e ne assicurò la sopravvivenza. Fu anche sindaco per oltre 20 anni di Cardè, che lo ha ricordato dedicandogli una via.

Don Virginio Marchese (1831-1917). Nato a Torino da famiglia genovese, fece gli studi all’Accademia Militare e si dedicò al giornalismo, collaborando con varie testate cattoliche fino a diventare direttore de La Campana dal 1850 al 1865. In quell’anno abbracciò il sacerdozio, continuando tuttavia le sue collaborazioni giornalistiche. L’incarico più importante della sua vita lo ebbe nel 1868 da Papa Pio IX che lo nominò responsabile degli stenografi al Concilio Vaticano. Nel 1871 divenne parroco di Cardè, dove restò per 46 anni.

Gli edifici

Castello. La costruzione attuale conserva alcuni elementi architettonici del suo passato, dalle decorazioni in stile gotico e le finestre rinascimentali in cotto all’interno, al severo aspetto cinquecentesco esterno. Ora il castello è di proprietà privata e recentemente è stato oggetto di un’ottima opera di recupero e restauro nella parte sud verso il paese.

Sepolcreto dei marchesi di San Germano. In stile gotico lombardo, l’elegante struttura fu costruita nel 1879 su disegno del marchese Scarampi di Villanova. Nel 1988 vi fu sepolto Casimiro di San Martino di San Germano, cognato di Paola, attuale Regina del Belgio che partecipò ai funerali col marito ed i figli.

Chiesa parrocchiale di Santa Caterina. Seconda la tradizione venne fatta edificare nel 1324 da Manfredi IV di Saluzzo, ma forse esisteva già prima, sorta in concomitanza con la costruzione del castello. La chiesa è citata in un documento del 1386 come dipendente dalla pieve di Santa Maria di Saluzzo. Nel 1703-1704 venne rifatta dalle fondamenta per volere di Carlo Emanuele Saluzzo Miolans Spinola in forme barocche. Le pareti del coro sono coperte da tre grandi affreschi di Giovanni Borgna di Martiniana (1882).

Confraternita San Sebastiano. La fondazione della chiesa risale al XVII secolo, ma l’origine è più antica, come testimoniano l’abside e le tracce di affreschi risalenti al XV secolo.

Santuario della Madonna della Salesea. Venne costruito verso la fine del XVIII secolo, anche se non di grande valore artistico e architettonico, è da sempre oggetto di grande devozione per la popolazione cardettese.

Ponte sul Po. Venne edificato nel 1914 e fu il primo ponte in cemento armato costruito su tutto il corso del grande fiume. L’opera, realizzata dall’impresa Giay di Torino, costò 150 mila lire e fu finanziata dal Comune, dalla Provincia e dal Governo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

SAVIO C.F., Cardè, cenni storici, 1207/1922, Tipografia Sociale Saluzzese, Saluzzo, 1922.

Palazzo comunale

Piazza Martiri della Libertà, 2

Cap 12030

Tel. 0172 90101

Fax 0172 90320

comune.carde@isiline.it

www.comune.carde.cn.it

Carrù

D’azzurro cielo alla pianta di giglio di 5 fiori bianchi (1-2-2) insidiata da 7 api (1-2-2-2), sulla pianura di verde. Arme accartocciata barocca cinta da due fronde di palma, sovrapposto il breve conscritto “Communitas Carruci”.

Probabile la derivazione da carrucus o carrugus, resta però difficile e ancora da studiare l’interpretazione del significato. Da notare inoltre che la voce carruta, carruba compare connesso con gli Statuti medioevali dei vicini comuni di Mondovì e di Peveragno.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: XIII-XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 4445

Abitanti: 4237

Superficie territoriale: 26 kmq

Altitudine s.l.m.: 364 m

Frazioni del comune: Frave, San Giovanni

Biblioteca comunale “Dr. Mario Dadone”: Piazza Dante Tel. 0173 779445

La storia

Il territorio carrucese appartenne all’area amministrativa della città romana Augusta Bagiennorum. Verso l’anno 1000 la Comunità si organizzò intorno ad un Castello ed ebbe come luogo di riferimento religioso la chiesa romanica di San Pietro in Gradu (tuttora esistente). I luoghi carrucesi fecero parte della contea di Bredulo e passarono in giurisdizione ai Vescovi d’Asti che li diedero in feudo ai Signori di Manzano. Nel 1250 i Manzano cedono Carrù al Comune di Mondovì che nello stesso giorno vende Castello e territorio ai Bressano, i quali stringono alleanze dapprima con gli Angiò, poi con i Principi d’Acaja mantenendo il potere sino al 1370 quando il feudo passa ai Marchesi del Monferrato; per venire subito dopo in possesso dei Savoia, che ne investono i Marchesi di Ceva. Complesse e bellicose sono dunque le vicende che si susseguono in questi secoli, che vedono il Castello al centro di scontri, assedi ed assalti. Nel 1418 il feudo viene dato dai Savoia a Ludovico Costa che, nel giro di pochi anni, era riuscito ad ottenere il controllo dei confinanti luoghi di Bene e di Trinità. In epoca medievale si svolsero vari assedi e battaglie che continuarono nel primo ’500 durante i conflitti tra Francia e Impero ed ancora successivamente, nel ’600, il paese fu più volte teatro di scontri. L’allevamento del bestiame e l’agricoltura furono i principali riferimenti economici sino al XVIII secolo quando l’allevamento del baco da seta e la lavorazione del prodotto serico, che avveniva nel “Mulino” degli Alessi di Canosio, ribaltò gli interessi locali sui mercati piemontesi ed europei di quello che era il più prezioso manufatto che gli Stati Sabaudi producevano ed esportavano. Il riflesso del benessere economico derivato dalla lavorazione serica si coglie nelle numerose testimonianze architettoniche e figurative del paese riferibili al XVIII secolo, momento di massimo splendore della Comunità. Nel 1796 giunsero le armate francesi guidate da Napoleone Bonaparte, che pose in Carrù il suo Quartier Generale nei giorni immediatamente precedenti l’Armistizio di Cherasco. Nell’800 il mercato carrucese del bestiame iniziò a rappresentare un punto di riferimento per il circostante territorio e si giunse, nel 1910, alla prima edizione della Fiera del Bue Grasso, oggi conosciuta a livello internazionale, vanto della Comunità e riferimento d’eccellenza della gastronomia nazionale.

I personaggi

Fiorenzo (1802-1844) e Celestino Galli (1803-1868). Fratelli, patrioti, letterati, scienziati dell’età romantica.

Pippo (1873-1945), Emilio (1880-1964), Sandro (1889-1976) Vacchetti. Fratelli e tutti pittori, a loro è stato intitolato il cinema- teatro locale.

Luigi Einaudi (1874-1961). Grande economista e saggista di altissimo valore. Fu governatore della Banca d’Italia, senatore del Regno, statista della ricostruzione. Ricoprì la carica di primo Presidente della Repubblica italiana (1948-1955).

Gli edifici

Il Castello. Le prime notizie si rintracciano intorno all’anno 1000, quando un castrum è menzionato insieme alla cappella di San Pietro. L’attuale edificio castellano fu voluto e costruito dai Costa e venne ad occupare il luogo del precedente Castello, che fu raso al suolo. L’edificio quattrocentesco fu, nel corso dei secoli successivi, più volte rimaneggiato, soprattutto adattando l’interno a comoda residenza signorile. Grandi interventi furono condotti durante il XVII secolo quando il Castello divenne dimora di piacere e di caccia di Gerolamo Maria della Trinità e di sua moglie Paola Cristina Del Carretto. Nell’800 divenne luogo di villeggiatura della Contessa Costanza Luserna di Rorà, che, dopo lunghissime beghe con la comunità carrucese, finì per vendere, nel 1872, il Castello e tutte le proprietà ai Curreno, proprietari del Castello sino al 1977: a questa data il Castello pervenne all’allora Cassa Rurale ed Artigiana di Carrù che, dopo accurati restauri ne ha fatto la propria sede.

Chiesa parrocchiale dell’Assunta. L’edificio attuale sorge sul luogo di una chiesa parrocchiale eretta in epoca medievale, trasformata nel tempo e caratterizzata nella seconda metà del XVII secolo da sostanziosi interventi di Giovenale Boetto. Dopo l’abbattimento di quella antica, il cantiere vide attivo Francesco Gallo a cui, tradizionalmente, vengono attribuiti gli altari del Rosario e delle Anime e il disegno del nuovo edificio, che iniziò ad essere usato nel 1718. L’interno, a croce greca, sorprende per l’apparato decorativo, che richiese la presenza di vari artisti: il luganese Beltramelli per gli stucchi, Giuseppe Dallamano e Barelli per quadrature e decorazioni. Capolavori del XVIII secolo custoditi all’interno dell’edificio sono le opere pittoriche (Ultima Cena, Trionfo del nome di Maria) del celebre artista di corte Milocco, attivo a più riprese tra il 1759 e il 1762, l’altare maggiore in marmi policromi dello scultore genovese Ponsonelli; l’olio su tela raffigurante la Madonna del Rosario di Guidobono; la scenografia d’altare nel presbiterio di Giuseppe Dallamano; infine i mobili della sacrestia disegnati dall’architetto Nicolis di Robilant.

Chiesa della Confraternita di San Sebastiano. La fondazione della Confraternita, detta anche dei Battuti Bianchi, è antecedente il 1528, quando documenti ne attestano l’esistenza: l’antica sede fu abbattuta dopo la costruzione dell’attuale edificio. Nella seconda metà del ’700, dopo un progetto del Vittone, rifiutato perché troppo grandioso, fu chiesta a Nicolis di Robilant la pianta dell’attuale chiesa, ch’egli risolse con singolare ingegno e straordinario gusto scenografico. Il cantiere di costruzione si protrasse dal 1765 al 1774 e si avvalse dell’opera dello stuccatore Barelli e del pittore Toscanelli che ne decorava pareti e soffitti nel 1776. Capolavori del XVIII secolo custoditi all’interno dell’edificio: le sculture policrome processionali dell’Addolorata del Plura e l’Angelo Custode del Perucca.

Chiesa della Confraternita di San Giovanni Decollato. La fondazione della Confraternita, detta anche dei Battuti Neri, risale al 1616; il sodalizio occupava sin d’allora la sede attuale che, intorno alla metà del ’700, fu risistemata su progetto di Nicolao Dallamano, figlio di Giuseppe. L’interno è giocato da una decorazione a trompe l’oeil, fastosa ed esuberante, scaturita dal genio creativo del Dallamano, a cui si affianca un pittore ignoto nel Battista in gloria tra angeli al centro del soffitto. Il coro fu aggiunto, per rinnovate esigenze di culto, nel corso del XIX secolo così come la facciata esterna. Nella chiesa è conservata la statua settecentesca della Madonna del Carmine cui i carrucesi erano particolarmente devoti. Nel piccolo edificio posto accanto alla chiesa era ospitato l’antico ospedale del paese che nei primi anni del ’700 fu spostato nella sede odierna; l’edificio divenne allora sede del Comune e del carcere. All’interno sono custoditi alcuni capolavori del ’700 come le statue policrome processionali del Cristo portacroce e dell’Angelo recante la testa del Battista riferibili alla fase giovanile del Bernero.

Cenni bibliografici

A.A.V.V., Carrù e la Fiera del Bue Grasso, Banca Alpi Marittime di Carrù, Farigliano, 1998.

ABRATE A., Il Castello di Carrù: da luogo fortificato a dimora, a sede di banca, Cassa Rurale Artigiana di Carrù, Farigliano, 1989.

BARELLI G., Statuti e Documenti di Carrù, Statuti e Liber Franchisiarum et Libertatum di Dogliani, Istituto Grafico Bertello, Torino, 1952.

MAMINO L., PALMUCCI L., La chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta in Carrù: tre secoli di storia (1703-2003): atti del convegno svolto il 4 ottobre 2003, Centro Studi Monregalesi, Mondovì, 2004.

VADDA C., Monografia di Carrù: con cenni storici sui comuni del mandamento (Magliano-Alpi, Clavesana e Piozzo), Tipografia Casarico, Dogliani, 1902.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 6

Cap 12061

Tel. 0173 757711

Fax 0173 757730

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Cartignano

Di rosso alla banda ridotta (estaje) d’argento alla stella d’argento di 5 punte nel 2° quarto. Ornamenti esteriori da Comune.

Il termine Cartignano dovrebbe derivare dal gentilizio Quartinius o Curtinius e non, come ritenevano alcuni storici, da Cereanum, che faceva allusione all’esistenza in passato di un foro cerealicolo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 860

Abitanti: 182

Superficie territoriale: 6,5 kmq

Altitudine s.l.m.: 700 m

Frazioni del comune: Biancera, Chiabreira, Chiaudieres, Copetto, Galliana, Mittante, Prà del Mezzo

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il paese si trova sulle rive del Maira, che lo divide in due parti. Un ponte di pietra funge da collegamento tra il nucleo più antico e il resto del paese sulla riva sinistra del torrente: Ponte e Paschero. Cartignano è dominato da un antico castello, testimone degli avvenimenti occorsi in valle durante il passare dei secoli.

Secondo alcuni storici, come già detto sopra, in passato fu sede del mercato dei cereali dell’intera valle, tanto che si supponeva l’esistenza di un Forum Cerealorum. Una prova sarebbe il termine Cereanum citato in un documento del 1091 dell’Abbazia di Caramagna e poi, in alcune note storiche successive, come Cereano nunc Cartignano. Di certo fu l’unico centro della Val Maira che fu governato, sin dal Medioevo, da un signore feudale. Intorno al XII secolo fu feudo dei signori di Valgrana, in seguito ci furono notevoli avvicendamenti che videro la presenza dei Conti di Torino, dei marchesi di Saluzzo ed infine, dei Berardi di San Damiano, signori di Cartignano, investiti del feudo nel 1345 da Manfredo di Savoia, che fecero costruire il castello nel secolo successivo.

Nel periodo della rivolta protestante fu un centro di resistenza molto importante, saccheggiato e bruciato da Carlo Emanuele I, che voleva riportare la fede cristiana nella valle. I Savoia, ritenendoli tra i fautori del movimento protestante, confiscarono il feudo ai Berardi e tutto il territorio, dopo il trattato di Lione del 1601, passò nelle loro proprietà e venne poi assegnato ai Cambiano di Ruffa e a inizio Novecento al casato dei Farina. Il castello fu dato alle fiamme nell’agosto 1944 insieme a buona parte del paese per rappresaglia dai soldati tedeschi. Nell’Ottocento Cartignano ha cercato di sfruttare le sue povere risorse nel campo dell’economia locale: alcuni mulini, fucine e una filanda non furono però sufficienti a garantire il lavoro e molti giovani dovettero emigrare in cerca di fortuna.

Attualmente la popolazione residente è molto ridotta, le borgate sono quasi abbandonate, resta un po’ di agricoltura e qualche attività artigianale, in ricordo del pregiato vasellame in terra cotta e dello squisito salame d’asino prodotti nel passato a Cartignano. Da segnalare infine che recentemente molte delle mulattiere anticamente utilizzate per gli spostamenti sono state ripulite e sono tornate transitabili, collegando così nuovamente le frazioni e le borgate presenti nel territorio.

Gli edifici

Castello dei Berardi. Non esistono precisi documenti, ma il castello è quasi sicuramente stato costruito dai Berardi verso la metà del XIV secolo. Purtroppo è stato distrutto dagli incendi del 1944 e, benché dall’esterno appaia ancora in buone condizioni, l’interno è quasi totalmente in rovina. si possono ancora leggere tracce del passato nei resti di un camino, di capitelli scolpiti o di un arco ad esempio, simboli di un periodo migliore. Purtroppo alcuni affreschi ancora esistenti si sbiadiscono irrimediabilmente con il passare del tempo. Integri sono rimasti solamente i vasti sotterranei dove si possono vedere alcuni vani adibiti a prigioni ed una ridottissima cella. Caratteristiche sono le torri del castello, l’una circolare e l’altra quadrata. Appartiene ad una famiglia privata.

Castello Zoardo. È un antico castello sorto molto anticamente in borgata Galliana; trasmesso dai primi proprietari al Marchese di Busca, poi ai Manfredi di Saluzzo, i quali lo affidarono ai Berardi. Dato lo stato già pericolante dell’edificio fu da questi abbandonato e poi completamente distrutto durante l’invasione napoleonica. Attualmente rimane soltanto il luogo dove sorgeva, difficile però da identificare a causa della folta vegetazione, che ha ricoperto tutta la zona.

Ponte. La parte bassa del Paese e quella alta sono tra loro collegate da un ponte in pietra, sovrastato da un’antica cappella votiva, degna di essere notata per gli affreschi ottocenteschi che riporta. Si può riconoscere in particolare la rappresentazione di quattro momenti biblici riferiti all’arca di Noè, ma ormai la parte pittorica presenta vistosi segni di degrado. Sono scomparsi anche i numerosi quadri votivi, dei quali restano in bilico cornici e sostegni.

Chiesa parrocchiale. È stata costruita probabilmente attorno al 1500 ed è dedicata a San Lorenzo Martire, patrono del Paese. All’interno le pitture sono abbastanza recenti; fra i vari affreschi e decorazioni si notano il pulpito costruito ai primi del ’700 ed un’opera in marmo e stucco sulla parete di fondo del coro. L’edificio conta di tre navate, la facciata è stata recentemente ristrutturata e raffigura il martire San Lorenzo e a destra il Tribunale che lo giudica. Da notare il fonte battesimale ed i confessionali, nella navata sinistra; il campanile è di costruzione più recente.

Case. Le borgate e le frazioni presentano le caratteristiche architettoniche tipiche delle abitazioni alpine. Segnaliamo, nel capoluogo, la casa con la facciata a vela posta in cima alla strada che collega la parte bassa del paese con quella alta, caratterizzata dalla tipica facciata che si prolunga oltre il tetto, su cui sono ancora visibili due finestre ad arco acuto tamponate. Mentre invece nella borgata Chiaudieres, lungo la strada che porta a San Damiano Macra, si trova una casa signorile medievale con due finestre gotiche trilobate e un cortile con affresco della Madonna che allatta il Bambino (databile probabilmente al 1514).

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GARNERO S., La Valle Maira a ferro e fuoco: testimonianze sugli anni 1940-1945 a S. Damiano e Cartignano, Ousitanio Vivo, Piasco, 1994.

Palazzo comunale

Via Paschero, 24/a

Cap 12020

Tel. e fax 0171 900259

cartignano@ruparpiemonte.it

Casalgrasso

Di rosso al destrocherio armato di pugnale in palo, alle lettere capitali “C.G.” Timbrato di elmo nobiliare con celata aperta.

IIl toponimo è un nome composto da casalis, termine che deriva da fundus casalis usato per indicare l’unità inscindibile in età tardo romana tra fundus e case abitate, e grassus aggettivo riferito alla qualità della terra. L’attestazione più antica del nome è curtem Casali Grasi (1034).

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1410

Abitanti: 1341

Superficie territoriale:17,68 kmq

Altitudine s.l.m.: 240 m

Frazioni del comune: Carpenetta

Biblioteca comunale: Piazza Donatori del Sangue, 4 Tel. e fax 011 9755120 casalgrassobiblio@alice.it

La storia

Era un borgo considerevole del contado di Auriate fin dall’886. Nel X secolo dipendeva dai marchesi di Susa e la signoria era della chiesa vescovile di Savona, come risulta da un diploma di Ottone III (999). Infeudato agli abati di Nonantola nel modenese, nel 1034 venne permutato al conte di Pombia. Nel 1040 alcune sue terre furono donate all’abbazia di S. Silano.

A metà del XII secolo venne trasmesso da Bonifacio marchese del Vasto e di Savona, succeduto ai marchesi di Susa, al figlio Manfredi, primo marchese di Saluzzo. Nel 1163 Federico Barbarossa lo infeudò con il castello ai marchesi di Romagnano. Nel 1300 ne furono subinfeudati i Braida, che nel 1307 ne vendettero la sedicesima parte al principe d’Acaia. Nel 1309 una decisione arbitrale pose fine alle discordie tra il marchese di Saluzzo e Filippo d’Acaia, ordinando la cessione di Casalgrasso e Castagnole al principe. Furono i duchi di Savoia ad erigerlo in contado. Verso la fine del secolo, nel 1396, il villaggio e il castello, coinvolti nella guerra tra il marchese del Monferrato Teodoro II e il principe d’Acaja Amedeo, subirono gravissime devastazioni ad opera delle truppe monferrine guidate da Facino Cane. Anche dopo l’annessione ai domini sabaudi il paese venne coinvolto in guerre e saccheggi: nel 1690, dopo la battaglia di Staffarda, verrà distrutto da un incendio appiccato dalle truppe francesi, guidate dal generale Catinat e, un secolo dopo, subì la rappresaglia delle truppe napoleoniche. Tra gli altri ebbero giurisdizione sul luogo i Provana (1336), i Solaro di Asti e Moretta (1388), i Del Ponte, già signori di Lombriasco (1594).

Nel 1801 venne unito al comune il feudo comitale di Carpenetto, situato ad un miglio dall’abitato; esso era appartenuto agli abati di Santa Maria di Staffarda (1310); per vendita era passato ai signori di Scalenghe e poi ai Biandrate. Mille anni di storia hanno contribuito a trasformare radicalmente non solo il territorio e il tessuto urbano di Casalgrasso, ma anche la vita e le abitudini degli abitanti. Il piccolo paese prettamente agricolo è completamente cambiato, soprattutto sotto l’aspetto economico.

Grazie alla fertilità del terreno da sempre Casalgrasso presenta una vocazione agricola, anche negli ultimi anni alcune delle coltivazioni tipiche come quella della canapa e l’allevamento del baco da seta sono del tutto scomparse, lasciando spazio alle coltivazioni cerealicole e foraggiere. Una discreta importanza riveste invece la coltivazione della menta. Sempre assai rilevante è l’allevamento dei bovini da carne e da latte. Accanto alle attività tradizionali si sono sviluppate varie attività commerciali ed artigianali favorite anche dalla posizione strategica del Comune. Infine, recentemente, parte del territorio comunale è stato inserito nel Parco Fluviale del Po - tratto Cuneese, di recente istituzione, il cui scopo è quello di conservare intatto l’ecosistema del fiume Po.

Nel Parco del Po vivono molte specie di animali che si possono facilmente incontrare passeggiando lungo le sponde del fiume Po e del torrente Varaita: aironi, anatre, picchi, rapaci e le rare cicogne bianche, provenienti dal vicino “Centro Cicogne” di Racconigi.

I personaggi

Giovanni Tommaso Ghilardi (1800- 1873). Domenicano, Procuratore Generale e Priore Provinciale dell’Ordine, fu tra i promotori della riedificazione della parrocchiale del suo paese. Nominato Vescovo della diocesi di Mondovì nel 1842, vi rimase fino alla morte.

Stefano Bonacossa (1804-1878). Professore, insigne medico alienista, autore di numerose pubblicazioni sulle patologie mentali. Nel 1840 fu tra i fondatori della Società medico-chirurgica di Torino, membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e del Consiglio Provinciale di Sanità. Lasciò parte della sua ricca eredità ad opere educative e assistenziali.

Stefano Demorra (1833-1902). Magistrato integerrimo, benefattore insigne. Fu prima consigliere comunale e poi sindaco di Casalgrasso dal 1869 al 1902, dotando il comune di importanti opere pubbliche. Fu inoltre amministratore e Presidente della Congregazione di Carità e consigliere provinciale. Nel 1899 gli venne conferita l’onorificenza di Commendatore.

Domenico Demorra (1834-1914). Fratello di Stefano, tenente generale di cavalleria, entrò giovanissimo nella Regia Militare Accademia di Torino e raggiunse rapidamente i vertici della gerarchia militare, partecipando a tutte le guerre di quegli anni. Ritiratosi a vita privata, fu sindaco di Casalgrasso dal 1902 al 1903 e donò al comune una cospicua dote per la realizzazione dell’Ospedaletto.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Dedicata a San Giovanni Battista, sostituì nel 1313 la parrocchiale antica Nostra Donna dell’Annunciazione; aveva in dipendenza le chiese di Pancalieri e Polonghera. Edificata in epoca gotica, fu completamente ricostruita nel 1841. All’interno conserva un bel fonte battesimale cinquecentesco, dovuto ai Solaro di Asti.

Chiesa della Confraternita. Già esistente nel XVI secolo, la chiesa venne rinnovata nel ’700, con una lunga serie di interventi, che iniziati nel 1703 si protrassero, secondo il prevosto Cerva, per oltre un secolo. La facciata fu terminata nel 1761, l’affresco raffigurante l’Annunciazione fu dipinto dal Trona l’anno seguente e gli altri due rappresentanti la Fede e la Speranza, opera del Tesio, furono realizzati nel 1816. Terminato il coro e l’altare maggiore, la nuova sede della Confraternita fu inaugurata solennemente nel 1837.

Castello di Carpenetta. Importante testimonianza storica, risalente al XII secolo, si trova nella frazione di Carpenetta, a tre chilometri dal capoluogo. Oltre al corpo principale dell’edificio, adibito ad abitazione privata, restano la maestosa torre quadrangolare e le caditoie, in buono stato di conservazione.

Santuario della Madonnina. Sul luogo dove esisteva già nel 1744 una piccola cappella, fu fatto edificare nel 1820-1824 un santuario dedicato alla Beata Vergine delle Grazie, a spese del notaio Stefano Demorra. Nel 1893-1894 il santuario venne ampliato e vennero rifatte la facciata e il campanile; gli interventi furono finanziati principalmente dalla famiglia Demorra. Sull’altar maggiore è presente un’icona raffigurante la Vergine nell’atto di spiegare la Sacra Sindone, sorretta da un lato da San Giuseppe e dall’altro lato da San Carlo Borromeo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CERVA G.B., Il villaggio di Casalgrasso, cenni storici riveduti e corretti da C.F.Savio, Tipografia Operaia, Saluzzo, 1929.

Palazzo comunale

Piazzale Cavalieri

di Vittorio Veneto, 8

Cap 12030

Tel. 011 975650

Fax 011 975150

casalgrasso@reteunitaria.piemonte.it

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Castagnito

D’argento al ramo di castagno nascente in punta, di 3 foglie fruttato di due ricci alla base. Alle 3 ruote d’oro in punta (2-1). Ornamenti esteriori da Comune.

Nei documenti antichi si trova il nome Castanetum ad Tanagrum, utilizzato probabilmente per indicare un bosco di castagni o una fitta presenza di tale coltura in zona. Nei secoli si perse il riferimento geografico e si giunse all’attuale denominazione.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: XII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1309

Abitanti: 2004

Superficie territoriale: 7,09 kmq

Altitudine s.l.m.: 350 m

Frazioni del comune: Baraccone, San Giuseppe

Biblioteca comunale: Piazza Battisti, 2 Tel. 0173 214028

La storia

La collina su cui sorge Castagnito ebbe nel Medioevo una rilevante importanza strategica perché controllava sia la strada della Valle Tanaro, sia quella del bacino del Borbore. È possibile che il territorio fosse già stato messo a coltura in età romana, come lascerebbero supporre alcuni toponimi tuttora esistenti (Serra, Dusiana). Risalgono al 1079 le prime documentazioni in cui viene citato il castrum di Castagnito, confermate nel 1111 con la divisione del territorio tra i possessi del vescovo di Asti e quelli dell’abbazia benedettina di Breme, in Lomellina. Nel 1200 esisteva già un castello, o una torre entro un recinto fortificato, sul poggio che domina il concentrico. In quella struttura fortificata nel 1260 venne infatti firmata un’importante tregua tra il comune di Asti e Carlo di Provenza per gli Angioini. Castagnito venne infeudato ai Roero già sul finire del XII secolo. Il 2 novembre 1299 Berardo e Rainero Roero comprarono dall’abbazia di Breme la parte di Castagnito da essa posseduta comportando un notevole mutamento dell’assetto giurisdizionale del luogo. Un’epica pagina di storia locale ebbe luogo, il 21 febbraio 1369, proprio davanti al castello: uno scontro fra milizie mercenarie del duca inglese Lionetto di Clarence, figlio di Edoardo III e quelle dei Visconti. Sfruttando l’invasione delle truppe viscontee, gli abili mercanti riuscirono ad impossessarsi anche dell’altra metà di feudo di proprietà della chiesa d’Asti. Nelle successive ripartizioni Castagnito risultò suddiviso fra i Roero di Vezza, di Monteu e di Revigliano; dopo l’infausto periodo delle guerre per il Monferrato ed una parentesi di dominio (dal 1629 al 1644) di Don Felice di Savoia, il feudo pervenne in toto ai Roero di Vezza e Guarene mediante l’acquisto nel 1747 di una quarta parte dai Roero- Sanseverino e nel 1747 di un’altra quarta parte dai Roero di Monteu. Tali vicende storiche hanno inevitabilmente condizionato la struttura urbanistica del paese. Le prime notizie certe si hanno dal documento più antico conservato presso l’archivio comunale e risalente al 1509. È possibile ipotizzare una ricostruzione urbanistica della villa che ospitava un numero decisamente maggiore di abitazioni rispetto ad oggi e la presenza di due porte che permettevano l’ingresso alla villa e di un accesso (interno alla stessa) alla mota castri. Nei secoli successivi l’abitato si sviluppò secondo due tipi di dislocazione urbanistica: la prima può ricordare un anello in quanto le abitazioni seguono l’andamento plano-volumetrico del tracciato orografico territoriale. La seconda, invece, si sviluppò lungo le vie di comunicazione formando, in alcuni casi, delle isole densamente costruite. Nello sviluppo delle comunità nei secoli, è sicuramente da ricordare il grande utilizzo che ebbe la cava di gesso presente presso l’abitato di San Giuseppe, utilizzata moltissimo nelle soffittature artistiche di edifici nobiliari. Attualmente il territorio comunale del capoluogo e della frazione San Giuseppe è ampiamente dedicato alla produzione vitivinicola, con molte aziende attive in questo settore. Nel territorio di Castagnito sono presenti i principali DOC per i vini Roero, Roero Arneis, Barbera d’Alba, Nebbiolo d’Alba.

I personaggi

Luigi Allerino (1829-1880). Illustre letterato e latinista; proveniente da una famiglia di contadini, portò a termine gli studi classici ad Alba, frequentò la facoltà di Lettere e Filosofia a Torino e si laureò nel 1853. Nel 1860 ebbe l’incarico di professore di letteratura latina e greca presso il Liceo di Piacenza, quindi a Rovigo e a Verona. Il 1° ottobre 1878 fu nominato preside del liceo di Casale. Compose diversi componimenti poetici, ma l’opera più importante è stata Valentina di Sant’Andrea, un romanzo storico assimilabile a I Promessi Sposi del Manzoni, ambientato nelle terre del Roero e a Torino, ai tempi dell’assedio francese di Torino del 1706. Nell’atrio del Palazzo comunale è stato collocato un busto con una iscrizione in sua memoria.

Tecla Merlo (1894-1964). Nacque a Castagnito da una famiglia di agricoltori. Nel 1918 si consacrò alla vita religiosa assumendo il nome di suor Tecla ed iniziò a gestire la pubblicazione del settimanale diocesano La Valsusa. Nel 1923 fondò la Congregazione delle Figlie di San Paolo, che si dedicarono prima alla correzione ed alla rilegatura di diversi giornali parrocchiali, poi alle pubblicazioni Paoline, che si diffusero in tutto il mondo. Il 22 gennaio 1991 venne proclamata venerabile; è tuttora in corso il processo di beatificazione.

Gli edifici

Chiesa di San Bernardo. Graziosa cappella risalente al XVII secolo e ricostruita nel secondo quarto del ’700 in linee barocche, a pianta circolare, con pronao. Castelverde. Della fortificazione sorta nel ’200 sul colle che domina il concentrico di Castagnito restano ormai solo poche rovine. Infatti, non essendo residenza dei Roero, il castello non ebbe mai altra veste rispetto a quella originaria. La torre sopravvisse integra alcuni secoli; gli ultimi resti scomparvero a metà dell’800. Ora il sito, adiacente al Palazzo comunale, è stato adibito a punto panoramico.

Chiesa parrocchiale di San Giovanni. Nata come oratorio della villa in sostituzione della scomparsa parrocchiale dei Santi Quirico e Giolitta (a ponente dell’abitato, dove si trovava anche il cimitero), fu ricostruita fra il 1664 e il 1668 sotto la direzione del mastro Francesco Finale; della precedente costruzione fu conservato solo il campanile. Al suo interno è conservata una tela seicentesca del Moncalvo.

Chiesa dello Spirito Santo. Venne fatta costruire dai Disciplinati Bianchi in belle forme barocche nel 1708, su disegno dell’architetto Carelli; si orna di un pregevole portale.

Chiesa parrocchiale di San Giuseppe. Più a valle, nella frazione di San Giuseppe, sorge la chiesa omonima, citata dal ’700 ed elevata a parrocchiale nel 1912, erede dell’antica chiesa di San Pietro (ora pilone all’estremità della “serra” omonima, in territorio di Magliano).

Cenni bibliografici

AA.VV., Roero, viaggio in una terra ritrovata, IMAGO, Bra, 1997.

AA.VV., Invito al Roero, IMAGO, Bra, 2001.

ALLERINO L., Valentina di Sant’Andrea, ed. Artistica Piemontese, Savigliano, 2002.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

FRESIA R., Roero. Una famiglia di uomini d’affari e una terra: le origini medioevali di un legame, ed. Artistica Savigliano, 1995.

MOLINO B., Roero. Repertorio degli edifici religiosi e civili d’interesse storico esistenti e scomparsi, degli insediamenti, dei siti, delle testimonianze archeologiche, ed. Artistica Savigliano, 1984.

ROVERE C., Il Piemonte antico e moderno delineato e descritto da Clemente Rovere, 1978.

SOLETTI U., Guida ai sentieri del Roero, IMAGO, Bra, 2001.

Palazzo comunale

Piazza Garibaldi, 1

Cap 12050

Tel. 0173 213139

Fax 0173 213392

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Casteldelfino

D’argento alla santa Margherita d’azzurro con i suoi simboli al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome deriva proprio dal fatto che vi si trovava (e oggi vi si trovano solo le rovine) il Castrum Delphini, cioè il Castello del Delfino, ossia l’erede al trono del regno di Francia, Umberto II di Vienna.

Epoca di fondazione: X secolo

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3125

Abitanti: 196

Superficie territoriale: 33,18 kmq

Altitudine s.l.m.: 1296 m

Frazioni del comune: Albouin, Bertines, Caldane, Posterle, Rabioux, Serre, Torrette

Museo Etnografico “Ier a la vilo”: Via Circonvallazione, 2/a Tel. 333 1861331

La storia

Luogo abitato fin dall’antichità, è noto a partire dal X secolo con il nome di Villa Sant’Eusebio, l’abitato era posto più a valle e, secondo la tradizione nel 1391 venne distrutto da una frana che lasciò intatta soltanto la Chiesa di Sant’Eusebio, tuttora esistente. Il paese venne quindi ricostruito in posizione più elevata, con il nome di Castrum Delphini, ad indicare il castello voluto nel 1336 da Umberto II Delfino di Vienna, erede al trono di Francia, distrutto nel 1690 e di cui rimangono alcuni ruderi. Interessante sottolineare che Casteldelfino fu la capitale della Castellata, Ciastelado in occitano, cantone amministrativo dell’alta Valle Varaita comprendente anche i comuni di Pontechianale e Bellino. A partire dal XIII secolo la Castellata, con Queyras, la Val Pragelato, Oulx e il Brianzonese, fece parte degli Escartouns, originale confederazione alpina legata al Delfinato e successivamente alla corona di Francia, costituita da Umberto II nel 1343. Gli Escartouns godettero di ampie autonomie e privilegi, come l’esenzione da tasse e balzelli, il diritto di portare armi e battere moneta. Il castellano, nominato dalla popolazione, era scelto tra le poche famiglie nobili della valle. Oggi la Castellata rivive in occasione della Festa patronale di Santa Margherita, quando uomini e donne del luogo sono soliti sfilare nei costumi tradizionali, assolutamente autentici. Casteldelfino venne naturalmente coinvolto nelle guerre di religione e tra Savoia e Re di Francia della seconda metà del ’500. Nel 1713 col trattato di Utrecht, la Castellata fu ceduta definitivamente ai Savoia.

Ebbe inizio un nuovo periodo di guerre e le montagne che circondavano Casteldelfino furono, a più riprese, teatro di battaglia fra Piemontesi e Francesi, soprattutto nel corso della lotta di successione austriaca. Il ’700 fu però anche caratterizzato da un certo sviluppo economico, grazie alla lavorazione del ferro e all’industria laniera. Per la sua posizione, nell’Ottocento, il paese accentuò la sua importanza nella commercializzazione e nella produzione artigianale.

Rimasto in continuo rapporto economico con le popolazioni d’oltralpe (Provenza e Delfinato), scevra da eccessive contaminazioni linguistiche, Casteldelfino conserva ancora oggi nella sua parlata, caratteristiche dell’area occitana. Si possono ritrovare e gustare ricette tipicamente provenzali, quali i ravioli con patate, la pooutihe, farina di granoturco cotta con riso e latte e le squisite tome. Il comune vive tuttora di un’economia principalmente agricola, ma il turismo è un’importante voce di reddito. Di qui si può partire per svariate escursioni sui monti circostanti. E proprio da Casteldelfino partì infatti, nel 1861, la comitiva del Mathews per la prima scalata del Monviso.

Da segnalare infine la presenza, nel territorio comunale di una centrale idroelettrica, visibile per la grossa conduttura che discende dalla montagna, collegata con il lago

Gli edifici

Parrocchiale di Santa Margherita. Notevole edificio religioso, dedicato alla patrono del paese, la cui festa si celebra il 13 luglio. La parrocchiale presenta un prezioso portale in pietra verde, caratterizzato da sculture medioevali con motivi antropomorfi e fitomorfi. All’interno vi sono alcuni affreschi tardo-quattrocenteschi, recentemente attribuiti al pittore Tommaso Biazaci di Busca e un fonte battesimale in marmo del 1489. La chiesa è affiancata da un’alta torre campanaria del 1690. Secondo il Casalis, nella canonica vi era nel ’600 una missione dei Padri Cappuccini, mandati per arginare con la loro predicazione la diffusione nella vallata dell’eresia ugonotta. Soppresso il convento nel 1802, venne destinato ad abitazione del parroco nel 1820.

Fontana. Al centro della piazza principale di Casteldelfino si trova questa bella fontana in pietra, ornata con un rilievo del 1504 raffigurante la Madonna.

Casa Ronchail. Affacciata in zona ricca di verde, si trova questo bell’esempio di architettura signorile tardo-quattrocentesca.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CILENTO B., Il ciclo di Tommaso Biazaci nella parrocchiale di Casteldelfino, Bollettino della Societa per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo, 2001.

DE ANGELIS A., La chiesa parrocchiale di Casteldelfino: vicende costruttive, SASTE, Cuneo, 2001.

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Castellar

Partito di azzurro e d’argento alla lettera C dell’uno e dell’altro sulla partitura.

Si ipotizza che il nome derivi dalla presenza sul territorio di due castelli-roccaforte.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 295

Abitanti: 240

Superficie territoriale: 3,79 kmq

Altitudine s.l.m.: 402 m

Frazioni del comune: Giardino, Morra, Pairunella, San Guglielmo, Testa Nera

La storia

Come le altre valli alpine e la pianura pedemontana cuneese, anche la Valle Bronda fu abitata nell’ultimo millennio avanti Cristo (civiltà del bronzo) da una tribù dei Liguri montani. Nei sec. V e IV a.C. la regione fu attraversata da invasioni di popolazioni celtiche, apportatrici dell’uso del ferro. I Celti si sovrapposero alle preesistenti popolazioni alpine rimaste comunque predominanti. La penetrazione romana avvenne gradualmente nei sec. II e I a.C. Le popolazioni aborigene furono progressivamente romanizzate e iniziò un periodo di pace durato da due a tre secoli, che provocò un forte aumento demografico. Le invasioni barbariche, due secoli di dominio longobardo, la conquista franca lasciarono poche tracce stabili nella valle. Fa eccezione la fondazione del monastero di Pagno, attribuita al re longobardo Astolfo intorno al 750. Nei sec. IX e X i Saraceni incendiarono e distrussero il monastero di Pagno, case e campagne nella valle. Nei sec. X e XI il Piemonte sud occidentale fu dominato dalle rivalità tra grandi famiglie feudali. Feudo dei marchesi di Saluzzo, il paese è sorto ai piedi di uno sperone roccioso dominato da un Castello, realizzato nel XIV secolo. Nel ’300 le terre di Castellar passarono ai Morozzo di Mondovì, quindi ai Braida di Alba ed ai Gozzano di Torino. Il 31 ottobre 1343 il luogo ed il castello di Castellar furono dati al Marchese di Saluzzo Tommaso I dal principe Umberto Delfino in “puro e franco allodio” (proprietà piena e perpetua della terra). Come il castello, il feudo venne dato da Amedeo VII, detto il Conte Rosso, nel 1383 ad Uzzone di Castellar, capostipite del ramo dei Saluzzo di Paesana e Castellar. Tra i suoi successori vi fu Giovanni Andrea, autore del celebre diario, il “Charnetum” in cui sono narrate le sue imprese e le burrascose vicende in cui venne coinvolto. Morto Giovanni Andrea del Castellar (forse nel 1529) il borgo seguì le vicende storiche e politiche del Marchesato di Saluzzo, diventando parte integrante della Francia per mezzo secolo (1549-1601), fino a quando i Savoia, con il trattato di Lione, riuscirono a impossessarsene mantenendo il loro controllo, a fasi alterne, fino all’Unità. Nell’ultimo decennio il paese ha subito tali e tante trasformazioni da diventare meta ambita di centinaia di turisti attratti oltre che dalla bellezza del luogo e dai suoi prodotti (la mela e il vino Pelaverga) da alcune manifestazioni veramente riuscite, come la “Festa degli Spaventapasseri”. Dal 1995 Castellar, in occasione della festa patronale di S. Ponzio, si trasforma in un paese da fiaba, abitato da decine di spaventapasseri che diventano i padroni incontrastati di orti, giardini, campi, strade e vengono ammirati da centinaia di turisti che invadono il borgo solitamente silenzioso e deserto.

I personaggi

Giovanni Andrea del Castellar (XVXVI secolo). Consignore del Castellar e al servizio del Marchese di Saluzzo Giovanni Ludovico, scrisse un famoso memoriale, intitolato Charneto, nel quale narrò i fatti e i misfatti che accaddero nel Marchesato di Saluzzo e in Piemonte dal 1482 al 1528 con un linguaggio a volte colorito, ma accurato e sincero. Probabilmente morì nel 1529.

Gli edifici

Castello. Sorge su una collina da cui si sovrasta l’abitato e si gode la vista di uno spazioso orizzonte. Fu costruito nel XIV secolo ad opera dei Marchesi di Saluzzo, sul tipo di un fortilizio o “casa forte” esistente fin dal XII secolo. Nel 1383 Azzone di Saluzzo trasformò la preesistente casa forte in dimora signorile e il 3 luglio la vendette al conte Amedeo di Savoia per la somma di 50.000 fiorini d’oro, per diventarne nuovamente proprietario il giorno seguente in seguito ad una investitura da parte dello stesso conte. Nel 1910 il conte Ludovico Saluzzo di Crissolo ristrutturò il castello secondo un disegno medioevale che si dice fosse stato rinvenuto a Parigi. La ricostruzione, particolarmente riuscita, diede al complesso un aspetto architettonico di notevole imponenza. Coronato da una merlatura di ghibellina, è una solida costruzione sovrastata da una torre slanciata: lungo i lati si apre un ordine di bifore ogivali. Nella sala del trono sono conservati frammenti di affreschi settecenteschi. Al piano nobile è stata allestito un Museo formato da una collezione di uniformi e armamenti leggeri del Regio Esercito Italiano dall’Unità d’Italia alla seconda guerra mondiale. Nella scuderia e nella foresteria si trova invece un piccolo Museo Etnografico. Il castello è di proprietà privata, ma è visitabile.

Chiesa parrocchiale. Dedicata all’Immacolata Concezione di Maria, sostituì l’antica parrocchiale di San Ponzio, già situata in paese ed oggi scomparsa. La chiesa risale al 1725 ed ha un’armoniosa struttura barocca. A pianta centrale, dominata da una cupola ribassata, contiene all’interno, sull’altare maggiore, un affresco raffigurante l’Immacolata Concezione, che fa parte di un pilone inserito nell’altare oggetto di antica venerazione.

Cappella di San Ponzio. Circondata da campi coltivati, sulla strada che conduce al castello della Morra, è una rustica cappella campestre, in muratura di pietra, coperta da un tetto in coppi a due spioventi e preceduta da un profondo portico su pilastri. L’abside, la parte più antica della chiesina, risale al XIII secolo, ospita un ciclo di affreschi attribuito a Pietro da Saluzzo datato intorno al 1450, anteriore quindi, secondo gli studiosi, al ciclo dipinto presso la chiesa parrocchiale di Villar San Costanzo (1469). Gli affreschi raffigurano nei riquadri di sinistra: La Madonna in trono, Santa Caterina, Santa Lucia e Santa Apollonia; L’adorazione dei Magi, Il Martirio di San Ponzio. A destra: Scene della vita di San Sebastiano (dal Dialogo con Diocleziano al martirio per frecce e poi per decapitazione, la glorificazione). Sulla parete absidale è raffigurata la Santissima Trinità e ai lati San Costanzo (?) e San Sebastiano. Durante i restauri eseguiti nel 1968 è emerso inoltre un prezioso affresco raffigurante San Giorgio che uccide il drago per liberare la principessa Trebisonda. Questa chiesetta, famosa col nome di San Ponzio, pare in realtà essere dedicata a San Sebastiano. Infatti la maggior parte degli affreschi rappresenta la vita di questo santo. La cappella è stata restaurata nel 1968 e nuovamente in occasione del Giubileo del 2000.

Castello della Morra. Fu edificato dai monaci cistercensi dell’abbazia di Staffarda sulla collina fra la Valle Po e la Valle Bronda nel XII secolo: essi usarono il castello della Morra come sede estiva e come centro della vasta azienda agricola (“grangia”) da loro gestita. Molti terreni acquitrinosi e boscosi furono bonificati. Il castello fu ceduto ai Marchesi di Saluzzo, agli inizi del 1400. Nel 1492 il marchese Ludovico II fece ristrutturare il castello in occasione del suo matrimonio con Margherita di Foix. Nel cortile si possono ancora ammirare, scolpiti nel marmo, gli stemmi del marchese e della sua consorte. A partire dal dominio sabaudo si susseguirono diversi proprietari, sino agli attuali conti Martina di Corneliano, che diedero al castello l’attuale aspetto neoclassico. Il castello è circondato da un magnifico parco ricco di piante secolari, e dispone di una casa di caccia e di una cappella gentilizia dedicata a Santa Maria Maddalena.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

AA.VV., Castellar, a cura di Parrocchia e Pro Loco di Castellar, 1999.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

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Castelletto Stura

Campo di cielo alla torre merlata accostata alla casaforte al naturale sulla pianura di verde lambita in punta dal fiume d’azzurro.

Il toponimo, già citato in un documento del 1238, è composto dal diminutivo di castello e dal nome del fiume Stura, per distinguerlo dai parecchi omonimi presenti nel territorio piemontese e nazionale.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1522

Abitanti: 1234

Superficie territoriale: 3,78 kmq

Altitudine s.l.m.: 457 m

Frazioni del comune: Motta, Riforano

La storia

Il paese sorge su di terrazzamento alluvionale molto fertile, alla destra del fiume omonimo. Numerosi reperti rinvenuti, soprattutto massi fluviali recanti delle brevi iscrizioni, testimoniano che il paese in epoca romana fu sede di insediamenti, ma nel periodo medioevale subì un graduale spopolamento, tanto che si deve arrivare al 1166 per avere una nuova testimonianza di vita del paese.

In quella data compare un Anselmo da Castelletto come testimone di una convenzione tra Manfredo I di Saluzzo e due signori di Manzano. Castelletto è espressamente citato invece in un atto successivo, del 1238, tra i signori di Morozzo, nei cui domini era sorto il borgo e i monaci della Certosa di Pesio. Secondo il Casalis invece “fu posseduto da varie famiglie distinte di Mondovì, principalmente dai Morozzi, che nel 1190 ne vendettero la loro parte al vescovo di Asti”. In ogni caso il villaggio fortificato entrò a far parte del distretto di Cuneo già prima del Trecento e ne costituì l’avamposto avanzato, tanto è che nel 1362 fu occupato da una compagnia inglese di ventura, guidata da Lionello di Clarence, figlio del Re di Inghilterra, Edoardo III. L’anno successivo i cuneesi ripresero possesso di Castelletto e lo rasero al suolo.

Passarono una settantina d’anni e il comune di Cuneo nel 1430 diede il permesso ad alcune famiglie provenienti da Priola, nel marchesato di Ceva, di fortificazioni. La nuova villa, chiamata Castelletto di Cuneo, sarà ancora danneggiata negli assedi che subì il capoluogo, in particolare durante la guerra dinastica sabauda del 1639, che vide scontrarsi principisti e madamisti. Infeudato ai Ponte di Scarnafigi nel 1619 con titolo comitale, passò poi a Trotti-Sandri e infine ai Lamberti nel 1669, come ancora ricorda giustamente il Casalis.

Nel 1676 tornò alla denominazione originaria di Castelletto Stura. Oggi l’elemento trainante dell’economia risulta essere l’allevamento di bovini da carne, che può sfruttare le ampie distese foraggiere della zona e la produzione cerealicola, in costante aumento.

Gli edifici

Ricetto. Tracce delle antiche mura medioevali sono visibili sul terrazzamento che domina lo Stura e parrebbero attribuibili all’antico ricetto o più in generale alle opere difensive che vennero realizzate dopo la ricostruzione del borgo avvenuta nel 1430. Un affresco, ormai scomparso datato 1435, confermava tale ipotesi.

Chiesa parrocchiale. Dedicata all’Assunta, dovrebbe essere di origine quattrocentesca, ma visti i profondi rimaneggiamenti avvenuti nei secoli, non conserva tracce dell’edificio originario.

Cappella di San Bernardo. Si trova poco distante dal paese, sulla via per Morozzo, ed è l’unica sopravvissuta delle tre chiesette campestri che anticamente erano disposte a raggiera lungo le vie di accesso al villaggio. All’interno è conservato un interessante ciclo pittorico quattrocentesco raffigurante Storie di Santi, Incoronazione della Vergine e Passione di Cristo. Sulla parete nord della cappella, era visibile, fino al Settecento, la data di realizzazione degli affreschi, secondo alcuni il 1483, secondo altri il 1488. Il ciclo segue gli schemi tipici del tardo gotico ed è stato attribuito al pittore monregalese Giovanni Mazzucco e alla sua scuola.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

FRANCO F., Gli affreschi della Cappella rurale di S. Bernardo a Castelletto Stura presso Cuneo, Bollettino della Societa per gli studi storici, archeologici ed artistici nella provincia di Cuneo”, n. 38, 28 feb. 1957.

RISTORTO M., Castelletto Stura: storia civile e religiosa, Tipolitografia Ghibaudo, Cuneo, 1977.

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Tel. 0171 791148

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Castelletto Uzzone

D’azzurro alla croce d’oro attraversato in sbarra da una scala d’argento al leone d’oro salente sulla stessa. Ornamenti esteriori da Comune.

Il termine Castelletto, assai frequente nella toponomastica alto medioevale, deriva dal latino castelletum, recinto fortificato con torri, usato dai primi feudatari per difendere le loro terre. I resti sono ancora visibili in località Madonna del Carmine. Un castello, ristrutturato in epoca rinascimentale e purtroppo in rovina, lo si trova nella frazione Scaletta, conosciuta in passato col nome di “Valle Oscura” per le boscaglie che l’attorniavano, e chiamata successivamente Altesina, perché spostata in alto a difesa dai briganti. Il nome odierno di Scaletta si presume derivi da una scala che sale alla chiesa o da un’altra che portava ad un albergo, ritrovo di contrabbandieri.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1929

Abitanti a inizio ‘900: 959

Abitanti: 380

Superficie territoriale: 15,13 kmq

Altitudine s.l.m.: 450 m

Frazioni del comune: San Michele, Scaletta Uzzone

Biblioteca comunale: Via Provinciale, 11/a Tel. 0173 839504

La storia

Castelletto Uzzone fece parte del marchesato di Cortemilia dal 1322, passò a Manfredo IV di Saluzzo dopo la conquista di Asti da parte di Gian Galeazzo Visconti. Successivamente appartenne agli Scarampi e passò a Carlo II di Savoia nel 1532. La località di Scaletta Uzzone è certamente di origine romana: era anticamente chiamata Salegium (e poi Altesino) e conserva ancora oggi un cippo romano che è stato murato su una casa in località Ruà. Anticamente questa frazione godette dei privilegi delle zone franche. In seguito il borgo divenne un covo di contrabbandieri, tanto che il nome Scaletta deriverebbe dalla scala che conduceva ad un rifugio di briganti; secondo altre fonti invece il nome sarebbe derivato da una scala che conduceva alla chiesa. Alcuni documenti segnalano che a Scaletta Uzzone fece tappa Innocenzo IV durante un suo viaggio del 1244 alla volta di Lione. Fino al 1805, la parrocchiale più antica, dedicata a San Michele, e quella di Sant’Antonio che si trova a Scaletta, erano sotto la giurisdizione del vescovo di Acqui, mentre la parrocchiale dedicata alla Natività di Maria Vergine apparteneva alla diocesi albese. Oggi la comunità è divenuta centro di importanti produzioni artigianali e agroalimentari. Il comune di Castelletto Uzzone, al quale con Regio Decreto 31 gennaio 1929 fu aggregato quello di Scaletta Uzzone, risultava sprovvisto di stemma proprio, mentre era presente in quest’ultimo comune. Di questo stemma non si sono potuti rintracciare in archivio i documenti originari, ma era suo significato tradizionale la fedeltà degli abitanti del luogo a Casa Savoia.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale Natività di Maria Vergine. Venne costruita nel 1613. La facciata di impronta classicheggiante (riplasmata all’inizio del ’900) e finita ad intonaco è ad un solo ordine di lesene su alto zoccolo, capitelli compositi e timpano triangolare con statua della Vergine in nicchia. Vi sono due ante laterali con finestra ad arco e riccioloni di raccordo con fiamme. Il portale centrale ha lesene a capitello ionico, cornici e timpano triangolare. Sull’architrave vi è un’iscrizione dedicatoria, un monogramma di Cristo e la data del 1633. Il campanile è in pietra con semplici lesene, la cella campanaria con aperture ad arco e lanterna ottagonale alla sommità. L’interno è a tre navate, il presbiterio si presenta rialzato con abside lineare e copertura a botte.

Cappella di San Luigi. Risale al XVIII secolo ed è anche conosciuta come cappella di San Ludovico. Sorge in bella posizione panoramica sulla Valle Uzzone. Il rustico edificio, dalla classica tipologia campestre, presenta un semplice portale con due finestrelle laterali, finestra centrale ad oculo ed un accenno di timpano triangolare. La facciata è stata intonacata mentre i muri laterali sono in pietrame a vista. L’interno presenta un semplice vano rettangolare con copertura a botte. L’altare è di fattura recente; conserva all’interno una pregevole statua lignea raffigurante San Luigi.

Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio abate. Risale al XVIII secolo. La facciata è stata totalmente rifatta negli anni 30-40 del Novecento, in stile razionalista con un forte richiamo al gusto romantico. Presenta un fronte a doppia capanna con corpo centrale prominente caratterizzato da un arco a tutto sesto. La stessa configurazione del corpo centrale si ripete, in proporzioni ridotte, sui due corpi laterali. Sul fianco di sinistra si eleva il piccolo campanile costruito in pietrame e laterizio, concluso dalla cella campanaria ad arco. L’interno è a tre navate coperte da volte a botte e a crociera; la zona del presbiterio è priva di abside.

Cappella dei Disciplinati. È conosciuta anche come cappella di San Michele. Il segno visivo più evidente è dato dal campanile in pietra, a tre ordini, datato 1852. Conserva pregevoli affreschi seicenteschi raffiguranti la vita di San Giacomo di Compostela; si presume che l’artista seicentesco che ha dipinto la cappella sia lo stesso che ha effigiato la chiesetta di San Sebastiano a Feisoglio. All’esterno, alla destra del campanile, si trova una chiave di volta: le tre figure che sono state scolpite non sono tre caravelle, come può sembrare in un primo momento, ma girando la chiave, che è posizionata stranamente al rovescio, si notano tre “mazzette”; questo emblema rappresenta il casato dei marchesi Mazzetti di Frinca che era originario della provincia di Alessandria.

Cappella di palazzo Galero. Venne edificata nel XVI secolo. La cappella è annessa al grande edificio di palazzo Galero, sui cui camini è incisa la data del 1652. La struttura è attribuibile ai primi anni del ’500: lo dimostrano il portale in pietra, la cupola nascosta nel tamburo esterno, la copertura a bassa pendenza e lo snello capolino cilindrico. Il nome del luogo è tratto da alcuni piccoli fortilizi, due dei quali tuttora visibili in regione Madonna del Carmine e che in passato erano tenuti da vassalli dei Del Carretto e degli Scarampi, antichi signori del luogo.

Castello di Scaletta Uzzone. Non è possibile risalire a chi fece costruire il castello che risale al XII secolo e che da allora in poi è conosciuto con il nome “Turre de Uzone”. È citato nel 1209 tra i beni dei marchesi di Saluzzo succeduti a Ottone Del Carretto e al Vescovo di Asti. Nel corso del XVI secolo appartenne ai Visconti, che, con Gian Galeazzo, lo diedero in dote a Valentina quando andò in sposa al duca di Turenna, fratello del re di Francia, mentre sul finire del ’500 la proprietà passò alla famiglia Scarampi. Nel 1532 l’imperatore Carlo V lo donò a Carlo II di Savoia. L’edificio già allora era stato gravemente danneggiato in seguito alle lotte tra Francia e Spagna. Attualmente si presenta come una piccola costruzione in condizioni fatiscenti, ridotta all’uso di casa colonica, a pianta quadrangolare e dai caratteri costruttivi di sapore rinascimentale. È presente una torretta con archi murati.

Cenni bibliografici

CARLE L., L’identità nascosta. Contadini proprietari nell’Alta Langa, Torino 1992.

SCAGLIONE V., Storia vissuta di Castelletto Uzzone “comunità” di Langa, Cengio, 1994.

Palazzo comunale

Via Provinciale, 11

Cap 12070

Tel. 0173 89129

Fax 0173 839907

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Castellinaldo

D’argento alla fascia ridotta di nero al grappolo d’uva di due foglie sul tutto, al monte araldico nascente (cippo miliare) dalla punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo deriva da Castellum Ainaldi, citato fino dal 1014, ad indicare il luogo dove sorgeva un castello dei conti Ajnaldi o Ainaldi, signori del borgo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1714

Abitanti: 885

Superficie territoriale: 7,89 kmq

Altitudine s.l.m.: 285 m

Frazioni del comune: Madonna dei Cavalli

La storia

Paese dell’alto Roero, è situato su una collina tra il Tanaro e il Borbore.

Secondo la tradizione il borgo avrebbe origini romane: si trattava di una stazione sulla via militare da Valenza per Asti e come tale viene citato nella Tavola Teodosiana. Certo esisteva in epoca medioevale come testimonia il nome e la presenza di un castello della nobile famiglia Ainaldi, signori del luogo, citato in un diploma imperiale di Arrigo I del 1014. In tale atto l’imperatore concedeva all’Abbazia di Fruttuaria di San Benigno Canavese il possesso di tutta una serie di terre nei contadi di Asti, Alba e Bredulo (l’attuale Mondovì) e le confermava appunto Castellinaldo. Dopo l’anno Mille fu per alcuni secoli possesso della chiesa di Asti che lo infeudò a varie famiglie nobili astigiane come gli Ainaldi, e poi i Solaro e i Falletti fino alla metà del Trecento.

Nel 1351 subentrarono in parte del territorio i Malabaila e nella restante parte i Damiano. I Malabaila fecero erigere il loro castello (demolito alla fine dell’800) nel sito del giardino posto a levante dell’attuale castello. Nel 1427-29 i Damiano acquistano la restante parte del feudo e fecero erigere costruzioni attorno ad una più antica torre: è l’attuale castello terminato alla fine del ’500 . La coesistenza si fece difficile nel corso del Seicento, costringendo entrambi i casati a risiedere nei feudi limitrofi di Canale i primi, di Priocca i secondi. Nel 1613 passò definitivamente ai Savoia e ne seguì le sorti nei secoli successivi.

Viticoltura, frutticoltura e zootecnia, sono i tre capisaldi dell’economia di questo piccolo paese collinare del Roero, che ha vissuto la felice stagione economica dell’agricoltura nell’ultima parte del XX secolo, dedicandosi a produzioni di alta qualità. Dapprima quella frutticola, soprattutto di pesche, con varietà ricercatissime prodotte in loco, per poi dedicarsi alla viticoltura, ampliando le superfici coltivate. Le vigne di Castellinaldo sono comprese nei disciplinari di produzione del Barbera e di Nebbiolo d’Alba DOC. L’allevamento del bestiame invece privilegia i vitelli da carne di razza albese e l’artigianato è rappresentato da un’impresa per la lavorazione del legno.

Gli edifici

Castello. Il castello già citato in un documento del 1014 e appartenuto alle nobili famiglie degli Ajnaldi, dei Del Carretto, dei Malabaila e dei Damiano si presenta con l’aspetto di una dimora signorile di primo Cinquecento. È sormontato da un torre centrale, mozzata dopo i danni del terremoto del 1887. Nell’adiacente giardino, ove un tempo sorgeva il Castello Malabaila, distrutto nel 1870, permangono edifici un tempo adibiti a scuderie e un passaggio coperto che porta al castello. Un salone conserva degli affreschi del Morgari e il soffitto a cassettoni. Infine vi è una stanza, detta di “San Carlo”, perché secondo la tradizione vi soggiornò il Santo di passaggio durante uno dei suoi viaggi. Il castello appartiene attualmente ai conti Ripa di Meana.

Chiesa parrocchiale. Quasi aggrappata al pendio del Castello, la chiesa, dedicata a San Dalmazzo e San Sebastiano, si presenta nelle sue linee tardobarocche, essendo stata realizzata tra il 1752 ed il 1756.

Chiesa di San Gervasio. In un luogo panoramico e isolato, a sud est dell’abitato, sorge la cappella campestre tardoromanica, già citata in un documento del 1399. Secondo la tradizione fu costruita nel luogo ove sorgeva un lazzaretto. All’interno sono conservati interessanti affreschi del 1581, opera di un pittore piemontese della zona, che raffigurano figure sacre devozionali.

Cappella San Pietro. A lato del castello, verso est, si trova questa piccola cappella, già citata in documento del 1041, in cui hanno trovato sepoltura molti esponenti delle famiglie dei Malabaila e dei Damiano, signori del luogo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

ACCIGLIARO W., Antichi affreschi nel Roero: devozioni, committenti e frescanti in sei secoli di pittura, Litostampa Mario Astegiano, Marene, 1991.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

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Castellino Tanaro

D’azzurro alla cortina murata d’argento alle 3 torri ghibelline aperte sul campo, alla stella d’oro a 5 punte in capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Sede di marchesato, vi ebbero Signoria i Valperga di Masino, ramo degli Aleramici e poi dei Vivalda. Dal D.p.r. del 16/11/1954 di concessione del gonfalone: “ - omissis - Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento: Comune di Castellino Tanaro. Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento. - omissis -

Richiama con il suo nome (Castellinum) sia la sua importanza storica sia la sua collocazione geografica con la fortificazione che un tempo sorgeva sulla cima del colle, ai piedi del quale scorre il Tanaro.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: Dato non disponibile

Abitanti: 340

Superficie territoriale: 11,62 kmq

Altitudine s.l.m.: 610 m

La storia

L’epoca di fondazione non è nota. L’archivio comunale non è in possesso di documenti antecedenti il 1944, poiché nel secondo conflitto mondiale buona parte dell’archivio andò distrutta. La presenza d’insediamenti, risalenti all’epoca romana, è testimoniata dal ritrovamento di alcune epigrafi funerarie in arenaria, conservate nella cappella di San Pietro della località Francolini e nella sacrestia della chiesa della Madonna della Neve, databili all’incirca alla prima metà del I secolo d.C., attestanti l’ascrizione dei cittadini alla famiglia Publilia. Un interessante, seppur non approfondito, cenno al ritrovamento di varie urne cinerarie, durante gli scavi eseguiti per la costruzione della stazione ferroviaria nella località Piantorre, è, inoltre, contenuto nel volumetto La torre di Castellino Tanaro scritto nel 1916 da don Secondo Odasso. Altre opere di storia locale del secolo scorso, trattano brevemente della permanenza di tracce – all’epoca – di vie lastricate, risalenti al periodo romano, presso il rio Cusina (via vecchia di Marsaglia) e nella borgata Maccaferro. In epoca medioevale, Castellino ebbe signori i Valperga di Masino, del ramo degli Aleramici; poi fece parte del marchesato di Ceva ed in seguito fu infeudato alla famiglia Germonio di Priero e Sale. Dal 27 maggio 1665, venne nuovamente compreso nella giurisdizione dei marchesi Paolo Antonio e Gerolamo Pallavicino-Ceva. Ultima famiglia, in ordine di tempo, ad avere giurisdizione sul paese, fu quella dei Vivalda di Mondovì, consignori di Igliano, dei quali il barone Giovanni assunse per primo il titolo di marchese di Castellino. Nel 1799 il paese subì, non senza opporre una dura resistenza, un saccheggio ad opera delle truppe napoleoniche. Audace, in proposito, la vicenda della resa, il 14 maggio 1799, del comandante della fortezza di Ceva, Maris, ottenuta da un gruppo d’uomini capitanati dai comandanti capitano Francolino di Castellino e dal chirurgo Cerrina di Murazzano e, addirittura leggendaria, stando alla tradizione, la sortita di otto elementi della 1a compagnia di Castellino che, alle ore 4 del giorno 10 maggio 1799, con un ardito colpo di mano, penetrati nel recinto del forte stesso, ne scalarono i bastioni, riuscendo ad issarvi il proprio stendardo. Il coraggio e la tenacia di questa gente di Langa, hanno segnato drammatiche ed eroiche pagine di storia, anche in epoca a noi assai più vicina. Il paese, durante l’ultimo conflitto bellico, fu infatti teatro di duri scontri e di efferate violenze ad opera della barbarie nazista. In memoria del sacrificio delle numerose persone trucidate in tali tragiche circostanze, è stata concessa, da parte del Presidente della Repubblica, al comune di Castellino Tanaro, la Medaglia di Bronzo al Valor Militare.

I personaggi

Giovanni Battista Romano (1810-1877). Insigne studioso di scienze naturali; a lui si deve nel cosiddetto “bosco del ginepraio” di Castellino, il rinvenimento e la catalogazione di una minuscola piantina, la Poligala exilis DC., nel 1835-1837. Il botanico non diffuse la notizia, se non con le annotazioni scientifiche del suo erbario, che annoverava circa 1300 specie. Il professor Romano iniziò l’attività di studio e di ricerca sul territorio, a Castellino e nella zona del cebano, che terminò nel 1875 circa.

Gli edifici

Torre medievale. Cantata da Giosuè Carducci nella poesia “La bicocca di San Giacomo”, la torre di Castellino, rappresenta un maestoso esempio di fortificazione nelle Langhe. Costruita, in stile gotico, con massicci blocchi di pietra di Langa (arenaria) alta circa 32 metri, con una circonferenza di quasi 30, domina un vastissimo territorio. Da sempre punto di riferimento, non solo geografico, per i castellinesi, dalla sommità si gode un panorama senza eguali. La torre è la parte rimanente di una struttura fortificata di cui non restano che poche tracce. Fu proprietà dei marchesi di Ceva, della famiglia Cattanei, dei Vivalda ed infine dei Pallavicino di Ceva, sino a quando, a fine ’700, fu smantellata dalle truppe napoleoniche.

Chiesa parrocchiale. A tre navate, intitolata a Maria Vergine Assunta, contiene pregevoli affreschi del XV secolo raffiguranti i Santi Apostoli e un prezioso ciborio in marmo con dorature, risalente al XVI secolo. Vari i dipinti, ad olio, ivi conservati, databili al 1600 circa. Le pareti di fondo sono parzialmente affrescate con raffigurazioni degli apostoli. Entrando, sono visibili un’opera raffigurante il soggetto in punto di morte e la Beata Margherita di Savoia nell’atto di fare la carità. Nella navata sinistra, si trovano La Madonna con Bambino e Santi con i Misteri del Rosario e la Madonna con Bambino e il Beato Amedeo di Savoia.

Santuario della Madonna della Neve. In posizione assai panoramica, sembra che in passato avesse svolto la funzione di chiesa parrocchiale anche per il paese confinante di Igliano. In questa chiesa è conservata una stele romana, rinvenuta nelle immediate vicinanze e destinata a segnalare il sepolcro di due Valerii, appartenenti alla famiglia Publilia.

Chiesa di San Carlo. Già Oratorio dei Disciplinanti, si trova a ponente della chiesa parrocchiale ed è unita alla stessa dalla nuova sacrestia del 1884. L’edificio, in cattive condizioni per lungo tempo, a causa dell’umidità che ne aveva intaccato le ricche decorazioni ed i pregevoli trompe l’oeil, è stato ristrutturato dal comune, che lo ha adibito a sala polivalente.

Cappella di San Cristoforo. Conserva un affresco interno, di particolare pregio e attribuibile al maestro detto “di Cigliè”, eseguito nel XVI secolo, raffigurante la Madonna in trono con il Bambin Gesù ed i Santi Pietro e Sebastiano, un Santo Vescovo e San Rocco; nella parte alta la raffigurazione di Dio Padre. Anche le pareti esterne erano tutte affrescate, ma ormai sono illeggibili.

Chiesetta di San Rocco. Un ciclo di affreschi, di più autori, datati 1527 arricchiscono l’interno, un vero e proprio gioiello. Sulla parete di fondo contiene alcuni riquadri incorniciati da motivi floreali; in alto, l’Annunciazione (con l’immagine, forse, del castello di Castellino), in basso al centro la Vergine in trono e incoronata, ai lati, i Santi Sebastiano e Rocco. La parete destra, in alto, San Sebastiano, San Rocco, Sant’Antonio Abate, la Maddalena; in basso, la Madonna in trono con Bambino, ed i santi Rocco e Antonio abate, mentre nel riquadro adiacente, San Martino a cavallo, divide il mantello col povero. Sulla parete sinistra, ancora la Vergine in trono con il Bambino, coi Santi Rocco e Antonio abate e nuovamente San Sebastiano e San Rocco.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

ODASSO S., La torre di Castellino Tanaro, Ceva, 1916.

Palazzo comunale

Via Roma, 28

Cap 12060

Tel. 0174 785213

Fax 0174 710914

Castelmagno

Inquartato, al I° e IV° troncato d’argento ai leoni passante d’oro, al losangato di verde e d’oro di 4 file, al II° e III° d’argento alla croce di rosso.

Il toponimo è composto dal sostantivo castrum unito all’aggettivo magnus; nella documentazione medioevale si riscontra la forma Castri Magni.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1210

Abitanti: 96

Superficie territoriale: 49,48 kmq

Altitudine s.l.m.: 1150 m

Frazioni del comune: Campomolino, Chiappi, Chiotti, Colletto, Einaudi

Museo della vita di qui: Frazione Colletto Tel. 0171-986164 info@museocollettocastelmagno.it www.museocollettocastelmagno.it

Museo del lavoro di qui: Frazione Chiappi Tel. 0171 986159

La storia

Il territorio fu abitato già in epoca romana come testimoniato dal ritrovamento di un piccolo altare dedicato a Marte, venerato come dio preposto alle attività dei campi, di dodici tombe, vasi, lampade e oggetti vari, tra cui alcune monete di rame di epoca imperiale, risalenti circa al 250 d.C., durante lavori fatti per abbassare il piano della cappella Allamandi nel Santuario di San Magno nel 1894.

Del castello medioevale da cui prende il nome il borgo sono state ritrovate delle tracce nella borgata Colletto: era di forma quadrata con 4 torrioni angolari.

Le vicende storiche del paese, posto in una vallata che non sconfina in Francia ma si collega alle Valli Stura e Maira, sono legate alla figura del vescovo di Torino che era signore della Valle Grana e alla città di Cuneo, nel cui distretto era inserito. Castelmagno seguì le vicissitudini del territorio, preso in mezzo tra Marchesato del Saluzzo, Savoia e francesi. Così ad esempio, nel 1744 il paese fu coinvolto in una serie di violenti combattimenti in occasione dell’assedio di Cuneo da parte dei franco-spagnoli che proprio attraverso il valico del colle del Mulo scesero alla volta della città da conquistare. In quell’occasione le frazioni Chiappi e Chiotti furono saccheggiate dalle truppe nemiche. E ancora, nella borgata suggestiva Barbona, nell’aprile del 1944 si svolse uno scontro tra i partigiani di Giustizia e Libertà, guidati da Nuto Revelli, Alberto Bianco e Ettore Rosa ed i tedeschi. Delle numerose borgate che compongono il paese molte sono tuttora disabitate; comunque, nonostante lo spopolamento il paese ha cercato di mantenersi vivo.

Una delle produzioni più caratteristiche della zona è il rinomatissimo formaggio Castelmagno. La produzione di questo formaggio ha origini remote: viene infatti citato in un documento del 1277 in cui si stabiliva che il comune di Castelmagno doveva pagare al marchese di Saluzzo un canone annuale in forme di formaggio anziché in danaro. E dal XIII secolo ai giorni nostri grazie alla tutela rigorosa della qualità il Castelmagno continua ad essere considerato uno fra i più pregiati formaggi italiani a cui nel 1982 venne assegnata la denominazione di origine controllata (d.o.c.) e nel 1996 la denominazione di origine protetta (d.o.p.).

La zona di produzione è limitata ai comuni di Castelmagno, Pradleves e Monterosso Grana. Si tratta di un formaggio semigrasso a pasta dura, erborinato e stagionato, viene prodotto con latte vaccino crudo; le caratteristiche organolettiche del Castelmagno sono legate indissolubilmente all’alta qualità del latte con cui viene prodotto e che conserva tutta la fragranza delle erbe montane con cui le bovine si alimentano nei pascoli.

Gli edifici

Santuario di San Magno. Si erge maestoso circondato da uno splendido paesaggio. La forma attuale risale al 1700, ma all’interno sono custodite importanti testimonianze di epoche precedenti. Agli inizi del ’400 a Castelmagno non esisteva ancora una chiesa dedicata interamente a San Magno (il cui culto inizia a diffondersi nel Piemonte dall’XI secolo): si hanno notizie di una chiesa curata di Sant’Ambrogio e San Magno. Nel 1475 Enrico Allamandi di San Michele di Prazzo, Rettore delle chiese esistenti nel territorio di Castelmagno, fece edificare e decorare una cappella in stile gotico. Sulle quattro lunette della volta a crociera si conservano gli affreschi di Piero da Saluzzo: sono raffigurati l’Eterno Padre, i quattro Evangelisti e i quattro principali dottori della Chiesa latina. A fianco della cappella venne eretta anche la torre campanaria, alta 18 metri. Il crescente culto verso il santo richiese, all’inizio del secolo XVI, l’ampliamento della cappella con una struttura antistante alla precedente. Questa fu eretta nel 1514 e fu dipinta da Giovanni Botoneri di Cherasco; sulle pareti e sulla volta a botte è presente un vero e proprio ciclo pittorico sulla vita di Gesù e sono raffigurati i setti martiri della Legione Tebea: San Magno, San Maurizio, San Costanzo, San Ponzio, San Chiaffredo, San Dalmazzo e San Pancrazio. Questi santi furono oggetto di grande devozione nelle vallate del cuneese ed a loro vennero dedicate numerose chiese e cappelle votive. Gli affreschi, i cui colori si sono conservati molto vivi, colpiscono per il realismo narrativo. L’afflusso di pellegrini che chiedevano l’intercessione del santo a causa delle carestie e delle epidemie, si fece sempre più imponente, richiedendo la costruzione di un nuovo e più grande tempio. Nel 1716 il Santuario, progettato dal capomastro luganese Giuseppe Galletto era terminato; era stato edificato perpendicolarmente rispetto all’asse dell’antica chiesa. Nel 1775 venne costruito, con marmi pregiati, l’altare maggiore. Nel 1845-48 fu sopraelevato il campanile; tra il 1861 e il 1886 venne edificato l’imponente porticato ai lati del Santuario; sopra le maestose arcate vennero ricavati i locali per l’accoglienza dei pellegrini.

Pichot Muzeu d’la vita d’isi (Piccolo museo della vita di qui). È nato nel 1992 su iniziativa e a cura di Olga Martino e Graziano Cardellino con il sostegno del Centro Occitano di Cultura “Detto Dalmastro”. In un ambiente che sa d’antico sono esposti oggetti e strumenti della vita quotidiana, documentati e descritti in lingua occitana e italiana. Nel 1996 questa piccola realtà viva e dinamica si è arricchita di altri oggetti e documenti di storia locale aprendo una seconda sezione dedicata soprattutto ai lavori dei castelmagnesi emigrati e ad altre curiosità di vita e di sopravvivenza. Muzeu dal travai d’isi (Museo del lavoro di qui). Una raccolta ed esposizione di circa 250 attrezzi da lavoro per la trasformazione dei prodotti agricoli.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

AA.VV., Valle Grana una Comunità tra Arte e Storia, a cura di Gelsomina Spione, Comunità Montana Valle Grana, 2004.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza dei Caduti, 1

Cap 12020

Tel. 0171 986110

Fax 0171 986600

castelmagno@ruparpiemonte.it

Castelnuovo di Ceva

Partito semitroncato nel primo d’azzurro, alle otto stelle di cinque raggi d’oro, poste due, due, due e due; nel secondo, d’oro; nel terzo di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

L’antico nome che si ritrova nei documenti medioevali era Castrum novum cebanor. Da castrum è derivato il diminutivo castellum e quindi il nome attuale.

Epoca di fondazione: Anteriore al Mille

Data di istituzione del comune: 1947

Abitanti a inizio ‘900: 340

Abitanti: 131

Superficie territoriale: 6,23 kmq

Altitudine s.l.m.: 743 m

Frazioni del comune: Stevagni

La storia

In passato le vicende storiche di Castelnuovo di Ceva furono comuni con quelle di Montezemolo e Priero, di cui seguì le sorti sotto il dominio di vari signori. I primi nuclei abitati sorsero probabilmente prima del 1000, in epoca post-carolingia. Come gli altri comuni vicini appartenne al Comitato di Bredulo e così lo si trova citato nell’atto di fondazione dell’Abbazia benedettina di Santa Maria di Castiglione di Parma, nei pressi di Fidenza (1033), da cui nascerà per gemmazione il priorato di San Benedetto Belbo. Forse le incursioni saracene distrussero il sito primitivo (da cui il nome Castrum novum o Castronovo per indicare il nuovo borgo collocato in un luogo più favorevole), certo è che nell’XI secolo, approfittando della sua collocazione strategica, al confine tra Piemonte e Liguria, il borgo venne munito di un castello con due torri e passò a far parte del Marchesato di Ceva, di cui costituiva il naturale sbocco al mare, con la vicina Savona. Rimase di dominio esclusivo del marchesato di Ceva fino al 1228, poi entrò in un atto di fedeltà del marchese al Comune di Asti, fino a quando, nel 1295, Giorgio il Nano vendette borgo e Marchesato al comune nel 1295, conservandone però la giurisdizione e l’investitura feudale. II marchese Gherardo di Ceva lo vendette al duca Galeazzo Visconti nel 1383; pervenne poi a Gio Francesco di Ceva, ma nel 1495 Ludovico d’Orléans glielo confiscò per donarlo a Ettore Ajnard, suo luogotenente, il quale lo cedette nel 1503 a Francesco della Rovere, duca di Sopra. Nel 1530 Gio Vincenzo di Ceva ne venne investito dal governatore di Asti. Nel 1618 fu concesso in feudo ai Germonio di Incisa. Con il contratto di Cherasco, nel 1631, entrò a far parte dei domini sabaudi. Fu anche sotto la signoria dei Monelli di Alba nel 1666. Dal 1929 al 1947 fece parte di un’unica amministrazione con i comuni di Montezemolo e di Priero. Il nucleo antico è raccolto intorno alla chiesa e alla torre medioevale, mentre già dal ’500 il paese si estese a sud del castello. Oggi il territorio comunale ha conservato le sue antiche caratteristiche: una posizione panoramica invidiabile, una funzione di cerniera e di comunicazione tra Piemonte e Liguria, tra le province di Cuneo e di Savona, una notevole ricchezza di vegetazione, di sorgenti naturali e di acque, alcune dotate anche di proprietà curative.

Gli edifici

Cappella di San Maurizio. Situata al centro del cimitero, era un tempo l’antica parrocchiale; molto interessante l’interno le cui pareti sono in parte affrescate con alcune scene raffiguranti San Maurizio ed altre sulla vita di Gesù, dalla natività alla crocefissione. Gli affreschi, risalenti al 1459, sono in buono stato di conservazione e risentono dell’influenza dell’arte provenzale e della scuola del Jaquerio in particolare.

Torre medievale. A poca distanza dal cimitero, a quota 794 metri, si erge la maestosa e imponente torre medioevale, su cui è possibile salire e godere di un panorama incantevole. Alta circa venticinque metri, è quanto rimane dell’antico castello che andò distrutto in un incendio nel 1800. Sullo spiazzo che l’attornia sono ancora visibili ruderi di mura da cui si può dedurre quale fosse l’imponenza della fortezza. Secondo una tradizione orale esistevano e, forse, esistono tuttora dei cunicoli sotterranei che collegavano un tempo il castello con la vicina cappella di San Maurizio.

Chiesa parrocchiale di San Maurizio. Venne costruita negli anni 1851-55 e conserva all’interno una statua lignea dell’Assunta di grande pregio, opera del Roasio.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Torriello, 4

Cap 12070

Tel. 0174 79039

Fax 0174 719835

comune.castelnuovo@libero.it

Castiglione Falletto

Inquartato di bleu e di rosso, al I° ed al 3° al leone rampante al naturale, timbrato di corona ducale, l’arme ha per tenenti due leoni linguati di rosso, sottoposto un breve con la parola “Segur”.

Si tratta dell’arme del reggimento francese del Marchese di Segur.

Il nome “Castiglione”, come altri similari è da far risalire a castrum, fortezza, castello, borgo fortificato, cui si è aggiunto Falletto, dopo il Quattrocento, forse in omaggio alla potente famiglia dei Falletti che estendeva i propri domini anche in parte della Bassa Langa albese.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 639

Abitanti: 643

Superficie territoriale: 4,72 kmq

Altitudine s.l.m.: 350 m

Biblioteca comunale “Arnaldo Rivera”: Piazza Vittorio Veneto, 3

La storia

Il territorio castiglionese mantiene vivi alcuni toponimi, tra cui Pugnane e Pernano, che probabilmente sono di origine romana; inoltre in un muro di parapetto all’ultima rampa al castello di Castiglione è stata rinvenuta, alla fine dell’Ottocento, una lapide funeraria di un “sutor” (ciabattino), a testimonianza, forse, della presenza in età romana, di un insieme di abitazioni socialmente organizzate.

La fondazione del primo nucleo fortificato a Castiglione potrebbe risalire al X secolo, con la costruzione del torrione centrale del castello (detta in vernacolo Torassa) sulla punta del colle (“bricco”) che poi ospiterà il castrum dominante la spianata che conduce ad Alba, che lo pone come punto d’osservazione privilegiato, facilmente difendibile da ogni lato. Nella spartizione dei possedimenti di Bonifacio del Vasto marchese di Savona, tra i suoi sette figli, avvenuta alla fine del secolo XII, Castiglione entrò a far parte del Marchesato di Saluzzo e vi rimase fino all’ingresso nel ducato sabaudo, come unico centro della Langa del Barolo di proprietà del potente Marchesato pedemontano. La prima notizia certa, sinora documentata, su Castiglione Falletto è del 28 maggio 1191, quando Manfredo II marchese di Saluzzo cede tutti i diritti feudali che aveva in Saluzzo, in Romanisio ed in Castiglione.

Il paese compare nel documento, pubblicato nel Codex Astensis, come Casteglono in castro et in villa, segno che il luogo, dotato di castello, aveva sviluppato, nella cinta delle mura, anche un borgo di una certa entità. I signori di Saluzzo aumentano i loro possedimenti a Castiglione nel 1213, quando Manfredo II e la moglie Alasia acquistano dall’abate di Ferrania i possedimenti in Castiglione ed in Castelleto de Tagloria (Castelletto di Monforte). Nel registro generale della chiesa e della diocesi albese contenuto nel Sinodo del 1325, conosciuto come Costituzioni Isnardi, Castiglione è nominato come Ecclesia Castigloni, appartenente al Plebatus Murre.

Dal minutario di Alerino si apprende che il 10 settembre del 1439 il Vescovo di Alba, mons. Alerino Rembaudi, convoca fratrem Jacobum rectorem ecclesiae Castigloni Falectorum. Il documento assume una importanza notevole per il paese in quanto compare per la prima volta il nome completo della località: Castiglonum Falectorum. Il 17 gennaio del 1601, con il trattato di Lione, Castiglione Falletto viene confermato ai Savoia, unitamente ad altri centri langaroli. Ecclesiasticamente la comunità castiglionese è compresa nella Diocesi di Alba sino al 1511, quando passa alla neo eretta Diocesi di Saluzzo.

Con la soppressione delle Diocesi in età napoleonica Castiglione, nel 1803, passa alla Diocesi di Asti, per tornare alla originaria Diocesi di Alba nel 1817.

I personaggi

Ignazio Bonafous (1762-1836) e Maurizio Pelisseri (1757-1806?), attivi nell’albese nel periodo giacobino, quando il primo fu anche maire di Alba (1796).

Ferdinando Vignolo Lutati (1878-1965), accademico e illustre botanico, cui è dedicata la locale scuola elementare, autore di numerosi studi tra i quali Le Langhe e la loro vegetazione.

Arnaldo Rivera (1919-1987), comandante partigiano, sindaco di Castiglione per più di trent’anni, fondatore e primo presidente della cantina cooperativa “Terre del Barolo”. Ad Arnaldo Rivera è dedicata la Biblioteca comunale.

Gli edifici

Castello. La struttura fortificata costituisce un quadrilatero di circa cinquanta metri per lato. L’antico “castiglione”, che precedette l’attuale castello, era un’opera difensiva a doppia cinta di mura. Dopo il passaggio ai Savoia, probabilmente, il castello riceve l’ultimo assetto difensivo, con l’abbassamento delle medievali cortine, più vulnerabili, ed il rialzo del piano interno per opporre un terrapieno a possibili colpi d’artiglieria. Il castello viene poi sottoposto a imponenti lavori di ristrutturazione per adibirlo ad abitazione. Conserva le tre torricelle circolari d’angolo ed il possente torrione centrale.

La parrocchiale di San Lorenzo. Con ogni probabilità è nel corso del Cinquecento che avviene il definitivo trasferimento della sede delle funzioni parrocchiali dalla scomparsa chiesa cimiteriale (già dedicata a San Lorenzo) alla attuale chiesa di S. Lorenzo, all’epoca intitolata a Santa Maria. Il sacro edificio, che fronteggia l’ingresso del munito castello, conserva – almeno sino a tutto il Seicento – le architettoniche forme affini al carattere tardo medievale del contesto fortificato. Nel 1893 vengono eseguiti i lavori di riplasmazione della chiesa, voluti all’allora parroco don Carlo Sacco, progettati dall’ingegnere novarese Giuseppe Fassò e diretti dal geometra torinese Piervincenzo Bellia. La pristina chiesa di “Santa Maria del castello” viene trasformata nella neogotica San Lorenzo, rialzandola al centro, assegnandole tre portali simmetrici, inserendo nel settore mediano un rosone circolare.

Cappella di Sant’Anna. L’esistenza effettiva di un edificio proprio della confraternitate Confalonis a Castiglione Falletto è documentata dal 1603 ma si deduce che l’oratorio esistesse già quantomeno dalla seconda metà del Cinquecento. La sede di culto dei Disciplinanti (prima dedicata al Gonfalone, poi a S. Rocco e S. Sebastiano nel Settecento, quindi a S. Anna dagli anni ’60 del Novecento) è situata quasi in prossimità al perimetro delle mura che cingevano la “villa”. È stata recentemente riaperta al pubblico, come centro incontri, dopo i lavori di restauro

Cenni bibliografici

ACCIGLIARO W., BOFFA G., DESTEFANIS D., Castiglione Falletto. Dai Saluzzo ai Savoia attraverso tre diocesi, Marene, 1993. Catalogo della mostra La Regola e il Sogno, (“Confraria 1”), che contiene anche: MOLINO B., Confraternite e “Battuti”;

ACCIGLIARO W., Una traccia di lettura per il sacro edificio;

G. BOFFA, Il vino nella storia di Castiglione Falletto, Castiglione Falletto, 1995. Catalogo della mostra L’albero della Libertà, (“Confraria 2”), che contiene anche: ACCIGLIARO W., Dalle immagini ottocentesche dell’Oratorio della Confraternita, Castiglione Falletto, 1996.

Catalogo della mostra Oltre i confini, (“Confraria 3”), che contiene anche: MOLINO B., Il castello di Castiglione Falletto: piazzaforte di frontiera, Castiglione Falletto, 1997.

Catalogo della mostra Seduzioni della figura, (“Confraria 4”), che contiene anche: BOFFA G., I signori di Castiglione Falletto, Castiglione Falletto, 1998.

Catalogo della mostra Anima del paesaggio, (“Confraria 4”), che contiene anche: BOFFA G., Castiglione Falletto: paesaggio di fine ’800, Alba, 1999.

1669: Capitoli dell’Abbadia di Castiglione Falletto, (presentazione e trascrizione a cura di GIANZANA F.B.), primo “Quaderno dell’Archivio Storico del Comune”, Bra, 2001.

PATRONE NADA A.M., MOLINO B., CONTERNO G., Intorno a un libro sulla storia di Castiglione Falletto, in riv. “Alba Pompeia”, n. s., a. XV (1994), fasc. I, pagg. 67-79.

Palazzo comunale

Via Cavour, 26

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Tel. 0173 62824

fax 0173 62907

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Castiglione Tinella

Di rosso al castello d’oro, murato di nero, chiuso e finestrato nelle torri di due, di nero, merlato alla ghibellina di undici, cinque merli sul fastigio, tre e tre sulle torri, posto a destra e alzato, accompagnato dal leone d’oro, posto a sinistra e abbassato. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo fa riferimento alla costruzione, in epoca medioevale, di un castello Castellio ad Tinellam, attorno al quale sorse un borgo conosciuto allora come Castellegone, da cui deriverebbe il nome attuale.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno 1000

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2105

Abitanti: 851

Superficie territoriale: 12,84 kmq

Altitudine s.l.m.: 408 m

Frazioni del comune: Balbi

La storia

Il territorio faceva parte della regione definita da Giulio Cesare come Gallia Cisalpina; questa fu occupata dai romani fino al 476, dopodiché iniziarono le invasioni barbariche (Unni, Ostrogoti, Longobardi, Ungheri, Saraceni, ecc.) che si protrassero fino al 950 circa, quando il centro fu annesso ai possedimenti di Aleramo, fondatore del Monferrato a cui Castiglione appartenne per circa 700-750 anni. Secondo alcuni documenti risalirebbe a quel periodo la costruzione del castello e quindi la formazione dei primi nuclei abitativi che diedero poi vita al paese. Il castello era una casaforte di difesa che era munita di quattro torri circolari e venne distrutto quasi certamente dagli spagnoli intorno al 1637 in una delle tante invasioni che il paese subì da parte di diversi eserciti italiani e stranieri. Nel 1515 il marchese di Monferrato concesse Castiglione in feudo ai marchesi d’Incisa, che nel 1570 ne cedettero la metà a pagamento al conte Gambarana di Pavia, a cui subentrò il marchese Ferrante Corti di Rivelino (Milano). Attorno al 1600-1680 una grossa porzione del feudo passò ai conti Giorgi o Giorgis, che dimoreranno per lo più in paese. Alla morte dell’ultimo rappresentante di questa casata, subentrò il conte Perini di Mantova. Nel 1708, infine, il paese passò sotto il controllo di Casa Savoia e ne furono nominati feudatari i signori Verasis-Asinari, conti di Costigliole; la popolazione ebbe ottimi rapporti con quella casata al cui nome sono legate le vicende della famosa “contessa di Castiglione”. L’ultima invasione del territorio avvenne in epoca napoleonica; infatti nel 1801-1802, il Piemonte venne annesso da Napoleone alla Francia e si dovette adottare la lingua francese nei documenti ufficiali. Con il Regno d’Italia del 1861, vi fu il passaggio sotto la provincia di Cuneo.

I personaggi

Francesco Verasis Asinari. (1826-1867). Nel 1854 sposa Virginia Oldoini e, insieme, abitano quasi sempre a Torino dove il Conte è gentiluomo di S.M. la Regina Maria Adelaide e capo di Gabinetto particolare di Re Vittorio Emanuele II, che lo chiama in confidenza “Castiun”. Nel 1855 la Contessa è in “missione” a Parigi e diventa protagonista della vita mondana. Il Conte Francesco vede ridursi le sue ricchezze per pagare i capricci e le esigenze della sua consorte, la sua situazione si fa insostenibile moralmente e finanziariamente (1856-1858) e inizia anche una causa di separazione. Muore nel 1867, tragicamente, cadendo da cavallo e finendo sotto la carrozza dei Principi sposi Amedeo di Savoia e Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna.

Virginia Oldoini Verasis (1837-1899). All’età di diciassette anni la bella Virginia va in sposa al Conte Francesco Verasis Asinari di Costigliole d’Asti e Castiglione Tinella – di dodici anni più anziano di lei – diventando la famosa “Contessa di Castiglione”. La coppia vive in Piemonte e perlopiù a Torino dove nasce il figlio Giorgio. Virginia è donna di mondo, abile nel districarsi tra feste e impegni politici e di lei si ricorda Camillo Benso Conte di Cavour che, al momento di convincere l’Imperatore di Francia Napoleone III a simpatizzare per la causa italiana, la invia a Parigi come “ambasciatrice” dell’Italia. Lei non tradisce le aspettative e svolge alla perfezione il suo compito alla corte dell’Imperatore, travolto dallo splendore della sua bellezza. Considerata da tutti una delle donne più belle d’Europa, a Parigi la dicono alta, slanciata, con lunghi capelli biondi a spire, il viso e la bocca perfetti, con una bella voce da contralto, armoniosa e che lascia molti spazi a silenzi eloquenti che la rendono insondabilmente misteriosa. Dopo il periodo di massimo splendore arriva però anche quello della decadenza: diversi fatti tra il politico e il mondano la fanno cadere in disgrazia. Nel 1879 muore il figlio Giorgio, in Spagna, di vaiolo. Virginia vive gli ultimi anni della sua vita tra l’Italia e Parigi, dove muore il 28 novembre 1899.

Gli edifici

Santuario della Madonna del Buon Consiglio. Il 25 aprile 1467 si tramanda secondo la tradizione popolare che sia avvenuta la traslazione del quadro della Madonna del Buon Consiglio da Genazzano, nei dintorni di Roma, alla frazione Balbi di Castiglione Tinella e che qui venne in seguito esposto in un pilone per la venerazione. Nel 1675, tra il 19 e il 26 aprile, avvenne il miracolo del dono della vista ad una giovane del luogo cieca dalla nascita; questo episodio incrementò notevolmente il flusso di pellegrini che si recavano sul luogo per chiedere grazie o a ringraziare per miracoli e voti esauditi, come dimostrato dal gran numero di ex voto, superiore al migliaio. Il pilone restò tale fino al 1817 quando venne rifatto nuovo. Nel 1838 si costruì la prima chiesetta ma, essendo aumentate sempre più la devozione e la partecipazione dei fedeli, si decise di costruire una chiesa di maggiori dimensioni che venne terminata nel 1857 circa. In seguito, nel 1930, vennero apportate ulteriori migliorie. Sulle colline intorno al Santuario sorgono altri piloni dedicati alla Madonna.

Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea. Il 9 settembre 1923 il vescovo monsignor Re benedì la prima pietra della costruzione del grandioso tempio voluto dall’arciprete teologo Giovanni Borgna e progettato dall’ingegner Giuseppe Gallo.

Vecchia chiesa di Sant’Andrea. Si presume che la struttura originaria sia databile intorno al Mille, ma che nel corso dei secoli, almeno fino al 1500 abbia subito alcuni rimaneggiamenti ed ampliamenti. Alcuni decenni orsono, durante degli scavi vennero rinvenute molte ossa umane, il che induce a pensare che, almeno fino al 1500, la cripta venisse utilizzata per inumare le salme della comunità. Nel 1726 iniziano i lavori di ricostruzione della chiesa, della sagrestia e del campanile. Nel 1729, benché l’edificio non fosse ancora stato ultimato, si richiese al Vescovo la benedizione; si fecero costruire i “vasi sepolcrali”, ossia una serie di loculi sotto il pavimento per deporvi le sepolture di preti e notabili del borgo. Nel 1731 venne edificato il campanile; dagli archivi comunali risulta che la consacrazione della chiesa sia avvenuta nel 1732-1733 anche se sulla facciata viene riportata la data 1756, forse motivata da successivi lavori. Attualmente l’edificio, sconsacrato da moltissimi anni, è ora utilizzato per scopi sociali.

Cenni bibliografici

CERUTTI F., PENNA R., PICCINELLII F., RIVELLA F., Castiôn, Pieraldo Editore, Roma, 1990.

DULEVANT L., I canti di Castiglione, Edizioni L’Arciere, Cuneo, 1985.

VOLA P.,CERUTTI F., PENNA R:; Statuti et ordinamenti delli huomeni de Castiglione de Tinella, Pieraldo Editore, Roma, 1985.

WASER H., Ritratto di un paese, Associazione Turistico- Culturale Contessa di Castiglione, Castiglione Tinella, 1998.

Palazzo comunale

Via Circonvallazione, 7

Cap 12053

Tel. e fax 0141 855102

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Castino

D’argento alle cinque cotisse di rosso al capo d’azzurro caricato dell’aquila al naturale a volo spiegato. Ornamenti esteriori da Comune.

Diverse sono le ipotesi sull’origine del nome. Secondo alcuni sarebbero da far risalire a Castrum Stattiellorum, ad indicare la presenza di un accampamento militare dei Liguri Stazielli; secondo altri, invece, l’etimologia deriverebbe dal latino Castaneum cioè castagneto, per le piante che ancora oggi abbondano nella zona.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1390

Abitanti: 515

Superficie territoriale: 15,50 kmq

Altitudine s.l.m.: 540 m

Frazioni del comune: Grazie, San Bovo, Sant’Elena

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

In splendida posizione panoramica sulla catena collinare tra Belbo e Bormida, Castino può vantare antiche origini; forse romane, come comproverebbero il ritrovamento di tre lapidi tombali e numerosi altri reperti emersi nel territorio. Il suo nome in tale epoca sarebbe stato Castrum Stattiellorum, in riferimento alla preesistenza di un insediamento di popolazioni Liguri.

Nel Medioevo Castino ebbe notevole importanza, poteva vantare infatti la presenza di ben tre monasteri: quello di Santa Maria delle Grazie, quello di San Martino e uno in centro, inglobato in un edificio privato. Soprattutto quello di San Martino assunse grande importanza e vi entravano suore di elevato rango. Citato in un diploma del 1001 di Ottone I a favore del marchese di Susa Manfredo, appartenne poi ai Marchesi di Savona ed entrò nella divisione dei beni di Bonifacio del Vasto nel 1142, passando a Bonifacio I, marchese di Cortemilia. Morto questi senza prole, Castino pervenne ad Ottone I, marchese di Savona e Del Carretto. Da questo momento, secondo il Casalis, Castino seguì le vicende del vicino comune di Cortemilia, avendo tra i suoi feudatari i Guttuari di Asti, gli Appiani di Torino, i Fresia di Bergolo, gli Oreglia di San Giorgio di Bagnasco. Il borgo era munito di mura che vennero abbattute dagli spagnoli durante la guerra che li vide opposti ai francesi alla metà del XVI secolo. Alla fine della contesa, con la pace di Cateau-Cambrésis, nel 1559, Castino passò definitivamente ai Savoia in seguito alla clamorosa vittoria di Emanuele Filiberto. Sempre gli Spagnoli, nel 1600, distrussero il castello.

Paese di partigiani, visibile dalle più svariate posizioni e spesso citato come punto di riferimento, Castino è l’ambiente del racconto Gli inizi del partigiano Raoul di Beppe Fenoglio. Il terribile rastrellamento tedesco che provocò il rogo delle sue 18 case sarà il perno dell’azione narrativa fenogliana de Il Partigiano Johnny. In particolare, Fenoglio cita la collina di San Bovo che è ancora oggi uno dei luoghi più rappresentativi e affascinanti delle Langhe, per i resti di cascine in pietra, per la natura selvaggia e per l’originalità della cappella immersa nella tranquilla atmosfera dei boschi. Al centro della piccola borgata, sovente frequentata dallo scrittore, si trova ancora oggi la cascina del Pavaglione in cui si svolge l’azione principale de La Malora. Oggi l’economia di Castino è impostata sulla produzione cerealicola e sulla viticoltura. Con le uve locali si producono Barbera e Dolcetto d’Alba, Moscato d’Asti tutti a denominazione di origine controllata. Negli ultimi anni, inoltre, è stato dato un notevole impulso al turismo, sia grazie agli splendidi paesaggi che si possono ammirare da alcune colline sia con la realizzazione del sentiero escursionistico della Valle Belbo.

Gli edifici

Castello. Notevoli sono le vestigia di un grande castello, devastato dagli spagnoli nelle guerre del secolo XVII ed appartenuto in varie epoche ai Del Carretto, ai Guttuari, agli Appiani, ai Valperga, agli Occelli, agli Oreglia di Novello ed ai Biandrate di San Giorgio.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a Santa Margherita, costruita in epoca barocca, è stata assai rimaneggiata dai restauri avvenuti dopo una scossa di terremoto nel 1887. All’interno si può ancora ammirare un pregevole pulpito barocco finemente intagliato e una tela del XVII secolo del pittore casalese Guala.

Chiesa benedettina della Vergine delle Grazie. Monumento nazionale, si trova in regione San Martino. Dell’antico edificio sussistono la facciata, il coro con due altari laterali e il campanile. La chiesa faceva parte di un antichissimo monastero, di cui restano alcune parti, fondato secondo il Casalis addirittura dal re longobardo Liutprando nel VIII secolo. Nel monastero entrarono per secoli, per prendervi i voti o per esservi educate, le damigelle delle migliori famiglie delle Langhe. Sino al momento del suo completo abbandono, rivestì grande importanza, tanto da essere più volte citato nelle bolle papali. Il convento fu soppresso sotto i francesi, nel 1802, ed il cospicuo patrimonio, 300 giornate di terra, venduto come bene nazionale.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Negro, 24

Cap 12050

Tel. 0173 84012

Fax 0173 824907

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Cavallerleone

Di rosso, al guerriero armato di tutto punto d’argento, con la visiera dell’elmo alzata, il volto di carnagione, impugnante con la destra sollevata una spada sguainata del secondo, a cavallo di un leone illeopardito d’oro, armato di nero.

Lo stemma fu concesso alla Comunità di Cavallerleone il 15 maggio 1676 dalla “Madama Reale” Maria Giovanna Battista di Savoia- Nemours, madre del Duca Vittorio Amedeo II, quale reggente per il figlio; nell’atto di concessione, il cui originale pergamenaceo tuttora si conserva nell’archivio comunale (Arch. Com., Storico, fasc. 17, n. 3), compare lo stemma miniato, accompagnato dalla seguente descrizione: “Uno Scudo Ovale cartocchiato a beneplacito di sangue ad un huomo armato d’argento a cavallo sopra un Leone d’oro, armato e contornato di sabbia”. Il medesimo stemma con qualche variante secondaria è riprodotto in un antico affresco sulla facciata del Palazzo civico. Si tratta di un’arma “parlante”, ossia di uno stemma le cui figure, il cavaliere ed il leone, richiamano il nome della Comunità titolare. La scelta degli smalti è ispirata all’araldica della dinastia regnante, stante l’origine dello stemma da una concessione sovrana.

La prima parte del toponimo deriva da caballarium, termine che designa un luogo ove si allevano mandrie di cavalli, forse in origine riferito ad un unico territorio sulle due sponde del Maira, ove sorsero poi Cavallermaggiore e Cavallerleone; la seconda parte è il nome di persona Leone, presumibilmente l’antico possessore del fondo, ove si sviluppò l’insediamento. Il toponimo compare per la prima volta come Cavalario Leone in una bolla di Papa Lucio III del 17 settembre 1184 e, circa un secolo dopo, nella stessa forma, in una bolla di Papa Celestino III datata 3 dicembre 1191. Nel corso del XIII secolo è anche documentato Cabal(l)arium minus, in evidente contrapposizione a Caballarium maius (Cavallermaggiore), ma in seguito prevalse il determinante più antico Leonis.

Epoca di fondazione: 1184

Data di istituzione del comune: 1407

Abitanti a inizio ‘900: 1211

Abitanti: 601

Superficie territoriale: 17 kmq

Altitudine s.l.m.: 270 m

Biblioteca comunale “Roberto Audisio”: c/o Palazzo comunale

La storia

Cavallerleone è documentanto con sicurezza dal 1184 ma, ammettendone l’identificazione con “corte Magra”, menzionata per la prima volta in una bolla di Benedetto VIII del febbraio 1014, si deve anticipare l’origine dell’abitato almeno alla metà del X secolo, giacché il documento papale conferma una precedente donazione fatta all’abbazia di Novalesa da un marchese Arduino, identificabile con Arduino il Glabro, marchese di Torino.

Alla fine del XII secolo l’abbazia di San Pietro di Breme manteneva in Cavallerleone importanti possedimenti, come provano le due bolle papali del 1184 e del 1191; nel 1218 e nel 1247 i marchesi di Saluzzo investirono Cavallerleone, eretto in feudo nobile con Polonghera, a personaggi appartenenti al casato dei marchesi di Busca, che già vi avevano posseduto beni allodiali. I signori di Rossana, ramo dei marchesi di Busca, mantennero il feudo fino a quando, tramite due successivi atti nel 1309 e nel 1317, lo alienarono per intero a Paoluccio Nucetto (che ne ottenne poi l’investitura dal marchese Federico I di Saluzzo il 31 dicembre 1335); ma nel 1356 i Nucetto, ramo collaterale dei marchesi di Ceva, si sottomisero a Giacomo di Acaja, principe di Piemonte, determinando così l’ingresso di Cavallerleone nei domini dei Savoia-Acaja, ereditati nel 1418 dai Savoia del ramo primogenito.

Nel corso del XV secolo fece la sua apparizione come controparte istituzionale dei feudatari in una serie di pattuizioni e controversie anche la Comunità, rappresentata dai propri sindaci e dotata a partire dal 1439 di propri statuti. Nel maggio 1536 il paese fu saccheggiato da truppe francesi ed i feudatari del luogo dovettero nuovamente riconoscersi vassalli del marchese di Saluzzo, alleato del re di Francia Francesco I nella guerra da questi mossa al duca Carlo III di Savoia. La famiglia Nucetto aveva conservato la titolarità totale del feudo fino al 1441; a partire da questa data, pur rimanendo i Nucetto feudatari principali di Cavallerleone, ebbe inizio un processo di cessione di quote del feudo ad altre famiglie, che raggiunse il suo apice nel corso dei secoli XVI e XVII, con l’aggiunta di sempre nuovi contitolari per porzioni di giurisdizione anche molto piccole, fino ad arrivare ad una ripartizione del feudo tra oltre cinquanta famiglie.

Questa estrema frammentazione ebbe termine il 29 novembre 1762, quando Cavallerleone fu ceduto ed infeudato nella sua interezza a Luigi di Savoia, principe di Carignano, rimanendo poi fino alla fine del regime feudale in Piemonte nel patrimonio di questo ramo cadetto dei Savoia. Allorché la Francia rivoluzionaria costrinse il re di Sardegna Carlo Emanuele IV ad abbandonare il Piemonte, anche a Cavallerleone, precisamente il 20 dicembre 1798, si installò una municipalità aderente alla Repubblica Piemontese, ma a fine giugno 1799 il paese ritornò, come tutta la provincia di Saluzzo, sotto l’amministrazione regia, per effetto dell’offensiva delle truppe austro-russe. Con la vittoria sugli austriaci a Marengo, nel luglio 1800, Cavallerleone cadde di nuovo sotto controllo francese; con l’annessione del Piemonte alla Francia, il 9 agosto 1802 si riuniva in Cavallerleone il primo Consiglio Municipale nominato con arrêté prefettizio del dipartimento della Stura; nella suddivisione del dipartimento il comune fu compreso nell’arrondissement di Savigliano. In seguito alla Restaurazione già il 16 giugno 1814 si insediava un Consiglio nominato secondo le regie patenti del 6 giugno 1775; da allora il paese seguì le sorti del Regno di Sardegna, e poi dello Stato unitario.

I personaggi

Giacomo Francesco Triveri (XVIII secolo). Abate, poeta, studioso di lettere ebraiche, greche e latine, per quindici anni fu professore di eloquenza italiana e greca nell’Università di Torino; lasciò varie liriche e due poemi sacri: La Redenzione (1750) e L’Assunzione, pubblicato postumo nel 1820.

Giovanni Battista Bernero (1735-1796). Scultore. Allievo di Beaumont e poi di Ignazio Collino, attivo dal 1758. Nominato scultore regio nel 1774, quindi professore della Regia Accademia di Torino nel 1778.

Anna Margherita Sandrone (1812- 1839). Suora domenicana. Per lo zelo mostrato nella vita claustrale morì in concetto di santità.

Vittorio Rena (1869-1935). Filantropo, medaglia d’oro dei benemeriti della pubblica istruzione.

Filippo Francesco Appendino (1909- 1974). Uomo politico. Fu sindaco di Cavallerleone dal 1949 al 1965.

Gli edifici

Castello. Venne eretto dai Nucetto nel XIV secolo, ed ampliato nel corso del secolo seguente; ulteriori interventi si ebbero nel XVIII secolo. L’interno conserva in parte soffittature lignee di epoca tardo- medioevale, e, nella torre d’angolo, una cappella decorata da affreschi settecenteschi.

Palazzo Balbo. Comunemente noto come il “Palazzotto”, si trova in piazza Santa Maria; fu la residenza dei Balbo di Vinadio, dal 1472 cosignori di Cavallerleone, i quali la vendettero nel 1650 ai Lamberti di Robilante.

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Documentata dal 1386, presenta ancora nella parte posteriore resti del presbiterio costruito nel 1437, ma l’edificio attuale, a navata unica con cappelle laterali, si deve al rifacimento deciso nel 1626; nella prima cappella a destra vi è un fonte battesimale datato 1526; nella quarta cappella a destra si conserva un dipinto di scuola del Moncalvo; la mensa dell’altar maggiore custodisce le reliquie di San Romano, patrono di Cavallerleone.

Chiesa della Confraternita dei Disciplinati sotto il titolo dei Santi Giuseppe e Giovanni Battista. Edificio tardo cinquecentesco, con bel campanile del 1777.

Villa Carron-Ceva. Severo edificio settecentesco con torretta belvedere mediana, ritenuto riconducibile allo stile dell’architetto piemontese Giuseppe Castelli.

Cenni bibliografici

ARCHIVIO COMUNALE DI CAVALLERLEONE, fondi consultati: Storico; Libro d’oro; Ordinati.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GENTA E., Ricerche storico-giuridiche su Cavallermaggiore. Il feudo e la comunità, Torino, 1974.

GENTA E., I feudi di Cavallermaggiore e di Cavallerleone, in “Boll. Soc. studi storici, archeologici ed artistici della Prov. di Cuneo”, n. 90 (1984).

Palazzo comunale

Piazza Santa Maria, 2

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Fax 0172 88174

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Cavallermaggiore

Di rosso, al San Giorgio a cavallo, rivoltato, d’argento, che trafigge un drago d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

L’ipotesi più realistica riguardo al toponimo è quella secondo cui sarebbe derivato dalla presenza sul territorio di allevamenti di cavalli da tiro. In latino, infatti, era chiamato equus il cavallo elegante da carrozza e caballus quello da carretta. Il caballarium era il luogo dove i cavalli venivano allevati. In una bolla di Papa Lucio III del 1185 troviamo il nome di Cavallarius Maius.

Epoca di fondazione: II secolo a.C.

Data di istituzione del comune: 1324

Abitanti a inizio ‘900: 4948

Abitanti: 5236

Superficie territoriale: 51,57 kmq

Altitudine s.l.m.: 282 m

Frazioni del comune: Foresto, Madonna del Pilone

Biblioteca comunale: Via Siccardi, 21 Tel. 0172 381899

La storia

La nascita di Cavallermaggiore è ammantata di leggenda. Si narra, infatti, che la contrada che sorge a est del Maira e a nord del Mellea fosse già abitata nei primi tempi della Chiesa. Si chiamava allora Villa Longa perché si estendeva più in lunghezza che in larghezza. Il borgo, infatti, comprendeva quelli che oggi sono Cavallermaggiore e Cavallerleone. Secondo la tradizione il territorio, durante l’Alto Medioevo, venne poi diviso in due feudi affidati ad altrettanti cavalieri. Il maggiore diede appunto il nome di Cavallermaggiore alle sue terre, mentre il fratello, Leone, chiamò Cavallerleone i suoi possedimenti.

Dai documenti storici si possono ricavare notizie sulla cittadina risalenti all’epoca romana. Sappiamo che nel 220 a.C. i romani conquistarono il territorio, poiché nel settembre 1928 in regione Trebbiettà fu rinvenuta una tomba romana. In altre circostanze furono rinvenute anche monete dell’imperatore Claudio, tegole o armi. Dopo la dominazione romana si susseguirono altri popoli invasori, come i longobardi ed i franchi; nel corso del X secolo ci furono le incursioni dei saraceni. Secondo un’antica tradizione il fondatore di Cavallermaggiore sarebbe stato un tale Witberto, antenato di Arduino il Glabro, marchese di Susa, il quale avrebbe costruito un castello a propria difesa, invitando gli abitanti delle case sparse a riunirsi a lui. Il nome Cavallarius Witberti è riportato nel diploma di erezione del monastero di Santa Maria di Caramagna del 1028. Nell’anno 1142 Cavallermaggiore fu ceduta a Guglielmo dei marchesi di Busca e passò quindi nel 1229 ai conti di Rossana. Cavallermaggiore dal 1314 al 1418 fu feudo dei principi di Acaia. Gli statuti di Cavallermaggiore risalgono al 1324. Furono pubblicati per ordine di Filippo d’Acaja il 15 maggio di quell’anno e rientrano nella categoria degli statuti rurali. La parte preponderante è costituita da norme di polizia campestre, mentre una parte esigua concerne il diritto pubblico amministrativo, il diritto penale ed il diritto processuale. Dal 1418 al 1621 il paese fu sotto i duchi di Savoia. Dal 1621 al 1799 divenne marchesato del principe di Carignano. Dopo la caduta di Napoleone, avvenuta nel 1814, poté rientrare il re Vittorio Emanuele I. In seguito vennero eseguite nel paese notevoli opere pubbliche, come strade, ponti, pavimentazioni di portici, illuminazione pubblica, copertura di canali.

Il 13 settembre 1863 Vittorio Emanuele II, su relazione e proposta del ministro dell’interno Ubaldo Peruzzi, con regio decreto accordava a Cavallermaggiore il titolo di città. Nel periodo della seconda guerra mondiale Cavallermaggiore fu colpita da numerosi bombardamenti.

I personaggi

Giorgio Turcotto (XV secolo). È uno dei pittori più antichi che lasciarono il loro nome legato alla vita artistica della nostra regione. Nato intorno al 1450 e morto probabilmente verso il 1545.

Ascanio Sobrero (1812-1888). Inventore della nitroglicerina, ordinario di Fisica applicata dell’università di Torino, membro di numerose Accademie.

Gli edifici

Santuario della Madonna delle Grazie. Originariamente innalzato dai monaci agostiniani in forme gotiche, venne ricostruito all’inizio dell’800 in stile neoclassico. Vi si può ammirare un dipinto raffigurante la Vergine, oggetto di devozione da parte dei cavallermaggioresi. Da rimarcare la presenza dell’Immacolata di Jan Claret, pittore fiammingo del ’600 e l’affresco di Giovanangelo Dolce raffigurante San Gerolamo e Paolo eremita (1581).

Torre civica. La sua costruzione iniziata nel 1564 su progetto di Battista Filippi, terminò nel 1581. In altezza misura 28,60 metri ed è dotata di un orologio e di una cella campanaria tuttora usata per annunciare eventi di vita cittadina. È stata restaurata nell’anno 2000, riportando alla luce le antiche decorazioni di W. L. Salis.

Palazzo Garneri. Ora sede del municipio, è di origine rinascimentale. Nella sala exconsiliare (ora Uffici Demografici), al piano terreno, si possono ammirare il soffitto in legno a cassettoni con grosse travature lavorate e il camino in bardiglio di Barge. Al centro spicca lo stemma dei Garneri con il motto “A Dieu Servir”, datato 1590.

Chiesa di San Pietro. Situata all’esterno della cinta muraria medievale la struttura, in stile romanico, consta di tre navate che terminano in absidi. Pare che l’edificio nell’anno 969 fosse stato donato da Arduino il Glabro al monastero benedettino della Novalesa. Nelle mura si trovano frammenti in marmo risalenti ad epoca romana. Sulla facciata si può osservare una data impressa in cifre arabe: 1021. San Pietro, in epoca medievale, ebbe il titolo di parrocchia fino a quando, nel XVI secolo venne soppiantata dalla chiesa di San Michele.

Chiesa dei Santi Michele e Pietro. Venne edificata, all’inizio del XVI secolo, sull’antica cappella dei Romagnano, che esisteva già nel 1151. In stile romanico, è composta da tre navate con pilastri ottagonali che reggono volte a crociera; fu ampliata dal priore Mencio dopo il 1887. Al suo interno si possono osservare i dipinti su tela di Giovanni Dolce e di Martino Confini. Di Luigi Morgari, pittore di fine secolo XIX, la Via Crucis, la tela della Sacra Famiglia e vari affreschi

Chiesa di Santa Maria della Pieve. Ricostruita in luogo di un edificio medievale risalente alla prima metà dell’XI secolo, venne solennemente benedetta nel 1903. Notevole il ciclo di affreschi, presente nell’antico campanile, che risale al ’300 ed ha come soggetto storie di Santo Stefano.

Chiesa di San Bernardino. Sede della confraternita dei Battuti Bianchi dediti originariamente all’assistenza degli ammalati. L’edificio, settecentesco, venne commissionato dall’abate Filippi e progettato da Francesco Gallo; presenta una cupola ellittica dipinta dai fratelli Pozzi. Da ricordare lo splendido coro ligneo, risalente al primo ’600.

Chiesa della Misericordia. Sede della confraternita dei Battuti Neri, risalente al XVI secolo, conserva numerose opere scultoree barocche del Clemente, del Plura, del Perucca e del Bernero. Significativa è la Deposizione attribuita a Giovanangelo Dolce. La decorazione settecentesca è opera di Giampiero Pozzo. L’interno di questo edificio è stato restaurato in tempi recenti.

Chiesa di San Rocco. Innalzata alla fine del XVII secolo. Il progetto della chiesa era di Giovenale Boetto. La facciata, dell’architetto ticinese Quadrumani, è stata restaurata nel 1998.

Cenni bibliografici

Cronologia storica della Città di Cavallermaggiore, manoscritto, Giorgis Giovanni Battista Incisore di Peveragno.

DIBERNARDI, Notizie intorno a Cavallermaggiore, manoscritto.

GALLETTO S., Cavallermaggiore, storia, vita, arte, Edizioni Pro Loco, Cavallermaggiore, 1967.

PRATO P., Alcune notizie storiche su Cavallermaggiore, Galimberti, Savigliano, 1912.

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Celle di Macra

D’argento alle parole “Celle Macra” di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Diverse sono le ipotesi sull’origine del nome Celle: secondo alcuni da un’antica cella monastica dell’abbazia di Villar San Costanzo costruita intorno all’anno 1000, secondo altri, più verosimilmente, dalle enormi cataste di legna (selles in lingua locale) poste nel territorio del comune, allora ricco di conifere, o ancora, secondo l’Olivieri, dal latino locus et fundus cellas o loco celles, luogo designato per la raccolta dell’annona militare. Il nome Macra, invece, gli venne aggiunto più tardi, dopo il periodo fascista, epoca in cui i due comuni di Celle e di Macra vennero unificati sotto l’aspetto amministrativo.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: XIX secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1448

Abitanti: 111

Superficie territoriale: 32,26 kmq

Altitudine s.l.m.: 1270 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Ecomuseo dell’Alta Valle Maira: c/o Palazzo comunale Tel. 0171.999.312

La storia

La Valle Maira fu abitata fin dal Neolitico da popolazioni celto-liguri che, dopo secoli di presenza sul territorio, vennero definitivamente assoggettate nel 14 a.C. dai romani, in seguito la Valle fu inclusa da Augusto nella tribù Pollia, con municipio in San Damiano. Nel Medioevo, Celle è stato un podere dell’antichissima abbazia di San Costanzo, eretta nel 712 dal re longobardo Ariperto II, distrutta nel X secolo dai saraceni e fatta riedificare nel 1091 dalla contessa Adelaide di Torino. Le prime notizie riguardanti Celle di Macra si trovano in un documento dell’abbazia di Caramagna del 1028; in seguito, nella seconda metà del XIII secolo, una serie di documenti testimoniano i contenziosi tra Celle e Castelmagno per la proprietà e l’utilizzo dei vasti e rigogliosi pascoli del Monte Tibert, situato al confine tra le due valli. Relativamente a questa lite esistono arbitraggi del marchesato di Saluzzo, da parte di Federico nel 1368 e di Ludovico I nel 1456. Sotto l’egida del marchesato di Saluzzo dal XIII secolo, nel periodo delle repressioni, condotte contro i ribelli protestanti, Celle non venne distrutta da Carlo Emanuele I in quanto rimasta fedele alla dottrina cristiana, diventando feudo dei Cambiano di Ruffia, conti di Paglieres e Cartignano e poi dei Ferraris di Cuneo. Dopo una fase di lotte dinastiche e contrasti feudali, Celle fece parte di una Confederazione di dodici Comuni della media ed alta valle che, pur accettando l’alta signoria del marchese di Saluzzo, si governò per quasi quattro secoli (dal XIII al XVII secolo) come libera Repubblica redigendo Statuti propri. Proprio a quell’epoca si deve il sistema di collegamenti tra borgate e frazioni attraverso una fitta rete di mulattiere, l’utilizzo delle acque per l’irrigazione degli appezzamenti di terreno, la sistemazione a terrazze dei pendii più ripidi. I secoli della libera repubblica dell’alta Valle Maira furono quelli in cui essa conobbe la sua maggior fioritura artistica. Sul territorio, inoltre, si sviluppò un’economia florida, legata all’allevamento di ovini e bovini, che portò come conseguenza una certa agiatezza, visibile ancora nelle architetture di alcune borgate come Castellaro e Combe. Le invasioni degli spagnoli, dei francesi, delle truppe sabaude e di quelle napoleoniche toccarono solo marginalmente il territorio di Celle. Alla fine dell’Ottocento invece, molti uomini dovettero emigrare in cerca di lavoro e si trasformarono in anciuè (acciugai), andando a vendere pesce sotto sale per le strade del Piemonte e della Lombardia. Molte famiglie si sono trasferirono definitivamente, ma quasi tutte tornano d’estate e riaprono le antiche ed ora ristrutturate abitazioni. Ancora oggi, infine, è viva la tradizione per la popolazione di Celle di recarsi, durante il mese di agosto, a piedi al Santuario di San Magno in Valle Grana. Durante il percorso, i pellegrini devono costruirsi una piccola croce che posano sul “Colle de Cruset”, prima di cominciare la discesa verso la Valle Grana. Questo rituale è una forma di espiazione della colpa per aver cacciato San Magno che, inseguito dai romani, cercò, non ottenendolo, rifugio a Celle, per poi trovare il martirio sul luogo ove sorge l’omonimo Santuario.

Gli edifici

Parrocchiale di San Giovanni. Dotata di un artistico campanile romanico, è composta da una navata unica con ampio presbiterio e da due cappelle laterali; in quella di sinistra è attualmente collocata la tela del Gonin che, fungendo da pala d’altare, per molti anni ha nascosto, ma anche protetto, il prezioso polittico del pittore di origine fiamminga Hans Clemer che visse e operò nel marchesato di Saluzzo dalla fine del XV secolo ai primissimi anni del 1500, che fino a qualche anno fa era noto come il “Maestro d’Elva”, dal ciclo di affreschi con una splendida Crocifissione nella parrocchiale di Elva a lui attribuito. Il polittico, datato 1496, è formato da cinque tavole in cui compaiono a figura intera: la Madonna in trono con il Bambino al centro, a destra San Giovanni Evangelista e San Paolo e a sinistra San Pietro e San Giovanni Battista che presenta il committente in preghiera.

Cappella di San Sebastiano. Isolata su un poggio in mezzo al bosco, custodisce un altro capolavoro della pittura del Quattrocento. La cappella è costituita da un semplice edificio in pietra, con tetto in lose e portico. All’interno sono conservati gli affreschi di Jean Baleison, risalenti al 1484, che raffigurano il Martirio di San Sebastiano nell’abside e sulla parete di destra entrando il Giudizio Finale, con una rappresentazione particolarmente interessante delle pene dell’Inferno in contrapposizione alla Gerusalemme Celeste. Nell’edificio è possibile ammirare l’unico paliotto originario del ’400 della provincia di Cuneo.

Caseforti. Tutte le borgate (Castellaro, Combe e Ansoleglio) presentano interessanti elementi di architettura alpina, tra cui alcuni edifici con la facciata a vela (che si eleva oltre il tetto retrostante), ornati di eleganti bifore e finestrelle medievali e caratterizzati da un abbondante uso delle pietre lavorate e talvolta scolpite. Di recente, il progetto Mistà ha reso visitabili molti monumenti da lungo tempo dimenticati, valorizzando così il patrimonio artistico della Val Maira. Inoltre è in fase di allestimento il Museo dell’Architettura tradizionale Alpina “Il Cantunal”, la cui sede sarà in Borgata Castellaro.

Cappella di San Rocco. Risalente al Seicento è stata restaurata di recente e adibita a sede del Museo Multimediale degli Acciugai e dei Mestieri Itineranti, che illustra la storia e l’evoluzione di questo mestiere. Celle di Macra viene spesso associata al mestiere del venditore di acciughe, l’anciuè, che passando di paese in paese con il suo carrettino blu vendeva pesce sotto sale. L’emigrazione temporanea durante la stagione invernale era un fenomeno frequente sin dal Medioevo, ma si incrementò notevolmente nell’Ottocento a causa della sovrappopolazione. In autunno, terminati i lavori agricoli, giovani, donne e a volte anche anziani, partivano a piedi alla volta della Francia e attraversando i valichi andavano a cercare lavoro. Molti ragazzi partivano con il padre, altri venivano reclutati, per andare sulle strade della Langa e del Monferrato, a Torino, a Milano a vendere le acciughe, il merluzzo, lo stoccafisso, le sardelle, le aringhe annunciandosi al grido “Anciuè, anciuè!”. La merce veniva trasportata su di un carretto, che doveva essere capiente, di legno leggero e che si potesse inclinare per esporre la merce. La vita dei venditori era faticosa, percorrevano infatti chilometri di strada spingendo il carrettino con qualsiasi condizione atmosferica, a volte ricevendo in cambio di qualche acciuga un posto per dormire e un piatto caldo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Borgata Chiesa, 1

Cap 12020

Tel. e fax 0171 999190

segreteria@comune.celledimacra.cn.it

www.comune.celledimacra.cn.it

Centallo

Di rosso al cingolo d’azzurro in banda caricato di 3 rose d’oro.

Il toponimo Centallo deriva dal verbo “cingere”, attraverso il latino cinctalis, avente il significato di “proprietà cinta da siepe”, quindi difesa, protetta.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1427

Abitanti a inizio ‘900: 4704

Abitanti: 6485

Superficie territoriale: 42,76 kmq

Altitudine s.l.m.: 426 m

Frazioni del comune: San Biagio, Roata Chiusani

Biblioteca civica: Via Maria Isoardo, 30 Tel. 0171 211155 biblioteca@comune.centallo.cn.it

Casa-Museo Cardinal Pellegrino: Frazione Roata Chiusani Tel. 0171 719329

La storia

I primi insediamenti sul territorio del comune risalgono all’epoca romana, come testimoniano i reperti archeologici rinvenuti nei dintorni dell’abitato. Centallo fece parte amministrativamente del Forum Germanorum e fu ascritta nella tribù Pollia, quando il governo di Roma concesse la cittadinanza. Con la dissoluzione dell’Impero romano tutta la regione fu invasa da goti, longobardi e franchi, sotto il cui dominio Naxia (antica denominazione di Centallo) divenne un centro alquanto importante. La prima fonte scritta che testimonia l’esistenza di Centallo è un documento del 1055, con il quale il vescovo Cuniberto di Torino donò la chiesa di San Giovanni all’abbazia di Santa Maria di Cavour. Successivamente il paese ritornò a far parte dei domini della chiesa di Torino (1159), ma già nel 1182 entrò nell’orbita del marchese di Saluzzo, amministratore e difensore dell’Abbazia di San Dalmazzo a Pedona. Ne seguirono alterne vicende che videro il borgo conteso per oltre due secoli dall’abate di Pedona, dai signori di Brayda, dal marchese di Saluzzo fino a che gli Angioini accorsi in aiuto dei marchesi di Saluzzo nel 1372 diedero Centallo in feudo alla famiglia Bolleri. Tale famiglia manterrà la signoria del luogo per oltre trecento anni, fino all’estinzione del casato (1669), riuscendo ad ottenere il riconoscimento del proprio feudo anche dai Savoia che nel 1588 diventarono signori di Centallo. Nel frattempo, nel 1589, era stato abbattuto definitivamente il castello di Centallo, una delle principali piazzeforti francesi in Piemonte. Negli anni che seguirono non mancarono ripetute distruzioni, coincidenti, nella maggior parte dei casi, con i numerosi assedi cui venne sottoposta la vicina fortezza di Cuneo. La pace e la tranquillità definitiva, come per tutto il Piemonte, verranno dopo il periodo napoleonico, con la restaurazione e il successivo processo di unità nazionale intrapreso dalla monarchia sabauda.

I personaggi

Ercole Negri di Sanfront (1541-1622). Regio capitano di Enrico III, ingegnere, architetto, conte di Sanfront , generale di artiglieria e sovrintendente alle fortificazioni, governatore di Savigliano.

Michele Colombo (XVI secolo). Scrisse alcuni trattati di medicina, fu cultore delle lettere e poeta latino.

Costanzo Benedetto Bonvicino (1739- 1812). Medico, professore universitario di chimica, presidente della Municipalità di Torino.

Angelo Giuseppe Vincenzo Bonvicino (1808-1876). Sindaco di Centallo, presidente della Congregazione di Carità e dell’Ospedale, decorato con la Croce di Cavaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Benedetto Bunico (XIX secolo). Deputato, Presidente della Camera.

Angelo Francesco Costanzo Conte (1807-1881). Vicegiudice di Centallo, Intendente di Cagliari, Genova, Governatore di Cuneo e Cremona, Prefetto di Chieti e Bergamo. Commendatore dell’Ordine di San Maurizio e Lazzaro.

Cardinale Michele Pellegrino (1903- 1986). Nacque in frazione Roata Chiusani il 25 aprile del 1903. Divenne sacerdote nel 1925 e fu nominato arcivescovo di Torino nel 1965, incarico che ricoprì per 12 anni, distinguendosi per una speciale attenzione ai problemi concreti dei fedeli, in particolare a quelli dei poveri e del mondo del lavoro. Paolo VI lo elevò al rango di cardinale nel 1967. Nel centenario della nascita, nel 2003, è stato inaugurato nella sua casa natale un piccolo museo e un centro di documentazione a lui intitolati.

Gli edifici

Parrocchia di San Giovanni Battista. Edificata sul luogo dove sorgeva la cappella del castello tra il 1764 e il 1769 su disegno dell’architetto Prunotto, presenta un fonte battesimale del ’500 e una pregevole tela del Beaumont, raffigurante San Giovanni Battista.

Chiesa di Santa Maria a Nives. Di origine antichissima, presenta nell’ingresso dell’ex chiesa un ciclo frammentario col Transito della Vergine, con il nome del committente frate Matteo Galateri di Savigliano e la datazione: 1438. Secondo la critica recente si tratta di un’opera giovanile di Pietro da Saluzzo, molto attivo in quegli anni nella provincia di Cuneo. Ad un’altra mano (forse Giacomo Pitterio) apparterrebbero San Giorgio, Sant’Antonio e una terza figura dipinte sulla parete destra della chiesa e così pure le flebili tracce presenti sulla parete sinistra, probabilmente risalenti all’inizio del XVI secolo.

Cappella di San Giovanni Evangelista. Non si hanno notizie storiche sulla nascita della cappella, formata da un semplice vano quadrato con la volta a crociera senza costoloni, secondo tipologie costruttive quattrocentesche. Sopra la porta d’entrata è affrescata l’Annunciazione da ricondursi al XVII secolo, mentre l’interno è interamente ricoperto di affreschi vivaci e crepitanti, che illustrano la vita di San Giovanni Evangelista, riconducibili al secondo decennio del XVI secolo, di scuola ligure- provenzale. L’affresco sopra l’altare è stato rovinato dalla costruzione ottocentesca dell’alzata dell’altare a stucco lucido marmorizzato. Vi è raffigurata la Madonna col Bambino e il libro, circondata da angeli musicanti, immersa in un verde paesaggio collinare.

Chiesa della Santissima Trinità. Risale al XVII secolo, conserva all’interno degli affreschi di Giuseppe Nuvolari (1685).

Chiesa di San Michele. Conserva l’affresco della Madonna delle Grazie, attribuito ad Hans Clemer, uno dei più realistici della vasta produzione del pittore fiammingo e realizzato su commissione della famiglia Bolleri che poteva vantare importanti legami con i marchesi di Saluzzo e la corte di Francia. Diverse sono le ipotesi sull’originaria ubicazione dell’affresco: secondo alcuni nell’antica chiesa di San Michele, orientata ad est, secondo altri in una cappella votiva, oppure ancora nella chiesa della “Madonna degli Alteni”, da cui potrebbe essere stata donata. All’immagine, venerata da sempre dai centallesi, proprio perché considerata “Miracolosa”, venne dato il nome di “Madonna delle Grazie”; testimonianza di questa devozione erano gli ex-voto appesi alle pareti dell’abside dai fedeli. L’opera è stata recentemente restaurata grazie alla raccolta di fondi promossa dell’Associazione culturale centallese “Centallo Viva”.

Cenni bibliografici

AA.VV., Tracce di storia nell’architettura civile e rurale di Centallo, Gribaudo, 1993.

AA.VV., Momenti della nostra storia: disegni, poesie e riflessioni dei ragazzi della Media di Centallo, Centallo Viva, 1999.

AA.VV., Cent’anni di Centallo, 1999.

AA.VV., Centallo nel nome di Santa Antida, 1999.

AA.VV., Centallo, Primalpe, 2000.

ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTALLO VIVA, La tradizione organaria della famiglia Vittino in Centallo, 1998.

CORNAGLIA G., Tra i banchi di scuola: cinque secoli di istruzione a Centallo, Primalpe 2002.

CURETTI D., Cent’anni di Centallo, Laboratorio G. Duelli, 1999.

FERRERO P., Centallo dal castrum al borgato, Tesi di laurea, 2003.

GALANTE GARRONE, PETTITI, Il ciclo pittorico cinquecentesco di San Giovanni Evangelista a Centallo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 1994.

PRANDI C., Centallo: monografia storico-descrittiva, Istituto grafico Bertello,1949.

RISTORTO M., Centallo, Ghibaudo.

Palazzo comunale

Via Crispi, 11

Cap 12044

Tel. 0171 211221

Fax 0171 221608

ufficiosegreteria@comune.centallo.cn.it

www.comune.centallo.cn.it

Ceresole d’Alba

D’argento all’albero di ciliegie fruttato al naturale (in originale cerase), scudo accartocciato timbrato di corona comitale.

Lo stemma è registrato nel nuovo libro del Blasone in Torino il 6 ottobre 1688.

Il nome di Ceresole deriva, con tutta probabilità, da ceresa, ciliegia.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1930

Abitanti: 1930

Superficie territoriale: 37,05 kmq

Altitudine s.l.m.: 301 m

Frazioni del comune: Borretti, Cappelli

Biblioteca comunale:c/o Palazzo comunale Tel. 0172 574477

La storia

Le prime testimonianze di presenza umana in loco risalgono direttamente alla preistoria; scarsissimi invece gli agganci toponomastici all’età romana. Ceresole entra nella storia nel 1041, anno in cui la proprietà del borgo venne confermata dall’imperatore Enrico III al vescovo d’Asti. Parte del territorio, la cosiddetta “grangia del bosco”, attuale cascina Grangia, era invece possedimento dell’abbazia di Casanova. Con l’inizio del ’200 il territorio venne infeudato dal vescovo ai consignori “de Montaldo” e a quelli “de Anterixio”.

Dopo la metà del ’200 Tebaudo e Berrutoi di Ceresole, appartenenti alla famiglia dei “de Anterixio”, iniziarono la vendita dei loro feudi; nel 1252 cedettero a credito ai conti di Biandrate, Anterisio e Desaya; due anni dopo vendettero al comune di Asti la loro quota del feudo e ne furono reinvestiti; nel 1256, forse costretti, vendettero anche ad Asti il credito che avevano nei confronti dei Biandrate. Dopo la sconfitta dei Biandrate nel 1290, metà di Ceresole venne temporaneamente infeudata al marchese di Ceva, ma nel 1304 i Biandrate furono riammessi, con patti di vassallaggio verso Asti, nei loro precedenti feudi, ivi compresa Ceresole, per la quale fecero omaggio nel 1321 agli Acaja, ricevendone investitura nel 1314.

I Roero fecero il loro ingresso feudale in Ceresole nel 1374, dopo averne acquisito il diritto dal comune di Asti, nel 1468, dopo vari passaggi all’interno del casato, il feudo pervenne a Filippo, capostipite del primo ramo dei Roero di Ceresole. Con le guerre del secolo XV il territorio comunale fu adibito ad accampamento e campo di battaglia durante gli scontri tra francesi e imperiali; la terribile battaglia del 1544, combattuta sull’altopiano della Gerbola e di Montebelletto, seminò la distruzione fra le file imperiali ed il paese.

La pace stipulata a Crépy, non fu che una tregua effimera; le armate continuarono ad invadere il territorio e nel 1588 Ceresole fu nuovamente data alle fiamme dagli spagnoli. Nel 1630 vi alloggò l’armata imperiale di Rambaldo di Collalto; nello stesso anno, sul territorio transitarono ben 23.000 soldati francesi diretti a Canale; per il paese, oltre a violenze e depredazioni, restò il loro ricordo nell’epidemia di peste, che infierì mietendo vittime fra la popolazione. La guerra civile portò altre sciagure; nel 1639 l’abitato fu saccheggiato dagli alemanni; due anni dopo subì la stessa sorte ad opera dei francesi. La triste vicenda si ripetè nel 1690; il 7 ottobre Ceresole fu saccheggiata dagli alemanni, seguiti dopo nove giorni dai francesi, che tornarono il 29 ottobre ed incendiarono l’abitato. Questa tragica serie dei saccheggi culminò nel 1706 con quello perpetrato dalle truppe francesi dirette alla volta di Torino.

Nell’ultimo quarto del ’600 l’ultimo rappresentante della famiglia dei Roero, Francesco Bernardino, si vide costretto a vendere anche il “palazzo di famiglia” e morì in miseria nel 1707 all’ospedale di Carmagnola.

Le prime testimonianze di presenza umana in loco risalgono direttamente alla preistoria; scarsissimi invece gli agganci toponomastici all’età romana. Ceresole entra nella storia nel 1041, anno in cui la proprietà del borgo venne confermata dall’imperatore Enrico III al vescovo d’Asti. Parte del territorio, la cosiddetta “grangia del bosco”, attuale cascina Grangia, era invece possedimento dell’abbazia di Casanova. Con l’inizio del ’200 il territorio venne infeudato dal vescovo ai consignori “de Montaldo” e a quelli “de Anterixio”. Dopo la metà del ’200 Tebaudo e Berrutoi di Ceresole, appartenenti alla famiglia dei “de Anterixio”, iniziarono la vendita dei loro feudi; nel 1252 cedettero a credito ai conti di Biandrate, Anterisio e Desaya; due anni dopo vendettero al comune di Asti la loro quota del feudo e ne furono reinvestiti; nel 1256, forse costretti, vendettero anche ad Asti il credito che avevano nei confronti dei Biandrate. Dopo la sconfitta dei Biandrate nel 1290, metà di Ceresole venne temporaneamente infeudata al marchese di Ceva, ma nel 1304 i Biandrate furono riammessi, con patti di vassallaggio verso Asti, nei loro precedenti feudi, ivi compresa Ceresole, per la quale fecero omaggio nel 1321 agli Acaja, ricevendone investitura nel 1314. I Roero fecero il loro ingresso feudale in Ceresole nel 1374, dopo averne acquisito il diritto dal comune di Asti, nel 1468, dopo vari passaggi all’interno del casato, il feudo pervenne a Filippo, capostipite del primo ramo dei Roero di Ceresole. Con le guerre del secolo XV il territorio comunale fu adibito ad accampamento e campo di battaglia durante gli scontri tra francesi e imperiali; la terribile battaglia del 1544, combattuta sull’altopiano della Gerbola e di Montebelletto, seminò la distruzione fra le file imperiali ed il paese. La pace stipulata a Crépy, non fu che una tregua effimera; le armate continuarono ad invadere il territorio e nel 1588 Ceresole fu nuovamente data alle fiamme dagli spagnoli. Nel 1630 vi alloggò l’armata imperiale di Rambaldo di Collalto; nello stesso anno, sul territorio transitarono ben 23.000 soldati francesi diretti a Canale; per il paese, oltre a violenze e depredazioni, restò il loro ricordo nell’epidemia di peste, che infierì mietendo vittime fra la popolazione. La guerra civile portò altre sciagure; nel 1639 l’abitato fu saccheggiato dagli alemanni; due anni dopo subì la stessa sorte ad opera dei francesi. La triste vicenda si ripetè nel 1690; il 7 ottobre Ceresole fu saccheggiata dagli alemanni, seguiti dopo nove giorni dai francesi, che tornarono il 29 ottobre ed incendiarono l’abitato. Questa tragica serie dei saccheggi culminò nel 1706 con quello perpetrato dalle truppe francesi dirette alla volta di Torino. Nell’ultimo quarto del ’600 l’ultimo rappresentante della famiglia dei Roero, Francesco Bernardino, si vide costretto a vendere anche il “palazzo di famiglia” e morì in miseria nel 1707 all’ospedale di Carmagnola.

Nella seconda guerra mondiale, durante la lotta per la Resistenza, il 17 luglio 1944, dopo innumerevoli e continue razzie ed imboscate dei tedeschi e dei republichini vennero impiccati nella via principale del paese nove giovani cittadini inermi.

Ambiente del tutto caratteristico e peculiare dell’area ceresolese è quello creato dalle numerose “peschiere”, dai loro terreni umidi e paludosi, ideali per l’allevamento della “tinca gobba dorata”, varietà caratteristica di Ceresole. In una di queste “peschiere” è interessante e, se si vuole, inattesa la presenza del fior di loto o rosa del Nilo, cui Erodoto, “padre della storia” attribuiva il potere di dare a chi se ne cibava (i “Lotofagi”) l’oblio.

Estesamente spontaneizzato nella peschiera “Gallina” conferisce a questo ambiente una nota esotica offrendo, in epoca di fioritura (giugno-settembre) uno spettacolo di rara bellezza per la grande e vistosa esuberanza vegetativa.

I personaggi

Carlo Avalle (1914-1951). Poeta dialettale piemontese, nativo di Cuneo, visse a Ceresole.

Bruno Caccia (1917-1983). Nato a Cuneo il 16 novembre 1917, ceresolese di adozione. Magistrato, venne assassinato dalla mafia il 26 giugno 1983; è sepolto a Ceresole. Alla sua memoria è dedicato il Palazzo di Giustizia di Torino.

Gli edifici

Castello. L’edificio si trova negli Airali di ponente, di fronte alla chiesa di San Bernardino, è comunemente denominato il “Palazzo”, la sua origine precede probabilmente la divisione dei feudi fra i Roero del 1468, viene citato sui documenti a partire dal 1499. Nel 1560 il complesso era circondato dal fossato e protetto verso la piazza da un ponte levatoio e rivellino. Dal 1649 parte del castello spettava al senatore Cesare Patarino che vi fece apportare notevoli modifiche, con l’aggiunta di due piccole ali e di un portale di ingresso delimitante un piccolo grazioso cortile; nel secolo scorso la proprietà pervenne ai Galleani d’Agliano.

Chiesa di San Giovanni Battista. Attuale parrocchiale, nel concentrico. Durante la celebre battaglia del 1544 fra francesi e imperiali, l’edificio venne distrutto, ad eccezione della massiccia torre campanaria del XV secolo, tuttora esistente. Ricostruita dopo il 1596, la chiesa fu nuovamente distrutta dai francesi nel 1709 e ricostruita nelle attuali forme barocche fra il 1715 ed il 1723.

Chiesa di San Bernardino. Si trova sul sito della preesistente chiesa di Santa Maria. Nel 1561 Garcislaso Roero lasciò un cospicuo legato alla Confraternita dei Disciplinanti, che nella chiesa di Santa Maria avevano un oratorio proprio. Distrutta Santa Maria e rimasti senza oratorio, i disciplinanti, con il favore di una parte della popolazione e dei consignori, fecero costruire l’attuale edificio, ornandolo di una monumentale e pretenziosa facciata.

Cappella della Madonna del Buontempo. Si trova in località Fontanafredda, sull’antica strada per Carmagnola venne edificata nel 1490 da Filippo Roero sul sito di una precedente cappella. Nel 1500 l’abside fu arricchita da pregevoli affreschi su commissione di Percivalle Roero. A partire dal 1596 inizia un progressivo degrado della costruzione; nel 1710, testimoni del tempo affermano che il priore aveva trasformato la chiesa in deposito di legname, con impedimento del culto. Attualmente la cappella versa in condizioni pessime. I preziosi affreschi cinquecenteschi sono stati salvati dal degrado e, dopo il restauro, a cura della Sovrintendenza alle Belle Arti di Torino, sono esposti in una sala del Palazzo comunale.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Regina Margherita, 14

Cap 12074

Tel. 0172 574027

Fax 0172 574496

ceresole.alba@ruparpiemonte.it

www.ceresoledalba.cn.it

Cerreto Langhe

D’azzurro cielo ai due “cerri” al naturale nodriti sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma del paese sul quale spiccano due alberi di cerro, che crescono tutt’ora vicino al torrente Belbo, conferma quanto già lasciano intuire le antiche carte, sulle quali compaiono i toponimi Cerretum e in loco Cerrae dal latino cerrus, ad indicare l’albero che in passato abbondava nel territorio.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 830

Abitanti: 469

Superficie territoriale: 10,15 kmq

Altitudine s.l.m.: 720 m

Frazioni del comune: Pedaggera

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il territorio fu abitato dagli antichi liguri che vi si rifugiarono dopo essere stati sconfitti dai romani guidati da Marco Pompilio Lenate nel 179 a.C. In epoca medioevale il villaggio, dopo aver fatto parte del contado albese, passò sotto il dominio dei conti di Susa come le terre di Benevello, Lequio, Albaretto e Arguello, come conferma un documento del 1026. Nel secolo successivo il feudo fu sotto il dominio di Bonifacio di Savona che nel 1142 lo lasciò al figlio Manfredo. Nel 1167 il marchese Enrico Guercio degli Arduinici, allo scopo di consolidare i propri domini, acquistò da Manfredo, marchese di Ceva e di Cortemilia, i beni allodiali del comune. Cerreto compare poi in una serie di atti di acquisto di poderi compiuti dai marchesi d’Incisa tra il 1170 e il 1204 da vari proprietari di fondi in loco. Esisteva anche un castello, a quattro torri, di proprietà della famiglia Carretto di Gorzegno che venne demolito. Cerreto entrò in seguito a far parte del marchesato dei Del Carretto, cui subentrarono i Balestrino, signori di Albenga ed infine i Savoia. Gli ultimi signori del borgo furono i Cerreto, esempio di simbiosi non inconsueta tra il paese e il casato del feudatario possessore. Cerreto Langhe ha la fortuna di poter contare su un ambiente ancora particolarmente intatto, con ampie zone boschive ed incantevoli posizioni panoramiche facilmente raggiungibili con comode passeggiate. Presso la piazza attigua alla chiesa di Sant’Andrea è ancora praticato il pallone elastico, lo sport più antico della tradizione langarola.

Gli edifici

Chiesa dei disciplinanti sotto l’invocazione di Sant’Andrea. Rappresenta l’antica parrocchiale di Cerreto Langhe. Situata nel cuore del vecchio borgo, fu l’unico edificio sacro del centro cittadino fino alla costruzione, avvenuta nel 1612, dell’attuale parrocchiale, la SS. Annunziata. Rimase come chiesa di confraternita dedicata a Sant’Andrea sino agli inizi della seconda metà del Novecento e, periodicamente, vi si tenevano funzioni religiose in occasione delle festività principali. Della costruzione originaria che, secondo alcuni storici, risalirebbe al XIII secolo, rimane la possente torre in pietra, in cui la chiave di volta dell’arco di ingresso reca un agnello scolpito. Venne rimaneggiata in epoca successiva, e precisamente nel 1585, come si può leggere sull’epigrafe incisa nel portale di ingresso della navata alle spalle della torre “LAUS DEO MDLXXXV”. Al medesimo periodo potrebbero risalire i lacerti di antichi affreschi che affiorano dagli strati di intonaco posati nei secoli successivi. Con quell’intervento venne probabilmente configurato l’aspetto dell’attuale navata tripartita con volte a crociera e lesene con capitelli in stucco. Di epoca barocca sono le decorazioni pittoriche ancora presenti nell’abside rettangolare, in cui spicca la bella volta rappresentante il santo e l’altare in stucco in finto marmo policromo. Un’altra trasformazione non facilmente databile riguarda la chiusura delle arcate della torre duecentesca, con l’inserimento in facciata di un portone ligneo. All’interno, sopra l’altare maggiore, è posizionata una tela raffigurante la Madonna con Sant’Andrea e Sant’Antonio da Padova in primo piano, mentre sullo sfondo è raffigurato il martirio di Sant’Andrea. La tela, databile al XVIII secolo, è di autore di scuola piemontese e denota una buona tecnica. Si può inoltre ammirare un frammento di affresco quattrocentesco raffigurante quasi sicuramente San Gregorio papa a cui, durante la celebrazione della messa, appare Cristo Crocifisso. L’edificio è stato oggetto di restauro negli anni 1997-1998, grazie al contributo della Regione Piemonte.

Santuario della Madonna di Loreto. Si trova in regione Cerretta; secondo la tradizione si tramanda che nel 1616 la Madonna sia apparsa ad una bambina muta consegnandole un’immagine della Madonna di Loreto e guarendola; in tale luogo venne eretto in un primo tempo un pilone votivo ed in seguito, nel 1716, il santuario a cui fu aggiunto nel 1816 il campanile.

Chiesa della SS. Annunziata. La parrocchiale domina con la sua imponenza e con le sue caratteristiche guglie il centro storico del paese. Si tratta di un edificio particolarmente interessante per l’architettura neogotica ed eclettica della seconda metà del XIX secolo. Rappresenta uno degli esiti più convincenti dell’opera dell’architetto Giovanni Schellino. La chiesa venne edificata come rifacimento di una preesistente chiesa in stile barocco di cui sono state salvaguardate diverse parti. Recenti opere di restauro l’hanno riportata all’esterno all’antico splendore, mentre sono ancora in corso i restauri dell’interno.

Cenni bibliografici

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CONTERNO G., Dogliani. Una terra e la sua storia, Dogliani, 1986, pag. 112.

Palazzo comunale

Piazza Sobrero, 1

Cap 12050

Tel. 0173 520264

Fax 0173 520368

infocomune@cerreto-langhe.com

www.cerreto-langhe.com

Cervasca

Di cielo al cervo passante al naturale abbeverante alla fontana sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo ha chiare derivazioni liguri; la desinenza asc significherebbe “luogo di”, mentre cer starebbe ad indicare bosco-selva oppure sarv, acqua, acquitrini, quindi luogo tra i boschi oppure luogo vicino all’acqua.

Epoca di fondazione: Preromana, abitato da celto-liguri

Data di istituzione del comune: Fine ’500

Abitanti a inizio ‘900: 2688

Abitanti: 4532

Superficie territoriale: 18,24 kmq

Altitudine s.l.m.: 591 m

Frazioni del comune: San Bernardo, San Defendente, San Michele, Santa Croce

Biblioteca comunale:c/o Palazzo comunale Tel. 0171 684815

La storia

Il territorio cervaschese è stato abitato da popolazioni celto-liguri, come hanno dimostrano i ritrovamenti sul Colle San Maurizio.

I Celti indo-europei si fusero infatti alcuni secoli prima di Cristo con la popolazione stanziale dei Liguri provenienti dalla pianura. Nel 50 a.C. dopo aver assoggettato le Gallie, Roma riuscì ad avere ragione delle popolazioni liguri.

Tracce della dominazione romana si possono riscontrare nella disposizione delle strade e relativo orientamento delle divisioni di proprietà. Il primo nucleo abitativo del paese fu certamente San Michele, il cui toponimo indica l’origine Longobarda. Cervasca, la chiesa, il comune e la maggioranza degli abitanti hanno avuto dimora in questo luogo sino all’inizio del 1800, quando a Santo Stefano (attuale Cervasca) venne spostata la sede comunale e costituita una nuova parrocchia. Il paese, sorto nel territorio del Comitato di Auriate non venne citato nel diploma di Federico Barbarossa del 1159 tra le località confermate al vescovo di Torino Carlo. Comparve invece in un documento di poco posteriore, del 1172, in cui un certo Martino da Cervasca fece da testimone in una convenzione tra Brocardo di Vignolo e Manfredo I, marchese di Saluzzo.

All’inizio del secolo successivo il borgo e il castello vennero venduti dai signori di Bernezzo ai marchesi di Saluzzo. Nel frattempo, Cervasca prese parte attiva nella fondazione del libero comune di Cuneo (1198). All’epoca della prima discesa angioina in Italia (1259) fu annesso al distretto del capoluogo e ne seguì le vicende successive. Tornato sotto la signoria saluzzese dopo la battaglia di Roccavione (1275), Cervasca passò all’inizio del Trecento sotto il dominio degli angioini, nuovamente scesi in Italia e poi, nel 1382, sotto il controllo degli Acaja, con il patto di dedizione di Cuneo ad Amedeo VI, detto il Conte Verde. Sul finire del 1300, Cervasca fu occupata dal capitano di ventura Giovanni d’Armagnac, il quale fece erigere sul colle di San Maurizio una fortificazione, utilizzata dai suoi mercenari.

La sua armata, dopo aver fatto razzie nelle campagne ed essere giunta fino a Busca, Boves e Caraglio, venne sconfitta dal comune di Cuneo, alle porte della città. Il 19 agosto del 1400, le truppe cuneesi s’impadronirono della fortezza di Cervasca radendola al suolo. Il borgo venne nuovamente infeudato ai Marchesi di Saluzzo nel 1536 dall’imperatore Carlo V e poi passò definitivamente ai Savoia, con la dissoluzione del marchesato. Nel 1594 vennero istituiti gli ordinati comunali. Carlo Emanuele I concesse Cervasca ai conti di Vignon (1619) e da questi, con l’estinzione della casata, pervenne, nel 1772, alla famiglia Operti di Salmour, che lo tennero sino alla dominazione francese. Durante questo governo vennero spostati sia la sede del comune che la parrocchia. Con la restaurazione il paese seguì le sorti del nascente stato italiano. Ancora oggi parte considerevole del territorio comunale è formato da boschi, in cui il castagno è dominante. Di qui la tradizionale “Sagra della Castagna Cervaschina”, che si tiene ogni anno in autunno, per valorizzare questa specialità locale, che si può gustare insieme ai funghi nei ristoranti del paese.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Defendente. Situata nella frazione omonima, conserva all’interno due preziose tele seicentesche attribuite a Giovanni Antonio Molineri, detto il Carraccino: un Cristo incoronato e il Martirio di San Sebastiano.

Chiesa di San Michele. Nacque nel ’500 in seguito allo spostamento più a monte del nucleo abitativo, soppiantando l’antica parrocchiale di Santa Maria del Belvedere. Nel 1748 iniziarono i lavori per la costruzione dell’attuale edificio che videro la contrapposizione, anche feroce, tra gli abitanti di San Michele (collina) e Santo Stefano (pianura), in merito al sito su cui far sorgere la nuova chiesa. Il progettista fu l’architetto Borra, allievo di Vittone. L’edificio è un significativo esempio di barocco piemontese. All’interno, in un altare laterale è conservata la miracolosa immagine in ardesia della Madonna della Losa. Il campanile, in origine più basso, fu innalzato negli anni ’30 del XX secolo. L’attigua canonica, realizzata nel 1780, presenta un salone, detto “delle aquile”, in cui si riuniva il Consiglio Comunale fino al trasferimento della sua sede.

Ex Chiesa di Santa Maria al Belvedere. Antica parrocchiale di Cervasca, risalente all’XI secolo, fu trasformata in una cascina nel ’700. Restano alcune tracce dell’abside romanica con tracce di affreschi, quasi illeggibili, tra cui un Cristo in trono, attribuibili a un pittore di scuola lombarda.

Chiesa di San Maurizio. Sorge in cima alla spianata dell’omonimo Colle, dal quale si può godere uno splendido panorama, a breve distanza dai resti dell’antica Chiesa di Santa Maria del Belvedere. Le mura del piazzale, forse resti del castello costruito dagli armagnacchi, vennero rinforzate negli anni sessanta del ’900. La chiesa- santuario, dedicata a San Maurizio, martire della Legione Tebea, di cui si conserva una statua lignea dipinta e stuccata, poteva vantare al suo interno anche un interessante esempio di arte popolare: un crocifisso ligneo romanico, purtroppo trafugato. Dal 1961 l’edificio è anche diventato Santuario della Divisione Alpina Cuneense, a ricordo del sacrificio di tutti gli alpini caduti e dispersi in guerra. Una piccola costruzione moderna, infine, nei pressi del santuario, indica il luogo dove, fino al 1966, esisteva la Cappella di San Matteo, parte forse del Castrum medioevale. Danneggiata gravemente da un fulmine nel 1964, venne abbattuta due anni più tardi. All’interno vi erano preziosi affreschi di epoca gotica, tra i quali riconoscibili, nel catino absidale, un Cristo in trono e un San Dalmazzo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BRAMARDI M., Cervasca: una terra da vivere, Primalpe Costanzo Martini, Cuneo, 1998.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Roma, 34

Cap 12010

Tel. 0171 684811

Fax 0171 684830

info@comune.cervasca.cn.it

www.comune.cervasca.cn.it

Cervere

Partito dal filetto d’oro: il PRIMO, troncato: a) di azzurro, al teschio di cervo d’oro; b) inquartato: il I e il IV, di azzurro a nove rombi d’oro, accollati e appuntati, il II e il III, di rosso; il SECONDO, di azzurro, alla torre di Monfalcone in Cervere, di rosso, mattonata di nero, finestrata di tre dello stesso, munita della tipica guardiola posta a destra, essa torre fondata sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Secondo alcuni autori, Cervere deriverebbe dal latino Area Cervorum, ricordo di una riserva o parco di cervi connesso agli abitati di Pollentia, Augusta Bagennorum, Alba Pompeia.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1428

Abitanti a inizio ‘900: 2291

Abitanti: 2008

Superficie territoriale: 19 kmq

Altitudine s.l.m.: 310 m

Frazioni del comune: Grinzano, Montarossa, Tetti Chiaramelli, Tetti Paglieri

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Si deve escludere, per mancanza di documentazione, che il sito ove sorse Cervere, abbia avuto insediamenti di popolazioni liguri, celtiche o galliche. Fu certamente sede di insediamenti in epoca romana; il primo dato storico certo consiste in una lapide sepolcrale romana, rinvenuta nei pressi del luogo in cui venne edificato il monastero delle monache benedettine, distrutto nel 1420, oggi adibito a cimitero comunale. Purtroppo di questa lapide si sono perse le tracce. Ben più consistente appare viceversa, la documentazione relativa al periodo medioevale, che coincide con la fase di maggior sviluppo del paese in epoca antica. Località di rilevante importanza strategica, Cervere compare nei documenti già alla fine del X secolo: del 984 è l’atto col quale Manfredo di Arduino il Glabro concede ad Alineo II, signore di Sarmatorio, Manzano e Monfalcone, il luogo di Cervaria con il castello e le sue pertinenze. Ai successori di Alineo, Robaldo III e sua moglie Matilde, si deve la fondazione, nel 1018, del monastero benedettino di San Teofredo. Dopo un lungo periodo di prosperità, Cervere venne coinvolta, verso la fine del Duecento, nella lotta tra il comune di Asti e gli Angiò per il predominio sul Piemonte meridionale. Il castello, costruito nel XII secolo, venne raso al suolo. Tra il 1310 e il 1320 venne ricostruito il castello a carico del comune di Cherasco. Nel 1313, alla morte di Roberto d’Angiò, subentrò la regina Giovanna che fu subito in guerra con Amedeo VI di Savoia. Nel 1356 il feudo di Cervere passò a Corradino de Brayda, ma dopo dieci anni ritornò in possesso di Cherasco. Nel XVI secolo, feudo e castello di proprietà dei Romagnano, vennero ceduti agli Operti di Fossano. Successivamente il castello verrà demolito nella guerra tra i Savoia e Francesco I, re di Francia. Dopo d’allora Cervere seguirà le sorti dello Stato Sabaudo. Ultimi proprietari della torre furono le famiglie Tuerano e Tribaudino di Racconigi che, nel 1929, fecero donazione della torre al comune di Cervere. Durante la II Guerra mondiale Cervere venne occupata dalle truppe germaniche a seguito della costruzione di un aeroporto militare posto tra Cervere e la frazione Grinzano.

I personaggi

Bartolomeo De Cerveriis (1420-1466). Questo personaggio della famiglia dei De Cerveriis, antichi feudatari del luogo, nacque a Savigliano nel 1420; fu frate domenicano e Inquisitore di Liguria, Piemonte e Lombardia. Venne assassinato presso Cervere nel 1466. Beatificato nel 1853.

Giovanni Ansaldi (XIX secolo). Colonnello, partecipò col grado di capitano ai moti costituzionali del 1821 a fianco di Santorre di Santarosa che lo nominò generale. Ebbe il comando militare della fortezza di Alessandria e la presidenza della Giunta di Governo. Al fallimento del moto fuggì in Francia. Nel 1842 ottenne di rientrare in patria.

Gli edifici

Torre medievale. Residuo dell’antico castello, la torre, alta trentatrè metri, simbolo di Cervere, è riprodotta nello stemma comunale. Di pianta quadrangolare, è collegata ad una struttura assai più ampia conservata solamente a livello di fondamenta. La parte superiore conserva elementi decorativi in cotto composti da rombi e finti archetti disposti su più file sovrapposte. Sul lato sud ovest è presente una torretta semicircolare aggettante che presenta i medesimi motivi ornamentali. Del castello di Cervere si parla per la prima volta nel rogito redatto il cinque marzo 984 in cui Manfredo, figlio del marchese di Torino Arduino il Glabro, donò “il castello e il luogo di Cervaria...” alla stirpe di Robaldo, i signori di Sarmatorio, Manzano e Monfalcone. Molteplici le vicissitudini che hanno visto coinvolto il castello e la sua torre anche per l’importanza strategica che ha rivestito nelle diverse epoche. Demolito nel 1274, il castello fu ricostruito a carico del comune di Cherasco nel 1310; nel XVI secolo l’edificio venne nuovamente demolito, si salvò solamente la torre; nel 1929 la torre ed il sito del castello vennero donate al comune di Cervere da parte degli ultimi proprietari. Attualmente sono in corso lavori di consolidamento e restauro della torre e allestimento di una sala espositiva in un locale adiacente all’edificio stesso ed all’interno del sito archeologico.

Confraternita di Santa Croce. Opera architettonica di notevole importanza, con la propria mole caratterizza la morfologia e il paesaggio urbano del centro storico di Cervere e fa parte di un complesso architettonico che si affaccia sulla piazza Umberto I. Il complesso è costituito dalla chiesa stessa, dalla sacrestia, dal campanile e dal fabbricato ex cinema-teatro parrocchiale, entro il cui perimetro rimangono testimonianze della più antica chiesa di Santa Maria. Nel 1274, in seguito alla battaglia avvenuta attorno al castello sul colle di San Filippo durante la guerra tra gli astigiani e Carlo d’Angiò, la chiesa di Santa Maria e l’intero abitato di Cervere, allora insistente sull’area del colle di San Filippo, furono quasi interamente distrutti. La chiesa fu ricostruita verosimilmente verso il 1289, alla stessa epoca si può ricondurre la costruzione dell’adiacente campanile. Di questa chiesa antica, dedicata a Santa Maria, rimangono alcune tracce sopravvissute alle demolizioni rese necessarie per la costruzione della chiesa della confraternita di Santa Croce, costituite da un muro perimetrale unito al campanile e da due pilastri di sezione rettangolare addossati ai muri perimetrali che sostengono una porzione di volta. Nei primi decenni del 1700 l’isolato subì significative trasformazioni: venne quasi totalmente demolita l’antica parrocchiale per fare spazio alla costruzione, in forme barocche, della chiesa della Confraternita di Santa Croce. La data di costruzione, 14 settembre 1725, è citata in una relazione del parroco redatta in occasione della visita pastorale del 1838. Dalla stessa relazione si apprende che la confraternita era di antica costituzione, già citata in un libro d’amministrazione del 1603 e in una patente di aggregazione all’arciconfraternita del Gonfalone di Roma in data 1608, sotto il pontificato di Urbano VIII.

Chiesa parrocchiale. Di origine antica, ma rifatta nel 1927, conserva all’interno, in una cappella laterale, una tela cinquesecentesca che raffigura il Beato Bartolomeo da Cervere.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Umberto I, 1

Cap 12040

Tel. 0172 471000

Fax 0172 474833

info@comune.cervere.cn.it

www.ceresoledalba.cn.it

Ceva

Fasciato d’oro e di nero di tre (3 + 3) caricato di corona marchionale. Ornamenti esteriori due fronde di palma: antichità e fama.

Lo stemma della città di Ceva è l’arme antica dei Marchesi di Ceva, probabilmente ricordo delle antiche armi dei duchi di Sassonia. La presenza dell’aquila reale che sormonta lo stemma starebbe ad indicare la casa Savoia, che acquisì fin dal secolo XVI il Marchesato di Ceva nella compagine dei suoi Stati. Lo stemma campeggia su molti edifici della città, tra cui il Duomo, naturalmente il palazzo comunale , l’edificio che ospita l’Istituto Tecnico “Baruffi”, un tempo sede dell’asilo infantile Umberto I.

Il toponimo è molto antico e lo si ritrova già come Ceba nella Historia Naturalis dello storico romano Plinio il Vecchio. Probabilmente deriva dal latino civitas (città) e cives (cittadino) indicando così genericamente un luogo abitato.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1586

Abitanti a inizio ‘900: 5514

Abitanti: 5786

Superficie territoriale: 42,96 kmq

Altitudine s.l.m.: 360 m

Frazioni del comune: Malpotremo, Mollere, Poggi San Siro, Poggi Santo Spirito

Biblioteca comunale “Aloysius Bertrand”: Via Pallavicino, 11 Tel. 0174 704043

La storia

Ceva, o meglio Ceba, vanta con tutta probabilità antichissime origini romane. Certamente allora era un piccolo agglomerato di case, però col passare del tempo, proprio per la sua naturale posizione geografica strategica, il villaggio divenne contea ed aumentò a poco a poco anche il numero degli abitanti.

Quando l’impero carolingio cadde, Ceva era inclusa nella marca Arduinica (Torino e Susa alleate con Albenga ) e rimase sotto il controllo dei conti di Torino. Quindi passò a Bonifacio del Vasto, marchese di Savona e poi, nel 1125 ad un suo figlio, Anselmo, per finire ancora ad un discendente, il figlio di questi, Guglielmo, che dal 1170 vi stabilì la sua residenza. Quello fu il periodo d’oro per Ceva, che estese anche i propri confini; nel 1260 il marchese Giorgio I dovette cedere parte delle sue terre, che furono riunite solo con il dominio del nuovo marchese, Giorgio II detto il Nano. Conquistato nel 1352 dai Visconti di Milano, che ne furono i signori per tre anni, il feudo di Ceva passò in seguito ai marchesi di Monferrato e quindi al duca di Milano, Gian Galeazzo, che nel 1386 lo assegnò in dote alla figlia, sposa di Ludovico d’Orléans, finendo in tal modo sotto il controllo della Francia. Solo nel 1415 fu annesso alle terre dei Savoia; ricominciò allora l’ascesa di Ceva che nel 1651 venne elevata al rango di provincia da Carlo Emanuele II, mentre fu Carlo Emanuele III che nel 1773 permise a Ceva di fregiarsi del titolo di “Città” e fece completare i lavori di costruzione della fortezza situata sulla Rocca. Il forte resistette ai francesi che lo assediarono nel 1796 e quindi lo occuparono; vennero cacciati grazie ad un’insurrezione locale nel 1799, ma ritornarono dopo la vittoria di Marengo e lo smantellarono.

Il secolo XIX vide in città un forte impulso nello sviluppo industriale, soprattutto con le filande,mentre nel XX secolo ci fu una flessione. Ceva pagò un alto tributo nelle due guerre mondiali. La città fu pure testimone di rappresaglie e fucilazioni ad opera di truppe nazifasciste che uccisero 35 civili e partigiani nella zona del Broglio, mentre altri 30 partigiani cebani caddero in varie località della regione. La cittadina ha subito gravissimi danni nel novembre 1994 a causa dello straripamento del Tanaro.

I personaggi

Carlo Marenco (1800-1846). Autore di drammi e di commedie, le sue opere furono molto apprezzate, colse elogi da Manzoni, Tommaseo e Gioberti. A Ceva fu eletto sindaco; si dedicò alla vita politica nella sua città, promuovendo l’abbellimento del palazzo comunale e del duomo con l’imponente scalinata.

Leopoldo Marenco (1831-1890). Nato a Ceva, figlio di Carlo, fu anch’egli autore di drammi e di commedie. Insegnò per un certo periodo a Bologna ed a Milano, dedicandosi nel contempo alla scrittura di opere teatrali.

Aloysius Bertrand (1806-1841). Figlio di un ufficiale di Napoleone che aveva sposato la figlia del sindaco di Ceva Giacomo Davico, si trasferì in Francia dove intraprese gli studi e raggiunse la notorietà grazie alla sue opere di letteratura. La città gli ha intitolato la biblioteca civica.

Giuseppe Galliano (1846-1896). Si distinse per le numerose azioni di guerra in Africa, che gli valsero ben due medaglie d’oro ed alti riconoscimenti. Nella sala museale allestita nella biblioteca sono conservati molti ricordi dell’Eroe di Macallè. Nel 1898 venne eretto un monumento in suo onore.

Ermanno Carlotto (1878-1900). Frequentò l’Accademia navale di Livorno, venne promosso sottotenente di vascello il 15 marzo 1900, e si imbarcò sulla torpediniera “Elba”, che fece parte del contingente inviato a sedare la rivolta dei Boxers in Cina. Fu colpito durante un’azione a Tien Tsin e gli fu concessa la medaglia d’oro al valor militare.

Attilio Momigliano (1883-1952). Studioso e critico, formatosi alla scuola del metodo storico a Torino, la carriera di Attilio iniziò a Catania e proseguì a Pisa e a Firenze. La prima monografia manzoniana è del 1915, quella goldoniana del 1922, il commento sull’“Orlando Furioso”, è del 1928.

Marisa Bellisario (1935-1988). Nata a Ceva, la top manager si laureò in Scienze economiche e commerciali a Torino, iniziò la sua attività di dirigente in prestigiose aziende informatiche come la Olivetti e la Honeywell.

Gli edifici

Duomo. Dedicato a Maria Vergine Assunta fu costruito intorno al 1630 e ampliato nel 1760 con una grandiosa facciata barocca ed una monumentale scalinata in marmo bianco. Al suo interno pregevoli affreschi e la preziosa statua lignea seicentesca della Madonna Addolorata, del 1600, trasportata dalla cappella del Forte nella Collegiata il 29 aprile 1796, al sopraggiungere delle truppe napoleoniche.

Torre guelfa. Antica porta della città, residuo di un lungo ponte fortificato che attraversava il Tanaro. La merlatura è di insegna ghibellina, con i merli a coda di rondine, ma la torre è tuttavia guelfa. Sulla facciata rivolta al Tanaro vi era dipinto lo stemma dei marchesi Pallavicino.

Campanone. Torre campanaria, anticamente denominata Porta Solaia, sovrasta il centro storico ed è uno dei simboli della città.

Castello bianco. Antico palazzo nobiliare con attigua cappella e grande parco di proprietà dei marchesi Pallavicino. All’inizio del secolo XVII venne trasformato in palazzina. Durante il periodo 1943- 1945 fu occupato dalle truppe tedesche e repubblichine.

Castello rosso. Edificato intorno alla metà del ’500 per volere di Giulio Cesare Pallavicino, sul sito dell’antico castello, conserva un salone riccamente affrescato e le vestigia della famiglia Pallavicino Marsand, proprietaria del fabbricato.

Teatro Carlo Marenco. Costruito nel 1861 sul sito di antiche carceri. La sala è dotata di un’eccezionale acustica, il soffitto è riccamente affrescato e con palchi lignei di innegabile eleganza. Il teatro venne magistralmente ristrutturato nel 1975.

Forte. Sovrastava tutta la zona, aveva la forma di un quadrilatero, era cinto su tre lati da bastioni, mentre sul lato prospiciente Ceva s’innalzavano le caserme. La fortezza fu assediata molte volte, ma in particolare dalle truppe napoleoniche, durante la Campagna d’Italia del 1796. Nel 1800, dopo la battaglia di Marengo, Napoleone ne ordinò la distruzione, che venne operata mediante mine che fecero saltare i possenti bastioni e tutte le ridotte.

Arciconfraternita di Santa Maria e Santa Caterina. La chiesa fu realizzata nel 1735 su progetto di Francesco Gallo, che ideò una facciata a “fronte piana” che conserva pregevoli decorazioni in oro zecchino. Nell’altare di sinistra vi è l’urna che contiene il corpo di San Clemente, mentre sopra l’altare maggiore vi è una preziosa tela del Beaumont.

Cenni bibliografici

ANDRÀ G., Notizie storiche della Città di Ceva, 1796.

BARELLI G., Liber instrumentorum di Ceva, Torino, 1936.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

FERRO A., Ceva e la sua zona, Vicoforte, 2001.

GAZZERA C., Delle zecche e di alcune rare monete di Ceva d’Incisa e Del Carretto, Torino.

MANZONI G., Ceva e il suo Marchesato, Ceva, 1911.

MARTINI D., Cenni storico-critici sul Marchesato di Ceva, Ceva, 1893.

OLIVERO G., Memorie storiche della Città e del Marchesato di Ceva, Ceva, 1858.

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Emanuele II, 17

Cap 12073

Tel. 0174 72623

Fax 0174 722500

com.ceva@vallinrete.org

Cherasco

D’argento alla croce di rosso.

Motto: “Comunitas Clarasci” (Comune di Cherasco). In occasione della revisione degli stemmi delle famiglie nobili e della città, ordinata nel 1614 da Carlo Emanuele I, il Damillano scrive che Cherasco aveva sempre usato l’arma, “di qual uso ne constava da tempo immemorabile”. Dopo la pace del 1631 lo stemma è normalmente accompagnato dal motto “Urbs firmissima pacis” (la più salda città della pace). Nel ’600 la città acquistò in titolo comitale il feudo di Narzole e dunque sino al 1799 lo stemma fu sormontato dalla corona comitale e spesso accompagnato dal titolo “Contessa di Narzole”. Lo stemma è spesso posto a coronamento di una sorta di allegoria della città: un uomo e una donna che congiungono i piedi (Tanaro e Stura che confluiscono sotto la città), affrescato dal Bernero sulla facciata del palazzo comunale.

Un’ipotesi più poetica che filologica vorrebbe Cherasco “il paese dall’aria chiara”, Clarus aer, in realtà l’origine del nome è molto discussa. Unica certezza è il suffisso –asco di chiara origine ligure che dovrebbe significare paese, abitato, città. Per quanto riguarda la prima parte esistono tante ipotesi, anche suggestive di storici antichi, che comunque rimandano ad esempio a Chieri, o a Cairo, toponimi non distanti da Cherasco.

Epoca di fondazione :Preromana

Data di istituzione del comune: 1243

Abitanti a inizio ‘900: 9310

Abitanti: 7842

Superficie territoriale: 81,20 kmq

Altitudine s.l.m.: 288 m

Frazioni del comune: Bricco, Cappellazzo, Roreto, Meane, San Bartolomeo, San Giovanni, Veglia

Biblioteca civica “G.B. Adriani”: Via Monte di Pietà, 38 Tel. 0172 48955

Biblioteca civica di Roreto di Cherasco: Via Rimembranza, 5 Tel. 0172 495121

Museo civico “G.B. Adriani”: Via dell’Ospedale, 40

La storia

Nel 1243 venne fondata la villanova di Cherasco sotto l’egida del comune di Alba e del vicario dell’imperatore Federico II, il marchese Manfredi Lancia. Nel 1289 Cherasco entrò nell’orbita degli Angioini, mentre nel 1348 venne conquistata dai Visconti.

Nel 1368 Lionello di Clarence, figlio di Edoardo III d’Inghilterra, diventò signore di Cherasco per il suo matrimonio con Violante Visconti, ma la sua morte immediata riportò la città ai Visconti. Come parte della dote di Valentina Visconti, che sposò Ludovico d’Orléans nel 1385, Cherasco (insieme ad Asti) entrò nell’orbita francese e passò per successione a Carlo, poi ancora a Ludovico che nel 1498 diventò re di Francia. Con il XVI secolo, inizialmente Cherasco fu soggetta al re di Francia Luigi XII, poi dal 1515 al suo successore Francesco I. La città venne coinvolta direttamente nelle guerre franco- imperiali; nel 1525 fu conquistata dall’esercito di Carlo V e tremendamente saccheggiata, nel 1531 passò a Carlo II di Savoia e a Beatrice di Portogallo, mentre nel 1537 Francesco I se ne riappropriò per un brevissimo periodo poiché lo stesso anno fu riconquistata dagli spagnoli. I francesi ritornarono nel 1542 sino alla pace di Crepy, quando Cherasco venne riconsegnata nominalmente a Carlo II di Savoia. In realtà rimase presidiata dagli Spagnoli. Tra il 1553 e il 1557 subì vari attacchi da parte del Brissac, sino alla sua conquista seguita da un ennesimo tremendo saccheggio. Nel 1559 passò sotto Emanuele Filiberto, che attuò una politica di ricostruzione sociale ed economica. Il 1580 vide Carlo Emanuele I come nuovo signore di Cherasco. Poco dopo vennero avviati gli scavi del canale “Sarmassa” per irrigare il territorio; la piantagione di gelsi ed il nuovo sistema di irrigazione permettono l’allevamento del baco e l’impianto di filande per la lavorazione della seta. Nel 1610 con la costruzione delle mura, su progetto di Ascanio Vittozzi, Cherasco si qualifica sempre più come una piazzaforte militare a tutela del Piemonte da sud.

Nel 1621 venne aperto il Monte di Pietà e furono reintrodotti i padri Francescani che avevano avuto distrutto il vecchio convento nelle guerre del ’500. Negli anni 1630-31, durante l’epidemia di peste, a Cherasco si trasferì la Corte Sabauda e in città si svolsero le trattative che portarono alla pace del 1631 (Seconda guerra del Monferrato).

Gli anni successivi furono per certi aspetti tragici, ancora carestie ed epidemie, ma anche caratterizzati da grandi fermenti militar-politici ed economici. La città si trasformò grazie a cospicui investimenti religiosi e privati in una sorta di rinascita barocca, sostenuta da buone disponibilità economiche. Durante l’assedio di Torino, nel 1706, a Cherasco venne custodita la Santa Sindone.

A Cherasco all’epoca erano in funzione sia il Senato che la Corte dei Conti. Nel 1719 fu fondata la Congregazione di Carità che verso la metà del secolo sarà in grado di costruire un proprio Ospizio, successivamente potenziato sino all’inizio dell’800. Napoleone Bonaparte arriva a Cherasco il 25 aprile 1796 e nelle prime ore del giorno 28 venne firmato in palazzo Salmatoris l’Armistizio che consegnava il Piemonte ai Francesi. Salvo brevi periodi, Cherasco sarà “francese” sino al 1814; con il ritorno dei Savoia nel 1814 la vita cittadina riprese come se nulla fosse successo, anche se sono scomparse le mura e il ruolo storico diventa sempre più marginale.

Il “periodo francese” non era però passato senza danni: furono infatti numerosi i Cheraschesi epurati o condannati per la partecipazione ai moti del marzo 1821, percentualmente più numerosi i nobili dei borghesi. Scomparvero molte famiglie nobili che avevano ricoperto incarichi preminenti nella comunità. Altre famiglie emigrarono alla ricerca di un nuovo ruolo. Significativo fu il contributo che i soldati cheraschesi diedero alle guerre del Risorgimento, nel 1848-1861, sia a livello di truppa, sia come ufficialità; fu una specie di epopea soprattutto delle famiglie Galli della Mantica e Petitti di Roreto che continuerà sino al secolo successivo con generali, ammiragli, ministri della guerra. A metà Ottocento e più ancora verso la fine anche Cherasco subì le conseguenze della crisi vitivinicola e agricola in generale con la conseguente emigrazione di parte della popolazione (600 persone in 10 anni). Ad alleviare in qualche modo la carenza di lavoro erano servite negli anni ’70 la costruzione della ferrovia, poi il potenziamento della filanda Chicco e la nuova centrale elettrica. Tramontarono uno dopo l’altro tanti progetti indirizzati all’impianto di industrie medio- piccole nella città o nel suo territorio.

Nel XX secolo in palazzo Gotti di Salerano viene sistemato il Museo “Adriani”, dopo la morte del donatore avvenuta nel 1905. Nel 1915-18 la tragedia della seconda guerra mondiale: vi furono 156 caduti; mentre Trieste fu “conquistata” dal cheraschese generale Carlo Petitti. Il dopoguerra fu caratterizzato da una ripresa lenta, determinata dalla mancanza di lavoro, a fronte di un’altra serie di progetti per crearne, tutti senza esito. Nel 1925-1939 Cherasco subisce la fascistizzazione, non esiste quasi opposizione, una qualche reazione è avvertibile in pochi individui e più generalizzata di fronte all’applicazione delle leggi razziali, data la presenza storica di una numerosa comunità ebraica in Cherasco e al ruolo che molti ricoprivano nella vita sociale (banchieri, imprenditori e industriali).

Nel 1940-43 la guerra comporta la mobilitazione: tanti soldati che partono, mentre altri arrivano nella caserma “Mantica”. Nel 1943-45 numerosi furono i cheraschesi che aderirono subito alla Resistenza, trasferendosi in Val Casotto. Un tragico fatto accadde il 29 agosto 1944 con la fucilazione di 21 partigiani, in gran parte cheraschesi, a Cerequio di La Morra. La ricostruzione fu ancora una volta difficile, ma assai più veloce e più sicura di quanto fosse stata nel primo dopoguerra. La nascita della Repubblica nel 1946 fu salutata tiepidamente in una città che aveva avuto anche rapporti personali coi Savoia per tanto tempo.

La città ha vissuto momenti economicamente difficili con un’agricoltura che continuava a perdere addetti e un’industrializzazione che non riusciva a decollare; soltanto negli anni ’80 si è invertito il processo di depauperamento demografico e, con gli anni ’90, Cherasco ha iniziato a sviluppare una sua dimensione nuova nel turismo e nella promozione storico-culturale. La città vede grandi restauri, culturalmente motivati rispetto alle distruzioni dei decenni precedenti e si offre con le attrattive caratteristiche di un insediamento che ha salvaguardato i valori della tradizione medievale e, soprattutto di quella barocca.

I personaggi

Francesco Voersio (1562-1634). Padre carmelitano, fu il primo storico della città. Nel 1616, dopo aver ricoperto alte cariche nell’Ordine dei Carmelitani, tornò a Cherasco. Ha lasciato anche una sorta di registro del convento del Carmine e un prezioso Diario degli avvenimenti del 1630-31.

Sebastiano Taricco (1641-1710). Pittore e architetto, alternò l’affresco all’olio e operò nelle chiese e nei palazzi di Cherasco. Nel 1688 fu il grande progettista della straordinaria festa barocca dell’Incoronazione della Madonna Regina di Cherasco. Nell’ultima parte della vita si dedicò soprattutto al progetto e all’architettura.

Benedetta Clotilde Lunelli (1700-1774). Poetessa arcadica. Nata da un’illustre e nobile famiglia, fu educata allo studio, divenne esperta di filosofia tanto da sostenere pubbliche tesi nella chiesa di San Tommaso a Torino.

Giovanni Francesco Damillano (1731- 1808). Storico, avvocato, sacerdote, vicario foraneo, fu il grande promotore del culto della Madonna delle Grazie e il grande organizzatore della costruzione del bel santuario.

Giuseppe Anselmi (1769-1842). Grande cultore della latinità e soprattutto di Orazio, si occupò in particolar modo dell’istruzione di base della gioventù, promovendo la riforma delle scuole primarie.

Luigi Defanti Frelia di Sant’Oberto (1797-1873). Patriota e “libero pensatore”. Nel 1819 si laureò in legge all’Università di Torino, nel 1821 è tra i costituzionali che a San Salvario spiegano la bandiera tricolore. Dopo un periodo di esilio, nel 1832 rientrò in Piemonte e nel 1848 divenne sindaco di Cherasco.

Agostino Petitti di Roreto (1814-1890). Generale e Ministro. Combattè in Crimea e in tutte le guerre del Risorgimento, che scandirono una carriera che lo portò al grado di Generale. Nel 1870 fu nominato senatore.

Baldassarre Galli della Mantica (1815- 1870). Ammiraraglio di marina, prese parte a tutte le guerre del Risorgimento e alla spedizione in Crimea. Il suo nome è soprattutto legato all’assedio di Ancona del 1860 in cui il suo intervento fu determinante.

Giovan Battista Adriani (1823-1905). Storico, erudito e collezionista. Nel 1898 fece atto di donazione di tutto quello che aveva raccolto; nacquero così il museo e la biblioteca civici che portano oggi il suo nome.

Giovanni Ferrua (1843-1919). Compositore; ha lasciato cinque opere liriche, romanze, brani per banda, inni e corali religiosi.

Gli edifici

Chiesa di San Pietro. Presenta una stupenda facciata medioevale in pietra, mentre l’interno è stato rinnovato nel ’700. Pregevoli la Crocifissione quattrocentesca alla base del campanile e la Madonna di Loreto del Carlone (1656).

Chiesa di San Martino. Di origini gotiche (si veda il Cristo al sepolcro un lacerto degli antichi affreschi) fu ricostruita ad inizio del ’700. In facciata si trova il rilievo marmoreo con San Martino e il povero, sul fianco una lastra di ambone di gusto longobardo.

Chiesa di San Gregorio. Ricostruzione settecentesca di una chiesa romano-gotica di cui rimane il campanile, rimaneggiato nel ’500. Affreschi nel presbiterio e cupola di Aliberti, nel coro e lungo la navata del Pozzo. Santuario della Madonna del Popolo. Costruito a fine ’600 su disegno di Sebastiano Taricco associa il mattone a vista dell’esterno ad un interno fittamente decorato nel ’700 dagli stucchi di Beltramelli e dagli affreschi di Aliberti.

Santuario della Madonna delle Grazie. Edificio della seconda metà del ’700, su progetto del cheraschese Vercellone, nacque intorno a un antico affresco della Madonna con Bambino e angeli che fu inglobato sopra l’altare maggiore.

Oratorio di Sant’Agostino. Progettato all’inizio della seconda metà del 600 da Giovenale Boetto l’oratorio offre una certa omogeneità di arredo. Straordinario il ciclo degli affreschi del Paradiso di Sebastiano Taricco.

Palazzo del Comune. Al centro dell’abitato il palazzo, di impianto medievale, ha subito diverse trasformazioni tra cui significativa quella tra Sei e Settecento che ha portato le decorazioni del salone del Consiglio.

Palazzo Salmatoris. Costruito tra il 1615 e il 1620, è stato risistemato nel corso del ’700. Gli interni conservano la Camera della Pace e soprattutto la Saletta del Silenzio con gli affreschi di Sebastiano Taricco. Il palazzo è stato testimone dei più importanti eventi storici della città nei secoli passati. Oggi costituisce un importante centro culturale e ospita mostre d’arte di livello internazionale.

Palazzo Gotti di Salerano. L’edificio è oggi sede del museo Adriani. Fu costruito a metà ’600 e decorato attorno al 1680 da affreschi del Taricco in una serie di saloni e sale straordinarie.

Arco di Belvedere. Progettato dal Boetto, fu completato nel 1687, da Petitti di Roreto. Rappresenta il trionfo della Madonna del Rosario, protettrice di Cherasco. Arco di Porta Narzole. Fu costruito per simmetria con l’Arco di Belvedere nel 1732 approfittando dei materiali della distrutta Porta di Narzole. Non fu completato col coronamento di statue inizialmente previsto.

Castello. Costruito dai Visconti subito dopo la conquista di Cherasco nel 1348, fu più volte rimodellato nella funzione di perno del sistema murario difensivo. Quello attuale è frutto di una ricostruzione di inizio ’900 della scuola del D’Andrade.

Sinagoga. Situata nell’antico ghetto, istituito fra il 1725 e il 1730, è a pianta quadrangolare e presenta al centro una Tevà ottagonale a baldacchino di legno scolpito e dipinto a colori vivaci, ornato da colonne tortili. Sulla parete ad est si trova l’Aron di legno scolpito e dorato. Tutti gli arredi presenti sono settecenteschi. La sinagoga è stata recentemente restaurata ed è visitabile dal pubblico.

Cenni bibliografici

AA.VV., Cherasco 1243-1983, Boves, 1983.

ADRIANI G.B., Degli antichi Signori di Sarmatorio, Manzano e Monfalcone, indi degli Operti Fossanesi. Memorie storiche genealogiche, Torino, 1853.

ADRIANI G.B., Memorie della vita e dei tempi di mons. Giovanni Secondo Ferrero Ponziglione, referendario apostolico, agente in Roma del principe Maurizio di Savoia, Torino, 1856.

ADRIANI G.B., Indice analitico e cronologico di alcuni documenti per servire alla storia di Cherasco dal sec.X al XVII, Torino, 1857.

ADRIANI G.B., Diario di Francesco Voersio del congresso e della pace di Cherasco e delle varie calamità che desolarono il Piemonte negli anni 1630-163; edito per la prima volta e annotato con copiosi monumenti storici, Torino, 1863.

AMEDEO R., Cherasco ricorda i caduti e le vittime della lotta di Liberazione, Autonomi, Torino, 1978.

BERNOCCO G., Brevi cenni storico-popolari sulla città di Cherasco, Cherasco, 1911.

BOIDI SASSONE A., PALMUCCI QUAGLINO L., Cherasco. Palazzi e committenze tra Corte e Provincia, Torino, 1994.

DAMILLANO G.F., Storia delle chiese di Cherasco e del territorio. Manoscritto 1806-1808 in Biblioteca “Adriani” di Cherasco.

DEBENEDETTI E., Gli Ebrei a Cherasco, Israel, 1955.

LAGORIO G., Tra le mura stellate, Milano, 1991.

PANERO F., (a cura di), Cherasco. Origine e sviluppo di una villanova, Cuneo, 1994.

SALMATORIS ROSSILION C.S., Istoria della Città di Cherasco, Manoscritto di fine ’700 in copia in Biblioteca Adriani di Cherasco.

TARICCO B., Il museo civico “G.B.Adriani” di Cherasco, Cherasco, 1992.

TARICCO B., Cherasco. Urba firmissima pacis, Cherasco, 1993.

TARICCO B., (a cura di), Arte Sacra a Cherasco. Devozione, committenze e artigianato artistico tra Sei e Ottocento, Cherasco, 2000.

TARICCO B., Cherasco Medievale. Per un inventario del patrimonio storico-artistico medievale di Cherasco, Cherasco, 2001.

TARICCO B., Guida di Cherasco. Appunti di storia, arte e costume per la visita della Citta, Cherasco, 2003.

TARICCO B., Cherasco Barocca. Un contributo all’inventario del patrimonio artistico dei secoli XVII-XVIII, Cherasco, 2004.

VOERSIO F., Historia compendiosa di Cherasco, Mondovì, 1618.

VOERSIO F., Statuta et ordinationes illustris civitatis Clarasci, Torino, 1642.

Palazzo comunale

Via Vittorio Emanuele II, 79

Cap 12062

Tel. 0172 427050/489382

Fax 0172 427055

segreteria@comune.cherasco.cn.it

www.comune.cherasco.cn.it

Chiusa di Pesio

D’azzurro allo scaglione d’argento accompagnato da tre crescenti montanti dello stesso posti due in capo e uno in punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome del luogo deriva dal latino Clusa e farebbe pensare a un luogo posto a chiusura, cioè a sbarramento e a difesa della valle. Tale termine è sempre attestato, nei documenti antichi, a partire dall’anno mille. Successivamente si avranno altre varianti: Clusia, Cluxa.

Epoca di fondazione: Anteriore al Mille

Data di istituzione del comune: 1209

Abitanti a inizio ‘900: 5829

Abitanti: 3712

Superficie territoriale: 94,05 kmq

Altitudine s.l.m.: 575 m

Frazioni del comune: Abrau, Combe, San Bartolomeo, Santa Maria Rocca, Vigna

Biblioteca civica: Via Gino Eula - Tel. 0171 735514

Museo della Regia Fabbrica dei vetri e dei Cristalli: Piazza Cavour - Tel. 0171 734990 www.chiusaantica.it

Museo della Resistenza: Piazza Cavour - Tel. 0171 735554

Museo della Fotografia: c/o sede Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro

Parco Naturale dell’Alta Valle Pesio e Tanaro: Via Sant’Anna, 34 Tel. 0171 734021 - Fax 0171 735166 parcopesio@ruparpiemonte.it

La storia

Risalendo alla storia delle origini della Valle Pesio si sa che, all’inizio, Chiusa Pesio era un villaggio abbarbicato sul colle Cavanero: sono state infatti ritrovate delle testimonianze archeologiche risalenti al 1° millennio a.C. Scarse sono le notizie sulla romanizzazione dell’area, terminata la quale, su questa terra si affacciarono i Saraceni. All’inizio del nuovo millennio, compare nei documenti ufficiali come possedimento dei signori di Morozzo e nel XII secolo questi signori favorirono il sorgere di un monastero certosino nell’Alta Valle. Nel 1347, dopo essersi legata al Comune di Cuneo, Chiusa Pesio divenne un possedimento dei Marchesi di Ceva, e il Comune, in questo periodo, crebbe economicamente e si circondò di robuste mura. Nel XVII secolo Chiusa Pesio passò sotto il dominio dei Solaro di Moretta, sotto il patronato dei Savoia; nel 1774 venne saccheggiata dalle truppe francesi e spagnole. Saranno proprio i Savoia nel 1759 ad impiantare a Chiusa una regia fabbrica di vetri e cristalli che interromperà la sua prestigiosa produzione solo nel 1854. Intanto anche la Valle Pesio veniva disturbata dalle truppe napoleoniche e la Certosa fu spogliata di arredi preziosi e abbandonata a se stessa, per poi essere trasformata in uno stabilimento idrotermale di importanza internazionale dove soggiornarono i principi di Savoia, il conte Cavour, il marchese D’Azeglio, lo scrittore Stendhal, il politico Giovanni Giolitti ed altri insigni personalità. Il grande flusso migratorio prima e dopo la prima guerra mondiale causò un forte spopolamento e impoverimento della montagna. E nella “grande guerra” furono ben 148 i giovani caduti in combattimento al fronte. Non andò meglio nella seconda guerra mondiale: oltre 70 furono i chiusani scomparsi inviati in Russia con la Divisione Cuneense. Con l’arrivo dei tedeschi, il 16 settembre ’43, iniziò anche a Chiusa la resistenza partigiana, guidata dal capitano Cosa. Con la liberazione, iniziò l’opera di ricostruzione. Dal 1978 l’Alta Valle Pesio è sede di un Parco Naturale, poi esteso anche alla Valle Tanaro e che oggi comprende anche l’Oasi faunistica di Crava-Morozzo e l’area archeologica di Bene Vagienna.

I personaggi

Tommaso Vallauri (1805-1897). Illustre latinista, professore nell’Università di Torino. Le sue lezioni strappavano gli applausi degli allievi e dei colleghi, tanto da meritargli il titolo di “Principe dei latinisti”. Fu anche membro dell’Accademia delle Scienze di Torino, della Regia Deputazione di Storia Patria e senatore del regno.

Giovanni Battista Botteri (1818-1900). Sacerdote, professore e autore di un’opera storica sul comune di Chiusa di Pesio.

Biagio Caranti (1837-1891). Nato a Sezzadio (Alessandria), fu una singolare figura di uomo politico, patriota amico e collaboratore di Garibaldi, letterato, autore di una ricerca archivistica sulla Certosa di Pesio; riorganizzò lo stabilimento idroterapico della Certosa, fondato da Giuseppe Avena.

Giuseppe Carle (1845-1917). Giurista, docente di filosofia del diritto nell’Università di Torino, autore di numerose pubblicazioni inerenti argomenti filosofici e sociali. Appartenne a quel gruppo di eminenti studiosi che, verso la fine dell’Ottocento, pur con sistemi diversi, conformarono la cultura giuridica alle teorie filosofiche.

Antonio Carle (1854-1927). Scienziato di fama mondiale e chirurgo al quale ricorrevano persino dalla lontana America, professore all’università di Torino, direttore della Clinica Generale, primario dell’ospedale Mauriziano di Torino, considerato fondatore della scuola chirurgica piemontese, i suoi studi fecero scuola in tutta Europa; fu anche senatore del regno.

Giorgio Turbiglio (XIX secolo). Giureconsulto, professore, insegnante di diritto nella Università di Ferrara, deputato.

SebastianoTurbiglio (XIX secolo). Filosofo, professore nell’Università di Roma, autore di una vasta pubblicistica ed esponente della cultura positivistico-massonica, deputato.

Gli edifici

Certosa. Fondata nel 1173 quando i consignori di Morozzo donarono all’Ordine Certosino tutti i terreni dell’Alta Valle Pesio. Il monastero divenne il terzo in Italia dopo quello calabrese di Serra S. Bruno ed il vicino di Casotto; nel 1802 fu abbandonato e gran parte del suo patrimonio artistico finì per essere disperso. A meta ’800 la Certosa fu trasformata in uno stabilimento idroterapico. Dopo poco tempo venne nuovamente abbandonata e solo nel 1934 giunsero i Padri della Consolata che restaurarono il complesso. La Chiesa abbaziale superiore è stata costruita su quella antica (che risale al XII secolo) ed è stata affrescata da Antonio Parentani e Jan Claret nel XVII secolo.

Castello Mirabello. Edificato nella seconda metà del XVI secolo per volontà del feudatario Agamennone III, ultimo marchese di Ceva, venne presto abbandonato e subì così una lenta decadenza, aggravata dal terremoto del 1887. Oggi presenta pochi ma suggestivi ruderi.

Palazzina di Mombrisone. Fu costruita da Giuseppe Avena nel 1840 in stile neoclassico, con quattro gradinate che immettono all’edificio di forma ottagonale. La villa era immersa in un grande “giardino all’inglese” progettato da Giuseppe Ketmann.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a Sant’Antonino fu edificata a partire dal 1881 con pianta basilicale a croce latina, la facciata risalente al 1933 è opera di Oreste Dellapiana di Alba. Il grande altare maggiore risale al ’600.

Chiesa dell’Annunziata. Venne edificata nel XVII secolo; conserva gli affreschi della volta eseguiti da Alfonso Morgari, i due grandi quadri a olio su tela del presbiterio di Andrea Vinai e Alfonso Morgari.

Chiesa di San Rocco. Venne edificata nel XVII secolo; presenta al suo interno un monumentale altare di marmi pregiati ed una grande icona di Sebastiano Taricco.

Palazzo dei Marchesi. L’edificio fu innalzato sul finire del XV secolo sulle rovine di un castello diroccato e di un’antica vetreria. Le teste di cervi che ornano ancor oggi l’edificio erano una sorta di distintivo riservato ai marchesi parenti del duca di Savoia. Numerosi interventi modificarono notevolmente la primitiva struttura. Il palazzo divenne sede comunale nel 1930; conserva al suo interno scene dell’Orlando Furioso, dipinte nel 1550 dall’artista saviglianese Pietro Dolce.

Torre civica. È oggi adibita a sede dell’ufficio turistico; risale al Quattrocento e conserva ancora un affresco del 1667 raffigurante l’Immacolata Concezione.

Cenni bibliografici

BELTRUTTI G., La Certosa di Pesio, Cuneo, 1978.

BOTTERI G. B., Memorie storiche e statuti antichi di Chiusa Pesio, ristampa anastatica dell’edizione 1892, Borgo San Dalmazzo, 1976.

CAMILLA P., Le vicende de La Chiusa di Pesio sino allo stato moderno attraverso i suoi documenti, Savigliano, 1985.

CANAVESE R., CASTELLINO E., BERTONE L.,VOLPE L., Pietre vive. Cent’anni di storia, di vita e di fede, Boves, 1995.

CANAVESE R., Conoscere la valle Pesio: itinerari turistici tra arte e natura, Savigliano, 1998.

CARANTI B., La Certosa di Pesio: storia illustrata e documentata, Torino, 1900.

Palazzo comunale

Piazza Cavour, 10

Cap 12013

Tel. 0171 734009

Fax 0173 735339

chiusa.pesio@infosys.it

www.comunedichiusapesio.cn.it

Cigliè

Inquartato al I e al IV di porpora, al II e al III d’argento alla lettera C d’oro.

Il nome Cigliè, dal latino Ciliarum, sembra derivare dalla collocazione topografica che lo vede posizionato su un alto ciglione che domina il fiume Tanaro.

Epoca di fondazione: Probabilmente intorno al 900

Data di istituzione del comune: XVIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 671

Abitanti: 184

Superficie territoriale: 5,9 kmq

Altitudine s.l.m.: 542 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il paese rivestì storicamente un ruolo fondamentale proprio grazie alla sua ottima posizione strategica. Non si hanno date certe sull’epoca di fondazione, ma si può ipotizzare che i primi nuclei abitativi risalgano intorno al 900. Difatti il territorio di Cigliè e dei comuni limitrofi subì nel periodo dal 900 al 967 numerose invasioni da parte dei saraceni.

La costruzione del castello, originariamente utilizzato come dimora dei signori e come caserma, può essere fatta risalire nel periodo compreso tra il 950 e il 1000. La chiesa di Cigliè è menzionata per la prima volta nel 1041, nel diploma dell’imperatore Enrico III. Dopo aver fatto parte del contado di Bredulo e del marchesato di Ivrea, Cigliè rappresentò in seguito una delle roccaforti difensive del marchesato di Ceva. Venne infatti citata per la sua importanza in un trattato di pace del 1256 fra il cebano Giorgio I e il comune di Mondovì. Nel 1275 il feudo fu venduto a Guglielmo dei Borghesi fino a quando i discendenti di costui, nel 1391, lo cedettero al comune di Mondovì. Nel 1440 venne sottomesso ai marchesi del Monferrato e successivamente a Giacomo della Torre. Cigliè fu poi assoggettato anche al cardinale Girolamo Basso della Rovere e ai conti di Laigueglia e Somano, che nel 1532 cedettero il territorio ai Pensa di Mondovì.

La discendente di questa famiglia, Cassandra, portò poi in dote il castello ed i terreni circostanti sposandosi con Francesco Capris di Torino. Nel 1631, con la Pace di Cherasco, Cigliè e Rocca Ciglè passarono sotto il controllo dei Savoia, seguendone le vicissitudini storico-politiche nei secoli successivi.

In tempi recenti si segnala nel 1963 la frana dell’Albarea, cosiddetta dal nome della frazione colpita dal cedimento del terreno, provocato dallo smottamento di un’area di 50 ettari sul versante nord che travolse nella caduta a valle una ventina di abitazioni del capoluogo. Un disastro che fu causato sia dalla conformazione geologica del terreno e dagli agenti atmosferici, ma anche da una consistente perdita nell’acquedotto.

Gli edifici

Cappella di San Dalmazzo. Pregevole esempio di architettura romanica, l’edificio è a pianta rettangolare con abside semicircolare, costruita con muratura in pietra. La facciata è più larga di circa un metro su entrambi i lati rispetto ai muri laterali, infatti se la si osserva lateralmente si può notare il basamento in pietra che affiora dal terreno che sembra disegnare gli ingombri di un edificio con forma analoga e dimensioni maggiori. All’esterno si vede l’abside, struttura architettonica a forma di nicchia semicircolare o poligonale, che presenta un basamento in pietra su cui poggiano tre contrafforti, sempre in pietra, che si annullano nella muratura a circa un metro dall’imposta del tetto. Il tetto interno presenta un’orditura a capriate e il manto di copertura in coppi. È stata oggetto di restauro teso alla conservazione degli affreschi contenuti al suo interno: si tratta infatti di ben 170 metri quadrati di affreschi che ricoprono interamente l’abside e le restanti pareti. Gli affreschi della cappella risalgono probabilmente alla seconda metà del ’500. Di grande rilevanza il ciclo della Passione che occupa le tre pareti e l’Annunciazione che ricopre l’abside. Quest’ultima è delimitata da un arco con decorazione a “grottesche”. Questo genere di pittura, tipica del rinascimento è caratterizzata da una certa raffinatezza dei tratti. Solitamente vengono raffigurati elementi animali e vegetali, oggettistica (vasi, candelieri, ecc.) e visi (nell’arco appare originale il viso per i suoi tratti orientaleggianti e per il copricapo).

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. In stile barocco. Il primo documento ufficiale in cui viene citata la chiesa è un diploma che risale al 1041; dipendeva da Santa Maria di Carassone di Bastia Mondovì e ottenne la sua autonomia nel 1583, anno in cui venne dedicata ai SS. Pietro e Paolo. All’interno troviamo la cappella di Sant’Antonio di Padova, costruita nel 1654, in stile barocco, che può essere paragonata a un piccolo santuario dalla forma esagonale. Il suo fondatore Giovanni Antonio Coda ha sepolcreto in tale cappella. Sempre in questa navata si trova il fonte battesimale. Nel 1853 fu costruito il coro e fu ampliata la sacrestia. Dietro l’altare maggiore si trova un’opera che ritrae il paese di Cigliè e sopra di esso la Vergine con in braccio Gesù e accanto San Pietro e San Paolo. Ai due patroni è dedicata la statua in legno di fico eseguita da Antonio Roasio nel 1881. Nonostante il suo notevole peso (circa 3 quintali) la statua viene portata a spalle per le vie del paese durante la processione nel giorno della festa patronale.

Cappella di San Rocco. Conserva affreschi presumibilmente del XV secolo raffiguranti il Cristo di Pietà, la Vergine con il Bambino, i Santi Rocco, Antonio Abate, Giovanni Battista e Pietro. Cappella di San Giorgio. Fuori dal centro abitato, presenta una pregevole rappresentazione di San Giorgio che combatte il drago e una Crocifissione di chiara influenza nordica e provenzale.

Castello. Di costruzione tipicamente medioevale, la cui solida imponenza è appena abbellita da un torrione massiccio ma nel contempo slanciato. La costruzione del castello può essere fatta risalire nel periodo compreso tra il 950 e il 1000. Originariamente utilizzato come dimora dei signori e come caserma è ora abitato dalla contessa Elena Di Seysell D’Aix, ultima discendente della famiglia Capris, proprietaria da tre secoli dell’edificio.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Castello, 2

Cap 12060

Tel. 0174 60132

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Cissone

D’argento all’estaje di rosso, al I° ed al II° la lettera “C” d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

L’etimologia del toponimo resta confusa e deve ancora essere studiata. Si oscilla tra forme quali il gentilizio Civicionis, riconducibile a Civicio in alternanza a Civicius ed altre quali Cluxonis, Cloxonis, Cuxonos che presuppongono una derivazione da Cluttus, di origine celtica.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 474

Abitanti: 85

Superficie territoriale: 5,79 Kmq

Altitudine s.l.m.: 670 m

Frazioni del comune: Baudrà, Fenogli

Biblioteca comunale: c/o Chiesa Confraternita Piazza della Chiesa, 3

La storia

Raccolto intorno alla chiesa parrocchiale, questo paese delle Langhe occidentali, sorge sulla strada Dogliani-Serravalle Langhe su una dorsale di rilievi che separano la Valle Tanaro da quella dell’alto Belbo. Le origini romane del luogo sarebbero confermate oltre che dal toponimo anche dal ritrovamento di una stele funeraria romana, conservata nella cappella cimiteriale. In epoca medioevale Cissone, dopo essere stato nel Comitato di Alba, entrò nei possedimenti del marchese Bonifacio del Vasto che lo lasciò in eredità al figlio Ugone, marchese di Clavesana, nel 1142, insieme ad altri feudi tra cui Dogliani. Morto Ugone, Cissone con altri paesi delle Langhe passò nel 1170 al fratello Guglielmo, marchese di Busca. Nel 1187 Manfredo di Busca, oberato dai debiti, vendette Cissone per 150 lire genovesi a Manfredi II di Saluzzo. Per diversi secoli i marchesi di Saluzzo mantennero l’investitura del feudo, poi Cissone entrò a far parte del ducato sabaudo nel 1570 e ne seguì le vicende storiche e politiche. Il duca Carlo Emanuele I di Savoia concesse Cissone a Michele Antonio Saluzzo, signore della Manta. Da questi fu trasmesso ai conti Solaro di Moretta, uno dei quali, Giovanni Francesco, fu nel 1700 governatore di Vercelli e poi ai Cerati di Alba. Da segnalare che nel corso delle guerre del XVII secolo, venne distrutto il castello medioevale. Tra il 1928 e il 1947 Cissone venne aggregato al vicino comune di Serravalle Langhe. Proprio la vicinanza a Dogliani e a Serravalle Langhe, ha offerto a Cissone, soprattutto in questi ultimi anni di sviluppare il turismo, con l’introduzione di interessanti percorsi storici e naturalistici da effettuare a piedi o in mountain bike. Non si possono dimenticare infine le possibilità enogastronomiche che il territorio offre come vini (Dolcetto), castagne, nocciole, robiole, tartufi.

I personaggi

Luigi Ravina (1891-1984). Scrittore, figura emblematica di contadino emigrante, con la passione per la musica, racconta nel suo libro, Il cavaliere con la fisarmonica, come ci si sottraeva allo sfruttamento del lavoro minorile nelle Langhe, in fuga verso la Liguria, la Costa Azzurra e l’Argentina con la sua sterminata “pampa gringa” popolata di gauchos e di imbroglioni. Morì in Francia, a Nerac Lot et Garonne.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Dedicata a Santa Lucia, patrona del paese, fu consacrata nel 1786. La chiesa, di epoca barocca, presenta una facciata ornata di statue.

Cappella del cimitero. Nella chiesetta del cimitero, oltre alla lapide sepolcrale di epoca romana, vi sono affreschi del secolo XVI, in passato attribuiti al Banchetto.

Chiesa Confraternita dei Battuti. L’edificio di epoca barocca, è stato recentemente restaurato e adibito a sede della Biblioteca comunale e di un centro culturale polivalente dedicato a Luigi Ravina.

Castello. Interessanti sul piano storico-artistico le rovine dell’antico castello medioevale, andato distrutto per vicende belliche nel 1600. L’edificio ricorda gli antichi signori del luogo: i Marchesi del Vasto, di Clavesana, di Saluzzo, i Signori di Manta ed i conti Solaro di Moretta.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

RAVINA L., Il cavaliere con la fisarmonica, a cura di R. Rosso, Arvangia edizioni, Alba, 1992.

Palazzo comunale

Piazza della Chiesa, 1

Cap 12050

Tel. 0173 748142

Fax 0173 749721

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Clavesana

D’azzurro alle due chiavi d’oro incrociate in cuore con gli ingegni abbassati cimate dalla lettera C di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Sull’origine del toponimo vi sono tre ipotesi attendibili: la prima collega il nome del paese alla base Calvisiana (terra della gente calvisia), nome di una gens del Piemonte meridionale, trasformatasi poi in Clavisiana e in seguito ancora in Clavesana per un indebolimento delle “i”. La seconda ipotesi parte dall’antico toponimo Capritani - Capritiana e lega l’origine del nome all’allora diffusa pratica dell’allevamento collinare delle capre. Infine la terza ipotesi si riallaccia all’etimo Clavi Januae e ne individua il significato in valico obbligato per la vicina Liguria.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XVI secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2223

Abitanti: 863

Superficie territoriale: 17,5 kmq

Altitudine s.l.m.: 300 m

Frazioni del comune: Capoluogo, Ghigliani, Madonna della Neve, Sbaranzo, Surie

Museo storico etnografico: Piazza Vittorio Emanuele II, 7

La storia

Prima della conquista romana anche il territorio di Clavesana era abitato dai Liguri Bagienni. Durante la conquista romana, una delle più importanti vie di comunicazione del Piemonte occidentale con la Liguria si snodava lungo la riva sinistra del Tanaro, ma dopo la caduta dell’Impero Romano questa strada fu completamente trascurata e i traffici presero nuove vie. Per raggiungere l’alta Langa e la Liguria furono costruite due strade: una, partendo da Dogliani, saliva verso Belvedere, l’altra, partendo da Carrù, scendeva a Clavesana e, passando presso la località Garino si congiungeva vicino a Belvedere con la diramazione che giungeva da Dogliani.

Il periodo storico di maggiore splendore per il paese di Clavesana fu indubbiamente l’Alto Medioevo quando fece parte del marchesato aleramico di Savona e del Vasto. Solo con la divisione in sette marchesati dell’originaria marca aleramica, Clavesana divenne sede dell’omonimo marchesato, retto da Ugone, figlio di Bonifacio del Vasto. Il marchesato di Clavesana comprendeva allora un territorio molto ampio, esteso su gran parte delle Langhe e della Liguria di ponente. Quale sede del marchesato era stato scelto il sito di Clavesana per la sua posizione di avamposto verso la pianura padana; la sua naturale fortificazione consentiva il controllo sul corso del fiume Tanaro e sulle vie commerciali tra il Piemonte sud-occidentale e la Liguria. Nel 1170, morto senza eredi Ugone, il capostipite del marchesato, lo stesso venne unito al confinante marchesato di Ceva, governato dal fratello Anselmo che lo assegnò al figlio Bonifacio.

Nel 1322 il marchesato giunse per via ereditaria ai Saluzzo di Dogliani e ai Del Carretto; il marchese Antonio Saluzzo nel 1382, fece atto di sottomissione ai Savoia e ne ottenne nuovamente l’investitura. In seguito, con i successivi frazionamenti ereditari, il marchesato aleramico cessò di esistere (1387), dando origine a numerosi feudi controllati da diverse famiglie e iniziò una progressiva decadenza sociale ed economica, che qui fu meno grave che altrove per l’installazione di un importante opificio dalla fine del XIX secolo, che giunse ad occupare 500 operai.

Clavesana, come molti altri paesi della Langa, pagò il suo tributo nella lotta per la libertà e la democrazia dal 1943 al 1945. In particolare, particolarmente tragici furono gli attacchi contro il paese condotti dai nazifascisti dal 12 al 16 novembre del 1944 e il 3 marzo del 1945. Nel primo vi furono dieci morti e una dozzina di case incendiate, nel secondo vennero catturati e fucilati, dopo atroci supplizi, 17 partigiani della formazione autonoma del comandante Mauri. I cadaveri vennero raccolti solo dopo due giorni e trasportati su un carro al camposanto dove vennero tumulati in fosse comuni senza sepoltura religiosa. Per questi tragici fatti, con il decreto del 16 giugno 1959 il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi concesse al comune di Clavesana la Medaglia d’Argento al Valor Civile.

I personaggi

Berta di Clavesana (1182-1224). Figlia di Bonifacio I “il Vecchio”, andò in sposa a Guglielmo VI di Monferrato. Secondo le cronache dell’epoca, Berta era donna di singolare bellezza, citata anche nel “Decamerone” del Boccaccio per la sua esemplare onestà (respinse il corteggiamento del re di Francia).

Esther Teresa Ferrero (1853-1941). Artista di teatro e danzatrice nella Torino della seconda metà dell’Ottocento. Nel periodo tra il 1869 e il 1870 è a Parigi; nel 1871 si esibisce con la troupe di danza nella prima rappresentazione dell’“Aida” di Verdi in Egitto, al Cairo. Nel corso della rappresentazione Esther affascina Ismail Pascià, il Khedivè d’Egitto, e ne nasce una relazione sentimentale. Si narra anche che il re d’Italia facesse fermare il treno nelle vicinanze della sua abitazione per farle visita.

Gli edifici

Ex parrocchiale di San Michele Arcangelo. In stile barocco, sorge nella borgata Villa e fu edificata nel 1766 su disegno dell’architetto Trona (allievo di Francesco Gallo). All’interno sono presenti l’altare maggiore in pregiati marmi intarsiati, proveniente dalla preesistente parrocchiale, e un organo del 1850 della ditta Barchietti.

Parrocchiale di San Michele Arcangelo e della Madonna della Neve. Venne edificata dal 1961 al 1964 su progetto dell’architetto Don Rulfo e consacrata nel 1964 dal vescovo di Mondovì. Cappella della Madonna della Neve. Venne eretta nell’omonima frazione, che ora rappresenta il nucleo abitato più consistente del paese, nel 1740, in forme barocche, all’interno è custodito un organo del Landesio.

Palazzo dei conti Caramelli. Edificio dalla possente mole, fu fatto erigere nel secolo XVII come residenza signorile dai conti Caramelli, signori di Clavesana, che lo tennero fino alla metà del secolo successivo quando i Savoia glielo tolsero e lo misero in vendita. Il palazzo passò così ai marchesi Della Valle nel 1778, poi ai Bruno. Tuttora è di proprietà privata. L’edificio è stato costruito su uno sperone a strapiombo sul Tanaro, senza merlatura e ponti levatoi, denotando chiaramente la funzione non militare per il quale fu concepito, con le sue quattro torri angolari che hanno funzione di abbellimento e non di difesa.

Castello. Dell’antico edificio costruito con funzione difensiva e appartenuto ai marchesi di Clavesana, nonché teatro delle vicende storiche più importanti del borgo, non rimangono che alcuni resti inglobati nelle case medioevali del centro storico. Torre campanaria. Si trova nel centro storico ed è di epoca rinascimentale. Rappresenta tutto ciò che resta dell’antica parrocchiale.

Cascine. Tipici esempi dell’architettura della Langa, con i loro loggiati in pietra, sono presenti in ogni frazione e località, spesso accompagnate da piccole cappelle campestri o edifici religiosi. Tra questi meritano di essere ricordati i resti di un antico insediamento monastico, presumibilmente dell’XI secolo, intitolato a San Giovanni di Fubine, attualmente inglobato in un’abitazione civile in località Garino.

Cenni bibliografici

AA.VV., Clavesana: qualche nota attraverso i secoli, Associazione Pro Clavesana, 1976.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I. Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CAMPANELLA F., Storia dei Marchesi di Clavesana, Tesi di laurea, Università degli studi di Genova, anno accademico 1987-88.

DOMPÈ E., Clavesana da ieri a oggi - il marchesato - le famiglie - il paese. Editore De Ferrari, Genova, 2004.

FIORITO M., Ricerche storico giuridiche sul feudo e la comunità di Clavesana, Tesi di laurea, Università degli studi di Torino, anno accademico 1992-93.

Palazzo comunale

Piazza Don Rossi, 1

Cap 12060

Tel. 0173 790103

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Corneliano d’Alba

D’azzurro a due corni incrociati d’oro e impugnati in capo da una mano, in cuore un cuore di rosso. Lo scudo è timbrato dall’elmo posto in maestà, con pennacchi di rosso, oro e di azzurro; ornato con rami di alloro e di quercia fruttati al naturale.

Corneliano ha avuto nel tempo almeno tre stemmi, in seguito alle trasformazioni portate mano a mano allo stemma originale, molto semplice, in cui comparivano tre corni da caccia, due in alto e uno in basso; il metallo dei corni è l’oro.

L’origine del toponimo è da ricercare nel periodo romano e riconduce alla celebre Gens Cornelia e quindi al fundus Cornelianus, che si trovava sul percorso romano da Alba a Torino all’incrocio con quello che collegava Asti a Pollenzo. Diversi reperti archeologici attestano l’insediamento; tra questi una stele sepolcrale dei Cesii, una delle famiglie più antiche e importanti dell’antica Roma.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: 1415

Abitanti a inizio ‘900: 2308

Abitanti: 2029

Superficie territoriale: 10,27 kmq

Altitudine s.l.m.: 204 m

Frazioni del comune: Reala

Biblioteca comunale “Oreste Scarzello”: Piazzetta Trinità, 1

La storia

Un primo popolamento dell’area è riconducibile al periodo preistorico come indicato da alcuni toponimi; l’esistenza dell’insediamento in età romana è testimoniato da ritrovamenti archeologici tra i quali una lapide sepolcrale marmorea conservata presso la sezione archeologica del Museo “F. Eusebio” di Alba, mattoni romani utilizzati come materiale di reimpiego in edifici (chiesa di San Bernardino, mura di sostegno della spianata della torre), una moneta di Pertinace, alcune anfore. Corneliano compare negli atti riguardanti il vescovo di Asti sin dal X secolo in relazione alla Pieve di San Pietro in Piobesi ed ai possessi delle abbazie di Breme e di Nonantola.

Il paese crebbe di importanza con la formazione dei liberi comuni come zona di interesse albese nella contrapposizione tra Alba ed Asti. È di quel periodo l’edificazione di un castello ed il conseguente spostamento dell’abitato sulle pendici della collina. I De Braida, nobile famiglia albese, acquisirono la signoria del luogo nel 1262; nel 1415 vennero concordati gli statuti. Ad un secolo e mezzo dall’acquisizione la potenza dei De Braida cominciò a declinare (si concluderà con l’estinzione del casato alla fine del ’600); alla metà del ’400 il feudo venne frazionato, tra i consignori compaiono i Romagnano, i Malabaila ed i Solaro. Nel 1532 la quota prevalente del feudo era di proprietà dei Romagnano, le quote minori dei De Braida, dei Pelletta e dei Solaro; i Mathis di Bra fecero la loro comparsa nel 1607 in seguito all’acquisto delle quote dei Romagnano. Durante la guerra per il Monferrato, Corneliano diventò una delle basi sabaude per gli attacchi ad Alba. Agli inizi del ’700 la quota maggiore del feudo apparteneva ai Perez Binelli.

Del castello, devastato dalle lunghe guerre della prima metà del ’500, rimane fin dal XVI secolo solamente l’attuale torre decagonale ed i resti dei muraglioni che sostenevano il pianoro su cui sorgevano gli edifici dei feudatari. Dal punto di vista economico Corneliano è stata una comunità essenzialmente contadina (agli inizi del ’900 i nove decimi della popolazione svolgevano attività agricole), ma con un’assortita presenza di artigiani e negozianti ed un significativo numero di famiglie della piccola nobiltà locale per lo più dedite alle arti liberali o al commercio. Tra la fine dell’800 e gli inizi del ’900 si è verificato un incremento dell’artigianato grazie all’attività dei cestai accresciutasi per supportare il commercio delle pesche poiché a Corneliano, come altri paesi del Roero, vi era una grande produzione sia di questi frutti, che di uva, in particolar modo della Favorita di Corneliano utilizzata sia come uva da tavola che per la produzione di vino. Le due guerre mondiali hanno rappresentato un doloroso periodo per il tributo pagato dalla comunità con i caduti al fronte.

I personaggi

Angelo Sismonda (1807-1878). Fisico, geologo-minerologo; si laurea in fisica a 19 anni, dirige il museo di mineralogia e geologia di Torino; nel 1835 viene eletto membro dell’Accademia delle Scienze di Torino, nel 1869 dirige la sezione di scienze fisiche e matematiche. Fu autore di numerose pubblicazioni e della Carta geografica della Savoia, Piemonte e Liguria. La sua fama è dovuta soprattutto all’importante ruolo avuto nella fase preparatoria del traforo della galleria del Frejus: i lavori iniziati nel 1857 furono completati nel 1870, in soli 13 anni anziché nei 25 previsti, grazie agli accurati studi da lui effettuati. Negli studi, nelle pubblicazioni e per lo svolgimento dei suoi incarichi fu spesso aiutato dal fratello Eugenio (1815-1870). Nell’archivio storico del comune sono conservati alcuni dei testi di Angelo Sismonda, nella sala del consiglio si trova un quadro in ricordo dello studioso.

Gli edifici

Torre medievale. L’epoca della sua erezione si colloca probabilmente tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII secolo. La torre, alta 22,34 metri, è di impianto decagonale ed è ornata in sommità da una quadruplice cornice di archetti pensili; si erge sul rilievo che domina l’abitato ed è ciò che rimane del complesso del castello e dei possenti muraglioni che ne sostenevano il pianoro. Questo complesso fu proprietà dei De Braida dal 1262; col tempo, nel possesso di quote del feudo si avvicendarono anche gli altri consignori. Oltre all’attuale torre decagonale sul pianoro ci sono i resti di altre due torri di dimensioni minori e dei muraglioni di sostegno.

Arco. Si trova nel luogo definito fin dal ’300 come “porta nuova” e consente il passaggio tra Piazza Cottolengo, l’antica “Piazza del Fossalle” o “Piazza nuova”, ora piazza principale del paese e la villa medioevale. Le prime notizie sulla porta risalgono al 1588 e riguardano lo stemma sabaudo sostenuto da due leoni che vi campeggia da quattro secoli.

Chiesa parrocchiale. Dedicata ai Santi Gallo e Nicolò. I lavori per la costruzione iniziarono nel 1748; interrotti nell’anno seguente, ripresero nel 1752 su progetto dell’architetto Giovanni Peruzzi e si protrassero fino al 1760. L’architetto Marco Tommaso Bertolio di Torino ne progettò il campanile. La pianta della parrocchiale è ad un’unica navata, con abside “pentagonale”. All’interno si trovano quattro altari laterali: l’altare maggiore – dedicato ai Santi Gallo e Nicolò – venne realizzato in marmi policromi nel 1770. L’attuale decorazione pittorica nell’interno fu compiuta tra il 1875 e il 1887: le parti d’ornato ad opera dei fratelli Barelli e le configurazioni del Morgari. Di probabile provenienza dalla precedente parrocchiale è l’antica acquasantiera in pietra con quattro teste scolpite, risalente alla prima metà del XIV secolo.

Palazzo comunale. Costruito tra il 1785 ed il 1789 su progetto dell’architetto carignanese Mauro Tommaso Bertoglio.

Statua lignea della Madonna Assunta. Opera del monregalese Antonio Roasio (1808-1886), venne collocata nel Santuario della Madonna Assunta di Castellero il 14 agosto 1857. Oggetto di devozione di più generazioni di cornelianesi che ricorrevano alla Madonna Assunta nel momento del bisogno. A tal proposito si trovano nel Santuario molti ex-voto.

Cenni bibliografici

ACCIGLIARO W., Memorie di una sacra architettura. Vicende costruttive, devozioni, arte per la Parrocchiale di Corneliano, Ed. Pro Loco, Parrocchia SS. Gallo e Nicolò, Gribaudo Editore, Cavallermaggiore, 1992.

MOLINO B., BERTELLO L., Corneliano D’Alba, ovvero una terra del Roero “celebre per i buoni vini bianchi”, Edizione comune di Corneliano, Gribaudo Editore, Cavallermaggiore, 1994.

PARUSSO G., Corneliano nella storia del Roero, gli statuti 1415-1416, Ed. Pro loco, Sommariva Perno, 1978.

PARUSSO G., CROCE G., Stemmi a Corneliano, Ed. Comitato per il restauro della chiesa SS. Trinità, Corneliano, 1994.

Palazzo comunale

Piazza Cottolengo, 1

Cap 12040

Tel. 0173 619964

Fax 0173 619954

corneliano.alba@ruparpiemonte.it

Cortemilia

Di rosso al castello d’oro murato di nero torricellato di un pezzo centrale del medesimo fondato su di un monte al naturale, attraversato da una strada d’argento serpeggiante in banda dal castello alla punta dello scudo. Ornamenti esteriori da Comune.

La derivazione più probabile del toponimo è quella di cohors aemilia, ossia coorte di Emilio Lepido, console romano, a cui si attribuisce, nel 186 a.C., la fondazione del castello e del primo nucleo abitativo. Un’altra ipotesi, meno attendibile, vedrebbe una derivazione da curtis milium, ossia miglia corte.

Epoca di fondazione: Romana, intorno al 186 a.C.

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 3567

Abitanti: 2478

Superficie territoriale: 24,73 kmq

Altitudine s.l.m.: 240 m

Biblioteca civica:Via Dante Alighieri, 4 Tel. 0173 821568

Ecomuseo dei terrazzamenti e della vite: c/o Biblioteca civica ecomuseo@comune.cortemilia.it www.ecomuseodeiterrazzamenti.it

La storia

La fondazione del castello e del primo nucleo abitativo viene fatta risalire ad un’epoca immediatamente successiva al 186 a.C., ad opera del console romano Emilio Scauro. Nel 1125 Cortemilia venne a far parte, con altri numerosi centri, del marchesato omonimo sotto Bonifacio minore, discendente di Aleramo.

Allora Cortemilia era divisa in sette borghi e raggiungeva, probabilmente, i 10.000 abitanti. Dopo la sottomissione al comune di Asti, Cortemilia passò ai Carretto e, nel 1322, agli Scarampi. Nel 1348 una furiosa peste ridusse drasticamente il numero degli abitanti. Nel secolo successivo Cortemilia fu più volte invasa e distrutta da truppe straniere. Nel 1530 una seconda pestilenza decimò gli abitanti. Cortemilia cadde in potere spagnolo e vi rimase fino al 1615 quando passò stabilmente sotto il controllo dei Savoia. Al 1584 risale la prima terribile alluvione di cui si conservi memoria, che provocò morti e notevoli danni. Guerre, pestilenze, alluvioni, unite allo spostamento delle principali vie commerciali, ridussero drasticamente l’importanza di Cortemilia, che nel corso del ’700 e dell’800 non visse eventi di particolare importanza.

Nel corso del Novecento Cortemilia ebbe un ruolo importante nella lotta al nazifascismo. In epoca più recente, Cortemilia ed i suoi abitanti sono stati protagonisti della più importante vicenda ambientale italiana degli ultimi decenni: la lotta contro l’inquinamento provocato dall’Acna di Cengio e per la rinascita della Valle Bormida. Dopo anni di lotte, si è arrivati alla chiusura dell’Acna e ad una situazione ambientale nettamente migliorata che dà a Cortemilia e all’intera Valle Bormida nuove importanti prospettive di sviluppo nel campo del turismo e dell’artigianato agroalimentare di qualità. In particolare con la Sagra della Nocciola, una varietà autoctona molto apprezzata dall’industria dolciaria, che si svolge ogni anno a fine agosto, Cortemilia e la Valle Bormida hanno ottenuto una notorietà nazionale e internazionale.

I personaggi

Gugliemo Ribone (XIII secolo). Beato, fu seguace di San Francesco. Gli si attribuisce la fondazione del convento di San Francesco a Cortemilia. Morì a Bologna nel 1294 e fu sepolto nella chiesa delle monache di San Bernardino.

Rolando Scarampi (XIII-XIV secolo). Fu monsignore e patriarca di Costantinopoli nel 1300.

Enrico Scarampi (XIII-XIV secolo). Figlio di Oddenino, signore di Cortemilia, fu vescovo di Acqui, di Belluno e Feltre. Fu tra i delegati italiani scelti dal papa Martino V per partecipare al Concilio di Costanza nel 1417, nel quale si distinse per la sua dottrina.

Gerolamo Marrone Scarampi (XVI secolo). Fu monsignore, vicario generale e capitolare della Diocesi di Acqui, visitatore apostolico per quella di Mondovì e vescovo ad Iglesias in Sardegna.

Bartolomeo Marrone (XVII-XVIII secolo). Consigliere di Stato e primo Presidente del Senato piemontese.

Gli edifici

Chiesa della Pieve. Risalente al XIII secolo, ha un evidente impianto romanico. L’abside è impreziosita da archetti pensili e capitelli che conservano molti simboli propri dell’iconografia medievale e rappresenta, col campanile a cinque punte, uno degli episodi più interessanti del Romanico in Alta Langa. La semplicità della facciata, in pietra a vista, è impreziosita da una splendida bifora in arenaria, che reca una delicata decorazione a tralci di vite. Sul portale è collocato un bassorilievo in marmo bianco della fine del Cinquecento. Sul lato sinistro dell’ingresso è visibile anche un altro manufatto in arenaria, raffigurante probabilmente un monaco. All’interno la Pieve custodisce un bassorilievo di grande pregio, probabilmente parte di un altare, murato sulla parete sinistra. All’immagine centrale della Vergine in trono con il Bambino si accostano lateralmente le figure di due monaci e, nella parte superiore, la mano di Dio benedicente ed una ricca serie di simboli.

Castello e torre medioevale. Oggi visibile solo la torre e alcune mura di quello che era un articolato complesso fortificato eretto in pieno Medioevo sui resti di costruzioni di epoca romana e composto da un edificio protetto da un paio di torri collegate da un muro perimetrale (fu distrutto dagli Spagnoli nel 1635).

Palazzo della Pretura. Eretto tra il Trecento e il Quattrocento e ripetutamente rimaneggiato, fu sede tradizionale delle Amministrazioni civiche. L’edificio si sviluppa su quattro piani (uno interrato) collegati da una scala in muratura. La facciata reca grandi bifore cinquecentesche che danno luce al terzo piano ed una grande lapide che ricorda i livelli raggiunti dall’acqua del Bormida durante alcune rovinose piene. Restituito all’antico fascino da un recente restauro, ospita la sede dell’Ecomuseo dei terrazzamenti e della vite, della Biblioteca civica e del Centro di Documentazione di Valle.

Chiesa e convento francescano. Imponente complesso fondato dal Beato Guglielmo Ribone nel 1223 sull’onda della predicazione svolta a Cortemilia dal Santo d’Assisi in occasione del viaggio che nel 1213 lo condusse in Francia. L’originario edificio duecentesco in pietra di Langa fu successivamente rimaneggiato. L’intervento più cospicuo, nel Seicento, interessò sia l’esterno, con la costruzione dello scalone e del portico, sia l’interno, con la realizzazione delle cappelle laterali. Dell’edificio medievale rimangono il campanile (recentemente restaurato), l’ampio coro e la cripta. A fianco dell’altare sono visibili resti di eleganti affreschi quattrocenteschi: si riconoscono le figure di un vescovo e di un santo cavaliere, forse San Maurizio. Recentemente, durante i lavori di restauro dell’abside, sono stati rinvenuti affreschi trecenteschi. Adiacente alla chiesa è il Convento, sede delle scuole medie e superiori.

Parrocchiale di San Michele. Di origine antica (XI secolo), venne ricostruita più volte, l’ultima tra il 1878 e il 1885, in stile neoclassico, secondo il progetto dell’eclettico architetto Giovanni Battista Schellino di Dogliani.

Cenni bibliografici

BRAIDA, Cortemilia e le Langhe nei tempi antichi, Savigliano, 1877.

CANONICA, La Zecca di Cortemilia dei marchesi Del Carretto, Carmagnola, 1914.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

DOTTA, Curtmija ed na vota cun er so dialet, Canove di Govone, 2001.

GIANOGLIO D., Invito alle Langhe, Torino, 1966.

MARTINA G., Cortemilia e le sue Langhe, Cuneo, 1951.

PIO B., Cronistoria dei Comuni dell’antico Mandamento di Bossolasco con cenni sulle Langhe, Alba, 1920.

POGGIO, Una storia ad alto rischio, Torino, 1996.

Palazzo comunale

Corso Luigi Einaudi, 1

Cap 12074

Tel. 0173 81027

Fax 0173 81154

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Cossano Belbo

D’azzurro alla foglia d’edera rovesciata al naturale caricata delle lettere C B di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo è un probabile prediale formato con il suffisso -anus al gentilizio latino Cottius. Per distinguerlo da altri comuni omonimi, venne aggiunto l’idronimo Belbo. Già in un documento del 1247 viene citato come villa cosani de valle belbo.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2388

Abitanti: 1039

Superficie territoriale: 20,85 kmq

Altitudine s.l.m.: 244 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

L’abitato si sviluppa in una stretta vallata, lungo la riva sinistra del torrente Belbo. Vestigia romane, ritrovate un po’ ovunque nel territorio comunale, ne testimoniano le antiche origini, probabilmente negli anni dell’imperatore Caracalla, quale insediamento di ex legionari romani congedati dall’esercito e ai quali venivano assegnate terre da coltivare. In particolare in località Castello di Scarrone, sono stati scoperti i resti di antiche necropoli romane.

Il primo documento storico a noi noto nel quale viene citato il Comune di Cossano (Coxani) è l’editto imperiale del 31 luglio 1001, con il quale Ottone III conferma in feudo al marchese di Susa Olderico Manfredo il territorio della Valle Belbo. Passò nel 1114 a Bonifacio del Vasto; poi vide succedersi nel suo dominio ripetutamente i marchesi di Busca, il Comune d’Asti ed i Marchesi del Monferrato. Qui si scontrarono il 2 marzo del 1274 le truppe fedeli a Carlo d’Angiò e l’esercito astigiano. Cossano tornò, per volere dell’imperatore Enrico VII sotto il dominio dei marchesi di Busca nel 1313 e poi nuovamente sotto la giurisdizione del marchesato del Monferrato. Tra il 1431 e il 1435 Cossano deve sottostare al dominio visconteo, quindi ai Marchesi del Monferrato che restituiscono poi l’intero territorio ai Marchesi di Busca. Passato ai Savoia nel 1711, Cossano Belbo continuò ad essere feudo dei signori di Busca fino alla metà del ’700. Alla fine del ’700 Cossano conosce la dominazione francese, che durerà fino al 1814 e poi, seppure da lontano, tutte le vicende che porteranno all’unificazione dello Stato italiano.

Durante la dittatura fascista, al paese di Cossano venne aggregato il piccolo centro di Rocchetta Belbo, che riacquistò la propria indipendenza nel 1946. Il paese ha dato un contributo non indifferente alla Resistenza: lo ricorda la piazza centrale, intitolata a Giovanni Balbo, medaglia d’oro nella guerra partigiana. Cossano Belbo è al crocevia di due aree letterarie importanti: la prima relativa allo scrittore Cesare Pavese, l’altra relativa allo scrittore albese Beppe Fenoglio. Molti passi dei due scrittori menzionano luoghi cossanesi come il Santuario della Madonna della Rovere o la Fontana dello Scorrone. Cossano Belbo è il paese dove i genitori adottivi di Anguilla ne La luna e i falò di Pavese erano andati ad abitare o dove erano nati i comandanti partigiani Giovanni “Pinin” Balbo e il figlio Piero, il Comandante Nord de Il Partigiano Johnny di Beppe Fenoglio.

Un tempo sulla piazza del paese, come anche nelle aie delle cascine più sperdute, si giocava a pallone elastico, soprattutto nella sua versione più tradizionale, alla “pantalera”. Oggi gastronomia, bellezze naturali, salubrità di aria e di acque sorgive, richiamano nella bella stagione molti turisti e villeggianti. Senza dimenticare la zootecnia e la frutticoltura, la struttura portante dell’economia è data dalla viticoltura con moscati, Barbera e Dolcetto DOC e il furmentin, vino che deriva da un vitigno quasi esclusivamente autoctono.

I personaggi

Padre Simone Borelli di San Stanislao (XVIII secolo). Nato a Cossano, fu rettore a Recanati per i Passionisti, a lui sono dedicati numerosi ex-voto nella Parrocchiale per guarigioni ritenute miracolose.

Francesco Bo (1875-1957). Imbianchino e decoratore, popolarissimo in paese, dov’era conosciuto da tutti come “Cichinin”, autore di numerosi quadri ed ex voto che raccontano la vita contadina del passato.

Giovanni Balbo (1888-1945). Capitano di lungo corso, chiamato da tutti Pinin combatté nella Resistenza a fianco del figlio Piero, comandante della II Divisione Langhe. Nel dicembre del 1944 Pinin fu gravemente ferito in uno scontro. Fu curato e, ancora convalescente, si ripresentò al suo posto. Meno di tre mesi dopo cadde in combattimento a Valdivilla di Santo Stefano Belbo. Alla sua memoria venne conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare e gli venne intitolata la piazza di Cossano Belbo.

Don Luigi Fogliati (1907-1987). Missionario salesiano in Thailandia per oltre cinquant’anni, fu insignito dell’onorificenza dell’Elefante Bianco per la meritoria attività a favore dei lebbrosi.

Piero Balbo (1916). Figlio di Pinin, dal giugno 1940 al settembre 1943 fu ufficiale della flotta nell’Egeo. Catturato dai tedeschi, fuggì e organizzò subito la Resistenza. Sino alla Liberazione, Balbo, “il Comandante Nord” di Beppe Fenoglio, comandò la II Divisione Langhe, del Gruppo Divisioni Alpine del maggiore Mauri. Dopo la Liberazione gli fu conferita Medaglia d’Argento al Valor Militare.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Dedicata a San Giovanni Battista, fu costruita all’inizio della seconda guerra mondiale, con materiale di pietra locale. In seguito si è eretto un grande muraglione di sostegno e un bel piazzale. All’interno sono conservati numerosi ex-voto dedicati a Padre Simone Borelli di San Stanislao e quattro affreschi del pittore Ricetti di Piacenza.

Santuario della Madonna della Rovere. Chiesa di campagna situata in un punto molto panoramico, e circondata da boschi, è legata alla leggenda della fondazione. Un giorno da una quercia scaturì dell’olio e la gente del posto gridò al miracolo; un tale portò l’olio ad Alba per venderlo e da quel momento la quercia non diede più olio. La Chiesa ordinò di abbattere la quercia e di far scolpire una Madonna con il tronco. Sul luogo le autorità ecclesiastiche fecero costruire una cappella con sacrestia e canonica, affidata ai francescani, che diventò poi, alla fine del ’700, il Santuario della Madonna della Neve. Il santuario gode della indulgenza plenaria della “porziuncola”, (la stessa che si può ricevere ad Assisi) e custodisce un numerosissimo ciclo di ex-voto pittorici dipinti dal cossanese Francesco Bo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BRANDONE G., Saluti da Cossano Belbo: vicende, uomini, cose di un paese di Langa, Editrice BS, Ivrea, 1984.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Giovanni Balbo, 4

Cap 12054

Tel. 0141 88125

Fax 0141 88540

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Costigliole Saluzzo

Troncato di azzurro e di argento, alla lettera maiuscola C, dell’uno all’altro. Ornamenti esteriori da Comune.

Nel XVII secolo lo stemma comunale, proponeva già i colori attuali, ma la lettera C si presentava di colore rosso, formata da due pesci in posizione semicircolare, con la bocca aperta, dischetto dello stesso colore, costituente la costola della predetta lettera. (Decreto del Presidente della Repubblica del 02.01.1993).

Il nome di Costigliole, deriva con ogni probabilità da quello latino delle ultime propaggini del Monte Pagliano, costeole, su cui sorse. L’aggiunta della dicitura “Saluzzo” dalla sudditanza verso l’antico marchesato di Saluzzo.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: 1419

Abitanti a inizio ‘900: 2644

Abitanti: 3261

Superficie territoriale: 15,25 kmq

Altitudine s.l.m.: 476 m

Frazioni del comune: Ceretto

Biblioteca civica: Via Vittorio Veneto, 103 Tel. 0175 239116 Fax 0175 239003 biblioteca@comune.costigliolesaluzzo.cn.it

La storia

Costigliole ha alle spalle un passato di aggressioni e di ferocia per la sua funzione di ponte del Marchesato di Saluzzo, proteso verso le terre di altri signori. L’impianto del nucleo più antico dell’attuale centro storico, risalente al basso medioevo, è ancora perfettamente leggibile nell’attuale borgo, dove tre dimore signorili in forma di castelli dominano le strette vie sulle quali si affacciavano le piccole case del ricetto. La storia di Costigliole è molto complessa perché legata a consorterie locali spesso divise tra poteri diversi, ma concordi tra loro nel controllo del territorio di competenza. Data la loro forte presenza, le strutture comunali si svilupparono tardi: l’esistenza di rappresentanze di cittadini è attestata soltanto in documenti del ’300 e la prima stesura degli statuti giunta sino a noi è tarda, risalendo al 1419. Nel XV secolo sui poteri locali cominciarono a prevalere i marchesi di Saluzzo, che lentamente avrebbero instaurato rapporti diversi anche con il Comune. Costigliole passò poi ai Savoia nel 1601, alla scomparsa del marchesato di Saluzzo. Allora nuovi nobili di nomina sabauda si insediarono nel luogo, abbellendolo dapprima con dimore sulla collina e in seguito con palazzi e giardini settecenteschi che prospettavano sulla nuova via maestra dell’abitato. Dotato di colture pregiate e di strutture protoindustriali, grazie ad una fitta canalizzazione, Costigliole aveva un’economia florida che, però, cominciò ad entrare in sofferenza con la crisi della lavorazione della seta e con il diradarsi della presenze di élites. Tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900 anche Costigliole conobbe l’emigrazione di contadini ed operai verso l’Argentina e la Francia anche se con effetti limitati rispetto alle vicine vallate. Dopo la prima guerra mondiale Costigliole ebbe un’amministrazione socialista, ben presto travolta dal fascismo. Durante la seconda guerra mondiale, anche Costigliole conobbe episodi legati alla Resistenza e la popolazione della frazione Ceretto subì una feroce rappresaglia che causò ventisette vittime tra i civili. Malgrado le trasformazioni profonde dell’economia italiana a partire dal secondo dopoguerra, Costigliole è rimasto un paese molto legato all’agricoltura anche per sue buone caratteristiche climatiche che permettono coltivazioni specializzate di frutta e viti.

I personaggi

Cesare Arbasia (XVI secolo). Di famiglia costigliolese, è considerato tra i fondatori dell’Accademia di San Luca in Roma, lavorò per i marchesi di Saluzzo, per i Savoia e in Spagna. Affrescò le sale dell’antico palazzo comunale di Saluzzo. Morì nel 1607.

Michele Regis (1777-1851). Appena quindicenne abbracciò la carriera militare: prima nell’esercito piemontese, quindi in quello bonapartista. Dopo la caduta dell’impero napoleonico, tornò a combattere con l’esercito sabaudo. Dopo l’improvvisa partenza di Carlo Alberto da Torino, fu obbligato ad un lungo esilio in Spagna. Solo nel 1848 tornò in patria e gli venne riconosciuto il grado di Generale.

Gaspare Domenico Regis (1792-1872). Si arruolò volontario nell’esercito bonapartista. Divenuto Ufficiale degli Usseri, partecipò alla disastrosa spedizione in Russia. Tornato, diventò apprezzato consigliere di Carlo Alberto, partì per la Prima Guerra d’Indipendenza e venne nominato Senatore nel 1848. Alla sua morte donò ai bisognosi di Costigliole l’allora cospicua somma di diecimila lire.

Leone Reynaudi (1845-1926). Iniziò la sua carriera marinara a 18 anni, prese parte alla prima traversata atlantica fino a New York, al giro del mondo sulla “Vittor Pisani” e alla conquista di Massaua. Tornato in patria, rivestì alti incarichi istituzionali, tanto che nel 1908 venne nominato Senatore.

Giuseppe Marino (XIX secolo). Fu protagonista di un atto di eroismo durante la II Guerra d’Indipendenza: il 7 maggio 1859, con quattro commilitoni dovette attraversare a nuoto prima il Po e quindi il Sesia e distruggere un deposito bellico austriaco. Solo lui riuscì a portare a termine la disperata impresa.

Luigi Molineris (XIX secolo). Iscrittosi all’Accademia delle Belle Arti, si dedicò in particolar modo alla pittura sacra; le sue opere più note sono collocate nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Torino. Nel palazzo comunale di Costigliole è conservato il suo ritratto del conte Gaspare Regis

Gli edifici

Palazzo Giriodi di Monastero. Realizzato su disegno dell’architetto Vittone nel 1740, l’attuale municipio presenta sale affrescate nel 1804 da Luigi Vacca, che costituiscono un capitolo significativo della pittura di età napoleonica in Piemonte.

Palazzo La Tour. Splendido esemplare di palazzo settecentesco, venne costruito su commissione dei marchesi di Saluzzo, intorno al 1750. Nel 1821 il palazzo passò alla famiglia valdostana Sarriod de La Tour sino alla morte dell’ultima erede che lo donò al comune.

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena. Le prime notizie sulla parrocchiale risalgono al 1415. La chiesa ha subito, nei secoli , vari interventi. Al suo interno si può ancora riconoscere un resto di un affresco risalente al XVI secolo, una cappella affrescata dal Vacca, una tela attribuita all’Arbasia e nel sottotetto un ciclo di grisailles raffiguranti scene della vita di Santa Maria Maddalena risalenti agli inizi del 1500. La cripta custodisce un affresco della fine del 1400, un Cristo di pietà, del pittore fiammingo Hans Clemer.

Borgo medievale. È caratterizzato dalla presenza di tre castelli: “Castello Reynaudi”, “Castello Rosso” e “Castellotto”. Con ogni probabilità i tre edifici formavano un solo complesso del quale il “Castello Rosso” era la parte residenziale, tant’è che in esso è custodito un interessante affresco della scuola di Hans Clemer. I tre castelli sono oggi proprietà private.

Cappella della Madonna delle Grazie. Fu costruita probabilmente intorno ad un pilone votivo risalente al 1500, in cui è raffigurata la Pietà o, come viene più comunemente riconosciuta, la Madonna dei sette dolori, poiché non solo è presente la figura del Cristo morto, ma anche la figura della Vergine trafitta da spade.

Cenni bibliografici

ANTONIOLETTI L., La parrocchia di Costigliole Saluzzo nel secolo XV: la fabbrica, gli affreschi. Un inedito del Maestro d’Elva, Estratto dal Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 1986.

BERARDO L., Ceretto, 5 gennaio 1944 (cronaca di un eccidio), pubblicazione a cura dei Comuni di Costigliole Saluzzo e Busca (Cuneo), Revello, 1974.

DOSSETTI M., Un falso d’epoca? Costigliole Saluzzo e i suoi Signori, Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino, Torino, 1994.

DOVO F., Mobilità e strategie migratorie nelle comunità agricole del Saluzzese tra Ottocento e Novecento: il caso di Costigliole Saluzzo, Tesi di Laurea, a.a. 1996/97.

MOSELE S., Uomini illustri di Costigliole Saluzzo, Tip. Messaggerie Subalpine, Dronero, 1933.

VACCHETTA G., VACCHETTA P., BROCCHIERO S., Costigliole Saluzzo: la storia, i signori, i castelli, Edizioni L’Artistica, Savigliano, 1993.

Palazzo comunale

Via Vittorio Veneto, 59

Cap 12024

Tel. 0175 230121

Fax 0175 239003

info@comune.costigliolesaluzzo.cn.it

www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it

Cravanzana

Al capro sul monte nascente dalla punta, al cielo d’azzurro. Il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

La forma antica del toponimo citato da Domi Gianoglio nel volume Invito alle Langhe è Capritiana. Pare che il nome Cravanzana derivi da Capra-Sana, in quanto, secondo una leggenda, a seguito di un’epidemia di peste sopravvisse nel paese un unico animale, una capra appunto. Secondo gli studiosi, invece, deriverebbe dal latino Calventius, poi trasformato in Villa Calventiana.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 766

Abitanti: 398

Superficie territoriale: 8,18 kmq

Altitudine s.l.m.: 570 m

Frazioni del comune: Baratta

La storia

Risalendo verso le antiche origini, le vicende storiche di Cravanzana si confondono con quelle di tutta la zona delle Langhe. Nel XII secolo, Cravanzana quasi certamente faceva parte integrante del marchesato di Cortemilia. Le prime notizie sicure datano tuttavia al XVII secolo, quando Casa Savoia concesse in feudo il territorio ai marchesi Fontana. Nel castello di questa famiglia, edificato nel 1630 sulle rovine di uno più antico, si dice che abbia pernottato Pio VII nel 1812, durante il viaggio che da Savona, per imposizione di Napoleone, lo trasferiva in Francia. Il paese, tuttora ad economia agricola, vede come molti altri comuni della Langa, un’ottima produzione delle nocciole e può vantare una fiorente tradizione zootecnica, sia nei bovini da carne e da latte nonché nella pecora di Langa per la produzione delle pregiate “robiole”.

I personaggi

Giuseppe Filippa (XIX secolo). Nato a Cravanzana nel 1881, divenne popolarissimo con il soprannome di “Ghindo” come battitore ambidestro di pallone elastico.

Gli edifici

Castello dei Fontana. Costruito attorno al 1630, ma completato nell’ala orientale soltanto nel secolo successivo, è attualmente proprietà privata. Si tratta dell’edificio più importante del paese. Il portale interno di accesso reca la data 1635. Gli affreschi conservati non hanno grande valore artistico, ma l’edificio è dotato di una piacevole area destinata a giardino.

Confraternita dei Disciplinati o dei Battuti. Costruita tra il 1740 ed il 1751, presenta una pregevole facciata in pietra e cotto a due ordini di quattro lesene con coronamento a vela nella sola parte centrale. Il prospetto è caratterizzato, nella parte bassa, dal portale fiancheggiato da due nicchie con timpano ad arco; nella parte alta si trova il finestrone centrale con semicolonne ed arco superiore fiancheggiato da due finte finestre decorate con cornici molto mosse e timpano spezzato. L’interno è costituito da una navata rettangolare, ampia e ben illuminata, conclusa da un piccolo coro. Fin verso il 1950 era ancora utilizzata come luogo di preghiera. L’edificio è stato fatto restaurare recentemente a cura dell’Associazione per gli Studi su Cravanzana.

Chiesa parrocchiale dei S.S. Pietro e Vitale. L’edificio sorge a ridosso del portone di accesso del castello dei Fontana. Presenta una facciata di gusto barocco a due ordini di lesene con portale e finestrone lobato al centro. Degno di attenzione è il portone settecentesco a formelle. La costruzione risale al 1629, con la scelta del sito accanto alla sede feudale. L’interno è a tre navate con coperture a volte, l’abside è semicircolare, la piccola cupola ricopre il presbiterio. L’altare maggiore settecentesco è stato demolito, ma restano i discreti altari laterali. Nella cappella invernale è conservato un bellissimo crocifisso ligneo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GIANOGLIO D., Invito alle Langhe, Torino, 1976.

Palazzo comunale

Via Ferrera, 1

Cap 12050

Tel. e fax 0173 855015

cravanzana@ruparpiemonte.it

Crissolo

D’azzurro cielo, al mastio murato di rosso, chiuso di 5 merli guelfi, alla daga romana d’argento in capo posta in fascia. Ornamenti esteriori da Comune.

Al suo nome vengono attribuite diverse origini. Alcuni lo fanno derivare dalla sintesi delle parole greche criptos, luogo nascosto ed Eolo, vento, cioè luogo riparato dai venti. L’opinione prevalente, supportata anche dalla documentazione medioevale che riporta Cruzolis, Crusolis, Crossolis, è che il nome rimandi a Cruceolum, diminutivo di Crux e allusivo al termine moderno crogiolo, quindi ad una disposizione incrociata dell’abitato.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1371

Abitanti: 194

Superficie territoriale: 49,04 kmq

Altitudine s.l.m.: 1350 m

Frazioni del comune: Bertolini, Borgo, Fenogli, Sagne, Serre, Serre Uberto

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Situato ai piedi del grande massiccio del Monviso, il comune di Crissolo confina con Oncino e Ostana, a nord con la Val Pellice, a sud con la Val Varaita e a ovest con la Francia. Di origini antichissime, Crissolo, reca testimonianza di presenze umane a partire dalla prima Età del Ferro. Ne sono testimonianza il ritrovamento, a cavallo del secolo scorso, di tombe poco distanti dal Po con corredi ornamentali in cui gli archeologi hanno riconosciuto connotazioni culturali di ambiente halstattiano. Il territorio fu abitato anche in epoca romana, come confermerebbe il ritrovamento, nei pressi delle sorgenti del Po, di una iscrizione votiva dedicata a Mercurio. Nel Medioevo fu possedimento dei marchesi di Saluzzo che lo infeudarono ai signori di Barge nel 1235, ai Pagano nel 1588. Con il passaggio ai Savoia dei territori del Marchesato di Saluzzo, passò ai Losa di Torino (1621). Crissolo fu importante per la sua posizione sulla via di comunicazione con i territori d’oltralpe e con le valli adiacenti: una posizione rafforzata dall’apertura, su iniziativa proprio del marchese Ludovico II di Saluzzo nel 1480, del primo traforo alpino, nei pressi del Colle delle Traversette che rese più agevole il passaggio, soprattutto con gli animali da soma, con la vicina Valle del Guil (Queyras). La galleria, nota come Buco del Viso, posta a 2882 metri, lunga 75 metri, larga 2,5 e alta 2 metri, permise di ridurre di tre giorni e rendere più sicuro il percorso da Saluzzo a Grenoble. Inizialmente molto utilizzata, cadde presto in disuso, anche per i mutati rapporti politici tra il Piemonte e la Francia a partire dal ’500. Diventata inagibile venne risistemata verso la metà degli anni ’70 del XX secolo. Alla realizzazione di questa galleria, si aggiunse la costruzione del Santuario di San Chiaffredo, nella seconda metà del ’400, che divenne presto meta di pellegrinaggi e di devoti, così come tutta la valle. Nel frattempo si svilupparono i borghi antichi, secondo i canoni classici della sapienza montanara, con un’attenta esposizione al sole anche d’inverno, interessanti passaggi a livello con legnami trasversali. Tutto è frutto di un’antica sapienza ed anche il più piccolo particolare di una maniglia racconta di un’evoluzione protrattasi per secoli e ancora oggi non mancano finestre gotiche ed affreschi, sopravvissuti nel tempo, sulle murature rifatte o rimaneggiate. A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, con l’aumento del numero degli alpinisti che intendevano raggiungere il massiccio e la vetta del Monviso iniziò lo sviluppo turistico di Crissolo, anche nel periodo invernale con la realizzazione, nel territorio del comune, di impianti di risalita e ottime piste per lo sci di discesa. Risale a quegli anni, al 1889 la realizzazione di una strada di collegamento tra Crissolo e Paesana. Sopra Crissolo, a 2020 metri di altitudine, a Pian del Re, nasce il Po. Il più lungo fiume d’Italia, ha origine dall’unione di diverse falde acquifere, scoli di ghiacciai ed emissari di laghi alpini, che si raccolgono in un piccolo torrente. La ricchezza d’acqua, dovuta allo scioglimento delle nevi, ha dato origine ad una torbiera unica nel suo genere per l’arco alpino e tuttora parco naturale protetto, per la presenza della rarissima Salamandra Nera di Lanza ed alcune specie di muschi risalenti all’era glaciale. Come molte altre zone alpine, Crissolo e tutta la valle sono stati colpiti dall’alluvione dell’ottobre 2000, quando intense piogge hanno sommerso l’intero Nord Italia per giorni e giorni e il fiume Po è diventato particolarmente impetuoso e devastatore.

Gli edifici

Santuario di San Chiaffredo. Il tempio fu costruito nel 1444 per ospitare le reliquie del Santo, patrono della Diocesi di Saluzzo fin dal 1585, glorioso martire e soldato della legione Tebea. Secondo il Casalis il corpo venne traslato, su ordine del duca Carlo Emanuele I di Savoia, nella chiesa di Revello nel 1593 per sottrarlo agli eretici della valle di Luserna. In seguito vennero nuovamente trasferite: il capo finì nella cattedrale di Saluzzo, una parte delle reliquie restarono a Revello mentre le altre tornarono nel Santuario di Crissolo. È meta da sempre di migliaia di devoti che rendono grazie per le intercessioni ottenute dal Santo. La facciata purtroppo è stata deturpata da un intervento di ristrutturazione radicale di inizio ’900 che ha portato alla distruzione della torre campanaria e della facciata stessa. Si è conservato, invece, il sobrio interno medioevale, caratterizzato dai capitelli in pietra con figure stilizzate e lo stemma dei marchesi di Saluzzo, una miriade di ex-voto ed una statua dedicata a San Chiaffredo, che viene portata in processione il 7 settembre dai pellegrini che si recano al santuario, rendendo grazie e sciogliendo i voti. Pieno di significati l’evento che ne segue: l’incanto, donazione di animali in cambio di offerte da devolversi alla Chiesa in ottemperanza ad antiche tradizioni.

Grotta del Rio Martino. È sicuramente la più famosa delle cavità che si aprono nella Valle Po e pare sia stata frequentata, anche se non ci sono certezze, fin dall’epoca preistorica. Intorno ad essa fiorirono molte leggende, legate soprattutto alla presenza di spiriti maligni e venne persino esorcizzata a fine ’500 dai Gesuiti, che la intitolarono a Martino Delrio. Nel 1655 fu scelta per custodire le reliquie di San Chiaffredo, qui traslate dal vicino santuario perché si temeva che venissero profanate. Nel 1878 vennero costruiti alcuni camminamenti per renderla accessibile. Iniziarono le visite e le esplorazioni, anche di carattere scientifico, l’ultima delle quali avvenne nel 1963. La grotta è costituita da una serie di cunicoli, scavati dalle acque del rio omonimo, che ha creato stalattiti e pozze d’acqua fino alla grande Caverna del Pissai, dove il torrente precipita formando due cascate ed un laghetto molto suggestivi.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

DESTRE C. L., Crissolo: chiesa e comunità dalle origini ai giorni nostri, Crissolo, Parrocchia San Giovanni Battista, 2006.

VINDEMMIO T., DI FRANCESCO G., Crissolo, Ostana, Oncino, tre comunità occitaniche alpine. Microstoria dell’Alta Valle Po, edizione Alzani-Centro Studi di Cultura Alpina, Sanfront, 2004.

Palazzo comunale

Via Umberto I, 39

Cap 12030

Tel. 0175 94902

Fax 0175 94958

comune.crissolo@isiline.it

Cuneo

Troncato: sopra inquartato: nel I e IV partito di Westfalia, che: di porpora, al cavallo allegro, inalberato e rivoltato d’argento; e di Sassonia che è: fasciato d’oro e di nero di dieci pezzi, con un crancellino di ruta posto in banda, con l’innesto d’Angria in punta, d’argento, a tre puntali da fodero di spada di rosso, posti 2-1; nel II del Chiablese, che è: d’argento, seminato di plinti neri, al leone di nero, armato e lampassato di rosso, posto sopra il tutto; nel III d’ Aosta, che è: di nero al leone d’argento, armato, lampassato ed immaschiato di rosso; sul tutto di Savoia: di rosso alla croce d’argento; sotto: fasciato d’argento e di rosso: Ornamenti esteriori da Città; Motto: Ferendo su d’una lista disposta sopra la corona ed avvolta a due palme ai lati.

Il decreto di concessione dello stemma civico da parte del Capo del Governo risale al 28-01-1936. Tale stemma deriva dal diploma del 1559 di Emanuele Filiberto di Savoia, che concesse a Cuneo, tra l’altro, di fregiarsi del titolo di città per meriti militari e di porre nella parte superiore dello stemma le proprie insegne araldiche, mentre la parte inferiore rimaneva invariata, mantenendo il disegno di derivazione angioina a fasce rosso e argento. Dal medesimo diploma derivano anche i riferimenti agli assedi sostenuti: l’attribuzione del motto Ferendo sopra lo stemma e l’ornamento dei due rami di palma, che costituiscono un segno di distinzione particolare per la città di Cuneo: solitamente, infatti, lo stemma delle città è sormontato unicamente dalla corona di città, mentre il motto di regola si pone sotto la punta dello scudo e non sono previsti rami.

Lo stemma “semplificato”, costituito da una croce bianca in campo rosso nella parte superiore e da fasce bianche e rosse nella parte inferiore deriva dallo stemma utilizzato dai Savoia dopo l’unità. Questo stemma semplificato, tuttavia, non può essere considerato né utilizzato come stemma della Città di Cuneo, dal momento che differisce in maniera sostanziale da quello descritto nel decreto di concessione, e, conseguentemente, il suo uso dovrebbe essere abbandonato.

La prima attestazione in cui compare Cuneo è un documento datato 23 giugno 1198: “…consules et rectores de Picio Cuney…”. Il toponimo sta ad indicare la caratteristica forma a cuneo creata dalla confluenza del torrente Gesso e del fiume Stura.

Epoca di fondazione: 1198

Data di istituzione del comune: 1198

Abitanti a inizio ‘900: 26.879

Abitanti: 54.624

Superficie territoriale: 119,87 kmq

Altitudine s.l.m.: 538,45 m

Frazioni del comune: San Rocco, Bombonina, Borgo San Giuseppe, Cerialdo, Confreria, Madonna delle Grazie, Madonna dell’Olmo, Passatore, Roata Canale, Roata Rossi, Ronchi, San Benigno, San Pietro del Gallo, Spinetta, Tetti Pesio

Museo civico: Via Santa Maria, 10

Archivio, Biblioteca, Museo Casa Galimbert:i Piazza Galimberti, 6

Museo Fondazione Peano: Corso Francia, 47

Museo Ferroviario: Piazzale Libertà, 10

Museo Diocesano: (presso Cattedrale di Cuneo) Via Roma

Biblioteca civica: Via Cacciatori delle Alpi, 9

Biblioteca dei bambini e dei ragazzi: Via Cacciatori delle Alpi, 4

Biblioteca Quartiere (S. Paolo): Via L. T. Cavallo

Biblioteca del Seminario vescovile: Via Rossi, 28

Biblioteca e Archivio dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo: C.so Nizza, 17

Archivio di Stato: Via M.te Zovetto, 28

Biblioteca della Camera di Commercio: Via Emanuele Filiberto, 3

Biblioteca del Conservatorio: Via Diaz

Centro di documentazione europeo: Piazzetta del Teatro, 1

La storia

L’altipiano su cui sorge Cuneo è l’ultima propaggine del tratto di alta pianura pedemontana di origine cataglaciale, scavata ed erosa nei millenni dal fiume Stura e dal torrente Gesso che, confluendo poco più a valle, hanno dato al pizzo la caratteristica conformazione che gli dà il nome. Per individuare le più antiche tracce di presenza antropica sull’altipiano è necessario attendere la piena età dei metalli, di cui non restano che poche testimonianze: due punte di lancia ed un elmo in bronzo.

Cuneo non può vantare resti romani, se non quelli legati ad accampamenti militari, a necropoli connesse agli stessi ed ai percorsi stradali di transito per altre destinazioni. Della storia dell’altipiano durante l’età tardo romana e altomedievale non esistono attualmente documenti materiali o scritti precisi. In questo lungo periodo di molti chiaroscuri, l’area del basso Piemonte, in cui il nostro territorio è inserito, è oggetto di frequenti passaggi di genti diverse, che a volte si insediano e in altri casi si limitano a veloci scorrerie.

Occorre attendere l’XI secolo per assistere alla fondazione di nuovi villaggi grazie al rifiorire dell’economia. Il Pizzo di Cuneo, questo è l’originario nome della villa, compare per la prima volta nei documenti della storia il 23 giugno 1198. Nata con consilio et consensu expresso del signor abate della chiesa di San Dalmazzo, a quella data è in formazione e sviluppo, conseguenza forse di un esodo di uomini da luoghi e terre sottoposti alla giurisdizione, non più riconosciuta, del marchese di Saluzzo. Il nuovo comune si afferma con difficoltà; rimane in ombra fino al 1231 poi sembra rinascere con l’aiuto dei milanesi. Nel 1238 giunge a Cuneo l’Imperatore Federico II, al quale la città si sottomette ottenendo la sua protezione. Con il declino dell’Impero, Cuneo fa dedizione a Carlo I d’Angiò il 24 luglio 1259 a Pignans. La dominazione angioina durerà fino al 1343. Dopo questa data, per 40 anni, si succedono nuove casate: Savoia, Acaja, Visconti, Saluzzo. Il 10 aprile 1382 la città entra nel novero delle terre sabaude, con l’atto di dedizione ad Amedeo VI, il Conte Verde. Verso la fine del Medioevo emerge un ceto borghese dedito alle libere professioni e alle attività commerciali.

Nel 1559 Emanuele Filiberto innalza Cuneo al grado di Città. Fin dalle origini, gli abitanti hanno dovuto considerare la difesa del proprio borgo come una delle principali necessità e sopportare diversi assedi (tra i principali ricordiamo quello del 1557, da parte di truppe francesi, e quello del 1744, da parte di truppe franco- spagnole). Nel 1796, secondo la convenzione stipulata a Cherasco, Cuneo riceve l’ordine di rimettere la città ai Francesi, per volere dei quali, nel 1801 viene terminato l’abbattimento delle mura di fortificazione. Nel 1814 ritornano i Savoia e, se nel 1833 Cuneo partecipa agli arresti dei cospiratori della Giovane Italia, la notizia della concessione dello Statuto Albertino infiamma gli animi dei cittadini. Nel 1859 Giuseppe Garibaldi viene a Cuneo per reclutare i suoi Cacciatori delle Alpi. La Brigata Cuneo, con l’entrata in guerra contro l’Austria, è impegnata in numerosi combattimenti.

La pace ristabilita tra Impero Asburgico e Regno Sabaudo e i fallimenti rivoluzionari degli annoni ’50 non scoraggiano i mazziniani cuneesi. Il Novecento è il secolo dei conflitti mondiali. Il primo finisce vittoriosamente dopo 41 mesi di battaglie che costano a Cuneo 400 morti e dispersi e 206 mutilati. Nel 1921 si costituisce il Fascio di Cuneo che durante le elezioni del 1924 dimostra la sua debolezza, a favore di giolittiani e popolari. La Seconda Guerra Mondiale porterà molti cuneesi al fronte, in particolare su quello russo; la risposta della città consisterà nell’elevato apporto al volontariato partigiano durante i venti mesi della Resistenza.

Il giorno successivo alla caduta e all’arresto di Mussolini, il 25 luglio del 1943, Duccio Galimberti, con un discorso dal balcone della sua casa rivitalizza le coscienze richiamando la gente alla guerra contro i tedeschi. L’occupazione di questi ultimi durerà fino all’aprile del 1945, mese della liberazione della Città.

I personaggi

Beato Angelo Carletti (1411-1495). Dopo essersi laureato in teologia e in diritto canonico e civile, verso il 1430 entrò nell’Ordine dei Frati Minori Osservanti di San Francesco; nel 1480 papa Sisto IV gli affidò il compito di predicare la crociata contro i Turchi che avevano occupato Otranto e nel 1491 papa Innocenzo VIII lo nominò commissario e nunzio apostolico per contrastare con la predicazione il diffondersi dell’eresia valdese nelle valli di Pinerolo e della Moriana. Scrisse diversi trattati di teologia morale, tra i quali il più celebre fu la Summa angelica. Fu eletto protettore della Città di Cuneo.

Francesco Peverone (1509-1559). Autore di un’opera di aritmetica e geometria pratica in lingua volgare intitolata Due brevi e facili trattati, il primo d’Arithmetica: l’altro di Geometria: ne i quali si contengono alcune cose nuove e piacevoli e utili, si a gentilhuomini come artigiani.

Carlo Pascal (1547-1625). Ambasciatore del re francese Enrico IV, oltre che autore di importanti trattati in cui sempre citerà Cuneo la sua città natale.

Venerabile Benigno (1673-1744). Frate presso il santuario degli Angeli morì nel 1744 durante l’assedio delle truppe franco- spagnole. Dopo aver rifiutato l’assoluzione al comandante francese che voleva bombardare la città di Cuneo predisse la sua stessa morte.

Vincenzo Virginio (1752-1830). Fu ritenuto uno degli uomini più utili al Piemonte nel periodo di guerre dei secoli XVII e XVIII. Durante le carestie offrì i tuberi delle patate alla popolazione. La patata fece la sua comparsa sui mercati piemontesi per la prima volta in questa occasione.

Antonio Bartolomeo Bruni (1751- 1821). Violinista e compositore si recò a Parigi prima della Grande Rivoluzione conquistando in breve tempo grande fama. Dopo aver aderito agli slanci rivoluzionari musicò, durante il Terrore, l’Inno cantato alla “Festa dell’Ente Supremo”, organizzata dal David, raggiunse l’apogeo della fama sotto il Direttorio. Ritornato a Cuneo nel 1818 morì alcuni anni dopo nella sua villa “La Magnina”.

Francesco Barelli (1771-1843). Studioso di mineralogia. Si accinse ad una raccolta di tutti i minerali dello Stato, vi aggiunse una raccolta delle conchiglie fossili. Oltre varie memorie sulla classificazione di alberi ed arbusti pubblicò una Statistica mineralogica.

Giuseppe Barbaroux (1772-1843). Fu ministro di Vittoro Emanuele I durante la Restaurazione, convinse Pio VII ad accettare le vendite dei beni ecclesiastici fatte dai Francesi in Piemonte e Liguria. Guardasigilli di Carlo Alberto, fece rinascere il Code Napoléon facendo promulgare il nuovo codice civile nel 1837. Avversato dall’ultraconservatore concittadino Clemente Solaro della Margherita (1792-1896), tormentato di natura e debilitato dalle malattie, morì suicida a Torino nel 1843.

Franco Andrea Bonelli (1784-1830). Fu il primo naturalista a capire le tesi evoluzionistiche di Cuvier e Lamark, conosciuti di persona a Parigi. Già famoso tra gli entomologi per una classificazione metodica degli insetti carabidi, adotterà nel museo biologico di Torino, da lui diretto, una moderna esposizione, specie nel settore ornitologico.

Giovanni Audiffredi (1808-1875). Di nobili natali, si dedicò all’agricoltura e alla coltura dei bachi da seta; studiò anche il modo di migliorare le razze bovine in Piemonte. Divenne Presidente dell’Associazione Agraria, fu nominato Cavaliere ed elevato alla carica di Senatore del Regno.

Giovanni Toselli (1819-1886). Attore e segretario nella compagnia teatrale del grande Gustavo Modena, che lo incoraggiò al teatro dialettale. Fondò a Cuneo il “Teatro d’Estate”. A lui oggi è intitilato il Civico Teatro della città.

Carlo Chiapello (1821-1878). Entrò giovanissimo nel settore delle filande e dei filatoi e quando i bachi da seta del cuneese furono colpiti da una grave malattia si recò in Giappone per farvi provvista del seme bachi. In seguito si occupò anche della produzione di laterizi facendo costruire il palazzo che si trova a monte del Tribunale di Cuneo.

Giuseppe Peano (1858-1932). Straordinaria figura di scienziato, ricco di umanità e di cultura. Folgorò con la sua logica, in un congresso di filosofia a Parigi nel 1900, Bertrand Russel. Il principio era quello di “ricondurre la maggior parte della matematica a una forma rigorosamente simbolica”. In realtà Peano cercava un metodo più semplice per comunicare in tutti i campi, come dimostra il suo tentativo di creare una lingua universale: Latino sine flexione.

Nino Berrini (1880-1962). Scrittore di teatro riconosciuto a livello nazionale, collaborò come critico con molte testate. Dopo la seconda guerra mondiale si cimentò anche nel romanzo pubblicando, nel 1946, “Il villaggio messo a fuoco”.

Euclide Milano (1880-1959). Nativo di Bra, diventò prima docente, poi Preside dell’Istituto Tecnico di Cuneo. Nel 1920 lanciò per la prima volta l’idea di costituire un museo civico in Cuneo, il suo intento era quello di fondere in un unico edificio museo, biblioteca e archivio storico: divenne così l’ideatore, il fondatore e il direttore del Museo Civico nel 1930.

Marcello Soleri (1882-1945). A soli 30 anni fu eletto Sindaco di Cuneo, nel 1913 divenne deputato, ma nel 1915 partì volontario per il fronte. Tornato dalla guerra continuò la sua carriera politica schierandosi fermamente contro la politica di Mussolini. Nel 1944 entrò come Ministro del Tesoro nel governo Bonomi.

Antonio Toselli (1884-1954). Fu ingegnere, progettista di numerose chiese e edifici di culto in Cuneo e dintorni. Iscritto al Partito Popolare Italiano e successivamente alla Democrazia Cristiana, fu senatore per due legislature. Presidente del CLN di Cuneo, fu il primo sindaco eletto dai cittadini di Cuneo dopo la Liberazione nel 1945. Morì a Roma nel 1954.

Giorgio Federico Ghedini (1892-1965). Compositore, si collegò idealmente alla tradizione italiana del ’500-600 integrandola poi con gusto armonico, talora prossimo all’atonalità.

Tancredi (Duccio) Galimberti (1906- 1944). Esponente del partito d’azione, tra gli organizzatori delle prime bande partigiane, acutissimo comandante militare delle formazioni GL piemontesi, fautore di rapporti di collaborazione tra i diversi movimenti di resistenza nazionale. Il 18 febbraio 1945 il governo dell’Italia già liberata gli concesse la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Lalla Romano (1906-2001). Scrittrice nonché pittrice di grande fama, nata a Demonte, fu cuneese di adozione e cittadina onoraria.

Nuto Revelli (1919-2004). Ufficiale degli Alpini partecipò alla campagna di Russia. Anima della Resistenza cuneese da sempre lotta per dare una voce a chi è troppo spesso dimenticato: soldati e contadini. Tra le sue opere, pubblicate dalla casa ed. Einaudi, ricordiamo La guerra dei poveri, Il mondo dei vinti, L’anello forte.

Adolfo Sarti (1928-1992). Nativo di Torino, ma dalla fanciullezza radicato in Cuneo fu il parlamentare più rappresentativo del cuneese nel mezzo secolo postbellico. Parlamentare ora alla Camera, ora al Senato tra le fila della Democrazia Cristiana. Varie volte Ministro della Repubblica.

Gli edifici

Museo Civico e complesso architettonico di San Francesco. Il complesso, il cui primitivo nucleo architettonico risale alla metà del XIII secolo, ospita le collezioni del Museo Civico. Dell’antico chiostro sopravvive un affresco databile intorno alla seconda metà del ’300 raffigurante la Madonna col Bambino tra angeli, santi e committenti e attribuibile al Maestro dei Meinardi. Il Museo Civico conserva importanti collezioni archeologiche, etnografiche e di arte sacra.

Museo Casa Galimberti. Conserva una collezione pittorica di notevole pregio, tra cui spiccano opere di Olivero (Pace vespertina; Autoritratto sotto la luna), Quadrone (Il cane da ferma) e Delleani.

Sant’Ambrogio. È la terza chiesa dedicata al Santo (le precedenti erano state consacrate nel Duecento e alla fine del XVI secolo); iniziata nel 1703 con la facciata barocca policroma, su progetto di Francesco Gallo, fu completata solo nel 1880 dall’architetto cuneese Ponzo. All’interno degne di nota le pitture settecentesche della cupola realizzate nel 1765-1766 da Milocco e Bianco.

Santa Chiara. La prima costruzione della preesistente chiesetta di Santa Chiara risale al XIII secolo. I documenti attestano la prima data precisa relativa alla ricostruzione della chiesa nel 1711-1712.

Santa Croce. La chiesa venne costruita tra il 1709 ed il 1715 su progetto dell’architetto torinese Antonio Bertola che fu affiancato nella direzione del cantiere da Francesco Gallo.

Santa Maria del Bosco. Nel luogo ove sorge l’attuale edificio, esisteva, già dal 1246, una chiesa orientata con il presbiterio a levante. Una serie di interventi sull’antica struttura sono documentati nel XIV e nella seconda metà del XV secolo. Danneggiata più volte nei secoli, attualmente è la Cattedrale della Città di Cuneo. Nella Cappella di Santa Lucia si trova la pala con la santa protettrice della vista, opera di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, databile al 1620. Sopra l’altare maggiore, o di San Michele, è collocata la pala raffigurante Madonna con Bambino, San Michele, San Giovanni Battista, opera di Andrea Pozzo (1684).

Santa Maria. Venne eretta come cappella della Congregazione dei Padri Gesuiti nel 1655 su progetto di Giovenale Boetto e intitolata inizialmente al S.S. Nome di Gesù, venne poi completata nel 1771. San Sebastiano. L’edificio originario fu probabilmente costruito intorno all’anno 1481 e nel 1509 la costruzione era già terminata; del primo impianto della chiesa se ne sono perse completamente le tracce. Il 1595 segna l’anno della riedificazione ad opera di Tommaso Fontana. Nel 1625 la chiesa venne consacrata, in seguito ripetute trasformazioni ne delinearono l’attuale aspetto.

SS. Annunziata. Chiesa eretta nel 1689 e un tempo annessa al Monastero delle Matrone e Vergini delle Terziarie di San Francesco.

Torre civica. Segnala la più antica sede municipale, ora occupata dal Conservatorio di Musica. La torre fu eretta in seguito alla pace del 1317 fra le città gemelle di Cuneo e Mondovì.

Monumento alla Resistenza italiana. Monumento in bronzo firmato dall’artista Umberto Mastroianni venne inaugurato il 7 settembre 1969.

Santuario della Madonna degli Angeli. Già documentato all’inizio del XV secolo. Più tardi vi fu costruito accanto un convento che negli anni ospitò diversi Ordini religiosi. Sull’altare, intitolato a San Diego, si trova una pala raffigurante il santo in preghiera attribuita al Moncalvo.

Cenni bibliografici

BOSONETTO M., MIGLIORE O., Cuneo. Strade facce monumenti e cieli della città triangolare, Peveragno, 2001.

CALANDRI M., CORDERO M. (a cura di), Novecento a Cuneo. Studi sull’ottavo secolo della città, Torino, 2000.

CAMILLA P., Gli Statuti comunali nella storia di Cuneo e del Cuneese, Cuneo, 1992.

COMBA R. (a cura di), Storia di Cuneo e delle sue valli. I e II, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, 1999.

CORDERO M., Cuneo. Una guida attraverso la città, Cuneo, 1988.

MOLA A. A., Storia di Cuneo 1700-2000, Savigliano, 2001.

Palazzo comunale

Via Roma, 28

Cap 12100

Tel. 0171 4441

Fax 0171 444213

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Demonte

Di rosso alla banda d’argento di tre pesci d’azzurro in banda, un trimonzio al naturale da questa nascente con sulla punta centrale poggiato un merlo di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Demonte, come risulta dai documenti, fu chiamata Demons, Domons, Demontum, Ad Montes, De Monte, Demontis Castrum ed il suo nome compare già nel 1163 in un documento del marchese di Saluzzo che ne era il signore. Prima delle invasioni saracene, che durarono dal 902 al 950 e distrussero tutti gli abitati della valle, Demonte si chiamava Catenatica, termine greco che significa “con questo vinci” (risalente secondo la leggenda al passaggio dell’Imperatore Costantino nel 313).

Epoca di fondazione: Dopo l’anno 1000

Data di istituzione del comune: 1214

Abitanti a inizio ‘900: 6362

Abitanti: 2005

Superficie territoriale: 127,8 kmq

Altitudine s.l.m.: 778 m

Frazioni del comune: Bagnoli, Batera, Bergemoletto, Bergemolo, Cornaletto, Fedio, Festiona, Ghivio, Ciamin, Oltrestura, Perdioni, Perosa, Rialto, San Giacomo, San Lorenzo, San Marco, San Maurizio, Trinità

Biblioteca comunale: Via Martiri e Caduti per la Libertà, 1

Museo “Lou Feracaval”: Via Parrocchia, 1

Museo degli attrezzi agricoli: c/o Parco Borelli

Museo di arte sacra: c/o Parrocchia San Donato

La storia

Prima dell’arrivo delle legioni romane, Demonte e la Valle Stura erano abitate dai liguri montani, come testimoniato dal ritrovamento di alcuni reperti, dedicati a divinità celtiche, avvenuto nel 1874 nell’attuale Parco comunale Borelli. Nel 1925 il ritrovamento di un’anfora ricolma di monete risalenti agli anni 253-305 testimonia invece la presenza romana sul territorio. Dopo la caduta dell’Impero romano, a Demonte e in valle giunsero i goti di Teodorico, i bizantini, i longobardi ed infine i franchi che costituirono la contea di Auriate nella zona tra il Po e il Tanaro. Nell’875 il marchese Adalberto di Toscana scambiava con Carlo il Calvo re di Francia e d’Italia le corti di Curtavilla e Catenatica (Demonte) del comitato di Auriate in cambio di altre due del comitato di Arezzo. Ultimi e, certamente più terribili, fra gli invasori vi furono i saraceni che giunsero dalla Provenza; la loro cacciata avvenne nel 950, ma tali e tanti furono i danni e lo sfacelo che avevano disseminato sul territorio, che gli imperatori della casata Sassone, non essendo in grado di provvedere, chiesero aiuto alla Chiesa, così Ottone III, il primo settembre 998 cedette la Valle Stura in feudo al Vescovo di Torino. La signoria vescovile governerà fino al 1150 circa. Dal 1150, per oltre cento anni, Demonte sarà sotto la dominazione del marchese di Saluzzo che concederà una certa autonomia ai demontesi; sarà proprio in questo periodo che verrà costituito il Comune. Nel 1234 si avrà una breve occupazione da parte dei cuneesi; in seguito nel 1268 Demonte dovrà sottomettersi ai provenzali guidati da Carlo d’Angiò e, nel 1347, sarà sottoposta al dominio del Visconti che durerà una decina di anni. Il 4 agosto 1376 i demontesi giurarono fedeltà a Franceschino Bolleris signore di Salmour e siniscalco della regina Giovanna d’Angiò; la signoria della sua famiglia durerà sino all’arrivo dei Savoia nel 1589. L’ultimo discendente maschio dei Bolleris ricomprerà il feudo di Demonte proprio dalla casata Sabauda e costruirà, nell’anno 1606, l’attuale palazzo Borelli; la famiglia proseguirà con il ramo femminile fino al 1828. In seguito il nuovo signore di Demonte sarà il conte Giacinto Borelli, che acquisterà le proprietà dei Bolleris; l’ultimo discendente dei conti Borelli, lasciò in eredità al comune di Demonte il bellissimo palazzo ed il grande giardino, adibito a parco comunale.

I personaggi

Felice De Andreis (1778-1820). Sacerdote, fu fondatore e primo superiore delle missioni americane. È in corso la causa di beatificazione.

Giacinto Borelli (1783-1860). Conte, fu il primo ministro del re Carlo Alberto quando concesse la Costituzione il 4 marzo 1848. Le sue spoglie sono conservate a Demonte nella chiesa di San Bernardo situata nel parco Borelli.

Carlo Perrier (XX secolo). Chimico, professore di mineralogia all’Università di Palermo, illustre ricercatore, collaborò con il professor Segre, morì a Genova il 22 maggio 1948.

Lalla Romano (1906-2001). Pronipote del grande matematico cuneese Giuseppe Peano, inizialmente si dedicò alla pittura e fu allieva di Felice Casorati. Nel 1941 uscì la sua prima raccolta di poesia. Fu attiva nella Resistenza, vicina a Giustizia e Libertà. Dopo la guerra, intraprese con convinzione l’attività di scrittrice che le diede grande fama. Cittadina onoraria di Cuneo, morì nel 2001 a Milano.

Stefania Belmondo (1966). Cresciuta a Pietraporzio, ha vinto nel corso della sua prestigiosa carriera sportiva il titolo di campionessa olimpica e mondiale di sci nordico. Ultima tedofora alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Vive a Demonte.

Gli edifici

Via porticata. Conserva, in un breve tratto, un soffitto in legno, nonché alcuni capitelli in stile gotico e tardo-romanico. La particolare architettura della via denota come da sempre Demonte sia stata un importante centro commerciale.

Palazzo Borelli. L’inizio della sua costruzione, per volere del visconte Gaspare Bolleris, risale ai primi anni del 1600. A metà ’700 e a metà ’800 il palazzo subì varie modifiche, la più importante fu la creazione di Galleria detta “di Carlo Alberto” (nel periodo in cui il Re era ospite dei conti Borelli) per collegare l’edificio all’attiguo parco, realizzato sull’area un tempo occupata dal Castello. Attualmente alcune sale ospitano la Biblioteca civica e il “Museo degli antichi mestieri”.

Torre Civica. La costruzione risale al 1600, è stata recentemente restaurata.

Chiesa di San Donato. L’attuale parrocchiale fu costruita intorno al 1300 e rifatta tra il 1665 e il 1671 dall’ingegner Francesco Bottero. All’interno è conservato un prestigioso affresco del XVII secolo, raffigurante la Battaglia navale di Lepanto, avvenuta nel 1571 tra la flotta cristiana e quella turca.

Chiesa di Santa Margherita. Al centro della borgata di Festiona sorge la chiesa consacrata nel 1431. Nel Cinquecento, Festiona divenne covo di eresia e la chiesa, consacrata nuovamente a metà secolo, fu a lungo trascurata finché i padri cappuccini del convento di Demonte la fecero restaurare a partire dal 1634.

Confraternita di San Giovanni. Costruita nel XVII secolo, conserva all’interno una grande macchina d’altare, realizzata nel 1676, splendido esempio di altare barocco. Notevole l’affresco neogotico nella facciata, che raffigura la Decollazione di San Giovanni. La chiesa veniva anche detta “della Misericordia”, perché i confratelli avevano il compito di accompagnare i condannati a morte al supplizio.

Forte della Consolata. Venne fatto costruire da Carlo Emanuele I nel 1590 dopo la vittoria sui francesi. Rinforzato nel corso del ’600, aveva al centro il palazzo del Governatore e la chiesa intitolata alla Madonna della Consolata. Distrutto parzialmente dalle truppe franco-spagnole nel 1744, durante la guerra di successione d’Austria, fu immediatamente ricostruito, ma venne abbattuto su ordine di Napoleone dopo la pace di Cherasco nel 1796. Oggi restano interessanti ruderi della costruzione.

Museo “Lou Feracaval”. Allestito nel 1995, ha trovato recentemente una nuova collocazione nella Galleria Albertina di Palazzo Borelli. Il percorso museale nasce per raccogliere gli strumenti di proprietà di Renato Borelli, che fino agli anni ’70 lavorò nella bottega sita in Piazza Neuva a Demonte prestando la sua opera di “fera caval” per il paese e per tutta la Valle Stura. Insieme all’officina, sono visitabili anche due locali che presentano la cantina e la stanza del maniscalco.

Cenni bibliografici

Codex Demontis, a cura di MOTTA P. (trascrizione delle antiche pergamene dell’archivio comunale; introduzione in italiano e trascrizione in originale latino dell’epoca dei vari trattati con i marchesi di Saluzzo e gli Angiò e dei 307 Capitula Demontis approvati il 25 maggio 1444 da Ludovico Bolleris).

RISTORTO M., Demonte, storia civile e religiosa di un comune di Valle Stura, Saste, Cuneo, 1973.

Palazzo comunale

Via Martiri della Libertà, 13

Cap 12014

Tel. 0171 95122

Fax 0171 95416

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Diano d’Alba

Alla Diana saettante sinistra al naturale, al 4° l’arme, ripetuta in punta la scritta Dianae - Sacrum.

Il nome del paese si fa risalire alla mitologia latina, addirittura alla Dea Diana che, secondo una leggenda, avrebbe trovato rifugio in una grotta, nelle vicinanze del paese. È comprovato storicamente un culto della dea: all’ingresso del paese esisteva un’epigrafe dedicata alla dea, nel luogo dove ora sorge la Cappella in onore di Santa Lucia.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1292

Abitanti a inizio ‘900: 3044

Abitanti: 3189

Superficie territoriale: 17,75 kmq

Altitudine s.l.m.: 496 m

Frazioni del comune:Ricca, Valle Talloria

La storia

Diano seguì gli eventi e la storia di Alba e non soffrì delle angherie dei Visigoti di Alarico, i quali dovettero arrestarsi a Pollenzo, vinti dal generale romano Silicone nel 402. In quei secoli il villaggio di Diano doveva certo essere uno dei luoghi principali dell’antico contado albese. Infatti nel 640, durante le invasione barbariche, Rotari, re dei Longobardi, diminuì di molto il potere di Alba, la sede dell’amministrazione locale fu portata a Diano, rimanendo Alba la sede del Vescovo.

Restituito con Carlo Magno il titolo comitale al capoluogo, questo continuò a chiamarsi per un pezzo Comitato Dianese e soltanto dopo il Mille ricomparve il nome Comitato Albese, prima accanto all’altro, poi da solo, come risulta da vari documenti. Sotto agli aleramici, il potere di Diano e di Alba si consolidò, tanto che entrambi i comuni godettero di una relativa floridezza commerciale e agricola. Estintasi questa dinastia, passò sotto il dominio di Bonifacio del Vasto che lo lasciò per testamento al figlio Bonifacio II, Marchese di Cortemilia.

In un’altra divisione del Marchesato dopo la morte di Bonifacio, Diano toccò al Marchese Guglielmo di Busca. Si alternano poi nel dominio del luogo i Marchesi di Ceva e di Clavesana, che lo vendettero al comune di Savona nel 1128. Fu donato poi per concessione imperiale al Vescovo di Alba. Ma nell’epoca dei liberi comuni, anche il popolo di Diano insorse nel 1197 e si fece cittadino d’Alba: mentre il Comune continuò a riconoscere la signoria del Vescovo, da cui però si liberò il 1° dicembre 1292, per riconoscerla di nuovo il 1° giugno del 1298.

Nel secolo seguente, anche Diano fu sconvolta dalle milizie mercenarie guidate da Lionetto d’Inghilterra che nel 1361 mise a ferro e fuoco la città e ne occupò la rocca. Fu però un governo di pochi anni perché nel 1372 il Marchese Manfredo di Busca liberò Diano dagli inglesi. Nel 1392 l’antipapa Clemente VII donò Diano ad Amedeo VI di Savoia.

Sorse molto probabilmente in quegli anni il Castello di Diano, che riportò gravissimi danni nel 1412 per le crudeli fazioni di quei tempi. In particolare vi fu una contesa tra Savoia ed il Monferrato, Milano e Venezia, che si trascinò a lungo e si concluse con la pace di Ferrara nel 1433, con cui Amedeo VIII dovette restituire al Marchese di Monferrato le Langhe, tra cui Alba e Diano. Diano soggiacque così sotto i Principi del Monferrato, fino alla pace di Cherasco del 1631 quando passò definitivamente sotto il dominio del Duca Vittorio Amedeo I di Savoia. I Dianesi però tentarono di opporsi alle genti del Duca, ma si arresero. Poco dopo Vittorio Amedeo fece abbattere completamente il Castello e diede la giurisdizione di Diano con il titolo comitale a Ruffino Ottavio di Castiglione Falletto. Si iniziò così un periodo di relativa quiete e di maggior pace.

Negli ultimi anni, Diano, anche grazie allo stupendo panorama che si può ammirare dalle sue colline, ha puntato molto sul richiamo turistico e sulla villeggiatura estiva, assicurati ormai da una buona attrezzatura alberghiera, da una scelta gastronomia e dagli ottimi vini (Dolcetto, Barolo, Nebbiolo, Barbera).

Gli edifici

Palazzo comunale. Edificato a metà del 1700 in stile barocco piemontese; originariamente, era destinato a residenza nobiliare privata. All’inizio dell’800 fu acquistato dall’Amministrazione Comunale ed adibito a sede Municipale. Si trova nel vecchio centro abitato e rappresenta il naturale epicentro del microcosmo di vigne che fasciano le colline.

Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Nel luogo dove sorgeva il Castello, abbattuto dai Savoia nel 1631, fu costruita tra il 1763 ed il 1770 su progetto dell’architetto Rangone. Nei particolari costruttivi della chiesa, in stile barocco piemontese, si nota l’influenza della scuola dell’architetto Juvarra.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BOSCA D., Diano, il paese rivoltato: la storia del paese dalle origini agli albori del secolo XVII, Cassa Rurale e Artigiana, Diano d’Alba, 1986.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Umberto I, 22

Cap 12055

Tel. 0173 69101

Fax 0173 69312

comune@diano.it

www.diano.it

Dogliani

Spaccato d’argento e di azzurro al leone dell’uno e dell’altro rampante tenente fra le zampe anteriori una brocca (duja) d’oro.

Cartiglio con scritta “Comunitas Doliani”.

Sull’origine del toponimo molte sono le ipotesi avanzate. La più credibile è la derivazione dal celtico Dol Dolen che significa “terra segnata dal meandro di un fiume, ansa”; la desinenza lanum (medio –lanum, ecc.) sta infatti ad indicare una località pianeggiante. Il borgo sorse proprio sulla riva sinistra pianeggiante del torrente Rea.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: 1197

Abitanti a inizio ‘900: 5562

Abitanti: 4630

Superficie territoriale: 35 kmq

Altitudine s.l.m.: 333 m

Frazioni del comune: Biarella, Casale, Giachelli, Gombe, Martina, Nocello, Pian Cerreto, Pian del Troglio, Pianezzo, San Giorgio, San Luigi, Santa Lucia, Tamparato, Valdibà, Valdiberti

Biblioteca comunale: Piazza Einaudi, 2 Tel. 0173 70107

Museo Civico Archeologico “Giuseppe Gabetti”: c/o Palazzo comunale

La storia

Quasi certamente pago ligure, come attesta il ritrovamento di alcuni focolari in località Codevilla; conserva nella toponomastica tracce indubbie di insediamenti liguri e celtici. Della sua vita di fondo romano dei secoli I-II d.C., fanno fede numerosi reperti sparsi nei musei di tutto il Piemonte e l’esistenza, accertata, di due necropoli.

Con il decadere di Roma, l’abitato trovò il suo centro nella pieve, risalente al VII secolo, fino all’età carolingia; a causa delle incursioni di ungari e di saraceni che colpirono il territorio nel corso del X secolo, la popolazione abbandonò il fondovalle per arroccarsi attorno al castrum. Dal distretto comitale di Alba, del quale fece parte nei secoli dell’alto Medioevo, passò agli Aleramici del Vasto e quindi ai marchesi di Busca. Nel 1399, dopo una lunga e alterna lotta, i Monferrato e gli Acaia conclusero la tregua di Dogliani; ma le scorrerie e i saccheggi degli Acaia non cessarono.

Nel 1431, nel corso della guerra tra i Visconti e i Monferrato Dogliani dovette subire distruzioni e saccheggi; con l’accordo di pace, la signoria del luogo venne confermata ai Monferrato. Con la guerra tra Carlo V e Francesco I passò alternativamente sotto i francesi e poi sotto gli spagnoli: due volte venne messo a ferro e fuoco per ordine del Maresciallo di Brissac e il castello fu distrutto dai francesi. Dopo il 1556 con il marchesato di Saluzzo subì la dominazione francese, e prese parte a nome delle terre delle Langhe con due procuratori alla Congregazione generale della “patria marchionale”.

Gli spagnoli rappresentati da Don Alvaro de Sande lo tennero fin verso la fine del 1500, da questi passò poi a Claude de Rye di Borgogna. Nel 1601, con il trattato di Lione passò ai Savoia, che con le armi si erano impadroniti del marchesato di Saluzzo già nel 1589. I Savoia lo diedero poi in feudo ai Solaro di Moretta e quindi ai Solaro del Borgo.

Dopo la parentesi napoleonica, la vita della comunità ebbe una fioritura straordinaria: ne fanno fede il nuovo volto architettonico dato a Dogliani dallo Schellino e una folta schiera di doglianesi che lasciarono vasta orma di sé in patria e altrove.

Oggi Dogliani è considerata la capitale delle Langhe sud-occidentali e la patria del dolcetto.

I personaggi

Manfredi Lancia I (XII secolo). Rappresentante della casata dei marchesi di Busca, uomo d’armi e trovatore, fu il primo signore di Dogliani: con le “Convenzioni” concesse le prime autonomie comunali.

Giovanni Il Grande (XII secolo). Fa di Dogliani il caposaldo dei domini del marchesato nelle Langhe. Sotto di lui (1297-1350) Dogliani assunse grande importanza, venne fortificata, fu fatto costruire il castellaccio, si batté moneta.

Manfredi Lancia II (XIII secolo). Vicario imperiale sotto Federico II di Svezia, fu uno dei maggiori attori della politica italiana nella lotta tra guelfi e ghibellini nel periodo svevo.

Bianca Lancia (XIII secolo). Nacque nel Castello di Dogliani, seguì il fratello Manfredi II a Palermo, ove sposò l’Imperatore Federico II ed ebbe un figlio che chiamò Manfredi, sconfitto ed ucciso nella battaglia di Benevento (1266) contro Carlo d’Angiò. G.

Ignazio Corte (1710-1794). Primo Presidente della Corte dei Conti; ministro degli esteri e presidente del Consiglio di Stato sotto Vittorio Amedeo III.

Vincenzo Marenco (1752-1814). Poeta e uomo di teatro, assurse ad altissime cariche con la dominazione napoleonica. Clemente Rovere (1807-1860). Funzionario regio che dal 1827 al 1856 percorse il Piemonte, la Savoia e la Liguria per eseguire vedute delle dimore storiche più significative, raccolte nella sua pubblicazione Piemonte antico e moderno delineato e descritto.

Celso Moreno (1813-1893). Singolare figura di avventuriero, agitatore e progettista; dopo aver girato mezzo mondo si stabilì alle Hawai dove ricoprì l’incarico di governatore.

Giovanni Battista Schellino (1818-1905). Instancabile costruttore dà un nuovo volto all’edilizia doglianese (chiese, palazzi, ospedale, cimitero, ponti, strade); è attivo in tutto il cuneese e anche ad Imperia.

Luigi Einaudi (1874-1961). Grande economista e saggista di altissimo valore. Fu governatore della Banca d’Italia, senatore del Regno, statista della ricostruzione. Ricoprì la carica di primo Presidente della Repubblica italiana (1948- 1955).

Giuseppe Gambetti (1886-1948). Uno fra i migliori germanisti italiani, fu ordinario di letteratura tedesca a Genova e Roma, con Arturo Farinelli fondatore e direttore dell’Istituto Italiano di Studi germanici di Roma.

Ernesto Cappa (1888-1957). Capo di Stato maggiore dal 1950-1952, fu prefetto di Milano, contribuì alla restituzione di Gorizia all’Italia.

Gli edifici

Pieve di Santa Maria. Conosciuta ora come chiesa dell’Annunziata, la ricostruzione avvenne nel XVIII secolo su resti di un edificio preesistente del X secolo.

Chiesa parrocchiale di San Lorenzo. L’edificio è la ricostruzione di fine ottocento, su progetto di Alimondi e Schellino, dell’antica parrocchiale romanica, di cui restano l’abside e l’elegante bassorilievo del XII secolo, in arenaria, nella lunetta del portale d’ingresso sinistro, è conservata una reliquia di San Celso, il patrono di Dogliani.

Torre civica. È la ricostruzione ad opera dell’architetto Schellino (1862) dell’antichissima torre, della quale si ha menzione già nel XII secolo.

Chiesa parrocchiale di San Quirico e San Paolo. L’ edificio attuale è stato ricostruito in forme neoclassiche tra il 1859 e il 1870 su progetto dell’architetto Schellino sulle fondazioni della antica parrocchiale risalente al XII secolo. All’interno sono conservati un affresco del XV secolo e, nella sacrestia, due armadi intagliati del ’600.

Torrione e casa castellata. L’edificio di proprietà dei Perno di Caldera risale al XVI secolo ed ha subito successivi rimaneggiamenti.

Cappella di San Ferreolo. Risale al XVI secolo ed è una costruzione ottagonale. È una delle più belle cappelle campestri disseminate sulle Langhe.

Chiesa della confraternita SS. Nome di Gesù. Conosciuta anche come chiesa dei Battuti, è una costruzione barocca dell’architetto monregalese Francesco Gallo e risale al 1721.

Santuario della Madonna delle Grazie. Costruzione ottocentesca, ampliata dallo Schellino nel 1874, sui resti di un’antica cappella, si trova sulla strada verso Belvedere.

Cenni bibliografici

CONTERNO G., San Quirico di Dogliani, l’antica parrocchia e il santuario della Madonna, Dogliani, 1979.

CONTERNO G., Dogliani, una terra e la sua storia, Dogliani 1986.

CORTESE A. e AA.VV., Doglianesi illustri e benemeriti, Dogliani, 1932.

FRACCHIA F., Appunti per la storia politica e amministrativa di Dogliani, “raccolti e ordinati da Luigi Einaudi, Torino, 1922.

GABUTTI G., Memorie storiche sull’antichità di Dogliani, Dogliani, 1888 .

GASTALDI C., La Parrocchia di San Lorenzo e il Santuario delle Madonna delle Grazie in Dogliani , Dogliani, 1922.

GRISERI A., GAMBETTI R., Architettura dell’eclettismo, Un saggio su G.B. Scellino, Torino, 1973.

VASSALLO DI CASTIGLIONE FALLETTO B., Notizie storiche ed antiche del Borgo di Dogliani, corredata di documenti autentici, (1784-2) , m.s. Biblioteca Reale Torino, f. 114, St. p. 977.

Palazzo comunale

Piazza San Paolo, 10

Cap 12063

Tel. 0173 70107

Fax 0173 721405

comune@comune.dogliani.cn.it

www.comune.dogliani.cn.it

Dronero

Spaccato d’azzurro e d’argento al drago alato, coronato d’oro. Scudo accartocciato e cinto di 2 fronde di palme, timbrato di corona torrearia.

Probabilmente deriva dal termine draco che indicava nel Medioevo una scarpata, un luogo a forte declivio, uno sperone roccioso su un impetuoso corso d’acqua.

Epoca di fondazione: Metà XII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile, i primi Statuti sono del 1476

Abitanti a inizio ‘900: 7561

Abitanti: 7117

Superficie territoriale: 58,90 kmq

Altitudine s.l.m.: 625 m

Frazioni del comune: Monastero, Pratavecchia, Petti, Ricogno

Biblioteca civica: Via IV Novembre, 54 Tel. e fax 0171 918834

Museo Civico “Luigi Mallè”: Via IV Novembre, 54 Tel. 0171 909329 Fax 0171 918834 museo.malle@afpdronero.it

Centro Europeo “Giovanni Giolitti”: Via XXV Aprile, 25 Tel. 0171 904229 www.giovannigiolitti/centro.asp

Espaci Occitan Centro di studi occitani per valli piemontesi, liguri, francesi e catalani: Via Val Maira 19 Tel. 0171904075 Fax 0171 904158 segreteria@espaci-occitan.it www.espaci-occitan.it

La storia

Sicuramente il luogo era già frequentato dai romani che avrebbero stabilito nella zona una stazione di pedaggio della Quadragesima galliarum.

Dronero fu una delle villae novae sorte quando le varie comunità rurali piemontesi rivendicarono le proprie libertà contro il potere feudale. Tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che furono gli abitanti dei più antichi villaggi di Ripoli e Surzana (scomparsi verso la fine del XIV secolo) con l’apporto delle comunità vicine a determinare con il loro trasferimento sull’altura tra il torrente Maira e l’antico Rio Rigamberto la fondazione del nuovo centro verso la metà del XII secolo.

Comunque il primo documento in cui Dronero compare in qualità di Comune è del 1235, si alleò poi con il Comune di Cuneo nel 1240. All’inizio era un possedimento dei marchesi di Busca, dalla metà del XII secolo il suo territorio, come la Valle Maira, passò sotto l’autorità dei marchesi di Saluzzo dai quali ottenne, all’epoca di Tommaso I, la conferma delle sue antiche consuetudini e franchigie.

Le consuetudini vennero più tardi raccolte negli Statuti (1476) di cui esiste nell’Archivio Storico del Comune copia autentica. Ciò garantiva a Dronero una larghissima indipendenza. Fu un periodo segnato dal progresso in tutti i campi, testimoniato da numerose tracce, significò ricchezza e sviluppo in tutti i campi, anche per i contatti continui con la vicina Francia (soprattutto con la Provenza) e l’importanza datale dai marchesi, a tal punto che la città fu sovente coinvolta nei conflitti del marchesato alternando periodi di pace e prosperità ad altri di lotta e carestie. Nei brevi periodi di pace, i droneresi realizzarono le loro opere più importanti ed edificarono i palazzi più belli, come il ponte del diavolo (1428) e la chiesa parrocchiale (1461).

Estintasi la famiglia dei Saluzzo, Dronero passò sotto la giurisdizione del re di Francia e per un breve periodo fu infeudata con il titolo marchionale a Filippo d’Este, marito di Margherita di Savoia. L’ingresso in città di Filippo d’Este nel 1646 è rappresentato nell’ottocentesco telone del Teatro conservato nella sala consiliare del Municipio. Dronero seguì quindi le sorti del marchesato fino al 1601 quando con il trattato di Lione passò sotto i Savoia restando sempre coinvolta in guerre e lotte, soprattutto nel periodo dell’eresia calvinista che Carlo Emanuele I cercò di debellare suscitando vere e proprie rivolte locali.

Nel 1749 ottenne da Carlo Emanuele III il titolo di “città” pagandolo con una forte somma, il che le permise di essere libera da qualsiasi infeudazione futura. In questo secondo periodo di prosperità il centro cittadino venne modificato per rispondere alle nuove esigenze.

Furono abbattute le mura medioevali, costruite piazze, eretti palazzi nuovi o riadattati palazzi antichi a residenza aulica, l’antico castello fu acquistato dal Comune e sul luogo sorse l’ospedale. Ebbero forte impulso diverse attività artigianali che si trasformarono poi in piccole industrie (produzione e lavorazione della seta, tessitura di panni e di tele, lavorazione del ferro). Sorse una nuova nobiltà cittadina fatta di imprenditori che acquistarono titolo e feudo dai Savoia.

Tra Ottocento e Novecento Dronero fu con Cuneo il centro più industrializzato del territorio; si registrò un nuovo incremento economico, favorito anche dall’essere Dronero il collegio elettorale di Giovanni Giolitti. Grazie al suo interessamento sorse la ferrovia Busca-Dronero e fu costruito un nuovo ponte più idoneo alle esigenze moderne.

I Droneresi non tradirono il loro spirito di uomini liberi anche negli anni bui del fascismo e, nell’autunno del 1943 gli antifascisti locali salirono sui monti e diedero vita alle prime formazioni partigiane. Dronero pagò un pesante tributo alla causa della libertà: deportazioni a Mauthausen, fucilazioni, otto bombardamenti, dal 12 al 27 febbraio 1945, che causarono rovine, 38 morti e lo sfollamento totale della città. La Liberazione giunse finalmente il 26 aprile 1945.

Oggi Dronero è una città dal clima salubre, caratterizzata da una posizione geografica particolare. Si trova infatti al centro di un naturale anfiteatro montuoso che la protegge ed è circondata da una natura ricca pressoché incontaminata che rende piacevole il soggiorno in tutte le stagioni.

I personaggi

Gustavo Ponza di San Martino (1810- 1876). Fu capodivisione del Ministero degli Interni, Intendente a Genova. Nel 1849 raggiunse a Tolosa l’esule Carlo Alberto per la firma dell’atto di abdicazione. Fu consigliere di Vittorio Emanuele II; deputato dalla terza legislatura, ministro dell’Interno con Cavour dal 1852 al 1854, quando fu nominato senatore del regno. Nel 1859 commissario straordinario del re a Massa Carrara; nel 1861 ebbe la luogotenenza di Napoli. Oppositore della Convenzione di settembre del 1864; l’8 settembre 1870 fu mandato dal re a Roma in missione speciale presso Pio IX. Ebbe diverse cariche pubbliche fino agli ultimi anni della vita: presidente anche del Consiglio Provinciale di Cuneo, del Regio Ricovero di mendicità e dell’Opera Pia di San Paolo di Torino (ora Compagnia di San Paolo). Dronero gli eresse, a pochi anni dalla morte sulla piazza principale della città un monumento al quale contribuirono vari Comuni italiani, rappresentando il Ponza un personaggio illustre per tutta l’Italia.

Giuseppe Manuel di San Giovanni (1810-1886). Socio della “Deputazione di Storia Patria” di Torino, presidente della “Commissione ampelografica” della Provincia di Cuneo; fece parte delle “Commissioni Conservatrici dei monumenti ed oggetti d’arte e di antichità” di Torino e Cuneo; socio della “Società di Archeologia e Belle Arti” di Torino. Studioso di storia locale, archeologo, mecenate e autore delle Memorie storiche di Dronero e Valle Maira, pubblicò vari altri testi di storia locale.

Giovanni Giolitti (1841-1928). Lo statista anche se nativo di Mondovì, era di famiglia valmairese ed ebbe in Dronero il suo collegio elettorale. Nel 1882 fu eletto alla Camera come deputato di Cuneo, nel 1889 esordì al governo quale Ministro del Tesoro. Nel 1892 fu per la prima volta Presidente del Consiglio. Di particolare rilevanza il periodo dal 1901 al 1914, poi battezzata dagli storici come “età giolittiana”. Giolitti iniziò quale Ministro dell’Interno per poi diventare Presidente del Consiglio, carica ricoperta quasi ininterrottamente dal 1903 al 1914. Non favorevole all’intervento italiano in guerra, restò isolato tra il 1915 e il 1918. Tornò Presidente tra l’estate del 1920 ed il luglio del 1921. Con la crisi dello stato liberale e l’affermarsi del fascismo Giolitti manifestò dignitosa opposizione al nuovo regime fino alla morte.

Vittorio Caldo (1863-1918). Dottore in medicina e chirurgia, commendatore dell’Ordine d’Italia, medaglia d’argento per l’epidemia di tifo del 1906. Fu sindaco per dieci anni, promosse opere cittadine di grande mole, quali la linea ferroviaria Busca-Dronero e il ponte nuovo.

Guido Lerda (1881-1917). Professore, cavaliere, chirurgo all’Ospedale Maggiore di Torino, docente in Clinica Chirurgica, filantropo.

Pietro Allemandi (1886-1944). Ultimo Sindaco democratico prima del fascismo, avvocato, deportato nel campo di Gusen-St. Georges (Austria) vi morì a 58 anni. Per testamento trasferì i propri beni al Comune di Dronero perché fossero patrimonio della Fondazione a lui intitolata allo scopo di erogare borse di studio per giovani desiderosi di proseguire gli studi.

Giovanni Raviolo (1905-1982). Sacerdote, fu arciprete di Dronero, instancabile nel suo ministero, si occupò di diverse opere caritative, fu baluardo durante la Resistenza per la sua forte personalità. Ebbe, in forma riservatissima, per sua volontà da Umberto di Savoia la Croce di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia; ne rifiutò altre per umiltà. Fece costruire la locale casa di Riposo per anziani. Bernardo Mattio (XX secolo). Sacerdote, arciprete di Dronero ove svolse 41 anni di ministero, fondatore di diverse Opere Pie.

Luigi Mallè (1920-1979). Direttore dei Musei Civici di Torino, lasciò per testamento la casa di Dronero con tutte le sue collezioni d’arte al Comune che vi ha allestito un Museo a lui intitolato.

Gli edifici

Ponte vecchio o “ponte del diavolo”. Eretto sul Maira nel 1428, con pietre di fiume legate con malta, poggia su tre arcate diseguali a tutto sesto di cui la maggiore si alza sull’acqua per un’altezza di 18 metri con un diametro di quasi 27 metri. In origine sul pilastro dell’arcata minore verso Dronero un ponte levatoio permetteva l’accesso alla città.

Palazzo Allodi. Già residenza dei Saluzzo, signori di Pradleves e Monterosso, ora sede comunale. Palazzo Manuel di San Giovanni. Ora palazzo Valfré, contiguo al palazzo municipale, già residenza dei Saluzzo di Montemale e del barone Manuel (lo storico di Dronero e della Valle Maira) che lo modificò secondo il gusto ottocentesco avvalendosi dell’architetto Arborio Mella.

Parrocchiale dei SS. Andrea e Ponzio. Patroni dei borghi che diedero origine a Dronero, fu edificata in forme gotiche fra il 1445 e il 1461 sulla preesistente chiesa ormai inadeguata, con portale in stile lombardo scolpito dai fratelli Zabreri, attivi in diversi centri del Cuneese. Il campanile è gotico. L’interno, suddiviso in tre navate con cappelle laterali, conserva l’altare di stile classico (1614); la cupola, affrescata dal Pozzo, è opera di Francesco Gallo, l’architetto della cupola ellittica del Santuario di Vicoforte. In una cappella laterale si attribuisce al Molineri una pregevole Decollazione del Battista.

Confraternita del Gonfalone. Venne eretta nel 1712 sulle fondamenta dell’antica chiesa. Custodisce al suo interno, in stile barocco, un grande affresco dell’Assunta attribuito al Pozzo. È caratteristico il “Sepolcro” che viene allestito durante la settimana Santa. È in corso di allestimento un museo di arredi sacri di proprietà della Confraternita stessa e vi si tengono concerti. Palazzo del Teatro. Ottocentesco, con due ali porticate.

Foro frumentario. Riferibile al XIV secolo, è un raro esempio di loggia del grano a pianta ottagonale con volta ogivale sostenuta da otto pilastri con semicolonne affiancate, decorato con motivi floreali e stemmi; murate arcate, aggiunto il pronao e l’edicola, fu trasformato in cappella, intitolata a San Sebastiano dopo la peste del 1522; tornò alla sua funzione nel 1818. È monumento nazionale.

Chiesa di Santa Brigida. Situata all’imbocco del Ponte Vecchio; si ha notizia dell’edificio fin dai primi del Cinquecento.

Torrazza. In regione Monastero si innalza una torre cilindrica di circa 19 metri , detta localmente “la Torrazza”, costruita in ciottoli di fiume legati con malta. Risale al XII secolo e faceva parte di un complesso sistema di avvistamento che dal Castello di Montemale e da quello di Dronero faceva capo al Castello di Saluzzo.

Chiostro dell’antico monastero di Sant’Antonio. Si trova nella frazione omonima. La costruzione risale ai primi anni del XII secolo.

Santuario di Ripoli. L’edificio viene citato in un documento del 1374 come già esistente. Nel Settecento venne ampliato ed in parte ricostruito, conserva un’antica cappella.

Chiesa di San Ponzio. Con reperti di età romana e medioevale.

Canale Marchisa. Deriva le acque dal Maira ed irriga il territorio; è anche detto bealera cuniculorum per le numerose gallerie scavate nella roccia.

Museo Civico “Luigi Mallè”. Aperto nel 1995, nasce per volontà testamentaria dello storico dell’arte Luigi Mallè, che alla morte, ha donato al comune dronerese la seicentesca casa di famiglia, con tutto il suo contenuto, affinché vi venisse istituito un Museo. Al primo piano ospita la collezione permanente, suddivisa per epoche storiche, dal Cinquecento al Novecento. Per il Seicento si possono ammirare opere di pittori attivi in quel periodo in Piemonte, tra cui Dauphin con la sua Allegoria dell’Angelo custode, e una serie di opere fiamminghe e olandesi. Nella sala del Settecento vi sono arredi pregiati, una consolle di legno intagliato e dorato con specchiera, un cassettone intarsiato. Per l’Ottocento troviamo opere di paesaggisti come Reycend, Fontanesi,Avondo, Calderoni e Allason. L’ultima zona espositiva è dedicata ai pittori del Novecento fra i quali Fontana, Sutherland, Mastroianni. Il secondo piano del Museo invece è dedicato alla figura di Luigi Mallè nei suoi aspetti più intimi e privati: fotografie di famiglia, mobili che arredavano un salotto del secondo Ottocento.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BELTRITTI G., Cuneo e le sue Valli, Cuneo, 1978.

CALANDRI M., CORDERO M., Dronero 1900-1945. Studi in onore di Pietro Allemandi, L’Arciere, Cuneo, 1990.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CONTE P., FRANCO O., Una Comunità e il suo pastore - Don Giovanni Raviolo, Bertello, Borgo San Dalmazzo, 1995.

MANUEL DI SAN GIOVANNI G., Delle antiche terre di Ripoli e di Surzana nella Valle Maira e dell’origine di Dronero, 1847.

Palazzo comunale

Via Giolitti, 47

Cap 12025

Tel. 0171 908700

Fax 0171 908709

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Elva

D’azzurro al crescente d’argento in punta, alle tre stelle di 5, poste in capo 1, 2. Arme cinta d’alloro e di quercia e timbrata di corona comitale.

Il toponimo Helva si riferisce forse alla Gens Helva che abitò il territorio in epoca romana; un’altra ipotesi si rifà al nome delle tribù dei Galli Helvi stanziati sulle prealpi della Provenza.

Epoca di fondazione: Epoca romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1264

Abitanti: 105

Superficie territoriale: 26,37 kmq

Altitudine s.l.m.: 1637 m

Frazioni del comune: Baletti, Baudini, Brione, Castes, Chiosso Inferiore, Chiosso Medio, Chiosso Superiore, Clari, Dao, Goria Abelli, Goria Di Mezzo, Goria Superiore, Goria Ugo, Grange Garneri, Grange Laurenti, Grange Viani, Grangette, Isaia, Lischia, Martini, Mattalia, Meira, Molini Abelli, Molini Allioni, Morelli, Rossenchie, Rinaud, Serre Capoluogo, Villar

Museo di Pels - Museo dei capelli: Casa della Meridiana Borgata Serre Capoluogo Tel. 0171 997986 Fax 0171 997989 locandaspancrazio@tiscali.it

La storia

Elva si trova in una posizione molto isolata, lontana dalle principali vie di comunicazione della Valle Maira, fra boschi di larici e verdi praterie, in una splendida conca dominata dalla maestosa rocca del Pelvo, dove ancora regnano la pace, il silenzio e la selvaggia, composita bellezza della natura che suscita stupore ed ammirazione.

Le prime testimonianze dell’esistenza di un nucleo abitativo in zona si fanno risalire ai tempi dei romani: è stata ritrovata in zona una lapide romana, attualmente murata e inglobata nella facciata della chiesa parrocchiale. Le vicende storiche del paese coincidono con quelle della Valle Maira, sono quindi legate alla figura di Bonifacio del Vasto e poi ai marchesi di Saluzzo, a cui già nel 1200 Elva era soggetta. La sua posizione isolata le permise di passare quasi indenne tra le guerre e le occupazioni che travagliarono la valle fino al passaggio ai Savoia con la fine del Marchesato di Saluzzo nel 1601, a cui seguì la concessione in feudo agli Alinei di Dronero. Soltanto nel 1744, nella guerra di successione d’Austria, con la realizzazione di un tratto della cosiddetta “strada dei cannoni”, su volontà di Carlo Emanuele III di Savoia, giunsero truppe armate nelle vallate circostanti. Anche gli abitanti di Elva emigrarono alla fine dell’Ottocento alla ricerca di lavoro, in pianura o verso la Francia. L’attività che ha caratterizzato nel tempo Elva è stata quella dei Caviè, ovvero delle persone che raccoglievano e facevano commercio dei capelli. Compravano i capelli delle donne che li crescevano con cura durante l’anno, li lavavano e separavano per taglio e colore e li vendevano per creare parrucche che venivano indossate nelle corti di mezza Europa o venivano venduti ai più rinomati negozi di capelli posticci di Londra e Parigi e di alcune grandi città dell’America.

Oggi l’abitato di Elva colpisce subito per la rilevanza della sagoma del campanile della Chiesa parrocchiale in borgata Serre, e per le numerose borgate sparpagliate a destra e a sinistra della conca. Tre sono le strade che portano ad Elva: quella del Vallone dell’Orrido, così detta per gli strapiombi mozzafiato, le sue impressionanti gole e gallerie scavate nella roccia a inizio Novecento grazie all’interessamento di Giovanni Giolitti, quella che segue il percorso delle antiche mulattiere da Stroppo verso il colle S. Giovanni e infine la terza, agibile nella buona stagione, dalla Valle Varaita attraverso il colle di Sampeyre.

La popolazione rimasta vive soprattutto di turismo e di agricoltura. Particolarmente sviluppato e principale fonte di reddito è l’allevamento del bestiame dal quale si ricava dell’ottimo latte che viene trasformato in un formaggio tipico “la toma di Elva” o “frumage ed caso”, prodotto dal Caseificio cooperativo.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Dedicata all’Assunta, è il monumento storicamente e artisticamente più importante di Elva. La data della costruzione è quanto mai incerta; le prime notizie si hanno a partire dal 1355 data alla quale risale forse il trasferimento della parrocchia da San Bernardo. A partire da un nucleo primario molto antico si è arrivati, con svariate modifiche e ampliamenti, alla odierna costruzione. Il portale della chiesa è dotato di decorazioni scultoree sormontate da un affresco quattrocentesco, una bellissima Madonna con bambino. All’interno troviamo il fonte battesimale, in pietra scolpita, risalente alla fine del XIV e inizio del XV secolo, un’acquasantiera realizzata dai fratelli Zabreri datata 1463. Sempre databile alla fine del XIV e inizio del XV secolo è l’arco trionfale attraverso il quale si accede al presbiterio. Le pareti e il soffitto del presbiterio sono completamente affrescate. Gli affreschi rappresentano l’infanzia di Cristo e la vita di Maria e, sulla parete di fondo, una splendida Crocifissione datata 1493. Questo capolavoro pittorico è attribuito ad Hans Clemer, artista di probabile origine fiamminga, in passato detto il “Maestro di Elva” che operò in diversi luoghi del marchesato di Saluzzo.

Case. L’aspetto delle borgate è ancora di gusto medievale. Le abitazioni di Elva, come quelle di tutto l’arco alpino, sono costruite in pietra, hanno base rettangolare e sono sormontate da un tetto a lastre di ardesia sostenuto da travature in legno. In alcuni casi i muri in pietra sono sostituiti da pareti formate da tronchi sovrapposti. Le case sono generalmente formate da tre livelli: l’inferiore adibito a stalla, quello di mezzo adibito ad abitazione, infine il superiore adibito a fienile. Le facciate sono spesso munite di due o tre livelli di balconi, spesso sostenuti da colonne in pietra: anch’essi in parte servivano per lo stoccaggio del fieno al riparo dalle intemperie. Generalmente le borgate risultano formate dall’accorpamento di più unità prima descritte che però mantengono la loro caratteristica individuale. Molti passaggi all’interno delle frazioni risultano coperti da fienili che congiungono due case, questo sistema permette e permetteva di percorrerli senza il problema della neve in inverno.

Casa della Meridiana. Illustre esempio di architettura alpina, oggi è sede del Museo di “Pels” – dall’occitano Museo dei Capelli, che tramanda l’antico e singolare mondo dei “Pelassiers” (“Caviè” in piemontese), i raccoglitori di capelli, un’attività che in passato ha reso famosa Elva nel mondo. Vengono ricostruite le varie fasi della lavorazione dei capelli e sono raccolte testimonianze, fotografie, immagini e documenti commerciali del mestiere.

La strada dei cannoni. Fu costruita durante la guerra di successione d’Austria nel 1744 per poter transitare con le truppe sull’arco alpino in maniera più veloce e sicura. Il tracciato, che collegava le valli Varaita, Maira e Stura, però non venne mai utilizzata in battaglia in quanto i combattimenti si svolsero intorno alla città di Cuneo. Il tratto dell’attraversamento del fiume Maira a Stroppo comprendeva anche una porzione di una mulattiera costruita dall’esercito napoleonico. Oggi questo tracciato è quasi scomparso, il nome della strada dei cannoni è invece associato alla carrareccia costruita nel 1893 ad opera del Genio Militare sul crinale tra la Valle Maira e la Valle Varaita. Fu trasformata in rotabile nel 1935 e ancora oggi è utilizzata dagli escursionisti e gli amanti della mountain bike.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

DAO E., Elva un paese che era, L’Artistica, Savigliano, 1985.

DAO M., Elva, la bella oasi delle Alpi: eroica, incredibile storia di una strada, Tipografia Subalpina, Cuneo 1970.

PELLEGRINO M., Elva un paese occitano, Blu, Peveragno, 2002.

RAINA P., I canti della mia terra: Elva, Tipografia Subalpina, Cuneo.

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Borgata Serre Capoluogo,1

Cap 12020

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Entracque

D’azzurro alla stella di 8 d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo deriva dal latino Intra aquas, significa infatti località posta tra le acque e tale è appunto la posizione del comune essendo bagnato da tre corsi d’acqua: torrente Gesso, rivo Bousset, rivo Pramalbert o Colletta.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2394

Abitanti: 846

Superficie territoriale: 16 kmq

Altitudine s.l.m.: 904 m

Museo di Arte Sacra: Piazza Giovanni XXIII Tel. 0171 978202 www.parrocchiaentracque.it

La storia

Di Entracque non è facile precisare le origini: documenti esistenti presso la parrocchia e presso il comune parlano di origini ultracentenarie e di tradizioni immemorabili.

In epoca romana la Valle Gesso fu ascritta alla Provincia Alpium Marittimarun che aveva per capoluogo Cimiez (Nizza Marittima) dal punto di vista militare, mentre sotto l’aspetto civile dipendeva dal municipium di Pedona. Il cristianesimo si diffuse intorno al 250, con i monaci di San Colombano, in seguito, nel 600, arrivarono a Borgo San Dalmazzo i primi padri Benedettini. Nei secoli IX e X i saraceni invasero la zona; dopo il Mille i documenti si fanno più chiari e precisano nomi e località; i signori di Entracque nel 1198 concorsero alla fondazione di Cuneo e ne ebbero il diritto di cittadinanza. Nel XIII secolo, dopo un breve dominio del marchese di Saluzzo, Entracque e la Valle Gesso divennero parte della contea angioina eretta in Piemonte. Probabilmente Entracque agli inizi del XIV secolo, era già eretta in comune autonomo con una propria amministrazione. Nel 1372 il conte Amedeo VI di Savoia cedette Entracque e la Valle Gesso al marchese Carlo di Ceva. I Valdesi, verso la fine del 1400 si erano infiltrati nella popolazione, in particolare al borgo Pascher; fu forse in questi anni o nel successivo periodo della Riforma che sono nate “Le Parlate”, rappresentazione della Passione e Morte di Cristo che ancora oggi, interpretate da attori del luogo, rivivono, ogni cinque anni, nella tradizione folkloristica del paese. Nel 1619 il duca Carlo Emanuele eresse Entracque in marchesato e lo infeudò al conte Carlo Solaro di Moretta. Nel 1628 il paese passò al conte Arduino Valperga di Rivara e nel 1631, il 12 dicembre, venne investito signore del paese il conte Federico Tana in seguito al matrimonio con Maria, figlia del conte Arduino Valperga. Nel maggio del 1656 il paese si vide confermati dal marchese prerogative, privilegi, libertà e consuetudini godute ab antiquo. Nel 1688 Vittorio Emanuele I di Savoia concesse lo stemma civico che riporta il motto Propitiis Astris. Nel Settecento la zona fu teatro, prima del conflitto franco-spagnolo, poi, della guerra per la successione austriaca. Dopo lo scoppio della rivoluzione francese e nel 1793 le regie truppe del duca di Aosta, divenuto poi re Vittorio Emanuele I, stabilirono per due mesi il quartier generale ad Entracque. Truppe francesi dal nizzardo entrarono in Piemonte nel 1798 e truppe savoiarde passarono e ripassarono dal Colle del Sabbione e dal Colle delle Finestre. Sotto l’impero napoleonico Entracque venne assegnata al Dipartimento della Stura. Con la Restaurazione si ritornò al vecchio regime amministrativo e politico; verso la metà del 1800 Entracque era un pulsante centro di attività: cinquanta lanifici davano lavoro a 300 operai. Nel 1857 Vittorio Emanuele II, futuro Re d’Italia, istituisce nell’area dell’Argentera-Mercantour una “Riserva Reale di Caccia”.

Gli inizi del XX secolo sono stati un momento difficile per Entracque: dopo il primo conflitto mondiale molti furono costretti all’emigrazione. Con la seconda guerra mondiale il paese e la vallata diventarono luogo di passaggio di molti ebrei che cercavano scampo e protezione dalla ferocia nazifascista. Si formarono anche le prime bande partigiane di “Giustizia e Libertà”, guidate da Aldo Quaranta, che contribuirono alla liberazione di tutta la zona circostante e di Cuneo.

Nel periodo post-bellico un’ondata di emigrazione ha portato molti entracquesi nel mondo. Negli anni successivi l’ENEL ha iniziato la costruzione delle dighe della Piastra, entrata in funzione nel 1965, e del Chiotas entrata in funzione nel 1980. Più recente è lo sviluppo turistico sia invernale che estivo, favorito appunto dallo splendido scenario naturale e ambientale e dalla vicinanza al Parco Naturale delle Alpi Marittime. Infine Entracque è nota per la produzione della patata DOP, protagonista tutti gli anni di una Sagra la prima domenica di settembre.

I personaggi

Aldo Quaranta (1909-2002). “Aldone”, come lo chiamavano gli amici, aveva cominciato a Torino negli anni dell’Università la lotta antifascista. L’8 settembre del ’43 si trovava a Mentone con gli alpini; quattro giorni dopo era già ad Entracque, dove risiedevano i genitori, e raccolti giovani e sbandati della IV Armata, cominciò l’azione partigiana in Valle Gesso. Entrato nelle formazioni “Giustizia e Libertà”, gli verrà affidato il Comando della I Divisione Alpina che controlla le Valli di Boves, Vermenagna, Gesso, Stura e Grana e di qui parte per liberare Cuneo. È il 28 aprile del 1945. Dopo la guerra, Quaranta s’iscrive al Partito repubblicano, lo riorganizza, diventa sindaco di Entracque e consigliere regionale. Nelle vesti di Presidente del Parco dell’Argentera condusse per anni battaglie ambientaliste in difesa delle sue montagne ai tempi della realizzazione degli invasi artificiali da parte dell’Enel.

Gli edifici

Chiesa di Sant’Antonino Martire. Eretta grazie all’impegno dei Benedettini, doveva custodire le reliquie di Sant’Antonino, patrono del paese, giunte dalla Provenza. La troviamo menzionata una prima volta nel 1246 in una bolla di papa Innocenzo IV, e annoverata tra i possedimenti dell’abbazia di Borgo San Dalmazzo. Nei secoli è stata più volte rimaneggiata; l’aspetto attuale è dovuto all’intervento del 1611 quando venne ampliata, modificato l’orientamento e posta la scalinata d’accesso.

Confraternita di Santa Croce. Sede della Confraternita dei Disciplinati Bianchi, ad aula unica, conserva all’interno una ricca e importante collezione di tele seicentesche del pittore Lorenzo Gastaldi di Triora. In particolare di ottima fattura sono L’ultima cena e La lavanda dei piedi. La confraternita che custodisce un organo processionale del 1600, continua ad ospitare momenti fondamentali della spiritualità popolare, come “Le Parlate”, rievocazione della Passione di Cristo che si tiene con cadenza quinquennale.

Santuario del Bealetto. La chiesa attuale, ricostruita nel ’700, sorge all’inizio del paese, ma le sue origini sono più antiche: infatti viene citata in un documento del 1596. Il Santuario è dedicato alla Madonna dei sette dolori e alla Madonna della Neve, ma soprattutto è ricordato per la ricca collezione di ex-voto, alcuni seicenteschi, offerti dagli entracquesi come ringraziamento per le grazie ricevute.

Fontana di Sant’Antonio. Situata nella piazza principale, è del 1565 e reca scolpiti sulla sommità, al di sotto della statua del Santo, alcuni mascheroni alternati a testine d’angelo e stemmi sabaudi.

Palazzine di caccia. Volute dal Re Vittorio Emanuele II per soggiornarvi durante le sue battute di caccia nella Riserva Reale, si trova nella frazione San Giacomo. La struttura era composta da due edifici, uno adibito a residenza reale, l’altra a stalle. Per raggiungere la tenuta si passa attraverso un monumentale e secolare bosco di faggi.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

COMBA R., CORDERO M., Entracque: una comunità alpina tra medioevo ed età moderna: atti della giornata di studio, Societa per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 1997.

RISTORTO M., Entracque: la sua storia, Ghibaudo, Cuneo, 1978.

Palazzo comunale

Piazza Giustizia e Libertà, 2

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Envie

D’argento alla gemella d’azzurro in capo e in punta al mastio guelfo di 2 ordini di rosso aperto del campo. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma sintetizza ed esprime, nella simbolica blasonica, la lunga e tenace operosità, la forza del sacrificio, l’eroismo, la saggezza dei suoi appartenenti, lungo il cammino dei secoli, ed il Cenno Storico Corografico, illustra la ragione dell’origine dell’arma. Potevano essere tre le figure a rappresentare Envie, volendo scegliere il momento storico oppure la Famiglia più rappresentativa. Il più antico appartiene alla casata dei Piossasco (scudo con nove merli e, fuori campo, la scritta “Piossasque”); un secondo, conservato sulla pala d’altare della parrocchiale, ovvero lo stemma dei Cacherano con nello scudo a fondo nero tre bande bianche in movimento d’onda. Inoltre l’araldica degli Amoretti: un ovale diviso da banda rossa e sotto questa, su campo bianco, un cane con una freccia, sopra, in campo azzurro, tre stelle, il tutto sormontato dalla corona. Si è invece adottata una forma, ovvia ed anonima: con l’essenziale presenza fisica del castello sul centro storico, ne nasce una stilizzazione assai elementare di un castello, rosso su campo argentato raccolto tra due bande blu. Lo scudo è sormontato dalla corona. Risale agli anni Cinquanta.

L’’origine del toponimo Envie è sicuramente di difficile derivazione. Ultimamente sembra prevalere la derivazione etimologica occitana che vuole suonare Ën Vihe, cioè “tra le vie”, ossia quel luogo compreso tra l’antica via romana Monea che ancora oggi unisce Revello, Barge e Cavour e la vecchia strada per Barge che da Saluzzo si snoda nella pianura passando per Revello e Envie. Un’altra possibile derivazione sarebbe riferita alla presenza in epoca romana della gens Vibia.

Epoca di fondazione: Epoca preromana

Data di istituzione del comune: XII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3048

Abitanti: 2006

Superficie territoriale: 25 kmq

Altitudine s.l.m.: 327 m

Frazioni del comune: Occa

La storia

In età preromana la popolazione che viveva a sinistra del Po, faceva parte della tribù Stellatina di ceppo celto-ligure. Il territorio che si trovava ai confini della Gallia transalpina, va forse identificato con il Forum Vibii citato da Plinio il Vecchio. Alcuni ritrovamenti, quali una lapide di una certa Vibia, alcune monete e un pavimento a mosaico di un tempio (ora conservato nella chiesa parrocchiale) confermano che era abitato in epoca romana. Durante il quarto secolo, Cabur venne distrutta ed i suoi abitanti si rifugiarono sulle pendici dell’attuale Montebracco, sul quale è possibile osservare un gran numero di incisioni rupestri e segni antropomorfi sulla roccia, risalenti a 6000 anni fa fino al periodo pre-romano per poi giungere al Medioevo. Il primo documento che cita il paese risale al 29 giugno 1161; si trattava di una cessione di vendita tra Odorico ed Aldearda di un terreno acquisito dal monastero di Staffarda. La comunità enviese si sviluppò contemporaneamente alla struttura agraria cistercense, vicina com’era alle strutture produttive della vicina abbazia e delle sue “succursali” quali le “grengie” di Torriana, di Sant’Antonio ed il “forte”. Tra il 1219 fino al 1235 Envie fu coinvolta nella guerra tra il vescovo, il comune di Torino e il conte Tommaso II di Savoia. Nel 1312 il marchese di Saluzzo stabilì che “gli uomini di Revello, di Envie e di Martiniana fossero considerati abitanti di Revello”. Risultò così evidente che Revello doveva costituire un caposaldo del marchesato verso i Savoia fagocitando i meno importanti centri di Envie a nord e Martiniana all’inizio della Valle Po. Il 7 marzo 1368 la comunità di Envie giurò fedeltà ad Amedeo Principe di Acaja. Nel 1412 Guglielmino Cacherano venne investito del castello, luogo, redditi e ragioni feudali di Envie. Soltanto nel 1415 furono delimitati i confini fra la comunità di Envie e quella di Revello. Nel 1447 Bonifacio e il fratello Franchino Cacherano, eredi di Guglielmo ricevettero l’investitura del feudo enviese. Nel 1538 Francesco Cacherano giurò fedeltà al re di Francia Francesco I. L’intero feudo rimase poi a Giovanni Michele Cacherano nel 1540 e anche lui giurò fedeltà al re di Francia, quindi nel 1559 prestò atto di fedeltà ad Emanuele Filiberto duca di Savoia, seguendone le successive vicende storico-politiche. I Cacherano mantennero la proprietà del feudo fino al 1672, anno in cui lo stesso passerà al conte Antonio Maria Amoretti. A lui seguirono i Cacherano Malabaila di Osasco discendenti da Bonifacio.

I personaggi

Giuseppe Peano (1785-1864). Capostipite di una famiglia che diede i natali a uomini di valore che si distinsero sia in campo militare che politico: furono ben 19 gli uomini che nel periodo di 150 anni coprirono importanti incarichi di responsabilità a livello nazionale.

Giuseppe Angelino (1816-1901). Generale durante le guerre di Indipendenza e contro il brigantaggio in Calabria nel 1861. Gli furono attribuite ben dodici importanti onorificenze.

Michele Antonini (1845-1930). Protonotario apostolico, missionario apostolico, inventore (medaglia d’oro), Pro Ecclesia et Pontefice (medaglia d’argento), Prelato domestico di Sua Santità.

Gli edifici

Grangia Torriana. Quando Manfredo di Saluzzo nel 1148 donò ciò che possedeva in Torriana all’abbazia di Staffarda, i cistercensi iniziarono il loro lavoro di bonifica e di messa a coltura dei terreni. Le grange erano aziende agricole autosufficienti, amministrate da un abate e condotte da contadini locali sotto il controllo di conversi, detti fratelli (oggi, il cognome più comune della zona è Fraire che in occitano significa appunto,“fratello”). Il lavoratore della terra cessava così d’essere un servo della gleba, per divenire parte interessata alla produzione agricola (mansus). Tutto ciò incrementava e migliorava i raccolti e la ricchezza di quelle terre; i monaci costruivano ponti e strade, disboscavano aumentando sempre più la loro presenza nelle campagne, attirando nuovi coloni. Ad Envie sono ancora visibili i muri ed i portali di ingresso d’altre aziende “fortificate”: Sant’Antonio sul Mombracco e presso il “Forte” che mantiene ancora l’antico toponimo. Alla grangia di Torriana è ben conservato il muro e l’ingresso all’azienda con la porta medievale.

Chiesa parrocchiale. È dedicata ai santi Marcellino, Pietro ed Erasmo. La piccola chiesa preesistente era probabilmente anteriore al Mille e doveva rendere conto alla pieve di Revello. Il campanile romanico- lombardo risale all’XI secolo. Il progetto della nuova chiesa fu presentato dall’ingegnere Ruffino nel 1758. Il tempio fu ampliato, il pavimento rialzato e la facciata barocca in mattoni, fu appoggiata a rivestire la preesistente; venne aggiunto anche un’abside semicircolare addossata al presbiterio.

Castello. Doveva esistere un castrum già nell’XI secolo. Fu distrutto e ricostruito almeno due volte (a metà del 1300 ed a fine del 1600). Nel 1833 divenne abitazione signorile, fu restaurato secondo lo stilo neogotico ed aggiunto un giardino botanico con diverse varietà di vegetali che costituirono una grossa novità in tutta la zona. Era chiuso tra le mura ed affiancato da un ricetto, i cui resti sono tuttora visibili: rimangono due torri quadrate ed altre due rotonde.

Convento della Trappa. Interessante complesso monastico sorto intorno al 1250 tra Barge e Envie, fu anticamente abitato da una comunità certosina e indicato comunemente come Certosa di Mombracco. Citato da Leonardo da Vinci in un manoscritto conservato a Parigi del 1511, conobbe il suo massimo splendore nel ’400 e poi iniziò la sua decadenza. Dopo la peste del 1630 venne incorporato nella Certosa di Collegno e poi abbandonato. Nel 1794, fu acquistato da Vittorio Amedeo III di Savoia, per farne dono ai trappisti, monaci fuggiaschi dalla Francia a causa della Rivoluzione. A seguito della conquista napoleonica, venne confiscato e venduto a privati. Una serie di lavori di restauro ha permesso di recuperare quanto resta dell’antico complesso, da cui si può godere uno splendido panorama sulle Langhe e sul Monviso.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

ARGIC I., Envie da scoprire, Nuova stampa, Revello, 1998.

ARGIC I., Sentieri di Envie, Nuova stampa, Revello, 1998.

DI FRANCESCO G.,VINDEMMIO T., Envie. Storia, cultura ed arte di una terra ai piedi del Bracco, Alzani Editore, Pinerolo, 1999.

NATALE P.,MIDULLA C., Mombracco Montagna Sacra, Editrice L’Artistica Piemontese, Savigliano, 2001.

Palazzo comunale

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Farigliano

D’azzurro al destrocherio tenente 3 spighe di grano al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Sullo stemma è presente una vigorosa e rude mano che impugna tre spighe di grano, simbolo dell’operosità e del lavoro dei cittadini fariglianesi, su campo blu, colore del Comune.

Il nome Farigliano deriverebbe dall’unione dalle parole latine far (biada o grano) e quello di Janus (Giano, antica divinità latina del passaggio). Il paese sarebbe stato, come lo stemma ci indica, un luogo ricco di messi, ove era praticato il culto del dio Giano. Secondo un’altra versione il toponimo avrebbe origini dal termine longobardo fara che significa villaggio.

Epoca di fondazione: Preromana, già abitato dai Liguri Statielli e dai Bagienni

Data di istituzione del comune:1530

Abitanti a inizio ‘900: 3070

Abitanti: 1707

Superficie territoriale: 16,43 kmq

Altitudine s.l.m.: 268 m

Frazioni del comune: Masanti, Mellea, Moncucco, Naviante, Viaiano

Biblioteca civica “Beppe Milano”: Piazza San Giovanni, 12/bis Tel. 0173 737017 Fax 0173 76733

La storia

Probabilmente il luogo dove ora sorge l’attuale abitato di Farigliano era un antico vicus popolato dai liguri statielli fusisi poi con i bagienni, come testimoniato dai ritrovamenti di vasi, monete e sepolture nell’area circostante l’attuale abitato. Nel 173-171 a.C. con la vittoria dei romani sulle popolazioni celtiche e liguri anche Farigliano entrò a far parte della Gallia Cisalpina.

Con il diffondersi del cristianesimo Farigliano entrò a far parte della Diocesi di Alba e politicamente della marca arduinica di Torino. I primi documenti certi in cui è citato il borgo risalgono ad un atto notarile del 21 agosto 973 e a un diploma del 1001, in cui viene incluso tra i possedimenti del marchese di Susa. Passò poi alla dinastia aleramica e dopo la morte di Bonifacio del Vasto nel 1142 Farigliano fece parte del marchesato di Clavesana, incorporato poi nella marca di Saluzzo. Nel 1198 Farigliano passò, dopo un accordo tra il marchese Manfredo II di Saluzzo e il Comune di Alba, sotto il controllo di quest’ultimo per poi tornare tra i feudi dei Saluzzo nel 1230. Il borgo venne munito di difese e di un castello dai marchesi di Saluzzo, venendo così coinvolto nelle guerre dei suoi signori, subendo ad esempio il devastante passaggio delle truppe viscontee nel 1431 nella guerra che vide i Saluzzo alleati ad Asti. Nel XIV secolo (fino al 1353 il paese ospitò la nobile Isabella Doria). Nel 1530 anche Farigliano ottenne i primi Statuti. Il 2 giugno 1543 il paese venne saccheggiato dai francesi, che nel 1544 decisero lo smantellamento del castello su ordine del governatore di Cherasco. Intanto, in seguito alla pace di Cambrai del 1529, il paese entrò a far parte definitivamente dei possedimenti di Casa Savoia e venne concesso in feudo a diverse famiglie come gli Spinola, i Biandrate, i Saluzzo-Cardè e gli Origlia. Con la suddivisione del Piemonte in province, Farigliano entrò a far parte di quella di Mondovì, salvo per il periodo napoleonico in cui fu compresa nel dipartimento di Montenotte.

Nel XIX secolo vennero realizzate importati opere pubbliche: il ponte sul fiume Tanaro (1858) e l’apertura della ferrovia Torino-Ceva-Savona.

Della storia contemporanea ricordiamo due eventi tragici, dai quali il paese ha sempre saputo risollevarsi con prontezza: l’incendio e la rappresaglia del 5 luglio 1944 contro le formazioni partigiane operanti nelle Langhe ad opera dei nazifascisti e l’alluvione del 4-5 novembre 1994.

I personaggi

Michele Antonio da Saluzzo (?-1401). Figlio di Manfredo V di Saluzzo e di Eleonora di Savoia, nacque a Farigliano e passò l’infanzia a Cardè. Nel 1356 divenne vescovo a Savona, poi venne trasferito a Milano, dove diede inizio nel 1386 ai lavori per la fondazione del “nuovo” Duomo.

Andrea Boschi (XVII-XVIII secolo). Fu consigliere del granduca di Toscana Cosimo III de’ Medici. Pietro Giovanni Ferrero (1898-1949). Fondatore insieme al fratello Giovanni dell’industria dolciaria Ferrero di Alba.

Giovanni Ferrero (1905-1957). Fratello di Pietro e cofondatore della Ferrero di Alba. Soprannominato Eisenhower, prese in mano l’azienda dopo la morte del fratello.

Beppe Milano (1921-1944). Fu internato in Germania l’otto settembre 1943, riuscito ad evadere rientrò in Italia nell’estate del 1944, entrò nelle brigate partigiane della Valle Ellero. Alla sua memoria è stata dedicata la Biblioteca civica.

Gli edifici

Chiesa di San Nicola. Cappella campestre sita in mezzo alle vigne, risalente al XII-XIII secolo, presenta al suo interno pitture risalenti al 1400, che spiccano per l’acceso cromatismo, oltre che per il fascino accattivante ed ingenuo delle figure, attribuibili al pittore Frater Henricus, operante nella zona.

Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Venne costruita nel 1889-1890, con forme rinascimentali, custodisce un raffinato ciborio in marmo, recuperato dall’antica parrocchiale lesionata dal terremoto del 1887, un pregevole organo ottocentesco ed affreschi del Fava e del Morgari.

Santuario Madonna delle Grazie di Mellea. L’edificio venne costruito ad inizio ’700 nell’omonima località ove era apparsa la Madonna una prima volta nel 1537 e successivamente nel 1637. L’interno del santuario è abbellito da stucchi e pitture fra cui una preziosa tela ad olio del Taricco, alcuni dipinti del Marengo ed un sontuoso altare in marmo policromo di Giovanni Valle.

Torre civica. Venne costruita nell’Ottocento, era il campanile dell’antica parrocchiale abbattuta in seguito al terremoto del 1887; svetta solitaria al centro di piazza San Giovanni.

Chiesa di Sant’Anna e Pastore. Situata in frazione Naviante è un edificio dalle semplici linee architettoniche; venne costruita nel XIX secolo ampliando una cappella esistente fin dal Medioevo.

Chiesa della Madonna del Pilone. Costruita nel Settecento con un porticato sulla facciata, è interamente affrescata: sull’altare è conservata una pregevole statua in gesso raffigurante la Vergine.

Chiesa di Santa Elisabetta. Situata in Piazza San Giovanni, è stata costruita agli inizi del 1700 in stile barocco piemontese. È interamente affrescata.

Castello. Era situato su un colle in posizione dominante sull’antico borgo. L’edificio venne edificato probabilmente già intorno all’anno Mille e doveva avere l’aspetto di una fortezza munita. Fu fatto smantellare dai francesi nel 1544, oggi non ne rimane che una muraglia, in cui si può notare la disposizione di ciottoli di fiume a spina di pesce, integrati da mattoni lunghi di fattura romana.

Casa del Guardiano. Situata all’imbocco dell’antica strada che saliva al castello, lungo il corso del rio Lupo, superato da un pregevole ponticello in muratura, è una piccola costruzione medioevale a due piani, con notevole finestra in cotto.

Fontana monumentale. Situata nella principale piazza del paese, risale agli inizi del ’900.

Cenni bibliografici

ABRATE A., Farigliano, luogo di cerniera tra Langa e Pianura Cuneese, rivista della Banca Regionale Europea “Rassegna”, 2003.

VIOTTO R., Farigliano e la Langa del Tanaro, Le Bouquiniste, Torino, 1960.

VIOTTO R., Farigliano: storia, aneddotica e folklore, Stamperia Ramolfo, Carrù, 1994.

VIOTTO R., Le Parrocchiali di Farigliano, Tipolitografia Bruno, Dogliani, 1995.

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Emanuele II, 27

Tel. 0173 76109

Fax 0173 76733

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Faule

Al faggio al naturale nodrito sulla pianura erbosa, riva di lago, al cielo d’azzurro al naturale, timbrato di corona signorile.

Lo stemma comunale riporta il motto “IN VIRIDIS VIRTUS”. L’icona raffigura un faggio su fondo azzurro che domina una piana erbosa e un lago. Il motto riporta all’attività di bonifica e di lavoro duro dei campi che la gente di Faule con “virtus”, cioè onestà, energia, coraggio e capacità ha svolto nel tempo.

Non è improbabile che il tardo-medioevale fagulae sia derivato dal latino fagus che stava ad indicare sia la faggiola, frutta della pianta sia una faggeta. Con il tempo troviamo fagulae trascritto come fabulae o phale, in un documento del 1040 o faloa, in uno del 1074, e infine l’odierno Faule.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 589

Abitanti: 446

Superficie territoriale: 7 kmq

Altitudine s.l.m.: 246 m

Biblioteca comunale: Ex-Palazzo comunale Via Casana 28 Tel. 011-974113 fax 011-9748956 bibliotecafaule@libero.it

La storia

È difficile raggiungere certezze circa la nascita della cittadina di Faule anche se le fonti storiche (documenti scritti, toponomastica, topografia, cartografia) a disposizione lasciano intendere che si è davanti ad uno dei frequenti casi di borgo medioevale sorto intorno al castello del signorotto locale.

Da escludersi a priori che si tratti di un sito fondato in epoca romana: il territorio era in quel periodo una terra di transito e di passaggio, molto appetibile data la sua particolare posizione geografica che la vedeva situata proprio sulla direttrice nord-sud, via privilegiata tra il mare e il cuore dell’Europa. Il crollo dell’impero Carolingio produsse una disgregazione che sfociò nella nascita dei potentati feudali: è qui che deve essere ricercata la nascita di Faule, un insediamento a carattere difensivo (il castello con torre e cinta muraria) venne edificato proprio là nelle vicinanze di un elemento per sua natura ostico: il Po. In quell’epoca il Piemonte subì le nuove invasioni dei Saraceni e degli Ungari che portarono al sorgere un po’ ovunque di castelli e torri per protezione. In epoca medioevale il suo territorio appartenne prima ai marchesi di Susa e all’Abbazia di Fruttuaria di San Benigno Canadese, poi seguì le sorti del Marchesato di Saluzzo fino a pervenire ai Savoia-Acaja nel 1337. Tra il ’500 e il ’700 il suo territorio, come quello di molti comuni del cuneese, subì guerre, devastazioni, vessazioni e l’occupazione francese per pervenire nuovamente al regno Sabaudo. Il borgo fu infeudato ai Provana, ai Gonteri (1679), ai Doria e infine ai Casana (1852). All’inizio dell’800 in concomitanza con il periodo di massimo sviluppo della coltivazione e della lavorazione della canapa, Faule raggiunse i 735 abitanti, che diminuirono notevolmente a partire dalla metà del secolo, soprattutto a causa dell’emigrazione verso l’America, e in particolare verso l’Argentina.

Dal 1928 al 1946 il comune è stato frazione di Polonghera. Ancora oggi l’attività economica prevalente è quella agricola, in particolare la produzione di grano, mais e menta per l’industria dolciaria.

Gli edifici

Castello. Secondo il Casalis sarebbe stato costruito a fine XI secolo e posseduto dall’Abbazia di San Benigno di Fruttuaria, altri sostengono che la prima costruzione risalga addirittura al dominio degli Acaja ovvero tra il 1294 ed il 1418. Ad ogni modo si trattò nel nostro caso di un castellum nato a scopo difensivo. Oramai di questo antico castello resta poco o nulla: la torre circolare merlata (troviamo qui i merli a coda di rondine che lasciano intendere l’appartenenza del borgo alla fazione dei ghibellini) e le antiche mura, basamento visibile sul quale poggia l’attuale castello, sono gli elementi rimasti a testimoniare un retaggio medioevale. L’edificio antico venne demolito intorno al 1780 e stessa sorte toccò alle altre tre torri. Quella che oggi possiamo ammirare è invece una più recente “ville de plaisance” ovvero una costruzione assimilabile a tutte quelle palazzine di caccia e residenze di piacere appunto, con cui la dinastia sabauda segnò il territorio piemontese durante i secoli del suo regno.

Chiesa di San Biagio. Nel 1606 si iniziò la costruzione della nuova parrocchiale, dedicata a San Biagio, nel centro del paese, a poca distanza dal castello, per ordine dei conti Provana. La chiesa fu modificata più volte: a metà 1800 una serie di lavori portarono alla costruzione delle due navate laterali e del coro, nel 1869 furono costruite le quattro nicchie della facciata. Al centro della facciata si trova un affresco raffigurante la Madonna con ai piedi San Biagio. Nella cappella a sinistra dell’altare è presente un grande quadro settecentesco raffigurante San Biagio in paramenti da vescovo nell’atto di salvare un bambino soffocato da una lisca. Sopra il portale sta l’orchestra in legno policromo del 1700. L’organo è del 1878.

Confraternita di S. Rocco. Sulla via principale del centro abitato, si affaccia la piccola chiesa settecentesca riconoscibile dall’affresco raffigurante San Rocco posto sulla facciata. Ad una sola navata, recentemente restaurata, è un piacevole esempio tardo-barocco di arte povera del ’700. L’altare di legno scolpito a linee arrotondate e con decorazioni a volute e foglie d’acanto, ha alle spalle l’antico coro ligneo sovrastato dal bel quadro settecentesco di pregevole fattura raffigurante San Rocco, San Sebastiano e la Madonna con il Bambino.

Santuario della Madonna del Lago. Il Santuario sorge in un luogo appartato circondato dalla natura. Non si sa con precisione quando questo edificio sia stato costruito, ma si conosce l’esistenza di una cappelletta che intorno al 1780 fu inglobata nella chiesa. Il restauro del 1948 ha conferito al piccolo santuario l’aspetto odierno. Al fondo della chiesa si trova un affresco, opera del pittore ottocentesco Costantino Sereno che raffigura la Madonna con il Bambino seduta su uno scoglio in mezzo al lago. La sera della prima domenica di settembre, la statua della Madonna del Lago, opera del 1919 e dono di Paolo Curletto e di Bartolomeo Bigo, viene portata in processione su di una barca per le vie del paese accompagnata da fedeli muniti di fiaccole per rischiarare il cammino. La cerimonia si conclude nella Chiesa parrocchiale, dove la statua viene custodita tutto l’anno in un’apposita nicchia posta accanto alla cappella del Sacro Cuore.

Cenni bibliografici

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

COLETTI O., Memorie storico religiose sulla chiesa parrocchiale e luogo di Faule seguite da vita e martirio di San Biagio Vescovo e Martire titolare della parrocchia, Villafranca Piemonte, 1897.

MUNCINELLI M., Raccontami di Faule, storia appartata di un piccolo paese, Tipografia B.R.B., Moretta, 1997.

Palazzo comunale

Via Casana, 7 bis

Cap 12020

Tel. 011 974113

Fax 011 9748956

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Feisoglio

D’azzurro alla balza erbosa, nascente in punta su cui è il capro al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

L’etimologia del toponimo è molto vaga: vi è chi la trae dal latino fagus e soleum (suolo dei faggi); chi lo fa derivare da probabili origini romane e da un antico tempio dedicato ad Apollo (Phoebi solium), chi dalla località destinata al pascolo delle pecore dette in piemontese “feie”, o nell’accezione di solium, luogo elevato; neppure gli storici hanno saputo dare spiegazioni valide, ma in antichi documenti viene scritto Fauxolum.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 818

Abitanti: 363

Superficie territoriale: 6,84 kmq

Altitudine s.l.m.: 706 m

Frazioni del comune: Sprella

La storia

Prima dell’anno Mille si hanno tracce dell’età neolitica e romana. Il giogo dei romani viene sciolto dalle invasioni dei longobardi (dall’entroterra) e dai Saraceni (dal mare). Dal 1000 al 1200 Feisoglio passò sotto il dominio degli Obertenghi prima e dei monaci Benedettini poi; dal 1200 al 1267 Enrico Del Carretto sottomise, con altri paesi delle Langhe, anche Feisoglio, quindi, reclutata una buona parte degli uomini validi, intraprese una guerra contro Ceva e Monferrato.

Dal 1267 al 1559 la vita per i feisogliesi sembra scorrere abbastanza tranquilla; nel 1437 la “Convenzione di Feisoglio” per cui tra i sindaci di Feisoglio, Lazaro ed Antonio Porro e il marchese Giovanni Bartolomeo si conviene: “la cessione di una parte di territorio di Serravalle, lungo il torrente Belbo, in cambio di 40 sacchi di grano secondo la misura di Ceva; di pagare a Natale 177 lire di Savona e soldi 10 [...] e 1 gallina ogni singolo capo di casa” rimanendo così liberi da ogni censo. Si chiude la convenzione con la clausola che il marchese non può vendere che a cittadini di Feisoglio gli immobili che tornino a lui per eredità o per sentenza Camerale e che sia facoltà dei cittadini di vendere e di comprare. L’atto è rogato dal notaio Guivanni del Cerretto il 9 marzo 1437.

Dopo il 1559 il dominio delle Langhe passa sotto gli spagnoli; per tre volte il duca di Savoia tentò di invadere il territorio e, per altrettante volte ne fu ricacciato. Feisoglio negli anni che seguirono conobbe un durissimo periodo di miseria a causa della lotta tra madamisti e principisti fino a che verso il 1700 i feudi delle Langhe passarono sotto il dominio dei Savoia. Nel 1796 Napoleone Bonaparte alla testa dei suoi 35.000 uomini entrò nelle Langhe; al termine dell’epopea napoleonica,Vittorio Emanuele, nel 1814, rientrò in possesso del territorio ed ebbe allora inizio un periodo di florida economia e di dazi meno gravosi.

È storia molto più recente quella dei tributi di sangue pagati dai cittadini di Feisoglio per la prima guerra mondiale, per le utopiche campagne di espansione fasciste e per la seconda guerra mondiale.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Lorenzo. L’edificio che sorge su un contrafforte alla quota di 706 metri, è a tre navate, ognuna con cinque arcate, con volte a cupola sopra l’altare maggiore e le due cappelle adiacenti, a vela per il resto delle navate laterali ed a crociera nella navata centrale, che in origine doveva avere in alto piccole finestre. Gli archi a tutto sesto e la semplicità delle modanature sono sostanzialmente quelli dello stile romanico, anche se i successivi rifacimenti, soprattutto in epoca barocca, hanno introdotto poi elementi diversi. Sul lato ovest vi è la cappella di San Giovanni Battista che sembra sia stata costruita successivamente al corpo principale della chiesa. Il campanile, alto circa 28 metri, a pianta quadrata, è incorporato nella struttura della chiesa ed è quindi stato costruito contemporaneamente a questa. La struttura ha due ampie falde perimetrali in lastre di pietra, sopra e sotto la torre campanaria. Non sono molte le notizie storiche conosciute della chiesa; i maggiori elementi si trovano in un documento del notaio Guglielmo Antonio Baudano intitolato Descrizione degli Esercizi Spirituali che si fanno nella chiesa parrocchiale e cappelle del luogo di Feisoglio - anno 1672. Altri elementi si possono ricavare da documenti contabili delle compagnie religiose, soprattutto di quella della Sacratissima Vergine del Santissimo Rosario e dalla relazione sui lavori di riparazione e miglioramento effettuati a seguito dei gravi danni subiti dalla chiesa nel terremoto del 23 febbraio 1887, redatta dal geometra Montanaro. Da segnalare la presenza, all’interno della parrocchiale, di uno degli organi più antichi del Piemonte, costruito nel 1549, reca l’iscrizione Opus Jacob Phil. Landei in Centallo.

Castello. Dell’antico castello costruito intorno al 1100 non rimangono che pochi ruderi, poiché andò distrutto verso il 1620 durante una guerra civile fra “madamisti” e “principisti”, sostenuti rispettivamente dai francesi e dagli spagnoli. Il castello appartenne nel corso dei secoli a svariati signori come Bonifacio del Vasto, la famiglia dei Del Carretto (1431), i Valperga di Masino e i Biandrate di San Giorgio. Aveva subito già pesanti devastazioni nella prima metà del secolo XVI ad opera dei soldati spagnoli. Una leggenda vuole che nascosto sotto una botola, fosse possibile ritrovare il cannone d’oro seppellito dagli assediati del castello prima della sua distruzione, leggenda che ha alimentato, fino al secolo scorso, l’intatta fiducia dei cercatori di tesori (locali e forestieri). Cappella di San Sebastiano. Risale al XV secolo. Recentemente restaurata, la modesta cappella si trova in una tranquilla area verde a dieci minuti di cammino dal concentrico. Il rustico edificio presenta le caratteristiche tipiche delle cappelle campestri della zona: costruzione in pietra con tetto in pietra su orditura lignea, facciate a capanna con portalino fra due finestrelle laterali e piccolo finestrone nella parte alta. Cappella Madonna degli Angeli. Sorge nella località omonima a quindici minuti dalla parrocchiale. “Si pratica di portarsi tutte le domeniche processionalmente cantando le litanie de Santi cominciando dal quattro maggio infino alli quattordici settembre” (dall’indagine diocesana del 1869). Tuttora verso metà settembre (la sera della natività di Maria) ha luogo la “fiaccolata”: la statua della Madonna viene portata in processione dalla parrocchiale fino alla Madonna degli Angeli illuminata dalla luce delle candele e accompagnata da lodi.

Cappella di San Giovanni. Si ipotizza che la parrocchiale più antica, forse officiata dai monaci Benedettini, sorgesse ove si trova oggi la cappella di San Giovanni e che, verso la fine del XIII secolo, si portò intra muros e venne unita ad una chiesetta fatta in conci in stile romanico.

Cenni bibliografici

ACCIGLIARO W., BOFFA G., Santuari in diocesi di Alba: devozione, storia e arte, Sori, Piobesi d’Alba, 2004.

BAUDANO G.A., Descrizione degli Esercizi Spirituali che si fanno nella chiesa parrocchiale e cappelle del luogo di Feisoglio - anno 1672.

MONTANARO D., Chiesa parrocchiale di San Lorenzo in comune di Feisoglio - Storia e dissesti (stampa in proprio), 1900.

Palazzo comunale

Via Roma 6

Cap 12050

Tel. 0173 831114

Fax 0173 831900

feisoglio@ruparpiemonte.it

www.comune.feisoglio.cn.it

Fossano

Fasciato di nero e d’argento, caricato in cuore dell’arma del duca Emanuele Filiberto di Savoia e più precisamente inquartato: nel I° e nel IV° partito ed innestato in punta: di rosso al puledro rivoltato e spaventato d’argento^1; fasciato d’oro e di nero a dieci pezzi al crancellino posto in banda attraversante^2; all’innesto, d’argento a tre puntali di spada male ordinati^3; nel II° d’argento sparso di plinti di nero, al leone di nero armato e linguato di rosso^4; nel III° di nero al leone d’argento, armato e linguato di rosso^5; sul tutto di rosso alla croce d’argento^6.

1Westfalia - 2 Sassonia - 3 Angrie 4 - Ciablese 5 - Aosta 6 -Piemonte

Lo stemma è circondato da due rami d’alloro, passanti nella corona comitale, sormontata dal motto “FIDELITATIS INSIGNIA”.

La più antica testimonianza dello stemma è riprodotta nel capolettera miniato degli Statuti comunali quattrocenteschi: si tratta di uno scudo a sei bande orizzontali, tre nere alternate a tre bianche, Successivamente, il 21 febbraio del 1566 il duca Emanuele Filiberto, con proprie lettere patenti, concesse il titolo di “città” e l’uso del proprio stemma unitamente a quello antico del Comune, con il motto “Fidelitatis insignia” per sottolineare gli atti di fedeltà dimostrati da Fossano verso i Savoia. Nel XVII secolo assunse in capo la corona comitale.

Il toponimo ha origini incerte e discusse: una tradizione di influenza romantica rimandava al termine Fons sana, alludendo alle numerose acque sorgive che sgorgavano nei pressi dell’abitato. I cronisti più antichi sostenevano che derivasse da Fossatus, in riferimento sia al fossato naturale costituito dalle sponde del locale fiume Stura, sul promontorio delle quali sorgeva l’antica comunità, sia al fossato che delimitava e proteggeva il burgus veterus dal pianoro circostante. Con ogni buona probabilità invece l’origine è da ricondursi al fundus Faucianus, ovvero un insediamento romano ivi esistente, di cui peraltro si sono rinvenute le testimonianze archeologiche proprio nel terziere più antico.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 19.363

Abitanti: 24.293

Superficie territoriale: 130,73 kmq

Altitudine s.l.m.: 376 m

Frazioni del comune: Baligio, Boschetti, Cussanio, Gerbo, Loreto, Maddalene, Mellea, Murazzo, Piovani, San Lorenzo, San Martino, San Sebastiano, Santa Lucia, San Vittore, Tagliata

Biblioteca civica e Archivio Storico Comunale: c/o Castello degli Acaia P.zza Castello Tel. 0172 61976 Fax 0172 634184

Biblioteca Capitolare e Archivio Storico Diocesano: c/o Cattedrale Via Vescovado, 2

Biblioteca vescovile: c/o Curia Vescovile Via Vescovado 8

Museo diocesano: c/o Curia vescovile Via Vescovado, 8 0172 60060

La storia

Alcuni recenti ritrovamenti di cocci, avvenuti nel corso della ristrutturazione di edifici del centro storico, lascerebbero supporre che l’altipiano di Fossano fosse già occupato da un insediamento di popolazione abile nella metallurgia e nella ceramica, in epoca pre-romana, intorno all’800 a.C. L’origine del comune invece è relativamente recente: Fossano rientra a pieno titolo tra le villae novae di origine tardo medievale del basso Piemonte, anche se è probabile che esistessero degli insediamenti abitativi già in epoca postcarolingia e precomunale. La più antica testimonianza dell’esistenza del comune è una lapide epigrafica, ora murata nell’atrio del Palazzo Civico, che attesta, con l’erezione della porta nord-orientale del borgo, la costituzione ufficiale della comunità nel 1236. Ufficialmente il comune nasce nel XIII secolo: da quell’epoca si conservano gli elenchi dei podestà, come attestato dal “Libro Verde” e le cui normative vennero stabilite dai successivi Statuti Tre e Quattrocenteschi. Nel XIII secolo, tra il 1238 e il 1250, la comunità fossanese, si pone sotto l’egida ghibellina con l’imperatore Federico II, si allea ai comuni limitrofi contro le mire espansionistiche di Asti e degli Angioini. Senza più l’appoggio imperiale con la sconfitta di Federico II, Fossano attraversò un periodo di travagliata instabilità politica, dovuta ai permanenti contrasti dei Marchesati di Saluzzo e del Monferrato con il comune di Asti. Fossano fu sballottata da una signoria all’altra fino a quando, liberamente, decise di sottomettersi, il 5 maggio 1314, alla protezione del principe Filippo d’Acaia, che le concesse la libertà di governarsi secondo le proprie leggi. La dedizione agli Acaja non garantì, tuttavia, un periodo di tranquillità: sia per il ritorno degli Angioini nel 1320 e nel 1335, ma soprattutto, nel 1365, quando durante una violenta battaglia contro il marchese Federico di Saluzzo venne distrutto l’antico borgo di Valmirana. A questo punto giunse una pace duratura e Fossano, con l’estinzione della dinastia degli Acaja (1418), passò ai duchi di Savoia. Amedeo VIII di Savoia confermò nel 1424 i privilegi alla città e ne tracciò i nuovi confini con i comuni limitrofi. Nel 1521 Fossano conobbe la pestilenza peggiore della sua storia: gran parte dei suoi abitanti, nell’arco di tre anni, fu vittima del contagio! Nel corso della guerra tra il Re di Francia Francesco I e Carlo V di Spagna, nel 1536 e poi di nuovo nel 1552, Fossano fu occupata dai francesi, ma il castello, fatto costruire dagli Acaja tra il 1324 e il 1332 non fu violato. Con la successiva pace di Cateau-Cambrésis del 1559, Emanuele Filiberto fu obbligato ad allontanarsi da Torino e decise di trasferire la propria corte a Fossano. Quale riconoscimento della fedeltà dimostrata (Fidelitatis insignia), il Duca nel 1566 le concesse il titolo di Città ed il privilegio di essere sede di Tribunale. Altri eventi importanti avvenuti nel Cinquecento furono la nascita del Monte di Pietà, da cui deriverà nel 1905 la nascita della Cassa di Risparmio di Fossano e l’istituzione, nel 1592, della diocesi cittadina, che si manterrà fino ai giorni nostri, fatta salva la parentesi napoleonica. Anche nel corso del ’600 la città ospitò la corte, in particolare la duchessa Cristina (futura Madama), nel corso dell’aspra lotta dinastica sabauda. In questo periodo Fossano si avviò a diventare uno dei centri militari più importanti del Ducato Sabaudo con la presenza di caserme che occuparono il Castello e via via le sue adiacenze. Ma soprattutto nel XVII secolo la città conobbe un notevole sviluppo della vita culturale e artistica, con la presenza di personaggi come Emanuele Tesauro, Giovenale Botto e Tommaso Borgogno. Proprio al famoso disegnatore ligure verrà affidato l’incarico di occuparsi delle scenografie per il balletto tenutosi il 10 febbraio del 1644 nel Castello in occasione del compleanno della Madama Reale. A fine secolo (1690), la città subì un nuovo saccheggio da parte dei francesi dopo la battaglia di Staffarda. Nel Settecento Fossano diventò capoluogo di provincia e il concentrico si estese oltre i confini delle mura; nacquero intanto accademie culturali e musicali e, su iniziativa della Confraternita della SS. Trinità, l’Ospedale cittadino con l’annessa chiesa, infine vennero costruiti il nuovo Municipio e la nuova Parrocchiale. Nel 1797 fu assediata e conquistata dalle truppe napoleoniche del generale Serrurier. Dopo l’occupazione napoleonica, si decise una profonda trasformazione dell’assetto urbanistico della città: vennero create nuove strade, una nuova piazza d’Armi (1846), smantellati i fossati e le mura cinquecentesche con le relative porte (1860-1877). Nel 1854 arrivò la ferrovia e Fossano diventò un importante snodo sulle linee di Torino dirette a Cuneo e a Savona. La città conobbe nel XIX secolo un intenso sviluppo industriale e mantenne, anzi rafforzò la sua vocazione di centro militare: nel 1857 venne realizzato il polverificio, si crearono altre caserme. Nel XX secolo Fossano conobbe una nuova occupazione, quella nazifascista nelle seconda guerra mondiale. Fu proprio un fossanese, Piero Cosa, il 30 aprile 1945 al comando della III Divisione Alpi, a liberare la città. Nel dopoguerra vennero costruite altre arterie di comunicazione: prima fra tutte l’autostrada Torino-Savona e poi il completamento del viadotto, un vero e proprio capolavoro di ingegneria in direzione Torino, che consentì di superare il fiume Stura.

I personaggi

Beato Oddino Barotti (sec. XIII-XIV). Fu il primo beato fossanese, canonico della Collegiata di Santa Maria, si adoprò per la diffusione del culto a San Giovenale, patrono cittadino. Fondò il primo ospedale e fece edificare l’imponente torre campanaria cittadina.

Ambrogio da Fossano (1455-1523?). Detto il Bergognone, fu pittore della scuola foppesca, operò in special modo alla corte sforzesca e presso la Certosa di Pavia.

Beato Giovenale Ancina (1545-1604). Fu vescovo di Saluzzo, poeta, letterato e compositore.

Emanuele Tesauro (1592-1675). Letterato e filosofo, autore tra l’altro del Cannocchiale aristotelico, considerata la più importante opera di retorica del periodo barocco.

Giovenale Boetto (1604-1678). Architetto e incisore, progettò numerosi edifici civili e sacri nel Piemonte meridionale, lavorò per gli apparati di festa alla corte sabauda e collaborò con Tommaso Borgogno all’edizione del Theatrum Sabaudiae.

Emanuele Bava di San Paolo (1737- 1829). Accademico, letterato e mecenate, lasciò numerose opere di argomento scientifico e letterario, improntate allo spirito illuminista. Nel 1776 fondò la “Conversazione Sampaolina” nel suo palazzo di Torino: vi partecipavano tra i tanti Vittorio Alfieri ed il Conte Galeani Nazione e fu il più celebre cenacolo letterario di stampo innovatore della cultura subalpina.

Felice Merlo (1792-1849). Professore di filosofia del diritto all’università di Torino, fu deputato e presidente delle prime sedute del parlamento sardo-piemontese, nonché ministro della Pubblica Istruzione e di Grazia e Giustizia nel governo Alfieri.

Sansone Valobra (1799-1883). Medaglia d’onore nel 1829, è considerato l’inventore dei fiammiferi.

Fiorenzo Bava Beccaris (1831-1924). Generale, tristemente noto per le crudeli repressioni che ordinò a Milano nel 1898, per sedare le sollevazioni popolari e dei lavoratori.

Piero Cosa (1908-1996). Frequentò il corso Allievi Ufficiali e fu mandato in Albania. L’8 settembre ’43 era capitano ad Udine: raggiunse Fossano e salì alla Certosa di Pesio, da dove iniziò ad organizzare la Resistenza in Valle Pesio. Costituì delle formazioni autonome rispetto ad ogni ideologia politica. Gli fu conferita la cittadinanza onoraria di Chiusa di Pesio.

Gli edifici

Castello dei Principi d’Acaia. Edificato da Filippo d’Acaia nel 1324 come fortezza militare, fu in seguito residenza della famiglia sabauda: nei primi anni del ’500 vi abitò la duchessa Bona di Savoia, vedova di Galeazzo Sforza, e per tutto il secolo soggiornarono tra le sue mura i duchi di Savoia; nel XVII secolo trovò rifugio Madama Cristina di Francia, prima che il castello si trasformasse in carcere per i valdesi. Dal ’700 a metà del secolo scorso fu caserma e, dopo accurati lavori di recupero, oggi ospita nei vasti saloni dei due piani la biblioteca civica, ricca di oltre centomila volumi. Nelle torri sono conservati l’archivio storico fossanese e dell’ospedale cittadino, nonché la biblioteca di orientalistica donata dagli eredi del professor Mario Vallauri. Oggi si presenta come un’imponente castello fortificato, con quattro torri disposte su diagonale alle estremità angolari di una cortina muraria a base quadrata, circondato da un ampio fossato. Presenta un loggiato interno con colonne marmoree quattrocentesche, soffitti lignei a cassettoni, una sala affrescata a grottesche dal pittore fiammingo Caracca, le tre meridiane di facciata, un camminamento di ronda e due torri con loggiati panoramici ai piani superiori. All’esterno la limitrofa Porta di San Martino apre al visitatore un percorso lungo il fossato e la cinta muraria, in cui le suggestioni dell’architettura difensiva sono state recuperate dal recente restauro.

Cattedrale. Sorge su una preesistente collegiata medievale, la Collegiata di Santa Maria e San Giovenale, a cui venne aggiunto, a cavallo del XIV secolo, l’attuale campanile. Nel corso del ’600, dopo che Fossano diventò sede di Diocesi, si cercò di dare una nuova immagine della chiesa e si intervenne sul presbiterio e nelle cappelle laterali. Di particolare pregio l’intervento del pittore fiammingo Giovanni Claret che eseguì una serie di tele sulla vita e i miracoli di San Giovenale, conservate nella sacrestia. Nel 1771, su progetto dell’architetto chierese Mario Ludovico Quarini, allievo di Bernardo Vittone, si edificò la nuova cattedrale che ha una pianta a croce latina e una facciata di gusto neoclassico, realizzata in mattoni in vista. In Duomo inoltre è conservato il busto-reliquiario di San Giovenale, un capolavoro in argento sbalzato donato da Ludovico d’Acaja, ultimo principe della dinastia ed eseguito nel 1417 a Pinerolo.

Confraternita della SS. Trinità. Situata a ridosso dell’omonimo ospedale, fu costruita a partire dal 1730 su progetto dall’architetto monregalese Francesco Gallo ed è uno dei più noti esempi del barocco piemontese, donando alla fisionomia della città un profilo inconfondibile. L’interno presenta una ricca decorazione ad opera dei fratelli Pozzo, del Milocco e del Dellamano, gli stucchi invece sono opera dei Beltramelli e dei Barelli. Sempre del Milocco è la pala sull’altare maggiore che raffigura una Crocifissione.

Confraternita della Misericordia. Edificata a partire dal 1618, presenta una facciata austera scandita da lesene e un frontone con un timpano triangolare. All’interno si trovano alcuni dipinti settecenteschi provenienti dalla Cattedrale (Flagellazione, Coronazione di Spine), attribuiti a Giovanni Antonio Belmondo e una serie di statue lignee della stessa epoca, tra cui una Vergine Addolorata e un Angelo con la testa del Battista, assegnabili a Carlo Giuseppe Plura.

Chiesa di San Filippo. Edificio sacro in stile barocco, sorta nel 1706, spicca per la sua mole verticale, rispetto ai volumi contenuti dell’abitato circostante. La chiesa dei Padri Filippini, del cui convento restano tracce di parte del porticato affiancato verso la piazza, presenta al suo interno uno spettacolare effetto illusionistico, opera dei fratelli Pozzo e del Milocco. Conserva inoltre opere pittoriche del Taricco (tra cui una Visitazione sull’altare maggiore) e del Gambera.

Chiesa di Santa Maria del Salice. Testimonianza del primo periodo medievale, in stile gotico padano, è collocata a ridosso del bastione fortificato nel XVI secolo e dell’attigua cinta muraria.

Palazzo del Comandante. Oggi sede della Cassa di Risparmio, subì una prima modifica alla fine del ’600 e venne ampliato nel ’700. Alcune delle sale interne vennero decorate, probabilmente dai fratelli Pozzo, in questo intervento. Nei locali inoltre sono conservati alcuni affreschi di epoca quattrocentesca staccati e provenienti dalla distrutta chiesa di San Francesco che raffigurano la Crocifissione, il Giudizio, San Giovanni Battista e San Giorgio e testimoniano la ricchezza artistica di quest’edificio.

Casa Daviso di Charvensod. Posta nell’elegante e porticata via Roma, in origine aveva una pianta a C con un corpo centrale e due laterali. Riplasmato nel corso dell’800, il complesso ricompone un disegno unitario nella facciata, scandita da bugnati. Nel salone di rappresentanza si possono ammirare degli affreschi della metà del ’700, probabilmente opera di un allievo del Beumont.

Palazzo Santa Giulia. Edificio già citato in epoca medioevale come palatium magnum de platea, è caratterizzato da un insieme grandioso e imponente come si ricava dalle grandi arcate dei portici con volte ad ogiva. Fu rimaneggiato in epoca barocca, come rivelano gli interni ricchi di stucchi, decorazioni, intagli e dorature. Originariamente dei Santa Giulia, oggi il palazzo ha diversi proprietari. Gli stemmi, tuttora visibili in molti particolari architettonici, sono della famiglia Operti.

Santuario di Cussanio. A breve distanza dalla città sorge il Santuario della Divina Provvidenza, edificato nel XIX secolo, che ospita una ricca collezione di ex voto dipinti. All’esterno della chiesa la vasta area verde, con prati, zone alberate e uno spazio per l’equitazione, è la meta ideale per trascorrere, dalla primavera inoltrata ad inizio autunno, piacevoli momenti di distensione, grazie anche alle strutture ricettive del luogo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BARBERO G., CARITA G., Il castello e le fortificazioni nella storia di Fossano, Cassa di Risparmio di Fossano, 1985.

BARBERO G., ROMANO G., La Cattedrale di Fossano, Cassa di Risparmio di Fossano, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MURATORI G., Memorie storiche della Citta di Fossano, Briolo, Torino, 1787.

PASERIO P., Notizie storiche sulla città di Fossano, Tipografia dell’Oratorio di S. Francesco di Sales, Torino, 1865.

ROVELLI F., Il Duomo di Fossano, Tipografia Racca e Bressa, Savigliano, 1872.

SALSOTTO G., Il libro verde del comune di Fossano ed altri documenti fossanesi: 984-1314, Tipografia Chiantore- Mascarelli, Pinerolo, 1909.

Palazzo comunale

Via Roma, 91

Cap 12045

Tel. 0172 699611

Fax 0172 699685

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Frabosa Soprana

Al mastio diroccato al naturale sulla pianura di verde al capo d’argento all’aquila a volo spiegato al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Sembra che il toponimo derivi dall’unione di bosk, bosco come era genericamente chiamata prima del Mille la zona di Frabosa Soprana per la fitta vegetazione che la ricopriva e frera o frea, dal latino rocha ferraria, nome con cui in epoca romana era conosciuta Frabosa Sottana, per l’estrazione dalle sue cave di minerale ferroso.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 27 agosto 1698

Abitanti a inizio ‘900: 3591

Abitanti: 829

Superficie territoriale: 48 kmq

Altitudine s.l.m.: 890 m

Frazioni del comune: Bassi, Corsaglia, Fontane, Lanza Serra, Mondagnola, San Martino, Seccata

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo Etnografico “Cesare Vinaj”: Frazione Fontane, località Serra Tel. 0174 349240

Grotte di Bossea: Frazione Fontane, località Bossea Tel. 0174 349240 www.grottedibossea.it

La storia

Numerosi furono gli insediamenti sulle pendici del monte Moro fra il III e il V secolo di coloni di origine occitana sfuggiti alle incursioni barbariche al tempo della caduta dell’Impero Romano. L’origine del paese sembra risalire all’incirca ai primi anni dopo il 1000. Il territorio alpino dove sorgevano questi insediamenti faceva parte anticamente della contea di Bredolo, sotto il potere del vescovo di Asti ed il comando dei signori di Morozzo.

Verso il 1200 nacque la comunità di Frabosa, dai confini non ben definiti che andavano dall’alta Val Corsaglia all’alta Valle Ellero ed aveva come centro la “Villa di Frabosa” formata da quattro quartieri: Vira (l’attuale Frabosa Soprana), il Serro, Mondagnola e Frabosa dei Molini (ora Frabosa Sottana). La comunità fino al XIV secolo fu strettamente legata e dipendente da Mondovì quale frazione autonoma ossia “Villa del Monteregale”; in seguito, dopo la dominazione angioina, divenne “Villa e Comunità convenzionata” godendo di una grande autonomia. Nel 1596 Frabosa dei Molini si staccò formando una comunità a sé; sorsero in questo modo due comunità distinte di Frabosa Soprana, avente come centro il paese, costituito dai tre quartieri della Vira, Serro e Mondagnola e di Frabosa Sottana con il centro nel villaggio omonimo. Nel 1620 le due Frabose divennero feudo dei marchesi Pallavicino.

Nel 1698 il duca Vittorio Amedeo II in seguito alla quasi ventennale guerra del sale, decretò lo scioglimento del mandamento di Mondovì e l’istituzione di comuni autonomi. Il comune di Frabosa Soprana fu istituito ufficialmente il 27 agosto 1698. In quella data furono stabiliti i confini territoriali che rimasero pressoché immutati. Gli eventi storici legati alla Rivoluzione francese e al periodo napoleonico non portarono cambiamenti nella vita di Frabosa Soprana e nel suo mondo contadino. Il suo territorio, per ragioni geografiche, restò fuori dal teatro dei combattimenti, ma ebbe conseguenze indirette con l’aumento delle tasse e la coscrizione obbligatoria che, mal accettata, provocò i primi segnali di banditismo.

Nel 1800 iniziò un periodo di relativo benessere caratterizzato dall’interesse di tutti gli abitanti verso obiettivi civili: opere di miglioramento del paese, impianti di fabbriche per l’estrazione e la lavorazione del marmo, della seta e per la produzione dell’acido tannico dal legno del castagno. Nel 1874 furono aperte al pubblico le Grotte di Bossea, mentre a Frabosa Soprana esisteva un’attività turistico-alberghiera che si ampliò ulteriormente nei primi anni del ’900, per decollare in modo definitivo, anche grazie agli sport invernali, negli anni Venti. Pur ai margini dei grandi avvenimenti storici per la sua ubicazione geografica, il territorio di Frabosa versò un grande tributo di sangue durante le due Guerre Mondiali e fu teatro di attività partigiane.

Oggi Frabosa Soprana è rinomato centro turistico, favorita nella stagione estiva da un salubre clima e dalla bellezza del suo circondario ed in quella invernale da piste con neve garantita da innevamento artificiale e da moderni impianti di risalita che potenziano il grande “bacino sciistico delle due Frabose”.

I personaggi

Giovanni Battista Trona (1682-1750). Padre dell’ordine dei Filippini, si dedicò all’insegnamento della religione e al conforto morale e materiale dei poveri. Ha lasciato parecchie opere di divulgazione religiosa. Nel 1927 fu dichiarato ufficialmente “Venerabile” dalla Santa Sede.

Giorgio Siccardi (1747-1797). Canonico, fu segretario del vescovo Casati, di cui curò parecchie opere, fra cui il noto “Catechismo al popolo” e che in parte si ispira al pensiero del venerabile Trona.

Filippo Benedetto Bunico (1768-1842). Illustre avvocato del foro torinese. Famiglia Sibilla. I suoi rappresentanti si distinsero in modo particolare nelle opere religiose e contribuirono alla costruzione dell’attuale chiesa del capoluogo.

Giovanni Maria Rulfi (XIX secolo). Fu dottore emerito di Medicina all’Università di Torino e Preside Reggente il Collegio di Medicina dal 1800 al 1802.

Bartolomeo Bonino (1822-1904). Fu un parroco molto intraprendente, cercò con i pochi mezzi a sua disposizione di dare un forte impulso al turismo di montagna.

Cesare Vinaj (1890-1985). Nativo di Fontane, fu per quarant’anni ingegnere capo del comune di Cuneo e si deve a lui l’ordinato sviluppo di questa città.

Eugenio Bonicco (1919-1987). Nel 1947 fu campione assoluto italiano di slalom gigante. Fondò e diresse per quindici anni la scuola di sci di Frabosa Soprana.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Iniziata nel 1702 su progetto di Francesco Gallo di Mondovì, ha subito nel corso degli anni varie modifiche e aggiunte. L’interno a pianta semplice, con una sola navata e tre cappelle per parte ospita l’altar maggiore di Giovanni Maria Quadrone, il bel pulpito di Francesco De Micheli, una Pietà lignea scolpita da Antonio Roascio, il grande quadro del coro con la Natività di San Giovanni Battista del fiammingo Francesco Majer, gli affreschi di Luigi Morgari e pregevoli decorazioni di Attilio Orsello.

Oratorio di San Rocco e San Sebastiano. Fu iniziato nel 1670 in stile barocco piemontese molto semplice. L’interno ospita un altare di Giovanni Maria Quadrone, un quadro del pittore Tardito del 1711, un pulpito del 1800; le decorazioni sono del pittore Viola. Cappella di San Carlo. Costruita agli inizi del 1700 su un preesistente pilone, ha una struttura molto semplice con un’unica navata.

Chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo. L’edificio, situato in località Serro, venne costruito nel 1896-1897 al posto di quello preesistente del 1600 su progetto di Crescentino Caselli.

Oratorio dei Santi Pietro e Paolo. Si trova sull’unica piazzetta del Serro. Costruito fra il 1770 e il 1780, a pianta circolare, è attribuito a Francesco Gallo.

Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. Inizialmente era una piccola cappella del 1600 e ha subito numerosi rimaneggiamenti e aggiunte. L’interno a tre navate e tre altari, ha un soffitto riccamente decorato; ospita affreschi di Carlo Morgari e due quadri alle pareti laterali di Mario Caffaro Rore.

Chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata. Situata al centro della frazione Mondagnola è la più antica del territorio frabosano; risale al 1600 e nonostante varie modifiche ha mantenuto dimensioni e strutture originarie. Cappella Madonna della Neve. Si trova a 1883 metri di altitudine, vicino al Mondolè nella località detta Balma e fu fatta costruire dal Prevosto Don Bonino. È la chiesetta che sorge in posizione più elevata di tutta la Diocesi di Mondovì.

Cenni bibliografici

BARBERO RUFFINO L., Braccato come un lupo, Gribaudo, 1999.

GRISERI G., MAINARDI A., Frabosa Soprana, leggenda storica, cronaca dall’origine al Duemila, Mondovì, 2001.

MAINARDI A., Frabosa Soprana, cenni storici 1976 (manoscritto).

VINAJ C., La grotta di Bossea, sua storia recente e remota, Borgo San Dalmazzo, 1953.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 5

Cap 12082

Tel. 0174 244024

Fax 0174 244730

frabosa.soprana@ruparpiemonte.it

www.frabosasoprana.com

Frabosa Sottana

Di rosso alla croce d’argento, accantonata nel 1° da un castello d’argento, merlato alla guelfa, torricellato di due pezzi dello stesso e nel 4° da tre pini sradicati d’oro, posti uno accanto all’altro. Ornamenti esteriori da Comune.

L’origine del nome Frabosa non è facilmente interpretabile o riconducibile ad una toponomastica precisa. I romani nei primi secoli dopo Cristo chiamarono l’insediamento Rocha ferraria per via del costone roccioso che sovrasta il paese e che in quel tempo era ricco di minerale ferroso. Rochafrea è ancora oggi chiamata questa ampia roccia. Frabosa si è formato tra il 1000 e 1100, quando Frabosa Sottana, detta allora Frera si unì a Frabosa Soprana, che non aveva ancora questo nome ed era detta genericamente Bosco. Dall’unione di queste due parole pare sia derivato il nome di Frabosa. Il comune assunse per alcuni secoli, a partire dal 1200 circa, la denominazione di Frabosa dei Mulini poiché sfruttando la forza del Maudagna si erano andate moltiplicando le macine mosse ad acqua. Secondo il Casalis anticamente il toponimo era Ferraria.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1486

Abitanti a inizio ‘900: 2.394

Abitanti: 1.494

Superficie territoriale: 37 kmq

Altitudine s.l.m.: 640 m

Frazioni del comune: Artesina, Pianvignale, Prato Nevoso

Museo della Montagna: Via Don Carlo Boetti Frazione Miroglio Tel. 0172 381899

La storia

Lungo il corso del torrente Maudagna si stabilirono anticamente alcune tribù appartenenti ai liguri bagienni che diedero avvio ai primi insediamenti stabili sul territorio di Frabosa Sottana.

Un cenno particolare meritano anche le località di Gragnasco e di Graffiasco, villaggi che sorgevano lungo ill medio corso dell’Ellero, proprio al confine settentrionale del territorio frabosano. Nel I secolo d.C. il territorio venne occupato dai romani che si infiltrarono negli insediamenti celto-liguri; iniziò allora lo sfruttamento minerario della media Valle Maudagna con l’apertura di due cave di marmo. Durante la dominazione romana Frabosa faceva parte della tribù Camilia. In seguito, con l’avvento dei longobardi, il territorio di Frabosa venne incluso nel ducato di Asti. Ai longobardi seguirono i franchi che, soppresse le divisioni in ducati istituirono quelle in comitati o contee.

Sorse nell’800 circa il comitato di Bredolo che aveva il suo centro nell’attuale Breolungi (frazione di Mondovì). Nel 1200 Frabosa Sottana era un villaggio di discrete dimensioni; la popolazione era dedita all’agricoltura ed a quella che, con un termine moderno, potremmo definire “piccola industria”. Lungo il corso del torrente Maudagna si moltiplicarono i mulini, sulla riva destra del torrente sorse un nuovo rione, con solide case, di cui ancora oggi rimane traccia; venne inoltre costruita una cappella dedicata a San Giorgio al posto di una più antica, già menzionata in un rogito del 1401. Nel 1630 il paese fu colpito duramente dall’epidemia di peste.

La guerra del sale, una rivolta popolare soffocata nel sangue dalle truppe piemontesi, vide tra i paesi coinvolti anche Frabosa. Nel 1670 fu imposto il prelievo obbligatorio, nel 1681 scoppiarono i primi tumulti. Nel 1796 Napoleone Bonaparte occupò Mondovì nel corso della Campagna d’Italia; Frabosa non venne colpita dalle cannonate, ma pagò parte dell’indennizzo di guerra richiesto dal Bonaparte pari a 7500 lire. Nel 1802 Frabosa Sottana entrò a far parte della nuova divisione amministrativa voluta dai francesi: venne istituito il Dipartimento dello Stura, con capoluogo Cuneo e sede di prefettura, la sottoprefettura di Mondovì, il mandamento di Frabosa, costituito dalle due municipalità.

Nel 1872 in frazione San Giacomo si sviluppò l’industria di “Estratti di castagno“ (tannino), allora usato per la tintura della seta; gestita da una società comprendente i Fratelli Jemina, Campra, Odetti. Nel 1875 venne sospesa la produzione dell’estratto, la società venne sciolta e subentrò un’altra Società denominata “Odetti & C. Vetreria sociale di Frabosa Sottana”, che usava una cava di sabbia.

Il decennio 1960 ed il 1970 segnò la nascita e la crescita delle due stazioni sciistiche di Prato Nevoso ed Artesina, attualmente collegate fra di loro, creando il comprensorio del Mondolè Ski.

I personaggi

Andrea Vinaj (XIX secolo). Nato nel 1824 a Pianvignale di Frabosa Sottana, da famiglia contadina grazie all’aiuto del vescovo di Mondovì monsignor Ghilardi potè avvicinarsi alla pittura e all’arte. Vinto un concorso patrocinato dal re Carlo Alberto si recò a Roma per perfezionarsi, nel 1846 ritrasse il papa Pio IX. Tra le opere principali ricordiamo la decorazione del Duomo di Mondovì, il Costantino e l’apparizione della Croce, I martirio di San Chiaffredo nel Duomo di Saluzzo, la volta del Seminario di Cuneo, il salone del Palazzo della Provincia di Cuneo, un soffitto della Giustizia nell’ex Pretura, attuale scuola Media di Mondovì Piazza.

Angelo Sacco (1866-1957). Nativo di Fossano, esercitò la professione di medico a Frabosa, di lui si ricordano la dedizione, la bontà d’animo e la generosità.

Carlo Boetti (XX secolo). Sacerdote, fu parroco a Miroglio dal 1924 fino al 1970. Il suo nome è legato alla costruzione del cimitero, dell’acquedotto e della stazione sciistica di Artesina. Infatti oltre all’impegno nella missione pastorale, si è prestato attivamente per cercare di migliorare le condizioni di vita della borgata.

Piero Tassone (vivente). Nato a Frabosa Sottana il 4 dicembre 1923 è un personaggio che incarna perfettamente il grande spirito d’iniziativa e la caparbietà delle genti di montagna e dunque dei frabosani. Divenne noto nel 1957 per il successo ottenuto alla popolare trasmissione televisiva “Lascia o Raddoppia” condotta da Mike Buongiorno e per avere collaborato alla realizzazione del centro sciistico di Artesina in Valle Maudagna. Recentemente ha dedicato al paese natale due documentari realizzati dal regista bovesano Sandro Gastinelli.

Gli edifici

Chiesa della Confraternita di San Bonaventura e di San Giovanni. Riferibile al XVIII secolo.

Chiesa parrocchiale di San Giorgio. La costruzione risale all’anno 1650, è in stile neoclassico a tre navate con pianta a croce latina e sorge al posto di un’antica cappella dedicata a san Giorgio. La trifora posta sull’abiside venne chiusa per simmetria quando si oscurò quella della facciata per permettere l’installazione dell’organo meccanico, un preziosissimo Vittino del 1838 a 690 canne e tredici registri reali di inestimabile valore e perfettamente restaurato. Più tardi nel 1979 la finestra venne riaperta per dare più luce alle navate. I vetri istoriati opera dei Fratelli Cristiani di Crema, rappresentano nel corpo centrale Cristo Risorto e nei campi laterali i simboli eucaristici. L’edificio è stato decorato nel 1910 ad opera del pittore Orsello di Torino; da sottolineare inoltre una tela raffigurante il Santo titolare risalente al 1700; l’altare ligneo scolpito da Giorgio Pellegrino ed una statua in legno della Madonna del Rosario, opera del Roasio.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via IV Novembre, 12

Cap 12083

Tel. 0174 244481

Fax 0174 244730

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Frassino

D’argento al frassino sradicato, al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo Frassino, Fraisse nella locale lingua occitana, richiama l’albero del frassino, specie arborea ancora oggi abbondante nel territorio comunale.

Epoca di fondazione: Preromana, abitato da tribù di celti e liguri montani

Data di istituzione del comune: Nell’alto Medioevo, tra il 600 e il 1000

Abitanti a inizio ‘900: 2164

Abitanti: 293

Superficie territoriale: 16,80 kmq

Altitudine s.l.m.: 750 m

La storia

L’antico nome di Frassino, Frassinetum Salutiatum, di origine latina, non presenta certamente un etimo oscuro: “i frassini” – come notava nel 1603 Bartolomeo Romani – “sono così numerosi nella Valle Varaita che ad un villaggio hanno dato il nome di Frasso”. L’occupazione romana della valle trovò qui una zona già perfettamente atrofizzata: numerose tribù di galli e di liguri montani dedite alla caccia, alla pastorizia e, più tardi, all’agricoltura avevano già dato vita ad un territorio organizzato secondo modalità simili alle attuali; la colonizzazione romana fu dunque superficiale e conservò le istituzioni originali e autonome e la matrice etnico-linguistica di cui si sa pochissimo, come pochissimo si sa della amministrazione romana in valle. Successivamente si imporrà a Frassino come nell’area circostante la lingua occitana diffusa nel sud della Francia. Il comune di Frassino ebbe origine nell’Alto Medioevo tra il 600 e il 1000 quando i coloni romani abitanti nella zona di Lagnasco cercarono in questi luoghi un rifugio per sfuggire all’incalzare dei barbari. Già verso il 1000 esisteva a Frassino un piccolo oratorio denominato la “Pieve Frassino”; anche la chiesa parrocchiale di Santo Stefano è di “antichissima costruzione”: il primo accenno alla chiesa di Santo Stefano di Frassino risale al 29 aprile del 1304 quando il vescovo Tedisio affitta a Girbaudo, rettore, il frutto delle decime di quella parrocchiale, per un periodo di 29 anni e dal canone annuo di quaranta soldi stesi. Verso la metà del secolo anche qui, come nel vicino comune di Melle, si rileva un susseguirsi di rettori per continue dimissioni. In particolare merita di essere sottolineato il fatto che la chiesa di Santo Stefano di Frassino viene denominata Pieve, già in data del 20 gennaio 1351 e in atti posteriori del 1370, 1376, 1386, tuttavia dall’elenco delle chiese che, nel 1386, versano il cattedratico alla mensa vescovile di Torino essa appare sempre dipendente dalla antica pieve di Falicetto; forse in quell’epoca l’istituto della pieve aveva subito una evoluzione notevole che aveva determinato l’allentamento dei vincoli tra i “Tituli” e le loro pievi. Il 10 agosto del 1390 Oberto Maria di Sesana, pievano di Santo Stefano di Frassino, essendo afflitto da grave infermità e debolezza, rassegnò liberamente la cura nelle mani del vescovo Giovanni che, accettate le dimissioni, vi nominò rettore Giacomo Romani di Sesana. Frassino appartenne nel X secolo ai vescovi di Torino che lo amministrarono per mezzo dei signori di Verzuolo; nel 1172 passò ai marchesi di Saluzzo soggetti per molti decenni, dopo la calata di Carlo VIII nel 1484, al delfinato di Francia e successivamente al ducato di Savoia (trattato di Lione, 17 gennaio 1601). I duchi di Savoia concessero la comunità di Frassino in feudo con titolo di contado ai Vacca e ai Santi di Saluzzo, ai Falcombelli di Melle e posteriormente ai Grandi, ai Nicolis, ai Girardi ed ai Perchini. Il comune di Frassino seguì le alterne vicende del ducato di Savoia, del regno di Sardegna e del regno d’Italia.

Tra il 1800 e l’inizio del 1900 il comune di Frassino conobbe un forte aumento della popolazione, fenomeno questo che comportò, stante le scarse risorse del territorio, un movimento migratorio rivolto soprattutto alla vicina Francia ed alla regione di Parigi in particolare. Nel 1885 Frassino contò ben 76 morti per una valanga staccatasi dalle pendici del monte Ricordone e che investì due delle sue borgate. Altissimo fu il tributo di vite umane dato dal comune nelle due guerre mondiali, ben 23 i morti sul solo fronte russo.

I personaggi

Antonio Bodrero (1921-1999). Considerato il maggiore poeta delle valli occitane d’Italia. Le sue opere più significative in lingua occitana sono: “Fraisse e Mel”, “Solestrelh - Occitan” e “Sust”.

François Fontan (1929-1979). All’inizio degli anni ’60 venne a vivere a Frassino; fu un teorico dell’etnismo e fondatore del Nazionalismo Occitano. Fontan, di nobile famiglia pirenaica, nacque nel 1929 e morì a Frassino, dove è sepolto, nel 1979.

Dominique Boschero (vivente). Attrice, figlia di emigrati di Frassino nella zona di Parigi; assai conosciuta per i suoi numerosi film girati negli anni ’60 e ’70. Da molti anni vive a Frassino.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Di origine antichissima, conserva ancora parti dell’originario impianto gotico, anche se la chiesa venne modificata e ampliata nel corso dell’Ottocento, in particolare dopo i danni subiti dal terribile terremoto del 1885. Conserva un portale in marmo bianco datato 1497.

Santuario della Madonna degli Angeli. Poco lontano dal centro abitato, sulla strada verso Sampeyre, questo edificio, di impronta settecentesca, merita di essere citato per gli importanti affreschi eseguiti tra il 1879 e il 1880 dal pittore Giovanni Borgna, che sono conservati all’interno. Si tratta di un vero e proprio ciclo in cui sono raffigurati: l’Annunciazione, la Visitazione, la Presentazione al tempio e la Fuga in Egitto. Sul piazzale antistante la chiesa si trova un pilone dipinto sempre dallo stesso Borgna.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

OTTONELLI S., Guida della Val Varaita, Centro Studi e iniziative Valados Usitanos, Gaiola, 1979.

Palazzo comunale

Via San Rocco, 4

Cap 12020

Tel. 0175 976926

Fax 0175 976910

francesca.anagrafe.frassino@reteunitaria.piemonte.it

Gaiola

Di azzurro, al mezzo busto dell’uomo d’armi gallico, fondato in punta, leggermente volto a destra, riguardante in maestà, di carnagione, con lunghi capelli e barba d’argento, il capo coperto dall’elmo ogivale d’oro, ornato da due alette dello stesso, bordato inferiormente di rosso, le spalle e il torace coperti dall’armatura di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

L’etimologia del nome è piuttosto vaga ed incerta; in passato sono state usate forme diverse come Guagliola e Gagliola. Secondo una prima ipotesi il toponimo ricorderebbe la posizione gaia e ridente che il paese occupa all’imbocco della Valle Stura; un’altra invece, basandosi sulla tradizione vocale più o meno fondata che il paese sia stato una colonia gallica, la desume dal latino Galliola ossia piccola Gallia.

Epoca di fondazione: Probabili origini romane

Data di istituzione del comune: 1286

Abitanti a inizio ‘900: 656

Abitanti: 509

Superficie territoriale: 4,97 kmq

Altitudine s.l.m.: 692 m

Frazioni del comune: Bedoira, Braida, Buo

La storia

Scrivere la storia del paese al tempo della conquista del territorio da parte dei romani è piuttosto arduo per mancanza di documentazione, c’è comunque una famosa iscrizione alla Turbia presso Nizza, in cui alcuni studiosi hanno ipotizzato che si riferisse proprio a Gaiola.

L’iscrizione fu voluta dall’imperatore Augusto e riporta i nomi dei popoli montani sottomessi, tra cui i Gallitae, nome con cui erano chiamati gli abitanti della Valle Stura inferiore, compresa Gaiola. Il nome di Gaiola comunque compare per la prima volta nell’atto con cui il marchese Bonifacio di Monferrato il 6 dicembre 1197 in Cortemilia donava al nipote la Valle Stura, a cominciare da Roccasparvera con tutte le sue pertinenze cioè con Gaiola, Moiola, Rittana e Valloriate.

Verso la fine del XIII secolo si vede il paese eretto in libero comune. Il 7 luglio 1286 gli uomini di Gaiola “in pieno consiglio radunato a mezzo della campana” nominano Paserio Brocardo loro procuratore per giurare fedeltà a Manfredo, figlio primogenito del marchese Tommaso I. Gaiola nel XIV secolo è sotto il domino dei Bolleri e non mancano in questo secolo e nel successivo, numerose liti con i comuni limitrofi per la definizione dei confini. Nel Cinquecento, come per gli altri comuni della Valle Stura, Gaiola subisce il passaggio di differenti gruppi armati, con le inevitabili conseguenze, dovendo pagare taglie gravose per aver salva la vita ed i beni. Ancor meno confortante sarà il Seicento per lo scoppio dell’epidemia di peste nel 1630, che a Gaiola assume una violenza inaudita: dal 24 agosto al 6 ottobre i morti registrati sono 196 con una media di cinque al giorno!

Con l’estinzione della famiglia Bolleri, dopo un lungo periodo, nel 1701 Gaiola viene data al marchese di Susa, figlio di Vittorio Amedeo II e successivamente nel 1735 al conte Falconis. Continuano i passaggi delle truppe, i gallo-ispani che pongono l’assedio al forte di Demonte e ancora una volta nel 1745, la peste si diffonde fra la popolazione. Con l’invasione dei francesi dopo la rivoluzione del 1789 si registrano anche per Gaiola oltre alle rappresaglie, alcune vittime. Il XIX secolo inizia con l’inondazione del fiume Stura nel 1810 ed una carestia negli anni 1814-15 e senza altri avvenimenti decisivi, si conclude con la morte dell’ultima discendente dei Falconis nel 1888. Durante la prima Guerra Mondiale, trenta gaiolesi cadranno nel conflitto.

Nel 1928 il comune di Gaiola viene aggregato a quello di Moiola con un Regio Decreto, ma dopo la seconda Guerra Mondiale, i due comuni vengono nuovamente scorporati.

Tra il 1940 e 1945 i caduti gaiolesi sono 17. Nell’agosto del 1944 con la nascita delle formazioni partigiane in valle, Gaiola diventa un punto strategico attraverso il ponte dell’Olla sul fiume Stura per il controllo dei movimenti. Sul paese verranno sganciate 180 bombe, per lo più in aperta campagna; verrà distrutta la casa canonica e colpito a morte il giovane curato.

Negli anni a seguire la lenta ricostruzione. Cronache di ordinaria amministrazione fino ai giorni nostri, con il consolidamento delle attività parrocchiali e la nascita di associazioni quali un gruppo alpini e una pro-loco.

I personaggi

Giovanni Tortelli (XV secolo). Laureatosi dottore in legge, si trasferì a Cuneo all’inizio del Quattrocento, ricoprì molteplici cariche nel nuovo comune, di cui fu sindaco, cioè controllore alla finanza e al pubblico denaro, ambasciatore. Devotissimo della Madonna, concorse all’erezione in una sua proprietà della cappella ed annesso convento della Madonna degli Angeli in Cuneo. Il 13 aprile 1436 ne fece donazione al Terzo Ordine Francescano.

Giuseppe Dematteis (XVIII secolo). Capostipite di una famiglia di notabili, dopo aver studiato logica, si diede alla carriera militare entrando nel corpo dei dragoni del re. Nominato sottotenente della milizia valligiana, ricoprì in paese la carica di segretario comunale e durante l’impero napoleonico quella di “maire” di Gaiola.

Vincenzo Maria Dematteis (1806-1875). Entrò in seminario e fu ordinato sacerdote nel 1828, vicecurato della parrocchia di Santa Maria della Pieve, si distinse nell’assistenza ai colpiti dal colera nel 1835; successivamente fu parroco di Spinetta; si deve a lui la consacrazione della chiesa parrocchiale.

Andrea Ferdinando Dematteis (XIX secolo). Studiò dapprima fisica, in seguito, laureatosi in medicina, esercitò per lungo tempo ad Entracque.

Francesco Giraudi (XIX secolo). Entrò nell’Ordine dei frati minori di San Francesco, assumendo il nome di padre Giacinto da Gaiola. In seguito all’adesione alla setta di Andrea Towiansky, depose l’abito. La lapide sulla casa padronale lo esalta come patriota, filosofo, umanista e precursore di dottrine sociali.

Vittorio Perona (1851-1917). Si dedicò con passione agli studi di economia forestale, nel 1880 venne pubblicato un suo trattato di selvicoltura che fu molto apprezzato e che ebbe basilare importanza per le scuole forestali. Una lapide apposta in paese all’inizio di via del Poligono lo ricorda.

Aldo Bottero (XX secolo). Nato a Cuneo da madre gaiolese, si laureò in medicina a Milano nel 1930, a soli 23 anni. Fu libero docente in storia della medicina (1948), in tisiologia (1956) e dallo stesso anno primario pneumologo presso Ospedale di Garbagnate Milanese. Autore di oltre 120 pubblicazioni scientifiche, mediche e sociali. Dotato di spiccate attitudini musicali, fu apprezzato compositore di musica d’operetta, fra cui il noto Tango delle rose.

Lorenzo Belmondo (XX secolo). Soldato, medaglia di bronzo per aver evitato lo scoppio di più carri munizioni in fiamme salvandone il conduttore nella prima guerra mondiale.

Giovanni Andrea Capello (XX secolo). Soldato reggimento alpini, medaglia di bronzo alla memoria, fu colpito a morte sul Monte Pasubio il 20 ottobre 1916. Luigi Viale (1921-1943). Geniere degli alpini, disperso in Russia, croce al valor militare per l’esempio ai commilitoni nell’affrontare disagi e fatiche.

Giuseppe Fiore (XX secolo). Artigliere alpino caduto sul fronte greco-albanese. Medaglia di bronzo al valor militare, in paese sono a lui intitolati una strada ed il poligono militare.

Gli edifici

Cappella di San Bernardo. Nell’edificio è conservato un affresco databile ai primi decenni del Cinquecento. La scena centrale rappresenta la deposizione del Signore con la Vergine Madre, al fianco la Maddalena e San Giovanni Evangelista ed in alto il Padre Eterno; ai lati sono identificabili San Bernardo da Mentone e San Defendente.

Chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta. Il 26 giugno 1717 vi fu la posa della prima pietra benedetta dal parroco. Inaugurazione il 15 e 16 agosto 1720, festa dell’Assunta. Costruita secondo lo schema a grande aula con quattro cappelle, intermezzate da corpi di contrafforti. Il grande altare venne aggiunto in seguito, il 15 agosto 1770.

Cenni bibliografici

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

RISTORTO M., Gaiola, storia di un ridente paese della valle Stura, Tipolitografia Ghibaudo, Cuneo, 1976.

Palazzo comunale

Via XX Settembre, 2

Cap 12010

Tel. 0171 72922

Fax 0171 74252

gaiola@vallestura.cn.it

Gambasca

Di azzurro alla lettera G maiuscola, d’oro accompagnata da tre stelle di otto raggi, d’argento, poste una in capo, due in punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome ha sicuramente origine celtico-ligure, come la maggior parte dei luoghi con suffisso –asca oppure –asco, viene per la prima volta citato in un documento del dicembre 1138.

Epoca di fondazione: XIII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 727

Abitanti: 387

Superficie territoriale: 5,77 kmq

Altitudine s.l.m.: 479 m

Frazioni del comune: Barra, Carpenetti, Para, Comba Nari

La storia

Fu possedimento dei marchesi di Saluzzo, che donarono nel 1138 un castegneto sito nei pressi di Gambasca all’Abbazia di Staffarda; in seguito, nella prima metà del ’200, furono le monache del Monastero di Santa Maria della Stella di Rifreddo a gestirne il territorio (tanto che la madre badessa poteva fregiarsi del titolo di Contessa di Gambasca). Quest’ultima riceveva la fedeltà dagli uomini e delegava il gastaldo designato ad amministrare i beni posti sotto la signoria del convento. Nel XIII secolo il paese fu teatro di numerose controversie tra i due centri di potere politico e religioso più potenti della Valle Po. Tra le varie liti che caratterizzarono le due compagini religiose, emerge una disputa scoppiata nel 1288: l’abate di Staffarda accusò le monache di Rifreddo di possedere illecitamente un boschetto vicino a Gambasca che forniva legna e castagne al monastero. Naturalmente quest’ultimo si oppose, ma i giudici designati nella causa si pronunciarono a favore di Staffarda e condannarono le monache a rinunciare al bosco di Gambasca e a mantenere un silenzio perpetuo. Sulla scena compare un gambaschese, Grenonio, abile procuratore e notaio delle monache di Rifreddo che con audacia e astuzia mise in dubbio l’imparzialità dei giudici evidenziando palesi interessi personali. Nel 1434 la badessa Mercia de’ Pugneti approvò e concesse gli Statuti delle terre di Rifreddo e Gambasca, confermando la piena potestà della sua alta signoria sui due paesi. Più tardi nel 1492 fu fondata la parrocchia di Gambasca; nata dapprima come cappella di San Sebastiano, fu smembrata dalla parrocchiale di Martiniana Po ed eretta a parrocchia il 7 aprile 1497 dal Vescovo di Torino, Della Rovere. Nel 1621 le terre vennero cedute dal monastero alla comunità gambaschese, diritti alle decime compresi, ma già nel 1657 i Savoia (nella persona di Carlo Emanuele II) investendo il nobile Francesco Havard di Senantes del titolo di Marchese di Gambasca sottrasse le terre ai contadini: alla sua morte il paese fu infeudato dagli Isnardi di Caraglio, e successivamente dal Marchese Luigi Coardi di Carpeneto (1771), che nel 1833 cedette le terre del paese al Comune, compresa una somma di Lire 12.000. Con l’avvento del fascismo, Gambasca perse la sua autonomia e il 5 febbraio 1928 con un decreto reale venne amministrativamente legata al comune di Martiniana Po di cui ne divenne una frazione; riconquisterà la sua autonomia solamente dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1946.

I personaggi

Gioachino Gauthier (1862-1932). Nato a Torino, fu insigne teologo, organizzatore di opere di beneficienza ed esercitò la professione di avvocato. Morì a Gambasca.

Pietro Miretti. (XX secolo). Ex sindaco di Rifreddo, morto in Gambasca il 9 gennaio 1917, fu sempre generoso e si dedicò a varie opere di beneficienza, con il pensiero rivolto a lenire le sofferenze dei bisognosi. Lasciò erede delle sue ingenti sostanze l’ospedale di Sanfront, affinché in quel luogo potessero trovare cure e conforto i poveri di Gambasca e Rifreddo.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Sebastiano. Di antica origine, rifatta in forme barocche intorno al 1735, probabilmente sulle fondamenta dell’edificio preesistente. Sulla facciata un modesto affresco raffigurante il santo. Bel portale in rovere scolpito. All’interno, a due navate, è presente un fonte battesimale in stile barocco piemontese, risalente al Settecento.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Roma, 6

Cap 12030

Tel. 0175 265121

Fax 0175 265956

gambasca@ruparpiemonte.it

Garessio

Fasciato d’oro e di nero di quattro pezze. Ornamenti esteriori da Comune.

Con Decreto Reale a firma Vittorio Emanuele II dell’11 giugno 1870, il Comune di Garessio venne insignito del titolo di Città e autorizzato a portare “l’antico suo stemma”.

Il toponimo deriva dal termine Varesce che significa strada o punto di uscita, di passaggio.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 9408

Abitanti: 3470

Superficie territoriale: 138 kmq

Altitudine s.l.m.: 625 m

Frazioni del comune: Barchi, Cappello, Cerisola, Deversi, Mindino, Mursecco, Trappa, Valdinferno

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo Civico Pinacoteca Golia: c/o Palazzo comunale Tel. 0174 805670 www.garessio.net

La storia

Fin dalla preistoria il territorio era abitato; ne sono testimonianza i reperti rinvenuti nella zona della grotta del Gray e di Valdinferno. Del periodo romano sono conservati numerosi reperti come lapidi, vasi fittili e la testata di un ponte romano.

La prima citazione storica del nome di Garessio si trova nella “Cronaca” di San Pietro in Varatella (Toirano) dove si parla di una donazione fatta da Carlo Magno, intorno all’anno 800, di terre arabili presso il fiume Tanaro nella zona in cui sorge la chiesa di San Giovanni e Santo Stefano ad una plebe que garraxina vocatur.

La religione cristiana, già diffusa fra la popolazione prima delle feroci incursioni dei saraceni, come testimonia l’antica pieve di San Costanzo costruita su di un sacello romano, ebbe una nuova grande fioritura dopo la loro cacciata e la costituzione della marca Aleramica verso il 950. Infatti, intorno al 1000 sorsero nel territorio varie chiese e monasteri fra cui la Certosa di Casotto che può essere considerata la prima certosa italiana. In tal modo si favorì il diffondersi dell’agricoltura e del commercio e lo sviluppo dei centri abitati che via via si formarono nei pressi degli istituti religiosi. Verso il 1100 la casata aleramica si imparentò con i normanni di Sicilia ed alcune famiglie garessine al seguito di Enrico Del Vasto detto “il lombardo” e della sorella Adelaide, andata sposa a Ruggero I, concorsero alla ricolonizzazione della Sicilia strappata agli arabi (ancora oggi cognomi e toponimi di origine garessina si ritrovano nella zona orientale della Sicilia: Paternò, Naso). Dopo alterne vicende, Garessio passò sotto il marchesato di Ceva e fu proprio il marchese Giorgio II il Nano a concedere nel 1276 agli “uomini di Garessio”, in cambio di favori militari resi nella guerra contro gli Angioini, gli Statuti raccolti nel Libro della Catena che riportano anche usi e convenzioni precedenti.

La posizione geografica di Garessio, ai confini del marchesato ed importante via di transito tra Liguria e Piemonte, contribuì allo sviluppo del commercio e all’ingrandimento dei borghi ma, parimenti, permise il passaggio dei più svariati eserciti, dagli spagnoli ai genovesi, con conseguenti distruzioni, incendi, saccheggi, scontri sanguinosi e terribili pestilenze, fino al passaggio delle truppe rivoluzionarie francesi e dell’armata napoleonica. Nel 1814 il comune ritornò a far parte dei possedimenti di Casa Savoia e da allora in poi ne condividerà le sorti.

Numerosi furono i garessini che combatterono nelle guerre risorgimentali, con Garibaldi, in Crimea, in Africa, nella lotta al banditismo; le lapidi ai Caduti testimoniano il grande tributo di sangue versato per la patria nella Prima Guerra Mondiale e più ancora nella Seconda, che vide nascere proprio a Garessio le prime attive forze della Resistenza in Val Tanaro e Casotto.

Nell’Ottocento si sviluppano le prime industrie (cave, vetreria, cotonificio, paste alimentari, laterizi, estrazione del tannino) che, con la costruzione della ferrovia, determinano il periodo di maggior sviluppo demografico ed economico del paese, divenuto centro di villeggiatura di rilievo internazionale e definito “la perla delle Alpi Marittime” da Guido Gozzano.

I personaggi

Guglielmo Fenoglio (1065-1120). Tra i primi eremiti che dettero inizio alla Certosa di Casotto, venne beatificato da Pio IX il 19 marzo 1860.

Giovanni Battista Viassolo (1749-1802). In arte Camillo Federici, fu poeta e drammaturgo. Nel 1810 Gioacchino Rossini musicò una sua opera, “La cambiale di matrimonio”.

Casimiro Marro (1818-1921). Fondatore del Circolo Alpino di Garessio, promotore e realizzatore della “Società Operaia di mutuo soccorso”, scrisse il “Manuale Pratico dell’emigrante” (1889) e l’“Annuario Generale d’Italia” (1886).

Roberto Lepetit (1842-1907). Fondatore degli stabilimenti per l’estrazione del tannino (Ledoga).

Giuseppe Polti (1850-1895). Rappresentante al Parlamento Nazionale dal 1892 al 1895, direttore e proprietario della vetreria. Mario Vicari (1853-1927). Ingegnere, per trent’anni fu consigliere comunale a Torino.

Giuseppe Raimondo (1872-1959). Dedicò tutta la sua vita all’insegnamento; autore di poesie dialettali tra cui la celebre Garesce l’è u ciù bè paìse du môndu.

Egidio Fazio (1872-1957). Avvocato, collaboratore della Gazzetta del Popolo, nel 1914 fondò a Garessio il Corriere del Tanaro.

Federico Paolini (1873-1926). Medaglia d’oro al valor militare, capitano di vascello, prese parte alla liberazione delle Legazioni Straniere a Pechino durante la rivolta dei Boxers nel 1900.

Gian Maria Fasiani (1887-1956). Professore di patologia e clinica chirurgica a Milano e a Padova, fu tra gli iniziatori, in Italia, della neurochirurgia

Cornelio Fazio (1910-1997). Neurologo di fama internazionale, ricercatore, professore all’università di Roma.

Gli edifici

Parrocchiale dell’Assunta. Edificio monumentale, venne ricostruita in gran parte a fine ’800 sul progetto originale di Francesco Gallo.

Santa Maria extra moenia. Già Santa Maria in Ripis, chiesa madre e centro della vita religiosa e civica fino a fine Ottocento, poi colonia alpina ed ora adibita ad usi sociali.

Chiesa di San Giovanni. È la sede tradizionale del “Mortorio”, sacra rappresentazione della passione e morte di Nostro Signore che dalla metà del 1700 caratterizza la Pasqua locale e che risale ad epoca di molto precedente. Costruita a metà del 1500, ha un’unica navata con pavimento in salita, il ciclo pittorico in diciotto lunette sulla vita del Battista opera del pittore garessino Enrietto Ferrini, l’Urna con il “Cristo morto” con braccia mobili usata nel Mortorio. A fianco sorge il Battistero di forma ottagonale.

Parrocchiale di Sant’Antonio da Padova. Venne costruita tra il 1651-1668, caratterizzata all’esterno dalla scalinata e balaustre, fu totalmente affrescata e decorata dal saluzzese Giovanni Borgna nel 1888.

Parrocchiale di Santa Caterina d’Alessandria. Opera dell’architetto Francesco Gallo, realizzata tra il 1722 e il 1741, presenta una facciata in cotto a vista.

Santuario della Beata Vergine delle Grazie. Situato nella borgata di Valsorda, a fianco del preesistente santuario secentesco, ora adibito a sede del museo votivo, il nuovo grandioso tempio è un edificio a pianta centrale con cupola in cemento armato (53 m) opera dell’arch. L. Mazzarelli consacrato nel 1915.

Torre dei “saraceni”. Torre cilindrica di avvistamento di epoca tardo romana, si erge sinistra e solitaria sopra uno sperone roccioso a strapiombo sul Tanaro in località Barchi.

Castello reale di Casotto. L’edificio agli inizi fu una certosa fondata nell’XI secolo forse dallo stesso San Bruno. Solo nel 1800, dopo le spoliazioni napoleoniche, fu acquistato da Carlo Alberto e trasformato in castello di caccia poi utilizzato anche dal re Vittorio Emanuele II e dai suoi figli.

Cenni bibliografici

AMEDEO R., La vita a Garessio ai tempi del Libro della Catena, Ceva, 1967.

AMEDEO R., Garessio pagine di storia, arte, turismo, leggende, Tip. Capra, Fossano, 1970.

AMEDEO R., Garessio Medioevale, dal libro della Catena al museo Geospeleologico, Tip. Capra, Fossano, 1979.

DOGLIO C., Dell’antichissimo Marchesato di Garessio, manoscritto, 1790, Biblioteca Reale Torino.

MARRO C., L’alta Valle del Tanaro, Torino, 1910

Palazzo comunale

Piazza G. Carrara, 137

Cap 12075

Tel. 0174 803130

Fax 0174 81081

segreteria.garessio@

reteunitaria.piemonte.it

Genola

Spaccato al I° fasciato d’oro e di rosso, II° d’azzurro alla banda di rosso orlata d’argento al capo d’oro, all’aquila di nero coronata dello stesso. Al II° partito, controfasciato d’argento e di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma del comune è stato approvato il 12 aprile 2001 dal Presidente della Repubblica e risulta costituito da uno scudo troncato di forma sannitica che riporta le armi gentilizie dei Galateri conti di Genola e dei Tapparelli conti di Genola e marchesi d’Azeglio. Il primo casato è tutt’oggi direttamente rappresentato dai fratelli Marco Aurelio e Gabriele Maria; il secondo dal marchese Ferdinando Cattaneo della Volta di Genova.

L’origine del toponimo è sconosciuta; monsignor Brizio ipotizzò che anticamente il paese si chiamasse Genesina, come indicava una lapide di cui da tempo si sono perse le tracce; l’Olivieri fa derivare il nome da Genevula, personaggio femminile dell’età romana; il Turletti è dell’opinione che il toponimo abbia origine da Jenecula, un tempietto dedicato a Diana; secondo altri costituirebbe una variazione dal termine preromano gerbido, cioè luogo paludoso.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: 1 gennaio 1808

Abitanti a inizio ‘900: 1777

Abitanti: 2402

Superficie territoriale: 13,74 kmq

Altitudine s.l.m.: 345 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il borgo di Genola fu uno dei tanti pagi che nel periodo romano sorsero nella paludosa ed inospitale pianura saviglianese. La presenza di un insediamento urbano, anche se di piccole dimensioni, è dimostrata dal rinvenimento di alcune lapidi e, al confine con Levaldigi, di due are votive dedicate a Diana. Le prime notizie storiche su Genola risalgono ad un documento del 7 marzo 1033 relativo alla donazione di un maso effettuata dal marchese Olderico Manfredo II e dal vescovo di Asti Alrico al convento di San Giusto di Susa. Nel contempo i monaci benedettini dell’abbazia dei Santi Vittore e Costanzo di Villar San Costanzo fecero erigere il priorato di San Nazario, che ebbe grandissima importanza per lo sviluppo del paese. Nella prima metà del XIII secolo sorsero forti contrasti fra i comuni di Savigliano e di Fossano per il controllo di Genola, che si conclusero il 16 marzo 1258 per l’intervento dei podestà di Cuneo e di Asti che imposero la ripartizione del territorio per i tre quinti a Savigliano e per i due quinti a Fossano. Questa singolare divisione, che nel corso dei secoli fu causa di forti contrasti e addirittura di guerre fra le due città, ebbe termine solo l’11 gennaio 1808 con l’assegnazione, a far data dall’1 gennaio, da parte di Napoleone Bonaparte, dell’indipendenza comunale. Genola fu feudo di molte famiglie nobili, fra cui spiccavano per importanza i casati dei Tapparelli conti di Savigliano e di Lagnasco, che si stanziarono a Genola fra il 1336 ed il 1341. Ad essi si deve la costruzione del castello di Genola che ancora oggi costituisce il simbolo del paese. Fra i discendenti illustri segnaliamo Gioffredo, il capostipite dei Tapparelli conti di Genola; Sebastiano, avvocato e vicario di Cuneo; Gian Anselmo, ambasciatore a Venezia; Massimo Tapparelli d’Azeglio, primo ministro del regno sabaudo dal 1849 al 1852; il marchese Tapparelli d’Azeglio, ambasciatore a Londra e fondatore dell’Opera Pia Tapparelli di Saluzzo. Una menzione meritano pure i casati dei Montersino della Morea, dei Taffini conti di Acceglio, dei Vitale marchesi di Ceva e San Vitale e dei Galateri conti di Suniglia e Genola. L’aumento della popolazione, avvenuto a partire dall’anno Mille, portò alla costruzione in un periodo imprecisato delle chiese di San Michele Arcangelo e di Santa Maria, di cui si hanno le prime notizie nel XIII secolo, quando erano poste sotto la giurisdizione della prevostura di Santa Maria e San Giovenale di Fossano. Fra gli eventi più importanti che dal Medioevo all’Età Moderna hanno caratterizzato la storia di Genola ricordiamo le invasioni, dal 1515 al 1536, degli eserciti di Carlo V e di Francesco I; la tragica peste che, nel 1628-32, flagellò il Piemonte; l’occupazione, nel 1630, delle truppe del cardinale Richelieu; le guerre con la Francia del 1690-1696, del 1703-1706 e del 1743-1748; la grave crisi economica che nell’ultimo decennio del Settecento colpì il Cuneese. Durante l’Ottocento ed il Novecento, pur fra grandi difficoltà, furono realizzate alcune opere pubbliche di rilevante interesse e avviati importanti servizi che contribuirono a migliorare in modo graduale il tenore di vita della popolazione. Negli ultimi trent’anni Genola è stato al centro di un notevole sviluppo edilizio, a cui hanno fatto seguito l’insediamento di molte aziende commerciali, industriali e della grande distribuzione.

I personaggi

Don Carlo Andrea Vassallo (1828- 1892). Dopo aver conseguito il dottorato in lettere e filosofia all’università di Torino si dedicò con grande impegno alle ricerche storiche, in particolare della città di Asti, si impegnò per far conoscere il codice Malabaila. Fu grande estimatore di Vittorio Alfieri.

Domenico Belmonte (1843-1901). Sacerdote, inviato dal padre a studiare musica a Torino divenne ben presto uno dei principali collaboratori di don Bosco. Dopo aver ricoperto varie cariche di responsabilità, nel 1886 fu nominato prefetto generale della Società Salesiana. A Genola fece erigere la cappella di Santa Maria Ausiliatrice.

Luigi Pagliani (1847-1932). Figlio del medico condotto del paese, si laureò in medicina presso l’università di Torino, distinguendosi per la pubblicazione di saggi sull’igiene pubblica e personale. Fondò il Laboratorio centrale di sanità pubblica. Professore universitario, fu nominato senatore del regno per gli alti meriti scientifici.

Gli edifici

Affresco del Quattrocento. Durante i restauri di una casa nel 1982, è venuto alla luce un grande affresco, raffigurante la Crocefissione di Gesù, di scuola monregalese, che decorava l’altare dell’antica Confraternita. Successivamente staccato e restaurato, è oggi conservato in comune.

Chiesa parrocchiale. Dedicata anticamente a Santa Maria della Rotonda, dalla prima metà del Settecento fu intitolata a San Michele Arcangelo; nel corso dei secoli fu più volte sottoposta a lavori di ampliamento e di ristrutturazione. Nella parrocchiale si conservano due reliquie del patrono del paese San Marziano, martire e vescovo di Tortona e, nella canonica, una pregevole tela di Giovanni Antonio Molineri che lo raffigura in abiti episcopali.

Cappella di Santa Maria. Le prime notizie risalgono alla metà del XIII secolo. Alla fine del Trecento passò alla nobile famiglia Fava, che provvide a farla ricostruire per due volte. Nel 1812 pervenne al conte Gianazzo di Pamparato i cui discendenti, all’inizio del Novecento, la fecero ampliare e restaurare.

Chiesa confraternita. Secondo la tradizione i lavori di costruzione terminarono nel 1711. Presenta un interno in stile barocco ad un’unica navata con capitelli jonici e un altare maggiore dedicato all’Immacolata.

Castello. La costruzione risale al 1346, allorché Giovanna I d’Angiò conferì a Gioffredo Tapparelli l’autorizzazione a erigere un fortilicium. Ristrutturato più volte per adeguarlo alle funzioni abitative, nel Cinquecento fu abbellito con la costruzione dell’ala rinascimentale. Dopo alterne vicende passò all’Opera pia Tapparelli d’Azeglio che nel 1972 lo alienò alla Cassa di Risparmio di Savigliano.

Palazzo Tapparelli. Fu edificato negli ultimi anni del Seicento dagli eredi di Brunone, capostipite della terza linea dei Tapparelli conti di Genola. Splendidi il loggiato seicentesco che orna la facciata e il cornicione settecentesco con decorazioni a dentellatura. Il comune lo acquistò nel 1887.

Villa Tapparelli. L’erezione del fabbricato, addossato al lato sud del castello, risale al 1759. Nei secoli non fu mai sottoposta a rimaneggiamenti, ma solo a interventi di restauro conservativi.

Villa Davico di Quittengo. Questa splendida residenza di campagna, forse opera di un architetto di scuola juvarriana, risale alla prima metà del Settecento. L’insieme armonioso e raffinato presenta linee architettoniche pure e la giusta proporzione delle forme dei vari locali.

Villa Camburzano. Venne fatta edificare dalla nobile famiglia dei Tettù, originaria di Tours, sui resti di una motta risalente al Medioevo. Sulla facciata spiccano ancora l’arma gentilizia di detta casata ed una grande meridiana che riporta il 1756, probabilmente l’anno di ultimazione dei lavori. Apprezzabili sono i soffitti lignei e gli affreschi di alcuni saloni.

Cenni bibliografici

CERA L., Genola, dalle origini alle soglie del Duemila, edizioni Gribaudo, Cavallermaggiore, 1997.

Palazzo comunale

Via Roma, 25

Cap 12040

Tel. 0172 68144

Fax 0172 68858

comune.genola@mtrade.com

Gorzegno

D’argento al labaro porpora alle lettere capitali romane nere “SPQR” alla freccia la mano aperta a palma, alla fascia ridotta ribassata d’azzurro, alle parole “Cohors Aenni”. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome deriva da cohors Aennii a indicare un reparto presidiato che dipendeva dal centurione Ennio.

Epoca di fondazione: Origine romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1187

Abitanti: 356

Superficie territoriale: 13 kmq

Altitudine s.l.m.: 318 m

Frazioni del comune: Canoretto, Costa, Gisuole, Pianelle, Robertiero, Scarrone

La storia

Sull’origine romana di Gorzegno non esistono dubbi: infatti verso la metà del XVIII secolo, durante i lavori di scavo per la costruzione della chiesa parrocchiale, sono state rinvenute alcune lapidi che testimoniano appunto la presenza dei romani sul territorio. Gorzegno viene nominato in alcuni documenti anteriori all’anno Mille; venne compreso con il suo territorio nel marchesato di Cortemilia. Il castello, la cui costruzione si fa risalire al 1587, un tempo di proprietà dei marchesi Del Carretto, è oggi ridotto a pochi ruderi, in seguito ai gravi danni provocati dai cannoneggiamenti da parte dell’artiglieria spagnola nel corso del Seicento. I marchesi Del Carretto, signori del luogo, si valsero della facoltà, loro concessa, di conferire la laurea di dottore in legge e la patente notarile fino alla fine del XVIII secolo.

La storia di questo piccolo comune è strettamente collegata alla storia di questa nobile famiglia che, a partire dal 1343, si era dichiarata fedele agli Imperatori del Sacro Romano Impero. Nel 1703 l’imperatore Carlo VI cedette ai Savoia, insieme ad altri territori, anche quello di Gorzegno.

Un tragico fatto di sangue, legato alla famiglia contadina Gallesio, avvenuto nell’immediato dopoguerra, ha dato notorietà al paese, anche grazie al racconto di Beppe Fenoglio Un giorno di fuoco. Pietro Gallesio, il protagonista della vicenda, rappresenta una storia, una condizione esistenziale. Uccise a fucilate i parenti e il parroco per una questione di campi e di soldi, quindi tenne in scacco i carabinieri per una giornata, per poi suicidarsi sfruttando l’ultima cartuccia a disposizione. Un racconto memorabile quello di Fenoglio, che amava e conosceva bene questi luoghi e di questi paesaggi e li descrisse così: Dunque, Gorzegno è un po’ più grosso del nostro San Benedetto, ma è un paese sbagliato, perché senza ragione è diviso in due parti, e non c’è poco dall’una all’altra. La parte bassa è in riva a Bormida. Hai mai visto Bormida? Ha l’acqua color del sangue raggrumato, perché porta via i rifiuti delle fabbriche di Cengio e sulle sue rive non cresce più un filo d’erba. Un’acqua più porca e avvelenata che ti mette il freddo nel midollo, specie a vederla di notte sotto la luna. E poi c’è il castello, sempre nella parte bassa, che una volta doveva essere anche più bello di quello di Monesiglio ma adesso se ne va in briciole e il comune ce lo lascia andare.

I personaggi

Enrico di Gorzegno (XIV secolo). Consigliere del principe Amedeo d’Acaja, fu governatore di Carignano nel 1378.

Carlo Leopoldo Del Carretto di Gorzegno (XVIII secolo). Fu sindaco della città di Torino nel 1731 e nel 1750 fu ministro e primo segretario di stato per gli Affari Esteri. Cavaliere di Gran Croce e segretario del Supremo Ordine dell’Annunziata.

Isabella Del Carretto (XVIII secolo). Marchesa di Gorzegno, coltivò con passione le belle arti e diede anche alle stampe un’opera ascetica, edita a Torino dagli eredi di Carlo Gianello.

Gli edifici

Il castello medioevale. Il castello medioevale appartenne ai marchesi Del Carretto: oggi non esiste che un rudere, per cui si consiglia ai visitatori particolare cautela nell’avventurarsi tra le sue mura, su un ameno poggio profumato di menta. La massiccia costruzione, completata verso la fine del ’500 ebbe carattere di fortezza, ma meno di un secolo dopo, devastata dalle artiglierie, perdette ogni importanza militare; continuò tuttavia ad essere abitata fino alla fine del ’700 quando le gravi lesioni dell’età fecero giudicare un restauro troppo dispendioso.

Cappella di San Martino in castello. Con intagli in pietra del 1560, fu costruita nell’area dell’antico castello, di cui era probabilmente la cappella gentilizia. Presenta una pianta a croce greca. È uno dei pochi esempi di architettura rinascimentale delle Langhe. Fu completamente restaurata nel 1988.

Chiesa parrocchiale. Dedicata ai Santi Siro e Giovanni Battista, eretta nel XII secolo fu restaurata nel 1630 e completata con il caratteristico campanile con la doppia lanterna che lo chiude. All’interno notevole la cappella dedicata a Santa Maria Liberatrice, ricca di stucchi e grottesche (frutta, mostri, draghi).

Chiesa di San Giovanni. Situata in frazione Moglia e intitolata alla Madonna della Neve, un tempo era la chiesa parrocchiale. La chiesa venne edificata prima del XII secolo probabilmente sui resti di un tempio romano dedicato a Diana. Fu completamente ristrutturata nel ’700, quando venne modificato l’orientamento della chiesa e costruita una nuova facciata. La struttura dell’edificio è caratterizzata da tre campiture divise da lesene coronate da tre archetti pensili ciascuna. Sulle pareti interne si trovano delle tavolette votive che vivacizzano l’ambiente.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

FENOGLIO B., Un giorno di fuoco, Garzanti, Milano, 1963.

MARTINA G., Cortemilia e le sue Langhe, Ghibaudo, Cuneo, 1951.

Palazzo comunale

Piazza della Chiesa, 3

Cap 12070

Tel. 0173 86012

Fax 0173 826907

gorzegno@reteunitaria.piemonte.it

Gottasecca

Troncato: nel I, d’azzurro, una collina di verde cimata da una conchiglia al naturale; nel II, d’oro, 4 pali di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Ricordata anticamente, secondo il Casalis, con il nome di Lavaniola, per i tetti fatti con pietra di lavagna, passò nel X secolo a essere denominata da Gauta Sicca o Gutta Sicca (goccia secca), allusivo di una fonte povera d’acqua, da cui l’attuale nome.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 681

Abitanti: 185

Superficie territoriale: 13,48 kmq

Altitudine s.l.m.: 710 m

Frazioni del comune: Cosana, Valle

La storia

Posto in posizione dominante sul crinale dei rilievi che formano la displuviale fra il bacino della Bormida di Millesimo e del torrente Uzzone, Gottasecca subì le invasioni da parte di Goti, Longobardi, Franchi e Ungari. Il Casalis afferma che, anticamente, prima del X secolo, Gottasecca era detta Lavaniola. Troviamo delle conferme di questo sia in un diploma imperiale di Ottone I del 967 con cui il feudo venne donato ad Aleramo per aver cacciato i saraceni, sia in un diploma imperiale di Ottone III del 998 in cui fu scritto: seu Gauta sicca (Lauaniola quae dicitur Gauta sicca) (Gottasecca). Con questo atto l’imperatore Ottone III donava le rendite delle sue pievi a Bernardo,Vescovo di Savona. Nel 1142, con la divisione degli Stati alla morte di Bonifacio del Vasto, Gottasecca passò al marchesato di Ceva, poi ai Del Carretto (1268) e ai Guasco (1487). Occupato da Francesco Sforza nel 1431 nel corso della guerra tra il Ducato di Milano e il Marchesato del Monferrato, passò in seguito ai marchesi del Monferrato, e poi pervenne al ducato di Mantova nel 1548 che lo diede in feudo a d’Incisa Boarello. Gottasecca venne annessa ai territori dei Casa Savoia nel 1631 da Vittorio Amedeo I con il Trattato di Cherasco. È importante ricordare che nel 1608 Gottasecca era ducato sotto la diocesi di Alba.

Oggi Gottasecca si presenta come un centro agricolo dell’Alta Langa, tappa obbligatoria nel Sentiero della Valle Bormida, che parte da Saliceto e termina a Cortemilia, paradiso di escursionisti e ciclisti in mountain bike. Tra le tradizioni non può mancare, come in molti paesi della Langa, il tamburello o pallapugno, che ha visto nascere a Gottasecca, uno degli ultimi campioni di questo sport: Felice Bertola.

I personaggi

Filippo Ravina (XIX secolo). Teologo, cavaliere dell’Ordine dei cavalieri di San Maurizio e San Lazzaro, canonico tesoriere della curia metropolitana e vicario generale della Diocesi di Torino.

Jacopo Amedeo Ravina (1788-1857). Poeta e patriota italiano, fu esule in Spagna, in Inghilterra e poi a Parigi dopo la partecipazione ai moti carbonari del marzo 1821, cui prese parte. Compose i Canti Italici e fu autore di salaci satire contro la Santa Alleanza. Rientrato in Italia, nel 1840, grazie ad un’amnistia, poté tornare in Piemonte nel 1848 e fu eletto Deputato al Parlamento Subalpino. Carica che detenne per cinque legislature, fino alla morte. A Gottasecca gli venne eretto un busto in bronzo in suo onore nel 1900.

Felice Bertola (1944). Campionissimo di pallapugno, vincitore di una dozzina di scudetti nel pallone elastico, l’ultimo dei quali a 43 anni, è attualmente presidente onorario della Federazione della Pallapugno. Nativo di Gottasecca, ha dato grande notorietà al paese e allo sport.

Gli edifici

Il Castello. Del passato medievale di Gottasecca è rimasta l’antica torre del Castello, ora purtroppo in rovina: essa è posta su di una collina isolata (a 800 metri di altezza) particolare per la geomorfologia del luogo tanto che si pensa che fu creata artificialmente dall’uomo proprio per permettere una postazione dominante del Castello verso tutti i suoi versanti. Oggi è difficile risalire alle dimensioni e alla struttura dell’edificio ormai ridotto ad un rudere.

Il Santuario. Rappresenta sicuramente un importante patrimonio storico-artistico, oltre che morale e spirituale. La prima testimonianza storica nella sua esistenza risale ai diplomi dell’imperatore Ottone III, datati alla fine del 900, ma la sua costruzione dovrebbe essere avvenuta intorno al VI secolo, all’epoca della nascita delle pievi. Probabilmente per la sua posizione, sulla strada costiera che da Alba conduceva a Millesimo, fu anche tappa dei grandi pellegrinaggi, in particolare quello verso San Giacomo di Compostela in Spagna. Fino al 1602 fu sede di vicaria, mentre nel 1649 risulta annessa alla Vicaria di Cortemilia, e proprio a questo periodo risale il rimaneggiamento barocco della sua struttura originaria. Il Santuario è costruito in pietra arenaria, caratteristica del luogo, mentre il tetto in origine era in pietra locale; internamente è composto da una navata centrale e da due laterali, unite alla centrale da quattro arcate per parte che poggiano sui pilastri, da un’abside con coro, dal vano campanario e da una sacrestia. Il campanile presenta due ordini di arcate e termina con una cuspide a cipolla ricoperta di squame di lavagna. La facciata ha un timpano con un grande fregio centrale, e composta da quattro lesene per parte che poggiano su uno zoccolo di pietra. Le parti intonacate presentano i caratteristici colori barocchi: bianco, rosa e azzurro, mentre l’interno è ricco di dipinti e di stucchi. Sicuramente di notevole pregio sono: l’altare maggiore, nel quale è situata in una nicchia la statua della Madonna dell’Assunta; il coro formato da 15 stalli in legno; il pulpito; i bassorilievi raffiguranti S. Francesco, la Madonna, S. Giovanni Battista e S. Domenico. La Parrocchia, d’accordo con la Curia di Alba e con il sostegno dell’amministrazione comunale, dopo gli eventi alluvionali del 1994, ha provveduto a recuperare la “Casa del Pellegrino”, adiacente il Santuario.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GIANOGLIO D., Invito alle Langhe, Viglongo, Torino, 1965.

OLIVERI O., L’organizzazione pievana in alta Val Bormida dal X al XVII secolo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 1997.

Palazzo comunale

Via Ravina, 14

Cap 12040

Tel. 0174 906542

Fax 0174 906942

gottasecca@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.gottasecca.cn.it

Govone

Partito d’azzurro e di rosso, al covone di grano d’oro nel primo ed alla croce d’argento nel secondo. Ornamenti esteriori da Comune.

Scudo bipartito con covone di grano in campo azzurro e con stemma sabaudo (croce bianca in campo rosso). Ornamenti esteriori di quercia e alloro intrecciati. Lo stemma attuale fu adottato a inizio 1900.

Il nome più antico di Govone pare sia Covone, citato in un atto di vendita dell’843. In un documento dell’861 è menzionato Govoni in riferimento a Castrum e Villa.

Epoca di fondazione: Preromana, abitato dalla tribù dei Liguri Stazielli

Data di istituzione del comune: 1479

Abitanti a inizio ‘900: 1479

Abitanti: 2017

Superficie territoriale: 18,80 kmq

Altitudine s.l.m.: 301 m

Frazioni del comune: Canove, Craviano, San Pietro

Biblioteca comunale: presso Palazzo comunale

La storia

Il territorio di Govone, per la sua posizione a metà strada tra Alba e Asti e per le propaggini verso il fiume Tanaro, fu abitato fin dalla preistoria da liguri, galli e romani. I segni della presenza dei romani a Govone sono testimoniati dal ritrovamento di reperti quali lapidi, stele, arredi tombali e monete.

Dal V al IX secolo Govone si trovò coinvolto nelle vicende di Asti ed il territorio subì le invasioni da parte di truppe di visigoti, borgognoni, longobardi, franchi, alemanni e saraceni.

Già all’inizio dell’anno 1000 il vescovo di Asti risultò signore della maggior parte del territorio di Govone. Il feudo assunse maggior importanza quando un ramo della famiglia Solaro, che ne fu investita nel 1117, si fece chiamare solo con il nome del feudo. Nel 1400 i govonesi aumentarono i rapporti con Alba, che era allora sotto il dominio di Amedeo VIII duca di Savoia, attratti dal rifiorire delle attività commerciali e artigiane con mercati e fiere. Nel 1479, la comunità di Govone si diede uno Statuto dimostrando di aver raggiunto una certa autonomia dai feudatari. Il paese rifiorì, dopo un periodo di devastazioni causate dalle ostilità tra francesi e spagnoli che si contendevano il territorio.

Con l’editto del 25 ottobre 1561 venne abolita la servitù della gleba. Nel XV e XVI secolo il territorio di Govone era per la maggior parte di proprietà della famiglia dei conti Solaro; altre frazioni di territorio erano comprese fra i beni del marchese di Busca della Rocchetta, del conte Brondelli, del conte Alfieri e altri. Tra i feudatari di Govone primeggiò il conte Ottavio Francesco Solaro, marchese di Breglio, che si fece ben volere dai govonesi per la sua umanità e per aver fatto progredire il paese. Il filosofo Jean Jacques Rousseau soggiornò a Govone ospite della famiglia Solaro nella prima metà del Settecento.

Nel 1792, essendosi estinta la dinastia dei Solaro, il feudo passò allo Stato. Successivamente fu acquistato da Vittorio Amedeo III re di Sardegna; dopo un periodo di dominazione francese, tornò quindi fra le proprietà di Casa Savoia nel 1816. Carlo Felice, divenuto poi re di Sardegna nel 1821, per circa quindici anni vi trascorse gran parte della sua villeggiatura estiva, svolgendovi le funzioni regali; il paese, in quel periodo, poté così godere di una certa floridezza e divenne centro importante, noto in Piemonte e all’estero. I Savoia abitarono il castello fino al 1870, anno in cui fu venduto a privati.

Nel 1897 il castello fu acquistato dall’amministrazione comunale. Attualmente la popolazione attiva govonese opera in pari misura nell’industria e nell’agricoltura.Tra le attività industriali, importanti quelle del settore tessile, dolciario e metalmeccanico.

L’agricoltura è polivalente: coltivazioni orticole e foraggere prevalgono in pianura; in collina frutteti, noccioleti e, soprattutto vigneti: Govone vanta infatti grandi tradizioni enologiche, in particolare con la produzione del Barbera. Assai vivaci le attività sociali, di promozione, recupero e valorizzazione del cospicuo patrimonio storico e tradizionale.

I personaggi

Gaspare Domenico Boetti (1686-1759). Sacerdote. Fondò in Govone nel 1750 la prima opera di beneficenza chiamata “Opera Pia di soccorso per govonesi indigenti e malati” a cui destinò il suo patrimonio familiare.

Costantino Dalmasso (XIX secolo). Teologo, ispettore scolastico, uomo di vedute liberali moderate.

Carlo Marello (1827-1893). Ingegnere e professore di Calcolo Infinitesimale all’Università di Torino. Lasciò tutto il suo patrimonio al comune di Govone per l’istituzione di un ospedale per curare poveri e ricoverare anziani bisognosi. L’ospedale è ora stato trasformato nella casa di riposo “San Carlo” ed ospita anziani govonesi e non, bisognosi di assistenza.

Sebastiano Lissone (1852-1924). Benemerito e illustre agronomo, scrittore, autore del volume Il comune e il Castello di Govone.

Giovanni Violardo (1898-1978). Sacerdote, laureatosi in Diritto Canonico e in Diritto Civile, fu insegnante di Diritto Canonico nell’Ateneo Lateranense e ricoprì varie cariche presso il Vaticano

Gli edifici

Castello reale. Il più antico documento che menziona il castrum Govoni è dell’anno 989. Fu ricostruito a partire dalla fine del 1600 dai conti Solaro, seguendo i progetti di Guarino Guarini e Benedetto Alfieri. Dopo il 1792 il re Carlo Felice di Savoia lo fece restaurare e vi stabilì la sua residenza estiva. È di proprietà del comune dal 1897. Nel 1997 è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Del castello è da sottolineare la mirabile imponenza; l’edificio è costituito da due piani principali e da un terzo di minor altezza, tra loro collegati da eleganti scaloni e da scale di servizio. Scenografico lo scalone d’onore con decorazioni marmoree provenienti dalla reggia di Venaria Reale. Di grande bellezza le sale ornate da preziose carte cinesi, il salone da ballo e gli appartamenti reali.

Chiesa di San Secondo. È la chiesa parrocchiale del paese, la costruzione dovrebbe risalire alla metà del XIV secolo. Il campanile, il coro e il battistero risalgono invece alla prima metà del XVI secolo.

Chiesa dello Spirito Santo. La chiesa, ubicata sullo sperone a sud del castello, esisteva già nel 1585 ed era la confraternita dei Battuti Bianchi. Fu riedificata nel 1767 nelle attuali forme barocche.

Chiesa e convento di Craviano. Sul colle di Craviano sorge da secoli, in posizione pittoresca, la cappella della Madonna delle Grazie. Nel 1823 il re Carlo Felice e la moglie Maria Cristina decisero di ampliare la chiesa e di far costruire a loro spese un convento. La proprietà della chiesa passò al convento, che fu affidato ai padri Cappuccini fino al 1895, anno in cui subentrarono i padri Dottrinari, che ne sono tuttora proprietari.

Salone incontri “La Serra”. L’antica Orangerie del castello, comunemente chiamata “Serra”, situata nel parco, ristrutturata dall’Amministrazione Comunale, viene utilizzata come salone per convegni, incontri e manifestazioni culturali.

Cenni bibliografici

BORRA E., Nel solco della storia del Piemonte - Govone e il Castello, Borgo S. Dalmazzo, 1986.

BORRA S., Govone. Trasformazioni storiche del territorio: castello, possedimenti e dipendenze rurali, pertinenze, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, a.a. 2001- 2002 , tesi di laurea.

CANAVESIO W., Inediti Vittoniani in “Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Nuova serie, XLVIII- 1996.

DALMASSO F., Govone, residenza estiva di Carlo Felice e Maria Cristina. Lavori di rimodernamento tra il 1819 e il 1825, in “Studi piemontesi”, vol. IX, 1980.

DALMASSO F., Il castello di Govone residenza sabauda: la storia in Castello di Govone. Residenza sabauda, storia, tutela e riuso, Atti del convegno (7 giugno 1992), Govone, 1993.

LISSONE S., Govone, il Comune e il Castello, Torino, 1921.

MORO L. (a cura di), Il castello di Govone. L’architettura, Torino, 1997.

MORO L. (a cura di), Il castello di Govone. Gli appartamenti, Torino, 2000.

RASPINO F., Govone e il castello, Craviano e il convento, la parrocchia e le parrocchie di Govone,Varallo, 1962.

Palazzo comunale

Piazza Roma,1

Cap 12040

Tel. 0173 58103

Fax. 0173 58558

info@comune.govone.it

www.comune.govone.cn.it

Grinzane Cavour

D’azzurro al cigno natante sull’acqua, il tutto al naturale, al capo di Savoia di rosso alla croce d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

La prima citazione significativa pare essere quella del 1224 del Rigestum comunis Albe per la quale sono attestati diritti del comune di Alba sui possessi di un certo Barosus de Grunciais nei territori attualmente ubicati verso Barolo, Mercenasco e La Morra. Qualche decennio dopo, nel 1270, si cita per possessi vescovili in Mercenasco, un sentiero tra le due Talloria denominato Versus Grinzaneas.

Epoca di fondazione: Epoca romana

Data di istituzione del comune: XVIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 880

Abitanti: 1823

Superficie territoriale: 3,68 kmq

Altitudine s.l.m.: 195 m

Frazioni del comune: Borzone, Giacco, Gallo

Biblioteca comunale “Cavour”: Via dell’Asilo, 18

Museo delle civiltà contadine: c/o Castello di Grinzane Cavour Via Castello 5 Tel. 0173 262159

La storia

Adagiato su morbide colline con un castello più curtense che strategico, Grinzane deve aver rappresentato in età romana un georgico ambiente per ricchi possidenti della vicina città di Alba come si potrebbe anche arguire dal ritrovamento di materiale di quell’età e dal suffisso del nome denotante un fundus di età romana. Secondo il Durandi, Grinzane è citato col nome di Grezam (immediatamente prima di Serralunga, Roddi e Verduno) nel diploma di conferma dei possessi all’Abbazia di San Benigno di Fruttuaria da parte dell’Imperatore Enrico II nel 1014. Entrato in età comunale nella sfera di influenza albese, Grinzane non sembra essere stato raggiunto dalla pur capillare diffusione dei titoli minori ad opera delle Pievi così come non sembra entrare nel lungo elenco di terre divise a metà del XII secolo tra i figli di Bonifacio del Vasto.

Il feudo di Grinzane nel 1418 risultava in possesso di Raimondo di Busca, che in tale anno vendette la signoria di Grinzane e parte di Borzone (piccolo insediamento a nord di Grinzane) a Volino di Marsaglia di Cherasco per 1200 scudi. La presenza di questo Busca, in analogia con la storia documentata della finitima Diano, porta a legare la presenza dei Busca in Grinzane alla cacciata degli inglesi di Lionetto di Clarence del 1372, con le successive lotte con i marchesi di Monferrato per il relativo possesso. Fu infatti il marchese di Monferrato (al quale il feudo era probabilmente pervenuto con la pace di Ferrara) che nel 1448 vendette Grinzane, con Borzone e Babellino ad Antonio Calderaro per 1400 ducati. Da Antonio la signoria di Grinzane passò a Matteo, la cui figlia la portò in dote a Gabriele Nuvolo, questi ne vendette metà nel 1546 all’albese Petrillo Belli, giurista e cancelliere del duca Emanuele Filiberto e metà nel 1560 a Teobaldo Cagnola. Da Giulia, figlia di Petrino, sposa di Amedeo Dal Pozzo marchese di Voghera, la quota passa all’inizio del ’600 a questo casato che la conserverà fino all’abolizione del feudo. L’altra metà del feudo, appartenente ai Cagnola, tramite Eleonora, figlia di Zaccaria, pervenne per matrimonio agli Argentero conti di Bagnasco, che la mantennero fino all’ultimo quarto del ’700.

All’inizio dell’800 le proprietà legate al castello passarono alla famiglia Clermont- Tonnerre da cui, per via ereditaria nel 1849 pervennero a Camillo Benso conte di Cavour. La proprietà passò in seguito agli Alfieri di Sostegno: l’ultima rappresentante di questo casato, Adele, donò nel 1932 il castello e parte dei beni al comune di Alba, al quale Grinzane era stato aggregato pochi anni prima, trovando poi l’attuale destinazione dopo la ritrovata autonomia comunale di Grinzane nel 1948.

I personaggi

Camillo Benso (1810-1861). Grinzane ha legato il suo nome alla grande storia grazie al tessitore dell’unità d’Italia. Ai primi dell’800 il giovane Camillo Benso fu mandato quasi in esilio ad amministrare la proprietà di famiglia a Grinzane che divenne la prima palestra di apprendimento pratico di idee innovatrici per la cura della propria tenuta agricola. Ricoprì la carica di sindaco del comune per ben diciassette anni, dal maggio del 1832 al febbraio del 1849; da Grinzane partiva per viaggi in Europa (iniziati nel 1834) per osservare e studiare. Grazie a tali viaggi venne a contatto con i sistemi economici dei grandi Stati e con le nuove tecniche agrarie che sperimentava poi nella sua tenuta di Grinzane, arricchendo così la sua formazione, che lo portò a diventare ministro dell’Agricoltura. Il lascito del castello e di tutta la proprietà dei vigneti alla pubblica collettività lo si deve all’ultima discendente diretta del conte, la marchesa Adele Alfieri di Sostegno, che non avendo eredi maschi pensò in tal modo di fare opera lungimirante di beneficenza.

Gli edifici

Il castello. Situato, in posizione dominante, sulla sommità di una collina, alle porte di Alba, lo si può ammirare a distanza, immerso tra i vigneti. L’aspetto attuale, che colpisce per l’armonia delle sue linee architettoniche, signorili e sobrie, è il risultato di fasi costruttive diverse che hanno trasformato l’iniziale volumetria in un edificio complesso ed articolato, adattato nel tempo alle esigenze dei proprietari che numerosi si sono susseguiti. Esigenze sempre rivolte alla necessità della vita quotidiana ed in funzione della tenuta agricola. Si sviluppa seguendo una pianta pressoché rettangolare, distinto in due blocchi principali che si estendono ai lati opposti della gran torre interna dell’XI secolo, in origine più bassa e poi soprelevata. La complessa ed imponente costruzione, tutta in mattoni a vista, è composta da corpi di fabbrica ben distinti, costruiti in epoche diverse, a pianta pressoché rettangolare con all’interno un cortile, rialzato rispetto al piano campagna circostante. Eleganti finestre e decorazioni ad archetti partiscono le facciate, rendendo meno severa la massiccia volumetria e richiamano, nella forma e nelle proporzioni, il non lontano castello di Serralunga. L’intero complesso è ora ricoperto con tetti e coppi. Il Castello si è ampliato anche con parti settecentesche, di fine ottocento e primo novecento, per adattarsi al modello contadino di cascina aperta, poi demolite per recuperare la forma originaria a partire dagli anni ’60. Attualmente è sede dell’Enoteca regionale piemontese Cavour e ospita un museo etnografico della civiltà contadina.

Cenni bibliografici

BRUNO A., GABUTTO L, PARUSSO G., Il Castello di Grinzane Cavour: un’architettura fortificata tra le vigne di langa, 2000.

CAVOUR C., Cavour Agricoltore. Lettere inedite di Camillo Cavour a Giacinto Corio, Firenze, 1913.

SANNAZZARO G.B., Le Pitture del Castello di Grinzane, Torino, 1978.

SILENGO G., Le lettere del fattore di Cavour, Torino, 1979.

VERNAZZA G., Vita di Pietrino Belli di Alba, Signore di Grinzane, Torino, 1783.

VETRINO NICOLA B., Passato e Presente nel Castello di Grinzane, “Cuneo Provincia Granda”, n. 3, 1977.

Palazzo comunale

Piazza della Chiesa, 9

Cap 12060

Tel. 0173 262016

Fax 0173 262598

segreteria.grinzane.cavour@ruparpiemonte.it

www.grinzane-cavour.it

Guarene

Al braccio armato di spada alle 3 stelle d’argento di 6 punte, 2 in capo e 1 in punta. Ornamenti esteriori da Comune

Braccio ferrato che impugna una spada in campo rosso e bianco sormontato da elmo con pennacchio. La tradizione racconta il ritrovamento presso la chiesa di Santa Maria fuori le mura di un’armatura con un braccio armato di spada ed ornato da elmo.

Il nome Guarene deriva dal nome degli antichi abitanti della piana del Tanaro che lavoravano la gorra. Abitanti dei Gorreti (salici) che per sfuggire ai Saraceni si rifugiarono sulle colline. Gorena/Guarenae/Guarene.

Epoca di fondazione: IX secolo

Data di istituzione del comune: Probabilmente nel 1379

Abitanti a inizio ‘900: 2933

Abitanti: 3179

Superficie territoriale: 13,39 kmq

Altitudine s.l.m.: 372 m

Frazioni del comune: Racca, Vacchetta

Biblioteca comunale “Giovanni Ferrero”: Via Paoletti, 16 Tel. e fax 0173 611021 biblio.guarene@virgilio.it

Pinacoteca del Roero: Via Paoletti, 16 Tel. e fax 0173 611021

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: Piazza Roma Tel. 011 19831600 info@fondsrr.org www.fondsrr.org

La storia

Tracce di un’antica comunità, che si era stabilita a mezza collina lungo la strada lastricata che da Alba conduceva ad Asti, denominata pieve di San Giovanni de Villa, risalgono al IX secolo.

Un altro centro abitato, di proprietà prima della Gens Albia e poi di Ponzio, signore longobardo, si trovava all’altezza dell’attuale frazione Castelrotto dove esisteva un centro denominato “Oriolo” che comprendeva prati “Prarolo” e pascoli “Pasquarolo” ed era caratterizzato da un castello che, dopo aver subito diverse angherie, finì per essere distrutto nel 1456. L’insediamento di Oriolo prima e di Castelrotto poi, era una delle sette “camparie” in cui era suddivisa la città di Alba. Il nome di Guarene ha origine dal centro abitato di “Gorena”; così era definito nell’XI secolo l’agglomerato plebeo costruito dagli abitanti di San Giovanni de Villa per sfuggire alle sempre più pericolose incursioni saracene; situato sulla rocca antistante la riva sinistra del Tanaro, alle porte di Alba, era da considerarsi l’ultimo baluardo della diocesi di Asti. Verso la metà del 1300 divennero signori della zona i Rotari o Roero, facoltosa famiglia di banchieri astensi, che imposero tasse e balzelli che mal erano sopportati dalla popolazione guarenese. Questo malcontento portò nei primi anni del 1500 ad una rivolta che ebbe il suo epilogo nella giornata della candelora del 1564 quanto la popolazione tentò di uccidere il conte Teodoro II che, solo per puro caso, riuscì a scampare la brutta sorte, rifugiandosi nella chiesa di Santa Maria (l’attuale chiesa dell’Annunziata) presso la porta di villa. Dissidi e conflitti continuarono ancora per molti anni fino a quando una terribile pestilenza pose fine in qualche modo ai contrasti, dimezzando la popolazione guarenese.

Nel 1631 Guarene fu annessa al ducato di Savoia e da allora in poi ne seguì le sorti.

I personaggi

Francesco Valente Casoli (XVIII secolo). Pittore e decoratore; fu avviato alla pittura dal conte Roero che lo mandò a Parma ad apprendere l’arte sotto la guida di Pietro Righini; lavorò a Guarene nel castello ed alla facciata della chiesa di San Carlo.

Filippo Sotteri (XVIII secolo). Abate, professore di Storia e Filosofia, la sua notorietà è dovuta alla sua passione di collezionista: la sua raccolta era piuttosto eterogenea (paleontologica, naturalistica ed artistica).

Giuseppe Palladino (1753-1823). Pittore, partecipò con altri artisti alla decorazione del castello di Guarene ed alla chiesa della SS. Annunziata.

Lorenzo Porini (1755-1837). Notaio, procuratore del conte Traiano Domenico Roero e maire di Guarene dal 1808 alla restaurazione.

Ludovico Operti (1761-1825). Abbracciò la carriera giudiziaria e ne percorse i vari gradi; fu poi nominato dal re Carlo Felice, il 9 novembre 1821, prefetto della città e della provincia di Cuneo con il titolo di senatore.

Giovanni Antonio Plana (1781-1864). Fu un grande matematico ed astronomo. Si occupò di problemi astronomici nell’opera Teoria del moto della luna per la quale ebbe importanti onorificenze francesi, inglesi ed italiane.

Vincenzo Prunotto (XIX secolo). Pittore guarenese attivo nel primo Ottocento.

Alessandro Roero (1819-1899). Fu l’ultimo rappresentante dei Roero del ramo di Vezza e Guarene.

Eugenio Rebaudengo (1862-1944). Studioso di problemi agricoli ed industriali, fece parte per lungo tempo del consiglio di amministrazione della FIAT. Fu deputato e poi senatore del Regno d’Italia.

Orsola Maria Rivata (1897-1987). Prese i voti col nome di suor Scolastica Serva di Dio e fu la prima collaboratrice di don Giacomo Alberione, fondatore della Famiglia Paolina.

Secondo Paoletti (XX secolo). Svolse attività di amministratore come sindaco, podestà e benefattore munifico del paese.

Gli edifici

Chiesa della SS. Annunziata. Fu eretta sull’area di una più antica chiesa dallo stesso titolo tra gli anni 1699 e il 1738, su un progetto dell’architetto conte Francesco Rachis di Carpeneto.

Castello. L’attuale edificio, costruito nel 1726 demolendo in parte l’antico maniero feudale risalente al 1200, è una delle più notevoli dimore signorili del Settecento piemontese. Fu voluto e progettato dal conte Carlo Giacinto Roero; attualmente è di proprietà della famiglia Provana di Collegno. Dal punto di vista architettonico il castello rivela, soprattutto nel disegno della facciata principale, l’influenza dell’architetto messinese Filippo Juvarra. All’interno le decorazioni delle camere e dei saloni appartengono al filone locale rappresentato dai pittori Francesco Casoli, Giacomo Rappa, Bernardino Galliari, Giuseppe Palladino e il Guglielmi.

Chiesa di San Rocco. L’attuale edificio è una ricostruzione del 1840 di una più antica cappella, promossa dall’arciprete Giacomo Bogliacini.

Chiesa parrocchiale. Verso la fine del 1400 questa chiesa, attualmente dedicata ai SS. Pietro e Bartolomeo, sostituì nel culto una più antica parrocchiale dedicata a San Pietro, che sorgeva poco distante. L’attuale costruzione, eseguita su progetto dell’architetto di San Damiano d’Asti Filippo Castelli, ha tre navate e la facciata in cotto; è il risultato di almeno due profonde ristrutturazioni, avvenute l’una nel 1781 e l’altra nel 1823, entrambe con lo scopo di aumentarne la capienza.

Cappella Madonna delle Grazie. È stata costruita nel 1711, all’ingresso meridionale del paese, dedicandola alla Madonna di Moretta, il cui culto a quel tempo si era diffuso nelle campagne.

Chiesa di Maria Vergine Assunta. La costruzione della piccola chiesa dovrebbe risalire al 1788, data trovata incisa su una pietra, durante i lavori di restauro.

Chiesa di San Michele. La data precisa di fondazione della Confraternita non è nota, ma di sicuro era già esistente nel 1379; la primitiva cappella sorgeva pressoché sul sito di quella attuale, ma ad un livello inferiore. L’edificio attuale è frutto di successive modifiche; si può far risalire al 1742, il corpo centrale, cui vennero aggiunte, qualche anno dopo, due cappelle laterali: quella di destra dedicata all’Arcangelo Michele, quella di sinistra a Sant’Antonio.

Cenni bibliografici

FRESIA R., Antica comunità degli uomini di Guarene, Edizioni Stamperia Albese, 1989.

ROMANELLO C., FERRERO G., Storia di Guarene, vol.1°, Edizioni L’Artistica, Savigliano, 1979.

ROMANELLO C., ROMANELLO P., FERRERO G., Storia di Guarene, vol. 2°, Edizioni Pelazza, Canove di Govone, 1987.

ROMANELLO P., Guarene tra storia e storie, Edizioni Domenicane, Alba, 1991.

Palazzo comunale

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Igliano

D’argento al tiglio al naturale sradicato nascente dalla punta.

L’origine del toponimo dovrebbe derivare dal prediale costituito con il suffisso –anus sul gentilizio romano Aelius, di amplissima diffusione in Piemonte; possibile anche una diretta dipendenza dal nome personale Alianus.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 343

Abitanti: 80

Superficie territoriale: 3,78 kmq

Altitudine s.l.m.: 670 m

Frazioni del comune: Castello, Cusina, Langa, Moie, San Luigi

La storia

Igliano si sviluppa tra i rilievi collinari delle Langhe sud-occidentali tra il Tanaro ed il Belbo ed è, quanto ad estensione territoriale e popolazione, in gara con Arguello per il titolo di più piccolo comune della provincia di Cuneo. L’origine di Igliano è certamente remotissima, come prova la presenza di alcune monete e di una lapide di epoca romana rinvenute durante lavori di scavo effettuati nel 1844 e nel 1935. Nel Medioevo, appartenne ai marchesi di Ceva, ai quali si deve la costruzione, verso il ’400, di un modesto castello passato successivamente ai marchesi Vivaldi di Castellino e poi ai conti Sauli, di origine ligure, che nella persona di Sebastiano, secondo il Casalis, si trasferirono da Genova per venire a stabilirsi a Ceva all’inizio del ’500. Il castello, già in rovina, venne acquistato dal Comune, che lo demolì nel 1869 e spianò il poggio su cui sorgeva per farne una piazza. In passato il Comune fece parte del territorio di Castellino Tanaro, infatti i signori del borgo venivano chiamati marchesi di Castellino e di Igliano. Tra i suoi feudatari inoltre, risulta dai documenti storici che vi fu Sordello da Goito, celebre personaggio cantato da Dante nel Purgatorio. Nel 1531, due anni dopo la pace di Cambrai, fu annesso al ducato di Savoia. Tra le memorie del paese si cita il passaggio di parte dell’armata napoleonica in marcia verso Marsaglia. A pochi chilometri dal paese, al bric Pedaggera, ci fu il 16 aprile del 1796, una sanguinosa battaglia tra le truppe piemontesi e quelle francesi. Nello stesso luogo, il 14 e 15 novembre del 1944 diecimila soldati della Wermacht si scontarono con un migliaio di partigiani della Prima Divisione Langhe, resistendo per due giorni agli attacchi tedeschi. A ricordo, un blocco di granito, “roch Berico”, venne scolpito nel ventennale della Liberazione dal cuneese Eros Sogno. Oggi il piccolo comune può derivare, come già scriveva il Casalis, le sue fonti di reddito dalla produzione cerealicola e dall’allevamento, ma anche dall’eccellente qualità delle sue uve. Sono pure molto diffuse la coltura boschiva del castagno e quella silvana di abeti e roveri.

I personaggi

Ludovico Sauli d’Igliano (1787-1874). Diplomatico e storico, ambasciatore e plenipotenziario del Re di Sardegna. Senatore del Regno, nel 1860, patrocinò in Parlamento comunicazioni ferroviarie tra Torino e Savona. Controverso è ancora oggi il giudizio della popolazione locale nei suoi confronti, perché commise l’imprudenza di ambientare alcune sue narrazioni nel paese, prendendo spunto da situazioni e persone di cui aveva conoscenza diretta, senza riuscire a compiere, però, le trasfigurazioni necessarie.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Dedicata a Sant’Andrea Apostolo, venne eretta probabilmente nel secolo XVII. Il pittoresco campanile è di recente costruzione.

Cappella di San Rocco. Antica cappella dedicata a San Rocco e San Sebastiano, restaurata recentemente. All’interno vi sono due discreti affreschi probabilmente del XVI secolo.

Chiesa di Santa Margherita. Antico edificio religioso risalente al XVI-XVII secolo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

PIOVANO A., FOGLIATO L., CIGNA G., I castelli: itinerari di poesia, storia, arte nel cuneese di ieri e di oggi, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1988.

Palazzo comunale

Piazza Barricalla, 1

Cap 12060

Tel. e fax 0174 785147

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Isasca

Alla cappella, al naturale, fondata sul colle di verde al cielo d’azzurro al capo troncato d’azzurro e d’argento caricato della lettera S di rosso sulla partitura. Ornamenti esteriori da Comune.

Il paese prende il nome dal torrente che lo attraversa, si tratta di un toponimo di chiara derivazione ligure come si può dedurre dal suffisso in –asca.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 493

Abitanti: 90

Superficie territoriale: 5,3 kmq

Altitudine s.l.m.: 660 m

Frazioni del comune: Balou, Castello, Colle, Meire, Meirot, Nazzari, Peirotti, Poncino, Ponè, Rinaudo, Sottana, Trucco

La storia

Il più antico documento in cui compare il nome di Isasca è un testamento del 1247 con cui Guglielmo di Venasca legò all’abbazia di Staffarda il diritto di far legna al di là del Varaita, nella terra di Isasca fino a San Bartolomeo.

La signoria dei Venasca durò fino al 1352; nel 1400 Isasca compare per la prima volta come comunità a se stante. Gli statuti risalgono al 1563.

Dopo l’invasione dei Savoia nel marchesato di Saluzzo, il duca Carlo Emanuele I, nel 1617 infeudò Isasca a Ludovico Della Chiesa consignore di Costigliole e Cervignasco, esponente di una nobile ed illustre famiglia saluzzese per il prezzo di 2300 ducatoni. I Della Chiesa divennero conti di Isasca e mantennero questo titolo sino al 1948; solo pochi anni prima il comune continuava a dover pagare loro circa 100 lire l’anno per alcuni diritti signorili.

Nel 1928 Isasca venne unito a Venasca per esserne poi nuovamente separato dopo la fine della seconda guerra mondiale. Come molti altri comuni montani Isasca ha visto purtroppo l’abbandono delle sue ruà: ormai vi sono rimasti meno di un centinaio di abitanti e si tratta inoltre di persone anziane. Lo sfruttamento dei boschi resta tuttora l’attività principale degli abitanti. Ancora oggi una delle attività prevalenti rimane legata alla produzione di legname, affiancata dalla raccolta dei funghi che vengono poi messi in vendita a Venasca e nei principali mercati della pianura. I castagneti, molto diffusi sul territorio, offrono poi una particolare varietà di castagne che hanno il pregio di una migliore conservabilità rispetto ad altre. Ancora vivo è il ricordo delle numerose carbonaie della zona: nel 1800, secondo il viceintendente Giovanni Eandi, nella sua opera Statistica della Provincia di Saluzzo, venivano inviati ogni anno a Saluzzo ben duemila rubbi di carbone di faggio. Il paese ha mantenuto la sua genuinità ed i ritmi lenti di un tempo, senza dimenticare però le feste tradizionali, come quella di San Chiaffredo, patrono del paese. I sentieri di collegamento tra le numerose borgate permettono distensive passeggiate o escursioni in mountain bike.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Dedicata a San Massimo; il recupero dell’edificio, avvenuto negli anni ’70, è il frutto di un intelligente intervento di restauro sia per i risultati conseguiti che per la partecipazione ai lavori da parte degli abitanti. Il materiale necessario ai lavori è stato ricavato dalle stesse antiche cave ormai abbandonate da tempo. Il portale, ampliato rispetto alle dimensioni originarie, si sviluppa in altezza e mantiene evidenti analogie con quello della cappella di Sant’Eusebio a Casteldelfino. Le figure delle mensole e dei capitelli, scolpite nel bianco marmo locale richiamano il volto umano riportato come una maschera rigida e inespressiva. La prima menzione della chiesa risale al 1386, dipendeva dall’antica pieve di Calicetto e faceva parte della diocesi di Torino. L’edificio, di modeste dimensioni, conserva all’interno piacevoli sorprese: nel vano absidale spiccano affreschi di eccellente fattura datati 1545 e raffiguranti in basso gli Evangelisti, in alto un’Annunciazione di mano diversa e di data certamente più antica, come dimostrano la rigidità delle linee, la mancanza di prospettiva e il gioco degli accostamenti cromatici. I recenti restauri hanno anche riportato alla luce la copertura a crociera scandita da sottili costoloni in cotto, raccordati da un’elegante chiave. L’artigianato popolare ha lasciato la sua impronta nei quattro capitelli in pietra verde alla base dei costoloni, fra cui viene raffigurato un volto. Risale al 1450 il caratteristico fonte battesimale ottagonale, della scuola degli Zabreri, che propone scolpito in caratteri gotici un passo del Credo. Di epoca posteriore sono invece le cappelle laterali; la torre campanaria risale al 1787 ed è sobriamente decorata da elementi in cotto nella parte superiore.

Cappella di San Chiaffredo. La costruzione risale al 1917, in sostituzione di una chiesa più antica. Sulla facciata, sotto il porticato è effigiato il Santo a cavallo. San Chiaffredo, legionario della legione Tebea, fu martirizzato a Crissolo intorno al 450; nella zona è sempre stata molto viva la devozione popolare che invocava la sua protezione per i soldati impegnati al fronte.

Cappella di San Marco. Dell’edificio si ha notizia intorno al 1730; all’interno sono presenti affreschi raffiguranti Sant’Anna, San Bernardo e l’Assunta tutti databili al 1754. Il campanile risale al 1769.

Case. Le costruzioni delle borgate presentano valori architettonici e urbanistici meritevoli di valorizzazione. Sono caratterizzate da un lato lungo esposto verso sud dove sono presenti le più ampie aperture ed i balconi con tetti a lose squadrate che, visti dall’alto sembrano confermare la solidità degli edifici. Poncino, ad esempio, è una balconata sul ripido pendio del versante solatio, una sorta di muro compatto di case a schiera che segue fedelmente la linea delle curve di livello del terreno. Sul versante soleggiato della Comba di Rocca Bellina, a sinistra del capoluogo, distesi a rosario, troviamo numerosi gruppi di abitazioni, da quelle ben restaurate di Case Trucco a 1004 metri di quota, alle inferiori Case Baloù e Peirotti, scendendo poi a Nazzari, Meirot e Meire.

Cenni bibliografici

AA.VV., Isasca, 40 anni insieme..., Comunità Cenacolo, Saluzzo, 1992.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

EANDI G., Statistica della provincia di Saluzzo, Lobetti- Bodoni, Saluzzo, 1833-1835.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 5

Tel. e fax 0175 567240

isasca@ruparpiemonte.it

Lagnasco

Troncato d’argento e d’azzurro, alla lettera L d’oro attraversante. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo deriva da Lignascum, termine che ricorda le immense boscaglie che un tempo ricoprivano il territorio.

Epoca di fondazione: VIII- IX secolo

Data di istituzione del comune: 1463

Abitanti a inizio ‘900: 1871

Abitanti: 1322

Superficie territoriale: 17,76 kmq

Altitudine s.l.m.: 340 m

Biblioteca comunale “Benedetto I Tapparelli”: Piazza Umberto I, 4 Tel. 0175 282045 biblioteca@comune.lagnasco.cn.it

La storia

Una grangia fondata dai monaci benedettini, dipendente dalla potentissima Abbazia di Staffarda e con estesissime proprietà fondiarie, costituì il primo nucleo che portò al formarsi del paese fra l’VIII e il IX secolo. Nell’XI secolo Lagnasco appartenne alla contessa di Susa, Adelaide; alla sua morte passò al marito Bonifacio ed in seguito da questi al figlio Manfredo, marchese di Saluzzo. All’inizio del XIII secolo vi esercitarono diritti i signori di Manzano e di Monfalcone; successivamente subentrarono i marchesi di Busca e Tomaso II di Saluzzo. Quest’ultimo, nel 1341, sconfitto dagli zii paterni alleati con i marchesi di Busca e rinchiuso nel castello di Carpenea, fu costretto a vendere Lagnasco per pagare il prezzo del riscatto a Pietrino Falletto d’Alba ed a Gioffredo Tapparelli, signore di Savigliano. Venuti costoro a contesa, intervenne come arbitro Amedeo VI di Savoia, il conte Verde che decise in favore del Tapparelli che fu nominato conte di Lagnasco. Nel 1487 Carlo Emanuele di Savoia mosse guerra al marchese Lodovico II di Saluzzo ponendo a Lagnasco il suo quartier generale; in tale occasione riconfermò a Benedetto Tapparelli l’investitura del contado di Lagnasco che da allora in poi seguì sempre fedelmente le sorti di casa Savoia come comune autonomo e con Statuti propri a partire dall’8 marzo 1463.

Attualmente Lagnasco costituisce una realtà importante per l’economia piemontese; i frutteti sono infatti la coltivazione preminente del comune che è stato definito capitale della frutticoltura e delle succose pesche del Piemonte. Per promuovere ed incrementare sia la vocazione per la frutticultura che per incentivare l’afflusso turistico nella prima settimana di aprile si svolge a Lagnasco la manifestazione “Fruttinfiore” organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione dell’amministrazione comunale e delle associazioni di produttori.

I personaggi

Benedetto I Tapparelli (XVI secolo). Governatore del marchesato saluzzese durante la dominazione francese (1549- 1601), fu l’illuminato committente di gran parte dei cicli pittorici realizzati nel Castello di Lagnasco tra il 1560 e i 1570, quando i migliori artisti dell’epoca (Cesare Arbasia, Pietro e Giovanni Giacomo Dolce, Giacomo Rosignolo) lavorarono alla decorazione degli ambienti.

Emanuele Tapparelli d’Azeglio (1816- 1890). Diplomatico cosmopolita (fu impegnato in missioni all’Aja, a Vienna e a Londra), cultore e collezionista d’arte, cercò di ricostruire il patrimonio di famiglia, arredando e restaurando castelli e palazzi nobiliari appartenuti ai suoi antenati. Trasformò Casa Cavassa a Saluzzo in Museo nel 1883 e le donò mobili provenienti da Lagnasco, mentre diede le sue pregiate collezioni di vetri e ceramiche ai Musei Civici Torinesi. Ultimo discendente della famiglia Tapparelli, nel testamento lasciò tutto il suo ingente patrimonio a una fondazione di assistenza agli anziani: l’Opera Pia Tapparelli, con sede a Saluzzo.

Gli edifici

Castello. Nell’XI secolo, nel centro di Lagnasco fu costruito per volere dei marchesi di Busca un fortilizio difensivo che costituì la parte più antica del castello. Nel 1300 l’edificio venne fatto ristrutturare ed ampliare da Manfredi IV di Saluzzo. Intorno al 1570 Benedetto I Tapparelli, a sua volta, fece ristrutturare ed abbellire la manica di ponente del complesso. I due edifici, il primo con un aspetto più severo, dovuto alle originarie funzioni militari, il secondo con l’aspetto di una residenza signorile, vennero collegati da una manica a nord. Entrambi gli edifici furono arricchiti di opere decorative che rendono il Castello un’importante testimonianza dell’arte rinascimentale piemontese. Di notevole rilevanza storica risulta poi, sulla parete nord, l’affresco, forse opera dell’artista saviglianese Pietro Dolce o della sua scuola, raffigurante il complesso dei Castelli di Lagnasco come si presentavano verso la fine dei lavori indetti da Benedetto I Tapparelli. Oggi il complesso si presenta con due grandi logge verso l’alto e con due grosse torri quadre ai lati, in una delle quali alloggiò al secondo piano, Carlo Emanuele I, quando nel 1630 fu ospite dei Tapparelli. All’interno dell’edificio, al primo piano della manica di levante, si può ammirare lo stupendo “salone degli scudi”, un grande locale a pianta rettangolare, che conserva un fregio costituito da 167 scudi ripartiti tra le travi del soffitto e le pareti. Si tratta della più importante raccolta di blasoni antichi esistente in provincia di Cuneo e, sicuramente una delle più prestigiose d’Italia. Fra questi spiccano gli stemmi delle famiglie Savoia, Acaja, Saluzzo, Monferrato e Visconti. Di notevole interesse anche, nella manica di ponente del Castello, la “sala della giustizia”, la sala di rappresentanza. Decorata dal pittore saluzzese Cesare Arbasia, pittore di corte dei Savoia, è un gioiello di architettura che dà un’idea del fasto esistente nelle dimore signorili alla fine del ’500. Un ambiente di vaste proporzioni, rettangolare, che conserva un pregevole soffitto a cassettoni contornato da stucchi ed affreschi.

Cappella di San Gottardo. Un piccolo edificio che reca ancora decorazioni quattrocentesche con motivi fitomorfi e a candelabre e nell’abside affreschi risalenti al primo ’500 attribuiti al pittore saviglianese Pietro Dolce con la rappresentazione di San Gottardo e il Santo Sudario, grottesche e santi. Nella cappella è sepolto il mecenate e filantropo Emanuele Tapparelli d’Azeglio.

Chiesa di Santa Maria. Anche in questo edificio religioso è possibile ammirare un affresco del ’400, una Madonna con Bambino, attribuita al pittore Giorgio Turcotto.

Parrocchiale di Santa Maria. Progettata dall’ingegnere Antonio Sevalle nel 1715, sostituì l’antica chiesa romanica del ricetto. La facciata, in cotto, presenta un doppio ordine di paraste di ordine ionico che regge un timpano triangolare. L’ampia volta interna fu decorata dal pittore Martino Cignaroli, nella prima metà del ’700. Il campanile, fatto erigere a spese del Comune, fu innalzato nel 1787, seguendo il progetto dell’architetto Rovere.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BOSCO M.G., Il Castello di Lagnasco: storia e committenza al centro della cultura manierista, Societa per gli studi storici archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo, 1999.

CARTASEGNA D., PRIARONE C., Castelli del Piemonte: 9 itinerari tra Cuneo e Torino, Sagep, Genova 1999.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Umberto I, 2

Cap 12030

Tel. 0175 72101

Fax 0175 72630

segreteria@comune.lagnasco.cn.it

La Morra

D’argento alla croce di porpora, accantonato nel 1° e 4° cantone da una macina dello stesso, e nel 2° e 3° da una fronda di mora fogliata e fruttata al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Il primitivo stemma è documentato da una etichetta in discreta incisione xilografica che compare sul dorso della cartella in pergamena degli Ordinati originali del Consiglio Comunale per gli anni 1814-1825. Tale incisione non è altro che una tiratura in rosso dello stesso stampo usato, in nero, dal tipografo Antonio Cuneo di Carmagnola, per fregiare il frontespizio del volume “Jus Municipale Loci Murre” da lui stampato nel 1680, volume citato nella Bibliografia Statutaria del Fontana e posseduto dalla Nazionale di Torino. Questo documento datato fa cadere le prove posteriori dello stemma competente a La Morra, che una delibera del Podestà del 1932 inviò alla Consulta Araldica per ottenere il riconoscimento dello stemma e del gonfalone comunale. Allegata alla delibera del Podestà c’è uno stemma che presenta, sovrastante lo scudo la figura di un elmo con svolazzi di penne. Tale stemma non fu approvato dalla Consulta Araldica, che il 6 maggio 1932, in luogo dell’arbitrario elmo di profilo, impone la corona di 9 merli ghibellini visibili, solita dei comuni.

Il nome trae origine dal toponimo Murra cioè recinto per il bestiame costruito con muri a secco, voce introdotta nell’Italia settentrionale dai monaci Benedettini.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 4444

Abitanti: 2701

Superficie territoriale: 25 kmq

Altitudine s.l.m.: 513 m

Frazioni del comune: Annunziata, Rivalta, Santa Maria

Biblioteca comunale: Via Richieri, 1

Museo Ratti dei Vini di Alba: c/o Abbazia dell’Annunziata Frazione Annunziata, 2 Tel. 0173 50185 Fax 0173 509373

La storia

Il territorio del comune nell’era pre-cristiana era abitato dai liguri. In seguito alla conquista e alla colonizzazione romana dell’Italia settentrionale, dai vicini municipi di Pollenzo (Pollentia) e di Alba (Alba Pompeia) iniziò il dissodamento della fascia collinare d’oltre Tanaro e la costruzione di ville patrizie. Ne è testimonianza il rinvenimento di lapidi sepolcrali e di vari reperti.

Alla caduta dell’Impero Romano, la posizione emarginata permise agli abitanti di sfuggire alle incursioni dei popoli barbari, ma non altrettanto avvenne con le successive scorrerie degli ungari e dei saraceni, come testimoniano due toponimi quali “Costa Ungaresca” e la borgata “Serra dei Turchi o dei Saraceni”. Con l’instaurarsi del regime feudale, La Morra appartenne ai marchesi Aleramo del Monferrato.

Nel 1296 fu infeudata a Sordello da Goito, cavaliere di Carlo d’Angiò e menestrello citato da Dante nel Purgatorio. Sconfitti gli Angioini nel 1346, La Morra diventa feudo dei marchesi Falletti. Nel 1435 venne ceduta al duca di Milano Filippo Maria Visconti, che nel 1445 ne confermò gli Statuti, autorizzati e pubblicati nel 1402. Seguì poi un lungo periodo in cui La Morra venne contesa dai sovrani spagnoli e francesi e durante il quale divenne teatro di saccheggi e incendi, con l’abbattimento nel 1544 dell’antico castello, per ordine del commissario del Re di Francia.

Nel 1631 con la pace di Cherasco, La Morra con Alba, Trino e altre ottantaquattro terre dette “Feudi Imperiali” passò sotto i Savoia. Dopo la Rivoluzione Francese e il susseguente impero napoleonico, con l’annessione del Piemonte alla Francia, La Morra, tornati i sovrani di casa Savoia, partecipò alle vicende risorgimentali, dando un suo contributo di vite umane, culminato nella guerra del 1915-1918 con ben novantatrè lamorresi caduti sul fronte. Anche nel secondo conflitto mondiale La Morra ha sacrificato alla Patria ottantotto suoi concittadini, di cui ben sessantuno dispersi sul fronte russo e altri cinque caduti nella guerra partigiana di liberazione.

I personaggi

Ludovico Ignazio Richeri (XVIII secolo) Membro fondatore della Reale Accademia delle Scienze di Torino, autore dell’opera Alfabeto della Natura e dell’Arte, in cui sviluppò il concetto di una lingua filosofica universale.

Tommaso Maurizio Richeri (1733- 1797). Giurista, autore della classica e notissima opera Universalis Juris Prudentia.

Sebastiano Vassalli (XVIII-XIX secolo) Partecipò alle guerre napoleoniche. Al ritorno dei Savoia fu nominato da Carlo Alberto docente di matematica alla Reale Accademia Militare di Torino per le armi di artiglieria, del Genio e dallo Stato Maggiore. Fu autore di trattati di geometria e di algebra, adottati in vari licei italiani.

Giovan Battista Rubino (1776-1853). Sacerdote, fondatore della Congregazione delle Oblate di San Luigi Gonzaga e autore del Manuale sacro ad uso delle venerande confraternite ed altre pie società erette in Morra, capo-luogo con alcune memorie storiche relative allo stesso Comune. È il primo libro in cui compare una sintesi della storia del paese. È stato dichiarato venerabile nel 1992.

Giuseppe Gabetti (1796-1862). Musicista, primo violino e direttore della musica dei balli del teatro Regio di Torino e maestro delle bande reali. Nel 1831 compose la Marcia Reale.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Martino. In stile barocco, fu ultimata nel 1695 su disegno dell’architetto Michelangelo Garove. Ha un’imponente facciata realizzata in mattone “faccia a vista”. L’interno è strutturato in un’unica navata con volta a botte, con a lato otto cappelle comunicanti e relativi altari con pregevoli decorazioni, statue, affreschi e stucchi di maestri luganesi. Notevole la pala dell’altare maggiore di Giovanni Carlo Alberti (1715), raffigurante la Madonna con Bambino con i Santi Martino e Crispino e l’affresco dello stesso autore sulla cupola dell’abside, raffigurante Il Trionfo di San Martino e i Dottori della Chiesa Latina.

Cappella di Santa Brigida. Edificata nel 1701, nel coro, affreschi di artista anonimo dalle linee ispirate al realismo gotico.

Chiesa di San Sebastiano della Confraternita dei Battuti Bianchi. Venne riedificata nel 1700 sull’antica chiesa parrocchiale. Il campanile, dalla linea elegante e slanciata, è del 1766.

Chiesa di San Rocco della Confraternita dei Battuti Turchini. La costruzione risale agli anni 1723-1750, in stile barocco, presenta una bella cupola circolare affrescata dal pittore Paolo Operti nel 1750; dello stesso anche due quadri a olio su tela raffiguranti Sant’Anna e la Crocifissione.

Abbazia benedettina dell’Annunziata. Venne fondata presumibilmente nella prima metà del XIII secolo. Fu sede della prima chiesa di La Morra col nome di San Martino di Mercenasco. La costruzione in stile romanico, ha subito nel tempo vari rifacimenti, a partire dal 1684, quando l’architetto Michelangelo Garove ne ricostruì la facciata in stile barocco. L’interno è a tre navate, con cupola barocca a semisfera. Il campanile, in blocchi di pietra alternata a file di mattoni, è a pianta quadrata, con bifore e trifore. Nel 1479 l’abbazia divenne sede di un convento dell’Ordine dei Servi di Maria, che venne soppresso nel 1652. Ora nell’edificio ha sede il museo Ratti.

Torre campanaria comunale. Venne ricostruita nel 1710 sul troncone di una torre dell’antico castello distrutto dai Francesi nel 1544. Consta di quattro piani, l’ultimo dei quali presenta tre quadranti con orologi. La sommità è ricoperta da una cuspide bulbiforme attorniata da otto fiaccole.

Monumento a Giuseppe Gabetti. Busto marmoreo raffigurante l’autore della Marcia Reale. Il monumento fu eretto al centro della Piazza Castello nel 1899. In seguito rimosso, è stato ricollocato in posizione decentrata nel 1989 per iniziativa della Banda Comunale omonima.

Monumento bronzeo al Vignaiolo d’Italia. Opera della scultore Antonio Munciguerra del 1972.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MONCHIERO E., La Morra e la sua storia , Bra, 1922.

RUBINO G.B., Manuale sacro ad uso delle venerande confraternite ed altre pie società erette in Morra capo-luogo con alcune memorie storiche relative allo stesso comune, Edizioni Barbiè, Carmagnola, 1835.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 1

Cap 12064

Tel. 0173 50105

Fax 0173 50887

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Lequio Berria

Al cippo miliare al naturale con le lettere M, in alto ed LB in basso, fondato sulla pianura di verde, al cielo d’azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.

Le origini e la denominazione di Lequio Berria si devono agli antichi abitanti della Gallia, i celti nella cui lingua leask significa pietra miliare.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1089

Abitanti: 513

Superficie territoriale: 11,80 kmq

Altitudine s.l.m.: 715 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Collezione permanente di dipinti a pastello italo-russa: c/o Palazzo comunale

La storia

In posizione stupenda, il paese si adagia sul dorsale di un’alta collina delle Langhe, dove già sono evidenti le asprezze della terra, e la ricca vegetazione boschiva si accorda genialmente con le coltivazioni di noccioli, legumi, frumento ed i riposanti prati, che seguono le curve modellate delle colline. Di origini celtiche, in passato, in alcuni punti del territorio, si sono ritrovati reperti del periodo romano. Specialmente presso le sorgenti assai numerose ed abbondanti, che sicuramente servivano le vie che da Alba Pompeia andavano verso il mare e le Gallie. Successivamente è fatto cenno del paese in un Diploma dell’imperatore Ottone III, datato al 1001, contenente alcune disposizioni a favore del marchese di Susa, Olderico Manfredo. Più tardi fu conquistato da Bonifacio, marchese di Savona e del Vasto, che nel 1125 lo lasciò ad Ugone suo figlio, marchese di Clavesana; da questi passò ai marchesi di Ceva. Ne prese possesso in seguito il marchese Ottone Del Carretto che nel 1190 lo vendette al marchese di Saluzzo, Manfredo. Questi fu costretto a cederlo a sua volta ad Asti, con la quale era sceso in guerra nel 1231. Probabilmente, trovandosi sulla linea di confine tra più cascate, Lequio Berria era continuamente conteso e in balia di scorribande varie: risale infatti a questo periodo la distruzione del castello. Poco dopo, tuttavia, Lequio tornò proprietà dei marchesi di Saluzzo e tale rimase, pur con qualche interruzione, fino all’epoca di Carlo Emanuele I. Con la pace di Lione nel 1601 e la fine del Marchesato di Saluzzo, entrò fa parte dei domini dei Savoia e da allora ne seguì le sorti.

I personaggi

Giovanni Francesco Pressenda (1777- 1854). Conosciuto in tutto il mondo per la sua straordinaria abilità di liutaio, venne paragonato a Stradivari. Per i suoi violini usò una particolare vernice rossoarancio o rosso-bruna che dava agli strumenti una sonorità unica ed eccezionale. I suoi pezzi sono praticamente introvabili, esistono in alcune collezioni private all’estero. In suo ricordo, un busto di bronzo, opera dello scultore Reduzzi, venne inaugurato nel 1912 e domina la piazza principale del paese.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Risale al XVII secolo; la facciata in cotto si risolve in due piani sovrapposti, leggermente in curva e presenta due lesene ai lati, coronate da un cornicione sempre in cotto sapientamente ondulato. Il campanile, nella parte inferiore è di epoca precedente al corpo della chiesa, si presume infatti che costituisse parte di un torrione a lato di uno degli ingressi che si aprivano nelle mura di fortificazione del castello. L’interno dell’edificio, restaurato di recente, è in stile barocco, vi sono custoditi le pitture del Morgari raffiguranti i quattro evangelisti e alcune tele del ’600 e del ’700. Nella cappella di Sant’Antonio che in passato era la cappella funeraria dei castellani, sono presenti pregevoli stucchi del 1700 ed ovali con pitture relative a San Francesco.

Cappella di San Rocco. Si trova nel centro del paese, presenta semplici linee architettoniche che risentono degli interventi di ampliamento cinquecenteschi. L’attuale ingresso era in origine un porticato con ampia arcata, l’abside è rettangolare con portale e finestra ad arco. La primitiva cappella del XIII secolo, in seguito alle epidemie di peste del 1600, venne ampliata ed in parte ricostruita e furono ricoperte le antiche decorazioni. Dopo il rifacimento del XVII secolo la cappella fu sede di congregazioni religiose a cui si deve l’erezione del campanile. Casualmente nel 1971 furono scoperti nella parete laterale sinistra degli affreschi che risalgono alla seconda metà del secolo XIV e raffigurano il Cristo a giudizio da Pilato ed Erode e a confronto con Barabba e altre scene della passione.

Santuario della Madonna della Neve. Costruzione quattrocentesca a tre navate senza transetto con abside rettangolare, presenta nella navata centrale la copertura della volta a crociera, mentre in quelle laterali è a botte. Nell’abside è raffigurata una Madonna con Bambino, opera del 1400. Verso il finire del 1500, inizio 1600, la chiesa aveva ancora funzione di parrocchiale con il titolo di San Giorgio; al periodo successivo appartengono i pregevoli stucchi dell’altare della navata di destra. La torre campanaria è a pianta quadrangolare; interessanti le decorazioni sul prospetto, ai lati sono presenti motivi decorativi, al centro due angeli sorreggono una croce. Nella sacrestia, dentro un vecchio mobile sono stati trovati numerosi stendardi di associazioni religiose di tutti i paesi della Langa.

Castello. Costruito a scopo difensivo, era formato da un grande torrione quadrangolare, circondato da spianate e mura difensive, al cui interno vi trovava posto il piccolo borgo primitivo. Ancora adesso i lequiesi definiscono con il nome “Ponte” (ponte levatoio) lo stretto passaggio tra il campanile della parrocchiale e la tipica casetta a fianco. Il castello (oggi rimangono pochi ruderi), era occupato da un presidio in tempo di guerra; dopo diverse traversie ed attacchi venne definitivamente smantellato, secondo lo studioso Domi Gianoglio, nel 1173, costituendo il suo mantenimento e la ricostruzione troppo gravosa per la popolazione.

Collezione permanente di dipinti a pastello italo-russa. Ideata e allestita dagli artisti Pierre Tchakhotine e Luigi Carbone, la raccolta nacque dopo le mostre italo-russe del pastello che si tennero a Jaroslavl nel 1999 e nel 2000. Gli artisti italiani che parteciparono decisero di offrire una delle loro opere al Museo delle Belle Arti di Jaroslavl. Altrettanto fecero gli artisti russi: nacque così la collezione di pastelli di Lequio Berria. Un protocollo, firmato dalla Provincia di Cuneo e dalla Regione di Jaroslavl nel settembre 2000, sancì la nascita di queste due piccole collezioni uniche nel loro genere.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GIANOGLIO D., Invito alle Langhe, Viglongo, Torino, 1965.

Palazzo comunale

Via Roma, 20

Cap 12050

Tel. 0173 52402

Fax 0173 522900

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www.comune.lequioberria.cn.it

Lequio Tanaro

Di rosso al leone rampante d’oro, scudo accartocciato barocco cinto di fronde di palma e timbrato di corona comitale.

Il nome deriva, secondo alcuni, dal termine greco leukos (bianco, candido), oppure dai termini latini locus (luogo), lucus (bosco) o lacus (lago). È probabile che la derivazione più attendibile del toponimo sia da lucus, ossia bosco, in quanto anticamente il territorio comunale era molto boscoso.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1692

Abitanti a inizio ‘900: 1528

Abitanti: 750

Superficie territoriale: 12,08 kmq

Altitudine s.l.m.: 349 m

Frazioni del comune: Costamagna

La storia

Territorio anticamente votato alla pastorizia, vide l’arrivo dei liguri, popolazione probabilmente giunta in zona dalla Spagna. Si stabilirono in Piemonte e si divisero in varie tribù, tra cui i bagienni o vagienni: questi ultimi furono i primi abitanti di Lequio Tanaro. La storia del paese è sempre rimasta strettamente legata a quella della vicina e potente Bene Vagienna, l’antica Augusta Bagiennorum che, in epoca romana fu il principale centro dei liguri vagienni. Il ritrovamento sul territorio comunale di lapidi e tombe, testimonia l’origine romana del paese. Per molto tempo Lequio Tanaro rappresentò la zona residenziale di Augusta Bagiennorum. Qui sorgevano le ville dei Bagienni, che questi raggiungevano seguendo una strada che dalla Roncaglia scendeva in basso verso il torrente Moldalavia e quindi, risalendo Tiracullo, saliva verso la pianura nei pressi della cascina Stroppo per poi proseguire su Lequio toccando la Maccagnotta. Durante le invasioni barbariche, è probabile che nella regione Sarmassa (nella bassa di Costamagna tra la cascina Pertusata ed il rio Lavetto) avessero trovato rifugio una colonia di Sarmati, provenienti dalla Russia e fuggiti da Pollenzo a seguito della venuta di Alarico. Con la costituzione dei distretti in epoca post-carolingia il territorio di Lequio fece parte del Comitato di Bredulo, ma dipendeva ecclesiasticamente dal vescovo di Asti. Il primo documento in cui si parla di Lequio Tanaro è il diploma del 18 giugno 901, con il quale l’imperatore Ludovico III concede a Eilulfo, vescovo di Asti, “l’imperial corte di Bene avendo per misura 100.000 jugeri, con castello circondato da mura e acquedotto e con tutte le terre e le ville che sono nel circuito di Santa Maria di Lequio...” Dunque esistevano sia una chiesa che un castello, appartenuto dapprima ai principi d’Acaja e poi al vescovo di Mondovì, di cui ora non sono rimaste tracce. Continuò a seguire dal punto di vista politico-amministrativo le vicende di Bene Vagienna, che dapprima diventò autonomo dal Vescovo di Asti (1293), poi passò ai Savoia (1387) che lo infeudarono ai nobili Costa di Chieri, che manterranno la signoria fino al 1561 quando Emanuele Filiberto ne rientrò in possesso. Ma anche sotto l’aspetto ecclesiastico: così poco dopo la nascita della Diocesi di Mondovì, Bene e Lequio vi entrarono (1436). Nel corso del XVII secolo Lequio però acquisì una certa importanza e ottenne il riconoscimento della costituzione in comune autonomo col nome di Lequio Piemonte grazie al decreto di Vittorio Amedeo II del 1° luglio 1692. Il nome venne poi cambiato in Lequio Tanaro per non confonderlo con Lequio Berria. Il comune acquisì il titolo di contea e vi venne infeudata la famiglia Salmatoris, che ne mantenne il titolo fino al 1814. All’inizio del secolo, Lequio aveva già più di 1500 abitanti, ridottisi poi a causa dello spopolamento delle campagne. Nel 1928 Lequio fu accorpata a Bene Vagienna, salvo ritornare comune autonomo nell’immediato dopoguerra.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. Edificio di stile barocco moderato, fu terminato nel 1765 su progetto del luganese Domenico Negri con maestranze comacine, diretta dal locarnese Giuseppe Merlini. Dell’antica parrocchiale conserva il campanile romanico. Una notevole facciata a due ordini con sontuose colonne ne caratterizza l’architettura. L’interno, ricco di decorazioni specialmente nelle volte, è a una sola navata e quattro altari laterali. L’altare maggiore, che venne fatto costruire con mattoni e stucco a spese del conte Salmatoris di Cherasco, conserva una figura rappresentante San Michele Arcangelo e la Vergine attorniata da angeli e santi.

Confraternita dei Disciplinati Bianchi. Dedicata al Santissimo Nome di Gesù e a Sant’Antonio da Padova, fu eretta tra il 1830 e il 1848, come sede delle Confraternite Disciplinati Bianchi e delle umiliate, che si occupavano tra l’altro di accompagnare le salme al cimitero. La facciata della chiesa è in stile barocco.

Santuario della Madonna del Lago. Nota anticamente come Santa Maria ad Leucum è, pur coi rimaneggiamenti subiti nel corso del tempo, la più antica chiesa esistente in Lequio, le cui origini risalgono al IX secolo. Sorse isolata, su una piccola collina affacciata sul Tanaro, lontano dall’attuale concentrico del paese.

Parrocchiale di Sant’Onorato. In frazione Costamagna, la chiesa venne iniziata nel 1670 e terminata alla fine del Settecento, con l’aggiunta della terza navata. L’altar maggiore, in marmi di Garessio, è del 1883.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

GERBALDO P., SCAGLIOLA D., Da Bene Vagienna alla Granda: storia, arte, economia, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1997.

Palazzo comunale

Piazza Senatore Curreno, 1

Cap 12060

Tel. 0172 696136

Fax 0172 696914

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Lesegno

D’argento alla fiaccola al naturale accesa di rosso nascente dalla punta al motto in capo: “Lux ignis”. Ornamenti esteriori da Comune.

La concessione al Comune di Lesegno dalla Provincia di Cuneo dello stemma e di un gonfalone viene rilasciata il 4 luglio 1956 e trascritta al Registro Araldico il 15 novembre 1956.

Il toponimo deriva molto probabilmente da Lux ignis intesa come luce dei boschi poiché rigogliose foreste ricoprivano il territorio; tuttavia è anche possibile che il nome derivi da Ligno leso ossia legno tagliato in riferimento alla ricchezza di legno che il territorio poteva fornire.

Epoca di fondazione: X secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1513

Abitanti: 852

Superficie territoriale: 14,84 kmq

Altitudine s.l.m.: 422 m

Frazioni del comune: Prato, Villa

Biblioteca comunale: Via Roma, 31

La storia

I primi nuclei abitativi, esistenti prima dell’anno Mille, si insediarono sui rilievi prospicienti la Valle Mongia, punto sopraelevato e strategico, sulla via che dalla pianura conduce al mare. Nel corso dei secoli XII e XIII il baluardo difensivo esistente venne ulteriormente potenziato a causa delle continue diatribe tra il comune di Mondovì ed il marchesato di Ceva. Un documento del 15 agosto 1013 regola la vendita del castello dei signori di Susa unitamente a possedimenti terrieri e alcune cappelle campestri fuori le mura; i possedimenti passarono successivamente sotto la giurisdizione del vescovo di Asti ed in seguito sotto quella dei marchesi di Ceva. Nel 1410 il castello passò sotto l’egemonia del duca di Savoia e poco dopo sotto quella del duca di Orléans.

Gravi danni subì la comunità durante le lotte fra Francesco I e Carlo III per la lotta di successione al ducato Sabaudo. Il castello fu restaurato soltanto dopo le guerre con Carlo V e tornò nel 1675 in possesso dei Savoia i quali dettero il luogo in feudo a Carlo Francesco Del Carretto. Secondo le Memorie storico-feudali di Lesegno, manoscritto dell’abate Gaspare Sclavo, professore emerito della Reale Accademia di Torino nel 1706, la popolazione locale cominciò a praticare la cultura dei bachi da seta rivelatasi, negli anni successivi, la principale fonte di sostentamento per buona parte della popolazione; nel 1714 si cominciò invece a coltivare il granoturco: il messere della cascina di Bricco Rotondo fu il primo che diede avvio a tale coltura. Nel 1731, dopo l’arresto di Vittorio Amedeo di Savoia che era stato confinato dal figlio Carlo Emanuele, la sua consorte, la Marchesa di Spigno, fu portata al Forte di Ceva e passò a Lesegno al seguito di trenta soldati.

Durante il XVIII secolo venne ricostruito un nuovo castello sulle rovine di quello medioevale; nel 1796 Napoleone Bonaparte vi stanziò il suo quartier generale per affrontare la battaglia della Bicocca di San Giacomo e spedì proprio da Lesegno il suo primo rapporto al Direttorio sull’andamento della campagna militare d’Italia. La popolazione locale fu gravata dalle ingenti spese per il sostentamento delle truppe napoleoniche durante l’assedio di Mondovì.

Durante le guerre mondiali molti furono i lesegnesi caduti per la patria, come sta a testimoniare il monumento in loro onore posto sul fianco della cappella di San Rocco, sita nel nucleo abitato di Villa.

I personaggi

Gaspare Sclavo (XVIII secolo). Professore emerito della Reale Accademia di Torino, scrisse le Memorie storico-feudali di Lesegno.

Emilio Sambuy (1790-1872). Percorse la carriera militare fino al grado di generale d’artiglieria. Ritiratosi nelle sue terre di Lesegno, si diede all’industria agraria e agli studi di agronomia. Scrisse sulla bachicoltura, sulla coltivazione della barbabietola, sull’uso delle macchine seminatrici. Fu Presidente della Reale Accademia di Agricoltura di Torino.

Achille Sclavo (1861-1930). Professore d’igiene all’Università di Siena. Legò il suo nome all’importante scoperta da lui fatta del siero anticarbonchioso che ha apportato vantaggi incalcolabili alla medicina umana e veterinaria.

Francesco Sclavo (XIX secolo). Colonnello Garibaldino, medaglia d’argento al valor militare e civile. Il suo nome viene citato nel volume di Cesare Abba Da Quarto al Volturno dove si ricorda come, durante la spedizione dei Mille, quando gli furono richieste le generalità, rispose: “Sono Sclavo di Lesegno”. Ebbe frequenti rapporti epistolari con lo stesso Abba e, tramite questi, con Giosuè Carducci

Gli edifici

Castello dei marchesi Del Carretto. Esistente già nell’anno 1000, sorse come baluardo difensivo durante le lotte di potere fra la città di Ceva e quella di Mondovì. Dalle rovine medioevali, nel XVIII secolo, venne edificato un importante palazzo; lo stesso Bonaparte lo adibì a quartier generale per la battaglia di Mondovì.

Cappella di San Nazario. Risalente al 1013, presenta la classica struttura romanica; diventò luogo di sepoltura negli anni in cui si diffuse l’epidemia di peste e per questo venne anche denominata San Lazzaro. All’interno è conservato un ciclo di affreschi che sono stati recentemente restaurati e che rappresentano la Natività, l’Adorazione dei Magi, la Madonna in trono e Santi.

Cappella di Santa Maria del Luchinetto. Era l’antica parrocchiale di Lesegno. In stile romanico, a navata unica absidata, conserva all’interno affreschi cinquecenteschi, tra i quali una splendida Deposizione di Cristo. Quando nel 1822 si decise di realizzare un cimitero, venne costruito all’esterno di Santa Maria del Luchinetto, che così divenne cappella cimiteriale.

Cenni bibliografici

PIOVANO A., FOGLIATO L., CIGNA G., I castelli: itinerari di poesia, storia, arte nel cuneese di ieri e di oggi, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1988.

SCLAVO G., Memorie storico-feudali di Lesegno, Milanostampa, Farigliano, ristampa 2003.

Palazzo comunale

Via Viaris, 7

Cap 12076

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Fax 0174 33368

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Levice

D’azzurro alla banda ridotta d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Di origine molto antica, era noto ai Romani con il nome di Livicium o Levicium; in alcuni documenti del 991 viene designato come Levix o Levesj.

Epoca di fondazione: Epoca romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1157

Abitanti: 233

Superficie territoriale: 18 kmq

Altitudine s.l.m.: 550 m

La storia

Di origine molto antica era noto ai romani con il nome di Livicium o Levicium; lo ritroviamo poi designato come Levix o Levesj in alcune carte del 991. Antico feudo che nel XII secolo era in possesso dei Marchesi di Cortemilia, tenuto dai Signori di Prunetto, passò nel 1197 ad Ottone Del Carretto, marchese di Savona. Questi lo cedette ai Del Carretto di Spigno che, a loro volta, lo cedettero ad un’altra branca della propria famiglia: i Marchesi di Prunetto, il cui membro di maggior rilievo, Ludovico figlio di Manfredi, fece sottomettere Levice ai Duchi di Milano nel 1491. Nel 1522 Raffaele, primogenito di Ludovico, ebbe l’investitura del territorio di Levice dal duca Francesco II Sforza ai cui discendenti, fino al XVII secolo, i Del Carretto mantennero subordinata la propria Signoria. Fu Anna Del Carretto a portare in dote il feudo di Levice a Galeazzo Scarampi che lo tenne sino all’annessione al Regno di Sardegna del 1736. A testimonianza di queste fasi storiche sono rimaste le rovine di una vecchia torre, ubicate nel punto strategicamente più alto del paese, luogo da cui si poteva dominare l’intera vallata del Bormida, cioè dal confine di Cortemilia fino a Monesiglio, con una buona vista sul castello di Prunetto. Nel 1796 con l’inizio della campagna napoleonica in Italia, l’esercito francese, alla volta dell’alessandrino, giunse anche a Levice arrivando da Prunetto. Furono fermati in prossimità della torre da squadre formate da paesani e da contingenti austro-piemontesi, pronti ad ostacolare l’avanzamento napoleonico. Iniziò una battaglia durissima nella quale i francesi ebbero la meglio e quando lasciarono il campo, alle loro spalle rimaneva una torre ormai devastata. Marciando poi verso Cortemilia ebbero un ennesimo scontro con gli austriaci nel luogo ancora oggi detto “Campo della Battaglia”.

I personaggi

Anna Maria Uscino (1727-1769). È considerata e venerata come la Santa di Levice. Di lei è stata scritta una biografia dai sacerdoti che si sono succeduti in quel periodo nella parrocchia.

Paolo Appiani di Castelletto (1797- 1863). Generale dell’esercito del Regno di Sardegna e primo deputato di Cortemilia al Parlamento Subalpino.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate. La costruzione originaria risaliva al 1002 ed era in stile romanico; nel 1776 la chiesa venne riedificata in stile barocco.

Cappella di San Bernardo. È costituita da un unico ambiente a pianta rettangolare con antistante porticato, con una bella vista a botte impostata su cornice sagomata. Ha un particolare campanile a vela. Risale presumibilmente al 1600.

Cappella di San Rocco. Risalente al 1632 quando il Rettore Giacobino Bergolo la fece edificare per adempiere al voto fatto per lo scampato pericolo dall’epidemia di peste del 1630. La costruzione venne in seguito ingrandita, vi fu aggiunto un porticato e una nuova facciata. Nel 1939 vennero rifatti i pavimenti e l’altare. Nell’abside è visibile un prezioso affresco, testimonianza di pittura gotico-romanica, che raffigura San Rocco e altri santi legati alla devozione locale.

Cappella di Sant’Ermete. La costruzione è caratterizzata da un unico vano a pianta rettangolare, suddiviso in due campate; volta a botte con altare in muratura con stucchi e dipinti. Un’iscrizione posizionata sopra all’altare reca la data 1690.

Chiesa della Madonna del Bricco. È un edificio in muratura continua portante in pietra e malta locale, ad ambiente unico a pianta rettangolare con antistante porticato. È dedicata alla Visitazione di Maria Santissima. Risale al 1700.

Cappella di Santa Lucia. Il campanile a vela è posto sul lato destro della facciata senza soluzione di continuità della muratura. Ha un particolare portale realizzato con intonaco. È l’unica posta sul versante della Valle Uzzone del territorio levicese.

Cappella di Sant’Anna. Di forma rettangolare presenta un unico vano con abside a pianta semicircolare.

Cappella della Madonna Addolorata. In stile settecentesco presenta un impianto costituito da un unico vano a pianta rettangolare suddiviso in due campate; particolare il campanile a vela in ottimo stato di conservazione.

Chiesa della Madonna di Fatima. Di impianto a croce latina con abside a pianta semicircolare, costruita in muratura portante continua: è dotata di particolare campanile a vela. La posa della prima pietra è avvenuta il primo agosto1946 mentre la prima messa con benedizione del vescovo è stata celebrata il 4 aprile 1948.

Cappella di Sant’Antonio. Situata in località Saffiri, è costruita a pianta rettangolare costituita da un’unica navata a due campate.

Cappella di San Callisto Papa. Si trova in località Bruzot, è stata costruita e consacrata il 27 aprile 1980 a ricordo di Callisto Taretto. La cappella è stata voluta dalla moglie, signora Felicita, ed è stata costruita in cinque anni nelle ore libere dal lavoro dei campi dal figlio Carlo, artista contadino. È stata fabbricata in forma semiellittica con pietre locali da taglio e presenta fregi, sculture e mosaici di un certo interesse.

Palazzo settecentesco. Situato nel centro del paese, risalente al XVIII secolo. Costruito in muratura portante continua in pietra e malte locali. Il fabbricato si sviluppa su due piani fuori terra a monte, cioè verso la piazza, e tre piani fuori terra a valle. Tetto a doppia falda ed a testa di padiglione con manto di copertura in tegole di laterizio su struttura in legno. Impianto planimetrico rettangolare con corpi in aggetto verso ovest. La facciata principale, prospiciente la piazza, presenta una serie di finestrature disposte in asse con davanzale in pietra, architrave in mattoni disposti di coltello e due ingressi con portale in pietra. I rimanenti prospetti presentano le stesse caratteristiche. Agli angoli dell’edificio, nella parte superiore, sono posizionati corpi aggettanti di forma cilindrica terminanti con capolino. Il corpo di fabbrica che si prolunga a valle, è intonacato con balconi sostenuti da modiglioni in pietra sagomati.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

ALLARIA F. G., Una gemma nascosta nelle Langhe, ovvero alcune memorie intorno ad Anna Maria Uscino da Levice, raccolte ed ordinate, Alba, 1875.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 1

Cap 12070

Tel. 0173 833113

Fax 0173 833907

levice@reteunitaria.piemonte.it

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Limone Piemonte

D’azzurro al limone di 3 foglie al naturale. Ornamenti esteriori da Comune

Nello stemma compare il limone, pianta che certamente non fa parte della flora locale; secondo alcuni simboleggia il forte legame tra la località e la riviera, o meglio le riviere (Costa Azzurra e Riviera dei fiori); è comparso solo nel Seicento, anteriormente lo stemma pare fosse costituito da tre felci stilizzate su un quarto di luna coricato. Lo stemma attuale venne concesso con Decreto il 28/11/1932, descritto: “d’argento al limone gambuto e fogliato al naturale

Sull’origine del toponimo vi sono ipotesi diverse: l’esito latino che portò all’occitano limun, diventato “limone” in italiano, deriverebbe, secondo alcuni studiosi, dal greco antico leimon, luogo fresco ed erboso; secondo altri dal latino limes, limite, confine o da limo, olmo. Il temine Piemonte venne aggiunto nel 1862.

Epoca di fondazione: Fine XII secolo

Data di istituzione del comune: 1275

Abitanti a inizio ‘900: 3133

Abitanti: 1575

Superficie territoriale: 71,23 kmq

Altitudine s.l.m.: 1010 m

Frazioni del comune: Limonetto, Limone 1400, Panice

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il territorio di Limone faceva parte nella preistoria di quella regione popolata dai liguri, la cui testimonianza è scolpita sulle pietre della cosiddetta Valle delle Meraviglie, alle pendici del monte Bego, territorio che ora appartiene alla Francia. Durante l’impero romano, la Valle Vermenagna, faceva parte della Provincia delle Alpi Marittime e i suoi abitanti erano sotto la giurisdizione di Pedona, l’attuale Borgo San Dalmazzo. Alla caduta dell’impero romano, la valle venne a dipendere dalla diocesi di Asti. La prima citazione di Limone risale al 1198, in un documento contenente le terre del vescovo di Asti.

Dalla fine del Duecento alla fine del Cinquecento il territorio di Limone era parte del piccolo stato indipendente della contea di Tenda, governato dai signori Lascaris, ramo della famiglia dei conti di Ventimiglia. Nel 1550 la contessa Anna Lascaris, raffigurata con il figlio Claudio in un dipinto conservato nella sala del Consiglio Comunale, concesse gli Statuti, che andarono a sostituire quelli del 1275 iniziati sotto il dominio di Pietro Balbo, conte di Tenda. Nel 1581 i comuni di Tenda, Limone e Vernante giurarono fedeltà a Carlo Emanuele I di Savoia: il primo che tenterà il traforo del colle di Tenda, progetto iniziato e abbandonato dopo pochi metri di galleria. Venne invece costruita una nuova strada che faciliterà le comunicazioni all’interno del territorio, tra la pianura e Nizza, all’epoca unico sbocco sul mare del ducato dei Savoia. Da quel periodo in poi Limone seguì le vicende storiche di casa Savoia. Nel 1614 il conte Federico Tana di Chieri ricevette in feudo dai Savoia il comune di Limone. La peste del 1630 dimezzò la popolazione che si vide costretta a fuggire nei boschi ed a chiedere aiuto al vicino comune di Vernante.

Nel 1744 il paese venne coinvolto nella guerra di successione austriaca: scampato per miracolo alla rappresaglia dei Galloispani, la comunità fece voto d’una messa solenne annuale nella ricorrenza della Madonna del Rosario. Nel 1780 il duca Vittorio Amedeo III diede inizio ai lavori per la costruzione della nuova strada Cuneo-Nizza e si riprese il progetto del traforo, ma, anche questa volta, a causa di difficoltà tecniche, si rinunciò all’impresa. Il 12 agosto del 1809 giunse a Limone Papa Pio VII, fatto prigioniero da Napoleone. Dodici coulant (portatori) limonesi ebbero l’onore di trasportare il papa nella salita e nella discesa del colle. Dopo una breve sosta in paese, il papa raggiunse Savona, dove rimase prigioniero per due anni. Nel 1830 Limone diventò capoluogo della valle.

Sul finire del XIX secolo si realizzarono i forti militari Pepino, Tabourda, Colle Alto (Centrale), Margaria, Pernante, Giaura e finalmente il traforo stradale del colle di Tenda. A cavallo dei secoli XIX e XX si realizzò la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza e, nei primi decenni del 1900, si completò la Torino-Nizza.

Con la ferrovia arriverà il turismo, invernale ed estivo, che trasformerà totalmente il paese e diverrà, interrotto soltanto dalle due guerre mondiali, l’asse portante dell’economia del paese e della valle.

I personaggi

Claudio Morena (XVI secolo). Insigne avvocato al servizio del Comune di Cuneo, nominato Vicario di Mondovì dal duca Emanuele Filiberto nel 1571.

Francesco Doglia (XVIII-XIX secolo). Padre provinciale dei Carmelitani Scalzi di Torino, caro a Pio VII e al re Carlo Emanuele IV, confessore della regina Maria Clotilde di Savoia.

Giovanni Viale (1753-1827). Celebre botanico, cui va il merito di aver composto la Flora limonese nella quale sono trattate oltre 1500 specie di erbe e fiori.

Giovan Battista Bottero (1822-1897). Fondatore e direttore della “Gazzetta del Popolo”, ricordato da una lapide nel Municipio.

Spirito Riberi (1833-1915). Avvocato, deputato e senatore del Regno, convinto fautore del traforo di Tenda: è ricordato da un monumento erettogli presso la Piazza di San Sebastiano.

Antonio Marro (1840-1913). Psichiatra e sociologo di fama internazionale, direttore del Manicomio Provinciale di Torino: Limone gli ha eretto un monumento nei giardini di San Sebastiano.

Giovan Battista Arnaudo (1853-1906). Novelliere e critico: una lapide posta sulla facciata della sua casa lo ricorda.

Giovanni Marro (1875-1952). Paleontologo e antropologo di fama mondiale, professore dell’università di Torino e Senatore del Regno d’Italia.

Edoardo Meccio (1883-1912). Immolatosi nel tentativo di scongiurare l’immane disastro del dinamitificio di Avigliana.

Antonio Riberi (1897-1967). Cardinale, frequentate le scuole elementari in Limone, entrò in Seminario a Cuneo e fu ordinato sacerdote nel 1922. Delegato Apostolico delle Missioni di Africa nel 1934, fu promosso poi nunzio in Cina, Irlanda e Spagna; Paolo VI lo nominò Cardinale il 26 giugno 1967.

Antonio Bassignano (XX secolo). Avvocato e sindaco di Cuneo fino al dicembre 1925.

Giacomo Dalmasso (XX secolo). Tenente colonnello, grande mutilato di guerra, decorato di medaglia d’argento al valor militare (maggio 1916).

Giuseppe Grandi (XX secolo). Tenente Alpini Battaglione Tirano, decorato di medaglia d’oro al Valor Militare: Limone gli ha dedicato una strada.

Raimondo Viale (1907-1984). Sacerdote, si adoperò con generosità per salvare vite umane dal nazismo quand’era parroco a Borgo San Dalmazzo. Limone gli ha dedicato una piazza.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. In stile romanico gotico, dedicata a San Pietro in Vincoli, risale al secolo XIV ed è uno dei migliori monumenti storici. Nella lunetta del portale si può ammirare un pregevole affresco della Deposizione, all’interno sono da rimarcare il pulpito in noce del XVI secolo, l’iscrizione che ricorda il passaggio dell’imperatore Carlo V nel 1536, la lapide che testimonia il transito di Pio VII nel 1809, altri affreschi ed uno stemma originale di Limone (tre felci che si ergono da una falce di luna), simile a quello inciso su una casa privata in via Cuneo.

La fontana. A quattro bocche, si trova in piazza Municipio, restaurata di recente, fu costruita nel 1510. Nel 1636 fu arricchita della testata in marmo a forma di secchio rovesciato con motivi floreali e lo stemma dei Savoia e del paese: il tutto sormontato da una palla di pietra. Nel 1789 la palla di pietra fu rimossa e sostituita dall’attuale busto in marmo di San Pietro.

Casa Canonica. Sulla facciata spicca un’originale meridiana, conserva pregevoli tele, fra cui L’Adorazione dei Magi di Andrea Celesti (1637-1712).

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BALLESTRA M.,MARTINO P.G., Limone Piemonte e la contea di Tenda: una guida completa per il villeggiante: Limone, Vernante, Tenda, Briga, Blu, Peveragno, 2001.

CALZIA F., Limone Piemonte, Sagep, Genova, 1995.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Roma, 32

Cap 12015

Tel. 0171 925240

Fax 0171 925249

comune@comune.limonepiemonte.it

www.limonepiemonte.it

Lisio

Inquartato di rosso e d’azzurro alla lettera “L” corsiva in cuore, sul tutto. Ornamenti esteriori da Comune.

Non è conosciuta né la storia né la derivazione del toponimo; sul significato del nome di Lisio si possono soltanto operare delle congetture del tutto generali. Anticamente abitato dai liguri epanteri, il territorio subì dal IV sec a.C. l’influenza dei celti; questi erano di origine indo-europea e nelle varie lingue indo-europee, quindi anche successivamente nella lingua latina, la radice della parola lis indica qualcosa di fluido e piano. Considerata quindi l’orografia della vallata e valutata la particolare posizione nella quale è situato il paese, si potrebbe ipotizzare che il termine Lisio, in qualche antica lingua di influenza indo-europea potesse indicare “il luogo dove l’acqua scorre in piano, più lentamente”. Si tratta però ovviamente di una pura ipotesi.

Epoca di fondazione: Preromana, abitato dai Liguri Epanteri

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 751

Abitanti: 229

Superficie territoriale: 8,65 kmq

Altitudine s.l.m.: 575 m

Frazioni del comune: Stelle, Oggeri

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Le prime notizie certe sulle sue origini risalgono al Medioevo. Antiche leggende, tramandate oralmente, raccontano ancora delle incursioni dei saraceni nel X secolo, ma certa e documentata è la notizia che Lisio apparteneva, all’interno dell’impero Carolingio, alla contea di Bredulo e faceva parte della diocesi di Asti. Conquistato nel 1091 da Bonifacio del Vasto venne ceduto nel 1125 al figlio Anselmo, marchese di Ceva. Da allora fu politicamente inglobato in questo marchesato. Venne altresì integrato nella diocesi di Alba, contestualmente alle altre conquiste di Bonifacio del Vasto. Probabilmente in quest’epoca i marchesi di Ceva fecero costruire il castello, di cui ora rimangono solo i ruderi. Sorgeva sopra un’altura, nel punto in cui la valle si restringe; poteva quindi avere funzione di difesa e di segnalazione. Seguì le vicende storiche e politiche del marchesato di Ceva, quando questo si trovò a dipendere da Asti, dai Visconti ed infine dai Savoia. Entrato a far parte stabilmente del ducato sabaudo, successivamente diventato Regno di Sardegna, Lisio fece parte inizialmente della provincia di Ceva e successivamente di quella di Mondovì. Nella prima metà del Seicento, durante le guerre per la conquista del potere seguite alla morte di Vittorio Amedeo I, venne smantellato il castello. Nel 1685, invece, sono documentati disordini in paese durante la Guerra del Sale che sconvolse il Monregalese, in quanto la popolazione rifiutava di pagare la gabella ai Savoia. Sempre nel XVII secolo è testimoniata la presenza di una miniera di piombo, abbandonata alla fine di quel secolo. L’economia del paese traeva sostentamento dall’agricoltura, in particolare dalla coltivazione delle castagne e dall’allevamento dei bachi da seta. A metà Settecento sono documentati 150 nuclei familiari per una popolazione di 720 persone. All’epoca la giurisdizione feudale del paese era divisa fra diversi personaggi: il conte Salmatoris Rossillon del Villar, che abitava in Torino, il conte Solaro, abitante in Savigliano, il marchese Felice Ceva, abitante in Ceva, il conte Fauzone abitante in Nucetto, il conte Moffa abitante in Bra, e il conte Sacco abitante in Cherasco. Negli anni delle guerre fra Francia e Piemonte, nel 1794-1796, Lisio fu più volte saccheggiato dai francesi e subì pure le vessazioni dei soldati sabaudi. Fra la popolazione rimangono i ricordi leggendari di queste vicende storiche narrate di generazione in generazione, attraverso due secoli. Dopo le vittorie napoleoniche, assieme a tutto il Piemonte, il paese entrò a far parte dell’impero francese, per ritornare poi sotto i Savoia con il Congresso di Vienna.

Nel 1861 anche Lisio entrò a far parte del Regno d’Italia e ne seguì tutte le vicende storiche e politiche. Dalla fine dell’Ottocento anche in questo comune ci fu una considerevole emigrazione verso la Liguria e la Francia e verso la lontana Argentina. Nel secondo dopoguerra invece la popolazione si è considerevolmente spostata verso le grandi città del nord-ovest italiano, Torino e Genova. Nel 1929, durante il regime fascista, Lisio venne aggregato al comune di Viola, per poi ritornare autonomo nel 1947. La base economica del paese continua ad essere l’agricoltura, anche se molti lisiesi lavorano nelle industrie o nel settore terziario delle cittadine di pianura.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Risale probabilmente al XVII secolo, ma venne ampliata nel 1790-1791 e poi venne aggiunta la facciata neoclassica a meta ’800. All’interno sono conservate preziose decorazioni e tele del pittore Andrea Vinaj (1880- 1881). Molto interessanti sono il pulpito cinquecentesco e due statue lignee raffiguranti la Madonna del Rosario e l’Assunta, che viene portata in processione durante la festa patronale.

Cappella di Santa Caterina. Costruita nel XVII secolo e sede, un tempo, di una confraternita.

Cappella di San Pietro. Eretta nel 1610.

Cappella di San Sebastiano. All’interno conserva dipinti del ’500. Cappella di Santo Stefano. Sorge in cima al colle che porta a Monasterolo Casotto.

Castello. Scarse sono le tracce dell’antico castello, fatto costruire probabilmente dai Marchesi di Ceva e abbattuto dai Savoia a metà del XVII secolo. Restano solamente delle mura di cinta incorporate in un altro edificio.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Bracco, 7

Cap 12070

Tel. 0174 73152

Fax 0174 73431

info@lisio.cn.it

Macra

D’azzurro all’albero sradicato al naturale.

l toponimo Macra si collega sia al nome della Valle sia a quello del torrente che la percorre. L’antico nome di Alma sarebbe una variante celto-ligure di “balma” con cui si indicavano antri, cavità al riparo della roccia.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1254

Abitanti a inizio ‘900: 1058

Abitanti: 67

Superficie territoriale: 24,5 kmq

Altitudine s.l.m.: 875 m

Frazioni del comune: Aramola, Bedale, Camoglieres, Caricatori, Chiatignano, Colletto, Cucchietto, Garini, Langra, Palent, Serremorello, Villar, Villetta

Ecomuseo dell’Alta Valle Maira: c/o Palazzo comunale

La storia

Il primo documento in cui viene citato il comune, ancora con l’antica denominazione di Alma, è in un atto stipulato presumibilmente nel 1155 in cui Enrico di Montemale fa una donazione ai canonici di Oulx; tra le decime compare anche il vino prodotto dai vigneti coltivati sul territorio su terrazzamenti, coltivazione che si manterrà fin verso la metà dell’Ottocento.

L’attuale comune, sempre con il nome di Alma, fece parte dei possedimenti del marchesato di Saluzzo con gli altri comuni della valle ed ebbe fin dal 1254 propri statuti, basati sulle antiche consuetudini. Entrò a far parte dei possedimenti dei Savoia nel 1601 con la stipula del Trattato di Lione e fu assegnato in feudo a Gioia di Asti. Nei secoli seguenti tutta la zona fu terra di passaggio di eserciti diversi, compresi quelli sabaudi che sedarono il diffondersi dell’eresia calvinista, dovuta alla occupazione francese nel ’500. Separato dall’antico comune di Albaretto nel 1602, dal 1928 lo comprende, con il nome di Macra.

Macra ha subito in epoca recente lo spopolamento che ha interessato in generale tutta la Val Maira. A questo si aggiunge il fatto che il comune è da sempre uno più poveri della Valle Maira. Scriveva lo storico Brandizzo a questo proposito: “... in questa terra non v’è commercio alcuno, i particolari sono poveri e nell’inverno la maggior parte esce dal paese, gli uomini van lavorando nel Piemonte...”. Dunque un paese di emigranti, che si dedicarono alle più svariate attività: chi si dedicò al commercio ambulante di stoffe, di alimentari, chi intraprese mestieri originali che li portarono nel Milanese, come gli acciugai, altri ancora che si limitarono a migrazioni stagionali come i bottai o le raccoglitrici di castagne. Chi rimaneva si dedicava all’agricoltura, coltivando sui terrazzamenti ancor oggi visibili, i cosiddetti “bars”, segale, orzo, grano saraceno, patate e perfino la vite.

Attualmente è in atto un recupero delle vecchie abitazioni insieme ad un tentativo di ripresa economica e di rilancio turistico.

Gli edifici

Chiesa di San Salvatore. Isolata su un breve spiazzo creato dalla rettificazione della strada che porta in Valle Maira, è forse la più antica chiesa della zona. Venne probabilmente fondata dai canonici di Oulx, di cui fu a lungo dipendenza, verso l’inizio del XII secolo. Nel 1386 era però dipendente dalla pieve di Caraglio e pagava il cattedratico alla chiesa di Torino. È un edificio in pietra rozzamente squadrata e ciottoli di fiume con copertura in “lausas” e un portico sorretto da colonne rotonde; presenta una facciata a vela ed un piccolo campanile a vela. L’interno è formato da una sola navata con soffitto a capriate a vista e la zona absidale affrescata. Sui muri laterali del presbiterio sono presenti affreschi databili agli inizi del XIII secolo che rappresentano scene della Bibbia e sono stati in parte rovinati dalla successiva apertura di due piccole finestre; la decorazione romanica proseguiva sull’arco trionfale dove ora troviamo una bella Annunciazione. Verso la metà del XV secolo venne sovrapposta o dipinta nell’abside una fascia con gli Apostoli suddivisi in quattro riquadri scanditi da finestrelle; ognuno è identificato con il nome in caratteri gotici e gli attributi del martirio. Nella calotta absidale il Cristo nella mandorla divide i quattro Evangelisti in cattedra. Sui piedritti dell’arco vediamo Santa Caterina d’Alessandria e Sant’Antonio Abate.

Cappella di San Pietro. Sorge a poca distanza dalla chiesa parrocchiale, sull’antica mulattiera che porta a Camoglieres, dove si trovano tracce di antiche vigne. È molto semplice all’esterno, con una tettoia a due spioventi collegata ad un muro di sostegno sull’altro lato della via. L’interno è un vano a pianta quadrata con volta a crociera conica di purissime linee gotiche. Sulla parete di sinistra sono affrescate scene dell’Infanzia di Cristo, su quella di destra episodi della Vita di San Martino, sulla parete di fondo compaiono stratificazioni di affreschi di cui quelli più antichi rappresentano il Beato Pietro da Lussemburgo in preghiera davanti al Crocefisso e i Santi Pietro e Paolo. Nella parte superiore verosimilmente si trovava una Madonna in trono, oggi sostituita da un affresco di inizio Settecento. Tra le scritte, poco leggibili, compare la firma del pittore “Thomas de Biazaciis”. Nella volta compaiono i quattro Dottori della Chiesa. Di particolare rilievo, recentemente scoperta, è la decorazione del registro inferiore che corre lungo le pareti; qui un ignoto pittore, probabilmente locale e tardo-quattrocentesco, raffigurò una Danza Macabra. Tale raffigurazione, di origine francese e nordica, è rarissima in Piemonte: tuttora un altro esempio simile è stato riscontrato solo nella chiesa di San Martino di Saluzzo. Si tratta di una vera e propria danza, di una sorta di dialogo fra i vivi e i morti rappresentati da scheletri danzanti che trascinano con sé i vivi appartenenti a diverse categorie sociali: sovrani, papi e prelati, mercanti, cavalieri. Ad ogni situazione corrisponde un breve dialogo tra il personaggio e lo scheletro scritto in occitano antico di tipo corsivo. In età protestante questa parte è stata scalpellata per cui purtroppo i lineamenti dei visi non sono agevolmente leggibili.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

AA.VV., Guida Viavai n.2 - Itinerari Cuneo e Valli, Antares, Castagneto, 2003.

BOGGIA P. e G., Le Valli Maira e Grana, Centosentieri, L’Arciere, Cuneo, 1989.

CORDERO M., CHEGAI M.,Valle Maira - Guida ai luoghi, alla storia, alla gente di una vallata alpina, L’Arciere, Dronero, 2002. EINAUDI G., Devozioni in Val Maira - Quaderni del Museo di Acceglio, Arti Grafiche, Busca, 2001.

LARZAC J., BECCIO S., Sant Peire de l’Arma - La danza macabra, Chambra d’Oc, Roccabruna. 2003.

MASSIMO L., L’architettura della Val Maira, Il Drago- Ousitanio Vivo, Dronero, 1993.

MASSIMO L., Chaminar - Itinerari architettonici in Val Maira, Il Drago-Ousitanio Vivo,Villar San Costanzo, 1997.

Palazzo comunale

Piazza Marconi, 1

Cap 12020

Tel. e fax 0171 999161

macra@ruparpiemonte.it.

Magliano Alfieri

Di rosso al castello al naturale cimato dell’aquila nera spiegata e coronata degli alfieri, sostenuta da due aquile d’argento.

È ispirato allo stemma della casata degli Alfieri, della cui arma gentilizia il borgo poteva fregiarsi in quanto feudo della famiglia astigiana. È incentrato sull’aquila nera degli Alfieri (presente sulla volta del salone degli stemmi del castello) e su una riproduzione del castello seicentesco costruito da Catalano Alfieri, che domina la sommità collinare di Magliano. Al di sopra la corona dei Comun

Il toponimo ha origine da Fundus Mallianus, che deriva dal nome personale Manlius, gentilizio di un’importante famiglia romana. Alfieri fu abbinato a Magliano con regio decreto del 30/1/1910 (in sostituzione di Magliano d’Alba) su richiesta dell’Amministrazione comunale per gli ottimi rapporti, anche di riconoscenza, con il ramo degli Alfieri di Sostegno che si estinse nel 1937 (in particolare con Giuseppina Benso, nipote prediletta di Camillo Cavour, con il marito Carlo Alfieri, deputato e senatore, e le figlie Adele e Luisa).

Epoca di fondazione: Epoca romana

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2060

Abitanti: 1758

Superficie territoriale: 9,53 kmq

Altitudine s.l.m.: 328 m

Frazioni del comune: Capoluogo, Cornale, Mulino, Sant’Antonio

Biblioteca comunale: Piazza Bergamasco

Museo di arti e tradizioni popolari: c/o Castello Alfieri via Alfieri, 4

La storia

Magliano Alfieri, nel Medioevo Mallianum, o Maglanum, sorge su una collina della sponda sinistra del Tanaro, allineata a quelle di Guarene e di Castagnito, sette chilometri a nord-est di Alba, e si estende nella piana con le frazioni di Cornale e di Sant’Antonio, unita al capoluogo da una ripida strada di poco più di due chilometri. Ritrovamenti archeologici attestano l’origine romana del paese, probabilmente sede di un antico vicus o fundus Mallianus (fondo agricolo, podere di Manlius).

Sul “fundus Mallianus” si sviluppa l’insediamento forse più importante fra le due città romane di Asti e Alba lungo la “strata” che le collegava e vicino a un guado sul Tanaro, occupando all’incirca il sito dell’attuale frazione Sant’Antonio. Erede dell’insediamento romano di fondovalle (abbandonato prima per le incursioni barbariche, poi per la generale insicurezza fra i secoli IX e X) si formò, nei secoli X e XI, l’abitato di sommità collinare sotto la protezione del castello e dei vassalli del Vescovo di Asti. È citato per la prima volta in un atto di vendita del 959. Nel 1237 ne venne concessa l’investitura ai nobili De Maliano. Intorno al 1240 l’acquisto di alcune porzioni del “castello, villa et territorio di Magliano” da parte di Guglielmo e Alferio Alfieri pose il fondamento della signoria feudale di questa famiglia, che figura tra le prime del comune di Asti nel Medioevo.

Con il passaggio sotto il dominio dei Savoia, dalla prima metà del Seicento si verificò un nuovo corso urbanistico ed a fianco della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea sorse la rinnovata residenza castellata degli Alfieri. Nel 1797, con l’estinzione del ramo discendente da Alferio, il feudo passò ai marchesi Alfieri di Sostegno, già signori della vicina San Martino dal 1615. A partire dal XVII secolo nella piana di Sant’Antonio sorsero, attorno alla preesistente cappella omonima, modeste abitazioni agricole e grandi cascine degli Alfieri.

Nel secolo XX l’espansione abitativa si è sviluppata principalmente in pianura, nelle frazioni Sant’Antonio e Cornale. L’economia del paese è passata dall’agricoltura (che nel 1961 era ancora maggioritaria nella popolazione attiva) all’industria, artigianato e servizi, che oggi assorbono il 90% delle forze attive, mentre l’agricoltura continua ad essere praticata come seconda attività. Negli ultimissimi anni sta avendo incremento il settore della ricezione enogastronomica e turistica.

I personaggi

Vincenzo Troya (1806-1883). Fautore delle riforme della scuola sabauda negli anni di re Carlo Alberto. La sua vita di educatore si riallaccia alla storia d’Italia. Nel 1840 viene trasferito a Torino dove fonda due classi sperimentali per l’insegnamento primario. Nel 1866 è a Firenze, chiamato dal ministro Berti, per una riforma delle scuole normali. Ricoprì per alcuni anni l’incarico di sindaco e consigliere comunale a Magliano.

Antonio Rabbini (XIX secolo). Nel 1853 viene nominato dal Cavour direttore dell’Ufficio del Catasto. Nel 1855 la Camera e il Senato del Regno approvano il progetto di legge del Cavour sulla “formazione del catasto stabile”. Il geometra maglianese riceve l’incarico di capo della Direzione generale del Catasto e redigerà le famose “Mappe Rabbini”.

Federico Eusebio (1852-1913). Nato ad Alba da un semplice lavoratore del legno originario di Magliano si laureò a Torino in Belle Lettere nel 1875. Insegnò presso l’Università di Genova letteratura latina (1882-1884) e archeologia (1884-1903); ricoprì per due anni l’incarico di Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia.

Bartolomeo Gosio (1863-1944). Batteriologo, igienista, docente universitario, capo dei laboratori sanitari dello Stato. Si laureò giovanissimo in medicina e dedicò subito la sua attenzione alla ricerca scientifica, specializzandosi sulla tubercolosi e sulla malaria.

Gli edifici

Castello. Citato a partire dal 996, l’antico fortilizio (i cui ultimi muraglioni furono abbattuti nell’800) occupava il rilievo posto al centro del “bric”, ora destinato a parco pubblico. Davanti al “bric”, nel 1649, gli Alfieri iniziarono la costruzione dell’attuale grandiosa residenza castellata, con facciata barocca, portale d’accesso in stile tardo rinascimentale, scalone d’onore e numerose sale. Vi soggiornarono il grande poetaVittorio Alfieri (1749-1803), ancora bambino, e la madre, contessa Monica Maillard de Tournon, nella stagione estiva. Il castello venne donato nel 1952 alla parrocchia di Sant’Andrea e da questa al comune nel 1988. Sempre nel castello da visitare è la cappella gentilizia degli Alfieri, con affreschi settecenteschi a “trompe-l’oeil” a motivi sindonici di Pietro Paolo Operti e tre tele anch’esse del Settecento. Museo di arti e tradizioni popolari. Merita un accenno la sezione della cultura del gesso, raccolta nell’ala est del castello. Troviamo infatti il più antico solaio in gesso, rinvenuto in opera in una cascina di Vezza d’Alba, datato 1580; esemplari più recenti risalgono alla metà del XIX secolo.

Chiesa di Sant’Andrea. Dopo vari rimaneggiamenti fra Sei e Settecento fu completamente riedificata tra il 1886 e il 1888, ad eccezione del campanile, resto del precedente edificio medioevale.

Chiesa dei Santi Antonio e Maurizio. È l’edificio storico e religioso più importante della Piana di Magliano; citato nel ’600, completamente ricostruito nel ’700 e poi ampliato nel 1893-1894 con l’aggiunta delle due navate laterali.

Colle di Santa Maria. Chiesa ottocentesca, fu riedificata sul precedente edificio medioevale di Santa Maria delle Nevi, con l’adiacente “Parco della rimembranza”.

Chiesetta di Santa Anastasia.Venne costruita nel 1997 in stile cristiano ortodosso da artigiani russi, con legno delle foreste dell’Alto Volga donato dal comune di Mishkin, a nord di Mosca.

Cenni bibliografici

AA.VV., (Articoli e notizie varie), bimestrale “Il Paese”, annate 1976-2002 (ristampe anastatiche triennali).

AA.VV., Dieci anni di Italia Nostra nell’Albese - 1972- 1982, Alba, 1982.

AA.VV., Gente di Magliano, Pro Loco Magliano A., Bra, 1986.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Raimondo, 1

Cap 12050

Tel. 0173 66117

Fax 0173 66574

magliano.alfieri@tiscali.it

Magliano Alpi

Di rosso, alla croce d’argento, caricata dalla banda diminuita di porpora, attraversante; il tutto caricato dalle tre montagne di verde, quella centrale più elevata, fondate in punta, attraversanti. Ornamenti esteriori da Comune.

La caratterizzazione alpina di una notevole parte del territorio ha definito la stessa denominazione del luogo, in antico ricordata come Mallianus, Malianum e Meyano. Esperti fanno derivare l’origine del toponimo dal gentilizio latino Maulius, primo proprietario del fundus sul quale sorgerà l’insediamento attuale. Ancora nel XIX secolo, per distinguerlo da altri centri di nome analogo, veniva citato come Magliano di Mondovì, città a cui fu strettamente legato tanto da assumerne lo stemma con la semplice aggiunta di una banda trasversale.

Epoca di fondazione: Epoca romana

Data di istituzione del comune: 1698

Abitanti a inizio ‘900: 2686

Abitanti: 2180

Superficie territoriale: 32,63 kmq

Altitudine s.l.m.: 403 m

Frazioni del comune: Magliano Soprano, Magliano Sottano, San Giuseppe

Biblioteca: Via Langhe, 146

La storia

Il territorio dell’attuale comune in passato fu probabilmente colonizzato dai Bagienni, che presso la vicina Bene Vagienna avevano fondato il loro centro principale. Una lapide votiva eretta in onore della dea Diana da Marco Valerio, decurione di Augusta Bagennorum, testimonia come l’area passasse quindi sotto il controllo del potere romano, che vi fece transitare una via di comunicazione (la cosiddetta via Sogna) collegante l’area del Bagienni, lungo il corso del fiume Tanaro e la Val Casotto, all’alta valle del Tanaro (Garessio) e quindi alla limitrofa area ligure e al mare. Con la nascita dei Comitati fece ovviamente parte di quello di Bredulo, con sede nella vicina Breolungi, così come della diocesi di Asti, sorta già sul finire del quarto secolo dopo Cristo, che estendeva la propria giurisdizione su tutto il Comitato ed era a sua volta sottoposta alla chiesa metropolitana di Milano. Vi ebbero signoria i Morozzo, ma ben presto con l’affermarsi del potere politico del nascente libero comune di Mondovì e del suo districtus, Magliano ne entrò a far parte, designando i propri rappresentanti all’interno dell’unica amministrazione centrale che governava tutto il territorio delle ville convenzionate. Di questa entità politico-amministrativa seguirà le sorti sino al XVII secolo, così come, sin dal 1388, anno della sua costituzione, entrerà a far parte della diocesi di Mondovì. Dal 1680 al 1699 il Monregalese venne scosso dalle due violente ribellioni denominate “guerre del sale”, che contrapposero alla volontà dei Savoia di imporre il loro potere centrale eliminando gli antichi privilegi (quali l’esenzione dalla levata del sale), la potente coalizione locale che non voleva rinunciare ai diritti acquisiti. La ribellione venne alla fine soffocata nel sangue e il mandamento di Mondovì fu smembrato e si costituirono tanti comuni autonomi quante erano le ville confederate. Anche Magliano conobbe la ritorsione sabauda e subì la deportazione nel Vercellese di alcune famiglie, undici per la precisione, per complessive trentatre persone. Nel 1698 venne costituito il comune autonomo di Magliano che fece proprio lo stemma della città di Mondovì, barrandone lo scudo crociato; in tale occasione, con la suddivisione dei territori montani, tra i neo costituiti comuni, a Magliano vennero assegnati gli alpeggi della Raschera, di Brignola e di Seirasso. Secondo lo storico Pietro Nallino una contrada del paese sorgeva nei pressi del torrente Pesio, ma dopo le numerose epidemie del XVI e XVII secolo, venne abbandonata. Una nuova epidemia di colera, proveniente dalla vicina Francia, decimò la popolazione di Magliano nel 1884-1886. Con la creazione della Provincia di Cuneo (1859), Magliano entrò a farne parte.

Gli alpeggi (Seirasso, Brignola, Maschera), che si sviluppano per 350 ettari a un’altezza di 1800 metri, già assegnati al comune nel 1698, furono confermati definitivamente nel 1875, portando al cambio della denominazione da Magliano Mondovì a Magliano Alpi. A livello ambientale-naturalistico è ovviamente la parte montana del territorio comunale che presenta le caratteristiche più suggestive con ampie distese prative ricche di acque, laghi alpini e rifugi. Le Alpi di Magliano costituiscono un riferimento non solo turistico, ma anche economico. Gli alpeggi ospitano bovini e ovini, che con il loro latte danno vita al celebre formaggio Raschera, che oggi può vantare la Dop (Denominazione di origine protetta). Si tratta di un tipico formaggio alpino, prodotto con latte di mucca misto a quello ovino e caprino, dal sapore fine, leggermente piccante, molto apprezzato dagli esperti e dai consumatori. Anche nel territorio di pianura riveste una certa importanza l’allevamento bovino e suino, ma qui è soprattutto la realtà industriale (legno, biciclette) ad essersi sviluppata, favorita dalla rete di comunicazione stradale e ferroviaria.

Gli edifici

Parrocchiale della Natività di Maria Santissima. Situata a Magliano Sottano, venne eretta in parrocchia nel 1581. Grande edificio a tre navate, è la risultante di successivi ampliamenti (1670, 1800, 1851) dell’antica originaria cappella. Conserva al suo interno due statue lignee del Roasio, un pulpito del XVII-XVIII secolo, l’organo costruito dai Fratelli Vittino di Centallo nel 1870. La decorazione pittorica, opera di Bartolomeo Giorgis, e il monumentale altar maggiore sono del primo ’900.

Parrocchiale della Beata Vergine Maria del Carmine. Situata a Magliano Soprano, venne eretta in parrocchia il 20 marzo 1844.

Cappella di San Rocco. Situata sulla strada per Fossano, conserva effigiato sulla parete d’altare un bel trittico ad affresco, databile alla prima metà del XVI secolo, raffigurante la Madonna col Bambino e Santi. L’iconografia è ancora tipicamente gotica; il disegno è sottile e la stesura dei colori accurata.

Chiesa di San Giuseppe. Venne eretta in parrocchiale nel 1947, fu fatta edificare a spese dei coniugi Rayneri, che ne sostennero completamente l’onere, nel 1895-96 sul sito di una precedente cappella. In bello stile neo-gotico, venne riccamente ornata all’interno dai pittori Solaro, Corrado e Aimo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

NALLINO P., Il corso del fiume Pesio e comprende i fiumi Brobio, e Pogliola, le ville di loro, quattro strade romane. Il principio di Bene superiore, di Morozzo. Del monistero di Pogliola, con tante altre cose assai notabili, Mondovì, 1788.

Palazzo comunale

Via Langhe, 91

Cap 12060

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Mango

Spaccato d’argento e d’azzurro cielo, al I° tre torri poste in palo al naturale 2 e 1 separanti le lettere nere “MANGO”, al II° tre monti nascenti in punta cimati di 3 torri al naturale.

Secondo lo storico di Mango don Battista Pio, il nome deriva da Mangano, dalla natura del sito, inespugnabile. Una congettura che viene confermata “dalla forma dell’area occupata, fatta a triangolo con il vertice sulla cima validamente fortificata e l’ipotenusa che s’avvalla e i due restanti bracci sulle creste inclinate e tale da sembrare una piazzaforte di prim’ordine”.

Epoca di fondazione: 1275

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2932

Abitanti: 1314

Superficie territoriale: 19,93 kmq

Altitudine s.l.m.: 521 m

Frazioni del comune: San Donato

Biblioteca comunale “Giovanni Filippa”: Piazza Porta Avene, 3 Tel. 0141 89249

Museo “Casa delle Memorie”: Via Domini Frazione San Donato Tel. 0173 35946 info@casememorie.it www.casamemorie.it

La storia

Secondo alcuni il borgo esisteva già in epoca romana: con il nome di Mangiana Colonia compare infatti nella Tavola Alimentaria dell’imperatore Traiano. Il suo compito infatti era quello di fornire viveri alle truppe veterane dell’imperatore.

Le origini del paese risalgono al 1275, quando in una guerra di supremazia territoriale tra Asti e Carlo d’Angiò, l’esercito astigiano rase al suolo i castelli e i villaggi di Frave, Vene e Lanlorenzo; dalle loro ceneri nacque Mangano. Una conferma di quell’episodio resta traccia nello stemma comunale che vede la rappresentazione di tre castelli, a memoria del passato. Venne così eretto un castello, con evidenti funzioni strategiche e tutt’attorno si sviluppò il paese di Mango, in forma vagamente triangolare ed impostato sulla piazza principale e su cinque vie, che gli conferiscono ancora oggi una connotazione medioevale. Conferme dell’esistenza di Mangano, le troviamo con un certo Galterio, podestà di Asti nel 1287 e con Giacomo Cane, notaro nel 1297, che si dicono de Mangano. Il paese, un tempo attraversato dalla via magistra Langarum, arteria di collegamento tra Alba e la Riviera Ligure, viene citato inoltre in una bolla di Papa Bonifacio VIII del 1302. Il paese fu feudo dei Marchesi del Vasto, passò in seguito ai Marchesi del Monferrato, che nel 1344 ne investirono i Marchesi di Busca. Nel corso del XV secolo Mango, che in quel periodo fece parte della Provincia di Acqui, passò sotto il Ducato di Mantova.

Terribile fu l’impatto della peste del 1630 a Mango, che si manifestò in concomitanza con l’occupazione savoiarda. Difficile fare calcoli precisi su quante vittime fece la peste: forse metà della popolazione! Nel 1714 passò definitivamente sotto il potere dei Savoia. Continuarono però i cambiamenti di provincia: nel 1834 Mango finì sotto la provincia di Alba e, successivamente, nel 1854, sotto la provincia di Cuneo.

Oggi il paese, che durante la lotta partigiana fu uno dei presidi della Resistenza, ospita il primo esempio di museo all’aperto dedicato alla figura letteraria de Il Partigiano Johnny, personaggio fenogliano emblema della guerra di liberazione combattuta sulle colline albesi. Da non dimenticare infine il fatto che Mango è una specie di capitale della cultura popolare e dei miti ancestrali delle Langhe: dalle masche, streghe, fattucchierie contadine dispettose, ai trifolao, che si tramandano segreti inconfessabili sull’origine dei tartufi, fino ai bacialè, intermediari che garantivano la buona riuscita dei matrimoni combinati.

E proprio Mango fu protagonista negli anni ’60 del XX secolo, di una forte emigrazione di ragazze meridionali che andavano in sposa agli agricoltori locali, per rivitalizzare l’agricoltura del posto. Le due maschere locali, lo Stangon, un contadino giovane e aitante ma un po’ rozzo e la Concetta, una giovane sposa venuta dal sud, ricordano questo fenomeno nel Carnevale di Mango, che ha origini antichissime. Risale infatti al 1789, quando gli abitanti del borgo di Balocco si rifiutarono di pagare la gabella ai signori locali, i Marchesi di Busca e, utilizzando i tributi non versati, banchettarono fino alla Quaresima. Ogni anno, il giorno del martedì grasso, si ripete questa tradizione nel borgo di Balocco, accompagnata dalla coloratissima sfilata dei carri allegorici nelle vie del paese.

I personaggi

Oreste Gallina (1898-1985). Mango ha dato i natali ad uno dei poeti dialettali più amati nel corso del Novecento, fondatore dei Brandè, padre di liriche che hanno innalzato a dignità letteraria ed artistica la lingua minore parlata dai viticoltori e troppo a lungo snobbata dalla cultura togata.

Donato Bosca (1951). Laureato in lettere, dirigente scolastico, si è dedicato al recupero dell’identità delle Langhe e della cultura contadina, grazie anche a una serie di pubblicazioni edite dall’Associazione Culturale “Arvangia” di Alba.

Gli edifici

Castello dei Marchesi di Busca. Il fortilizio era stato costruito dagli Astigiani per ritorsione nei confronti di Alba, che li aveva sconfitti in campo aperto nella battaglia di Cossano. Nel 1314 gli abitanti di Mango ricostruirono il castello, che venne però raso al suolo nel 1680, quando i Marchesi di Busca diedero alla fortezza l’aspetto di una lussuosa dimora del XVIII secolo. Gli stessi mattoni dell’antica fortezza furono usati per la nuova costruzione. L’edificio fu per secoli residenza estiva dei marchesi di Busca, che si estinsero nel 1830, lo arredarono sontuosamente e lo dotarono di un maestoso parco ricco di piante ornamentali e colture floreali. Il 4 ottobre 1844 il castello fu visitato dal principe Vittorio Emanuele II, futuro re d’Italia. All’inizio di questo secolo il castello fu acquistato dal Comune di Mango. Restaurato a più riprese, nel 1965 e nel 1983, grazie al contributo della Regione Piemonte, oggi si presenta come una costruzione barocca dalle linee sobrie, che domina l’antico Borgo offrendo al visitatore una vista unica sulle colline circostanti. Per ora solo due dei tre piani sono utilizzati: al primo si trova l’Enoteca Regionale del Moscato, al secondo un ristorante con salone delle feste di grande impatto architettonico.

Chiesa parrocchiale Santi Giacomo e Cristoforo. Situata davanti al Castello dei Busca, la chiesa divenne parrocchia di Mango solo nel 1574, andando a sostituire quella di Sant’Adriano, che si trovava in aperta campagna. Dal 1642 al 1652 la chiesa fu ricostruita in forme barocche e solo successivamente, a metà ’800, fu rifatta la facciata. A fianco, aggraziato e svettante, il bel campanile barocco in pietra, costruito tra il 1742 e il 1753; l’orologio, donato dal marchese Giuseppe Busca, fu realizzato nel 1754.

Chiesa dei Battuti Rossi. Eretta verso la fine del ’500, come la chiesa della SS. Trinità nei pressi della porta di Frave, per dare sepoltura ai morti. Nel 1702 fu completamente rifatta e nel 1776 durante il marchesato di Francesco Busca fu riedificato il campanile per sostenere una campana nuova.

Chiesa della Madonna delle Grazie. Detta volgarmente la Madonna di Luis fu consacrata nell’ottobre del 1773. Prima, secondo don Battista Pio, in questa località, vi era che una colonna con un’immagine della Vergine delle Grazie, a lato della strada.Filippo Curletto, proprietario dei fondi contigui, pensò di fabbricarvi attorno una cappella, che venne realizzata con le offerte dei devoti.

Museo etnografico “Casa della Memoria”. Si trova a pochi chilometri da Mango, nella frazione San Donato, luogo panoramico e paese cerniera per entrare nel territorio dell’Alta Langa Montana, dove lo scrittore albese Beppe Fenoglio ha ambientato il suo romanzo breve La Malora e altri racconti sulle vicende della guerra partigiana. Il Museo offre la possibilità di visitare una mostra documentaria sulla Resistenza, sulla scuola rurale nel periodo fascista e interessanti ricostruzioni d’ambiente di vita contadina.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BOSCA D., I paesi senza storia: costumi e vita medioevale nella Langa contadina,Artigiana editrice, Alba, 1981.

PIO B., Mango: vicende storiche di un comune del Monferrato, Tipografia Boeris, Alba, 1928.

Palazzo comunale

Piazza XX Settembre, 1

Cap 12056

Tel. 0141 89127

Fax 0141 839809

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Manta

Spaccato d’argento e di azzurro, caricato in cuore di una “M” barocca dell’uno e dell’altro, cimato di stemma comitale.

Nell’archivio comunale, ad esclusione di una copiosa corrispondenza sull’argomento, non esiste l’atto formale di concessione dello stemma. Recentemente, a seguito di ricerche, lo si è adottato ufficialmente.

La più probabile e verosimile ricostruzione circa l’attribuzione del nome del comune è che derivi da manencia (mora, dimora). Questa ipotesi ha fondamento se si considera che in Manta vi era una manencia di frati benedettini dell’abbazia di Pedona, l’attuale Borgo San Dalmazzo, la cui chiesa risalente all’XI secolo esiste tuttora. La tesi è avvalorata dal fatto che nel catalogo delle chiese che pagavano il cattedratico al vescovo di Torino nell’anno 1386 viene elencata l’Ecclesia Sancti Leonis de Manencio.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1813

Abitanti: 3495

Superficie territoriale: 11,78 kmq

Altitudine s.l.m.: 394 m

Frazioni del comune: Gerbola

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Forti presenze ebbero nella zona gli insediamenti romani di cui per lunghi anni si trovarono vestigia (tombe, suppellettili, monete) da parte di contadini locali. Esiste ancora nel saluzzese una via chiamata “dei romani”, segno del passaggio delle legioni avviate alle Gallie, ma molti di quegli accampamenti vennero eretti nelle zone mantesi. Alla fine del primo millennio, attorno al monastero, nella immediata pianura, crebbe a poco a poco la comunità formata prevalentemente da coltivatori ai quali i frati affidavano le terre bonificate e dissodate con le loro tecniche, ma una buona parte degli abitanti viveva sulle pendici della collina tanto che le tre parrocchie elencate in documenti del XIII secolo erano situate proprio in quella parte del territorio mantese: San Giacomo verso mezzogiorno, San Leone a occidente e San Nicolao sulla sommità del colle centrale del borgo. La Manta ebbe però una svolta decisiva nella sua storia quando nel 1175 venne inclusa tra le proprietà dei signori di Saluzzo. Sin dal secolo XII Manta ebbe il privilegio del “presidio di libertà”, cioè di essere governata, sotto l’occhio del signore, dagli stessi suoi cittadini. Le libertà permesse alla comunità, già sancite nel 1396 da Tommaso III, trovarono riscontro in modo definitivo negli Statuti concordati con il castellano nel 1478.

La stirpe aleramica dei marchesi di Saluzzo, sotto la cui giurisdizione fu anche Manta, si estingue nel 1548 con la morte di Gabriele, ultimo figlio di Ludovico II. Il sindaco mantese Pietro Giovanni Comba allora chiese subito l’annessione diretta al Regno di Francia, insieme a un certo numero di comuni circostanti. Nel 1588 Carlo Emanuele I di Savoia invase il marchesato, che gli sarà riconosciuto ufficialmente con il trattato di Lione del 1601. Nel 1604 un atto del comune dichiarerà la decadenza effettiva della sovranità comunale di Manta.

Non fu vita facile per i mantesi quella del secolo successivo che elencò guerre e battaglie continue nel territorio. Lo storico don Federico Monge, registra poi l’erezione dell’“albero della libertà” nel 1798 con grande tripudio della popolazione. Ma le vicende mantesi, di lì a qualche decennio, saranno poi quelle di tutta la nazione, dalle battaglie risorgimentali sino alle lotte partigiane che hanno avuto qui significativi momenti.

Gli edifici

Castello. Risale all’XII secolo. Nasce come fortilizio posto in una importante zona strategica. Viene acquisito con il feudo nel 1175 dai marchesi di Saluzzo che faticarono non poco a mantenerne il possesso. Nel 1416 il castello venne lasciato in eredità a Valerano, figlio naturale di Tommaso III, con il quale ha inizio la dinastia dei Saluzzo della Manta che ne tennero il possesso per ben quattro secoli. Il capostipite Valerano fece realizzare la grande sala baronale dove è ripetuto il motto di famiglia “Leit” e vengono affrescati la Fontana della Giovinezza e i personaggi dello Chevalier errant, per i quali il castello è internazionalmente conosciuto e apprezzato e meta di visite. Gli affreschi, databili tra il 1420 e il 1430, nello stile del “gotico internazionale” sono opera di artisti ignoti. Completano i cicli pittorici della sala il grande camino posto sul lato ovest e la nicchia con la piccola drammatica Crocifissione. Alla fine del secolo XVI Michele Antonio aggiunse altri elementi architettonici al castello con la realizzazione della sala delle Grottesche. Oggi il castello è di proprietà del Fondo per l’ambiente italiano di Milano, a seguito della donazione nel 1984 da parte della famiglia Provana De Rege.

Antica Parrocchiale del castello. La costruzione della ecclesia de burgo, sede della parrocchia di Manta dal 1427 al 1760, risale probabilmente alla fine del Trecento. Per iniziativa di Valerano il Burdo (signore del castello dal 1416) l’abside della chiesa venne decorata con gli affreschi della Passione di Cristo che rappresentano un importante documento dell’epoca cui si riferiscono. Nella chiesa esiste ancora ben conservata la cappella del Cristo risorto che accoglie la tomba di Michele Antonio con una grande pala che rappresenta la Resurrezione. La chiesa è stata affidata dal comune al Fai per i restauri tutt’ora in corso.

Chiesa di Santa Maria del Monastero. La chiesa risale al secolo X. Faceva parte del Priorato di Manta ed era legata all’Abbazia di Pedona, l’attuale Borgo San Dalmazzo, fondata dai re longobardi. La costruzione sia interna sia esterna è d’architettura bizantina, lo stile romanico si manifesta nelle tre absidi e nelle anguste e ovali finestre. Gli affreschi in essa dipinti fanno parte del glorioso quattrocento pittorico del Saluzzese. Di grande interesse l’affresco del Giudizio Universale, il più vasto presente nella chiesa.

Chiesa di Santa Maria degli Angeli. La costruzione della chiesa parrocchiale ebbe inizio il 20 luglio 1627 e terminò 43 anni dopo, il 15 giugno 1673. Di particolare pregio: l’altare maggiore di marmi preziosi e svariati, costruito nel 1700, il gran quadro della Madonna dipinto da Luigi Grossi nel 1850 e i grandiosi affreschi laterali all’altare maggiore rappresentanti uno la Predicazione di Gesù sul Monte e l’altro Mosè che scende dal Sinai con le tavole di pietra, opera del Gastaldi.

Cenni bibliografici

BERRUTI P., La Fontana della giovinezza, Edizioni Polistampa, Firenze,1996.

CARITÀ G., a cura di, Le arti alla Manta - Il castello e l’antica parrocchiale, edizioni Galatea, 1992.

DEMARIA L., SIGNORILE R., La Manta con i suoi monumenti d’arte, edizioni Scolastica Editrice, Cavallerleone.

DE ANGELIS A., GATTULO M., Manta nei secoli momenti di arte e storia, a cura di edizione Società per gli studi storici, archeologici e artistici della Provincia di Cuneo, 1998.

MONGE F., Memorie storiche di Manta, edizione anastatica a cura della Stamperia L’Artistica, Savigliano, 1987.

MULETTI D., Storia di Saluzzo e de’ suoi Marchesi, edizione anastatica a cura della Stamperia L’Artistica, Savigliano, 1972.

Palazzo comunale

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Marene

D’argento, ad una pianta di amarene, fogliata, e fruttata al naturale, nodrita in una pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Alle scorrerie degli Ungari, che ebbero luogo nel X secolo, si deve forse l’origine del toponimo di Marene che deriverebbe dalla parola slava maräne formatasi attraverso una variazione dello slavo antico marje, cioè palude, acquitrino.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1696

Abitanti a inizio ‘900: 2332

Abitanti: 2859

Superficie territoriale: 28,97 kmq

Altitudine s.l.m.: 310 m

Biblioteca civica: Via Marconi, 16 Tel. 0172 743936

Museo dei ricordi della Serva di Dio Madre Maria degli Angeli: Via Marconi, 6 Tel. 0172 742001

La storia

Le prime notizie certe risalgono all’atto di fondazione del monastero di San Pietro di Savigliano, redatto nel 1028 dai coniugi Abellonio e Amaltruda dei signori di Sarmatorio, in cui è citata Marenis con la chiesa di Santa Maria. Sull’antico castello si sono rinvenuti interessanti riferimenti in uno scritto del 1078, con il quale la contessa Adelaide conferma ad Alberto di Sarmatorio il dominio sul paese e sulle cappelle del luogo; successivamente esso è menzionato in una serie di atti del XII secolo concernenti l’esercizio dei diritti signorili nel Saviglianese. Il primo nucleo abitato del paese, quindi, si formò verso il Mille nei pressi della chiesa parrocchiale. Un altro nucleo si sviluppò attorno alle mura del castello e prese consistenza a partire dal XIII secolo. Nel 1225 Marene passò a far parte del comune di Savigliano. Non mancarono nei secoli razzie e saccheggi: nel 1360 ad opera delle truppe del conte Amedeo VI di Savoia, nel 1522-1525 dall’esercito dell’imperatore Carlo V, nel 1630 dai soldati del cardinale Richelieu. Una grave crisi economica e politica colpì il paese dal 1690 al 1696. Alle devastazioni causate dall’invasione delle truppe del generale francese Catinat, si sovrapposero le forti contribuzioni imposte dalla città di Savigliano, e la confusione originata dal tradimento dei conti Giacomo e Stefano Truchi di Marene, fomentatori della rivolta per affrancare il Piemonte meridionale dai Savoia. Per far fronte alle ingenti spese dell’erario e per riorganizzare l’esercito ed erigere baluardi difensivi, il duca Vittorio Amedeo II, con editto del 14 giugno 1693, invitò tutti i paesi ed i borghi di una certa importanza a erigersi in comuni autonomi, previo il pagamento di un’adeguata tassa. La comunità di Marene approfittò dell’opportunità e riuscì a ottenere la dichiarazione di “comunità separata” il 22 febbraio 1696, versando 153.000 lire. Nel Settecento furono realizzate in Marene alcune opere pubbliche di grande utilità, fra cui spiccavano per importanza la costruzione della strada reale e l’ampliamento della strada per Savigliano. Con il conseguente aumento dei commerci si concretizzò lo sviluppo edilizio, già iniziato nel Seicento, che in pochi decenni assegnò al centro abitato l’attuale struttura. Nell’autunno del 1799 le località di San Bernardo e di Bergamino furono interessate da una cruenta battaglia fra gli eserciti austro-russi e francesi, che costò la vita a oltre mille soldati. Durante la dominazione napoleonica la parrocchia di Marene passò a far parte della diocesi di Saluzzo. Ma il provvedimento che scosse maggiormente la coscienza della popolazione locale riguardò la confisca e la vendita forzosa dei terreni espropriati agli enti religiosi soppressi. Dal conte Bergera i diritti signorili su Marene passarono, unitamente alle proprietà feudali relative, al principe Carlo Luigi di Savoia-Carignano, i cui eredi conservarono quasi intatto il patrimonio fino al tempo di Carlo Alberto. Questi, con atto camerale del 21 aprile 1837, volturò le vaste proprietà fondiarie che possedeva in località Bergamino, Bergaminotto, Bosco ed i mulini Canaposo, Fogliarini e Mallone all’Economato generale regio apostolico dei benefici vacanti; detti immobili nel 1927 vennero assegnati al Fondo per il culto. Casa Savoia ai nostri giorni si fregia ancora del titolo di marchese di Marene.

I personaggi

Stefano Gallina (1799-1867). Conte, entrò giovanissimo nell’apparato dirigente dello stato sabaudo, al cui interno percorse una carriera folgorante, ricoprendo importanti cariche ministeriali: fu reggente della segreteria di finanza, primo Segretario di Stato, Presidente degli archivi di corte, Senatore del regno ed infine Ministro delle Finanze di Carlo Alberto.

Suor Maria degli Angeli (1871-1949). Al secolo Giuseppina Operti, fondatrice nel 1894 della Congregazione delle Suore Carmelitane di Santa Teresa.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Abbattuta nel 1732, perché pericolante, la vecchia chiesa parrocchiale, il vicario don Vittorio Amedeo Balegno avviò i lavori per erigerne una nuova, dedicata alla Natività di Maria Vergine. I lavori, eseguiti su progetto dell’architetto Francesco Gallo, si conclusero nel 1741. La decorazione interna avvenne in epoche diverse: degno di nota è l’altar maggiore, eseguito nel Settecento dallo stuccatore Beltramelli.

Confraternita Santa Croce. Realizzata nel Seicento, a tre navate, presenta un interno ricco di opere d’arte: dalle statue lignee policrome raffiguranti Il Cristo risorto, l’Angelo Custode e Sant’Elena, opera di intagliatori piemontesi del ’700 alla pregevole pala d’altare del Claret che rappresenta una Crocifissione, realizzata nel 1656.

Confraternita della Misericordia. La struttura seicentesca è a un’unica navata con due cappelle laterali. Da segnalare la pala d’altare, opera del Claret, raffigurante la Decollazione del Battista e un dipinto di analogo soggetto, conservato in sacrestia, opera probabilmente del pittore locale Carlo Dolce, a cui sono attribuiti anche alcuni affreschi nella cappella di Bergamino.

Castello della Salza. Risale alla seconda metà del Duecento per l’iniziativa dei Gorena. L’originaria struttura medioevale in mattoni del lato di ponente, ben si inserisce con le raffinate linee del loggiato costruito nel Cinquecento che orna la facciata rivolta a levante. Al piano terra si ammira uno spazioso ed elegante porticato a quattro arcate su cui si apre una bella porta barocca; al primo ed al secondo piano vi sono due gallerie sovrapposte con arcate accoppiate in modo che ogni coppia di esse insiste su una delle arcate del piano terreno. Il castello della Salza è impreziosito dalle splendide linee barocche dell’adiacente cappella gentilizia attribuita all’architetto Bernardo Vittone.

Palazzo Gallina. La costruzione di questo palazzo risale fra la fine del Settecento e l’inizio del secolo successivo. Esso è legato alle vicende della nobile famiglia Gallina che assurse a particolare fama nella prima metà dell’Ottocento, quando Stefano fu nominato ministro delle finanze; di lui Carlo Alberto era solito dire che aveva una “Gallina” dalle uova d’oro. Verso il 1840 Stefano Gallina fece ristrutturare in modo radicale l’intero edificio, trasformandolo in una splendida residenza di campagna. I lavori, curati dal “Primo Architetto” di Casa Savoia, Ernesto Melano, attivo anche a Racconigi e a Pollenzo, comportarono la sopraelevazione di un piano del vecchio fabbricato, e la sovrapposizione alla facciata preesistente di una nuova in stile neoclassico, molto bella e piacevole. Attualmente il palazzo Gallina è la sede del Municipio.

Palazzo Galvagno. Elegante edificio fatto erigere dalla famiglia Galvagno nel 1796. Il palazzo, oltre che per la sobria eleganza della facciata, merita considerazione soprattutto per l’eleganza architettonica dell’interno e per l’ampiezza del parco.

Villa dei conti Grosso. In stile neomedioevale, progettata dall’architetto Luigi Formento nel 1854 in forma di castelletto per i conti Grosso di Grana.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CERA L., Profilo storico di Marene, Savigliano, 1988.

CERA L., L’indipendenza del Comune di Marene - 22 febbraio 1696, Savigliano, 1996.

GIORDANINO G., Marene antica, profana e sacra, Bra, 1893.

Palazzo comunale

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Margarita

Di rosso, alla croce diminuita, d’argento, accompagnata nel primo e nel quarto, dalla pianta di margherita di verde, posta in sbarra, uscente dall’angolo destro della punta, fogliata di due, dello stesso, fiorita di tre fiori, posti a ventaglio, d’oro con la corolla d’argento; nel secondo quarto, dalla croce diminuita d’argento; nel terzo quarto, dal leone d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

La denominazione Sancta Margareta compare nell’atto di vendita del prete Gisulfo ai coniugi Anselmo e Rotelda del 23 marzo 1018; troviamo poi la forma Sancta Margarita in una serie di atti del monastero cistercense di Santa Maria di Pogliola a partire dal 1195. Il toponimo viene spiegato con l’esistenza di un edificio religioso dedicato alla santa, sicuramente attestato tuttavia solo nel 1255. Il testamento del secondo signore feudale del villaggio, Giorgio Daziano, del 10 settembre 1427, già distingue l’intitolazione della chiesa dal nome del paese, che sarà in seguito sempre denominato Margarita.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: Inizio XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1385

Abitanti: 1369

Superficie territoriale: 11 kmq

Altitudine s.l.m.: 490 m

Biblioteca comunale: Via Fontane, 1

La storia

Unica, tra i luoghi ricordati insieme a Morozzo nella vendita del 1018, a non essere scomparsa, Santa Margherita mantenne una propria visibilità nelle fonti grazie alla presenza patrimoniale dei signori di Morozzo e all’espansione nella zona del monastero di Pogliola. Infatti con il nome originario di Santa Margherita di Morozzo apparve in un Bolla del Papa Clemente IV nel 1126.

Incastellata nel 1197, già due anni prima era definita “villa”: consistenti beni e relativi diritti di decima passarono dai discendenti di Guglielmo de Veteri Castello al monastero cistercense, spesso tramite i privati che li ebbero in gestione. Non appare trascurabile la presenza del priorato benedettino di San Biagio, se al momento della vendita di Guglielmo del fu Andrea di Santa Margherita, Pogliola dovette ottenere l’approvazione del priore di San Biagio, che la concesse in cambio di un censo annuo (una pisside colma di ostie), ma apparve pochi anni dopo la prima testimonianza accertata dell’esistenza di un suo territorio e di pertinenze, nel 1272 assimilate al distretto di Morozzo.

La presenza cistercense, la messa a coltura e lo sfruttamento coordinato delle terre, insieme con la necessità di limitare il diritto di decimazione, pesarono molto nel costituirsi così precoce di un territorio. La grangia di Pogliola divenne punto di riferimento per la comunità e con l’inizio del ’300 assunse una forza tale da attrarre l’attenzione del monastero di Fruttuaria, al quale venne concessa fin dal 1321. Frattanto le villenove di Cuneo e Mondovì, favorite dal declino dei Morozzo, spinsero per insediarsi nella zona e conglobarla nel proprio distretto: già nel novembre 1308 a Margarita si usava la misura di Cuneo. Il bosco di Retormia fu diviso tra Cuneo e Mondovì e non fu difficile vedere l’interesse dei monregalesi nelle accuse mosse dai campari di Morozzo nel 1326 agli abitanti di Margarita.

Tale interesse andò rafforzandosi dopo la caduta della dominazione angioina e l’atto di dedizione ai Savoia. L’egemonia monregalese su Margarita fu messa in crisi dalle infeudazioni, ma, dopo estenuanti trattative, Francesco de Thomatis rientrò in possesso del villaggio e concesse alla popolazione un’ampia esenzione delle gabelle di transito. Il vescovo di Mondovì, nel 1459, definì i limiti del territorio comunale, simili a quelli del feudatario Daziano: a nord il fosso di Montanera, la Ceresana ed il rivo Beinette fino alla strada vecchia per Santa Maria Rocca-Chiusa Pesio, mentre a sud erano il gerbido di Pratochetto fino al “Pautasso”.

L’accordo stipulato con Cuneo nel 1507 stabilì saldamente Margarita nelle potenti mani monregalesi fino al 1619, anno in cui Carlo Emanuele I di Savoia, ritornati in possesso del comune, concesse un feudo al conte di Mombasiglio Oddino Sandri Trotti, la cui figlia ed erede vendette Margarita il 17 maggio 1647 ad Antonio Solaro che ne ottenne l’investitura con il titolo di Conte. È importante rilevare come nessuna delle cascine del paese abbia avuto uno sviluppo tale da favorire lo sviluppo di una frazione.

I personaggi

Guglielmo Giordano (1904-2000). Scienziato di fama internazionale, fondatore in Italia della moderna tecnologia del legno ed eminente studioso. Docente e divulgatore scientifico, Guglielmo Giordano ebbe modo, nel corso dei suoi lunghi viaggi di lavoro nel mondo, di conoscere e descrivere i diversi ambienti naturali con cui venne in contatto. Una targa commemorativa sulla casa natale in via Bertone lo ricorda.

Gli edifici

Castello dei Conti Solaro. Si tratta in realtà di una villa signorile seicentesca, iniziata nel 1619 da Oddino Sandri Trotti e proseguita da Antonio Solaro di Govone che ne incaricò il Tosetti, architetto del Principe Maurizio di Savoia. Il castello è costituito da un corpo centrale a un solo piano nobile, affiancato da due alti fabbricati a pianta quadrata. Le sale riccamente decorate e affrescate, presentano scene mitologiche, paesaggi agresti e motivi floreali. Il vasto parco all’italiana è stato trasformato a inizio ’800.

Chiesa parrocchiale. La sua costruzione venne realizzata tra il 1721 al 1743 su disegno dell’architetto monregalese Francesco Gallo, mentre il campanile, progettato dal conte Nicolis di Robilant, risale al 1767. Dedicata ai Santi Margherita e Giovanni, fu aperto al culto nel 1748. All’interno conserva affreschi del Toselli e stucchi del Beltramelli.

Torre Civica. Da sempre simbolo di Margarita, nonostante i rimaneggiamenti successivi, mostra ancora chiaramente l’impronta medioevale e tracce, molto labili ormai, di affreschi quattrocenteschi (santi e stemmi araldici) che compaiono ai lati del fornice d’ingresso. L’originaria merlatura è stata sostituita da una serliana, utilizzata come cella campanaria.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via della Vittoria, 10

Cap 12040

Tel. 0171 792014

Fax 0171 792254

margarita@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.margarita.cn.it

Marmora

D’argento all’orso passante al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome di Marmora deriva dal latino marmor, un riferimento quindi all’estrazione e alla lavorazione di marmi, o semplicemente di pietre da costruzione.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Fine 1300

Abitanti a inizio ‘900: 982

Abitanti: 92

Superficie territoriale: 41,05 kmq

Altitudine s.l.m.: 1223 m

La storia

Il territorio fu sede in età romana di un piccolo presidio militare. Testimonianze del periodo romano sono visibili all’interno della chiesa parrocchiale, dove l’arula ricorda probabilmente la vittoria romana su qualche tribù ribelle nel I secolo d.C.

Tracce della presenza romana nel territorio parrebbero essere ravvisate nei toponimi di due piccole borgate: Urzio, derivante forse da ursus ed Arvaglia, in ricordo degli Arvales. Appartenne dapprima al Marchese di Busca, decadde gradatamente per l’emigrazione delle famiglie nobili e per i mutamenti nei sistemi amministrativi, passando prima al Marchesato di Saluzzo e infine allo Stato Sabaudo, dopo il Trattato di Lione del 1601. Marmora non fu influenzato dalle dottrine eretiche che si diffusero nella Valle Maira. I Savoia lo diedero in feudo ai Ferrero di Biella. Anche a Marmora si verificò alla fine dell’Ottocento il fenomeno dell’emigrazione stagionale alla ricerca di nuove opportunità di lavoro. Situato in alta Val Maira, Marmora è un pittoresco comune di montagna caratterizzato da numerose borgate disseminate sui monti.

La borgata capoluogo si chiama “La Ruhà”, etimologicamente riconducibile al termine botanico designante l’ontano; qui si tenevano le fiere, una delle più famose era la “Fiero di debit” durante la quale si pagavano le tasse e i debiti.

L’isolamento di Marmora ha permesso la conservazione del patrimonio architettonico della cittadina. L’economia si basa su un’agricoltura di tipo silvo-pastorale: il maggior reddito deriva ancora dalla zootecnia e dalla produzione del tipico formaggio d’alpeggio. Si è cercato inoltre di incrementare lo sviluppo turistico, favorito dalla bellezza del paesaggio e dalla possibilità di svariate escursioni, migliorando le strutture ricettive con la creazione di locande e di agriturismi.

Gli edifici

La Parrocchiale di S. Massimo. Si trova a 1548 metri di quota, in posizione isolata. Dedicata a San Massimo, è in stile romanico- gotico; all’esterno, sotto un portico, si possono riconoscere alcune immagini di santi, come S. Martino, S. Gregorio, S. Francesco e S. Cristoforo. Da notare è il motto – in italiano – con cui l’artista, forse Tommaso Biazaci di Busca conclude la sua opera: “ Facendo male – sperando bene – lo tempo passa e la morte viene” (1459). All’interno la Parrocchiale conserva una struttura con volte a crociera e nella volta pitture di autore ignoto, risalenti al 1300. Murata in un angolo della chiesa si trova una piccola ara romana del I secolo d.C. dedicata a Metilio Secondo in occasione di una vittoria in guerra. Ultimamente è stato ritrovato anche un tabernacolo del XV secolo.

La Cappella di S. Sebastiano. Si trova immersa nel verde, lungo la mulattiera che porta a Torello. Eretta nel 1450, ha al suo interno uno dei cicli pittorici di maggiore importanza delle valli cuneesi. I temi principali sono le Storie dell’infanzia di Cristo (si va dalla Natività all’Adorazione dei Magi) e Storie di San Sebastiano. I dipinti sono dovuti a Giovanni Baleison di Demonte. Di fronte alla chiesa ci sono i resti di un mulino segheria con uno dei tanti affreschi di Giors Boneto di Paesana dipinti tra il 1807-1808.

Santuario della Madonna del Biamondo. Poco si sa su questa chiesa, che reca la data del 1719 riscritta in numeri romani in occasione dei recenti restauri. Certo è il pilone votivo intorno al quale è sorta. Ne fa fede l’affresco raffigurante la Madonna in trono con bambino, datato 1543, ben conservato e incorporato in un altare ligneo.

Cappella di borgata Tolosano. Dedicata a San Giorgio ed a Sant’Anna, come denunciano sulla semplice facciata i due affreschi del Boneto; si possono inoltre osservare i caratteristici pilastri rotondi, finestrelle in pietra ed una, splendida, interamente in legno.

Abitazioni caratteristiche. L’elemento di base delle costruzioni di Marmora come di tutta la Val Maira, è la casa a base rettangolare con muri di pietra e tetto a debole inclinazione, coperto da lastre di ardesia (lose). Normalmente nell’alta Val Maira questa casa a base rettangolare è orientata col lato più lungo parallelo alla linea di massima pendenza del terreno, per quanto non manchino costruzioni, in genere più recenti, col colmo del tetto parallelo alle linee di livello. Nella maggioranza dei casi vi sono tre piani, il più basso costituito da una o più stalle, un piano intermedio con camere o depositi e un fienile sotto il tetto. Nelle costruzioni più antiche non esistono scale e la pendenza del terreno viene usata per accedere ai diversi piani. Le stalle più antiche hanno un soffitto in legno. Più tardi fu introdotta la volta a botte, il cui uso divenne predominante. In questa si nota sovente un piccolo foro centrale che permetteva di osservare il bestiame dalla camera sovrastante. Per il piano superiore il soffitto in legno venne più tardi rimpiazzato da strutture miste di legno e pietra, in cui travi di larice assai ravvicinate sostengono piccoli voltini di pietra, o semplicemente delle pietre poste di taglio per riempire lo spazio tra le travi. Nel periodo tra il 1200 e il 1500, che fu l’epoca in cui la Val Maira fu economicamente più prospera, questo edificio di base si sviluppò in costruzioni signorili caratterizzate da spigoli in grandi blocchi di pietra squadrata, portali e finestre in pietra, soffitti sostenuti da grandi travi in larice squadrato. Tipico di quest’epoca è lo sviluppo delle facciate “a vela” più alte del tetto e terminanti con una loro propria copertura in lastre di pietra. Un’altra caratteristica architettonica dell’alta Val Maira è data dalla colonne rotonde in muratura di pietra. Talvolta le colonne sostengono delle camere i cui muri sono poggiati su travi incastrate nella muratura delle colonne stesse. Queste camere sospese sulle colonne sono di solito sovrastate da un fienile parzialmente chiuso da assiti.

Casa di borgata Reinero. L’edificio è ricco di motivi di interesse: a partire dalle stalle, con volte a botte, al pozzo interno, ai portali in pietra, al camino decorato di teste scolpite, alle travi di legno scolpite con motivi araldici e antropomorfi. Qui aveva sede la scuola. In mezzo alla piazza della borgata campeggia il forno, datato 1557. Di fronte, un curioso affresco raffigurante la Sindone. Belli i balconi in legno e una Crocifissione opera ottocentesca del Boneto nella casa più bassa della borgata. La chiesa è dedicata a Sant’Antonio Abate.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CORDERO M., Per antichi sentieri, Edizioni L’Arciere, Cuneo, 1987.

Palazzo comunale

Borgata Vernetti, 30

Cap 12020

Tel. e fax 0171 998113

marmora@ruparpiemonte.it

Marsaglia

D’azzurro cielo, alla fortezza al naturale sulla montagna nascente dalla punta.

Il toponimo, presente anche in altre zone del Piemonte (Pinerolese), deriva dal termine dialettale mars, marcio e indica l’umidità di una zona dovuta ad affioramenti della falda superficiale, soprattutto nei periodi autunnali e primaverili.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1097

Abitanti: 305

Superficie territoriale: 13,01 kmq

Altitudine s.l.m.: 607 m

Frazioni del comune: Case sparse - Madonna del Riposo, San Bartolomeo, San Bernardo, San Rocco, Sant’Antonio, Sant’Agostino

Biblioteca civica: Via del Municipio, 6 bis

La storia

Anche Marsaglia fu coinvolta nelle vicende belliche della zona, tra cui non mancarono i Saraceni. Il paese fu feudo di un figlio di Bonifacio del Vasto, Ugone di Clavesana, e da questa famiglia il paese e il castello furono, nel 1299, venduti ai Saluzzo, ai quali ritornarono nel 1346, dopo una breve dominazione del Marchese di Monferrato. In quell’anno il marchese Tommaso di Saluzzo riconobbe in feudo al marchese Giovanni di Monferrato la metà del villaggio di Marsaglia, insieme ad altre terre circostanti. La stessa operazione avvenne da parte del marchese di Saluzzo nei confronti del monferrino principe Teodoro: tale riconoscimento feudale avvenne il 5 gennaio 1397 nel castello di Chivasso. Dieci anni prima, nel 1387, nel documento di dote di Valentina Visconti, sposa di Ludovico d’Orléans divenuto in seguito re di Francia, esisteva la postilla che Manuele, marchese di Saluzzo, aveva avuto dai Visconti il possesso di una parte di Marsaglia, terra clausa cum rocha. Nel 1431 Francesco Sforza si impadronì di Marsaglia, dopo aver fatto guerra al marchese Gian Giacomo di Monferrato avvalendosi delle soldatesche fornitegli dal duca Filippo di Milano. Con atto del 6 settembre 1490, stipulato in Casale Monferrato, il marchese Bonifacio cedeva a Giovanni principe di Saluzzo e signore di Dogliani, parecchie terre, fra le quali era compresa anche Marsaglia. In seguito il paese fu ceduto da Ludovico II di Saluzzo ad un certo Francesco Vistorino, nobile lodigiano; dopo un susseguirsi di alterne vicende, Marsaglia passò a Giambattista Pensa, gentiluomo di Mondovì. Sul comune ebbero poi giurisdizione i signori di Scalenghe, oltre che un ramo della famiglia Canali di Cumiana. Un’interessante descrizione del territorio è contenuta nella Relazione sulla provincia di Mondovì dell’ Intendente Lazzaro Corvesy del 1753: questo luogo non ha borgata né quartieri, ma solo cassinali dispersi alla campagna, credesi per altro sia un luogo antico, altre volte circondato da mura, vedendosi ancora due porte che danno l’ingresso nel medesimo una a levante ed altra a Ponente; resta questo luogo distante dalla città di Mondovì miglia sette, e trenta da quella di Torino […]. Non scorre su questo territorio fiume, né bealera, né torrente per esser tutto in colina, motivo per cui molto scarseggia di fieno. Nelle cronache della guerra partigiana, Marsaglia è ricordata come il luogo dove il 10 novembre 1944 numerosi aerei anglo-americani paracadutarono, in pieno giorno, ingenti quantitativi di vettovaglie e armi per equipaggiare le formazioni partigiane del maggiore Enrico Martini Mauri. I tedeschi intervennero, si impossessarono di parte delle armi ed effettuarono un rastrellamento. Oggi gli abitanti di Marsaglia si dedicano alla coltivazione della vite ed alla produzione di un ottimo vino; il terreno offre inoltre i pregiatissimi tartufi bianchi. Nella stagione estiva il paese è meta di villeggianti che possono godere di un clima salubre e di un paesaggio che con ampie distese di lavanda ricorda la Provenza.

Gli edifici

Castello. Domina l’abitato di Marsaglia e conserva le caratteristiche di una dimora cinquecentesca sia pure con una struttura di base tardo medioevale. Il castello fu costruito nel XIII secolo dai Marchesi di Clavesana. Subì parecchi danni durante un assedio da parte delle truppe di Francesco Sforza. Fece poi parte della dote di Margherita, figlia del Marchese di Saluzzo, che andò sposa al conte Sanseverino d’Aragona, nei 1490. Venduto, fu acquistato dai Vistarini e, in seguito, dalla famiglia dei Pensa di Mondovì, che provvidero a conferirgli l’aspetto attuale nel 1560. Ben restaurato, presenta una grandiosa sala comitale con uno splendido camino in granito e affreschi sulle pareti.

Confraternita della Consolata. La chiesa ha custodito a lungo un interessate trittico del ’400, attribuito all’artista piemontese Rufino da Alessandria, raffigurante la Madonna con Bambino in trono, circondata ai lati dai Santi Giovanni Battista, Antonio Abate, Giovanni Evangelista e Caterina.

Parrocchiale di Sant’Eusebio. Secondo la tradizione opera dell’architetto Francesco Gallo, fu innalzata verso il 1750. Originale la facciata con frontone triangolare ornato da lesene, cornici, portone e finestrone. La pianta è a croce greca allungata dalla parte dell’entrata. e tre cappelle per parte fiancheggiano la parte principale. Nell’interno opere di pregio si trovano presso l’altar maggiore: una statua del Rosario scolpita da Antonio Roasio e un quadro di analogo soggetto del Rosario del 1600. Il campanile è a tre piani e termina con un tetto piano.

Cappella di San Ponzio. Conserva all’interno testimonianze di bassorilievi e affreschi di epoca romanica.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

COMINO G., Descrizione della Provincia di Mondovi: relazione dell’Intendente Corvesy, 1753, Centro Studi Monregalesi, Mondovi, 2003.

PIOVANO A., FOGLIATO L., CIGNA G., I castelli: itinerari di poesia, storia, arte nel cuneese di ieri e di oggi, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1988.

Palazzo comunale

Via del Municipio, 19

Cap 12060

Tel. 0174 787112

Fax 0174 787900

marsaglia@infosys.it

Martiniana Po

Scaccato d’oro e di nero di tre, 3, 3, al capo troncato di rosso e d’argento, alla lettera M d’azzurro sovrapposta alla partitura. Ornamenti esteriori da Comune.

Secondo una leggenda, l’insediamento “Gambinolo” fu spazzato via da un’alluvione del Po e gli unici superstiti, Martin e Mariana furono costretti a fuggire, ma in seguito ritornarono e rifondarono il villaggio. Un’altra leggenda racconta che a fondare il paese sia stato un certo Martiniano, unico scampato alla peste del 1630. Il toponimo, più verosimilmente, deriverebbe da Marte, come fa presumere una lapide trovata sul terrotorio e riferibile a un tempio o un altare dedicato al dio della guerra.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: 1615

Abitanti a inizio ‘900: 1545

Abitanti: 790

Superficie territoriale: 13,8 kmq

Altitudine s.l.m.: 460 m

Museo del Parco del Po: Via Roma, 27

La storia

La prima citazione di Martiniana Po è contenuta nel Cartario di Staffarda, che risale al 1190. Fu per secoli feudo dei signori di Revello; in seguito entrò a far parte dei possedimenti del marchesato di Saluzzo, sotto il governo del marchese Tommaso, che nel 1294 lasciò per testamento questo territorio al figlio primogenito Manfredo.

Manfredo di Monferrato, per atto di sua volontà ultima, lasciò Martiniana Po al secondogenito Manfredo, nell’anno 1323. Nel 1601 tutto il saluzzese entrò a far parte dei possedimenti di Casa Savoia, alcuni anni dopo, nel 1615, Martiniana fu disgiunta dal comune di Revello e dichiarata comune autonomo con decreto emanato a Torino dal duca Carlo Emanuele I. Si alternarono come feudatari nominati dai Savoia alcuni rappresentanti di nobili famiglie come i Porporati di Luserna, i Filippa ed infine i Vallasa di Montaldo.

Martiniana Po celebra la festa patronale, dedicata alla Madonna delle Grazie, l’ultima domenica d’agosto e, la sera della vigilia, viene allestito e bruciato, secondo un’antica tradizione, un caratteristico falò a forma di pino, realizzato con centinaia di fascine secche; questo rituale si tramanda in ricordo di un voto popolare pronunciato dalla comunità nel 1630 per festeggiare la fine dell’epidemia di peste che aveva colpito il paese. Nel territorio comunale affiorano delle rocce particolari, anche di notevoli dimensioni, contenenti granati; questi esemplari di micascisti granatiferi sono spesso meta di esperti e studiosi di geologia.

Il versante montuoso del comune, esposto a nord, offre una svariata possibilità di escursioni sia a piedi che in mountain bike. In particolare, raggiungendo Pian Pramalano, una pittoresca radura a 1000 metri di quota, sullo spartiacque Valli Po e Varaita, si può godere di una incantevole veduta sul massiccio del Monviso e sulle altre cime del gruppo.

I personaggi

Francesco Caramelli (XVIII secolo). Si laureò a Torino il 26 maggio 1735, dove svolse brillantemente la sua carriera professionale e scientifica, divenendo Rettore dell’Università e pubblicando varie opere di medicina.

Franco Telesforo Pasero (1793-1870). Seguendo le orme del padre già chirurgo in Martiniana Po, intraprese gli studi, prima in Collegio a Saluzzo poi a Torino. Venne nominato chirurgo aggiunto dell’Esercito Napoleonico, prestando servizio fino al 1814. Ritornato a Torino, si laureò dottore e venne incaricato come Ripetitore agli studi nel Collegio delle Provincie. Nel 1821 venne inviato all’Università di Cagliari, nel 1832 ritornò all’Università di Torino.

Giovanni Battista Billia (XIX secolo). Inventore, meccanico, progettista, nel 1870 costruì un’autovettura a vapore. Fu anche famoso come costruttore di orologi per campanili.

Ippolito Baudino. Latinista, insegnante elementare, a lui è dedicata la scuola elementare del comune.

Giovanni “Netu” Borgna (1854-1902). Prolifico pittore, operò sia in Piemonte che in Liguria. Affrescò numerose chiese della Valle Po, come San Lorenzo a Paesana e la parrocchiale di Sanfront, raggiunse una notevole tecnica pittorica soprattutto nella raffigurazione delle glorie di vari Santi.

Cesare Billia (1869-1915). Nato a Verzuolo, ma di Martiniana Po era la sua famiglia, all’età di vent’anni entrò nella Scuola Militare di Modena, dove uscì ufficiale nel 1885. Fu in Eritrea nel 1895 e nel 1897 come volontario. Nel 1915 dopo una ferita riportata dal fuoco nemico morì fra strazianti dolori. Medaglia d’Oro al Valor Militare venne sepolto nel cimitero di Tripoli, dove tutt’ora riposa.

Fratelli Gauthier. Pittori, oriundi di Martiniana Po, nel 1833 affrescarono la Parrocchia del paese, così come molti luoghi del Piemonte. Avevano uno studio a Torino, nel quale per un certo periodo lavorò anche Giovanni Borgna.

Gli edifici

Cappella della Madonna del Pilone. Già confraternita dei Disciplinati, l’edificio sorse sul luogo di un antico pilone votivo di cui è rimasto un rustico crocefisso in pietra. A pianta ottagonale, risale al XVIII secolo.

Palazzo Filippa. Imponente edificio in stile barocco, venne fatto costruire nel XVIII secolo dai Filippa, nobile famiglia alla quale Martiniana era stata infeudata nel 1645.

Confraternita. Venne edificata nel 1724. Sacello del Borgna. Si trova nel cimitero comunale e fu eretto nel 1839. Contiene una tela dipinta da Rosina Borgna, raffigurante il fratello pittore Netu, ai lati due teorie di sette santi opera del celebre pittore, come anche la Madonna della Misericordia affrescata nella lunetta. Sulla sinistra della porta del sacello è collocato un pregevole Crocifisso in pietra datato 1580.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a Sant’Andrea, venne consacrata nel 1789. L’interno, strutturato in tre navate, è in stile barocco, l’altare maggiore riprende in forme ridotte il disegno di quello della cattedrale di Saluzzo. Di notevole interesse il fonte battesimale ottagonale in marmo bianco, risalente al 1442 e sul quale è scolpito in lettere gotiche la frase Fons vivus, aqua rigenerans, unda purificans, con chiara allusione al rito del battesimo. Nel presbitero, sono conservati due affreschi del Siffredi, del XVII secolo. La porta lignea, scolpita a bugne, è anch’essa di chiaro stampo settecentesco.

Cenni bibliografici

AMEDEO R., RASO D., Giovanni Borgna pittore (1854- 1902): vita, opere, arte, L’Artistica, Savigliano, 1988.

DI FRANCESCO G., VINDIMMIIO T., Martiniana Po: scintille di storia, Alzani, Pinerolo, 2001.

Palazzo comunale

Via Roma, 29

Cap 12030

Tel. 0175 265102

Fax 0175 265494

martiniana.po@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.martianianapo.cn.it

Melle

D’azzurro ai due orsi rampanti sulla campagna di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Il Comune non è in possesso di stemma depositato.

Sull’origine del nome esistono interpretazioni diverse: per qualcuno la parola deriverebbe da “miele”, per altri, considerando che i paesi vicini Frassino e Rore traggono i loro nomi da due alberi, anche il nome di Melle deriverebbe da una pianta, il melo (“malum”). Per altri ancora, invece, il nome avrebbe origine nella parola celtica Mell che in quella lingua indicava un’altura, un poggio.

Epoca di fondazione: X-XI secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2463

Abitanti: 326

Superficie territoriale: 27,91 kmq

Altitudine s.l.m.: 683 m

Biblioteca comunale: Via Carrera, 3

La storia

Il primo nucleo insediativo con molta probabilità corrisponde all’abitato addossato alla base del cocuzzolo del castello, che porta tuttora il nome di Borgo Vecchio, che presentava all’esterno un sistema difensivo di cui rimangono un tratto di muraglione a terrapieno. L’origine del Borgo risale forse al periodo che abbraccia i secoli X-XI. Con lo sviluppo demografico del Basso Medio Evo le abitazioni di Melle si estesero a poco a poco; sbancando il tratto del Paschero, venne ricavata la Piazza della Foresteria, poi chiamata Piazza dell’ala, una delle più belle piazze della vallata e poco dopo altre due piazze, del Borgo e del Paschero che ebbero il ruolo di centro della vita comunale. L’espansione agraria del Basso Medio Evo di Melle segnò, come in altre vallate occitane, la nascita delle borgate sui versanti montani e lo sviluppo dell’artigianato. A favorire questa attività concorsero soprattutto i corsi d’acqua presenti nel luogo, lungo i quali si installarono i mulini, le officine, le fonderie e i forni. Da non trascurare inoltre la presenza di antiche cave di pietra e di ardesia, ormai abbandonate, che ci segnala la presenza, fin dal Medio Evo, del mestiere dello scalpellino e del tagliapietre, che si mantenne vivo fino alla prima metà del secolo XX. La diffusione di queste molteplici attività artigianali e soprattutto la centralità di Melle nella vallata furono i fattori che incisero nel 1368 sulla scelta del paese come sede dell’unico mercato della Valle Varaita. La comunità di Melle, nei secoli seguenti, difese a denti stretti questo privilegio; dapprima contro le pretese di Brossasco nel 1390, poi nel secolo XVI contro Venasca, ancora contro Brossasco e contro Sampeyre. L’inizio del declino economico di Melle coincise con gli anni in cui la comunità non poté più opporsi alle concessioni dei mercati a Venasca (1528) e Sampeyre. Ad accelerare questo declino economico contribuirono le crisi cerealicole, le richieste fiscali dei francesi e dei sabaudi e le continue guerre, fino alla peste bubbonica che nel 1630-1631 spopolò Melle di oltre 900 abitanti su 1500. Agli inizi del secolo XVIII, si riscontrò un sensibile aumento della popolazione, a cui fece seguito nell’Ottocento un più razionale metodo di lavoro della terra che risollevò le condizioni economiche della comunità. Finalmente nel 1905 Melle poté avere il suo antico mercato, che subito ritornò frequentatissimo, fino agli anni 1960-70. Con la nuova ondata di spopolamento che si verificò, Melle venne privato di artigianato, di industrie, di possibilità turistiche e la sua popolazione ridotta del 50%, con un indice di anzianità elevatissimo.

Oggi il paese si presenta con una economia essenzialmente agricola ed è noto per la produzione del famoso Tumin del Mel, un formaggio fresco artigianale, censito fra i prodotti tipici della Regione Piemonte e attualmente in attesa dalla D.O.P. Ogni anno, la seconda domenica di agosto, si ripete con successo la Sagra del Tumin del Mel, un’importante manifestazione che permette di far conoscere Melle anche al di fuori della Valle Varaita.

I personaggi

Tavio Cosio (1923-1989). Nativo di Villafaletto (Cuneo), esercitò per molti anni l’attività di farmacista a Melle. Appassionato studioso di lingua e cultura locale, ha lasciato molti scritti (alcuni editi) e disegni, tuttora conservati nella sede dell’Associazione a lui dedicata.

Gli edifici

Castello. Di costruzione certamente posteriore alla nascita del Borgo, in posizione strategica all’inizio della media Valle Varaita, il Castello di Melle, doveva essere di modeste dimensioni, se consideriamo l’area limitata che presenta lo spiazzo su cui sorgeva. Oggi rimangono pochissimi resti dell’edificio.

Palazzo degli Orselli. Si affaccia sulla piazzetta Marchetti la casa della famiglia originaria di Saluzzo che esercitò a lungo la signoria su Melle. È una casaforte protetta da un autentico sistema difensivo (rimangono i resti di una bella bertesca innestata sul ripido spigolo della cinta muraria); sull’intonaco esterno si leggono le tracce di una decorazione pittorica di gusto rinascimentale.

Parrocchiale di San Giovanni Battista. Purtroppo, non è molto quel che resta dell’edificio originario del capoluogo. Sopravvivono alcune strutture murarie e, all’esterno, un affresco quattrocentesco dedicato a S. Michele. All’interno, interessante è la pala d’altare del XVII secolo che raffigura Il martirio di S. Orsola.

Sacrario dei Caduti. L’antica confraternita del secolo XVII, vicina alla Parrocchiale, oggi è un sobrio edificio a pianta greca recentemente dedicato alla “Mater Captivorum” e convertito in Sacrario dei caduti in terra straniera; conserva all’interno una bella tela dedicata al Martirio di S. Sebastiano.

Affresco. Salendo per via Vecchia Castellar ci si trova davanti al dipinto della Trinità, probabilmente opera dei fratelli Biazaci di Busca (secolo XV). L’affresco consente di stabilire l’antica destinazione dell’edificio, sul quale è stato dipinto, che apparteneva ad una Confratria laica. Molto diffuse durante il Medioevo, le confratrie erano organismi collettivi, che garantivano, per conto della comunità, le funzioni di accoglienza per i pellegrini e offrivano qualche assistenza ai malati e ai poveri. La raffigurazione della Trinità “orizzontale” che compare in questo affresco segue un’iconografia antica e ingenua, più tardi condannata e abbandonata in seguito al Concilio di Trento.

Cenni bibliografici

COSIO O., Il mercato di Melle dal secolo XIV ai giorni nostri, Edizioni Valados Usitanos, Torino, 1985.

PASERI G., L’alto Medioevo in Val Varaita: un periodo storico poco studiato e poco conosciuto. Primi documenti riguardanti la Valle Varaita: origine del borgo di Melle (secoli XI.-XII), Edizioni Valados Usitanos, Torino, 2002.

Palazzo comunale

Piazza Marconi, 1

Cap 12020

Tel. 0175 978031

Fax 0175 978111

melle@ruparpiemonte.it

www.comune.melle.cn.it

Moiola

D’azzurro alla mola d’argento ed alla lettera M d’argento poste in palo nell’ordine. Ornamenti esteriori da Comune.

La documentazione medievale riporta le forme Moliola, Moglola, derivanti come diminutivo dal latino mollea con significato di terreno acquitrinoso.

Epoca di fondazione: XII-XIII secolo

Data di istituzione del comune: 1378

Abitanti a inizio ‘900: 1008

Abitanti: 292

Superficie territoriale: 14,92 kmq

Altitudine s.l.m.: 689 m

Frazioni del comune: Gaietto, Maigre, Pianetto

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo della Pietra e della Memoria: Via Don Cristini, 1 Tel. 0171 717127

La storia

Il territorio comunale di Moiola, come quello dell’intera Valle Stura, fu abitato in origine da popolazioni celto-liguri, successivamente romanizzate a partire dal II secolo a.C.

Con la definitiva caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.), dopo le invasioni barbariche si crearono domini stabili con i longobardi e poi i franchi che suddivisero i territori piemontesi in contadi, dapprima retti da funzionari imperiali e successivamente da feudatari laici od ecclesiastici. Moiola e tutta la Valle Stura entrarono nel contado di Auriate. Proprio in questo periodo nacquero e si svilupparono nel territorio due centri urbani distinti. Il più antico costituì la Villa di San Benedetto e si impiantò nei pressi dell’attuale cappella di San Membotto, martire benedettino del XII secolo, mentre il relativo castello, castrum Sancti Benedicti, si trovava verso il vallone dei Colli al di là dello Stura. Il paese con il suo castello e le sue pertinenze dipesero in un primo tempo dai vescovi-conti di Torino e successivamente da feudatari vicini più potenti, primo fra tutti il marchese di Saluzzo che a partire dal XII secolo infeudò la bassa Valle Stura tramite i castelli di Roccasparvera e di San Benedetto imponendo propri castellani come Ardizzone di Roccasparvera nel 1163 e Giordano Catalano nel 1181, poi verso la metà del XIV secolo viene infeudato ai Bolleri signori di Roccasparvera che conserveranno l’investitura anche con la venuta dei Savoia (1489).

Nel secolo XIV la villa di San Benedetto decadde probabilmente a causa di eventi alluvionali del fiume Stura o per distruzioni legate all’invasione degli Armagnacchi provenienti dalla Francia (guerra dei cent’anni 1339-1453) e la stessa chiesa perse la propria importanza, pur essendo ancora ricordata nel Registrum torinese del 1386. Il secondo nucleo urbano, di nome Mogliola o Mojola si sviluppò invece verso il XII secolo ai piedi del vallone dei Colli, in posizione sopraelevata rispetto alla piana del corso d’acqua, in una località denominata Roata ed ebbe come prima chiesa parrocchiale, dedicata a San Giovanni Decollato, l’attuale Cappella di Sant’Anna. Tale paese faceva parte, in origine, con Gaiola, Valloriate e Rittana delle pertinenze del castello di Roccasparvera e apparteneva al dominio dei Brocardo e da questi al marchesato di Saluzzo.

Durante tutto il XVIII secolo il paese dovette subire le invasioni di eserciti stranieri (invasione dei gallo-ispani nel 1744, guerra di successione austriaca) e soprattutto nel 1799 saccheggi e distruzioni da parte delle truppe rivoluzionarie francesi che obbligarono gran parte della popolazione a fuggire verso la frazione Bagnulin dove perirono, per stenti e malattie, circa trenta persone. Con l’avvento di Napoleone anche a Moiola si dovette organizzare la municipalità o “Mairie” con l’aggiornamento del catasto locale e l’obbligatorietà della leva nell’esercito imperiale; dopo il 1814 il potere tornò ai Savoia e da questi allo Stato italiano (1861).

Il comune di Moiola con decreto del 26 aprile 1926 venne incorporato a quello di Gaiola e successivamente ricostituito, dopo il periodo fascista, il 26 aprile del 1946. Durante il periodo antecedente la seconda guerra mondiale furono costruiti nel territorio comunale molti bunker che avrebbero dovuto costituire la terza linea del Vallum Alpinum in funzione antifrancese e rimasero invece in parte incompleti.

Oggi Moiola, dopo le alterne vicende di piccolo paese alpino vuol cercare di rinascere puntando soprattutto sulle sue ricchezze ambientali e sulla valorizzazione della sua identità culturale.

Gli edifici

Cappella dell’Assunta. Venne costruita molto probabilmente nella prima metà del XVII secolo, come ex voto, durante l’epidemia di peste che colpì anche la Valle Stura. Costituisce un piccolo santuario, sul modello di quello di Sant’Anna di Vinadio e raccoglie al suo interno numerosi quadretti votivi. La chiesetta, posta sul crinale meridionale del Vallone dei Colli da cui si può ammirare uno stupendo panorama sulla bassa Valle Stura, è stata edificata utilizzando blocchi calcarei provenienti da cave locali, realizzando un corpo centrale di forma rettangolare, il coro nella parte terminale posteriore e sul lato destro il semi costituente la sacrestia; successivamente nel secolo XVIII è stato aggiunto il portico antistante. Internamente è stata rivestita, in questi ultimi decenni, con un perlinato in legno e le particolarità artistiche sono rappresentate dalla statua lignea dell’Incoronata e dai numerosi quadretti votivi affissi sulle pareti.

Cappella di San Membotto. In origine era dedicata a San Benedetto; è nominata la prima volta nel decreto del vescovo di Asti del 28 luglio 1098 e poi nella bolla di papa Alessandro III del 7 dicembre del 1179 fra i possedimenti dell’abbazia di San Teofredo di Velay come dipendenza del priorato di Bersezio. Un’altra bolla di Papa Clemente IV nel 1266-67 la cita, confermando i medesimi possessi. Essa costituisce l’ultima testimonianza di un antico paese, la villa di San Benedetto che nacque e si sviluppò nei pressi dell’attuale cappella. Nel secolo XIV la villa di San Benedetto decadde probabilmente a causa di eventi alluvionali del fiume Stura o per distruzioni legate all’invasione degli Armagnacchi e la stessa chiesa perse la propria importanza. Essa tuttavia continuò a sussistere come un piccolo santuario, ed al primo titolare ne fu aggiunto un secondo: San Mehrbote o Membotto, prete benedettino vissuto nella Svizzera tedesca nel XII secolo. Nei secoli successivi la chiesetta è ricordata durante alcune visite pastorali. Nel 1900 all’antica struttura venne aggiunto il portico antistante e fu rifatto il piccolo campanile a vela.

Cappella di Sant’Anna. In origine era dedicata a San Giovanni Battista e costituiva l’antica parrocchiale del paese e attorno ad essa venne costruito il più antico cimitero del paese. Nel corso dei secoli successivi la popolazione si accrebbe e si spostò verso la parte inferiore del paese, cosicché, su indicazioni date nella visita pastorale del 1732, la sede parrocchiale fu spostata, negli anni seguenti, nella sede della Confraternita di Santa Croce. La cappella presentava in origine due altari dedicati a Sant’Anna e a San Magno, quindi nel secolo XVIII venne trasferito un terzo altare dalla Cappella di San Sebastiano, mentre il secondo altare veniva dedicato alla Consolata. Fra le bellezze artistiche sono da ricordare il bellissimo quadro di Sant’Anna e la Madonna, risalente al XVII secolo, da alcuni anni trasferito, per motivi di sicurezza, nella sede parrocchiale e un’acquasantiera a forma esagonale.

Museo della Pietra e della Memoria. È costituito principalmente da opere in pietra dell’artista locale Angelo Farchetti. Sono esposte ricostruzioni abitative dei paesi di montagna e strumenti da lavoro che solo fino a mezzo secolo fa costituivano l’ambiente e la quotidianità del passato. Tutto ciò che si trova esposto al museo è riprodotto fedelmente. Farchetti ha messo anche a disposizione del Museo reperti archeologici da lui ritrovati nelle nostre valli e risalenti all’età della pietra. Parte del museo è riservata a esposizione di opere proprie.

Cenni bibliografici

CESANA W., Campanile in Valle Stura, Edizioni Primalpe, Cuneo, 1999.

RISTORTO M., Moiola: cenni storici, Tipografia Ghibaudo, Cuneo, 1992.

Palazzo comunale

Via Roma, 19

Cap 12010

Tel. 0171 717012

Fax 0171 717914

moiola@vallestura.cn.it

Mombarcaro

D’azzurro cielo alla barca a vela che passa il mare tra due scogli, il tutto al naturale.

L’etimologia del comune di Mombarcaro (già riconosciuta nei vari Diplomi ottoniani), deriva dal latino: mons (monte) e barcari (barbarizzato da barche), cioè il monte dal quale si vedevano i velieri o le grosse barche (dalla cima del paese, che si trova a 896 metri di altitudine, si vede il Mar Ligure). Altre etimologie sono nate dalla fantasia di vari scrittori.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 3 aprile 1301

Abitanti a inizio ‘900: 1081

Abitanti: 302

Superficie territoriale: 20,38 kmq

Altitudine s.l.m.: 896 m

Frazioni del comune: Bragioli

Biblioteca comunale: Piazza della Libertà, 3

Museo Storico ed Etnografico: Piazza della Libertà, 3

La storia

Il primo nucleo abitativo dell’attuale paese sarebbe di epoca romana e deriverebbe dal soldato Marco Valerio (I sec. d.C.), il quale, dopo vent’anni della sua ferma regolamentare svolta nel corso della prima età imperiale, era tornato a casa (a Mombarcaro).

Ne fa testo la sua stele, ora conservata nel Museo Storico ed Etnografico di Mombarcaro. I primi documenti scritti in cui viene citato espressamente Mombarcaro risalgono al Medioevo. Il 27 maggio 998, l’imperatore Ottone III concedeva le terre di Montebarcario al vescovo di Savona, monsignor Bernardo. Bonifacio del Vasto, discendente di Aleramo, lasciò in eredità il suddetto feudo ad Anselmo che, alla morte di costui, pervenne a Guglielmo, marchese di Ceva. Nel 1221, con il matrimonio di Berta di Ceva, il feudo andò in dote a Guglielmo di Monferrato che lo infeudò a Manfredo III di Saluzzo. Il 16 dicembre 1306 il marchese Teodoro di Monferrato invitava gli hominibus Montis Balcarii ad intervenire ad una riunione a Casale. Con testamento del 1323 il principe di Saluzzo, Manfredo, lasciò il feudo di Montebarcario al figlio Teodoro. Nel 1432 il conte Francesco Sforza, alla testa delle truppe di Filippo, duca di Milano, si impadronì di tutta la zona, incendiando il borgo di Mombarcaro e devastando il castello. Nel XV secolo Mombarcaro passò a Severino d’Aragona, tramite Margherita, moglie del d’Aragona e figlia del marchese Ludovico III. Con la pace di Lione, stipulata nel 1601, Carlo Emanuele I aggiunse Mombarcaro ai possedimenti di Casa Savoia ed il paese fu infeudato a Clemente Vivalda di Mondovì, che lo tenne con titolo di baronia. Il castello venne quasi distrutto durante la guerra dei “Madamisti” e “Principisti” (circa 1637-1642).

Prima del 1000, a Mombarcaro, vi era una torre maestosa a forma di prisma, alta 18 metri, denominata “Torre del Mare” (certamente usata per avvistare i predoni o i saraceni). Nel 1894 un certo Carlo Fontana pensò bene di demolire ciò che ancora rimaneva del castello, per elevare una specola. Vi piazzò un cannocchiale, onde poter vedere tutto attorno i paesi e le montagne.

Mombarcaro, paese dove Johnny Fenoglio cominciò l’avventura partigiana, ha segnato profondamente lo scrittore, che gli ha riservato negli anni successivi un particolare affetto, facendone una delle mete preferite, anche per la posizione che domina sulla vetta più alta delle Langhe le amate Valli Belbo e Bormida.

Sulle prime esperienze partigiane vertono alcuni capitoli de Il Partigiano Johnny e di Primavera di bellezza, dove è chiamato Garisio. Le scene narrate da Fenoglio hanno un sapore sinistro e cupo che mette in risalto lo stato d’animo inquieto e la tragica atmosfera di guerra civile che percorre tutte le Langhe.

Gli edifici

Arco medievale. Si trova all’ingresso del paese, a levante, e risale al 1300; un altro arco era posto a ponente, ma ne è rimasto solo più un troncone e la struttura interna. Nel Medioevo, chi voleva entrare in Mombarcaro, doveva passare per queste porte a forma di arco, situate ai due estremi del paese; durante la notte, rimanevano chiuse. Se nei paesi vicini si manifestava qualche caso di malattia contagiosa, come ad esempio durante le epidemie di peste, le porte erano sorvegliate dai soldati, per evitare che nel borgo entrassero gli appestati. Negli archivi parrocchiali del 1885 si legge: “... essendo a quei tempi la Villa (Mombarcaro) cinta da alti muri e profonde fosse con due porte d’ingresso...”.

Chiesa di San Rocco. Secondo don Michele Raimondi, l’edificio sacro sarebbe stato costruito il 18 agosto 1549. Sono presenti pregevoli affreschi di Antonino Ocello da Ceva, per cui la data della costruzione di San Rocco, più o meno corrisponderebbe, perché detto pittore ha lavorato a Monesiglio nel 1532 e a Mombarcaro nel 1533, nell’antichissima chiesa di San Pietro. Si evince, in base alla data della costruzione di San Rocco, che nel 1549 Antonino Ocello da Ceva abbia avuto un’altra committenza per affrescare la chiesa. Nella cappella, al posto del velario, troviamo una Cavalcata dei Vizi. Nei riquadri superiori la descrizione del Miracolo di San Giacomo, avvenuto a Santo Domingo de la Calazada, in Spagna, lungo il cammino dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela. Nella lunetta il Martirio di San Sebastiano. Nella parete absidale, altri affreschi, oltre a quelli presenti, sono stati scoperti nel 1966.

Chiesa di San Michele Arcangelo. Risale al 1540-1560 e conserva affreschi del Seicento, Settecento e Ottocento. Santuario di San Luigi. La costruzione risale al 1666 ed in essa fu inglobato un pilone, con un affresco del ’500.

Nuova Parrocchiale di San Pietro. Venne costruita il 25 dicembre 1974, con affreschi “staccati” dall’antica chiesa di San Pietro (del 1200) e poi inseriti in una absidiola. Altri affreschi recuperati da detta chiesa, non sono coevi ad Antonino Ocello da Ceva, ma del 1300 e alcuni di inizio 1400.

Museo Storico ed Etnografico. Nato con il proposito di conservare gli oggetti in uso nella vita quotidiana della Langa, per volontà dei suoi abitanti. Nell’ingresso si notano l’epigrafe funeraria romana del soldato Marco Valerio (I sec. d.C.) e una nave in miniatura della seconda guerra mondiale; una sala è dedicata ai cimeli militari: uniformi, elmetti e decorazioni militari. La raccolta principale riguarda gli oggetti d’uso quotidiano nella Langa povera, tra cui il tostacaffè, l’imbottigliatrice e gli attrezzi per il lavoro nei campi e in cantina. Inoltre, è stato ricreato un angolo di casa di campagna, con il camino.

Cenni bibliografici

BENEDUSI F., La Luna nuova si nasconde, Grifl, Cairo Montenotte, 2003.

BRUNO G., Mombarché: vedetta, tetto e faro delle Langhe, Tipografia Bruno, Dogliani, 1981.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CONTERNO G., Dogliani, una terra e la sua storia,Amici del Museo, Dogliani, 1986.

DOMI G., Invito alle Langhe, Viglongo, Torino, 1965.

FRIGGERI P., Mombarcaro: Museo storico: Storia Cultura Etnografia e tradizioni, Tremmeti, Dogliani, 1994.

FRIGGERI P., La cappella di San Rocco: monografia iconografia di una chiesa dell’Alta Langa, Tipolitografia BRB, Moretta, 1995.

Palazzo comunale

Piazza Ferrero, 1

Cap 12070

Tel. 0174 97155

Fax 0174 907900

mombarcaro@tiscali.it

Mombasiglio

Fasciato d’oro e di nero, al giglio di giardino, di verde, fiorito di un pezzo d’argento con i pistilli d’oro, attraversante tre fasce di nero e due d’oro, nodrito in punta; al capo d’azzurro, caricato dalle due montagne di verde, innevate di argento sulle vette, fondate sulla linea di partizione, la montagna posta a destra cimata dall’aquila di nero, rivoltata, sorante. Ornamenti esteriori da Comune.

La parte principale dello stemma è il “fasciato d’oro e di nero” dei Ceva del quale marchesato Mombasiglio fece parte dal 1222 al 1492. Nessun preciso riferimento storico si può invece trovare per gli altri elementi dello stesso.

La più antica forma conosciuta del nome, Monte Basilico, è testimoniata nella Cronaca di San Pietro in Varatella, nella dotazione fatta ad esso da Carlo Magno nell’anno 800. Per alcuni storici il toponimo è collegabile con Mons Basilicus, Villa Basilica, comune nella terminologia dell’Italia bizantina a partire dal VI secolo, come equivalente di Monte Regio, Villa Regia.

Epoca di fondazione: IV secolo a.C.

Data di istituzione del comune: Inizio XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1227

Abitanti: 607

Superficie territoriale: 17,5 kmq

Altitudine s.l.m.: 454 m

Frazioni del comune: Alberghetti

Biblioteca comunale: Piazza Municipio, 1 Tel. 0174 780008

Museo Napoleonico: Castello di Mombasiglio Piazza Vittorio Veneto Tel. 0174 780268

Collezione di reperti archeologici: Piazza Municipio, 1 Tel. 0174 780008

La storia

L’antichità dell’insediamento umano nell’area è testimoniata dal ritrovamento in Mombasiglio di una stele risalente al IV secolo a.C. L’alta Val Tanaro, nella quale rientra il territorio di Mombasiglio, era abitata in età preromana dalla tribù degli epanteri montani, appartenente alla più vasta famiglia dei liguri montani, noti per il carattere aspro e “selvaggio”, in conflitto sempre latente con la tribù costiera del liguri ingauni che nel 210 a.C. si alleò con i romani. I montani subirono nel 180 a.C., da questi ultimi, un’offensiva che li costrinse alla resa. Nel corso del II secolo a.C. l’area fu occupata dai romani; due lapidi rinvenute in loco ne sono testimoni; una in particolare, con effigiata l’immagine di Ercole, che menziona M. Cassio Messore “quatorviro iuri dicundo” cioè uno dei quattro magistrati reggenti un municipio romano, fa supporre, secondo la Soprintendenza Archeologica del Piemonte, che proprio Mombasiglio fosse sede del municipio romano. A partire dal periodo tardoromano, Mombasiglio si distaccò dall’orbita della città costiera di Albingaunum, l’odierna Albenga, fino ad essere inglobato nel distretto comitale di Bredulum (Breolungi) ed in seguito entrando nella giurisdizione della diocesi di Alba. Troviamo per la prima volta il nome di Mombasiglio, riportato nella Cronaca del monastero di San Pietro in Varatella e nella dotazione fatta ad esso da Carlo Magno, nell’anno 800. Tra i beni assegnati all’abbazia vi figura infatti Mombasiglio che, come dice il Lamboglia, “era stato forse il principale centro romano e forse preromano della zona, pari alla Ceva di oggi:… in Monte Basilico iugera quinquaginta de terris arabilibus et vineis in ecclesia (Sancti) Iohannis”.

È da ricordare che Mombasiglio sorge sulla grande via di comunicazione che legava il Piemonte alla Riviera di Ponente e che per tutto il Medioevo e oltre coincideva con l’arteria del tracciato romano che partendo “da Lesegno risaliva per la Val Mongia, scendendo poi a Bagnasco per Battifollo, e a Priola per Viola-Colle San Giacomo”. Feudo del marchese di Savona, fu ceduto nel 1222 dai fratelli Jacopo e Ardizzone di Mombasiglio, a Guglielmo di Ceva in cambio di Boves e fece parte del marchesato di Ceva fino al 1492 quando passò sotto il diretto controllo del duca Ludovico d’Orleans, quindi dei Montemar che lo vendevano a loro volta nel 1501 al Vescovo di Asti cardinale Giuliano Della Rovere in nome del fratello Giovanni, duca di Sora e signore di Senigallia. Nel 1331 gli uomini di Mombasiglio ottenevano dai marchesi di Ceva il riconoscimento degli Statuti comunali, che saranno sempre confermati con carte di franchigia dai vari signori che ne deterranno il titolo feudale dal 1481 al 1530.

Nel 1531 tutto il marchesato di Ceva entrava ufficialmente a far parte integrante dei domini di Casa Savoia, a seguito della donazione a Beatrice di Savoia da parte dell’imperatore Carlo V. Di Casa Savoia Mombasiglio seguirà quindi le successive vicende storiche e politiche. Della signoria saranno successivamente investiti i Del Carretto, i Sandri-Trotti di Fossano (1602), i Pallavicino di Ceva signori di Frabosa (1760), i Coardi di Carpeneto (1787). In epoca napoleonica, con la riorganizzazione delle diocesi piemontesi (1803-1817) e la nascita della diocesi di Cuneo, Mombasiglio cesserà di far parte della diocesi di Alba per passare con tutto il territorio dell’antico marchesato alla diocesi di Mondovì.

Gli edifici

Castello. Della struttura orginaria, presumibilmente riferibile all’XI secolo, rimangono una torre quadrata in pietra, alta 40 metri, e una più bassa, di 15 metri, inglobata nel corpo dell’edificio. Altra parte della compatta struttura venne aggiunta nel XIV secolo. La sistemazione attuale risale invece ai primi anni del XVII secolo e si deve alla famiglia Sandri-Trotti di Fossano, che ne venne in possesso nel 1602, lo restaurò e ristrutturò dandogli l’attuale aspetto a pianta rettangolare. Nel 1796 nel Castello alloggiarono le armate napoleoniche, comandate dal generale Seurener. Al primo piano, è stato allestito il Museo Bonaparte che ospita la collezione più estesa di stampe, di acqueforti originali di Giuseppe Pietro Bagetti sulla Prima Campagna d’Italia di Napoleone. Attualmente il Castello è di proprietà di una fondazione privata e sede del Gal Mongioie.

Chiesa parrocchiale di San Nicolao. Sorge sul colle, tra la piazza sottana e quella soprana. È un grande edificio a tre navate con pronao antistante che si inserisce molto bene nel tessuto urbanistico, caratterizzandolo. Citata negli Statuti di Mombasiglio (1331), ristrutturata con ogni probabilità nel XVI secolo, ha conosciuto lavori di ampliamento dal 1858 al 1862.

Cappella Santuario della Beata Vergine del Soccorso. Edificata nel 1651, sorge in bella posizione panoramica in mezzo alla campagna. A navata unica, presenta un portico antistante utilizzato dai pellegrini e dai contadini quale riparo in caso di maltempo.

Cappella della Confraternita di Santa Croce. Eretta nel 1722, dopo lo scioglimento della Confraternita, l’edificio, privato di ogni arredo, non è più utilizzato come luogo sacro. Recentemente restaurato, conserva una sua dignità ed un particolare pregio artistico; attualmente è usata dal comune come sala polivalente.

Ponte naturale sul torrente Mongia. Monumento naturale, è il risultato dell’erosione che il torrente ha esercitato, verosimilmente nell’arco di circa un milione di anni. La sua genesi e le sue caratteristiche litologiche e strutturali (da cui l’impressionante somiglianza ad un’opera di ingegneria umana in calcestruzzo) ne fanno un fenomeno geologico assai raro anche a livello europeo.

Collezione di reperti archeologici. Si tratta di una ricca raccolta di epigrafi etrusche e frammenti di steli funerarie di età romana imperiale in arenaria, rinvenuti nel territorio di Mombasiglio, testimonianza del retaggio storico della zona. Tra i pezzi esposti nella sala del Centro Culturale Mombasiglio, occorre sottolineare un’ara in marmo grigio di età romana imperiale con raffigurazione di Ercole e soprattutto la celebre stele etrusca rinvenuta nel 1923, in occasione dei lavori di demolizione della chiesa di Sant’Andrea, dove era stata reimpiegata come acquasantiera. La stele, in calcare, risalente al IV secolo a.C., presenta un rilievo figurato con un personaggio maschile adagiato su Kline ed uno femminile seduto su un trono. Tipicamente etrusca per la tipologia e l’iconografia del rilievo figurato.

Cenni bibliografici

ERRANI E., Mondovì e la sua provincia. Il caso Mombasiglio, CD-rom, Biblioteca civica di Mondovì, Mondovì, 2001.

IVALDI F., Strade di Mombasiglio, Centro culturale Mombasiglio, Mombasiglio, 1998.

LAMBOGLIA N., Una stele con iscrizione etrusca a Mombasiglio, Società storico archeologica Ingauna, Albenga, 1933.

ROLFI C., Della contea di Bredolo e delle storie di Mondovì, Rossi, Mondovì, 1834.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 2

Cap 12070

Tel. 0174 780015

Fax 0174 780219

mombasiglio@reteunitaria.piemonte.it

Monastero di Vasco

Stemma d’argento, al monastero di rosso, murato di nero, formato dall’edificio, con facciata rettangolare, chiuso di nero, cimato di due sopralzi, uno centrale, l’altro posto a sinistra, coperti a capanna, aperti ciascuno di due finestrelle, ordinate in fascia, di nero, e dalla torre, unita a destra, priva di merli e cimata dalla croce latina d’oro, esso monastero fondato sulla campagna di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

L’origine del toponimo deriva dall’unione tra l’insediamento più antico del luogo, quello di Vasco (Guiascus) e quello sorto attorno al convento benedettino nell’anno Mille, che divenuto di grande importanza, fece sì che il termine Monastero venisse assunto per indicare tutto il territorio. Per evitare confusioni con altri paesi, il Consiglio Comunale deliberò all’unanimità, il 5 ottobre 1862, la denominazione ufficiale di Monastero di Vasco.

Epoca di fondazione: Epoca romana

Data di istituzione del comune: 15 luglio 1698

Abitanti a inizio ‘900: 2109

Abitanti: 1252

Superficie territoriale: 16 kmq

Altitudine s.l.m.: 508 m

Frazioni del comune: Bertolini Soprani, Bertolini Sottani, Comini, Gandolfi, Marenchi, Morere, Pagliani, Roggeri, Villa, Villero

Biblioteca comunale: c/o Confraternita “La Crusà” Via Roma

Museo del Castagno: c/o Confraternita “La Crusà” Via Roma

La storia

I primi abitanti del territorio furono i romani che si insediarono nei pressi della collina di San Lorenzo, dove probabilmente si trovava un’ara votiva dedicata al dio Silvano.

Con la fondazione del monastero benedettino avvenuta nel 998 i nuclei abitativi presero maggiore consistenza; gli abitanti erano numerosi nel IX secolo, quando decisero la costruzione di un castello di ragguardevoli dimensioni (1000 mq circa) per difendersi dalle incursioni dei saraceni. Sul finire del XII secolo i monasteresi parteciparono, con Vico e Carassone, alla fondazione di Mondovì, costruendo il terziere di Vasco. Il territorio monregalese riuscì a liberarsi dalla soggezione del vescovo di Asti, mantenendo una propria autonomia nei confronti degli Acaia e poi dei Savoia, unendo in un forte districtus le comunità di un’ampia area limitrofa, tra le quali quella di Monastero.

Sul finire del XVII secolo, quando il duca sabaudo Vittorio Amedeo II volle sopprimere gli antichi privilegi fra i quali il libero commercio del sale, trovò una tenace resistenza nel monregalese: Monastero e Montaldo iniziano un’aperta ribellione armata. Queste vicende, note come la “Guerra del Sale” (1681-1699), si chiusero con una punizione feroce per Monastero: distruzione del paese, taglio dei castagneti, deportazione di metà degli abitanti nel vercellese. Contemporaneamente venne sciolta la federazione di comunità gravitanti attorno a Mondovì nel districtus monregalese e vennero costituiti i singoli comuni, tra i quali Monastero, che diventarono autonomi ma molto più soggetti al controllo centralizzatore di casa Savoia, di cui seguiranno successivamente le vicissitudini politico-amministrative. Poco numerosi in epoca romana, gli abitanti di Monastero aumentarono progressivamente: nel 1677 erano circa 1200 ed integrarono le magre risorse agricole con il commercio del sale (illegale per Casa Savoia).

Ridotta alla metà dopo l’esito funesto della Guerra del Sale, la popolazione riprese a crescere, uniformemente distribuita su tutto il territorio dedicandosi esclusivamente ad attività agricole: il castagneto e l’allevamento erano le risorse fondamentali. Costituita in unica parrocchia nel 1623, venne poi divisa in quelle di Vasco (1904) e dei Bertolini Soprani. Le risorse del territorio non erano tali da poter sfamare una popolazione sempre in aumento, ma dall’inizio del XX secolo il fenomeno migratorio ne ridusse drasticamente il numero; nel 1921 gli abitanti erano ancora 2316, ma, nei soli cinque anni successivi, oltre cinquecento monasteresi emigrarono, soprattutto nel sud della Francia.

Un’altra ondata migratoria si verificò subito dopo la seconda guerra mondiale, questa soprattutto verso Torino e il suo hinterland industrializzato. Nell’ultimo decennio la popolazione è rimasta stabile, con tendenza a un leggero incremento, ed ormai è quasi tutta concentrata nei due nuclei principali di Vasco e Roapiana.

Negli ultimi anni l’attività agricola è diventata secondaria rispetto allo sviluppo di imprese artigianali nate sul territorio e al pendolarismo di operai ed impiegati verso la contigua Mondovì.

I personaggi

Bernardino Pagliano (XIX secolo). Fu eletto consigliere comunale a soli ventun anni. Avvocato, venne nominato sindaco il 14 maggio 1872, carica che mantenne ininterrottamente fino al 1914. Grande Ufficiale dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, fece della sua vita una “missione politica” rivolta ad amministrare sapientemente il comune; ebbe particolare cura per la costruzione di strade e scuole oltre ad altre importanti opere.

Antonio Turco (1823-1893). Fu sindaco per alcuni anni; il suo nome è legato alla formazione di un asilo privato per la comunità di Vasco donando a tale scopo i suoi ingenti possedimenti e la casa natale.

Ettore Turco (1900-1976). Ricoprì la carica di sindaco a metà degli anni Cinquanta, governando sapientemente il paese; fu l’autore del primo libro sulla storia del comune.

Andrea Dho (XX secolo). Vicario, fu l’ultimo parroco dell’unità parrocchiale di Monastero. Dal 1905 al 1909 fu l’artefice della costruzione dell’Edificio Scolastico a Roapiana, seguì personalmente i lavori per la decorazione della chiesa dei SS. Pietro e Paolo per mano dei fratelli Toscano, organizzò la Schola Cantorum, fu fra i fautori della fondazione della Cassa Rurale Monasterese.

Andrea Carle (XX secolo). Prevosto, originario di Chiusa Pesio, fu il primo parroco della nuova parrocchia di Vasco; curò con zelo e dedizione le anime della comunità per ben sessant’anni e seguì personalmente i lavori per la costruzione dell’imponente chiesa, iniziati nel 1905.

Gli edifici

Convento benedettino. Venne edificato nel 998 e fu eletto in priorato nel 1180; dell’antica costruzione si è conservata solamente la porta carraia; è a sesto acuto con pietre pentagonali e disuguali tra loro, elemento insolito in tutto il Medioevo e unico in provincia di Cuneo; a lato è conservato parte di un fregio con colombe e uva.

Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Venne edificata dal 1764 al 1776 su disegni dell’architetto Benedetto Alfieri. La contraddistinguono le solenni e sobrie linee del barocco piemontese. La decorazione interna è opera del monregalese Francesco Toscano (1870). Conserva pregevoli altari in marmi policromi: quello della prima cappella in alto a sinistra proviene dalla chiesa del monastero benedettino. Pregevoli sono la pala d’altare del XVII secolo raffigurante la Vergine con il Bambino e i Santi Pietro e Paolo, di autore ignoto e la tela dell’Annunciazione, opera dei fratelli Toscano.

Chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione e di San Giovanni Battista. Venne eretta nel 1904; semplice per le linee architettoniche, va ricordata per gli altari in marmi policromi. Santuario della Madonna delle Lame. Dedicato all’Assunta, sorge nella valle delle Lame. Eretto in cappellania già nel 1556, conserva al suo interno un affresco del primo Cinquecento raffigurante la Vergine con il Bambino. Probabilmente è a questa immagine, e non a quella del famoso pilone del Santuario di Vicoforte, che si rivolse la prima grande devozione popolare alla Madonna ricordata dagli ordinati comunali di Mondovì del 1549.

Cappella di San Lorenzo. Sorge in splendida posizione panoramica sull’omonima collina e si presume sia stata edificata sul sito di un antico tempio romano. La struttura è a una sola navata con un bel portico antistante ed una cappella laterale interna dedicata a Santa Eurosia, martirizzata dai saraceni nella Francia meridionale. Conserva affreschi cinquecenteschi.

Ruderi del castello. Della costruzione eretta dagli abitanti a scopo di difesa dalle incursioni saracene, non rimangono che alcuni resti della cinta muraria semi diroccata e due alti spuntoni.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

DANNA D., Cronache monasteresi. La storia della gente di Monastero Vasco attraverso i secoli, Tipografia Camedda, Torino, 1993.

TURCO E., Storia di Monastero Vasco: dalle sue origini sino ai nostri giorni, 998-1953, Tipografia Bordone & Bertolino, Mondovì, 1955.

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Monasterolo Casotto

Spaccato d’azzurro, al I° il monastero al naturale, al II° scaccato d’argento e di nero di 12 pezzi.

Il nome è facilmente collegabile alla presenza in questo luogo di un antico monastero benedettino Monasterium collegato con l’antico convento di Pogliola. In epoca recente venne aggiunto il determinante Casotto, connesso al torrente omonimo.

Epoca di fondazione: Epoca preromana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 655

Abitanti: 109

Superficie territoriale: 7,70 kmq

Altitudine s.l.m.: 726 m

Frazioni del comune: Borgata Soprana, Borgata Sottana, Ciotti

La storia

Come lascia intendere in modo inequivocabile il nome, la collocazione di questo paese è all’interno della valle solcata dal torrente Casotto le cui acque, superate le impetuose e ripide tortuosità dei tratti alpini, qui incominciano a scorrere larghe e quiete. Sulla destra orografica del torrente, la provinciale si inerpica per ampi tornanti e raggiunge presto il paese, suddiviso in due borgate, la Sottana e la Soprana.

La storia più remota di questo centro, pur conservando molte incognite, ruota intorno al santuario di San Colombano dove venne ritrovata una lapide con iscrizioni latine, dedicata al dio Ercole. Il territorio pare sia stato abitato già dai Liguri montani Epanteri e poi sottoposto al controllo romano. Con la costituzione delle diocesi e dei comitati post-carolingi entrò in quello di Alba e successivamente nel marchesato di Bonifacio del Vasto.

Con la divisione dei suoi possedimenti, Monasterolo passò al marchesato di Ceva che lo mantenne fino alla metà del XVI secolo, quando entrò a far parte del ducato sabaudo, seguendone le vicende storico-amministrative seguenti. Con la riorganizzazione delle diocesi in epoca napoleonica e post-napoleonica, Monasterolo entrò definitivamente a far parte di quella di Mondovì (1817) e per distinguerlo da altre località omonime del territorio sabaudo venne chiamata Monasterolo di Mondovì. Quando poi vennero costituite le province e suddiviso il territorio del regno, fece parte di quella di Cuneo, circondario di Mondovì (1859).

Da segnalare infine che in epoca fascista, dal 1928 al 1947, fu aggregato al comune di San Michele di Mondovì e assunse la definitiva denominazione di Monastarolo Casotto, dal nome del torrente che scorre nel territorio. Ancora oggi l’economia del luogo è basata sull’agricoltura, sull’allevamento e sullo sfruttamento del bosco (castagne, nocciole), anche se inizia a crescere il turismo, soprattutto d’estate, grazie alle strade panoramiche che partono dalle borgate e consentono di effettuare itinerari attraverso luoghi di grande effetto.

Gli edifici

Chiesa di San Colombano. Sorge su una altura, a un chilometro dalla Borgata Soprana, probabilmente sul sito dell’antico monastero. La leggenda narra che la chiesa fu costruita in un sito differente e che si spostò durante la notte. Un’altra leggenda narra che sia collegata da un tunnel segreto al castello, che non è ancora stato trovato. Costruita nel XV secolo, fu ampliata in epoca barocca (a metà del XVII secolo), e di nuovo alla fine del XIX secolo. Nel 1884 infatti la controfacciata venne trasformata in abside e fu aggiunto un porticato al nuovo ingresso.

Chiesa parrocchiale Santi Giacomo e Giovanni. Edificio di recente costruzione, che sostituisce la precedente parrocchiale, situata nei pressi del Castello e abbandonata nel 1804 perché pericolante. Nacque una disputa tra gli abitanti delle due borgate per la scelta del sito in cui costruire la nuova chiesa. Si scelse un luogo comodo e a metà strada. Ma i lavori tardavano ad iniziare e dovette intervenire il vescovo di Mondovì per dirimere la controversia e imporne la costruzione che venne realizzata in soli due anni, tra il 1877 e il 1879, a spese della Curia. La chiesa è a croce greca, quattro cappelle laterali. Il campanile venne aggiunto nel 1930.

Confraternita di San Rocco. L’edificio, in stile barocco, non è mai stato consacrato poiché si narra che la costruzione era stata voluta da un vescovo corrotto che una volta finiti i suoi averi decise di continuare l’opera rubando le pietre del cimitero, da qui la decisione della popolazione di non consacrarlo. Curiosi sono gli affreschi della cappella che presentano gli appestati, ancora vivi, che si recano da soli al cimitero.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

La questione chiesastica di Monasterolo-Casotto diocesi di Mondavì, Giovanni Issoglio, Mondovì, 1878.

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Monasterolo di Savigliano

Il castello di Monasterolo al naturale fondato sulla pianura di verde, al cielo d’azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.

Stemma accordato dal Presidente della Repubblica con decreto del 9 ottobre 2002.

Il toponimo deriva dalla presenza di un monastero fondato all’inizio del X secolo dai monaci benedettini di Nonantola, attorno a questo si formò un piccolo centro abitato che prese inizialmente il nome di Monesteriolo da cui poi derivò Monasterolo.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Tra il 1350 e il 1356

Abitanti a inizio ‘900: 1550

Abitanti: 1207

Superficie territoriale: 15,06 kmq

Altitudine s.l.m.: 291 m

Biblioteca comunale: Via Mazzini, 30

La storia

Le prime notizie storiche su Monasterolo risalgono ad un documento del 907 pubblicato nel 1784 da Girolamo Tiraboschi nella sua opera Storia dell’augusta badia di San Silvestro di Nonantola in cui viene citata la presenza di un monastero benedettino. Dopo le invasioni ungare e saracene, la situazione politica del cuneese si stabilizzò con il marchese Bonifacio del Vasto, i cui sette figli divennero capostipiti di altrettanti marchesati, due dei quali, Busca e Saluzzo, interessarono direttamente il paese.

La costruzione delle prime strutture difensive di Monasterolo, fra cui la rocca, risalgono al tempo dei marchesi Raimondo e Ottone di Busca, capostipiti dei Busca delle Langhe e di Rossana. Per motivi strategici e politici, in seguito, i due potenti signorotti, con atti stipulati rispettivamente nel 1241 e nel 1244, alienarono tutte le loro proprietà ed i diritti che vantavano in zona al marchese Manfredo III di Saluzzo; a questi, nello stesso 1244, successe il figlio Tommaso I che assegnò la fortezza, con i privilegi inerenti, al marchese Ottone di Nucetto. I gravi fatti che, dal 1347 al 1363, sconvolsero lo stato sabaudo portarono alla distruzione di tutte le fortificazioni erette in Monasterolo nei primi decenni del Duecento.

Approfittando del generale trambusto e delle difficoltà della città di Savigliano a far rispettare l’ordine, tra il 1350 ed il 1356, la comunità di Monasterolo riuscì a erigersi in comunità separata, come si può dedurre da una delibera, assunta il 27 giugno 1357, dal consiglio comunale di Savigliano “di formare un corpo di spedizione pel recupero di Monasterolo”. In quegli anni avvenne l’erezione del Castello e delle mura di cinta dell’abitato per volere del marchese di Saluzzo Federico II.

Gli statuti furono accordati nel 1378 dal conte Giovanni Filippo Solaro e sono custoditi nell’archivio storico del comune di Scarnafigi. La presenza dei Solaro di Asti è segnalata più volte in Monasterolo nella prima metà del Trecento, quando Alessandro, Franceschino e Giovanni Maria acquisirono “parti” dei diritti signorili. Conseguirono il possesso del feudo e del castello il 28 maggio 1378 con Michelino, previo il versamento di “fiorini 13.000 d’oro di Fiorenza” al conte Amedeo VI di Savoia. Dal matrimonio di Franceschina, figlia di Michelino, con Giovanni Filippo Solaro di Moretta, signore di Casalgrasso, ebbe origine la linea dei Solaro di Monasterolo, due membri della quale, Giovanni Francesco e Alessandro, ottennero l’investitura del titolo comitale, con atto sottoscritto il 7 gennaio 1604, dal duca di Savoia Carlo Emanuele I.

Fra gli eventi che dalla fine del Medioevo all’Età Moderna arrecarono i danni più gravi e funesti alle genti locali, ricordiamo le invasioni, dal 1515 al 1536, degli eserciti di Carlo V e di Francesco I; la tragica peste che, nel 1628-1632, falcidiò la popolazione; l’occupazione nel 1630 delle truppe dell’esercito del cardinale Richelieu; le guerre con la Francia del 1690-1696; la grave crisi economica che nell’ultimo decennio del Settecento colpì il Piemonte.

I personaggi

Michelino Solaro (XIV secolo). Fu il primo feudatario di Monasterolo nel 1377; capostipite della linea dei Solaro di Monasterolo; garante nel 1411 della pace stipulata fra gli Acaia e il marchese di Monferrato; nel 1420 governatore della città di Chieri.

Sebastiano Domenico Eusero (1801- 1860?). Celebre pittore operante in Roma nella prima metà dell’ottocento.

Antonio Cavatorta (1896-1920). Sacerdote, teologo, pievano di Monasterolo dal 1896 al 1920, si adoperò per far erigere la chiesa parrocchiale di Monasterolo.

Gli edifici

Castello dei Solaro. La primitiva fortezza fu costruita verso la metà del XIII secolo su iniziativa dei marchesi Raimondo e Ottone Boverio di Busca. Le conquiste ed i paesaggi del feudo locale corrispondono con i rifacimenti e ampliamenti dello storico maniero. Così il castello fu ricostruito fra il 1363-1378 per volere del marchese di Saluzzo Federico II e poi dai Solaro di Asti. Risalgono a questo periodo la massiccia struttura conservatasi intatta fino ai nostri giorni, nonché le tre torrette angolari e la torre cilindrica posta a sud-ovest, le sole testimonianze del primo impianto, unitamente al fossato perimetrale ed alla porta detta del “Rivellino”. Nuovi consistenti interventi avvennero nel ’600 e nel ’700 con la realizzazione del tetto in tegole, i pregevoli soffitti a cassettone intagliati e dipinti dei saloni del primo piano, le decorazioni rococò dei due saloni del piano rialzato e la costruzione del padiglione nord del castello con la conseguente apertura dell’ingresso sulla piazza omonima. L’ultimo intervento riguardò, all’inizio dell’Ottocento, l’erezione dell’ala rivolta a nord-ovest per completare la facciata. Il Comune lo acquistò il 3 gennaio del 1928, dalla contessa Maria Solaro di Monasterolo. L’edificio è oggi sede degli uffici municipali.

Chiesa Confraternita dei Disciplinati. Venne eretta fra il 1740 ed il 1747, in stile barocco, presenta una facciata, a due ordini, ornata da sei colonne che sorreggono altrettante lesene con capitelli ionici; al centro presenta un’ampia finestra che completa le decorazioni. L’interno, a forma ovale, è abbellito da diversi elementi architettonici, quali stucchi e dipinti, che conferiscono all’insieme un aspetto scenografico di pregevole fattura. Dal 1781 al 1904 assolse alle funzioni di parrocchia, e per questo motivo, venne sottoposta a lavori di completamento, quali la costruzione della sacrestia, la collocazione del battistero, l’erezione dei due altari laterali.

Chiesa parrocchiale SS. Pietro e Paolo. Venne eretta fra il 1899-1904 su progetto dell’architetto torinese Giuseppe Gallo in stile barocco moderno con capitelli corinzi. Gli altari laterali furono dedicati, i due di sinistra, alle Anime Purganti ed al Cuore Immacolato di Maria, ed i due di destra, alla Madonna del Rosario ed al Sacro Cuore di Gesù. A lato della chiesa parrocchiale si trova la casa canonica eretta verso il 1825.

Villa Fontana. La splendida villa dalle forme neoclassiche fu fatta costruire nel 1869 dai fratelli Leone e Giovanni Fontana, su progetto del celebre ingegnere Pietro Spurgazzi di Torino. Presenta all’interno alcune eleganti soluzioni architettoniche; interessanti sono pure gli affreschi attribuiti al pittore Lodi, che decorano la galleria e numerose sale. La bellezza dell’edificio è esaltata dall’ampio parco disegnato nel 1878 dall’architetto parigino Marc Quignon.

Cenni bibliografici

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CERA L., Monasterolo di Savigliano: dal monastero benedettino di san Silvestro di Nonantola al terzo millennio, Tipolitografia Martini, Borgo San Dalmazzo, 2002.

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Monchiero

Ai due monti gemelli, al cielo d’azzurro timbrato del sole raggiante alle due fronde d’alloro al naturale in punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome del paese deriva dal toponimo Mons e dall’aggettivo Clarus, nel significato di spoglio di alberi. Le prime attestazioni in epoca medioevale sono Monte Claro - Monte Clario, poi Monte Clero - Monte Clerius fino all’attuale denominazione.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 699

Abitanti: 596

Superficie territoriale: 4,97 kmq

Altitudine s.l.m.: 230 m

La storia

Il territorio si estende sulla riva destra del fiume Tanaro, alla confluenza tra il Rea e il Tanaro.

L’abitato si divide in Monchiero Alto, denominato anche Borgo Antico, con case addensate al Santuario e la parte bassa, più moderna e commerciale, adiacente al fiume. Dalla spianata dove sorgeva il castello dei marchesi Del Carretto di Monforte si gode un ampia veduta sulle Rocche di Novello. Questo villaggio, di origine sconosciuta, viene a volte citato nei documenti antichi come Montechiaro. Fece parte dei territori del marchesato di Monforte, passò poi al comune di Alba. Sin dal XII secolo, secondo il Casalis, era munito di una rocca e di valide fortificazioni che furono abbattute nel 1257. Nel XIII secolo appartenne alla città di Asti in comproprietà con i Marchesi del Monferrato, di Saluzzo e i Del Carretto. Infine nel 1736 passò ai Savoia.

Demoliti all’inizio del 1900 perché pericolanti i ruderi dell’antico castello e trasferita in basso la parrocchiale in un nuovo edificio in stile romanico-moderno, è rimasto sull’altura soltanto il Santuario dedicato alla Madonna del Rosario con alcune case antiche.

Le pietre che costituivano l’antico castello furono portate in basso e servirono per far costruire il paese nuovo. Monchiero oggi è un paese di viticoltori e di commercianti

I personaggi

Don Andrea Fassini (XVIII secolo). Umile parroco di Monchiero, si adoperò per raccogliere fondi per la costruzione del Santuario della Madonna del Rosario. In sua memoria è stato eretto, di fronte al Santuario, un mausoleo con un busto commemorativo ed un’appropriata epigrafe.

Padre Paolo Abbona (1806-1874). Scelse con altri due fratelli la via del sacerdozio, entrando nella Compagnia degli Oblati di Maria Vergine a Pinerolo e nel 1839 partì per la missione di Ava e Pegù (Birmania) dove come missionario operò, ininterrottamente, dal 1840 fino al 1873. Visitò gran parte della regione e riuscì a guadagnarsi la fiducia della Corte birmana, diventando un apprezzato consigliere del sovrano. Fu impegnato in delicate missioni diplomatiche e mediò tra inglesi e birmani. Come esploratore e geografo studiò il corso dei fiumi e riuscì ad aprire la comunicazione con la Cina e con il Tibet. Si impegnò nella diffusione del Cattolicesimo in Oriente e fece costruire scuole, chiese, fabbriche, ospedali. Morì a Boves nel 1874.

Eso Peluzzi (1894-1985). Nato a Cairo Montenotte (SV), studiò all’Accademia Albertina di Torino dove ebbe come maestri Paolo Gaidano e Giacomo Grosso. Partecipò alla Biennale di Venezia, alle Quadriennali d’arte di Roma, realizzò mostre e personali in tutto il mondo. Dal 1948 si trasferì a Monchiero, dove rimase fino alla morte, iniziando un lungo periodo di lavoro ispirato all’ambiente delle Langhe.

Gli edifici

Santuario della Madonna del Rosario. Situato sull’altura della Località di Monchiero Alto, in stile barocco con due campanili sulla facciata ed una piccola cupola, fu iniziato nel 1739. Occorsero tredici anni per terminare i lavori, anche se già nel 1747 la chiesa era in condizioni da poter essere officiata. L’intitolazione è alla Vergine del Rosario e nel 1751 venne posta l’effigie lignea della Madonna con il Bambino. Sembra che un predicatore domenicano, Padre Agostino Randone, con le sue prediche infuocate, sia riuscito a convincere gli abitanti del luogo a enormi sacrifici per finanziare la costruzione di questa statua, che venne realizzata a Torino e portata a spalle dai contadini per 35 chilometri, meritandosi così una serie di grazie e di miracoli. In breve tempo si diffuse la fama della Madonna e accorsero fedeli e un numero imponente di pellegrini. Per tale motivo, nel 1773 la chiesa parrocchiale venne elevata a Santuario e venne ampliata con l’aggiunta dell’abitazione del parroco, delle cappelle dei 15 misteri del Rosario e un edificio per gli esercizi spirituali. Nel 1815 ottenne l’aggregazione alla Basilica Lateranense. L’interno della chiesa è ben tenuto, ricchi gli altari e grandioso l’organo. Inoltre da questo punto si gode di un attraente panorama sul Tanaro e le colline coperte a vigneti.

Chiesa dei Battuti. Costruzione settecentesca, salvata e restaurata dal pittore Eso Peluzzi che l’ha trasformata in una sorta di galleria-museo delle sue opere. Altre sue produzioni sono conservate nella splendida casa seicentesca in cui viveva.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

DROCCO E., Monchiero: appunti storici di un paese e del territorio, Comune di Monchiero, 1996.

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Mondovì

Di rosso alla croce d’argento nascente da un trimonzio di verde in punta.

Lo stemma di Mondovì rappresenta una croce bianca in campo rosso che riconduce ai Savoia: in primo piano i tre colli in basso ricordano i tre terzieri che fondarono la città e cioè le comunità di Vico,Vasco e Carassone. Lo stemma non è ufficialmente riconosciuto.

Il nome, risalente al XV-XVI secolo, deriva da Monte di Vico. Vico era infatti il più importante dei centri che concorsero in origine alla fondazione del nuovo comune (1198) e per questo diede il nome a uno dei terzieri della città antica.

Epoca di fondazione: Età del Bronzo finale (XI secolo a.C.)

Data di istituzione del comune: 1198

Abitanti a inizio ‘900: 19.858

Abitanti: 22.070

Superficie territoriale: 87 kmq

Altitudine s.l.m.: 395 m

Frazioni del comune: Breolungi, Gratteria, Merlo, Pascomonti, Pogliola, Rifreddo, San Biagio, San Giovanni dei Govoni, San Quintino, Sciolli

Biblioteca civica: Via Gallo, 12 Tel. 0174 43003 cn0065@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it

Museo Civico della Stampa: Via della Misericordia, 3 Mondovì Piazza Tel. 0174 559256 sandro.bracco@comune.mondovi.cn.it

Museo del Tempo: c/o Giardini del Belvedere Tel. 0174 559300 federica.terreno@comune.mondovi.cn.it

Archivio Storico del Comune: Via Giolitti, 1 Tel. 0174 559256 sandro.bracco@comune.mondovi.cn.it

La storia

Il territorio oggi compreso nel Comune di Mondovì testimonia la presenza di insediamenti umani fin dall’età del Bronzo finale (XI secolo a.C.). I primi insediamenti di bagienni vennero sottomessi ai romani nel II secolo a.C. e in seguito integrati con la concessione della cittadinanza. Tra il III e il IV secolo si formarono le prime comunità cristiane e Mondovì entrò a far parte della diocesi di Asti. Nel X secolo sul territorio si insediarono i saraceni, giunti dalla vicina Provenza. La città di Mondovì nacque tuttavia soltanto nel XII secolo sulla sommità di un colle ai cui piedi si stavano sviluppando i primi insediamenti religiosi e produttivi. Lì si insediarono uomini provenienti dai vicini centri di Vico, Vasco, Carassone, Bredulo, Sant’Albano e altri centri minori, in cerca di autonomia dal potere feudale esercitato dal vescovo di Asti. La prima testimonianza certa dell’esistenza di una comunità civica di Mondovì infatti risale a un documento del 27 ottobre 1198, nel quale Bonifacio, vescovo di Asti, concesse nuovi feudi al marchese di Ceva al fine di muovere guerra agli uomini che abitano sul monte. Nacque il comune di Mons Regalis, con riferimento, nel nome, al monte su cui la città è nata e alla piena sovranità che, almeno sulla carta, il centro assume. Monregalese diventa poi il nome di tutto il territorio che venne a far riferimento alla città.

Fra il 1199 e il 1200 il Comune fu costretto a stipulare un accordo di pace con il vescovo. A regola della propria vita sociale, nel 1210 Mondovì assunse le consuetudini di Vico, la più importante delle comunità fondatrici. Intanto sul colle il futuro rione di Piazza iniziò a delinearsi con la strutturazione dei terzieri di Vico, Vasco e Carassone che raccolgono la popolazione intorno ad altrettante chiese. La comunità non mancò di estendersi fin da subito anche alla base del colle con insediamenti che diedero vita ai più antichi rioni di Mondovì, Piandellavalle, Carassone, Borgheletto, “La Nova”. Nel 1388 Mondovì acquistò da Papa Urbano VIII il titolo di civitas e diventò diocesi. La città si estese fino a comprendere alcuni comuni confederati, ovvero Torre, Montaldo, Roburent, Rocca de’ Baldi, Morozzo, Frabosa, Roccaforte, Villanova, Chiusa Pesio, Beinette, Pianfei, Margarita, Montanera, Sant’Albano, Magliano, Carrù, Bastia, Monastero, Cigliè, Roccacigliè, Niella Tanaro, Briaglia e Vicoforte.

La debolezza militare del centro costrinse tuttavia Mondovì ad assoggettarsi successivamente agli Angiò, di nuovo al vescovo di Asti, ai Savoia-Acaja, ai Visconti, al marchese di Monferrato. Nel 1415 vennero redatti gli Statuta Civitatis Montisregalis, al fine di stabilire regole chiare per la vita civile, anche in relazione a Casa Savoia. Nel 1472 a Mondovì venne pubblicato il primo libro edito in Piemonte. Occupata dai francesi nel 1537, tornò sotto i Savoia nel 1559 e conobbe un momento magico. Emanuele Filiberto di Savoia istituì lo Studio generale nel 1560; Mondovì, distretto più popoloso del Piemonte, fu così sede universitaria: anche se per breve durata (fino al 1566), tuttavia conservò la facoltà di conferire il titolo di laurea fino al 1719. Ferveva inoltre l’attività della prestigiosa tipografia Sorrentino e saliva al soglio pontificio, con il nome di Pio V, il vescovo della città, il cardinale Michele Ghislieri. Intanto contro il crescente assolutismo dei Savoia (che nel 1573 fecero abbattere la Cattedrale per costruire la Cittadella) montava il malcontento e la rivolta sia in città che nei comuni federati. Si arrivò così, alla fine del XVII secolo, alle due drammatiche Guerre del Sale (1690-1699), quando i duchi di Savoia aboliscono il privilegio goduto dai monregalesi di libera levata del sale. Nel XVIII secolo la città fu molto vitale sotto il profilo culturale e sociale: il monregalese Francesco Gallo le conferì un volto tipicamente barocco. Nel 1796, sul suolo di Mondovì, Napoleone sconfisse le forze austro-piemontesi e la città si apprestò a diventare per breve tempo dominio francese. Nel XIX secolo la ceramica si impose tra le attività economiche trainanti del territorio, accanto all’agricoltura. Si moltiplicarono inoltre le tipografie e si consolidò l’illustre tradizione degli stampatori monregalesi. Nel primo Novecento Mondovì è la città più popolosa della provincia di Cuneo, la provincia “Granda”; superando i 19 mila abitanti, dei quali più di 10 mila risiedono nel concentrico cittadino. Nonostante ciò la comunità monregalese fu anch’essa coinvolta nel doloroso movimento migratorio che colpì tutta la provincia. Tuttavia si sviluppa l’edilizia e l’espansione urbanistica: nel 1912 venne costruito il viadotto ferroviario che divenne un simbolo della città e intorno alla nuova stazione si sviluppò un nuovo e grande quartiere.

Nel ’900 Mondovì partecipò inoltre da protagonista alle drammatiche vicende belliche e venne insignita della Medaglia di Bronzo al Valor Militare per i sacrifici subiti della sua popolazione e per la sua attività nella Resistenza partigiana durante la Seconda guerra mondiale. Un passato lungo e di forte intensità, dunque, in cui Mondovì vive immersa ancora oggi: anche per sottolineare questo forte legame fra passato e presente, dopo un accurato lavoro di ripristino, è stata ricostruita e inaugurata il 13 dicembre del 2006 la nuova funicolare, che collega, come in passato, la parte bassa e quella alta della città. La funicolare costruita nel 1880, sulla scia di quelle costruite a Torino verso Superga e il monte dei Cappuccini, era stata chiusa nel 1974.

I personaggi

Antonio Michele Ghislieri (1504-1572). Nato a Bosco Marengo (Alessandria), entrato nell’ordine domenicano, diventò Commissario generale dell’Inquisizione. Ordinato cardinale nel 1556, fu vescovo di Mondovì dal 1561 al 1566 e divenne Papa nel 1566 con il nome di Pio V, introducendo, dopo la vittoria sui Turchi nella Battaglia di Lepanto (1571) il culto della Madonna del Rosario.

Francesco Gallo (1672-1750). Architetto militare e civile, svolge la sua attività nel monregalese e nel cuneese, realizzando una notevole quantità di chiese e di ospedali. Grazie al suo operato in molte delle città si ebbe una netta rinascita urbanistica. L’opera sua più famosa è la grande cupola ellittica del Santuario di Vicoforte.

Giovanni Battista Beccaria (1716- 1781). Insegnò fisica all’università di Torino a partire dal 1748, introducendo la fisica sperimentale galileiana. Seguì le ricerche di Benjamin Franklin. Si occupò anche di geografia, lavorando con l’allievo Domenico Canonica alla redazione della Carta generale dello stato sabaudo (1767-1774).

Rosa Govone (1716-1776). Filantropa, benefattrice di ragazze orfane o poverissime, nel 1755 fondò a Torino con l’aiuto di Carlo Emanuele III di Savoia l’Istituto detto delle Rosine, dal nome della sua fondatrice, che presto si estese in tutto il Piemonte.

Pietro Nallino (1722-1796). Sacerdote e scrittore di storia patria.

Giovanni Giolitti (1842-1928). Illustre statista, eletto alla Camera nel 1882, Ministro del Tesoro nel governo Crispi dal 1889 al 1890, nel 1892 assunse la presidenza del Consiglio. Di particolare rilevanza il periodo dal 1901 al 1914, poi battezzata dagli storici come “età giolittiana” che vide Giolitti prima Ministro degli Interni poi, quasi ininterrottamente ricoprire la carica di Presidente del Consiglio.

Gli edifici

Chiesa di San Francesco Saverio, detta “La Missione”. Edificata nel 1665- 1673 su progetto dell’architetto Giovenale Boetto di Fossano, fu completata soltanto nel 1733. L’edificio è il più straordinario inserimento barocco nel tessuto medioevale di Piazza Maggiore. L’interno a navata unica è reso unico dalla decorazione pittorica del prestigioso pittore prospettico Andrea Pozzo, che arricchisce la copertura piatta della chiesa con la straordinaria finta cupola aperta verso il cielo, raffigurando la Gloria di San Francesco Saverio. Il Pozzo è anche l’autore della macchina d’altare, esempio di apparato decorativo apprezzato nel Sei e Settecento.

Vescovado. L’edificio che ospita il Vescovado viene acquistato nel 1389 per dotare di una sede idonea ed adeguatamente ristrutturata il primo vescovo della città. Nella Sala delle Lauree trovano collocazione i ritratti dei monregalesi illustri. Tra il 1560 e il 1566 una parte dei locali del Vescovado venne adibita a sede universitaria. Dalla Sala delle Lauree si accede alla sala dei Vescovi, dove è conservato tra gli altri il ritratto di Pio V, il pontefice che è stato vescovo di Mondovì. Notevoli opere d’arte sono raccolte nella Sala degli Arazzi, che prende il nome dagli splendidi arazzi fiamminghi con storie del console romano Decio Mure, realizzati nel 1618 da Van de Hecke su cartoni di Rubens.

Torre civica. Simbolo di Mondovì, è alta 19 metri e risale al XIII secolo, quando veniva usata come torre campanaria per la chiesa di sant’Andrea, demolita in epoca napoleonica. Si trova su di un vasto piazzale alberato con fontana chiamato il Belvedere, da cui si gode di un eccezionale panorama, dalle Alpi Liguri alle Marittime, alle Cozie, fino al Gran Paradiso, al Monte Rosa e al Cervino.

Chiostro del convento di San Francesco. Di fronte al Vescovado un cortile conserva le tracce dell’antico monastero, fondato nel 1220 e resti delle antiche cattedrali. Dal cortile si accede a una sacrestia, nella quale è conservato un altare in pietra del lombardo Soriani del 1507 e sulle pareti affreschi staccati del ’400, tra cui una pregevole Madonna con Bambino.

Cattedrale di San Donato. Ultima realizzazione dell’attivissimo architetto monregalese Francesco Gallo, fu iniziata nel 1744 e terminata con interventi di Benedetto Alfieri e Filippo Nicolis di Robilant.

Cittadella. Caratterizzata da poderosi baluardi, fu voluta dal Duca Emanuele Filiberto di Savoia nel 1574 con il sacrificio di vari edifici gotici e il Duomo rinascimentale di San Donato. Trasformato in caserma, dal 1875 e per quasi un secolo ospitò gli Alpini. Ora è sede della Scuola Allievi Finanzieri.

Sinagoga. Risale al XVII secolo e fu costruita probabilmente in seguito alle disposizioni emanate da Vittorio Amedeo II e dal figlio Carlo Emanuele III nel 1723 e nel 1729, che obbligarono gli ebrei a risiedere nel ghetto. Infatti la sinagoga, che può essere considerata una delle meglio conservate e più ricche di storia di tutto il Piemonte, si trova all’interno di un fabbricato civile. Conserva gli arredi originali: un’arca santa riccamente scolpita e il pulpito centrale a forma ottagonale. Le pareti della sala sono affrescate con finte finestre, drappeggi e versetti biblici.

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. L’edificio si trova a Mondovì Breo, risale al 1449 ed è caratterizzato da una gradinata d’accesso in due rampe e svasata. Nella parte della facciata è ben visibile il “Moro”, un automa battente le ore, inaugurato nel 1789. Le chiesa, a tre navate, fu restaurata nel 1611, ma conobbe profonde trasformazioni anche nei secoli successivi con l’aggiunta delle cappelle laterali, realizzate su progetto del Gallo e la cupola, progettata da Antonio Bernardo Vittone. All’interno vi sono pregevoli opere, di varie epoche, come una statua lignea del Roasio, tele di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, l’Assunta affrescata dal Borgna e, nella controfacciata, la Caduta di Simon Mago del Morgari.

Chiesa di San Filippo. Iniziata dal Gallo nel 1734 e ultimata nel 1757, la facciata in cotto è uno dei più begli esempi di barocco piemontese. All’interno, a navata unica, spoglio di decorazioni, ma ricco di motivi architettonici, sono da segnalare il pulpito, eseguito su disegno del Vittone, tele di artisti della corte sabauda come il Rapous e statue del Clemente e del Berbero.

Chiesa della Misericordia. Dedicata a San Giuseppe dei Carmelitani Scalzi, fu in seguito sede della Confraternita di San Giovanni Decollato e San’Antonio Abate o dei battuti neri, da cui il nome attuale. Edificata tra il 1707 e il 1718, su disegno dell’architetto Francesco Gallo, fu la prima chiesa che progettò per Mondovì. A croce greca, è impreziosita dalla ricca decorazione interna, in cui spicca la cupola affrescata dal pittore barocco Giovanni Francesco Bagini di Cissone in cui è rappresentata la Gloria in cielo dei Santi Carmelitani. Notevole anche l’apparato decorativo della cappella della Crocifissione, con statue lignee, stucchi e marmi pregiati.

Cappelle gotiche. Nel territorio comunale si sviluppa un interessante itinerario che conduce alla scoperta delle pitture gotiche in antiche cappelle la cui origine va dal IX al XV secolo: pieve di Breolungi, Santa Croce nel rione Piazza, Santa Maria delle Vigne nel rione Carassone, San Bernulfo e San Bernardo nel rione Ferrone.

Cenni bibliografici

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BERTONE L., Due chiese di Breo: la parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo e la chiesa di San Filippo Neri a Mondovì, Mondovì, 1992.

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VENTURINO GAMBARI M. (a cura di), Dai Bagienni a Bredulum. Il pianoro di Breolungi tra archeologia e storia, Omega edizioni, Torino, 2001.

I manoscritti sono custoditi nell’Archivio Storico del Comune di Mondovì.

Palazzo comunale

Corso Statuto, 15

Cap 12084

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Monesiglio

D’azzurro alla fascia mediana di rosso caricata di due rose d’oro, al primo la stella a 8 punte d’oro, al secondo il “ciabot” in collina al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Diverse sono le ipotesi formulate dagli studiosi sulla derivazione del toponimo: c’è chi, come il Marchisio, che lo fa derivare dal termine latino mons esilis (ponticello). L’opinione popolare, tutt’ora viva in molti monesigliesi, fa risalire l’origine del nome a “monaci o monache in esilio” (monece exilium); ma è un’ipotesi poco attendibile, mentre pare più attendibile la derivazione da mons ocelli (luogo di sentinella), ipotesi sostenuta sempre da Giuseppe Marchisio. Nei documenti del secolo scorso troviamo Menusiglio; nel basso latino: Monexilium, Monosilium. Nelle antiche carte si è trovato anche Monosilo, Monasile, Montacile e persino Munconello.

Epoca di fondazione: Preromana, abitato dai Liguri Stazielli

Data di istituzione del comune :12 maggio 1448

Abitanti a inizio ‘900: 1576

Abitanti: 746

Superficie territoriale: 12 kmq

Altitudine s.l.m.: 365 m

Frazioni del comune: Bertole, Noceto Soprano e Noceto Sottano, Novelli

La storia

Monesiglio vanta origini assai remote. Abitato da antiche popolazioni liguri, gli “Stazielli”, come l’intera Valle Bormida, Monesiglio conobbe la dominazione romana, che fu contrastata in un primo tempo, ma alla quale l’intera vallata dovette soccombere nel 173 a.C. ad opera del Console Marco P. Lenate. Pare che inizialmente il paese sorgesse in collina, nella zona denominata “Pian Monesiglio”, nei pressi dell’antica chiesa di S. Martino, proprio per ragioni di sicurezza. L’agro monesigliesi, inizialmente assegnato al “municipium” di Alba Pompeia, venne in seguito attribuito ai Vagienni della tribù Camilla, come testimoniano due lapidi conservate nei locali del castello.

Quasi certamente, nel lungo periodo caratterizzato dalla pacifica convivenza con i dominatori romani, il centro abitato si spostò più a valle, ove si trova attualmente. Più tragico fu per Monesiglio il periodo delle invasioni barbariche. Con la definitiva vittoria sui Saraceni, nel Basso Piemonte si andò affermando il sistema feudale, e Monesiglio divenne il centro di un piccolo feudo. Nel 967 un diploma dell’Imperatore Ottone I assegnava ad Aleramo ed ai suoi discendenti le terre oltre il Bormida di Cortemilia, tra cui Monesiglio.

Successivamente il feudo monesigliesi, con atto del 1142, venne inserito nei territori che costituirono il Marchesato di Savona-Del Carretto, rimanendovi per alcuni secoli. Con l’affermarsi dei nobili casati, il feudo di Monesiglio venne assegnato alla famiglia Caldera, con il titolo di “Signori di Monesiglio”. Al 12 maggio del 1448 risalgono gli Statuti della Comunità monesigliesi, controfirmati dai fratelli Caldera, Signori di Monesiglio, e dal Podestà di allora, Giorgio Barla. La comunità monesigliesi attraversò poi un lungo periodo tormentato e triste quando, in buona parte d’Italia, si andava affermando la dominazione spagnola. Oltre la peste, la popolazione monesigliesi dovette subire vessazioni ed imposizioni di sempre nuovi balzelli. Nel 1735 i Savoia completavano il loro possesso delle Langhe ammettendosi gli ultimi feudi, rimasti fino ad allora indipendenti, fra cui Monesiglio. Ai primi del 700 il matrimonio di Olimpia Caldera, ultima discendente del nobile casato, con il conte Alessandro dei Marchesi di Saluzzo sancì il passaggio del feudo di Monesiglio dai Caldera ai Marchesi di Saluzzo-Valgrana, che lo ressero, con saggezza, fino alla morte del conte Alessandro, avvenuta nel 1851, cui seguirono la morte dei fratelli Cesare (1853) e Roberto (1856).

Con quest’ultimo, si estingue il ramo dei nobili Signori Saluzzo di Monesiglio. Da ricordare, nel secolo scorso, il grande evento storico della Resistenza, che ha segnato in Monesiglio una tappa molto importante, sia per la dura lotta opposta alle truppe nazifasciste, che per il contributo di sangue versato.

I personaggi

Alessandro Saluzzo (1775-1851). Ministro della Guerra e della Marina quando scoppiò, nel marzo 1821, l’insurrezione piemontese. Ambasciatore presso l’Imperatore di Russia nel 1825. Presidente dell’Accademia delle Scienze nel 1838. Scrisse opere di fondamentale importanza per la storia militare del Piemonte (la storia della milizia piemontese).

Cesare Saluzzo (1778-1853). Governatore dei figli di Carlo Alberto (Vittorio Emanuele, futuro Re d’Italia, e Ferdinando, Duca di Genova). Amabile poeta, scrisse Canzoni e Sonetti, due dei quali di ispirazione monesigliesi. Scrittore erudito, scrisse i Souvenirs Militaires (Ricordi Militari), l’opera sua più pregevole.

Francesco Corsini (1814-1894). Industriale, fondatore della prestigiosa Filanda monesigliesi.

Gino Balocco (1921-1944). Capo partigiano, eroe della Resistenza, morì a Mauthausen.

Gli edifici

Castello. Fu costruito nel 1221 dalla famiglia Caldera, La parte più antica è costituita dalla possente torre a base quadrata, che denota l’esclusiva funzione difensiva della costruzione. A questa antica struttura se ne agganciò, più tardi, una allungata a forma di “L”, nella quale venne inclusa l’antica parrocchiale di S. Giuseppe. Il portone posto all’interno dell’ampia scalinata che costeggia l’edificio, immette nel piano seminterrato, dove si trovano la cucina, la dispensa e le carceri. Al primo piano si trovano l’armeria, una sala di soggiorno, la camera del conte e la biblioteca. Al secondo piano: una piccola anticamera, la stanza “rossa”, la stanza della contessa, la “sala degli stemmi” ed altre due camere.

Cappella Marchionale. All’interno presenta interessanti affreschi cinquecenteschi (datati 1532), firmati dal pittore Antonino Occello da Ceva.

Chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo. Voluta dalla contessa Olimpia Caldera, la costruzione, iniziata intorno al 1720, fu portata a termine dalla famiglia Saluzzo e consacrata nel 1826. L’interno, maestoso, è ad una sola navata. La grande icona esposta dietro l’altare maggiore rappresenta il Martirio di Sant’Andrea.

Santuario di S. Maria dell’acqua dolce. La chiesa, in stile romanico, risale al XII secolo. L’interno, a tre navate, termina in tre belle absidi semicircolari, in ciascuna delle quali si trovava un altare. Un pregevole affresco, raffigurante la Madonna con Bambino, è stato casualmente scoperto e restaurato all’inizio degli anni ’90. Il Santuario è tutt’ora aperto al culto ed è meta di visitatori e devoti che vi accorrono, numerosi, per la novena e per la festa che ricorre la prima domenica di settembre.

Chiesetta campestre di S. Martino. Risale al tredicesimo secolo ed è inglobata in una cascina, in splendida posizione panoramica, dalla quale si domina la Valle Bormida.

Filanda ottocentesca. Nel centro del paese, a poca distanza dal Municipio, è ancora in piedi parte della Filanda, che costituisce un tipico reperto di archeologia industriale.

Cenni bibliografici

BALOCCO F., Monesiglio e i suoi signori, Pro Loco di Monesiglio, 1985.

OBERTINO M.V., PRANDI M., Monesiglio: il passato, le vestigia, i ricordi, Associazione culturale porte aperte, Monesiglio,1998.

Palazzo comunale

Piazza XX Settembre, 2

Cap 12070

Tel. 0174 92108

Fax 0174 92308

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Monforte d’Alba

Al mastio al naturale, chiuso, torricellato fondato sulla punta del monte nascente dalla punta al cielo il tutto al naturale cinto di fronde di palma. All’elmo d’argento di profilo destro alla ventaglia aperta di 6 pezzi

Il significato del toponimo è palese: deriva da Mons Fortis, allusiva della posizione privilegiata dell’insediamento dal punto di vista difensivo, a cui venne in seguito aggiunto il determinante d’Alba.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 3424

Abitanti: 1966

Superficie territoriale: 25,65 kmq

Altitudine s.l.m.: 528 m

Frazioni del comune: Bussia, Castelletto, Ginestra, Manzoni, Ornati, Perno, San Giuseppe, San Sebastiano, Sant’Anna, Sant’Eligio

Biblioteca comunale: Piazza Umberto I, 2 Tel. 0173 787317

La storia

Di antichissima origine (sono state rinvenute tracce di insediamenti risalenti al neolitico e frammenti d’epoca romana) deve il suo nome al castello cinto da mura che sorse nell’Alto Medioevo sulla sommità del colle e che, nel 1028, secondo lo storico Rodolfo il Glabro, fu espugnato dagli armati inviati dall’Arcivescovo di Milano, Ariberto d’Intimiano, per soffocare l’eresia catara diffusasi in loco coinvolgendo gli stessi feudatari.

Gli abitanti di Mons Fortis, fatti prigionieri, furono condotti a Milano e costretti a scegliere tra l’abiura e il rogo; la maggior parte, coerentemente con i propri principi, si lanciò tra le fiamme. Non è azzardato supporre che la presenza del nome Monforte nella toponomastica di Milano sia da ricollegarsi a questa vicenda. La stessa è stata ricostruita mediante un’accurata rievocazione storica che si è tenuta per alcuni anni con grande successo di pubblico. Nel 1142 Monforte con la divisione dei beni di Bonifacio del Vasto, il borgo e il castello di Monforte, risultarono far parte del Marchesato di Cortemilia; nel 1218 gran parte del territorio fu sottomesso al Comune di Alba.

Dopo alterne vicende, durante le quali nella signoria del paese si succedettero i Marchesi Del Carretto e di Saluzzo, quelli del Monferrato e vi furono saccheggi di soldatesche di varie nazionalità (tra cui quelle guidate da Francesco Sforza di Milano nel 1431), Monforte nel 1703 fu conquistato dalle truppe di casa Savoia e passò quindi definitivamente al regno di Sardegna. Nel 1773 Carlo Emanuele III investì, quale vassallo, il Marchese Filiberto Del Carretto.

Le campagne, le strade, i sentieri di Monforte furono percorsi, dall’autunno del 1943, dai combattenti per la libertà. Le Langhe diventarono protagoniste della lotta partigiana. Nell’aprile del 1944 il comandante della IV Brigata garibaldina inviò nella zona di Monforte e Novello uomini che in pochi mesi organizzarono unità regolari: brigate e divisioni. A settembre si organizzò il Convegno delle Giunte Comunali delle Langhe e a ottobre nacque un CLN di coordinamento tra i partiti impegnati nella lotta di liberazione con Ernesto Portonero (poi cittadino onorario di Monforte), Sabino Grasso, Erminio Sacco, Mario Nada, Carlo Sicca e Giuseppe Gallizio. Quest’ultimo diventerà poi un nome importante (Pinot Gallizio) nel panorama artistico internazionale. Nel novembre del 1944 Monforte rischiò di essere bruciata per mano dei “repubblichini” (al servizio della Repubblica di Salò); il parroco, Monsignor Dallorto, si offrì ostaggio perché il paese venisse risparmiato (episodio illustrato sul suo monumento funebre, nella chiesa parrocchiale); invece del capoluogo fu data alle fiamme la frazione Salicetti. A dicembre la Ia e la IIa divisione di Giustizia e Libertà scesero dalle vallate di Cuneo per trasferirsi in pianura e nelle Langhe. Nel gennaio del 1945 i loro comandanti discussero la situazione, le zone di insediamento e i rapporti con i garibaldini. Diventò strategica la frazione Torricella. Nevicava a Monforte quel 25 aprile quando le campane delle chiese comunicarono a tutti che la guerra era finita.

Oggi Monforte fa parte delle “Terre del Barolo” e la viticoltura predomina nella sua economia agraria. La zootecnia continua ad avere pure una certa importanza anche se non come in passato, quando i buoi più belli venivano portati a dicembre a Carrù, per la “Fiera del bue grasso” e vincevano spesso medaglie e gualdrappe.

Gli edifici

Palazzo Scarampi. L’esistenza di un antico castello è documentata in testi dell’XI secolo, ma di esso non restano tracce visibili. Nel 1225 fu edificata una “torre nuova” e nel 1277 venne concluso un atto tra le mura del mastio esistente. Appartenne a vari signori locali; gravemente danneggiato nel 1703 dalle truppe savoiarde, che lo conquistarono, passò definitivamente allo stato sabaudo nel 1726 con la cessione dei cosiddetti “feudi imperiali”. L’attuale Palazzo Scarampi venne edificato a cura dei marchesi Del Carretto dopo il 1706 sul sito del maniero precedente e ristrutturato nel 1833.

Chiesa parrocchiale. Dedicata alla Madonna della neve, fu terminata nel 1912, eseguendo il progetto dell’ingegner Giuseppe Gallo di Torino. È in stile neo-gotico e presenta una pianta a croce latina. Il prospetto principale è preceduto da un’ampia gradinata. Nel presbiterio si conserva l’altare settecentesco in marmi pregiati che venne qui trasportato nel 1912. Interessanti le vetrate del coro provenienti dalla Germania, alla cui base sono visibili gli stemmi dei Del Carretto e degli Scarampi. Gli affreschi che decorano i due bracci del transetto, tra cui Il miracolo della neve e le Storie di Maria, sono opera di Luigi Morgari.

Oratorio di Santa Elisabetta. Già chiesa Confraternita delle Umiliate, fu costruita alla fine del Seicento grazie all’intervento economico di Carlo Francesco Del Carretto di Monforte. Il piccolo oratorio presenta una facciata intonacata nel 1827 e all’interno paraste marmorizzate e una decorazione floreale nella volta. Nella parete di fondo una profonda nicchia ospita l’altare dietro il quale un’importante cornice barocca racchiude la tela rappresentante Santa Elisabetta.

Oratorio di Sant’Agostino e di San Bonifacio. Già chiesa Confraternita dei Disciplinanti Bianchi, dovrebbe risalire anch’essa alla fine del ’600. In stile barocco, l’edificio presenta una facciata in mattoni a vista, divisa in due ordini, ed è scandita da quattro paraste, poggianti su basamento. L’interno, ad aula, conserva un altare maggiore e due laterali.

Torre Campanaria. Rappresenta l’ultima testimonianza, insieme ad un affresco quattrocentesco (ora nella cappella della Casa di Riposo), della chiesa parrocchiale di Santa Maria, già citata in un documento del 1223, e demolita nel secondo decennio del 1900. Il campanile, che ha subito molti rimaneggiamenti nei secoli, era in origine la torre quadrangolare di vedetta dei primi signori di Monforte, inglobata poi nella facciata della chiesa. La parte terminale, cuspidata, presenta le caratteristiche tipiche del gotico. Durante i lavori di restauro è emersa, alla base, un’ampia nicchia con decorazioni barocche che fungeva da fonte battesimale.

Piazza Vola. I terrapieni realizzati nell’800 prepararono lo spazio per il sobborgo e la piazza dei Sapetti. Nel 1907- 1908 questa venne ampliata e fu alzato il lungo muro attualmente visibile a est. Nacque così, lo sferisterio di Monforte. Allo stesso muro erano legate, in occasione delle fiere, i vitelli allevati nelle cascine.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GARELLI D., I catari in Monforte: una vicenda storica, religiosa, letteraria dall’alto Medio Evo ai giorni nostri, Tipografia Bruno, Dogliani, dopo il 1974.

RODOLFO IL GLABRO, Cronache dell’anno Mille: storie, a cura di G. Cavallo e G. Orlandi, Arnoldo Mondadori, Milano, 1989.

ROSSO M., Mons Fortis: il castello dei Catari, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1996.

Palazzo comunale

Via della Chiesa, 3

Cap 12065

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Fax 0173 78282

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Montà

D’argento alla “M” gotica di azzurro in cuore. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome del paese deriva dal verbo dialettale Montare e allude alla salita al temine della quale si trova l’abitato. Da segnalare il fatto che nei documenti medioevali si trova sia La Monta sia Montata Fangi, a sottolineare l’esistenza di un tracciato viario alternativo a quello più antico, romano, particolarmente ostico.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 4093

Abitanti: 4527

Superficie territoriale: 26,70 kmq

Altitudine s.l.m.: 316 m

Frazioni del comune: San Rocco, San Vito

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Ecomuseo delle Rocche del Roero: c/o Palazzo comunale Tel. 0173 977410 ecomuseo.rocche@manta.cn.it

La storia

Sorge sui confini fra la provincia di Cuneo e di Torino sulla displuviale fra Valle Tanaro e Valle Po. I documenti storici su Monta d’Alba sono assai frammentari e gli archivi locali non si spingono più indietro del XVII secolo. Alle origini romane, comunque, fanno riferimento una lapide e pochi frammenti marmorei rinvenuti secoli or sono nella località detta “dei Piloni”. È probabile che in quel luogo fosse stato edificato un sepolcreto o un tempietto. In epoca romana il territorio era attraversato da un’importante strada che collegava Alba a Torino I primi documenti certi del paese sono alcuni atti notarili del basso Medioevo.

Attorno al Mille il territorio ospitava più insediamenti, tutti dipendenti dal Vescovo di Asti: oltre all’attuale concentrico, c’erano Turriglie e Desaia, possesso dei signori di Anterisio, mentre Morinaldo e il nucleo più antico dipendevano dai signori Loreto di Canale. Intorno alla metà del ’200, il Comune di Asti sconvolge l’intera area, sia per annientare gli avversari, in particolare i conti di Biandrate, sia per tenere aperte le vie commerciali. Nel 1257 gli insediamenti vengono in tutto o in parte distrutti: gli abitanti sono tutti costretti a confluire in una villanova che si allarga a ventaglio sotto l’antica villa.

Nel 1363 il feudo di Montà viene acquistato per la cifra di 8000 fiorini dai Roero, che poco dopo l’acquisto del luogo, vi fanno erigere l’attuale castello. Nel 1445 il feudo di Montà venne ceduto ai Malabaila di Castellinaldo, poi con l’estinzione di questa casata, passò per matrimonio nel 1587 agli Isnardi di Sanfrè e quindi alla fine del ’600 ai Parella, ai De Fleury, ai Falletti Langoschi di Barolo ed infine ai Morra di Lavriano.

L’abitato ebbe a soffrire più volte a causa delle guerre, come nel 1544 quando venne saccheggiato dalle truppe imperiali poco prima della battaglia di Ceresole, ma l’episodio più grave si ebbe il 7 luglio 1691, quando cinquemila soldati del generale francese Catinat, accampati a Poirino, raggiunsero il paese e, per rappresaglia, saccheggiarono e incendiarono tutte le case. Fatto che si ripeté nuovamente nel 1706, sempre ad opera dei francesi, questa volta diretti da Alba a Canale.

L’economia di Montà è ancora basata sull’agricoltura, anche se si sono sviluppate attività artigianali, terziarie e industriali. Il territorio è molto variegato e le colture sono nettamente differenziate: sui versanti collinari, verso il Tanaro si hanno vigneti (che producono Arneis, Barbera e Nebbiolo) e frutteti (soprattutto fragole), mentre nella parte alta del paese dominano ancora cereali e boschi ricchi di castagne.

I personaggi

Carlo Cocito (1900-1983). Poeta piemontese, autore di opere come Il cittadino Parruzza patriota albese (1974) e Tra busson e rovej, forse la sua opera più famosa. L’amministrazione comunale ha dedicato alla sua memoria un prestigioso premio letterario.

Gli edifici

Castello. Fatto costruire dai Roero nella seconda metà del ’300, venne ristrutturato dai Malabaila e modificato ulteriormente dagli Isnardi nel 1647 in forme rinascimentali e accenni barocchi. Nel fianco nord mostra ancora un aspetto tardomedioevale, ingentilito da una torretta cilindrica. All’interno si può ammirare un magnifico salone centrale e appartamenti ricchi di stucchi ed affreschi. Caratteristico è il vasto parco all’inglese, dovuto, secondo il Casalis, a Bonaventura Morra di Lavriano.

Santuario dei Piloni della Via Crucis. Nel territorio di Montà, verso Santo Stefano Roero, in località Laione, si trova il Santuario, formato da una chiesa dedicata all’apostolo Giacomo, in un antico sito di culto che ha dato resti d’età romana, legato, in tale periodo, alla sottostante Valdiana (Vallis Dianae). Già citata dal ’400, restaurata più volte, la chiesa conserva nella facciata tardo romanica due volti marmorei d’età romana; le pareti laterali conservano resti di decorazione laterizia duecentesca. Un percorso, immerso nel verde del bosco lungo la strada che sale a raggiungere il punto più alto della collina, fiancheggiato dai piloni della Via Crucis (citati a partire dal 1724 e rifatti a partire dal 1897 in forma esagonale) porta alla cappella del Santo Sepolcro, costruita sui resti di preesistenti piloni votivi, entro il quale un seicentesco gruppo statuario rappresentante il Compianto del Cristo morto conclude il suggestivo itinerario devozionale. Le cappelle e i piloni votivi sono stati arricchiti con statue in gesso policromo.

Chiesa di Sant’Antonio. L’antica chiesa parrocchiale, già citata nel 1585, si trova nella parte alta dell’abitato, ora un po’ isolata. A tre navate, presenta un’abside tardo romanica, mentre all’interno ha subito numerose ristrutturazioni, dal 1650 in poi, ad opera degli Isnardi, che qui avevano la loro cappella sepolcrale. Gli ultimi interventi furono nel 1795, quando venne decorato sontuosamente l’interno della chiesa e nel 1814 con il rifacimento della facciata, l’aggiunta del porticato e la realizzazione dell’abitazione per il sacrestano.

Torre Civica. Presso l’antica porta della villa sorge l’isolata torre campanaria, fatta erigere da Asti dopo il 1257 per simboleggiare una nuova comunità, non più dipendente da signori locali.

Chiesa di San Rocco. Sorge nell’omonima località, è caratterizzata da una facciata e da un portale di epoca barocca. Rappresenta un’importante testimonianza della religiosità popolare, caratterizzata nella zona da molte presenze (cappelle campestri, piloni votivi), in alcuni casi purtroppo scomparse.

Chiesa di San Michele. Situata nella piazza centrale di Montà, ufficialmente porta il nome di Confraternita dei Disciplinanti sotto il duplice titolo di San Michele e di San Bernardino da Siena. L’edificio fu costruito nel 1845 dopo l’abbandono e la demolizione dell’antica parrocchiale di San Michele, che era servita, fin dal 1773, alla Confraternita dei Disciplinanti sorta sotto il patrocinio di San Bernardino da Siena; questo giustifica la doppia titolazione data alla loro nuova sede.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BERTELLO L., Montà, terra d’arti e d’industrie, Imprese consorzio Montà, 1998.

BORDONE R., Proposta per una lettura della “Corografia astigiana” dell’avvocato G. S. De Canis, Cassa di Risparmio di Asti, 1977.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

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Montaldo Mondovì

Troncato di rosso al mastio torricellato al naturale e d’argento alla balestra sullo spalto, al naturale. Cimato di corona marchionale. Motto “Debellare superbos”.

Il nome Mons Altus compare per la prima volta nel diploma del 1041 dell’imperatore Arrigo (o Enrico) della casa di Franconia, al vescovo di Asti; il toponimo è di derivazione descrittiva, perché, visto dalla basse Valle Corsaglia, Montaldo è appunto il monte alto per antonomasia.

Epoca di fondazione: Tra il 1300 e il 900 a.C.

Data di istituzione del comune: XII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2123

Abitanti: 577

Superficie territoriale: 23,73 kmq

Altitudine s.l.m.: 800 m

Frazioni del comune: Corsaglia, Oberti, Prà, Sant’Anna, Villero

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Area Archeologica: Regione Castello

La storia

Montaldo è un centro sorto sulla sommità di un piccolo monte ad opera di antichi pastori e contadini all’inizio dell’età del ferro, cioè intorno al X-XI secolo a.C. Fra i resti dell’insediamento protostorico vi sono le coppelle da porre in relazione ad una probabile area sacra legata a forme rituali e culturali. Tra il I e il II secolo a.C. l’insediamento di Montaldo venne devastato dai romani durante la campagna militare del 179 a.C. ricordata da Tito Livio. Intorno all’anno Mille si ricorda l’esistenza del romitorio di sant’Ambrogio del quale esiste ancora la cappella in stile romanico- lombardo. Montaldo, dopo l’invasione dei saraceni, ebbe il vescovo di Asti come alto feudatario; all’inizio del Duecento fu edificato il castello nei pressi della preesistente chiesa che nel contempo era diventata parrocchia. A Montaldo le istituzioni comunali si svilupparono assai presto, prima del XII secolo, in accordo con i feudatari che erano esponenti della cosiddetta “clientela vassallatica” del vescovo di Asti. La comunità ebbe una vita politica assai vivace, con una popolazione numerosa e bellicosa, portata alla difesa, anche con le armi, del proprio modo di vita, riconosciuto in antichi privilegi. Tra il 1680 e il 1700, Montaldo fu centro di una lunga resistenza armata del Monregalese contro Casa Savoia che intendeva abolire l’antico privilegio del libero acquisto del sale. Il 23 giugno 1681 l’esercito sabaudo prese d’assalto Montaldo; buona parte del paese venne incendiata, in seguito, dopo alterne vicende, Vittorio Amedeo II nel 1698-1699 andò all’attacco con un’offensiva in grande stile che comportò la conquista di Montaldo con la conseguente deportazione nella Baraggia vercellese di oltre tremila persone provenienti anche da Vico, Briaglia, Bastia, Monastero Vasco ed altri comuni limitrofi.

Anche Montaldo di Mondovì divenne politicamente autonomo con l’editto del 19 luglio del 1698 di Carlo Emanuele III che sciolse la comunità monregalese. Ma viste la distruzione del borgo e le deportazioni di massa subite, era molto più debole di prima e controllabile dal potere centrale. Soltanto all’inizio del ’700, con il ritorno di molte famiglie dal vercellese, Montaldo poté riprendere la vita normalmente, seguendo tutte le vicende storiche successive di Casa Savoia fino alla nascita della Repubblica Italiana.

I personaggi

Ignazio Molineri (1741-1812). Fu direttore dell’orto botanico di Torino nel periodo napoleonico. Guglielmo della Valle (1746-1808). Abate, è considerato uno dei fondatori della moderna storia dell’arte.

Francesco Regis (1749-1811). Fu docente presso l’Università di Torino di eloquenza greca ed italiana; lasciò molti scritti poetici.

Giuseppe Biglia (XIX secolo). Patriota, seguace di Mazzini venne fucilato durante i moti di Genova nel 1833.

Gli edifici

Casa Cavallo. L’edificio risale al 1700- 1730 e costituisce nel contesto locale un esempio notevole di architettura signorile; ciò si denota dalla distribuzione interna dei locali, caratterizzati da vani passanti e da strutture a volta; particolari interessanti sono costituiti dai dipinti dei soffitti e dagli stucchi in gesso. L’immobile è stato acquistato dall’amministrazione comunale nel 2000 ed in seguito è stato fatto oggetto di interventi mirati al suo ricupero strutturale e funzionale; attualmente è sede del municipio ed ospita al suo interno la biblioteca comunale e l’archivio storico.

Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta. Sorge nei pressi dell’antico castello ed in parte sulle sue rovine di cui si conserva un vecchio torrione oggi restaurato ed adattato a torre campanaria e coperto da una più recente cuspide prismatica. La chiesa ha origini molto antiche, un documento del 1210 ne attesta già allora l’esistenza; fu intitolata fino alla metà del ’600 alla Madonna di Monte Oliveto. All’interno è custodito un altare del 1500 in legno massiccio con fregi in oro, alcuni quadri del 1600 ed un ciclo pittorico effettuato nel 1912 dal pittore G.B. Giorgis, allievo del Morgari.

Area archeologica. In località Castello si trovano le vestigia di un insediamento protostorico risalente all’inizio dell’Età del Ferro (X-XI secolo a.C.) che era abitato da una comunità di pastori e agricoltori appartenenti al ceppo dei liguri montani e che venne devastato dai romani nel 179 a.C., nel corso di un’operazione militare ricordata da Tito Livio, condotta contro le popolazioni montane dell’entroterra ligure che avevano aiutato Annibale nella sua discesa in Italia contro Roma. Il sito è stato riportato alla luce dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte durante una campagna di scavi iniziata nel 1983 e protrattasi per alcuni anni e grazie alla quale sono emerse alcune incisioni rupestri di tipo cuppelliforme da porre in relazione ad una probabile area sacra legata a forme rituali e culturali.

Ponte sul torrente Corsaglia. Costituito da grandi archi in pietra a tutto sesto che creano un camminamento a schiena d’asino, viene fatto risalire al 1200-1300, periodo in cui sostituì un precedente ponte in legno.

Romitorio di San Biagio. Risalente alla fine del X secolo, nacque e si sviluppò parallelamente al Priorato di San Pietro in Vasco, attualmente Monastero di Vasco. Di questo antico insediamento benedettino, citato in una bolla papale di Innocenzo III del 1153, resta l’abside romanica con una stupenda Madonna con Bambino dipinta nella volta e resti di affreschi cinquecenteschi di ispirazione leonardesca.

Cenni bibliografici

LOMBARDI G.M., a cura di, La guerra del sale (1680- 1699). Rivolte e frontiere del Piemonte barocco, Franco Angeli editore.

MICHELETTO E., VENTURINO GAMBARI M., a cura di, Montaldo di Mondovì, un insediamento preistorico, un castello, Quaderni della Sovrintendenza archeologica del Piemonte, Leonardo De Luca editore.

Palazzo comunale

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Montaldo Roero

D’azzurro alla ruota di carro al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

La documentazione medioevale non è formalmente rintracciabile nella serie dei vari Montaldo, ma l’interpretazione resta la stessa. Il nome deriva da Mons Altus: a questo proposito è da segnalare nel 1454 la presenza nei documenti di un Mons Altus Rotariorum. Il determinante indica il nome della famiglia signorile locale, cui il paese fu infeudato già dalla fine del XIV secolo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1689

Abitanti: 887

Superficie territoriale: 11,96 kmq

Altitudine s.l.m.: 392 m

Frazioni del comune: San Giacomo, San Rocco

La storia

Il territorio è un susseguirsi di profonde gole e di picchi che congiungono la piana Poirino- Carmagnola alle colline del Monferrato e rappresenta lo spartiacque tra queste due regioni.

Il paese, situato in zona collinare, ha origini molto antiche come dimostra un’iscrizione romana conservata in loco. Alla base di queste colline passava in età romana un percorso secondario che collegava Hasta (Asti) con Pollentia (Pollenzo, vicino a Bra). Cresciuto dopo l’anno Mille intorno a uno dei passaggi obbligati intorno alle Rocche del Roero, Montaldo fu a lungo possesso del vescovo di Asti che lo diede in feudo a varie famiglie nobili, tra i quali si ricordano i Garzanti d’Asti, i Canali di Carmagnola che costituirono il potente consortile dei De Montaldo. Questi signori del luogo oscillarono sempre tra i comuni di Asti e Alba che cercavano di garantirsene l’appoggio per la loro politica nella zona. Nel 1374 la signoria venne acquistata da Guglielmo di Roero, capostipite del ramo di Canale e Sommariva del Bosco. I suoi discendenti frazionarono molto il feudo, tanto che a fine ’500 risultava suddiviso tra il Melasso, gli Scarampi, i Falletti, gli Isnardi di Sanfrè e i Carron di San Tommaso. Nel 1613 Montaldo Roero fu ceduto ai Savoia.

Il paese conserva ancora intatta la sua fisionomia urbanistica medioevale e significativi esempi di architettura contadina nelle frazioni. L’economia di Montaldo Roero è legata principalmente all’agricoltura ed all’allevamento; molto importante è l’attività vinicola, legata alla produzione di pregiati vini come Barbera e Nebbiolo d’Alba, ma anche Roero e Roero Arneis. Caratteristica, anche se ormai non più diffusa come in passato, è la coltivazione dell’uva da tavola a lunga conservazione denominata “uva molle di Montaldo”. In questi ultimi tempi si sono anche sviluppate la coltura delle fragole e la frutticoltura. A nord-ovest, lungo la strada che collega il paese con Monteu Roero si possono ammirare gli stupendi boschi di castagni che producono la prestigiosa varietà “della Madonna”, così denominata perché si raccoglie già a settembre, mese della natività della Vergine. Infine di particolare interesse paesaggistico sono le rocche, tipiche formazioni geologiche caratterizzate da profondi dirupi, da pinnacoli e guglie, attraversate da sentieri segnalati di agevole percorribilità.

Gli edifici

Torre. Rappresenta l’emblema del paese con la sua caratteristica forma cilindrica. La torre medioevale, alta una trentina di metri e con diametro superiore agli otto metri e mezzo, venne fatta erigere dai Roero verso il 1374 accanto ad una torre preesistente già citata nelle carte della Chiesa di Asti a partire dalla seconda metà del ’200, e ad un più antico castello, abitato fino al ’500 e scomparso nel ’700, che era appartenuto ai “de Montaldo”, castellani del vescovo di Asti. Ingentilita a levante da un’apertura con cornice in cotto e verso sud-est da un disegno a rombi sovrapposti ottenuto con mattoni invetriati, la torre presenta verso nord tracce dell’elaborato sistema che ne difendeva l’accesso. L’interno si divide in cinque ambienti sovrapposti, oltre a quello semisotterraneo, un tempo accessibile solamente dalla volta in quanto destinato a prigione. Dalla cima si può ammirare uno splendido panorama sul Roero e sulle Langhe.

Parrocchiale della Santissima Annunziata. La chiesa, tre navate, in stile romanico- gotico, è monumento nazionale e venne restaurata tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Il suggestivo interno, a pianta basilicale e a tre navate, con il presbiterio visibilmente angolato a sinistra rispetto all’asse longitudinale, è stato riportato nel 1925 alle originarie forme del gotico trecentesco. Degni di nota un bel crocifisso ligneo e un cippo marmoreo di epoca romana. Il coevo campanile e i muri perimetrali sono caratterizzati da aperture ogivali, da robusti contrafforti e da cornici sommitali in laterizio a dentelli.

Chiesa di San Giovanni. Verso la salita che porta alla torre si incontra questa chiesa, oggi sconsacrata, edificata per la Confraternita di San Giovanni, o dei Battuti Neri, che presenta un’abside tardo romanica (XIV secolo) composita con fregio a quadrelli e sottostante fascia a dentelli.

Chiesa di San Giacomo. Sorge nell’omonima frazione e venne ricostruita nel 1714 in una località dal significativo nome di Settevie.

Chiesa di San Rocco. Nella frazione omonima, è citata come dedicazione santorale in una pergamena del 1354 e ricostruita a metà del ’600.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BERTELLO L., Montaldo Roero tra storia e storie, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1987.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Roma, 56

Cap 12040

Tel. 0172 40053

Fax 0172 40013

montaldoroero@ ruparpiemonte.it

Montanera

D’azzurro al cavaliere in armatura armato a cavallo al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

L’origine del toponimo è da porsi con l’aggettivo Montanus, unito al suffisso –arius, attraverso un sintagma del tipo villa montanaria, cioè villaggio abitato dai montanari, forse sede temporanea dei margari.

Epoca di fondazione: Intorno al XIII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 995

Abitanti: 719

Superficie territoriale: 11,10 kmq

Altitudine s.l.m.: 427 m

La storia

Montanera è un piccolo centro della pianura cuneese che sorge su una terrazza alluvionale alla destra della Stura di Demonte, lambita dai canali di Cherasco e di Bene Vagienna. Il paese non compare nei documenti medioevali fino al XIII secolo e sembra che non abbia origini più antiche. Appartenuto ai signori di Morozzo, entrò in seguito a far parte del distretto di Cuneo. Nel 1361 il borgo venne conquistato da una compagnia di soldati di ventura, detta Compagnia Bianca. Dopo la riconquista da parte dei cuneesi e la terribile pestilenza del 1401 ne venne decretata la distruzione. Secondo il Casalis, i cuneesi spinsero molte famiglie del marchesato di Ceva con franchigie e premi a stabilirsi nella zona, ormai quasi disabitata e incolta. Montanera, passata nel frattempo come tutto il distretto di Cuneo sotto la signoria degli Acaja, venne così ricostruita nel 1428. Il 1° ottobre del 1619 Carlo Emanuele I di Savoia infeudò il luogo ad Antonio Ponte di Scarnafigi. Da questa famiglia passò ai Sandri-Trotti (1663), ai Ponzoni d’Azeglio nel 1723 e infine ai Tapparelli d’Azeglio nel 1734. L’economia di Montanera è basata sull’allevamento dei bovini, sia da latte che da carne. Inizia a diffondersi, grazie alle favorevoli condizioni climatiche, la frutticoltura e ad affiancare le colture tradizionali, soprattutto cereali.

Gli edifici

Castello Tapparelli. Edificato in forma signorile dai Ponzoni d’Azeglio, passò con il titolo marchionale alla famiglia Tapparelli d’Azeglio. La dimora, che sorge nei pressi della Stura, è citata dal celebre statista e pittore Massimo d’Azeglio ne I miei ricordi. Oggi del castello resta soltanto una parte, a causa della frana che l’ha colpito recentemente.

Santuario della Vergine Assunta. Si trova nella periferia dell’abitato e conserva, nonostante i numerosi rimaneggiamenti subiti nei secoli, nel catino absidale un affresco quattrocentesco raffigurante una Assunta in cielo. L’immagine della Madonna è circondata da figure di Santi e rappresentazioni dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso.

Chiesa parrocchiale. Dedicata alla Trasfigurazione di Cristo, si presenta in forme neoromaniche ed è stata costruita nel 1810. Il massiccio campanile risale invece al 1772.

Confraternita San Giovanni Battista. Edificata nel 1799, presenta una facciata affrescata.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Marconi, 5

Cap 12040

Tel. 0171 798240

Fax 0171 798104

montanera@ruparpiemonte.it

Montelupo Albese

D’azzurro cielo al lupo sullo sprone di monte, al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo è composto dal sostantivo “Monte”, che allude alla collocazione dell’insediamento e dal personale “Lupus”, a cui venne aggiunto il determinante derivato da Alba.

Epoca di fondazione: XIII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 740

Abitanti: 498

Superficie territoriale: 6,39 kmq

Altitudine s.l.m.: 560 m

La storia

Montelupo, suggestivo paese di Langa, gode di una posizione ideale dalla quale si possono ammirare splendidi panorami: nelle giornate limpide è visibile l’intero arco alpino occidentale su cui dominano il Cervino, il Monte Rosa e il Monviso che si staglia sullo sfondo delle prestigiose colline del barolo. Secondo una leggenda, Montelupo deriverebbe il suo nome dal fatto che il luogo fosse infestato dai lupi.

In realtà il borgo risale al XIII secolo e fu feudo di Alba di cui seguì a lungo le sorti. Non sono conservate copie di statuti, per cui diventa difficile ricostruire la storia del luogo e la fondazione di un libero comune. Quando i Gonzaga divennero signori del Monferrato lo cedettero ai Mombaruzzo, poi lo ebbero con il titolo del contado i Malvasia di Finale, i Rangone di Alba. Secondo il Casalis fu anche infeudato ai Capellini ed ai Faussone di Mondovì.

Il paese è legato alla storia popolare delle masche, che erano streghe contadine con il volto da vecchia e alquanto dispettose. Le masche avevano la capacità di assumere ogni volta un aspetto diverso: dal topo, al serpente, da foglia a gatto nero ecc. Questa credenza popolare era in uso in particolar modo nel mondo contadino, che attraverso la credenza delle masche, poteva fornire una spiegazione a tutti quei fatti inspiegabili. Attualmente le risorse principali sono l’agricoltura ed il turismo che possono sfruttare l’invidiabile posizione di Montelupo. Recentemente si sono sviluppate alcune interessanti iniziative nel campo della ristorazione, dell’agriturismo, delle cantine vinicole e della distribuzione diretta di prodotti agricoli.

I personaggi

Carlo Francesco e Carlo Emanuele Rangone (XVIII secolo). Montelupo ebbe tra i suoi cittadini i famosi architetti, progettisti di molte chiese dell’Albese. In particolare a Carlo Francesco si deve il progetto della stupenda parrocchiale di Montelupo e quelle di Diano d’Alba, mentre al figlio Carlo Emanuele si deve quello della chiesa dei SS. Cosma e Damiano ad Alba.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. La Chiesa, dedicata alla Vergine Assunta, è una delle più belle opere realizzate in stile barocco piemontese oggi esistenti nella zona. L’edificio è stato terminato intorno all’anno 1768 su progetto realizzato da Carlo Francesco Rangone, architetto originario di Montelupo Albese.

Chiesa dei Battuti. Antica chiesa parrocchiale, semplice e lineare, in stile romanico. L’edificio risale al 1100-1200 e fu originariamente costruito con il solaio in robusto legno di castagno successivamente rimpiazzato da una volta in muratura. Il bel campanile a torre in pietra locale rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per i rilevamenti topografici. L’orditura in legno del tetto è stata seriamente danneggiata da un incendio che colpì gran parte del centro abitato, appiccato nel 1944 per rappresaglia contro i partigiani dai repubblichini del presidio albese al comando del Capitano Languisco. Questo antico originale monumento è stato recentemente sottoposto ad importanti lavori di consolidamento ed è in attesa di una definitiva sistemazione e rivalutazione.

Cappella della Madonna dello Riolo (o dell’Oriolo). A due chilometri dal capoluogo, è una cappella di discrete dimensioni, in stile classico attorniata da alberi di alto fusto che quasi la nascondono e sembrano volerla proteggere dal vento e dalla furia dei temporali. È situata in uno stupendo anfiteatro di cui le gradinate più alte sono formate da splendidi e digradanti filari. L’origine dell’edificio è antichissima e la sua fondazione è legata a una antica leggenda che narra di una pietra miracolosa dalla quale, nei tempi di carestia, gli abitanti del luogo potevano attingere olio. Fu riedificata nel 1712. Tutti la chiamano la Cappella dell’Oriolo ma nei documenti più antichi è detta Sacellum Beatae Virginis ad rivolum cioè cappella della Beata Vergine nelle vicinanze di un rio. Nei medesimi documenti è pure detta: “Cappella della Beata Vergine del riposo” titolo questo molto adatto.

Monumento ai Caduti. Eretto in memoria dei caduti e dispersi montelupesi durante la grande guerra (1915-1918) e la seconda guerra mondiale (1940-1945).

Pilone Sorba. Arrivando dalla Strada Provinciale, da un paio di anni è possibile nuovamente ammirare il particolare pilone Sorba, a pianta triangolare, posto all’incrocio con Via Brantegna. Le sue origini risalgono presumibilmente al XVIII secolo, anche se non si è in possesso di documentazioni ufficiali che ne attestino la realizzazione. Tuttavia lo stile architettonico fa pensare ad un periodo coincidente con la costruzione della Cappella dell’Oriolo. L’originalità del pilone è dovuta al fatto che, in seguito ai lavori di costruzione della Strada Provinciale, è rimasto sotterrato per alcuni decenni. I lavori di recupero, iniziati nel 2002, si concluderanno con la sistemazione dell’area circostante che diventerà un punto panoramico del paese, e con la realizzazione di immagini sacre a decorazione delle due nicchie rimanenti.Oltre al suddetto pilone, sul territorio di Montelupo ce ne sono molti altri dedicati al culto della Madonna (pilone di Santa Rita, pilone della Torretta…) che in futuro saranno oggetto di recupero e valorizzazione.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CARMILLA R., Notizie biografiche su Carlo Francesco e Carlo Emanuele Rangone di Montelupo, Alba Pompeia: rivista semestrale di studi storici, artistici e naturalistici per Alba e territori connessi, Alba, 2000.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Umberto I, 4

Cap 12050

Tel. 0173 617117

Fax 0173 617514

montelupo.albese@ruparpiemonte.it

www.comune.montelupoalbese.cn.it

Montemale di Cuneo

Al monte nascente dalla punta cimato di martello da ferraiolo in palo, al cielo d’azzurro il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome del paese deriva dal Mons Malus, cioè monte cattivo, impervio, inaccessibile, con palese riferimento alla collocazione dell’abitato.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1083

Abitanti: 224

Superficie territoriale: 11,59 kmq

Altitudine s.l.m.: 940 m

Frazioni del comune: Capoluogo, Piatta Soprana, Piatta Sottana, Ricogno, San Giorgio

La storia

Il comune di Montemale si sviluppa a cavallo del crinale montuoso, che elevandosi dalla pianura di Caraglio, divide la Valle Grana dalla Valle Maira. Il capoluogo, in una bella posizione panoramica, è dominato da un imponente castello, alla cui inaccessibile posizione fa riferimento il toponimo del luogo. Il paese è menzionato per la prima volta in un documento del 1098, in una donazione fatta dai signori del luogo, Rodolfo e Michela, a favore del monastero di San Pietro di Savigliano. Nel 1155 il castello apparteneva a un certo Enrico di Montemale e nel 1159 si trova citato nel diploma imperiale emanato da Federico Barbarossa a favore del vescovo di Torino Carlo. I signori di Montemale si fecero ben presto vassalli dei marchesi di Saluzzo e ne furono investiti del feudo per lungo tempo. Anche se, secondo il Casalis, non mancarono i brevi periodi di dominazioni “straniere”: nel 1265 il marchese di Saluzzo Tommaso I cedette Montemale al conte di Provenza, ma già nel 1281, quando venne occupato dai cuneesi, il borgo era già tornato nei possedimenti saluzzesi. Numerose inoltre furono le dispute con i comuni vicini per la definizione dei confini: un documento stipulato nel 1288 precisò i limiti territoriali di Montemale e Dronero da un lato, di Monterosso Grana e Valgrana dall’altra. Il borgo e la rocca, a causa della loro importanza strategica, furono sottoposti a numerose guerre ed assedi finché Montemale venne annesso agli stati sabaudi insieme a tutta la Valle Grana dal duca Carlo Emanuele I nel 1589 e perse così rapidamente ogni rilevanza militare. Celebre fu l’assedio del 1541 nel corso della guerra franco-spagnola, in cui si distinse Giovanni Federico di Montemale. Questi si era schierato con i francesi e dopo aver difeso Dronero, di cui era stato governatore, si ritirò nella rocca di Montemale. Non riuscendo ad impadronirsene, anche in virtù della fermezza e del valore di Giovanni Federico, i nemici grazie ad un tradimento lo fecero uscire e giungere nel loro campo. Rifiutatosi di arrendersi, venne legato e trascinato ai piedi del Castello: alla vista di quel desolante spettacolo i suoi uomini si arresero. Il feudo passò, con l’estinzione del casato dei Saluzzo di Montemale a fine ’600 ai Carron di San Tommaso. Sempre secondo il Casalis, il 4 novembre del 1799, si verificò in loco un piccolo scontro tra le truppe francesi e quelle austriache. Oggi l’economia, come in molti paesi di montagna è essenzialmente agricola, basata sulla produzione foraggiera e sull’allevamento del bestiame, sulla tradizionale silvicoltura e sulla produzione di patate e castagne.

I personaggi

Gabriele di Montemale (XVII secolo). Figlio del celebre Gian Federico, entrò giovanissimo nell’ordine gerosolimitano, facendo una importante carriera, fino a diventare Priore a Capua e a Messina. Fu anche commendatore di Marmaglia e in tale veste è ricordato in un’epigrafe del 1588.

Gli edifici

Castello. Il maestoso edificio fortificato, che sorge sui resti dell’antico castello di origine medioevale, risale alla prima metà del ’900. Già verso la fine del Seicento, quando il castello passò ai Carron di San Tommaso, restò disabitato e cominciò ad andare in rovina. Nel 1933 l’ingegner Savio, acquistati i ruderi dell’antico maniero lo ricostruì integralmente.

Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. Conserva all’interno alcune importanti testimonianze di arte scultorea locale. Un’acquasantiera in pietra verde a sinistra del portale d’ingresso e un fonte battesimale a sinistra dell’entrata, rivelano la probabile mano dei fratelli Zabreri di Busca. Entrambe le opere sono databili intorno alla seconda metà del XV secolo. Nel 1972 inoltre è stato scoperto un ulteriore fonte battesimale in pietra con la data di esecuzione (1567). Nell’orto della casa canonica, su di una cisterna per l’acqua piovana è visibile una bocca di pozzo in pietra, a pianta esagonale, proveniente dai resti dell’antico castello. Sul perimetro è incisa un’iscrizione in caratteri gotici, ora illeggibile, recante il nome del committente Giovanni Federico, signore di Montemale e la data di esecuzione, il 1541. Il Casalis infine afferma che nella parrocchiale esisteva un quadro raffigurante San Michele Arcangelo, che venne acquistato dal Re Carlo Alberto, trasportato a Palazzo Reale a Torino e sostituito con un altro moderno. Dice al proposito lo storico che “il qual quadro di eccellente pennello serviva di ancona dell’altar maggiore, e da taluni è attribuito a Michelangelo Buonarroti”.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Roma, 23

Cap 12025

Tel. 0171 917654

Fax 0171 909679

comune.montemale@tiscali.it

Monterosso Grana

Alla rocca al naturale sulla roccia nodrita sulla pianura di verde solcata dal fiume d’azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo è composto dal sostantivo Monte, che allude alla posizione elevata dell’insediamento e da un aggettivo che non è Russus ma Aurosus, testimoniato dalla tradizione medioevale. Il valore del toponimo sarà quindi “monte color dell’oro”, con probabile allusione alla roccia silicea reperibile nella zona. Poi aggiunto il determinante Grana, torrente delle Alpi Marittime che percorre la valle omonima.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 3492

Abitanti: 572

Superficie territoriale: 42,23 kmq

Altitudine s.l.m.: 720 m

Frazioni del comune: Frise, Santa Lucia, Villa San Pietro

Museo Etnografico di Coumboscuro: Via Mistral, 6 - Santa Lucia Tel. 0171 98771

La storia

Monterosso sorge in una conca lussureggiante alla destra del torrente Grana. Il paese compare nei primi documenti verso la fine del XIII secolo, ma vanta quasi certamente origini più antiche. La sua storia si intreccia con quella dell’alta Valle Grana, occupata prima dai romani che la inserirono nei territori della tribù Pollia e poi dai saraceni, che lasciarono solo distruzione e morte. Dal XII secolo tutta la Valle Grana passò sotto il controllo del marchesato di Saluzzo. Intorno al 1286 il marchese di Saluzzo fece costruire un castello poco distante dal concentrico, di cui oggi resta una parte della torre. Franato questo edificio, Federico Saluzzo tra il XIV e il XV secolo costruì un altro castello infeudandolo ai Monterosso di Valgrana. Dopo un lungo periodo di lotte tra i marchesi di Saluzzo, Cuneo e gli Angiò per il possesso della valle, nel 1357 il paese divenne parte dei feudi di Eustacchio di Saluzzo, passando poi in eredità ai suoi discendenti. Fu occupato definitivamente dai Savoia alla dissoluzione del marchesato di Saluzzo (1601) e, dopo questo passaggio, il paese seguì tutte le vicende della Casata. Da registrare, nei primi decenni dell’ Ottocento, come in molti altri comuni montani, il lento ma inesorabile fenomeno dell’emigrazione che ha spopolato intere frazioni. Nel 1929 verrà incorporato a Monterosso il vicino comune di San Pietro, che fu incendiato dai tedeschi nella seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra, è continuato lo spopolamento del paese e delle sue frazioni, anche se ultimamente in alcune, come San Pietro, si è intrapreso un recupero sapiente delle case, in cui sono ritornate ad abitare nuove coppie di giovani che hanno rianimato questo piccolo borgo montano. Le risorse agricole si limitano alla coltivazione delle patate e dei cereali tipici dell’alta montagna. Lo sfruttamento dei pascoli in quota consente un discreto allevamento bovino e ovino. Caratteristici sono l’ottimo miele e il formaggio Castelmagno, prodotto nella parte più elevata del territorio. Le attività principali sono la lavorazione artigianale del legno, nella frazione Santa Lucia, e il turismo estivo. Dalla metà degli anni ’50 del XX secolo infine si è assistito ad una riscoperta della cultura e dell’identità etnica delle valli provenzali, che ha visto protagonista il Centro Culturale Coumboscuro di Santa Lucia. Tra le molteplici attività promosse, la più importante è la manifestazione del Roumiage de settembre, che si svolge dal lunedì alla prima domenica del mese di settembre, con folti gruppi di persone, le traversados, che attraversano i monti e soggiornano nei paesi per arrivare a Coumboscuro la sera del venerdì. La festa dura tre giorni con incontri, concerti, rassegne, convegni, e un falò dell’estate, detto fueiassier, che riempie la notte di danze e musica. La manifestazione preceduta dal Roumiage à la Vierge Adoulourado, un pellegrinaggio religioso sulla montagna, con occasioni folcloristiche, costumi, danze e merende, che si svolge la seconda domenica del mese di luglio.

Gli edifici

Cappella di San Sebastiano. Si trova a qualche centinaio di metri dall’ingresso del paese, accanto al cimitero. La piccola cappella presenta, oggi, un esterno disadorno, che non corrisponde alla conformazione antica. L’interno si rivela come qualcosa di notevolmente diverso arricchito com’è da uno dei cicli pittorici più vivaci e spiritosi di Pietro da Saluzzo, attribuito alla fase giovanile del pittore, ritenuti di poco posteriori al 1470. Nella volta sono raffigurati i Quattro Evangelisti con i rispettivi simboli. Sulla parete a destra dell’ingresso sono visibili due scene del Martirio di San Sebastiano.

Chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore. Di origine romanica (XIII secolo), custodisce all’interno un piccolo fonte battesimale in stile gotico.

Chiesa San Giovanni. In borgata Levata si trova questo edificio religioso edificato nel Settecento ed ampliato agli inizi del Novecento.

Chiesa parrocchiale di San Pietro. Chiesa di antica origine; all’interno si trova un pregevole un fonte battesimale del 1456, opera dei fratelli Zabreri e due acquasantiere del XV secolo. Da segnalare inoltre il campanile in stile gotico del XV secolo, sormontato da una cuspide ottocentesca a forma di cipolla.

Castello dei conti di Monterosso. Sorge a poca distanza dalla Chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore, sull’opposta riva del Grana. Secondo le fonti storiche sarebbe risalente al XVII secolo, ma sono evidenti le tracce di una preesistente fortificazione. La dimora è stata certamente costruita inglobando le vecchie strutture tre-quattrocentesche, rintracciabili in alcuni muraglioni in pietra e nella massiccia torre quadrata che costituisce la parte più imponente dell’intero edificio. Nel cortile è murato un frammento di lapide romana del II secolo.

Museo Etnografico di Coumboscuro. Nella frazione di Santa Lucia si può visitare questa ricca raccolta, composta da più di tremila pezzi, tra i quali spiccano gli attrezzi usati dai montanari occitani della valle. All’esterno è collocato un caratteristico frantoio per la canapa (XVII secolo). Il museo espone una documentazione permanente della cultura linguistico- etnografica provenzale di Coumboscuro e costituisce un laboratorio specializzato sulla cultura materiale e sulle testimonianze di vita e civiltà nelle valli provenzali del Cuneese (filatura, tessitura, produzioni casearie, fienagione, allevamento, trasporti e artigianato del legno).

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

RISTORTO M., San Pietro Monterosso: una comunità attraverso i secoli, Ghibaudo, Cuneo, 1985.

Palazzo comunale

Via Mistral, 22

Cap 12020

Tel. 0171 98713

Fax 0171 988900

monterosso.grana@ruparpiemonte.it

Monteu Roero

Di rosso alle tre ruote di carro al naturale 2, 1. Attributi: due fronde di palma timbrato di corona comitale.

Il toponimo deriva dalla presenza di un castello in cima al colle. Fin nei documenti più antichi è dominato Mons Acutus. Nel passaggio dal latino all’italiano diventò Monte Acuto e da questa forma, mediante successive modifiche, si giunse a quella di Monteu. Dal ’400 al paese si aggiunse l’appellativo Roero, che dura tuttora, dalla omonima famiglia, che ne fu feudataria dal 1299 fino alla metà del XVIII secolo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2894

Abitanti: 1565

Superficie territoriale: 24,25 kmq

Altitudine s.l.m.: 365 m

Frazioni del comune: Capelli, Occhetti, San Bernardo, San Grato, San Vincenzo, Sant’Anna, Tre Rivi, Virani

La storia

L’attuale concentrico, è adagiato su lingue di terra assediate da ripidi scoscendimenti e dalle Rocche, suggestive formazioni erosive ricche di vegetazione e di fossili marini. Quella di Monteu è zona di antichi insediamenti, accertati sin dall’epoca romana; le successive penetrazioni longobarde prima e franche dopo, lasciarono traccia del ricco patrimonio di origine alemanna. Il territorio si ampliò nell’XI secolo, quando iniziarono a perdere d’importanza alcuni insediamenti delle “fini inferiori”, legati, in parte, allo scomparso castello di Pulciano. L’abitato sorse, probabilmente, dopo il Mille, raccogliendo insediamenti sparsi sull’area collinare legati alla presenza dell’antica pieve di San Pietro di Novelle (presso l’attuale frazione Occhetti), la cui esistenza è accertata da un documento del 901.

Alla metà del XII secolo il Vescovo vendette il feudo a Guido di Biandrate, che fece costruire il primo castello. Il conte Guido divise le proprie terre in parti uguali tra tutti i figli: al primogenito toccarono le terre dell’astigiano, tra le quali il feudo di Monte Acuto. Nel 1158 i Biandrate, fieri antagonisti del Comune di Asti ospitarono nel loro castello, secondo le cronache del tempo, l’imperatore Federico Barbarossa con le sue truppe che ivi svernarono. Sconfitti due volte nella seconda metà del ’200 dal Comune di Asti, i Biandrate iniziarono a perdere interesse per Monte Acuto, che nel 1299 vendettero, con Santo Stefano, ai Roero. Il 2 novembre del 1299 i Roero entrarono in possesso dei feudi di Santo Stefano e di Monte Acuto, che prese il nome di Mons Acutus Rotarianum e successivamente di Monteu Roero.

A questa nobile e potente famiglia astigiana la signoria rimase, suddivisa fra più rami, fino alla metà del ’700, quando alcune quote passano ai Gromis di Trana e ai Carron di San Tommaso. L’abitato dopo essere stato feudo di varie famiglie pervenne a Vittorio Amedeo III di Savoia nel 1784.

Ancora oggi il paese ha un’economia prettamente agraria. I terreni della parte superiore del paese, boschivi, sono ricchi di castagne e di funghi; quelli della parte inferiore delle rocche, collinari, sono il regno della frutticoltura (pesche, fragole) e della viticoltura (Barbera e Nebbiolo d’Alba, Arneis). Un passaggio variegato e di notevole bellezza con notevoli potenzialità turistiche, sia per le proposte enogastronomiche che per quelle escursionistiche.

I personaggi

Gillone Roero (XI secolo). Prese parte alla prima crociata (1095). Sotto le mura di Gerusalemme invitò a combattimento un capo turco, che insultava i soldati cristiani, lo coprì di ferite e gli mozzò il capo. I suoi soldati ammirati dal suo valore, lo portarono in trionfo per gli accampamenti su di un carro a tre ruote. Si crede che per tramandare ai posteri tale atto di valore siano state impresse sullo stemma di famiglia dei Roero le tre ruote in campo rosso, che è ancora lo stemma del paese.

Gli edifici

Castello. Costruito dai Biandrate, fu per un secolo e mezzo (dal 1153 al 1290) la loro roccaforte; un rifugio sicuro nel quale le cronache attestano abbia svernato il Barbarossa. Venduto dai Biandrate ai Roero nel 1299 per la cifra di 48.000 fiorini, fu da questi ricostruito agli inizi del ’400 e ampliato in relazione al formarsi di vari rami del casato, conservandovi ognuna di questi una parte. Ristrutturato nell’ultimo quarto del ’500, rovinò in parte nel ’600, ma i danni maggiori li subì col terremoto del 1887, per cui si dovettero abbattere le parti pericolanti. Per sicurezza, vennero abbattuti il mastio e alcune strutture a ponente, dando così al maniero quell’aspetto romantico e minaccioso al tempo stesso che tuttora presenta. Permangono tuttavia alcuni capitelli trecenteschi e affreschi e decorazioni seicentesche.

Chiesa di San Nicolao. Sorta come oratorio della “villa” di Monteu in sostituzione dell’antica pieve di San Pietro di Novelle, la chiesa di San Nicolao ne rilevò le funzioni, diventando col tempo chiesa parrocchiale. In un suo altare laterale ebbero sepoltura, a partire dal ’300 e fino al ’700, molti membri dei Roero che avevano la signoria del luogo. Venne completamente ricostruita dal 1858 al 1861. La facciata, in forme rinascimentali, è del 1920.

Chiesa di San Bernardino. Sede dei Disciplinanti o dei “Battuti bianchi”, fu eretta nel ’500 al limite inferiore della “villa” e ricostruita nella prima metà del ’700 nelle forme attuali. Conserva un artistico portale del 1672 e un pregevole altare barocco.

Pieve di San Pietro di Novelle. Antica pieve dell’area, da essa dipendevano anche le chiese di Montaldo e Santo Stefano Roero. Citata a partire dal 901, fu successivamente ricostruita in forme romaniche: di tale fase restano conci in pietra ben squadrati a formare i muri dell’adiacente casa del cappellano. L’attuale edificio, ricostruito nel 1929, conserva un’antica acquasantiera e un campanile secentesco. Leggende popolari narrano che il campanile fa ombra un’ora al giorno a un tesoro.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BERGADANI R., Notizie storiche su Monteu Roero, Industria Grafica Sansoldi, Alba, 1955.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Roma, 6

Cap 12040

Tel. 0173 90131

Fax: 0173 960414

comune.monteuroero@tiscali.it

Montezemolo

D’azzurro alla banda ridotta di rosso, alla torre di rosso sul colle al naturale posto in cuore. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo deriva secondo molti studiosi da Mons Zemulus e così si trova già in un documento del 1191. Zemulus deriverebbe a sua volta da Geminus , “a due punte”, “a due cocuzzoli”. Difficile infine dire se sia stato il paese a dare il nome al torrente Zemolo che lo bagna o viceversa.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 499

Abitanti: 275

Superficie territoriale: 6,75 kmq

Altitudine s.l.m.: 750 m

Frazioni del comune: Maglino, Pione, Villa

Museo della Vecchia Agricoltura: Via Carlo Secco, 6

La storia

Montezemolo, in origine fu unito a Priero e a Castelnuovo di Ceva, con i quali divise le sorti e subì alcune dominazioni. Fece, infatti, parte del marchesato di Ceva dal 1190. Nel 1295 il marchese Giorgio, detto il Nano, lo cedette ad Asti insieme ad altre terre, quindi divenne possesso di Ettore di Montainard. Il governatore di Asti lo assegnò poi a Giorgino di Ceva nel 1389. Francesco della Rovere, duca di Sora, lo acquistò nel 1504. Nel secolo XVI pervenne ai Savoia e nel 1544 il duca Emanuele Filiberto lo concesse in feudo a Nicolao Balbis, il cui figlio Carlo nel 1550 lo vendette a Marco Antonio Doria Del Carretto.

Nel 1619 risulta in possesso dei signori di Piossasco e nel 1641 della famiglia Germonio, alla quale succedettero i Busca nel 1684 ed infine ad Adriano Cordero nel 1718, la cui famiglia è l’attuale proprietaria del castello. Secondo la tradizione Napoleone, all’arrivo in Piemonte, si sarebbe fermato sulla collina di Montezemolo ad ammirare lo splendido panorama sulle Alpi Marittime il 16 aprile 1796.

Dal 1929 al 1947 venne aggregato amministrativamente ai Comuni di Priero e Castelnuovo di Ceva. Il paese oggi vive di agricoltura, grazie ai pascoli e ai boschi che favoriscono l’allevamento e di turismo, grazie al clima mite e alla stupenda cornice naturale. Negli ultimi anni è stata molto valorizzata la produzione di miele, che ha fatto di Montezemolo una delle “città del miele” e proprio al prodotto principe dell’alveare il piccolo paese della Val Cevetta dedica, da quasi trent’anni, un importante appuntamento fieristico. Nella Fiera del miele - mostra mercato, si propongono iniziative gastronomiche, d’intrattenimento e tecniche, indirizzate agli esperti del settore apistico.

Gli edifici

Castello. Sorge in frazione Villa, è stato ricostruito nel 1718 dalla famiglia Cordero, secondo lo stile e il gusto dell’epoca. È tuttora proprietà della famiglia Cordero.

Chiesa parrocchiale. Costruita nel ’700, in stile barocco, è dedicata a San Benedetto, patrono del paese.

Museo della Vecchia Agricoltura. È dedicato all’apicoltura dai tempi passati sino a quelli moderni. Attraverso la ricostruzione di un alveare (mobiletto di legno a forma di favo con duplicati delle cellette) è possibile conoscere tutti gli elementi della produzione: dal miele alla pappa reale, dalla cera alla propoli, nonché il tipo di flora da cui derivano. Un’esposizione completata da pannelli esplicativi a colori sul ciclo di vita dell’ape, da giochi da tavolo e da volumi, consultabili, sulla storia e la cultura del miele.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Padre Giovanni Secco, 5

Cap 12070

Tel. 0174 781306

Fax 0174 781307

com.montezemolo@vallinrete.org

Monticello d’Alba

D’azzurro cielo alla quercia fronzuta sul trimonzio di nero, il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome deriva dall’appellativo di origine celtica Montezelo con cui era denominato l’originario nucleo abitativo; successivamente muterà il nome in Montixello sino a giungere alla forma attuale.

Epoca di fondazione: Epoca preromana

Data di istituzione del comune: 1390

Abitanti a inizio ‘900: 1760

Abitanti: 1900

Superficie territoriale: 10,13 kmq

Altitudine s.l.m.: 392 m

Frazioni del comune: Villa, Borgo, Sant’Antonio, Casà, Valdozza

La storia

Sicuramente preesistente all’epoca romana, fu abitato in origine da popolazioni appartenenti alla stirpe dei celti-liguri; successivamente vi si insediarono i romani, data la vicinanza del paese con il più grande centro che era l’allora Pollentia (Pollenzo). Nel corso del IX e del X secolo le incursioni barbariche furono la causa principale del graduale abbandono del nucleo abitativo originario e dell’avvicinamento alla fortificazione successivamente trasformata nell’attuale castello. Sul territorio dell’attuale Monticello e fin dai tempi più remoti esistevano altri nuclei abitativi che hanno dato origine a toponimi come: Anforiano, Nizzolasco, Tavoleto, Casale (oggi Casà). Di Anforiano si ha notizia ancora nel 1111: in quel luogo si producevano le anfore. Nizzolasco fu abitata dai romani “Ninzuole”; Tavoleto venne distrutto nel secolo XIII dai ghibellini di Asti. Montezelo, abitato da pastori e artigiani dediti alla fabbricazione di vasi di creta, venne definitivamente abbandonato intorno alla metà del XIII secolo per essere ricostruito in una posizione che offrisse maggiore difesa contro le incursioni nemiche. Esercitarono sul paese la propria giurisdizione i signori di Sedroca, cacciati dagli albesi nel 1187, a cui seguirono Alberto di Antaldo e i De Gozzano. Nel 1241 il feudo passò al Vescovo di Asti che lo concesse successivamente ai Malabaila. La signoria della Casa Roero risale al 1373. La nascita del comune è strettamente correlata agli Statuti di Monticello, che rappresentarono un primo e significativo affrancamento della comunità al sistema feudale. Vennero concessi da Aimonetto Roero e furono stipulati nel 1390; essi constavano di novanta capitoli e risultano essere stati tra i primi concessi in tutto il territorio del Roero. Minuziosamente compilati, costituivano un corpus giuridico nel quale erano elencati i privilegi dei signori di Monticello e i diritti della comunità. I Capitula regolavano la vita quotidiana, il commercio, i transiti, le Comandate (prestazione gratuita da parte di tutti i capo famiglia per la realizzazione/manutenzione di opere di interesse comune), il prelievo della decima, obblighi, divieti e sanzioni per i reati commessi. Agli inizi del XVII secolo Monticello passò sotto il dominio dei Savoia, che ne fecero il caposaldo delle successive guerre per il Monferrato.

Immerso nel verde dei boschi e delle colline sapientemente curate dalla mano dell’uomo, arroccato attorno al suo maestoso castello e disteso sulla pianura che lentamente digrada verso l’alveo del fiume Tanaro, Monticello regala al turista in arrivo più di una sorpresa. Vivacemente proiettato al futuro, ma saldamente ancorato ad un passato nel quale risiede tutta la sua identità, Monticello rappresenta, per la ricchezza della sua storia, la cultura e i principi di civiltà che ha saputo esprimere, una sintesi mirabile della terra che lo ospita. La comunità, un tempo e per ragioni di difesa concentrata nella parte alta del paese, è oggi distribuita sul territorio e con prevalenza in località Borgo, diventata nel tempo luogo delle attività commerciali ed economiche. Ricco e diversificato è il tessuto industriale, di qualità è la sua agricoltura. Aziende solide e dinamiche assicurano oltre 1300 posti di lavoro.

I personaggi

Francesco Gennaro Roero (XVIII secolo). Generale, Vicerè di Sardegna, fu l’artefice della trasformazione del castello da fortezza tipicamente medioevale a residenza signorile. I lavori vennero effettuati nel 1785-1787 in occasione del suo matrimonio con Paola Del Carretto di Gorzegno.

Battista Gavuzzi (XIX-XX secolo). Iniziò la sua carriera di cuoco nel 1895. Sono gli anni bui di fine secolo, delle crisi agrarie, e Battista andò in America per trasferirsi successivamente, con il fratello Pietro, anche lui eminente chef, a Londra e divenire, nel 1812, uno dei più famosi cuochi del Regno. Fregiato del titolo di Piccolo Lord, terminerà la sua carriera alla corte d’Inghilterra.

Giorgio Vignola (1923-1962). Nel 1941 ottiene il primo incarico come maestro a Sant’Antonio di Monticello d’Alba, dedicandosi con passione ed energia all’insegnamento. Nel 1949 si laurea in lettere e nel 1950, al concorso magistrale, è primo nella Provincia di Cuneo. A trentatre anni è eletto sindaco. Grazie alla sua azione il paese assiste ad un grande rinnovamento dopo le distruzioni della guerra, con la realizzazione di strade e acquedotti e numerose iniziative culturali, tra le quali il “centro di lettura”.

Gli edifici

Castello. Ritenuto una delle fortezze meglio conservate di tutto il Piemonte, è già citato nel 1041 nel diploma imperiale dell’imperatore Enrico III di Franconia, in occasione della conferma dei possessi al vescovo di Asti, Pietro II feudo et castellasso. Nel 1376 passa nelle mani dei Roero e a loro rimane sino ai nostri giorni. È caratterizzato da due torri angolari a tutta altezza, una rotonda e l’altra quadrata, due torricelle in sporto, cammino di ronda e caditoie e merlature bifide. Il parco, progettato dall’architetto Xavier Kurten agli inizi del 1800, è disposto a chiocciola attorno al maniero. Al suo interno si può ammirare la sala d’armi, la sala dei quadri, la sala del biliardo e la galleria di Diana, tipico esempio del Settecento piemontese. Il cortile interno, situato all’altezza del primo piano rialzato, presenta ancora intatta l’antica struttura del Trecento.

Cappella di San Ponzio. All’interno sono conservati gli affreschi che rappresentano, secondo Accigliaro, “le più antiche raffigurazioni a fresco ravvisate nell’Albese”. Risalgono, i più antichi, all’XI secolo e raffigurano San Ponzio e San Benedetto. Del 1300 è la Pietà, raffigurata al centro della parete. La cappella, in regione Canarea, è situata nell’antico cimitero omonimo.

Chiesa parrocchiale di San Ponzio. Situata nel capoluogo Villa, la sua costruzione risale al XVII secolo. È ad una sola navata a volta cilindrica e cappelle rientranti. Venne costruita in luogo di altro edificio parrocchiale, Santa Maria in Piazza, divenuto nel 1600 non abbastanza capiente per la popolazione di Monticello. Di tale edificio conserva la torre campanaria di stile gotico-romanico.

Parrocchia del Borgo, dedicata alla Natività di Maria Vergine. Anticamente detta Cappella delle aie, venne riedificata agli inizi del 1800. L’edificio presenta una facciata di impronta neoclassica.

Parrocchia di San Grato. Chiesa della frazione Casà, costruita nel 1663 in posizione sovrastante l’abitato; fu ricostruita nel 1922 in stile neogotico.

Cappella di San Lorenzo. Chiesa della frazione Sant’Antonio, fu edificata nel 1861 dagli abitanti sul sito di una precedente chiesa con la stessa dedicazione.

Santuario della Madonna Ausiliatrice. In frazione Valdozza, fu edificato negli anni 1923-1926 sul sito di un preesistente pilone.

Cenni bibliografici

ACCIGLIARO W., Antichi affreschi nel Roero, Litostampa Mario Astegiano, Marene 1991.

LUNARDON F.B., Monticello cuore del Roero: Storia, Arte, Leggenda, Attualità, Folklore, Economia, Edizioni Uniart, Alba, 1997.

MOLINO B., SOLETTI U., Roero. Repertorio degli edifici religiosi e civili di interesse storico esistenti e scomparsi, degli insediamenti, dei siti, delle testimonianze archeologiche, Vezza d’Alba, Cassa rurale e artigiana di Vezza d’Alba, 1984.

Palazzo comunale

Via Regina Margherita, 1

Cap 12066

Tel. 0173 64113

Fax 0173 64449

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Moretta

D’azzurro cielo al moro (gelso) fruttato sulla campagna al naturale. Sovrapposto il cartiglio col breve: “Natura perficitur arte”.

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma che raffigura una pianta di gelso, attorniata da un ramoscello di alloro a destra e da uno di quercia a sinistra, sovrastato da una corona con la scritta “Comunitas Morettae – Natura perficitur arte” su sfondo azzurro.

L’ipotesi prevalente ormai è che il toponimo debba collegarsi a Morra, stazione di carattere rurale, poiché sembra che il luogo rappresentasse una sosta per i benedettini che scendevano dalla Novalesa a visitare le case del Piemonte meridionale. Moretta sarebbe quindi il diminutivo di Morra. Sembra invece tramontata l’ipotesi, sostenuta da autorevoli studiosi come Eandi e Gabotto, che il toponimo derivi da moretus, cioè un luogo con forte presenza di gelsi, detti localmente moré.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3021

Abitanti: 4234

Superficie territoriale: 24 kmq

Altitudine s.l.m.: 252 m

Frazioni del comune: Boglio, Brasse, Brasse Piccolo, Broglio, Pasco, Piattera, Prese, Roncaglia, Varaita

Biblioteca comunale “Benita Millone”: Via Macario, 2 Tel. 0172 911204

La storia

L’origine del paese appare incerta: mentre i primi documenti scritti che attestano l’esistenza di Moretta sono di epoca medievale, le più antiche testimonianze di presenza umana rinvenute sul territorio comunale risalgono all’epoca romana. Alcune tombe ritrovate in località “Prese Basse”, con conservazione di suppellettili e di tegole servite per la costruzione delle strutture funerarie, farebbero infatti pensare ad un insediamento sparso e diffuso sul territorio tra Scarnafigi, Torre San Giorgio e Moretta.

Secondo la tradizione, Moretta sarebbe stata fondata dai monaci benedettini dell’Abbazia di Santa Maria di Cavour. A partire dagli anni Sessanta del XII secolo, il territorio entrò nell’orbita di influenza dei Signori di Busca, venendo incluso nei possedimenti del Marchese Guglielmo, figlio di Bonifacio del Vasto e fratello di Manfredo, primo marchese di Saluzzo. Anche se appare oscuro il ruolo giocato da Guglielmo di Busca nella fondazione del centro abitato di Moretta è certo, invece, che la famiglia signorile dei Pazella fu determinante per il successivo sviluppo dell’insediamento. Nel 1160 Guglielmo Pazella acquistò parte di Moretta da Berengario e Manfredo I Lancia, entrambi marchesi di Busca. Da Guglielmo Pazella discesero i signori di Moretta che ressero il feudo fino alla fine del 1200. Sul finire del Duecento, scomparsi i suoi signori, Moretta divenne possesso dei principi d’Acaia che fecero riedificare il castello in soli 22 mesi, tra il 1324 ed il 1326. Non si può dire con precisione quando sia sorto il comune. In ogni caso, sotto il principato degli Acaia, la compagine comunale crebbe sicuramente d’importanza e, il 21 settembre 1322, Filippo I le concesse una carta di franchigia. Il comune di Moretta era retto da un Consiglio di Credenza, formato da tredici persone; due di esse erano scelte, annualmente, come massari (carica che equivale attualmente a quella di sindaco).

Nel 1431 Moretta si diede dei propri Statuti, che sancivano il grado di autonomia raggiunta dall’organismo comunale. Essi contenevano norme di carattere privato e di ordine pubblico, ma sanzionavano pure i principali crimini e le contravvenzioni alle regole della civile convivenza. Nel 1327 Filippo I d’Acaia decise di popolare ulteriormente il territorio, promuovendo lo sviluppo e la ricostruzione di Villanova di Moretta. Il 17 agosto 1362, in cambio di 21.000 fiorini d’oro, furono investiti del feudo e del castello di Moretta i Solaro d’Asti, che ressero le sorti del paese fino all’avvento di Napoleone. Dopo la firma del trattato di pace di Cateau-Cambrésis (1559), Moretta entrò nei possedimenti di casa Savoia.

Nell’estate del 1630 anche Moretta fu sconvolta dalla pestilenza: vi trovò la morte ben il 54% della popolazione.

Nella seconda metà del 1800 Moretta si avviò ad un’evoluzione importante della sua economia. La costruzione delle linee ferroviarie Moretta-Cavallermaggiore ed Airasca-Saluzzo con nodo a Moretta (1884) e la quasi contemporanea attivazione della linea tranviaria Torino-Saluzzo costituirono infatti la molla che diede impulso alla fine dell’800 ad una fiorente attività di trasformazione agroindustriale.

Il primo insediamento industriale fu il Caseificio Barberi del 1897 passato poi alla Locatelli nel 1920 e successivamente alla Nestlé nel 1960. Alla fine del ’900 Moretta assunse le caratteristiche di un polo agroindustriale con tutti i segmenti della filiera del settore.

Nel 1990 nacque l’Istituto lattiero caseario e delle Tecnologie Alimentari e nel 1999 Moretta diventò sede decentrata della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino. Nel 2000 a Moretta nacque l’Istituto Nord Ovest Qualità per la certificazione di prodotti alimentari di qualità e di origine protetta. Dal 1997 si tiene una fiera regionale del settore: “Maggioformaggio” che ogni anno richiama a Moretta molte migliaia di visitatori.

I personaggi

Giovanni Battista Balbis (1765-1831). Illustre botanico e uomo politico di spicco nel periodo napoleonico.

Andrea Coller (1776-1856). Fu il primo Presidente della Corte di Cassazione e Presidente del Senato del Regno.

Gaspare Solaro (1781-1856). Ufficiale del Reggimento di Pinerolo e sindaco di Moretta.

Diodato Pallieri (1813-1892). Consigliere del Consiglio di Stato e senatore del Regno.

Francesco Lardone (1887-1980). Preside all’Università Cattolica di Washington, Nunzio Apostolico ad Haiti (Santo Domingo), Perù e Turchia. Fu personaggio di spicco della Ostpolitik Vaticana.

Angelo Tasca (1892-1960). Uomo politico, fu uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano nel 1920.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Bell’esempio di architettura barocca; venne consacrata nel 1717. L’interno, riccamente decorato ed affrescato, è sormontato da una grande volta centrale, raro esempio nella zona, contornata da sei cappelle alle cui pareti vi sono importanti opere pittoriche del ’700 e ’800.

Castello. Edificio medioevale le cui origini risalgono al XIV secolo, dal 1362 divenne dimora dei Conti Solaro. Fu protagonista di numerosi assedi e danneggiamenti: nel 1369 ad opera di Facino Cane e a fine ’600 venne quasi smantellato dal generale francese Catinat. Ha subito nel tempo notevoli rimaneggiamenti: i merletti delle mura vennero inglobati nelle pareti e coperti da un tetto in tegole.

Santuario della Beata Vergine del Pilone. Bellissimo esempio di barocco piemontese, interamente costruito in cotto a vista, fu edificato tra il 1685 ed il 1691 sul sito di un preesistente pilone votivo. Da segnalare, all’interno, alcuni bassorilievi del Berbero, una imponente statua della Vergine e il maestoso altare maggiore, dovuto al sovrapporsi dell’opera di tre diversi maestri: Baroncelli lo progettò nel 1687, Groscavallo vi apportò delle modifiche nel 1742 e infine Borra gli diede l’attuale aspetto monumentale, realizzando l’imponente cancellata in ferro. Il complesso è formato dalla chiesa, da una imponente foresteria con oltre cinquanta camere (oggi sede di istituti di formazione ed universitari) e un elegante porticato inserito in un’ampia area verde curata a parco e giardino.

Cenni bibliografici

CIFANI A., MONETTI F., Tesori d’arte a Moretta, L’Artistica, Savigliano, 1998.

Storia di Moretta, edizione anastatica del 1977 raggruppa i 3 volumi:

- CRAVERI G., Biografie di morettesi illustri, Tipografia Roux, Torino, 1893.

- GALLIZIA P.G., Istoria della prodigiosa immagine della SS.V. Maria di Moretta, Pietro Giuseppe Zappata, Torino, 1718.

- LARDONE F., Una pagina di storia di Moretta, Tipografia S.Giuseppe degli artigianelli, Torino1929.

SOAVE S., Un eretico della sinistra - Angelo Tasca dalla militanza alla crisi politica, Franco Angeli, Milano, 1995.

TUNINETTI G., Monsignor Francesco Lardone (1887- 1980): il nunzio apostolico precursore della Ostpolitik, L’Artistica, Savigliano, 1997.

VINDEMMIO T., DI FRANCESCO G., Moretta tra cronaca e storia, Alzani, Pinerolo, 2001.cc.

Palazzo comunale

Piazza Umberto I, 1

Cap 12033

Tel. 0172 911035

Fax 0172 94907

info@comune.moretta.cn.it

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Morozzo

D’azzurro alle due spade al naturale decussate, al quarto franco l’arme di Mondovì (vedi). Ornamenti esteriori da Comune.

Le attestazioni medievali del toponimo, di origine assai dubbia, oscillano tra Morocius, Morotius, Morozius, tutte da ricollegarsi a Maurocius o Maurotius, quindi al nome personale Maurus

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2150

Abitanti: 2012

Superficie territoriale: 21,96 kmq

Altitudine s.l.m.: 494 m

Frazioni del comune: Consovero, Riforano, Trucchi

Biblioteca parrocchiale “Bruno Bramardo”: c/o Oratorio parrocchiale Via Lucia Garelli

La storia

Morozzo esisteva già prima di Mondovì. Secondo alcuni storici e studiosi il paese potrebbe essere stato un pagus in epoca romana, secondo altri sarebbe nato in epoca altomedioevale.

Compare in un documento del 1007, nel quale un certo Anselmo “filius Eremberti” e sua moglie dichiarano di aver ricevuto dal loro cugino Gisolfo 1500 lire per la quarta parte, che era di loro spettanza, dei castelli, torri, cappelle, mulini e diritti di pesca in alcuni territori, tra i quali spicca Morucio, ossia Morozzo. Un fatto è certo: risalendo indietro nel tempo, attraverso la documentazione storica pervenutaci, si può tranquillamente affermare che Morozzo era un borgo fiorente prima che Mondovì divenisse un comune, anzi era il principale comune del Monregalese. Per averne conferma, basti pensare che i saraceni nell’agosto del 906 (quindi circa un secolo prima del documento citato prima), scesero da Frassineto mettendo a ferro e fuoco le terre che attualmente coincidono con il territorio monregalese, andando subito ad assediare e distruggere i principali paesi all’epoca esistenti fra i quali anche Morozzo.

Nel XII secolo il borgo fu feudo di un gruppo di famiglie, vassalle del vescovo di Asti, che riunitesi in Consorzio, fondarono prima la Certosa di Pesio (1176), poi il Monastero di Pogliola (1180). Con la nascita e l’espansione dei comuni di Cuneo e Mondovì, Morozzo si trovò schiacciato e i suoi signori prestarono omaggio feudale ai due potenti vicini. Morozzo entrò nell’orbita di Cuneo, venendo occupato e saccheggiato dalle truppe monregalesi prima e rasa al suolo dagli Angioini nel 1313 poi. In questo periodo la superficie territoriale di Morozzo era molto più estesa di quella attuale, secondo il Nallino. Morozzo era padrona delle ville di Castelletto di Stura, Brusaporcello, Forfice, la Chiusa, Mirabello, Villasco, Villanova, Roccaforte, Gragnasco, le due Frabose, parte di Vasco, parte di Bredolo e la metà della Bastia del Tanaro. Il paese possedeva cinque porte d’ingresso (ancora ricordate nel ’700), due castelli ed era circondato da una discreta cinta muraria. Riedificato dopo pochi anni dai marchesi di Ceva, divenuti signori del luogo, fu da questi ceduto a Gian Galeazzo Visconti. Morozzo venne nuovamente distrutto durante la guerra che vide opposti all’inizio del ’400 gli Acaja e i marchesi del Monferrato.

Ritornato ai marchesi di Ceva che lo mantennero fino al 1536, passò poi ai marchesi di Saluzzo e infine ai Savoia che infeudarono Morozzo prima ai Pallavicino-Ceva poi a Carlo Filippo Morozzo.

Il paese è da sempre noto per il cappone, il delizioso galletto castrato al quale è dedicata la tradizionale fiera regionale di metà dicembre. Le origini della fiera risalgono al periodo napoleonico, quando i mezzadri portavano in dono per Natale una coppia di capponi ai proprietari dei terreni. La squisita carne del cappone compariva già nel 1513 sulla tavola di Giuliano de’ Medici, in piazza del Campidoglio, come scrive a questo proposito Jean François Revel.

Morozzo si trova oggi inserita nel circuito naturalistico con l’Oasi Naturale Speciale di Crava e Morozzo. Istituita nel 1979, occupa prevalentemente la sponda sinistra del torrente Pesio, con un’estensione di 30 ettari nei territori dei comuni di Morozzo, Rocca de’ Baldi e Mondovì. L’ambiente umido ha un’origine artificiale ed è infatti incentrato su due bacini (laghi di Morozzo e Crava), costruiti a partire dal 1928 a scopi idroelettrici. Intorno si estendono campi coltivati e residui boschi umidi di pianura (ontani, pioppi, carpini, farnie) con un ricco sottobosco. Nell’oasi sono state censite 135 specie di uccelli, tra cui germani reali e aironi cinerini.

I personaggi

Vincenzo Peyrone (1810-1892). Appartenente ad una famiglia della ricca borghesia del monregalese, fu assessore e sindaco di Morozzo; oltre che nella pubblica amministrazione fu impegnato in iniziative di carattere sociale; fu fautore dell’Opera Pia Peyrone.

Aldo Viglione (1923-1988). Giovanissimo partecipò alla Resistenza in Valle Pesio. Avvocato, dopo la liberazione fu eletto consigliere comunale di Boves e consigliere provinciale di Cuneo. Eletto consigliere regionale nel 1970, ricoprì la carica dal 1973 al 1975 e dal 1985 al 1988, anno della sua tragica scomparsa. Fu anche Presidente della Regione Piemonte dal 1975 al 1980 e dal 1983 al 1985. Gli è stato dedicato il Centro e il Museo del Parco Naturale dell’Alta Valle Pesio e Tanaro.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Dedicata alla Natività di Maria Vergine venne edificata su progetto di Francesco Gallo tra il 1728 ed il 1740, nel luogo dove sorgeva l’antico Castello Vecchio, nominato in una carta del 1007. All’interno sono presenti altari in stucco opera del 1761 di Carlo Beltramelli. Da segnalare inoltre l’altare maggiore, in marmo grigio, l’altare del Rosario e quello del Suffragio, l’imponente pulpito in noce e l’organo ottocentesco realizzato da Vittino.

Santuario del Brichetto. Sorge su una collinetta appena fuori dall’abitato e ricorda l’antica importanza di Morozzo e dei suoi signori. La sua parte più antica viene riferita alla chiesa di un castello, sotto il cui portico venne stipulato nel 1173, l’atto di fondazione della Certosa di Pesio, con importanti donazioni di terre da parte dei signori di Morozzo. L’edificio che oggi si presenta a pianta rettangolare, ha subito molti rimaneggiamenti, gli ultimi in epoca neogotica. Molto interessanti sono gli affreschi, recentemente restaurati, che decorano il presbiterio e parte della navata, eseguiti nel 1491 da Giovanni Mazzucco e rappresentano un ciclo dedicato alla Vita della Vergine. Ai piedi del Santuario si estende la Riserva Naturale Speciale di Crava-Morozzo.

Monastero di San Biagio. Sorto nel 1014 e più volte rimaneggiato, è oggi nuovamente punto di riferimento religioso e culturale. Cappella di Santo Stefano. Conserva un ciclo di affreschi nel catino absidale sulla vita del Santo riferibile al XV secolo e ricorda l’antica presenza, in loco, di un monastero agostiniano del secolo XI.

Palazzo dei marchesi di Montezemolo. L’edificio, che si affaccia sulla statale di fronte al Municipio, ha inglobato al suo interno l’Oratorio di San Gregorio e di Nostra Signora dei Dolori, monumento nazionale. L’oratorio, da tempo chiuso al culto, è un piccolo gioiello dell’architettura secentesca, con decorazioni architettoniche ed affreschi di Bernardino Stazio.

Palazzo dei marchesi di Pamparato. Sorto, secondo la tradizione, nei pressi di un antico castello dei vescovi d’Asti, possiede un suggestivo parco, ricco di alberi d’alto fusto, tra cui spiccano alcuni splendidi esemplari appartenenti alla famiglia delle sequoie.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

NALLINO P., Il corso del fiume Ellero, nel quale si contengono tutte le ville antiche di lui... descritto dal prete Pietro Nallino di Mondovì, Giovanni Andrea Rossi Stampatore, Mondovì, 1788 (rist. anast. AGA Editrice Il Portichetto, Cuneo, 1972).

Palazzo comunale

Via Bongioanni, 4

Cap 12040

Tel. 0171 772001

Fax 0171 772477

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Murazzano

Troncato al primo d’azzurro ad una crocetta d’argento al secondo mattonato di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Il motto che accompagna lo stemma recita: clipeum et clavis patriae pedemontanae, è riportato nell’atto del 1463 con cui i marchesi di Saluzzo cedettero Murazzano a Casa Savoia. Sta ad indicare che per la sua posizione strategica sulla dorsale delle Langhe, il paese è scudo (difesa) e chiave (porta d’accesso) della patria piemontese.

Il toponimo può avere diverse etimologie. Secondo alcuni studiosi deriverebbe da Fundus Munatianus essendo documentata la presenza nella zona, nel II-I secolo a.C., di popolazioni appartenenti alla Gens Munatia. Secondo il Casalis deriverebbe dalla radice celtica mul che significa “altezza-montagna”; per altri ancora Mulatianus ricorderebbe una stazione di sosta per il cambio dei muli.

Epoca di fondazione: Epoca romana

Data di istituzione del comune: 1409

Abitanti a inizio ‘900: 2381

Abitanti: 831

Superficie territoriale: 27,74 kmq

Altitudine s.l.m.: 749 m

Frazioni del comune: Bruni, Cornati, Mellea, Rea

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il ritrovamento di due teste di Medusa in arenaria riporta al periodo romano; il paese viene citato in un diploma di Ottone III del 1001 come Mulatiano, ma non esistono notizie più precise, anche se è ipotizzabile una sua crescita sia economica che strategica, trovandosi alla confluenza di alcune strade che dal Piemonte raggiungono il mare. Il pagamento di pedaggi, ricordato nel toponimo Pedaggera, era senz’altro una non disprezzabile fonte di reddito per i marchesi di Saluzzo che detennero il potere su Murazzano per ben duecentocinquant’anni. È anche probabile che fosse stata costruita una casa-forte, in seguito ampliata a castello, intorno al 1200, accanto alla preesistente torre. Nel 1210 l’imperatore Ottone IV investì signore di Murazzano il marchese di Saluzzo Manfredo II. Nel 1463 Murazzano venne ceduto ai Savoia che, nel 1487, lo concessero in feudo ai Saluzzo di Cardè, questa volta come vassalli dei Savoia e non più dell’imperatore. Non riuscendo però a barcamenarsi con le magre entrate del paese, i Saluzzo nel 1569 vendettero il feudo al genovese Negrone Di Negro, conte di Stupinigi, consigliere, ciambellano e generale delle finanze dei Savoia. Nel 1572 Emanuele Filiberto, duca di Savoia, elevò la signoria di Murazzano a marchesato. La famiglia Di Negro mantenne il possesso del paese per un lungo periodo. Il 16 settembre 1657 ci fu un grave fatto di sangue: il marchese Filiberto, forse per le sue pretese di jus primae noctis su una novella sposa, secondo la tradizione locale, fu trucidato a colpi di tridente e gettato in un pozzo. Ai Di Negro succedettero vari altri signorotti, ma già dal 1409 il comune di Murazzano si era dato autonomi statuti che vennero confermati varie volte; in particolare, il codice murazzanese del 1534 fu confermato dai duchi di Savoia e l’originale venne custodito negli archivi della corte sabauda. Durante la prima campagna napoleonica, nel 1796, le truppe piemontesi inflissero una secca sconfitta ai francesi nella battaglia della Pedaggera di Murazzano; di conseguenza, pochi anni dopo, nel 1800 i francesi incendiarono e distrussero il castello. Sotto il governo francese Murazzano fu compreso nel dipartimento di Montenotte.

Con la Restaurazione il paese tornò ai Savoia e con essi entrò a far parte del Regno d’Italia. Numerosi sono stati i caduti nelle due guerre mondiali; Murazzano, come tutto il territorio delle Langhe fu teatro di aspri scontri fra le formazioni partigiane e le truppe nazi- fasciste. Con il secondo dopoguerra si è verificato un progressivo spopolamento che ha svuotato il paese e le campagne.

I personaggi

Lorenzo Bruno (1821-1900). Medico, primario di clinica medica della Regia università di Torino. Fu medico personale di Vittorio Emanuele II e senatore del Regno.

Carlo Bruno (1831-1916). Sacerdote, professore di scienze naturali al seminario di Mondovì; studioso di agraria, idrografia, geologia, astronomia, fu tra i primi ad esplorare le grotte di Bossea nel 1888. In suo onore fu dato il suo nome ad un vallone del Monviso. Autore di numerose opere scientifiche e divulgative, fu tra i fondatori, nel 1867 del consorzio agrario di Mondovì. Fu considerato il miglior geologo italiano del suo tempo.

Domenico Maria Durante (1879-1944). Pittore, partecipò a molte esposizioni tra cui la Biennale di Venezia, si distinse in particolare come ritrattista. Alcune sue opere sono conservate nella Galleria d’Arte moderna di Torino. Personaggio estroso, fu il primo portiere della Juventus nel campionato del 1905.

Giuseppe Cerrina (1882-1959). Laureato in lettere e professore di liceo, fu uomo di preparazione e cultura eclettica: umanista, poeta, critico letterario, musicista, ma fu ancor più noto come pittore. Dipinse scorci di Murazzano ed i suoi quadri furono più volte esposti alla Biennale di Venezia. Alunno di Graf e amico di Carrà, le sue opere sono conservate in numerosi musei in Italia ed all’estero.

Celestino De Aste (XIX secolo). Abate, fu canonico del duomo di San Giovanni di Torino; nel 1807 riscattò dai francesi il santuario della Madonna di Hal con l’annesso convento dei padri Filippini, dando poi origine all’ospedale-ricovero di Murazzano

Gli edifici

Torre. Risale con ogni probabilità al X secolo, venne eretta nella parte più alta del paese ed aveva ovviamente la funzione di torre di avvistamento, soprattutto nel periodo delle invasioni dei saraceni. Costituisce l’emblema del paese, è a pianta quadrata con sei metri e cinquanta centimetri di lati e si sviluppa in altezza per trentatre metri.

Santuario. Costruito dal 1609 al 1622, è dedicato alla Madonna di Hal, cittadina belga nei pressi di Bruxelles. L’immagine che vi si venera, dipinta a olio su ardesia, raffigura la Vergine col Bambino coperti con un manto che reca lo stemma degli Spinola: fu infatti la duchessa Maria Spinola che ne fece dono al santuario. L’interno, decorato nei primi del Settecento con vedute prospettiche trompel’oeil, è completamente affrescato, dal pavimento alle volte.

Ricetto. Attorno alla cima del colle era presente in passato un ricetto, circondato da bastioni con piccole torri e fossi. Sono ancora visibili una torre quasi integra e le basi di altre due.

Mulino. Era in passato un’antica torre di avvistamento.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a San Lorenzo, già nominata negli statuti del 1409, è stata più volte rimaneggiata ed ingrandita. In una cappella è conservata una pregevole immagine della Madonna del Latte, dipinta su una superficie convessa.

Porte. L’antico centro abitato era delimitato da quattro porte: di queste restano la Porta di Buzignano presso il santuario con caratteristico arco a sesto acuto con feritoia, e la Porta Bullaria, con arco a tutto sesto inserito nella massa muraria delle case, così chiamata perché punto di consegna della bulla del pedaggio pagato per poter entrare in paese.

Cappella di San Rocco. Venne edificata forse in occasione dell’epidemia di peste del 1300. Sulla facciata sono murate due teste di Medusa in arenaria, riferibili all’epoca romana. All’interno sono stati recentemente rinvenuti e restaurati alcuni pregevoli affreschi di santi del XV-XVI secolo.

Cappella di San Bernardo. Si trova all’estremità del paese, sulla statale verso Savona; è a pianta ottagonale ed era già citata nel 1667.

Cappella di San Giovanni Battista. Era sede dei Confratelli della Misericordia.

Cappella di Sant’Anna. Venne edificata sul finire del 1500, era sede della Confraternita dei Disciplinati.

Cenni bibliografici

ADAMI E., Murazzano e la sua Langa, Milanostampa, Farigliano, 1976.

ADAMI E., Gli Statuti di Murazzano, Bollettino della Società per gli studi storici archeologici, artistici della Provincia di Cuneo, n. 71, 2° semestre 1974.

ADAMI L., Ricerche intorno all’origine del Santuario di Murazzano dedicato alla Madonna di Hal - appendice: Notizie sul paese di Murazzano, Tipografia Felice Casarico, Dogliani, 1908.

PIO G.B., Cronistoria dei Comuni dell’antico Mandamento di Bossolasco con cenni sulle Langhe, Societa Tipografica Albese, Alba, 1920.

Palazzo comunale

Via Roma, 34

Cap 12060

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Murello

Partito al I° d’azzurro cielo alla torre quadrata fondata sulla pianura di verde, mattonata al naturale chiusa di nero, al II° di rosso alla croce ottagona d’argento di Malta. Ornamenti esteriori da Comune.

La documentazione medioevale riporta sia Morellus che Murellus. Si tratta in ogni caso di un diminutivo di murus, in riferimento ad un argine di terra costruito dagli abitanti per la difesa dai nemici.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1592

Abitanti: 941

Superficie territoriale: 10,80 kmq

Altitudine s.l.m.: 265 m

La storia

Il territorio del comune, interamente pianeggiante, lambito dal torrente Varaita e percorso da canali artificiali è ideale per la coltura agricola. Per queste ragioni, in questo luogo il potentissimo ordine dei Cavalieri del Tempio istituì una commenda, una struttura nata inizialmente per accogliere e assistere i pellegrini, poi di riflesso, per amministrare il patrimonio, soprattutto fondiario della zona. I Templari fecero poi costruire un castello-fortezza, attorno al quale, si presume intorno al 1200, nacque il centro abitato di Morello. Con la soppressione dei Templari nel 1312, anche il Castello e la commenda, passarono, come tutti i beni dell’ordine, ai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, divenuti poi Cavalieri di Malta. In quel periodo il territorio comunale faceva parte del marchesato di Busca e successivamente passò a quello di Saluzzo, conglobato nel XVI secolo nello stato sabaudo. Morello continuò comunque ad essere un feudo dei Cavalieri di Malta fino al 1798, quando l’ordine venne soppresso da Carlo Emanuele IV. Amministrativamente Murello continuò a far parte della Provincia di Saluzzo e solo nel 1859 passò a far parte della Provincia di Cuneo, mentre come Diocesi appartenne sempre a quella di Torino sin dalla sua costituzione avvenuta nel IV secolo. Tuttora l’attività prevalente è quella agricola, con qualche attività artigianale connessa.

I personaggi

Claudio Calandra (1818-1882). Archeologo, avvocato, fu deputato e sindaco di Murello nel 1864. Le sue poesie in piemontese vennero pubblicate da Stefano Mina nelle Canzoni piemontesi e cenni storici sulla letteratura subalpina. Ebbe due figli: Edoardo, famoso scrittore e Davide, illustre scultore.

Edoardo Calandra (1852-1911). Fu pittore, disegnatore, archeologo ma soprattutto scrittore, in italiano e in piemontese. Fu uno dei più famosi letterati a cavallo tra ’800 e ’900. Nato a Torino, ambientò in paese il suo romanzo più famoso: La bufera.

Davide Calandra (1856-1915). Nacque a Villanova Solaro, ma ben presto si trasferì a Torino. Scultore (ebanista) di impostazione verista, realizzò opere come monumento ad Amedeo di Savoia nel parco del Valentino a Torino (1902) e soprattutto il fregio dell’aula di Montecitorio a Roma (1910-1912). In gioventù trascorreva spesso le vacanze estive nella casa di campagna della famiglia a Murello. In questa furono raccolti i suoi gessi e conservati, fino a quando venne istituita a Savigliano la gipsoteca in suo onore.

Gli edifici

Castello dei Templari. Venne eretto nel XIII secolo dai Templari, conserva tutt’ora l’aspetto di una fortezza con una torre merlata quattrocentesca. L’edificio è attualmente adibito a casa canonica.

Castello di Bonavalle. Caratteristico insediamento agricolo fortificato, risalente al XIII secolo, fu un castello di pianura, quadrilatero e difeso da quattro torri cilindriche. Venne più volte ristrutturato ed ampliato, oggi si presenta come una struttura di epoca quattro-cinquecentesca, a corte, con torrette angolari e bertesche. In passato proprietà del pittore Levis, fu lasciato in eredità al Comune di Racconigi all’inizio del ’900. Attualmente è di proprietà privata ed è usato come allevamento suinicolo.

Santuario della Madonna degli Orti. Edificio in stile barocco piemontese, a pianta centrale e con la facciata in laterizio. Il nucleo più antico risaliva al 1535 ed era costituito da un pilone votivo, ora ricollocato sull’altare maggiore e raffigurante una Madonna con Bambino, attribuita a Giorgio Turcotto. Nel ’700 avvenne la costruzione del santuario, ad opera dell’Ordine dei Cavalieri di Malta.

Parrocchiale di San Giovanni Battista. Edificio dalle linee gotiche, venne edificato tra il XIV e il XV secolo, ma ebbe numerosi rimaneggiamenti in epoca barocca e a inizio ’900, quando venne sopraelevato il campanile. Oggi si presenta come una chiesa dall’aspetto neomedioevale a tre navate, di cui la centrale con abside poligonale.

Chiesa della Confraternita. Edificio in stile barocco, con un bel campanile settecentesco. Alla fine dell’Ottocento furono inserite nella facciata due statue dello scultore Davide Calandra.

Casa Calandra. Edificio caratterizzato da una particolare decorazione che richiama il motivo di un kilt scozzese; era la residenza di vacanze estive della famiglia Calandra.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CARTASEGNA D., PRIARONE C., Castelli del Piemonte: 9 itinerari tra Cuneo e Torino, Sagep, Genova, 1999.

CALANDRA E., La bufera, Roux Frassati e Comp., Torino, 1899.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MINA S., Canzoni piemontesi e cenni storici sulla letteratura subalpina, Vercellino, Torino, 1868.

Palazzo comunale

Via Caduti Murellesi, 72

Cap 12030

Tel. 0172 98102

Fax 0172 98124

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Narzole

Di rosso alla croce d’argento mossa. Timbrato di elmo di cittadinanza e cinto di quercia e alloro.

Il toponimo probabilmente deriva dalla voce nar con plurale narzia e sta ad indicare “luoghi paludosi” o “luoghi vicino a fiumi”. Tale interpretazione sarebbe di appoggio alla teoria secondo cui il territorio in passato sarebbe stato caratterizzato da lingue di terra tra acquitrini lasciati, in era quaternaria, dal ritirarsi del mare padano in seguito al sollevamento del fondo marino. Altre fonti fanno derivare il toponimo Narzole dal nome dei primi abitanti di questo villaggio.

Epoca di fondazione: Inizio X secolo

Data di istituzione del comune: 1802

Abitanti: 4187

Abitanti a inizio ‘900: 3385

Superficie territoriale: 325 m

Altitudine s.l.m.: 325 m

Frazioni del comune: Lucchi, Moriglione, San Nazario, Vergne

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Situata nel cuore del Piemonte, Narzole è posta in un’ampia valle delimitata da diversi corsi d’acqua: il fiume Tanaro e i torrenti Mondalavia e Giuminela. Il territorio fu abitato da popolazioni celto-liguri e probabilmente divenne in seguito uno dei sobborghi di Augusta Bagiennorum, l’attuale Bene Vagienna, come testimoniano numerosi reperti.

In epoca medievale erano presenti sia un castello che un’abbazia. La storia di Narzole, come comune autonomo, risale solamente al primo gennaio 1802, quando ottenne l’indipendenza da Cherasco. Non per questo è da arguire che la località non abbia avuto importanza nei secoli anteriori, anzi, le prime origini di questo grosso sobborgo, risalgono ad anni molto più addietro rispetto a Cherasco, alla cui fondazione (1240) gli stessi narzolini concorsero. Narzole doveva già sussistere nel 901; infatti, tra i beni che l’imperatore Lodovico donò alla Chiesa di Asti con atto datato 901, è menzionata l’Abaciam S. Mariae Virginis Narzolis. Narzole fu in seguito per oltre cinque secoli parte integrante della città e del territorio di Cherasco, la quale nel 1695 venne proclamata “Contessa di Narzole” e si separò da essa solo all’inizio del XIX secolo. Fu allora che con il costituirsi in comune autonomo, la comunità ottenne in un primo tempo dal governo francese, ed in seguito anche da Vittorio Emanuele I, propri statuti e regolamenti. Verso la fine del ’700 , durante l’occupazione francese, i briganti rappresentarono un segno esasperato di protesta; i “Fratelli di Narzole” ostacolarono infatti duramente il presidio francese. Una data importante per la storia del paese fu il 24 aprile 1796, giorno in cui il generale Bonaparte, consumò la cena e trascorse la notte in una locanda del posto. L’occupazione francese permise a Narzole di sciogliersi dalla dipendenza di Cherasco e costituirsi in comune autonomo nel 1802, per decreto dello stesso Bonaparte. Il 22 ottobre 1810, con un altro decreto dell’imperatore francese, venne indetta la “fiera di novembre”.

Oggi Narzole è una bella cittadina di circa 3400 abitanti che vanta una lunga tradizione nel commercio vinicolo, nel sempre più vasto settore artigianale, nonché una fiorente agricoltura sviluppatasi in larga parte nelle frazioni limitrofe. Il 1989 rappresenta per Narzole una svolta culturale non indifferente; il comune viene infatti inserito negli “Itinerari Napoleonici” e viene costituito il “Gruppo Storico” del “Terzo Stato”. Nel 1990 avviene il gemellaggio con Tenda, paese francese ricco di memorie storiche e con il quale vi è un reciproco scambio culturale. Sempre maggiore importanza assumono la “Fiera napoleonica” che si svolge nel mese di novembre e la “Fiera di primavera” che ha avuto la sua prima edizione il 6 giugno 2004.

I personaggi

Beato Timoteo Giaccardo (1896-1948). Fu il primo sacerdote Paolino, promotore della diffusione evangelica tramite i mass media. Fu beatificato nella basilica di San Pietro nel 1989 da Papa Giovanni Paolo II.

Giuseppe Alessandria (1881-1966). Detto “Barba Gep”, il 26 aprile 1945, si offrì in ostaggio per fermare la rappresaglia tedesca contro la popolazione narzolese.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Bernardo. La chiesa antica esisteva già in forma di cappella campestre dal 1200; venne poi ampliata e consacrata nel 1760. Costruita in stile gotico moderno fa da sfondo alla piazza principale del paese.

Confraternita di San Rocco. La costruzione, in stile romanico, è stata recentemente restaurata, conserva molti affreschi del pittore Sebastiano Taricco di Cherasco.

Chiesetta di San Pietro. Venne costruita in epoca romanica, la costruzione è sovrastata da un originale ed insolito campanile a forma triangolare.

Chiesa della Madonnina. Venne costruita nel XVIII secolo in stile barocco, è situata nel borgo omonimo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Umberto I, 5

Cap 12068

Tel. 0173 77003

Fax 0173 776255

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Neive

Di rosso alla croce di San Maurizio d’argento accantonata da 4 crocette dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.

Il paese dovrebbe derivare il proprio nome da una famiglia romana, la gens Naevia, della quale fu possedimento, come testimoniano numerose epigrafi rinvenute in loco.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1190

Abitanti a inizio ‘900: 4115

Abitanti: 3085

Superficie territoriale: 21,20 kmq

Altitudine s.l.m.: 308 m

Biblioteca comunale “Vincenzo Vada”: Piazza Italia

La storia

Neive fu importante insediamento romano attraversato dalla via Aemilia Scauri costruita nel 100 a.C. dal Console Emilio di Scauro. La romanizzazione del territorio è avvenuta tra il primo secolo a.C. e il terzo secolo d.C.; successivamente Neive, come le altre province romane, fu soggetto alle invasioni barbariche.

Attorno all’anno Mille venne costruito sul colle più alto un castello fortificato per difendersi dai saraceni; nei documenti si parla di Oppidum Nevearum. Sulla sponda sinistra del torrente Tinella, in località Santa Maria del Piano si insediò, sui resti di un tempio dedicato a Diana, un primo nucleo di monaci benedettini provenienti dall’abbazia di San Benigno Canavese. Si iniziò con una cella e poi con una grangia o azienda agricola, quindi un monastero che ospitò fino a 100 monaci. Di questo monastero si conserva ancora la splendida torre romanica e l’adiacente sacrestia. Attorno al 1190 Neive faceva parte di un “Comune Consortile” con Barbaresco, Trezzo, San Sisto, Neviglie e Santa Maria del Piano. Dal 1200 in poi il comune di Neive fu conteso dalle città di Alba e Asti. Nel 1387 Neive seguì Asti sotto la Signoria di Giangaleazzo Visconti, divenendo dote della figlia di lui Valentina che andò sposa al Duca d’Orléans. Rimase così fino al 1512; in seguito fu dominio di Francesco I, di Carlo V di Spagna e, nel 1530, passò a Carlo III di Savoia. Dal 1560, dopo circa 17 anni di usurpazione francese, tornò nelle mani dei Savoia, con Emanuele Filiberto e suo figlio Carlo Emanuele I. Nel 1618, sotto il suo regno, Neive divenne feudo assegnato al conte Vittorio Amedeo Dal Pozzo, già Marchese di Voghera e per i secoli successivi seguì le sorti del regno sabaudo. Con la Rivoluzione francese Neive viene annessa all’impero napoleonico e con verbale in data 8 luglio 1800 il consiglio viene chiamato municipalità e il sindaco e il palazzo comunale vengono, alla francese, chiamati maire e marie.

Tale giurisdizione finirà il 30 giugno 1814 e Neive ritornerà ai Savoia. Il 15 maggio 1865 viene inaugurata la stazione ferroviaria di Neive, con il passaggio del primo treno per Alba. Iniziò così lo sviluppo urbano di Neive Borgonuovo. Nel 1879 l’amministrazione comunale acquistò il fabbricato della “filatura”, per trasformarlo in uffici comunali e scuole elementari; la stessa destinazione attuale.

I personaggi

Ludovico Rocca (1895-1966). Compositore di musica classica, scrisse numerose opere che vennero rappresentate al teatro della Scala di Milano e a Roma. La sua fama è rimasta legata principalmente a Il Dibuk, la sua terza opera, che a buon diritto può essere considerata fra le più interessanti della sua epoca.

Dante Giacosa (1905-1996). Nacque a Roma, dove il padre stava facendo il militare, da una famiglia originaria di Neive. Ingegnere presso la casa automobilistica FIAT di Torino e progettista di alcuni modelli di autovetture di grande successo, come la celebre 500.

Gli edifici

Castello. L’edificio sorge in località Pian Castello, venne costruito intorno all’anno Mille per difendere il paese dai saraceni, che tra il IX ed il X secolo avevano occupato la zona e costituito un posto fortificato. Il castello, rovinato nel 1274 dai soldati astesi, fu in parte restaurato successivamente. Ai tempi della “ruina” esisteva già la torre campanaria costruita dagli astesi, i quali nel 1217 si erano impadroniti di buona parte del territorio. Sulla torre, a cinque metri dal suolo, si trova una lapide romana, monumento funebre, che risale al I o al II secolo d.C. Pian Castello era il punto in cui il paese anticamente si suddivideva nella zona di Ripasorita, ossia luogo esposto ai raggi del sole del mezzogiorno, pomeriggio e sera, e zona di Ripafredda, la parte del paese baciata dal sole del mattino.

Arciconfraternita di San Michele. L’edificio venne costruito per volere dell’architetto neivese Giovanni Antonio Borghese che ne iniziò i lavori nel 1759 e li portò a termine del 1789 come testimonia un coppo rinvenuto sul tetto. I simboli scolpiti nel pannello del portale d’ingresso sono quelli dei “diritti dell’uomo”: la bilancia che rappresenta la giustizia che difende l’uguaglianza. L’interno è caratterizzato da una maestosa cupola.

Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo. La struttura centrale dell’edificio è quella originaria del 1195. L’edificio ad una solo navata, aveva la struttura tipica della basilica romana, con cimitero all’interno e nel sottochiesa. Dal 1851 al 1859 venne costruita la navata di sinistra e nel 1950 quella di destra. L’artistico campanile, del 1713, fu disegnato dall’architetto Francesco Gallo.

Giardino del conte di Castelborgo. Il giardino, dall’ingresso sontuoso con cancellata di ferro battuto, fu progettato dall’architetto Giovanni Antonio Borghese, come dimostra la sua tesi di laurea del 9 gennaio del 1751 “Ingresso in giardino del conte di Castelborgo”.

Chiesa di Santa Maria del Piano. Lungo il corso del torrente Tinella, sulla strada per Mango si eleva un artistico campanile costruito quasi da un millennio. Si tratta di un campanile a 5 piani, divisi da una cornice ad archi pensili a pieno centro adiacente ad una piccola chiesa che rappresenta la sacrestia dell’antichissima chiesa di Santa Maria del Piano. Sorta in epoca romana sulle rovine di un tempio dedicato a Diana; nelle adiacenze sgorga una sorgente di acqua salata cosicché il territorio circostante viene detto “La Salina”. La letteratura riporta che nel 1014 la chiesa ospitava un monastero benedettino che conobbe i suoi massimi splendori intorno al 1300 quando contava più di cento monaci ospiti nell’edificio. Dal 1700 in poi, il continuo diminuire dei monaci cominciò a minare l’esistenza del monastero che conobbe la sua fine nel periodo della rivoluzione francese; buona parte dell’edificio cadde in rovina nel 1867, si salvarono solo il campanile e la sacrestia.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

VADA V., Storia di Neive, Publigraf, 1984.

Palazzo comunale

Piazza Italia

Cap 12057

Tel. 0173 67004 - 0173 67110

Fax 0173 677781

neive@reteunitaria.piemonte.it

www.comunedineive.it

Neviglie

D’azzurro alla galera di due vele triangolari passante sul mare ondoso alle tre stelle a 5 punte d’argento in capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Pare da scartare l’ipotesi che vedeva l’origine del toponimo da In ovilia. Le attestazioni medioevali Nivigleis, Neviglieis, Nevilleis, fino a Neviglis nel 1224 confermano piuttosto l’impressione di un collegamento con il nome personale latino Neviglia (da Nevius, gens Neavia) o con un aggettivo derivato da Nivis - Nivileus.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Prima metà XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 901

Abitanti: 419

Superficie territoriale: 8,06 kmq

Altitudine s.l.m.: 461 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Una delle prime citazioni di Neviglie è riportata in un documento del 973 in cui un certo Giovanni, figlio di Allione, regala a Rozone, vescovo di Asti, tutti i suoi beni situati nel territorio di Trezzo presso Neviglie, indicato come Nevelle. Neviglie era incluso nel territorio del marchese Aleramo, assegnatogli dall’imperatore Ottone. Nell’atto di divisione del 1142, tra i sette figli di Bonifacio del Vasto troviamo Neviglie, inserito nel contado di Loreto, toccato ad Ottone Boverio che, nel 1149, sottomise il contado ad Asti, come fece il fratello Bonifacio marchese di Cortemilia, succedutogli nel 1188. Morto anche Bonifacio senza eredi, il contado di Loreto passò, nel 1192, nella signoria di Manfredo Lancia, figlio di Guglielmo marchese di Busca, fratello di Oddone e Bonifacio. Si andava intando affermando negli ultimi trent’anni del XII secolo il comune di Alba che, nel 1185, otteneva da Federico Barbarossa il riconoscimento della sua autonomia comunale e le regalie, e mirava ad estendere il suo dominio verso Barbaresco, Trezzo, Treiso e Neive, con cui aveva stipulato un atto di pace e alleanza nel 1171. L’espansione di Alba, che cercava di contrastare la repubblica di Asti, si scontra inevitabilmente sulle terre del contado di Loreto che i marchesi di Busca razionavano in tanti piccoli feudi, cedendoli a famiglie facoltose. Tra queste famiglie si distinguono i De Revello e i De Montaldo di Scarampi, consignori di Neviglie, Neive, San Sisto, Santa Maria in Piano, Barbaresco e Trezzo. Dovendo scegliere tra Asti e Alba, il 28 aprile del 1198, tutti gli abitanti di Neviglie e del circondario diventarono cittadini albesi sotto il podestà Leonardo della Croce. Una data fondamentale per Neviglie è il 1124, infatti il 12 agosto il vescovo di Alba, Rainero di Occimiano investe il signor Pagano di Pietrasanta, podestà di Alba, dei tre quarti del castello e della villa di Neviglie, ciò quanto Guido di Neviglie aveva in feudo dal vescovo di Alba, nel castello, villa e giurisdizione di Neviglie e il comune di Alba prestò la fedeltà feudale al Vescovo. Guido di Neviglie non aveva accolto di buon grado la cessione al comune di Alba e ne nacque un contenzioso che fu risolto da Guglielmo di Prunetto che stabilì che Guido di Neviglie doveva vendere al comune di Alba i tre quarti del castello e borgo di Neviglie. La vertenza venne poi chiusa l’8 dicembre dello stesso anno; il comune di Alba completò l’acquisto di Neviglie con successivi atti. Il 14 settembre acquistò da Ardizzone di Revello la dodicesima parte del castello e borgo di Neviglie. Nel 1259 Alba dovette sottomettersi a Carlo d’Angiò e il consiglio generale nominò i procuratori e tra i credendari troviamo Oberto di Neviglie e Pietro di Neviglie, ormai cittadini albesi a tutti gli effetti. Nel 1275 Asti sconfisse duramente Alba; la pace del 1276 fu disastrosa per Alba e per i suoi territori, il documento 977 del Codex Astensis, a cui parteciparono, come credendari di Alba, Ogerio e Toscano di Neviglie, ricorda che Alba dovette restituire ad Asti un parte di territorio di Trezzo. Nel 1283, il 26 gennaio, Alba si donava con tutti i suoi territori al marchese Guglielmo di Monferrato, che moriva però nel 1292, lasciando spazio a Carlo II D’Angiò, che rioccupava Alba nel 1303, tenendola per circa 50 anni. Neviglie era finita sotto il dominio di Asti che l’aveva ceduta in feudo ad alcune famiglie nobili della città: i Guttuari De Castello, i Marenghi ed i Lorenzi. Fu poi la volta dei Visconti che utilizzarono le terre del Piemonte conquistate come dote per maritare le figlie. Dapprima, Galeazzo Visconti, nel 1354, diede le antiche contee di Alba e di Asti in dote alla figlia Violante che sposava Lionello duca di Clarence figlio del re d’Inghilterra, che morì in circostanze poco chiare il giorno delle nozze. Il suo capitano Edoardo vendette le proprietà al marchese di Monferrato per 26 mila fiorini scatenando un’ulteriore guerra tra il padre della vedova e il marchese di Monferrato che alla fine, per far pace, si spartirono la dote per cui Alba restò al Monferrato e Asti con Neviglie ai Visconti. Il 24 gennaio 1387 Valentina, figlia di Gian Galeazzo Visconti, sposò il duca di Turonia, fratello del re di Francia Carlo VI portando in dote la contea di Asti comprese Neviglie e tutte le altre terre intorno. Il marchese di Busca, Manfredo morì nel 1390, lasciando eredi cinque figli, tra cui Ermete, la cui discendenza interessa Neviglie. Infatti Andrea di Busca, uno dei figli del marchese Ermete, per aver sposato Violante, figlia di Giovanni de Lorenzo di Asti, era venuto in possesso, per dote, della metà dei tre quarti di Trezzo e del palazzo con il castello diroccato di San Sisto, di cui ricevette investitura il 22 luglio del 1441 da Galeazzo Maria Visconti duca di Milano. Egli accarezzava il desiderio di poter un giorno diventare padrone dei castelli di Neviglie, Trezzo e San Sisto, signoreggiati dai de Lorenzi, Marenghi e Guttuari de Castello, quando cadde nel 1442 in un grave conflitto con Vasino e Leone Falletti di Asti, succeduti a Giovanni Lorenzi nelle restanti quote di San Sisto. Comprò Neviglie da Benedetto Guttuaro per il prezzo di 550 ducati: Giovanni Guttuario il 25 maggio 1449 ratificò la vendita fatta dal padre unitamente al patronato sulla chiesa di San Michele. E per farsi amare dai nevigliesi il 4 aprile 1462 ridusse il fodro da 40 a 37 ducati. Giovanni Gaspare marchese di Busca fu uno fra i più potenti feudatari della zona: si insignorì di Mango, Trezzo e Neviglie e della metà di Cossano. I suoi successori cedettero il feudo ai Savoia e da allora in poi Neviglie ne seguirà le sorti.

Gli edifici

Chiesa di San Giorgio con cappella della Madonna. Quest’ultima venne fatta costruire all’inizio del XVI secolo da Giovanni Gaspare dei marchesi di Busca. All’interno della chiesa è custodito il quadro Le nozze mistiche di Santa Caterina dipinto da Macrino d’Alba dopo il 1503. Fu commissionato dal marchese Giovanni Gaspare di Busca per ornare la cappella dell’abitazione e successivamente fu trasferito nella chiesa. Nel quadro sono dipinti il bambino Gesù, la Madonna, il Battista con croce, Santa Caterina che stende la mano a Gesù, San Vincenzo in abito monacale bianco, San Francesco in abito grigio con piccola croce e con una mano alzata, San Gerolamo con petto ignudo, Santa Maria Maddalena coi capelli cadenti sul petto e sulle spalle. Pare che la santa abbia le sembianze di Franceschina Scarampi di Canelli e San Vincenzo quelle di suo marito Giovanni Gaspare che fu il commitente dell’opera.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Umberto I, 14

Cap 12050

Tel. 0173 630181

Fax 0173 630237

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Niella Belbo

D’oro damascato alla lettera “N” di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo di Niella Belbo, anticamente denominata Nigella ad Belbum, sembra derivare dal nome di un’erba che nasce fra le messi e chiamata Nigella damascena con fiori a campanula di color rosso rubino.

Epoca di fondazione: Preromana, abitata dai celti

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 806

Abitanti: 419

Superficie territoriale: 11,5 kmq

Altitudine s.l.m.: 785 m

Biblioteca comunale: Piazza San Giorgio, 3

La storia

Il paese di Niella Belbo è citato, sembra per la prima volta, in un atto del 1033 dal marchese Adalberto. Il territorio fu sotto il dominio dei marchesi del Vasto, dei marchesi di Cortemilia e dei Del Carretto, fino a passare nei domini della Casa Savoia, ai tempi di Carlo Emanuele III. La campagna napoleonica del 1796 interessò il comune di Niella Belbo col passaggio di una divisione di 12.000 uomini al comando del generale Le Harpe. La vecchia porta medioevale prese da quel giorno il nome di Arco dei Francesi. Durante la guerra partigiana avvennero alcune scaramucce fra i partigiani ed i tedesco-repubblichini con rappresaglie e deportazioni.

Reso allettante dalla presenza di boschi e sorgenti, Niella Belbo è rimasto uno dei pochi paesi a proporre una villeggiatura all’insegna del riposo e della riscoperta della natura. Numerosi sono gli itinerari turistici da percorrere sia a piedi che in bicicletta; uno tra questi collega, tramite una strada panoramica posta sulla sommità della collina, la settecentesca chiesa della Madonna dei Monti alle cappelle campestri di San Bernardino e San Giovanni. La sua altitudine lo rende nei mesi estivi luogo ideale per sfuggire alla calura. Il paese che ha patito negli anni ’60 e ’70 una notevole emigrazione, ha tuttavia mantenuto un nucleo di residenti abituali.

Gli edifici

Castello. La torre superstite è situata in Via XX Settembre. È una struttura quadrata, totalmente costruita in pietra, con quattro grandi aperture per l’avvistamento nella parte superiore. Il castello fu ricostruito per iniziativa di Antonio Gratapaglia, genero di Enrico Del Carretto, che aveva ottenuto l’investitura di Niella dai Del Carretto nel 1219. Subì gravi danni per opera delle truppe dei Visconti nel 1431. Fu restaurato dai Del Carretto e poi ceduto ai Pallavicino. Durante gli scontri fra Carlo V e Francesco I fu trasformato in caserma e subì ulteriori danneggiamenti, mentre la sua totale distruzione avvenne durante le guerra della reggenza.

Chiesa di San Giorgio. La costruzione risale al 1600. L’edificio è stato restaurato intorno al 1860. La facciata, d’impronta classicheggiante, è intonacata e dipinta a colori chiari. È strutturata a doppio ordine di lesene, con timpano triangolare e fiamme piramidali in pietra alla sommità. La parte inferiore, più ampia, è collegata a quella superiore con semplici archi di raccordo. Il portale principale è ornato con cornici e cartiglio, mentre i portalini laterali sono semplici aperture con sopraluce ad arco. Finestrone centrale ad arco e due oculi ai lati. Al fianco destro si eleva il campanile, anch’esso intonacato, con torricino ottagonale alla sommità. L’interno è a tre navate, la maggiore con profondo presbiterio e abside semicircolare, coperta da volta a botte e catino absidale. La decorazione mette in evidenza le membrature architettoniche con lesene in finto marmo e cornici. Altari in muratura finiti a stucco e finti marmi policromi. Grande quadro di San Giorgio (olio su tela) nella zona absidale. Pulpito in noce scolpito, con baldacchino, a destra del presbiterio.

Santuario della Madonna dei Monti. La costruzione è attribuita all’architetto monregalese Francesco Gallo ed è situata su un poggio che funge da notevole belvedere paesaggistico. L’edificio è totalmente realizzato in pietra e presenta i canoni tipici dello stile barocco, anche se filtrati attraverso la rusticità del materiale e l’approssimazione esecutiva. La facciata è a doppio ordine di lesene, con timpano triangolare e portalino a cornici spezzate; finestra ovale all’ordine superiore. Bel campanile in pietra arenaria. L’interno è ad una navata con due piccole cappelle laterali. Restaurate le coperture e gli intonaci nel 1986, è stata eseguita una decorazione a filetti e riquadri (di gusto barocco). Altare barocco in muratura finito a stucco e finti marmi, con pala centrale raffigurante la Natività di Maria. La croce in granito situata a monte della chiesa è stata eretta nel 1900 a segnare il punto più alto della diocesi di Alba (m 830).

Porta Urbica “Arco dei Francesi”. Il paese conserva del periodo medioevale, alcuni resti di fortificazioni, una torre ed una porta urbica ad arco ribattezzata “arco dei francesi”, per ricordare la calata della divisione La Harpe (di 12 mila uomini) dell’Armée d’Italie transitata in paese nell’aprile del 1796. La struttura della porta urbica è completamente in pietra, con arco di bei conci squadrati e resti di caditoie sul fronte.

Chiesa dei Battuti. La parte absidale è totalmente in pietra (con bella copertura a lose) chiusa da una vetrata moderna. L’abside è semicircolare; un altare settecentesco in muratura divide la zona absidale destinata al coro. L’altare presenta pregevoli stucchi al fastigio (costituito da un arco spezzato con cartiglio dipinto) con angeli e putti. Due angeli in funzione di cariatide sorreggono la trabeazione. Tracce di decorazione settecentesca sulle volte.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Mercato, 18

Cap 12050

Tel. e fax 0173 796117

niella.belbo@

reteunitaria.piemonte.it

Niella Tanaro

D’argento al fascio di spighe di grano e fiordalisi al naturale alla bordura d’oro col breve “Inter segetes Nigella” controbordato d’azzurro

Sintetizza nel più convincente dei modi una sicura e orgogliosa antichità latino-medievale, fragrante di pascoli in fiore e di campi operosi, e bene si addice a Niella la massima “Pascua, rura, duces”, di virgiliana memoria. Lo stemma racchiude infatti tre ondeggianti spighe tese al sole, mentre cinque altre si piegano rigonfie sotto il peso dei chicchi, in armonica distribuzione ed in ricordo delle 8 principali borgate del paese. Al centro, al posto d’onore, occhieggiano tre fiori di gittaione (nel dialetto locale identificato con l’appellativo di “la niela” termine mutuato dal francese “Nielle du Blé”) mentre intorno è il cartiglio veramente fatidico “Inter Segetes Nigella” (Niella tra le messi di grano).

Anche per questo comune sembra ragionevole derivare il toponimo dal termine botanico Nigella, a cui venne in seguito aggiunto il determinante Tanaro per distinguerlo da altri luoghi omonimi.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2050

Abitanti: 1027

Superficie territoriale: 15,57 kmq

Altitudine s.l.m.: 371 m

Frazioni del comune: Valmorei

Biblioteca comunale: Via XX Settembre, 9 Tel. 0174 226192

La storia

Gli albori della storia di Niella si possono far risalire ad alcuni secoli avanti Cristo, quando i primi abitanti si raccolsero sulle rive del Tanaro in prossimità della confluenza con il Corsaglia. I liguri Bagienni occupavano il territorio compreso tra la Stura, il Tanaro, e le Alpi, in cui si trovava il Pago Nizielo (Niella), punto d’incontro di due strade colleganti il centro principale, Augusta Bagiennorum (Bene Vagienna) al mare. In seguito altri popoli penetrarono fra i liguri, finché i romani, fra il 173 e il 143 a.C., sottomisero questa regione della Gallia Cisalpina che nell’89 a.C. ottenne la cittadinanza romana e fu ascritta alla tribù Camilla. La diffusione del cristianesimo ebbe luogo tra il IV e il V secolo e portò alla costituzione di una comunità cristiana dipendente dalla diocesi astigiana, il cui luogo di culto diventerà l’attuale parrocchiale. Con l’arrivo dei longobardi, nella seconda metà del VI secolo, Niella appartenne al ducato di Asti; in seguito con i franchi di Carlo Magno, scomparsa l’Augusta Bagiennorum, costituì l’estremo lembo di terra verso levante del comitato di Bredulo (l’odierna Breolungi). Nel X secolo anche Niella fu saccheggiata dalle bande saracene provenienti dalla vicina costa francese ed il territorio venne assegnato alla giurisdizione del vescovo-conte di Asti, unitamente a tutto il comitato di Bredulo. Scacciati i saraceni dal proprio territorio, allora compreso nei possedimenti di Bonifacio del Vasto, per la comunità di Niella prese avvio un nuovo e prospero periodo. Tra il 1125 ed il 1160 Niella aveva già il suo castello. Con l’atto di divisione delle terre del marchese Bonifacio (1142) il castrum Nigella fu compreso nel marchesato di Ceva e di questo seguirà tutte le vicende nei secoli successivi. Nel 1295 Giorgio II, detto il Nano, lo cedette per metà ad Asti, rimanendone però infeudato; quindi nel 1299 ne investì i figli di Guglielmo III di Ceva. Il dominio dei marchesi di Ceva continuò per molti anni, fino al 1530, quando Asti lo passò a Catarinetta Spinola e, nel 1532, a Giovanni Del Carretto. L’altra metà del feudo pervenne nel 1387 a Galeotto e Lodovico Del Carretto, e, nel 1515, a Sebastiano Sauli. Sul finire del XVIII secolo Niella fu direttamente coinvolto nella prima campagna napoleonica d’Italia. Nel 1795 e nel 1796 ospitò le truppe regie e le cavallerie piemontese e austriaca alleate contro l’armata napoleonica che, il 18 aprile 1796, sfondò le trincee sulla vicina Bicocca (battaglia della Bicocca di San Giacomo) e guadò il Corsaglia in corrispondenza della confluenza con il Tanaro.

Dopo gli eventi napoleonici e la restaurazione, la storia di Niella si integrò con le vicende di casa Savoia e dello Stato Italiano. All’inizio del XX secolo molti niellesi alla ricerca di un lavoro dovettero allora emigrare verso la vicina costa meridionale francese, specialmente a Nizza, dove in una buona metà delle panetterie lavorarono panificatori originari di Niella Tanaro.

I personaggi

Romanzotto Corradengo Della Niella (XIV-XV secolo). Capitano di ventura.

Giorgio Di Faccio (XVI secolo). Architetto. Rivestì un importante ruolo nell’evoluzione artistica palermitana.

Giuseppe Borio (XVIII secolo). Architetto incaricato della costruzione del Palazzo della Comunità di Garessio e progettista del ponte sul Tanaro a Garessio e dell’edificio comunale di Niella Tanaro.

Giuseppe Rosso (1886-1953). Geografo presso l’università di Genova, autore del volume Saggio di corologia storica dell’Alta Val Tanaro.

Gli edifici

Castello medioevale. Eretto nell’XI secolo all’estremità nord della curti Nigella a presidio dell’antica strada lungo il fiume Tanaro. Il castello, già appartenuto ai marchesi di Ceva, fu distrutto nel 1414 per mano del principe Ludovico di Acaja. Della costruzione originale rimane solamente la torre quadrata.

Parrocchiale della Beata Maria Vergine Assunta. Di origini antichissime, già pieve di Santa Maria, alcuni documenti risalenti all’anno 901 ne testimoniano già la presenza. Attualmente è una struttura a tre navate cui è stato affiancato, ad inizio del Novecento, il Santuario di Nostra Signora. Nella sacrestia destra della parrocchiale si può contemplare la scena della Crocifissione, suggestivo affresco che manifesta nei volti dei cavalieri e della folla ai piedi della croce una forte emotività, accentuata dal vigore del disegno. Altri affreschi raffigurano San Bernardo d’Aosta benedicente e San Michele che pesa le anime; sulla parete adiacente si trova una rara raffigurazione iconografica di San Sebastiano attribuita a Pietro da Saluzzo. Nella sacrestia sinistra appare un unico affresco raffigurante Cristo nel sepolcro. L’abside, risalente all’XI secolo, testimonia l’origine romanica della parrocchiale; è infatti in squadrati blocchi di pietra e rivolta ad oriente. Venne probabilmente edificata su un preesistente tempio pagano.

Ex Confraternita dei disciplinanti di Sant’Antonio Abate. Costruzione medioevale situata a lato della parrocchiale che si presenta interamente affrescata: sono raffigurati L’Annunciazione e Cristo fra San Sebastiano e San Rocco, scene della vita di Sant’Antonio Abate ed il Ciclo della Passione di Cristo (XV-XVI secolo).

Cappella di Sant’Anna. Nel 1989 è venuto alla luce un dipinto risalente al 1478 che raffigura alcune movimentate scene della Leggenda dei pellegrini di Compostela (il miracolo dell’impiccato).

Cappella di San Pantaleone. Situata a Camigliasca, conserva un affresco raffigurante La Madonna col Bambino e San Rocco risalente al XV secolo.

Cappella di San Bernardo. Situata in località Poggio, custodisce un dipinto del XV secolo raffigurante la Madonna col Bambino tra Sant’Antonio Abate, San Gottardo vescovo e San Bernardo d’Aosta.

Cappella della Natività della Vergine. In frazione Roà possiamo ammirare, nella piccola sacrestia, tre bellissime raffigurazioni della Vergine risalenti al XV secolo.

Chiesa di San Teobaldo. La parrocchiale della collina di Valmorei risale al secolo XVII.

Chiesa di San Bartolomeo. Sorge nei pressi del punto più alto della collina che sovrasta Niella, il Titulo de Moduleto del 1041, eretta nel mezzo dell’omonima selva di querce. L’interno dell’edificio è stato molto rimaneggiato, ma la parte esterna è conservata nei suoi elementi essenziali.

Cenni bibliografici

AA.VV., La Diocesi di Mondovì - Le Ragioni di una Storia, 1989.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

POLLINO P., Guida di Mondovì e dei Paesi della Pianura Monregalese, Rinaldo Enrico editore, Ivrea, 1984.

ROSSO G., Storia di Niella, Appunti e note (bollettini parrocchiali).

ROVELLA E. (a cura di), Appunti sulla Storia di Niella Tanaro, raccolta di manoscritti.

Palazzo comunale

Via XX Settembre, 11

Cap 12060

Tel. 0174 226102

Fax 0174 241802

niella.tanaro@provincia.cn.it

www.comune.niellatanaro.cn.it

Novello

Inquartato di verde e d’oro al I e al IV di verde al leone rampante d’oro, al II e III d’oro alla lettera N di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 2001 ed iscritto al Registro Araldico dell’Archivio Ceniraio dello Stato in data 1.10.2001, lo stemma veniva usato fin dai primi anni del 1900, Arma che appare in molte opere storicoaraldiche della Provincia di Cuneo, come la Guida dei Comuni del 1920/30 ed in altri volumi di storia locale come il De Agostini “Città e Paesi d’Italia”.

In epoca medioevale viene citato come Novellus, ad indicare un terreno da poco coltivato, o per un intervento sul territorio come l’abbattimento degli alberi e il dissodamento del terreno, o un ritorno alla coltivazione dei campi dopo il periodo barbarico.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1607

Abitanti: 991

Superficie territoriale: 11,57 kmq

Altitudine s.l.m.: 471 m

Frazioni del comune: Bergera, Moriglione

Biblioteca comunale: Via Umberto I, 2 biblioteca.novello@tiscali.it

La storia

È probabile che alcuni nuclei abitativi fossero presenti sul territorio di Novello già nel periodo dell’impero romano; a quel tempo sembrano infatti appartenere i ruderi della rocca primitiva. La denominazione latina del paese riportata dal Casalis è Novellum Albensium Pompeianorum (Novello degli abitanti di Alba Pompeia). I primi abitanti furono comunque i liguri Stazielli, ascritti alla tribù Camilla. Con la decadenza dell’impero romano d’Occidente, le Langhe subirono, come altre regioni d’Italia, le invasioni dei barbari. Nella prima metà del IX secolo queste terre erano comprese nell’impero Carolingio, ordinato col sistema feudale; dopo la morte di Carlo Magno, le Langhe subirono le incursioni degli Ungheri e dei Saraceni. Le vicende storiche di Novello possono essere ricostruite con maggior precisione a partire dagli anni intorno al 1100, periodo in cui divenne possesso di Bonifacio del Vasto, discendente di Aleramo, signore del Monferrato. Novello acquisì maggiore importanza, soprattutto per la sua posizione strategica che la vede affacciata all’esterno dell’estremità occidentale del marchesato di Cortemilia, del quale faceva parte. Una posizione ambita, per il cui controllo si muovono nella prima metà del 1200 tanto il comune di Alba che il marchese di Monferrato con pressioni sui marchesi Del Carretto. La suddivisione nel 1268 tra i figli di Giacomo Del Carretto portò alla formazione di terzieri, tra cui quello di Novello che venne assegnato a Enrico Del Carretto. Iniziò anche una serie di lotte intestine fra i componenti della famiglia dei Del Carretto. Nel 1340 infatti Manfredo venne assassinato nel castello di Novello dai nipoti e dal figlio illegittimo Malefratto; si salvò la moglie Alasia, soccorsa dai terrazzani. Una dozzina d’anni dopo Manfredino Falletti, vantando ragioni dotali, occupò i castelli di Novello e Monchiero, ma ne viene espulso dal Del Carretto, a loro volta scacciati da un intervento armato di truppe viscontee. Occupato all’inizio del ’400 dagli spagnoli, con la pace di Ferrara, stipulata nel 1433, Novello venne compreso tra i feudi imperiali, anche se, in seguito, una parte dei componenti la famiglia dei Del Carretto si sottomise alla casa sabauda, alla quale tuttavia Novello verrà riconosciuto solo nel 1726 assieme ai feudi del suo marchesato e di quello di Gorzegno. Nel 1731 Carlo Emanuele II di Savoia vendette Novello con 5/6 del marchesato a Carlo Agostino Oreglia conte di Castino, da cui passò al figlio Carlo Giuseppe e, nel 1785, poco prima dell’abolizione dei feudi, al nipote Carlo Agostino Vittorio. Alla fine del ’700, durante la campagna in Italia, le truppe di Napoleone occuparono questi territori e, per raggiungere Alba, una colonna francese, comandata dal generale Augeraux, risalì il colle di Novello. Dopo la Restaurazione la storia del paese è legata a quella del Piemonte, della monarchia Sabauda e dell’Italia. La popolazione diede il suo contributo di giovani energie e di vite umane alla I guerra mondiale; dalle trincee non tutti tornarono. Negli anni della II guerra mondiale, come tutte le Langhe, Novello fu teatro delle vicende tragiche ed eroiche della Resistenza. È segno, questo, che il paese è sempre stato “presente” nella storia italiana.

I personaggi

Agostino Rossi (XIX secolo). Teologo, direttore della Regia Opera della Provvidenza di Torino, amministratore del Pio Ricovero di Mendicità nell’epoca di Carlo Alberto ed autore di due opere in francese.

Gli edifici

Chiesa di San Michele Arcangelo. Risale al XVIII secolo, in stile barocco, con facciata in cotto. La pianta dell’edificio è a croce greca, ad una sola navata, come in quasi tutte le opere dell’architetto Francesco Gallo, a cui viene attribuito il progetto. La concezione spaziale è grandiosa, pur nella sobrietà delle linee; la tensione dello spazio interno si esprime soprattutto in verticale, verso la cupola circolare, che si leva maestosa fino all’altezza di 34,50 metri, verso il catino ed il semicerchio dell’abside; il verticalismo della linea è ancora sottolineato dalla successione delle paraste rese pittoricamente più alacri dalla scanalatura. L’interno è adornato dal ciclo di affreschi eseguito dal pittore Amedeo Augero da Verolengo (1799-1885), attivo a Roma ed a Torino alla corte dei Savoia.

Chiesa della Confraternita di San Giovanni. Risale al XVIII secolo e venne edificata alcuni anni prima della chiesa parrocchiale, con la sua facciata mossa e dinamica, veramente barocca, mette in risalto l’equilibrio e la linearità strutturale, che si allontanano già dalla concezione barocca, della solenne facciata della parrocchia. È una elegante testimonianza dello stile architettonico e decorativo barocco; è ad una sola navata, con pianta a croce greca. Il tema spaziale è dominato dalla linea curva, infatti la navata è ricoperta da un bacino con sezione ad arco; questo tema curva ritorna poi nei minuscoli bacini che ricoprono il nartece interno e nelle due cappelle laterali.

Torre medioevale. È il vero simbolo del passato storico del paese. Quasi certamente, in origine, sorgeva isolata a dominare la cerchia dei bastioni che si congiungevano al castello e dei quali ancora nel 1843 se ne era conservato un buon tratto. Ha una forma quadrata, schiacciata ed è sormontato da un tetto in forma di piramide e senza eleganza alcuna. L’arco su cui poggia, a sesto acuto, deve essere stato costruito nell’età dell’architettura gotica, prima del XIV secolo.

Ruderi del Podio. Posti su una collinetta a nord-ovest, vicina al centro abitato: sono i resti di un edificio sacro che quasi certamente fu un’abbazia benedettina del XIII o XIV secolo. Degna di rilievo la colonna dorica di pietra che sorregge un doppio arco.

Castello. Sorge sui resti dell’antico castello medioevale, che fu per secoli dimora dei marchesi Del Carretto. La sua ricostruzione, in stile neogotico (progettata dall’architetto G.B. Schellino di Dogliani) fu ultimata nel 1880. È costruito in cotto, il laterizio che produceva per l’architetto la fornace Sordi di Dogliani. I tre corpi aggettanti, snelliti da ogive e da archetti lobati, le torri merlate, il grandioso scalone in marmo bianco, elementi strutturali e decorativi insieme, conferiscono all’edificio grazia e armonia. Tre sale del castello immergono il visitatore in un’atmosfera vibrante della suggestione di lontane vicende e di antichi amori: la “Sala Veneziana”, decorata con scene della vita di Caterina Cornaro, ex regina di Cipro, ricca di belle suppellettili, la sala di caccia, in cui forse si rifocillavano i signori dopo una battuta di caccia nelle gelide nebbie autunnali, al calore della fiamma nei profondi camini, la camera nuziale, lussuosamente adornata. Nel secolo scorso – così tramanda la tradizione orale – fu sede di un salotto letterario, animato dalla proprietaria signora Allara Nigra, frequentato da Silvio Pellico.

Cenni bibliografici

ASSOCIAZIONE PRO NOVELLO, Novello, Tipolitografia La Commerciale, Alba, 1976..

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MAIOLO G.B., Monografia su Novello,Tipografia Paganelli, Alba, 1894.

STRAFFORELLO G., La Patria. Geografia dell’Italia, vol. IV, Provincia di Cuneo Unione Tipografico-Editrice, Torino 1891.

Palazzo comunale

Piazza Marconi, 1

Cap 12050

Tel. 0173 731147

Fax 0173 731441

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Nucetto

Di nero alle tre fasce d’oro in cuore all’aquila bicipite coronata marchionale

Da tempo immemorabile lo stemma del Comune di Nucetto è composto da aquila bicipite (imperiale) con corona marchionale, con scudo fasciato d’oro e di nero e la scritta Nucetto alla base. In pratica trattasi dello stemma marchionale della famiglia Ceva di Nucetto che ha avuto giurisdizione per lungo tempo sul territorio del Comune.

Il toponimo deriva da Nucetum, luogo in cui crescono con abbondanza i noci.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 867

Abitanti: 452

Superficie territoriale: 7,64 kmq

Altitudine s.l.m.: 457 m

Frazioni del comune: Livrato, Villa

La storia

L’unica testimonianza che si conservava dell’epoca romana era un ponte sul Tanaro, andato distrutto durante la seconda guerra mondiale. La storia documentata ha inizio nell’aprile del 967 quando il territorio venne compreso nella marca Aleramica. La famiglia nobile dei Nucetto ne risultava investita quando nel 1142 il castrum Noxeti venne compreso nel marchesato di Ceva. La famiglia dei Nucetto si ribellò all’egemonia dei Ceva ma finì per avere la peggio e si trasferì nel marchesato di Saluzzo. Il castello ed il territorio di Nucetto finirono al marchese Nano di Ceva che nel 1295 fece atto di sottomissione ad Asti e ne fu poi reinvestito. Nucetto, come borgo limitrofo di Ceva, seguì pur con la sua dinastia dei Ceva di Nucetto, tutte le vicissitudini del marchesato di Ceva sino all’assoggettamento ai Savoia, che dall’inizio del XV secolo iniziarono ad accrescere i loro domini, scontrandosi inevitabilmente con il marchesato del Monferrato, di Saluzzo e di Ceva. Nel 1414 le truppe di Amedeo VIII, detto il Conte Verde, marciarono su Ceva, Priero, Sale e Nucetto, devastando il castello. Nel 1515 i signori della zona furono costretti a giurare fedeltà ai Savoia. Ebbero giurisdizione su Nucetto anche altre famiglie nobiliari quali i Faussone di Nucetto, i Rovelli e i Pasquali ed infine, verso l’inizio del ’900, anche i Pallavicino di Ceva e di Priola. Nucetto fece parte della Diocesi di Alba fino al 1817, poi con la creazione di quella di Cuneo e la riorganizzazione che avvenne in Piemonte, passò sotto quella di Mondovì.

Durante l’ultimo secolo il paese ospitò una colonia di prigionieri austriaci inviati a lavorare nella miniera di lignite (attiva fino al 1950), di cui ancora oggi si possono vedere tratti di gallerie e alcuni fabbricati. Durante la seconda guerra mondiale fu occupato dalle truppe tedesche che esercitarono soprattutto sorveglianza ai vari ponti ferroviari e stradali sul Tanaro per assicurarsi la via di fuga dal fronte francese e dalla Liguria di Ponente. Non si registrarono scontri di rilievo durante il periodo della Resistenza.

Nucetto è il posto ideale per godere di pace, tranquillità e godersi un po’ di fresco nei mesi di calura estiva. Il territorio, ricco di acque e di vegetazione, di selvaggina e di funghi, offre ampie possibilità di passeggiate ed escursioni tra i castagneti. Il paese infine è rinomato per il cece, prodotto della coltura tradizionale del luogo, ora riscoperta e valorizzata con la sagra “Ceciata alla zingarella” che si tiene ogni anno, nell’ultima domenica di luglio

I personaggi

Aleramo Ceva di Nucetto (XIX secolo). Marchese, per 34 anni sindaco del comune, fece costruire a sue spese e donò alla comunità a fine ’800 il palazzo comunale, in stile umbertino.

Romano Romano (XIX-XX secolo). Sacerdote e professore fondò nel 1904 l’asilo infantile di Nucetto e contribuì al suo funzionamento.

Silvestro Gandolfi (XIX secolo). Fu prevosto per cinquantadue anni, grazie al suo impegno venne edificata la nuova chiesa parrocchiale, terminata nel 1897.

Gli edifici

Ruderi del Castello. La costruzione originale risaliva al X secolo, successivamente subì numerosi rimaneggiamenti e danni, in particolare quando, nel 1414, venne occupato e incendiato dalle truppe di Amedeo VIII di Savoia. Ritornato in possesso dei Nucetto di Ceva, questi lo restaurarono, lo ingrandirono e lo potenziarono, facendone una solida roccaforte. Giovanni di Ceva lo donerà nel 1535, entrando a far parte della dote matrimoniale, a Beatrice di Savoia che divenne Regina di Portogallo. Il castello svolse ancora funzioni difensive durante le campagne francesi del 1794 e 1795 nei confronti del forte di Ceva, fu poi smantellato nel 1802. Si susseguirono poi parecchi proprietari: Agostino Berrò, il capitano Alessandro Rovelli, Paolo Pallavicino ed in ultimo fu adibito a caserma e a deposito militare. Sarà distrutto, nel 1802, dalle truppe napoleoniche per timore che potesse diventare un importante baluardo di difesa. Oggi restano solo più dei ruderi ma grandiosi ed imponenti che permettono di ricostruire, sia pure a grandi linee, l’importanza e le caratteristiche del castello. Le torri ed i muri sbrecciati si vedono a distanza e ci ricordano che qui la storia da tempo ha voltato pagina.

Affresco del ’400. Si trova in frazione Villa, si presume che il muro su cui è conservato fosse in passato un muro perimetrale di una antica cappella.

Ex Parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano. Si trova in frazione Villa, nelle adiacenze del castello, era già citata nelle visite pastorali del secolo XVI; eretta in sostituzione di una primitiva cappella romanica. L’interno si presenta ad una sola navata, ad aula rettangolare; attualmente è stata sconsacrata e svuotata degli arredi.

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena.Venne costruita a fine secolo XIX, tra il 1889 e il 1897, su progetto dell’architetto e sacerdote Bartolomeo Unia. Degni di nota sono, nell’interno, le sculture lignee del Roasio di Mondovì che rappresentano L’apparizione di Cristo alla Maddalena e la Madonna del Rosario. Sulla facciata e nei riquadri del campanile, caratterizzato da un’alta cuspide, opera dell’architetto Pier Giuseppe Mazzarelli di Bagnasco, vi sono alcuni affreschi di Carlo Thermignon risalenti al 1930 e raffiguranti i patroni delle borgate: San Rocco, Sant’Antonio Abate, San Pietro e l’Assunta. Infine nella chiesa vi è pure un organo dei fratelli Vittino di Centallo del 1879.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

ODELLO G.M., Vicende storiche ed altre notizie di Nucetto e dintorni, Tipografia Olocco, Carrù, 1979.

ODELLO G.M., La comunità del luogo di Noceto durante il secolo XVIII: Cronaca dagli ordinati comunali, Edizioni Stilgraf, Vicoforte, 1992.

ODELLO G.M., GAZZANO G., La nuova chiesa parrocchiale Santa Maria Maddalena in Nucetto in occasione del primo centenario 1897-1997, Edizioni Stilgraf,Vicoforte, 1997.

SCHIFFO C., Un po’ di storia di Nucetto e di alcune sue opere, Edizioni Odello, Ceva, 1961.

Palazzo comunale

Via Nazionale, 75

Cap 12070

Tel. 0174 74112

Fax 0174 74092

nucetto@reteunitaria.piemonte.it

www.nucetto.net

Oncino

D’azzurro cielo alle 3 cime addestrate, al naturale, nascenti dalla punta, all’amo d’oro al cantone sinistro. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo deriva dalla voce latina Uncinum, diminutivo di Uncum.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1634

Abitanti: 100

Superficie territoriale: 49 kmq

Altitudine s.l.m.: 1220 m

Frazioni del comune: Serre

La storia

Il comune è situato sulla destra del Po e comprende alti pascoli e una zona permanentemente abitata. Una strada alquanto tortuosa lo collega alla valle, un tempo difficoltosa anche per le bestie da soma.

Abitato fin da tempi antichissimi, di cui restano reperti, Oncino come tutto il Saluzzese fece parte della contea di Auriate costituita da Carlo Magno e poi dal marchesato di Saluzzo. Oncino è citato per la prima volta in una donazione effettuata nel 1176 dal marchese Manfredo II a Guglielmo Enganna di Barge. Nel 1215 venne infeudato da Manfredo III di Saluzzo a un membro della famiglia. Da rilevare nella zona la presenza di numerosi possedimenti del monastero di Rifreddo. Oncino restò sotto il dominio dei Saluzzo sino all’estinzione del marchesato e il passaggio ai Savoia, tranne per un breve periodo di circa quarant’anni tra il 1357 ed il 1396 in cui fu sottomesso come tutto il marchesato ai Visconti. Il marchese Ludovico II, che regnò tra il 1475 ed il 1504, fortificò le Valli del Maira, del Varaita, del Po. Risale a quel periodo la costruzione del castello di Oncino che in seguito diventerà chiesa parrocchiale. Nel 1503 per gratificare Claudio de Jon, detto anche Imballo de la Bastide, Ludovico II gli diede in feudo una parte di Oncino, che viene descritto come terra considerabile – ch’era a quei tempi – munita di fortificazioni. Nel 1525 parecchi uomini di Oncino, su ordine di Margherita di Foix, partecipano alla ristrutturazione del castello di Revello. Tra il 1300 ed il 1600 si ebbe una forte presenza valdese nella Valle del Lenta; le prime inquisizioni furono effettuate nel 1332 da fra’ Giovanni de Badis; nel 1440 si verificò un incremento della presenza valdese nella valle in seguito alla riforma lanciata dal predicatore Giuliano Farel. La presenza Valdese pare fosse anche favorita dai signori del luogo per colonizzare le terre marginali. Margherita de Foix, alla morte del marito Ludovico II, scatenò una vera e propria crociata contro i Valdesi. La persecuzione vera e propria scoppiò nel giugno del 1510, ma già nell’autunno dell’anno precedente si recò nella valle l’inquisitore frate Angelo Ricciardino, domenicano di Savigliano. La marchesa decise di spalleggiare l’inquisitore con 200 soldati, con l’ordine di perquisire tutte le case e portarne gli abitanti in Saluzzo. La domenica delle Palme, 25 marzo 1511 in frazione Croesio di Paesana venne eretto un rogo per bruciarvi alcuni valdesi fatti prigionieri, il cattivo tempo fece rinviare l’esecuzione al giorno dopo; nella notte i condannati fuggirono e l’inquisitore si trovò obbligato a far salire sul rogo altri tre valdesi cui era stata promessa la libertà.

Con il trattato di Lione e l’estinzione del marchesato di Saluzzo, anche Oncino passò ai Savoia. Ma la situazione per i valdesi non migliorò: già nel 1621 ripresero i processi, le confische dei beni e gli incendi e gli abitanti furono costretti a fuggire nelle valli del Pellice. L’emigrazione degli ultimi anni ha drasticamente ridotto la popolazione residente. L’economia del comune è essenzialmente agricola. È cresciuto però il turismo, che vede in Oncino il punto di partenza delle escursioni per il gruppo del Monviso e delle vette circostanti.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Risale al 1387 il primo documento che segnala l’esistenza di una parrocchia dedicata a Santo Stefano eretta da don Bordolfo Cayre. La nuova parrocchiale venne costruita a partire dal 1655 con la cessione dell’antica casaforte dei Saluzzo di Paesana alla comunità. Casa Fantone. Nell’impianto architettonico rivela la natura religiosa dell’edificio, che in origine era l’antico convento dei Cappuccini, mandati in paese e nella valle per contrastare l’eresia valdese.

Cappella della Madonna del Faggio. Sorge poco distante dall’abitato, immersa in un secolare bosco di faggi, su uno sperone che domina la valle. La cappella fu danneggiata nel 1944, a causa degli scontri tra partigiani e nazifascisti che si svolsero nei pressi.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

AIMAR G., Oncino nella valle del Lenta, Fiornovelli, Torino, 1985.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

VINDIMMIO T., DI FRANCESCO G., Oncino, Crissolo ed Ostana: tre comunità occitaniche alpine. Microstoria dell’Alta Valle Po, Alzani, Pinerolo, 2004.

Palazzo comunale

Via Palazzo comunale, 1

Cap 12030

Tel. e fax 0175 946116

oncino@vallipo.cn.it

Ormea

D’oro all’olmo frondoso di nero sinistrato da un leone di nero (anche coi colori al naturale).

Il toponimo deriva da ulmus poiché in passato numerosi boschi d’olmo circondavano l’abitato, chiamato, in epoca medioevale, Ulmeta.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune:1291

Abitanti a inizio ‘900: 5745

Abitanti: 1875

Superficie territoriale: 124,19 kmq

Altitudine s.l.m.: 750 m

Frazioni del comune: Aimoni, Albra, Barchi, Bossieta, Cantarana, Cascine, Chionea, Chioraira, Eca, Nasago, Ponte di Nava, Prale, Quartina, Valdarmella, Villaro, Viozene

Biblioteca comunale: Via Roma, 3 - Tel. 0174 392157

Museo del Giocattolo d’epoca “Jouetoys”: Via Roma, 3 - Tel. 0174 392157

Casa del Museo Etnografico Alta Val Tanaro: Via Madonna degli Angeli

Museo del Territorio - Mostra permanente sulla ritirata in Russia: Via Bassi, 31

La storia

Ormea è città di antiche origini, si ritiene infatti che i primi abitanti del territorio siano stati i liguri vagienni sottomessi dai romani sul finire del I secolo a.C. Questi ultimi indicavano genericamente l’abitato come Vallis Superioris Tanari e soltanto nel Medioevo la città prese il nome di Ulmeta, per gli estesi boschi d’olmo che ricoprivano le falde dei monti circostanti. Nei primi anni del X secolo i saraceni invasero l’alta Val Tanaro edificando sulle alture alte torri cilindriche: rimangono tuttora ben conservate la torre in frazione Barchi-Nasagò e soprattutto la Balma del Messere, la più grande grotta fortificata delle Alpi Occidentali, l’unica sul versante italiano, che la tradizione popolare vuole centro del potere saraceno nell’intera vallata. Ormea si trovò poi compresa nei possedimenti del casato Aleramico, appartenne ai marchesi di Ceva ed in seguito ad un ramo cadetto della stessa famiglia. In quanto terra di confine e passaggio obbligato verso il mare, nel corso dei secoli la città ed il suo territorio furono contesi dalle potenze del tempo e teatro di continue lotte. Nel 1531 Ormea passò definitivamente ai Savoia, ma, oltre due secoli più tardi, durante la Rivoluzione francese, venne occupata dalle truppe napoleoniche che nel dicembre del 1794 minarono il castello rendendolo inagibile. Alla caduta dell’impero, Ormea tornò sotto il Regno di Sardegna.

Nel 1804 ottenne il titolo di “città” in virtù di un decreto napoleonico poi legittimato dai Savoia nel 1818. Ormea, a cavallo fra Piemonte e Liguria, le cui tradizioni, storia e cultura, hanno da sempre rispecchiato una tale particolarità geografica, è centro di villeggiatura ben conosciuto dal finire dell’Ottocento, epoca in cui fu costruito il Grand Hotel, oggi sede dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura. Allora come oggi, è meta ideale per il turista che desideri una vacanza rilassante, nel verde delle Alpi Liguri da cui in lontananza si scorge il mare, con la possibilità di fruire delle bellezze naturali mediante passeggiate a piedi o in mountain bike ed anche praticando sport quali arrampicata, parapendio, canottaggio, pesca e, d’inverno, sci di fondo. Il centro storico di Ormea, fra i più estesi dell’arco alpino, si distingue per la sua caratteristica forma a cuore e per una fitta rete di vicoli e vicoletti che confluiscono nella principale Via Roma, su cui si affacciano numerosi negozi, sempre aperti la domenica e Jouetoys il Museo del giocattolo d’epoca di Ormea, di richiamo nazionale.

Ogni notte, Via Roma è illuminata da originalissime luminarie, frutto di un’idea dell’artista torinese Ugo Nespolo, che riproducono alcuni fra i più bei giocattoli del museo e costituiscono uno spettacolo unico in tutt’Italia.

I personaggi

Stefano Cagna (1901-1940). Guardiamarina dal 1921, si brevettò nel 1924 pilota d’idrovolante; nel 1928 prese parte alla missione di salvataggio del dirigibile Italia, su cui era imbarcata la spedizione di Umberto Nobile al polo Nord. Fu promosso capitano e fu insignito della medaglia d’argento. Nel 1930 partecipò alla prima trasvolata atlantica Italia- Brasile al fianco di Italo Balbo. Quattro anni dopo, seguì Balbo in Libia e nel 1939 fu promosso generale di brigata aerea, il più giovane d’Italia. Morì durante un’azione nei pressi dell’isola di Formentera, nel mare delle Baleari, colpito dalla contraerea navale inglese. Gli fu concessa la medaglia d’oro al valor militare.

Gli edifici

Castello. Sovrasta la città l’antico castello, edificato su un’altura da cui si domina la valle. È probabile che i romani siano stati i primi a costruirvi una torre, di cui approfittarono nel X secolo i saraceni invasori. I marchesi di Ceva, in seguito, ampliarono e potenziarono il castello incorporandovi la torre, come è evidenziato dalla pianta di Ormea, risalente al 1667, del Theatrum Sabaudiae. Nell’aprile 1794 le truppe repubblicane francesi invasero l’alta Val Tanaro e nel dicembre dello stesso anno minarono il castello: restano i ruderi, seppur pieni di fascino, di torri e mura perimetrali, che sono stati recentemente compresi in un’ area attrezzata per il relax.

Casa del marchese. L’edificio, di proprietà privata, risale al 1300 circa e presenta sulla facciata alcune bifore, fregi affrescati e molteplici formelle scolpite in marmo nero locale.

Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo. Dedicata al santo patrono di Ormea, la trecentesca parrocchiale strutturata in tre alte navate è architettonicamente assai semplice. La chiesa venne eretta in collegiata nel 1658, dopo gli ampliamenti seicenteschi. La arricchiscono un affresco, datato 11 novembre 1397, raffigurante alcuni episodi della vita di San Martino ed un maestoso Cristo Pantocratore, che è il più antico esempio di arte gotica del monregalese e l’organo, costruito nel 1898 dalla ditta Francesco Vittino di Centallo. Degni di nota all’interno sono ancora una pala opera del Moncalvo che rappresenta la Crocifissione; l’altar maggiore, ricco di preziosi marmi e il pulpito ligneo provenienti dal soppresso convento domenicano di Garessio. L’imponente campanile romanico, risalente al X secolo, che sovrasta la facciata è frutto di una trasformazione: in origine era una torre che serviva da baluardo nell’accesso all’abitato.

Casa del Museo Etnografico Alta Val Tanaro. Il museo è un vero e proprio percorso della memoria che, attraverso la fedele ricostruzione di alcuni dei più importanti ambienti domestici del passato, conduce alla consapevolezza tangibile di come e quanto si sia modificata la nostra vita quotidiana, di come si sia trasformata con il lento ed inesorabile fluire del tempo fra le cose che ad esso sopravvivono.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

COLOMBO G., Vocabolario italiano-ormeasco, edito a cura del Comune di Ormea, 1986.

FERRARIS G., FERRARIS M., Cartoline e testi d’epoca, Ghigo edizioni, Mondovì, 1989.

PAGLIANA T., Chiese, piloni, cappelle di Ormea e frazioni, Dominici editore, Imperia, 1990.

PAGLIANA T., Stefano Cagna, un aviatore al fianco di Italo Balbo, edito a cura del Comune di Ormea, 2002.

PELAZZA I.G., Saggio di toponomastica ormeese, Associazione Studi Ormeaschi, Mondovì, 1992.

Palazzo comunale

Via Teco, 1

Cap 12078

Tel. 0174 391101

Fax 0174 392234

ormea@reteunitariapiemonte.it

www.ormea.eu

Ostana

Di rosso al gladio romano posto in palo. Ornamenti esteriori da Comune.

Il termine Ostana offre non minori problemi interpretativi degli altri toponimi della Valle Po. Le forme notarili medioevali Altana, Austana, Ottana, Aostana, confermerebbero la tesi di Olivieri, che vorrebbe Ostana derivato di Augustana, con riferimento probabile al mese di “agosto” nella forma romanza oust. In tal senso, quindi, si profilerebbe una origine alto-medioevale del nome legata, probabilmente, a pratiche di transumanza. In effetti, un documento del 1386 parla d’una ecclesia sanctii Nicholay de Augustana, dipendente della pieve di Barge: di qui si potrebbe arguire che Ostana fosse stata a lungo soltanto una specie di pars augustana del territorio bargese; zona destinata al pascolo estivo. In questo senso si potrebbero intendere pure i toponimi Case d’Ostana e Meira d’Ostana che si trovano nel territorio di Sanfront.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1425

Abitanti a inizio ‘900: 1200

Abitanti: 72

Superficie territoriale: 16,98 kmq

Altitudine s.l.m.: 1282 m

Frazioni del comune: Bernardi, Ciampagna, Ciampetti, Marchetti, Miridò, San Bernardo, Sant’Antonio, Villa

Civico Museo Etnografico “Ostana Alta Valle Po”: c/o Palazzo comunale info@reneis.org www.reneis.org

La storia

Agli albori dell’anno Mille, Ostana e con essa la Valle Po era compresa nel distretto della marca arduinica mentre il controllo dell’alta Valle Po, da parte dei signori di Barge e Revello, risale al periodo di incertezza seguito alla morte di Adelaide, nota come la “gran contessa” nell’anno 1091.

Gli Enganna, e tutti gli altri nobili che possedevano beni di natura feudale in Valle Po, dovevano riconoscere come signori superiori i marchesi di Saluzzo. Col giuramento di fedeltà e l’omaggio feudale essi si vedevano riconoscere dal loro dominus i propri diritti. L’11 novembre 1322, giorno di San Martino, data in cui si regolavano i debiti e si pagavano in genere gli affitti, per estinguere un debito che ammontava a 9.000 lire di Genova, Manfredo IV di Saluzzo investì i marchesi Manfredino ed Oddone Del Carretto per i feudi di Sanfront et de suis partibus Crisoliti, Uncini et Austane. Il marchese Tommaso II, il 4 luglio 1336, infeudò Giacomo, Ugonotto e Guglielmo de Prunalis per i castelli e luoghi di Scarnafigi, Torre San Giorgio, Crissolo, Oncino ed un porzione del luogo di Ostana. Il 15 ottobre 1461, Giovanni Filippo Enganna ricevette le porzioni che gli spettavano di Oncino ed Ostana, alla forma delle precedenti investiture. Il 13 dicembre 1475 il marchese concesse l’investitura a Ugonotto Enganna per la metà di Oncino e la quarta parte di Ostana, pervenuti in successione con la morte di Giovanni Filippo Enganna. Oltre ai consignori di Barge, Ostana ebbe fra i propri feudatari anche il ramo cadetto dei marchesi di Saluzzo che prese la denominazione dai possessi più importanti della famiglia, quello cioè di Saluzzo, Paesana-Castellar. Il capostipite di questa famiglia fu Azzone, fratello minore del marchese Federico II.

Ai primi di luglio del 1363, nell’atto di difendere dalle truppe sabaude il castello di Barge, Azzone fu catturato dai nemici e costretto a cedere al conte Amedeo VI di Savoia tutti i suoi possedimenti che si trovarono, tra l’altro, anche ad Ostana. Quando nel 1446 morì Giovanni di Saluzzo, signore di Paesana e Valle Po, avendo lasciato eredi Giorgio, Antonio e Luchino, a questi il marchese Ludovico diede l’investitura il 22 marzo per i luoghi di Ostana, Castellar, Paesana, Crissolo e parte di Oncino.

I feudi di famiglia si trasmisero per via agnatizia fino ad Ester che, ottenuto il feudo di Ostana, lo vendette all’avvocato Felice Leone il 30 gennaio 1588 che ne fu investito col titolo di signore.

Nel 1626 i feudi di Ostana e Beinasco, passati al figlio di questi, Decio, furono eretti in comitato. Sua nipote Elena, figlia di Pietro Francesco, decimo figlio di Decio, andò in sposa al conte Domenico della Chiesa di Cervignasco portandogli in dote una parte di Ostana il 23 aprile 1674. Fra i nobili di Ostana, ma senza investiture feudali, va ricordato anche Giacomo Lombardo.

Ostana è posta sul versante sud della Valle Po ad un’altitudine di 1200 metri quindi anche in inverno non presenta praticamente mai difficoltà di accesso. L’attenta cura nel recupero delle antiche abitazioni in pietra ha fatto sì che il paese si presenti intatto nella sua architettura alpina. L’esclusivo impiego di pietra e legno (i tetti sono coperti a losa), pur usati in una logica evoluzione, ha avuto il risultato di ottenere un paese gradevole ed a dimensione umana che è meta di visite sia da parte di studiosi sia da parte di semplici turisti sensibili alle bellezze architettoniche e naturali.

A questo proposito occorre notare che Ostana è posta in una stupenda posizione panoramica con vista completa su tutta la catena del Monviso, dalla Cima delle Lobbie al Monte Granero; nella parte più a valle è lambita dal fiume Po.

Gli edifici

Cappella di San Bernardo. Incerta la data di costruzione, è stata interamente realizzata in pietra nella pezzatura tipica della frazione. Il fronte ad ovest è intonacato ed è presente un porticato sul lato a valle. Gli affreschi interni sono stati tutti restaurati come pure l’affresco di fine Seicento presente in una nicchia disposta sul lato sud che raffigura la Madonna con Bambino ed i santi Sebastiano e Rocco. Sono stati recuperati negli scorsi anni altri affreschi risalenti al XV secolo. La cappella è stata inserita nel progetto “Mistà”, termine che significa immagine in nella lingua occitana.

Cappella di Sant’Antonio. Probabilmente costruita nel 1600-1700, è rivolta a valle ed è stata completamente restaurata con belle decorazioni, anche esterne. È presente un’acquasantiera che riporta la data 1750; la strada carrozzabile che sale alla frazione Bernardi passa proprio sotto il portico della chiesetta e qui sono soliti ritrovarsi gli abitanti della frazione. Nelle vicinanze della cappella, tenuto in perfetta efficienza, è presente il forno comunitario della borgata: esiste una “numerata” che farebbe risalire la costruzione al 1919, sicuramente ricostruita su un manufatto precedente.

Cappella della Madonna del Buon Consiglio. Completamente restaurata (ultimamente è stato restaurato anche il campanile), presenta una volta a tutto sesto ed ha un portico di notevole grandezza. Sulla volta risalta un affresco dedicato allo Spirito Santo.

Antico palazzo comunale. Edificio a tre piani fuori terra costruito nel secolo XIX ora ospita, tra l’altro, l’importante Civico Museo Etnografico che raccoglie le testimonianze della civiltà contadina di Ostana.

Cappella di San Nicolao. Già restaurata nelle strutture murarie nel 1897, la tradizione vuole che sia stata la prima chiesa parrocchiale di Ostana e che sia stata utilizzata come lazzaretto, approfittando della sua collocazione appartata; è collocata su una parete rocciosa per cui risulta particolarmente suggestiva.

Cappella della Visitazione di Maria Vergine. Costruita o, forse più probabilmente, rifatta su una cappella preesistente, nel 1822 vede, unico esempio in Ostana, la presenza dei Priori che sono i signori della festa che vi si celebra la terza domenica di luglio seguendo, in parte, antichi cerimoniali.

Cenni bibliografici

VINDEMMIO T., DI FRANCESCO G., Crissolo, Ostana, Oncino, tre comunità occitaniche alpine. Microstoria dell’Alta Valle Po, edizione Alzani-Centro Studi di Cultura Alpina, Sanfront, 2004.

Palazzo comunale

Piazza Caduti per la Libertà, 49

Cap 12030

Tel. e fax 0175 94915

ostana@vallipo.cn.it

Paesana

Partito di 3 e spaccato di 3. Al I a) d’argento alla croce potenziata di rosso accantonata di 4 crocette dello stesso b) fasciato d’argento e di azzurro di 10 pezzi caricato di un leone rampante di rosso coronato d’oro all’antica c) d’azzurro alla colomba bianca tenente col becco un ramo d’ulivo d) d’azzurro alla corona d’oro di tre punte all’antica posta in banda. Al II e) d’oro al leone rampante di rosso coronato d’oro all’antica f) d’argento al leone rampante di rosso g) d’azzurro pieno h) di rosso pieno i) d’argento al leone rampante al naturale l) di nero al leone rampante d’argento m) spaccato, al 1° palato di 3 di rosso e d’argento al 2° palato di 3 d’argento e di rosso n) d’argento pieno Al IV o) in punta spaccato d’argento e di rosso alla lettera P sovrapposta sulla partitura ai colori dell’uno e dell’altro. Ornamenti esteriori da Comune.

Dal XV secolo, lo stemma comunale di Paesana fu costituito dalla balzana (baoussana), l’insegna azzurra e bianca dei marchesi di Saluzzo, caricata dell’iniziale “P”. Nel tardo sec. XIX aumentò del capo di Savoia con la repubblica, per esigenze d’uniformazione (principalmente, per l’inserimento della corona turrita, in luogo di quella comitale), lo stemma fu ridisegnato: abbandonò inopinatamente i colori originari, per usarne altri di pura invenzione. Nello stemma dello Stato Sabaudo, in luogo del “toro”, di Torino, fu inserita una colomba con ramo d’ulivo, alludente alla pace riconquistata.

Nei documenti medievali, il toponimo risulta essere stato Paysana, derivante da una radice indoeuropea *pei / *pei[d], indicante la presenza di acqua corrente. Non dimentichiamo che nella regione piemontese esistono idronimi come Pesio e Po (tramite la forma latina Padus) e che, sia in piemontese, che in occitano alpino, il termine pis indica la “cascata”. Paysana parrebbe una forma aggettivale, che avrebbe potuto essere stata preceduta da un perduto sostantivo villa o vallis.

Epoca di fondazione: Prima dell’anno Mille

Data di istituzione del comune: XIII-XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 8152

Abitanti: 2960

Superficie territoriale: 58,908 kmq

Altitudine s.l.m.: 614 m

Frazioni del comune: Agliasco, Calcinere Fortini, Calcinere Inferiori, Calcinere Superiori, Croce, Easca, Ghisola, San Giuseppe di Croesio, San Lorenzo di Pratoguglielmo

Biblioteca comunale “Nuto Revelli”: Via Belloni, 2 Tel. 0175 987709 bibliopaesana@tiscali.it

La storia

A lungo Paesana si presentò come una federazione di piccoli insediamenti alpini, il più antico dei quali parrebbe essere Ghisola, formatosi in epoca precedente l’anno Mille. Risulta impossibile stabilire una precisa data di fondazione dell’abitato principale, diviso nelle due ville di Santa Maria e Santa Margherita, separate dal corso del Po, che esistettero, comunque, già in periodo successivo al 1000. Riguardo al territorio comunale nel suo complesso, si può invece affermare a ragione che esso era già abitato in epoca preistorica. Nella regione di Bricco Lombatera sono state reperite sulle rocce moltissime coppelle ed incisioni antropomorfe e zoomorfe dell’età del Ferro (tra il IX e l’VIII secolo a.C.) quando si verificò un temporaneo abbandono delle zone di pianura a nord del Po.

Non è possibile stabilire con certezza se, in epoca alto medievale, il territorio di Paesana appartenne alla contea di Torino o a quella di Auriate. In Valle Po, erano presenti due famiglie feudali: i signori di Barge, che detenenevano vari possessi anche in pianura e nella Valle Stura e i signori di Revello, che riconobbero come loro superiori i feudatari di Luserna. La famiglia dei Barge fu titolare del feudo paesanese ed, a un certo punto, essa giurò dedizione al marchese di Saluzzo, per le terre della Valle Po. Nel 1253, probabilmente, avvenne una cessione di una quota del feudo paesanese a favore di Bonifacio, detto “Percivalle”, dei signori di Piossasco, che, comunque, solo tre anni dopo, la impegnò a Ruffino di Barge. Anche in Paesana, come accadde nei paesi vicini nei secoli XIII e XIV, dovettero essere concesse franchigie e statuti alla Comunità degli homines locali dai marchesi di Saluzzo, ma non se ne possiede copia. La Communitas, fu, comunque, diretta filiazione delle tre Confratrie dello Spirito Santo, avendo a capo tre Mansarii o Sindici, espressione dei capifamiglia di ogni Terziere. Con il tempo poi, acquistò sempre maggior importanza il Consiglio di Credenza, paragonabile all’attuale consiglio comunale.

Nel XIII secolo, i marchesi di Saluzzo iniziarono a farvi pesare sempre di più la loro autorità. Nel 1322, proprio il marchese infeudò Paesana ai Del Carretto. Sette anni dopo, però, durante una guerra civile, il primogenito Federico, figlio di primo letto del marchese di Saluzzo, ma ribelle alla sua autorità, se ne impossessò manu militari. Nel 1363, invece, feudatario di Paesana fu Azzo di Saluzzo, figlio del marchese Federico e capostipite della dinastia comitale dei Saluzzo-Paesana di Castellar. Sconfitto militarmente dai Savoia, a Barge, dovette loro giurare fedeltà per Paesana. Il fatto si rivelò temporaneo. Paesana fu inclusa, infatti, nel marchesato di Saluzzo, fino alla débacle militare del medesimo ed alla generale vittoria sabauda dell’ultimo scorcio del secolo del XVI secolo.

Anche a Paesana una parte della popolazione aderì all’eresia valdese prima e, alla Riforma Protestante calvinista, poi. Ciò causò due ondate persecutorie, una nel 1509 ed una seconda, a partire dal 1622, che si concluse nel 1633, con la fuga dei perseguitati nella valle del Pellice. Dopo l’Unità d’Italia, il paese si avviò a diventare luogo di villeggiatura rinomato. Nel periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento, il Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti soggiornò spesso a Paesana, ospite nella casa del pittore Borgna. Qui, Giolitti conobbe il dottor Margaria, che divenne, poi, suo medico di fiducia e, grazie ai buoni uffici dello statista dronerese, anche deputato al Parlamento. Particolarmente difficile fu il periodo della guerra partigiana contro il nazifascismo: lutti e distruzioni per rappresaglia segnarono, allora, la vita della gente comune.

I personaggi

Chiaffredo Bergia (1840-1892). Di modeste origini, emigrò in Francia, per trovare un lavoro dignitoso. Dopo l’Unità d’Italia, rientrò e compì il proprio servizio militare nei Reali Carabinieri. Inviato in Abruzzo, partecipò alla caccia a pericolosi briganti, che ancora infestavano quella regione. Catturò e uccise pezzi da novanta, come Rocco Palombieri, Spera Trapasso, Giuseppe Pomponio e Pasquale D’Alena, Tola Croce, Francesco del Guzzo. Per i suoi meriti e dopo aver studiato caparbiamente, ottenne numerose promozioni fino alla nomina di Tenente nel 1883. In quel grado, prestò servizio a Bari, Torino, Milano ed, infine, a Bari. La sua vita avventurosa venne raccolta in un volume dal titolo: “Racconti di un ex maresciallo”. La Sede del Comando Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, che è la caserma nella quale nacque la “Benemerita”, è dedicata al suo nome.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale maggiore di Santa Maria. Costruita originariamente in forme romaniche, tra l’XI e il XII secolo, di quella versione resta solo il grande campanile, con la cuspide moderna, recentemente rifatta. La chiesa venne, poi, ricostruita a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento, in stile romanico-gotico ed abbellita di un portale in marmo bianco di Calcinere, del quale restano solo più le due statue (una delle quali raffigura il marchese di Saluzzo Federico II e l’altra un Santo vescovo) attualmente collocate a mo’ di fiaccole sul timpano. La nuova struttura sacra fu, invece, progettata in stile rococò, di gusto paesano, e terminata nel 1772. Le pitture presenti all’interno sono opera del Toscanelli e gli stucchi del maestro ticinese Beltramelli.

Chiesa parrocchiale di Santa Margherita. Esisteva già in epoca medievale, anche se le sue dimensioni dovevano essere minori, rispetto all’edificio attuale. Il fonte battesimale fu fatto realizzare nel 1528 dal prevosto Bonifacio dei Saluzzo- Paesana di Castellar. Il campanile fu ricostruito parzialmente nel 1612. L’edificio sacro fu, poi, interamente ricostruito, in forme neoclassiche, sulla base di un progetto del 1832, firmato dall’architetto Vigliani. L’abside, invece, risale al 1892.

Chiesa della Confraternita del Terziere di Santa Maria. L’edificio, nella forma attuale, risale al XVIII secolo, ma la facciata è del 1895. Ad essa, vi lavorarono il capomastro Borgna di Martiniana Po e suo figlio, il pittore Netou Borgna, che la riaffrescò interamente. Rimase intatto, invece, il bel portale barocco in marmo bianco di Calcinere ed il portone ligneo, anch’esso in stile barocco piemontese.

Cenni bibliografici

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

DAO E., La Chiesa nel Saluzzese fino alla costituzione della diocesi di Saluzzo (1511), Cassa di Risparmio di Saluzzo, Saluzzo, 1965.

PASCAL A., Margherita di Foix ed i valdesi di Paesana, Estratto dall’Athenaeum: Studii Periodici di Letteratura e Storia, anno IV-fascicolo I, Pavia, 1916.

VINDEMMIO T., DI FRANCESCO G., Paesana: documenti, storia ed arte ai piedi del Monviso, Alzani, Pinerolo, 1998.

Palazzo comunale

Via Barge, 6

Cap 12034

Tel. 0175 94105

Fax 0175 987206

comune.paesana@isiline.it

www.paesana.it

Pagno

Spaccato d’azzurro e d’argento alla lettera “P” d’oro sulla partitura arme cinta di un serto di tralci di vite e (grano)? al cartiglio sovraposto col breve “Emblema + Pagni”.

Nella documentazione medioevale il paese compare alternativamente Pannus a Apannus, per poi diventare in seguito Apagnus e Pagnus nel 1210. L’origine del toponimo sarà da ricercare, come suggerisce Olivieri, in un nome personale, probabilmente Apannus.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 893

Abitanti: 570

Superficie territoriale: 8,44 kmq

Altitudine s.l.m.: 362 m

La storia

Da alcuni reperti ritrovati, un frammento marmoreo di età repubblicana e una medaglia dell’epoca di Nerone, si ha testimonianza di una presenza romana a Pagno. La storia di questa comunità della Valle Bronda è legata alle vicende del monastero di San Colombano, fondato verso il 750 dal re longobardo Astolfo. Diventato ben presto uno dei maggiori centri culturali e religiosi del Piemonte, vantava una presenza di trecento monaci residenti. La sua esperienza autonoma venne interrotta nell’825 con l’annessione del monastero all’abbazia della Novalesa. A seguito delle devastazioni causate dalle incursioni saracene, dopo il 1000, la marchesa Adelaide di Susa ordinò la ricostruzione della chiesa in stile romanico. Nel XIV secolo nobili e familiari della casa marchionale saluzzese vennero nominati priori di Pagno. La codificazione degli statuti di Pagno si protrasse nel tempo: nel 1455 si ebbe una prima approvazione di leggi statutarie, nel 1492 venne aggiunto un complesso di 270 capitoli di legge compilati e in vigore, fino a giungere alla definitiva e completa stesura avvenuta nel 1508. Il testo originale è una copia del 28 luglio 1964. Il contenuto degli statuti di Pagno è molto interessante per due motivi: il primo si ricollega ad avvenimenti storici ben precisi, essendo la stesura degli statuti il risultato della risoluzione della lite “storica” fra la comunità e il priorato, che portò alla progressiva sostituzione dell’autorità del vescovo di Saluzzo a quella del Priore, per giungere in ultimo alla soppressione del priorato nel 1764. Il secondo motivo è che gli Statuti offrono uno spaccato della vita economica e sociale della comunità pagnese. La vita economica del luogo è quella tipica di una comunità rurale, cioè integralmente connessa allo sfruttamento della terra. Pagine gloriose si alternarono al lento declino fino al 1764, anno in cui venne soppresso il priorato di Pagno e fu stabilita la conseguente unione alla diocesi di Saluzzo. Pagno e la Valle Bronda rappresentano un’area agricola molto favorita, grazie alla conformazione del territorio ed alle ottime condizioni climatiche. Produzioni di frutta e verdura la caratterizzano da sempre; attualmente un affermato “Consorzio di Produttori mele pulite della Valle Bronda”, composto da agricoltori che hanno accettato di coltivare i meli con alcune tecniche sperimentali, sta ottenendo ottimi risultati per offrire al consumatore un prodotto genuino e di ottima qualità, senza alcun residuo chimico. Un altro frutto coltivato in modo del tutto naturale, senza trattamenti fitofarmacologici è il cosiddetto “ramasin”, la susina. La raccolta dei “ramasin” si effettua ad inizio luglio, in quel periodo ogni giorno sotto l’ala della piazza comunale si svolge un mercato per commercializzare questo prodotto tipico.

Gli edifici

Antica chiesa abbaziale di San Colombano. Il monastero venne fondato in epoca longobarda per volere di re Astolfo regnante tra il 749-756 e veniva officiato dai monaci del convento di San Colombano di Bobbio. Risale a quel periodo la massima floridezza economica testimoniata anche dall’abate Bonifacio, superiore del monastero della Novalesa, che registra nell’anno 830 la presenza nel priorato di Pagno di ben trecento monaci. L’antica facciata ad ovest, quella oggi murata, conferma nelle tracce della primitiva costruzione gli aspetti romanici. Presenta nella zona centrale una fascia di archetti pensili, sormontata da tre monosfere, ora chiuse e si ritrovano tracce del portale con ghimberga; a sinistra è dipinto San Cristoforo. Lungo i fianchi sono visibili, in alto, sei monofore e, lungo il fianco nord, una Crocifissione, un affresco del XV secolo restaurato.

Il campanile. Del ’300, di stile gotico lombardo, è scandito nei vari piani da archetti in cotto e da quattro bifore, ormai prive di colonnine centrali. La nuova e modesta facciata ad est, è stata costruita al posto dell’abside romanica, della quale si leggono a livello del pavimento, le fondamenta. Mantiene i caratteri formali del Settecento. La chiesa attuale si presenta con un’unica navata con cappelle laterali. Nell’antica navata di destra, sono visibili alcuni affreschi, tra cui un San Cristoforo, attribuito alla scuola di Hans Clemer (XV secolo). Affreschi del XII secolo sono visibili nell’attuale sottotetto.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

OLIVIERI D., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965.

Palazzo comunale

Via Roma, 3

Cap 12030

Tel. e fax 0175 76101

pagno@ruparpiemonte.it

Pamparato

Spaccato d’azzurro e di rosso, al 1° la colomba bianca della pace in volo spiegato con in becco l’ulivo, al 2° il cane rivoltato di nero sulla pianura verde in campo rosso, tenente in bocca una pagnotta sottoposto il breve col motto: “Habent panem paratum”.

Il toponimo deriva da panis paratus (pane pronto) che, al di là della leggendaria incursione saracena, è legato alla qualità del terreno, particolarmente fertile e produttivo, per cui il pane si trova pronto, senza fare fatica.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1391

Abitanti a inizio ‘900: 2437

Abitanti: 374

Superficie territoriale: 35,02 kmq

Altitudine s.l.m.: 816 m

Frazioni del comune: Serra, Valcasotto

Biblioteca comunale: Via Provinciale, 54

Museo Etnografico “Usi e costumi della gente di montagna”: Via Chiesa Frazione Serra

La storia

Alcuni frammenti di antiche iscrizioni di lapidi romane rinvenuti nel territorio comunale testimoniano la presenza di un antico villaggio; ma la prima notizia certa risale ad un atto del 10 settembre 911 in cui si precisano i confini tra Pamparato e i luoghi vicini. La leggenda ci dice che il paese, il cui nome allora sarebbe stato Mongiardino, subì un assedio da parte dei saraceni, intorno al 920. Gli abitanti erano a corto di viveri e pensavano di arrendersi, quando escogitarono uno stratagemma: diedero l’ultima pagnotta rimasta ad un cane che scappò fuori dal paese. A quel punto i saraceni pensarono che gli assediati all’interno avessero ancora molto cibo, se potevano dare del pane ad un cane, e tolsero l’assedio. La leggenda dice che avrebbero pronunciato la frase: habent panem paratum, da cui derivò il nome Pamparato.

Il paese gravitò prima nell’ambito di Vico (Vicoforte) poi quando fu fondata Mondovì, di questa città. Divenne poi dominio del marchesato di Ceva sino al 5 maggio 1214, giorno in cui il marchese Guglielmo cedette la signoria al Vescovo di Asti. Ritornò poi al marchesato di Ceva. Come tutto il Monregalese subì in quel periodo l’influenza di Asti e dovette combattere per evitare di diventare soggetto alla famiglia dei Bersani, che volevano farne un proprio possedimento. Poi, quando Carlo d’Angiò decise di invadere il regno di Sicilia, si annesse il Cuneese e il Monregalese, per saldarli ai suoi possedimenti in Provenza; queste regioni divennero quindi un possedimento angioino. Nel Trecento, tutta la regione fu contesa tra Angiò, Visconti, Monferrato, Acaja e infine i Savoia. La regione passò di mano ripetute volte, tanto che si crearono molte faide tra i fautori dell’uno o dell’altro di quei grandi potenti. Nel 1391 questo paese si dotò di propri Statuti: il documento originario è conservato presso la Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Mondovì. Tutto il monregalese passò infine ai Savoia con Amedeo VIII, nel 1418 dopo la morte dell’ultimo Acaja. Tra i delegati di Mondovì che trattarono le condizioni con il Duca di Savoia c’era Pietro Cordero, avo dei futuri marchesi di Pamparato. E sempre un Cordero, Baldassarre, creò a Mondovì la prima stamperia in Piemonte, nel 1472. Il feudo di Pamparato era diviso in alcune parcelle soprattutto tra i Bonarda Mongarda e i Beccaria, e una minima parte al cardinale Maurizio di Savoia. I Cordero, per via di matrimoni, ereditarono le parcelle dei Beccaria e dei Bonarda Mongarda e dal Seicento furono presenti a Pamparato, di cui erano chiamati signori. La parte del cardinale Maurizio fu ceduta ai Gianazzo che ebbero il titolo comitale. I Cordero ebbero il titolo di marchesi, riconfermato a fine Settecento. Pamparato fu coinvolta nelle due Guerre del sale della fine dei Seicento e dell’inizio del Settecento e l’attuale castello sorge dove pare che anticamente ne sorgesse un altro molto più antico distrutto appunto durante le guerre del sale. Tali guerre erano state causate dalla decisione dei Savoia di abolire il privilegio della vendita libera del sale nel monregalese, privilegio che aveva reso la regione la più ricca del ducato sabaudo. La popolazione si ribellò all’abolizione del privilegio e la rivolta degenerò in una vera e propria guerra, domata da Vittorio Amedeo II.

Le valli di Pamparato videro nascere alcune tra le più importanti bande partigiane nella seconda guerra mondiale e furono protagoniste della famosa battaglia di Val Casotto del marzo del 1944. Ora Pamparato ha acquistato notorietà, grazie alla presenza dell’Istituto di Musica Antica “Stanislao Cordero di Pamparato” istituito nel 1969 e al Festival dei Saraceni, legato all’Istituto Musicale.

I personaggi

Giuseppe Ignazio Cordero di Pamparato (XVII-XVIII secolo). Missionario in Cina per vent’anni tra la fine del Seicento e l’inizio del settecento, fu prelato domestico di Papa Clemente XII. ù

Stanislao Cordero di Pamparato (1858-1932). Dopo aver frequentato l’accademia militare, si dedicò alla storia e alla musica. Amico di Wagner, fu tra i primi in Italia a occuparsi della storia della musica e a scrivere libri e articoli su questo argomento. Fu anche tra i primi a studiare la Sindone. Fu lui a reperire, nel corso delle sue ricerche storiche all’Archivio di Stato, un documento che comprova la presenza della Sindone a Pinerolo nel 1478.

Felice Cordero di Pamparato (1891- 1944). Figlio del musicologo Stanislao, medaglia d’oro alla memoria nella seconda guerra mondiale, comandante partigiano della Val Sangone e Chisone ed importante figura della resistenza in Piemonte. A lui è dedicato il Palazzo Campana di Torino, in quanto “Campana” era il suo nome di battaglia da partigiano.

Gli edifici

Parrocchia di San Biagio. Ubicata in posizione panoramica, dirimpetto al castello, venne iniziata nel 1648 ed è opera dell’architetto Giovenale Boetto. Conserva un prestigioso altare maggiore in stile barocco genovese, costruito con ricercati marmi policromi. Le decorazioni e gli affreschi dell’interno, opera del pittore Giovanni Borgna, risalgono ad un periodo compreso tra il 1881 e il 1894.

Cappella di San Bernardo. Nascosta tra i castagni, fuori dall’abitato, sorge questa cappella, la cui costruzione risalirebbe ai primi anni dell’XI secolo. Gli affreschi che la impreziosiscono sono datati 1482 e rappresentano, oltre al Cristo Pantocratore e ai Simboli dei quattro Evangelisti, scene della Vita di San Bernardo, rese con disegno semplice ed immediato.

Oratorio di Sant’Antonio. Costruzione in stile barocco piemontese, fu iniziata su progetto dell’architetto Francesco Gallo nei primi anni del Settecento e portata a termine fra il 1737 e il 1740 da Giuseppe Scala, capomastro luganese.

Castello. Edificato nel XVIII secolo dai Marchesi Cordero di Pamparato, attualmente è la sede del Municipio.

Certosa Reale di Casotto. Eretta nella prima metà del XII secolo da monaci certosini, comprendeva il monastero, la chiesa, il chiostro e le celle. Distrutta da un primo incendio nel 1380 e, dopo la rifondazione, da altri due nel ’500, venne ricostruita su progetto dell’architetto Francesco Gallo prima e di Bernardo Vittone poi (1754), che le conferì l’aspetto di dimora signorile. Sul lato maggiore del chiostro si staglia l’imponente facciata in pietra verde della chiesa, consacrata nel 1770. Si deve al re Carlo Alberto, che l’acquistò nel 1837 dopo i saccheggi delle truppe francesi e l’abbandono da parte dei certosini, il primo restauro della Certosa, abitata da Vittorio Emanuele II in occasione delle battute di caccia estive. Attualmente è in corso un restauro del complesso e sono visitabili una ventina di sale arredate e la cucina con gli utensili di rame.

Parrocchia di Santa Maria. Situata in frazione Serra, è opera dell’architetto Francesco Gallo.

Ponte. Di epoca romana, detto ponte di Santa Lucia dalla vicina cappella.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MANOLINO N., MANOLINO S., Cenni storici sul Castello di Casotto, stampato in proprio.

Palazzo comunale

Via Marconi, 43

Cap 12030

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Paroldo

Campo d’azzurro alla fortezza triturrita aperta del campo, al ponte levatoio abbassato in punta. Ornamenti esteriori da Comune.

La denominazione in epoca medioevale era Palodo. Non è chiara la derivazione del toponimo né il relativo significato, ma l’ipotesi più accreditata è che all’origine ci sia il termine palus e la l sia divenuta r, secondo la consuetudine locale.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: 1474

Abitanti a inizio ‘900: 683

Abitanti: 146

Superficie territoriale: 12,55 kmq

Altitudine s.l.m.: 650 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

I primi abitanti della zona, i liguri della tribù degli Stazielli, furono assoggettati dai romani nel II secolo a.C. e Paroldo fu compreso nel territorio del municipio di Ceva. Una lapide sepolcrale d’epoca romana datata intorno al I secolo conferma la presenza di un insediamento sul territorio. Con l’avvento del cristianesimo venne aggregato alla diocesi di Alba costituitasi nella seconda metà del IV secolo. Alla morte di Bonifacio del Vasto, nel 1131, Paroldo figurava nella parte dell’eredità toccata ai marchesi di Ceva che poco dopo vendettero, per necessità finanziarie, al comune di Asti tutti i loro possedimenti mantenendone però la gestione. Successivamente, in seguito a sanguinose guerre tra i comuni di Alba e Asti e i vari signori feudali, Paroldo passò ai marchesi Del Carretto, che il 13 marzo 1474 concessero alla comunità gli Statuti. Paroldo restò dei marchesi del ramo di Saliceto fino alla loro estinzione (1451), avvenuta a causa di una guerra fra i marchesi Del Carretto di Finale e Genova: Giorgino, marchese Del Carretto di Saliceto, schieratosi con Genova, fu fatto prigioniero e impiccato coi suoi familiari. Giovanni I Del Carretto, marchese di Finale, conclusa la pace con Genova, incamerò allora il marchesato di Saliceto con relative terre e feudi, tra cui Paroldo. Nel 1531 l’imperatore Carlo V donò Asti e il marchesato di Ceva a Beatrice di Savoia, moglie di Carlo III, duca di Savoia, che aveva acconsentito a non concedere alle truppe francesi il passaggio sul suo territorio durante la guerra tra Francia e Spagna. Paroldo restò in feudo ai marchesi Del Carretto di Finale finché, nella seconda metà del XVI secolo, Emanuele Filiberto, duca di Savoia, tolse i feudi piemontesi, tra cui Paroldo, ad Alfonso Del Carretto, marchese di Finale, che si sottraeva in tutti i modi agli obblighi e ai doveri di vassallo verso i Savoia. Detti feudi furono assegnati nel 1605 a Scipione Del Carretto, marchese di Zuccarello, in cambio dei feudi che costui amministrava in Liguria. Paroldo passò allora a Scipione che assunse il titolo di marchese Del Carretto di Bagnasco. Con l’estinzione del ramo maschile di questa casata, subentrarono i marchesi Aldobrandino di Biendrate. L’ultimo signore fu il marchese Luigi Coardi di Carpeneto, spazzato via dalla bufera napoleonica che pose fine alla prepotenza e ai privilegi dei feudatari. Il 16 aprile 1796 Paroldo fu teatro di una dura battaglia fra l’esercito piemontese e quello napoleonico, in quell’occasione Napoleone subì uno scacco, che fermò per un giorno la travolgente avanzata francese. Nel 1828 il paese fu annesso al comune di Ceva e riacquistò infine l’autonomia con le elezioni del maggio 1947.

Gli edifici

Castello. Sorto nel XIII secolo ad opera dei Del Carretto, conserva alcuni ruderi dell’impianto originario. Nei dintorni è stata ritrovata la lapide romana ascritta alla tribù Pollia.

Oratorio di San Sebastiano. Si ritiene sia la chiesa più antica di Paroldo. Doveva appartenere ai signori del castello, entro le cui mura era compresa e verso il quale era rivolta la facciata originaria. Lo testimoniano gli attacchi del ponte levatoio sul fianco sinistro e l’antica porta di fondo, ora murata, della chiesa. Recentemente sono stati scoperti e restaurati degli affreschi ed è stato rifatto il tetto, in caratteristiche lose di pietra. Attualmente viene utilizzata come sala polivalente e ospita concerti e rappresentazioni teatrali.

Chiesa parrocchiale di San Martino. Edificata nel XVI secolo, è stata ampliata nel 1915. Degna di nota all’interno una statua lignea del Roasio che rappresenta la Vergine Addolorata.

Cappella dell’Annunziata. Risalente al XVI secolo, conserva all’interno tre affreschi, datati 1615, situati in prossimità del coro e raffiguranti San Grato, l’Annunciazione e Santa Caterina.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

AMO E., Da Montenotte a Cherasco, Edizioni TEC, Fossano, 1988.

SILLA G.A., Storia di Finale, Savona, 1964.

VADDA C., Il comune di Paroldo, Tipografia Casarico, Dogliani, 1919.

ZANELLI A., VIORA F., CHIAPASCO G., SALVETTI R., Storia di Paroldo e dei Paroldesi (per non parlar delle Masche), Araba Fenice, Comune di Paroldo, Ass. Culturale Masche di Paroldo-Boves, Paroldo, 2002.

Palazzo comunale

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Perletto

Di azzurro ad una corona d’oro all’antica di 5 punte in cuore sormontante un monte di verde all’italiana nascente in punta, al capo di Savoia, di rosso alla croce d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma ricorda nella corona il possesso della Terra e del Borgo di Perletto da parte del Marchese Ottone Del Carretto, nella croce d’argento in campo rosso la signoria su questa terra della Città di Asti, e nel monte verde l’altezza del luogo.

Il nome del paese deriva dal latino Perlaetum (già nominato con tale nome in un documento del 991): paese ridente e lieto.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 883

Abitanti: 312

Superficie territoriale: 10,55 kmq

Altitudine s.l.m.: 446 m

Frazioni del comune: Chiappa, Chiola, Tatorba

La storia

Perletto sorge sulla destra del fiume Bormida a nord di Cortemilia. Già feudo del Marchese del Vasto dal 1090, nel 1142 passa a Bonifacio Minore di Cortemilia. Il territorio, prima di passare ai Marchesi Del Carretto è stato sotto la giurisdizione del Monastero di S. Quintino di Spigno. Nel 1203 passa al Marchese di Ottone di Savona o Del Carretto e nel 1209 al Comune di Asti. Nel secolo XIV è sotto il dominio dei Visconti e quindi in feudo Scarampi, come risulta da un atto del 1347. Subentrano anche gli Spinola ed i Valperga. In seguito è dato in marchesato ai Signori Gozzani di San Giorgio. Il Castello medioevale seguì le sorti del borgo e fu proprietà della famiglia Toppia, signori del luogo, che lo affittarono a Vittorio Emanuele II il quale se ne servì come casa di caccia avendo una vasta riserva reale che si estendeva sino a Roccaverano. Qui secondo la tradizione il “re galantuomo” frequentò per parecchi mesi una bella ballerina austriaca, scatenando la gelosia della sua amante ufficiale, la “bela Rosin”. Oggi Perletto si presenta come un centro agricolo, caratterizzato da estesi noccioleti e da vigneti di Moscato, Dolcetto e Chardonnai e dove si può praticare trekking nei fitti boschi.

I personaggi

Giovanni Francesco Toppia (1754- 1828). Monsignore, vescovo di Vigevano, da buon langarolo, non amava gli astemi, per cui venne scherzosamente soprannominato il “Vescovo del bicerin”.

Gli edifici

Torre. Questa torre che sorge nell’abitato, coronata dalle sue caditoie e sormontata da una statua della Madonna di grandi dimensioni posta in opera negli anni sessanta. Dell’antico castello (XIII secolo) è rimasta una torre alta 36 metri (ma l’altezza originaria secondo alcune fonti doveva essere di circa 18 trabucchi, pari a 55,5 metri), quadrata di pietra da taglio che denota la passata struttura di questo maniero feudale molto fortificato con delle mura anch’esse austere, che lo circondavano tutto. Del castello che un tempo sorgeva accanto alla torre, non sono rimaste altre tracce se non nella impostazione planimetrica degli abitati che circondano l’edificio. La torre è una delle più belle costruzioni medioevali che si possano ammirare nelle Langhe.

Chiesa parrocchiale. Risalente al XVIII secolo è stata saldata al castello attraverso la facciata: il portale di accesso si trova nella zona porticata posta al piano terreno del castello. La decorazione interna, recentemente rifatta, in stile barocco, mette in evidenza le membrature architettoniche con filetti, cornici e finti marmi giocati su toni di colore caldo. Interno a una navata con cappelle laterali, ampio presbiterio e abside semicircolare. All’esterno un caratteristico campanile con le pareti in pietra e le orditure in mattoni antichi. La sua particolare fattura ed il suo stile vagamente arabeggiante lo rendono unico nel suo genere nelle terre di Langa.

Chiesa di Sant’Antonino. La cappelletta, in stile romanico, si trova all’interno del cimitero e conserva affreschi quattrocenteschi di pregevole fattura.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Marconi, 1

Cap 12070

Tel. 0173 832127

Fax 0173 7832122

perletto@ruparpiemonte.it

www.comunediperletto.it

Perlo

Di porpora al bisante d’argento in cuore. Ornamenti esteriori da Comune.

Il comune di Perlo non è in possesso di stemma riconosciuto, attualmente viene utilizzato uno stemma costituito da uno scudo di fondo violetto con al centro una perla, sormontato da una corona e sottostante due rami incrociati di quercia e di agrifoglio. È in corso una ricerca araldica per determinare con esattezza lo stemma del comune per poterne richiedere il riconoscimento.

In epoca medioevale il toponimo è documentato come Perlus e Perlum e si fa risalire al latino pirolus (pero cervino), con evidente riferimento all’abbondante presenza di tale albero da frutto sul territorio.

Epoca di fondazione: Probabili origini romane

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 550

Abitanti: 123

Superficie territoriale: 11,56 kmq

Altitudine s.l.m.: 697 m

Frazioni del comune: Perletta

La storia

Le origini romane di Perlo paiono confermate dalla presenza in regione Castelletto di antri scavati ad arte ed accessibili da un ingresso a forma di pozzo, oggi impraticabile a causa di una frana dovuta all’alluvione del 1994. Il Casalis nel Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di S.M. il re di Sardegna, alla voce relativa a Perlo riporta la seguente descrizione: “... si discende per un gran buco a guisa di largo pozzo; nel fondo di esso vedesi un grande atrio con tre gallerie, l’una verso levante, l’altra verso mezzodì e la terza rivolta a ponente: quest’ultima è della lunghezza di sette mila e più metri e si divide e sottodivide in molte vie, sale, camere, camerini, nel cui centro evvi una specie di tempio, in cui si vedono scolpite sulla pietra diverse figure di animali, di uomini, di donne e vari geroglifici. Ivi si trovarono, pochi anni or sono, monete romane ed idoletti che erano già posseduti dal signor Modesto Rossotti, il quale nel 1830 ne fece dono al signor conte Felice Doglio Della Torre.” Altre testimonianze sull’origine romana di Perlo sono riportate dalla relazione di Gianni Olivero nel 1858 sul marchesato di Ceva: “... sul colle denominato delle Rame, si trovò una chiesa dedicata a San Felice che si vuole sia una delle più antiche di quelle parti, sembra fuor di dubbio che servisse questa chiesa al culto dei pagani. Leggevasi pochi anni sono al di sopra dell’altar maggiore le seguenti parole: Olim Isidi dicatam (dedicato alla dea Iside)”.

Il paese, situato in una valletta laterale dell’alta Val Tanaro, incisa dal rio Perletta, sorse probabilmente come borgo di Nucetto. Acquistò la propria autonomia in epoca feudale quale nucleo fortificato dai signori del marchesato di Ceva, in virtù della costruzione del castello, fatto edificare nel XIII secolo da Giorgio II, detto il Nano. Dopo la conquista ad opera di Carlo II di Savoia ne furono investiti nel 1541 Giulio Cesare Pallavicino a cui seguì Alfonso Del Carretto. Nel 1558 il feudo ritornò ai Savoia, Carlo Emanuele I lo infeudò a Giuseppe Cambiano di Ruffia; a questi subentrarono in seguito i Faussone, i Pallavicino, Antonio Carlo Guerra e, nel 1762, Angelo Porrazzo. Durante il periodo napoleonico il castello di Perlo venne distutto; il territorio comunale fu infatti teatro all’epoca di cruente battaglie, in particolare nella zona che tuttora viene ancora denominata “Bric dei Morti”. Secondo una leggenda si narra che il tesoro del reggimento francese, nascosto dal comandante in un cannone, sia ancora interrato presso due faggi e che tutt’ora non sia stato ancora scoperto. Perlo venne aggregato a Nucetto nel 1928, ritornò comune autonomo nel 1947. Perlo, con i suoi boschi ben curati offre ai turisti la piacevole possibilità di rilassarsi effettuando passeggiate immersi nel verde; è il posto ideale anche per escursioni a cavallo o in mountain bike. L’attività lavorativa principale è la produzione di pali in legno per vigna, conosciuti ed apprezzati per l’ottima qualità. Rilevante è anche la produzione di foraggio, destinato prevalentamente ai bovini allevati secondo la tradizione contadina con prodotti naturali e biologici.

Gli edifici

Castello.Venne fatto edificare nel XII secolo dal marchese di Ceva Giorgio II; era una vera fortezza con quattro torri angolari e copriva un perimetro di circa cinquecento metri; si ergeva su un poggio dal quale era possibile comunicare con i castelli di Nucetto e di Battifollo. Venne distrutto nel XVIII secolo durante il dominio napoleonico; ne sono rimasti alcuni ruderi.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a San Michele Arcangelo, venne ampliata nel 1849.

Cappella di San Felice. Situata sul colle della Rama, è senza dubbio l’edificio più antico del paese; l’amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare saggi stratigrafici sulle pareti interne; su quella di fondo è venuto alla luce un affresco raffigurante una Madonna con Bambino affiancata da due santi. Sulle pareti laterali sono ora visibili tre croci iscritte in un cerchio, di chiara derivazione celtica; questo ritrovamento fa presupporre un uso del luogo molto anteriore alla diffusione del cristianesimo nella zona.

Cappella di Sant’Anna. All’interno è conservata una tela del XVII secolo raffigurante la Madonna.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Fornaca, 18

Cap 12070

Tel. e fax 0174 74150

perlo@ruparpiemonte.it

www.perlo.it

Peveragno

D’azzurro cielo all’albero di pepe nascente dalla radura cinta di case, il tutto al naturale. Timbrato di corona all’antica ed elmo di tre piume di cittadinanza.

Esistono diverse ipotesi concernenti origine e derivazione del toponimo; la più probabile è che derivi da Piperanium, dal latino piper, ossia pepe. Le altre ipotesi sono: dalla antica famiglia morozzese dei Pipa, proprietaria di vasti latifondi nei comuni di Morozzo, Chiusa Pesio e Cuneo. Oppure da Pipara, nome barbarico di Cornelia Saponina, moglie dell’imperatore Gallieno, la quale molto probabilmente aderì o simpatizzò al Cristianesimo ed infine dal nome gentilizio Papirius.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Prima del 1384

Abitanti a inizio ‘900: 6942

Abitanti: 5332

Superficie territoriale: 68,36 kmq

Altitudine s.l.m.: 575 m

Frazioni del comune: Montefallonio, Pradeboni, San Giovenale, San Lorenzo, Santa Margherita

Biblioteca comunale “Stefano Bottasso”: Via Bersezio, 34 Tel. 0171 338231

La storia

In territorio di Peveragno, precisamente sulla vetta del Moncalvino, sono state ritrovate due asce paleolitiche ed una neolitica, indicatori sicuri della presenza in loco di insediamenti preistorici. In seguito, nel territorio attualmente appartenente al comune si sono succeduti in tempi e località differenti almeno tre nuclei abitativi. Il Castelvecchio, situato nella zona collinosa dell’attuale frazione di Montefallonio, la cui testimonianza è giunta fino a noi con il ritrovamento di utensili e la presenza di tratti di cinta muraria. Il castello e la villa di Forfice (nominata per la prima volta nel 1151), localizzabile nell’attuale località di Madonna dei Boschi. Infine, l’attuale abitato di Peveragno, che sorge a circa due chilometri di distanza da Forfice.

Il nome del villaggio compare per la prima volta in un rogito notarile datato 25 settembre 1299. Per certo tempo (almeno fino al 1356) Peveragno e Forfice formarono una sola comunità; in seguito, probabilmente a causa dell’incremento demografico, rimase solo Peveragno, situato in un territorio dove la vita e la difesa risultavano più agevoli. Ai tempi della sua fondazione, Peveragno con i territori limitrofi, era proprietà del Vescovo di Asti e faceva parte del Distretto di Cuneo. Nel breve periodo compreso fra il 1369 ed il 1396 fu di proprietà dei marchesi di Monferrato. È in questo periodo (precisamente al 1384) che si devono far risalire i primi Statuti comunali, sottoposti ed approvati dal marchese Teodoro II di Monferrato.

Nel 1396, dopo lotte protrattesi alcuni anni, passò agli Acaia ed in seguito, nel 1419 ai Savoia che ne manterranno il possesso definitivo, esercitando il potere attraverso signori locali e rappresentanti da loro nominati (i Vicari). Il ’500 vide la discesa degli eserciti francesi in Italia e la successiva guerra tra Francia e Spagna che sconvolsero lo stato Sabaudo e portarono annate terribili di pestilenze, carestie e guerre. Nel 1559 venne siglata la pace ed il duca Emanuele Filiberto di Savoia ritornò in Piemonte.

Peveragno ottenne la riconferma degli Statuti e dei precedenti diritti. Furono quelli anche gli anni dell’Inquisizione, che colpì la comunità peveragnese in modo particolarmente violento, soprattutto tramite l’inquisitore Biagio de Berra. Con i Savoia, Peveragno condivise tutte le vicissitudini che accompagnano lo Stato sabaudo fino alla creazione del regno d’Italia. Nel 1621 vennero infeudati del luogo i fratelli Francesco e Cesare Grimaldi di Boglio con il titolo di conte. La signoria dei Grimaldi su Peveragno e su Boves durò fino alla fine del 1700 quando venne travolta dagli eventi rivoluzionari francesi. In quel secolo il Piemonte fu sconvolto da avvenimenti politicosociali e militari. L’evento più tragico risale al 1744 quando, durante la guerra per la successione al trono austriaco, un esercito di gallo-ispani pose a ferro e fuoco i territori che circondano Cuneo. Peveragno si ribellò e venne saccheggiata ed incendiata per tre volte.

Con la restaurazione post-napoleonica, la situazione si stabilizzò; iniziò un periodo di incremento demografico che culminò con il record di 7878 abitanti nel 1895. Il secolo XIX e XX sono storia recente: da ricordare, durante la guerra di Liberazione, l’eccidio di Piazza Paschetta, una feroce rappresaglia nazifascista sulla popolazione, che è valsa a Peveragno la Medaglia d’Argento al Merito Civile.

I personaggi

Angelo Campana (XVIII secolo). Fratello di Federico, con i Dragoni francesi si meritò la medaglia della Legione d’Onore. Entrato nell’Esercito Sardo, fu promosso Generale ed in seguito fu nominato Governatore Militare di Torino.

Federico Campana (1770-1807). Comandante della Guardia Nazionale di Torino, in seguito prefetto di Marengo, ottimo soldato e buon amministratore, fu generale di brigata di Napoleone a soli 35 anni. Morì in battaglia.

Vittorio Bersezio (1828-1900). Giornalista e scrittore, noto per la commedia in piemontese Le miserie d’monssù Travet, il cui protagonista divenne simbolo del povero impiegato.

Giovanni Mario Pellegrini (1836-1904). Prese parte alle campagne per l’Indipendenza e l’Unità d’Italia meritandosi la Medaglia d’Argento per atti eroici compiuti a Mola di Gaeta. Fu sindaco di Peveragno e consigliere provinciale.

Pietro Toselli (1856-1895). Capitano di Stato Maggiore, combatté in vari periodi in Africa. Promosso Maggiore, cadde da eroe nella Battaglia di Amba-Alagi e fu decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Eleonora Caterina Tassone (1874- 1901). Andata missionaria in Brasile fu uccisa ad Alto Alegre con sei consorelle.

Giorgio Giorgis (1897-1941). Entrato nell’Accademia Navale di Livorno, partecipò a vari combattimenti fino alla promozione a Capitano di Vascello. Fu decorato con due medaglie di bronzo e di una Croce di Guerra.

Mario Lago (XX secolo). Governatore civile dell’isola di Rodi, creò nel Dodecanneso un villaggio chiamato Peveragno Rodio. Fece poi costruire la cuspide del campanile di San Giorgio.

Beltritti Giacomo Giuseppe (1910- 1992). Ordinato Sacerdote nel 1933, nominato monsignore, fu Patriarca di Gerusalemme dal 1970 al 1988.

Luigi Raimondo Meineri (1920-1945). Eroico combattente della Resistenza, catturato e torturato, ucciso in campo di concentramento, fu decorato di Medaglia d’Argento alla memoria.

Gli edifici

Chiesa di Santa Maria. La costruzione dovrebbe risalire al 1476 e nel 1487 si sarebbe realizzata la sua decorazione da parte del Mazzucco. In origine aveva forma di quadrilatero, senza coro, con tre navate di altezza quasi uguale e volta a semplice solaio. Nel 1725 si realizzarono vari lavori: il coro e la volta a mattoni, si innalzò la navata centrale e sulle navate laterali si aprirono diversi finestroni. Il campanile fu innalzato una prima volta nel 1627 ed una seconda al principio del Settecento.

Chiesa di San Pietro in Forfice. È già ricordata in atto di vendita rogato del 1243; la chiesa era situata esattamente dove ora si trova la cappella di San Pietro che riveste particolare importanza per gli affreschi che la decorano.

Ricetto. È la parte più fortificata e più alta del paese. Se ne parla già nel 1362 e più diffusamente negli Statuti del Comune. Notevole è il portale.

Chiesa di San Giovanni Battista. Se ne ha menzione la prima volta nel 1853. Ha forma di croce greca, con quattro altari. Il campanile a lato della chiesa è una rustica torre di considerevole altezza con orologio a tre campane. Notevole la statua della Madonna, opera del Roasio.

Chiesa di San Giovenale. In origine aveva un solo altare con una bella icona di Carlo Ambrogio. Attualmente ha diversi altari, di cui quello maggiore è dedicato a San Giovenale.

Confraternita di Santa Croce. È già ricordata nel tardo ’400 per la raccolta delle decime nella crociata contro i turchi. L’edificio della confraternita fu comunque edificato in tempi diversi e successivi, a partire dal 1733, forse su progetto del Gallo.

Cenni bibliografici

MAGNINO G., L’eccidio della Paschetta, Peveragno 10 gennaio 1944, Blu, Peveragno, 1999.

RAINERO R., Pietro Toselli, un peveragnese nella storia, dalla colonizzazione dell’Eritrea all’Amba Alagi, Blu, Peveragno, 1996.

RAPETTI A.M., Peveragno, archeologia, storia, arte (dalle origini al Cinquecento), Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo, 2002.

RISTORTO M., Peveragno nei secoli, Ghibaudo, Cuneo, 1990.

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Pezzolo Valle Uzzone

Sbarrato alla traversa di rosso, al 1° d’azzurro al cipresso piegato di verde al naturale, al 2° d’oro alla torre aperta del campo al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo probabilmente si riferisce al termine latino tardo pecia, porzione di terreno del territorio vicano qui in forma diminutivale. La documentazione al riguardo è scarsa, si ritrova soltanto un atto del 1209 in cui compare Pezolio. Il determinante fa naturalmente riferimento alla Valle del torrente Uzzone dove si trova l’insediamento.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1449

Abitanti: 345

Superficie territoriale: 27,42 kmq

Altitudine s.l.m.: 321 m

Frazioni del comune: Gorrino, Tadocco

Biblioteca comunale “Ugo Gallo”: c/o Palazzo comunale

La storia

Pezzolo Valle Uzzone è un pittoresco borgo, sorge in un’area fertile ed è composto da numerose frazioni, alcune molti distanti tra loro e delle quali Pezzolo è la più importante. Pezzolo già esisteva agli inizi del secolo XIII, e il suo nome è citato in un documento del Codex Astensis, recante la data 6 luglio 1209, che registra la vendita fatta da Ottone Del Carretto al Comune di Asti, di alcuni paesi dell’Alta Langa, tra i quali è nominato pure Pezolio.

Nel 1532 l’imperatore Carlo V donò Pezzolo e altre località appartenenti al ducato di Asti, alla Casa Savoia. Il territorio, se è povero di vigneti è ricco però, secondo le varie zone, di castagneti, di boschi, di seminativi e di noccioleti sicché l’agricoltura è la principale attività degli abitanti, che fanno delle nocciole e della legna il loro esclusivo commercio; copiosa la raccolta dei funghi. La località è da consigliarsi come luogo di dimora estiva per il tranquillo soggiorno e le numerose passeggiate nei dintorni. Su un colle sovrastante Pezzolo, a cui è congiunto da una strada che è poco più di una carrareccia, attraverso la borgata Blengi, sorge Torre Uzzone, località di origine romana come testimonia una lapide marmorea recante la lupa ed i gemelli, trovata su un’altura tra i ruderi di un presunto castrum. Dà il nome al paese un’antica torre medioevale che si eleva tuttora in un bosco di faggi, poco lontano dall’abitato. Il villaggio, già appartenente al marchesato di Cortemilia, passò poi ai Saluzzo ed al Comune di Asti e da questo a Casa Savoia per la donazione di Carlo V nel 1532.

Tra i suoi feudatari vi furono i Falletti di Alba, i Fontana di Cravanzana, i Marroni di Cortemilia ed infine gli Orta di Dogliani. Il territorio, bagnato dall’Uzzone e dal rio della Torre, che vi confluiscono, produce fieno, castagne e legname, ma ben maggiori risorse potrebbero venire se fosse più noto ai turisti. L’istituzione di Pezzolo Valle Uzzone come amministrazione autonoma risale al 1928.

I personaggi

Giuseppe Viazzi (1768-?). Dragone di Cavalleria nei Savoia.

Pietro Viazzi (1774-?). Fratello di Giuseppe, fu dottore chirurgo. Nel 1813 praticò a Cortemilia la prima vaccinazione contro il vaiolo.

Tito Giuseppe Viazzi (1816-1887). Fece carriera militare nell’Esercito piemontese e partecipò alle Guerre di Indipendenza del 1848, del 1849, del 1859, ottenendo la Medaglia d’Argento al Valor Militare per il coraggio dimostrato nella Battaglia di San Martino (1859). Venne nominato Cavaliere della Corona d’Italia.

Ugo Gallo (1905-1957). Poeta, saggista e letterato, fu Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Colombano. Situata a Pezzolo, conserva una lapide marmorea recante la lupa ed i gemelli, trovata su un’altura tra i ruderi di un presunto castrum ed ora conservata nella vecchia chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.

Santuario del Todocco. Funge da parrocchia di Torre Uzzone e sorge nel luogo dove secondo la tradizione avvenne un miracolo della Madonna che apparve a una giovane pastora sordomuta e la guarì. La chiesa, di antica origine, con un campanile settecentesco, conserva all’interno un’antica lapide romana ritrovata nella vicina Torre Uzzone e un quadro antico raffigurante la Madonna delle Grazie. Luogo da sempre oggetto di pellegrinaggi e di devozione, è di grande interesse anche dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

Castello. Residenza del XVII secolo, con la sua imponente mole, domina la frazione di Gorrino, caratterizzata da un nucleo di case medioevali, ottimamente restaurate.

Chiesa di San Pietro. La Parrocchiale della frazione Gorrino risale al XVII secolo, ma probabilmente è stata edificata in epoca antecedente.

Casa Resio. Si trova in località Porcaio ed è famosa per essere stata luogo di ritrovo di un gruppo di carbonari braccati che vennero poi aiutati a sfuggire ai gendarmi dagli abitanti del posto che pagarono con la vita la loro azione.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BOSCA D., Pezzolo Valle Uzzone, Comunecazione, Bra, 1994. C

ARLE L., Pezzolo Valle Uzzone. La storia, l’identità, il territorio, Valle della Scienza, Castelletto Uzzone, 2003.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CORNAGLIA P., Chiese e castelli: Pezzolo, Gorrino e Torre Uzzone: un patrimonio architettonico diramato

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Via Roma, 24

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Pianfei

Al faggio al naturale nodrito sulla pianura di verde al cielo nubiloso al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma araldico che rappresenta il Comune è stato pensato in virtù delle origini citate raffigurando sul verde di un prato con sfondo di cielo azzurro un bell’albero fronzuto a ricordo del piano dei faggi che rappresentò storicamente il primo nucleo di questa terra.

L’origine del nome di Pianfei è quanto mai oscura; diverse sono le teorie sulla possibile derivazione: secondo alcuni andrebbe ricercata in “piano delle felci” in considerazione del fatto che in tempi antichi tale vegetazione abbondava nel territorio; secondo altri più verosimile sarebbe la traduzione dal latino plani faetum dalla prevalente destinazione a pascolo delle terre della zona. L’ opinione più accreditata sulla nascita di questo appellativo sembra però fondata sulla traduzione in dialetto della definizione latina Planum Faytum, cioè piano dei faggi, alberi che avrebbero ricoperto la pianura ed i colli di Pianfei in tempi remoti.

Epoca di fondazione: XIII secolo

Data di istituzione del comune: 1698

Abitanti a inizio ‘900: 2509

Abitanti: 2052

Superficie territoriale: 15,10 kmq

Altitudine s.l.m.: 503 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Prima del XII secolo nessuna documentazione riporta notizie su Pianfei; pare che i primi abitanti siano stati i Bagienni, popolazione di origine ligure. Quando Roma estese il suo dominio sul Piemonte, anche il territorio di Pianfei divenne un suo possedimento. Durante le persecuzioni dell’imperatore Diocleziano morirono da martiri molti soldati romani che si trovavano in Piemonte; tra questi si ricorda il legionario Magno, il quale, proclamato in seguito Santo, divenne protettore di Pianfei. Con la fine dell’impero romano il paese subì le invasioni dei saraceni ed anche degli spagnoli. Tracce di questi “passaggi” si riscontrano ancora in alcuni cognomi e nella denominazione di alcune località. Verso la fine del XII secolo Pianfei era compreso in una delle tante “comunità”, precisamente in quella di Villanova Mondovì, sotto la giurisdizione del comune di Mondovì, costituitosi alla fine del 1100; nel XVII secolo Pianfei risultava invece una villa a sé. Nel 1538 gli abitanti di Planum Faytum ottennero dal visitatore apostolico Gerolamo Scampi il permesso di poter costruire una parrocchia autonoma. L’atto notarile del 17 marzo 1583 individuò Pianfei come unica comunità raccolta attorno alla chiesa dei santi patroni Giovanni Battista e Michele Arcangelo, anche se amministrativamente rimase il paese sotto Villanova fino al XVII secolo. Durante le guerre del sale (1680-1699) il distretto monregalese fu diviso in tanti comuni autonomi, facilmente controllabili dal potere sabaudo. Nel 1698, il 19 luglio, con l’attuazione dell’Editto del duca Carlo Emanuele I (già emanato nel 1621 ma attuato solo con decreto del duca Vittorio Amedeo II del 1698) nacque il comune di Pianfei con territorio ingrandito rispetto a quello della precedente villa; venne infatti anche compresa la piana oltre il torrente Pesio, chiamata anticamente Lens, che era già compresa nel territorio della parrocchia. Nel 1796 Napoleone Bonaparte occupò anche il territorio di Pianfei, nel 1804 il governo napoleonico mise all’incanto alcuni beni appartenenti alla chiesa della Missione di Mondovì Piazza; tra questi vi era anche l’organo che fu acquistato dal parroco di allora e che è tuttora nella chiesa parrocchiale di Pianfei. Oltre alla festa patronale che celebra il citato San Magno, tradizione viva tuttora, vi era in passato un altro appuntamento annuale significativo e cioè la fiera dell’Annunciazione che si teneva il 25 marzo e che durò fino al 1943; era la fera di vachè. In quell’occasione sulla piazza della chiesa si radunavano uomini e donne accompagnando i loro bambini, i quali, per aiutare le proprie famiglie, se veniva raggiunto l’accordo tra i genitori ed i proprietari delle cascine, venivano affidati a questi ultimi presso i quali avrebbero prestato la loro opera di servitori o manovali agricoli. Pianfei ha avuto una notevole espansione demografica tra fine ’800 e inizio ’900, arrivando a un picco di 2509 abitanti nel 1911, per poi decrescere. Oggi resta un paese essenzialmente agricolo, ma con attività artigianali e industriali e una crescente presenza nel settore turistico-alberghiero, grazie anche alla realizzazione di un lago artificiale che, nato per irrigare l’altopiano monregalese, ha assunto con il tempo valenze ricreative e sportive.

I personaggi

Giovenale Bongiovanni (1746-1794). Valente pittore operò nelle maggiori chiese del monregalese, tra cui il santuario di Vicoforte ed il Duomo di Mondovì. Per la parrocchiale di Pianfei dipinse con il fratello Michele la Nascita e la Decapitazione del Battista.

Gli edifici

Parrocchiale di San Giuseppe e San Bernolfo. La chiesa, realizzata nel XIX secolo, si trova in borgata Blangetti e si articola in un’unica navata con abside, con volta a botte e volta semisferica. Modesto l’apparato decorativo esterno costituito da lesene e cornicioni. La torre campanaria a pianta quadrata ha un insolito volume di copertura a “cipolla”.

Cappella di San Bernardo d’Aosta, San Grato e San Defendente Martire. L’edificio, settecentesco, è costituito da due volumi: il primo, originario della cappella, e un secondo di un avancorpo su pilastri ed archi a mattoni a vista di datazione più recente. Venne eretta a spese della comunità per tenere lontana la grandine che infestava il territorio. Sulla facciata principale, sotto il sagrato, sono presenti tre affreschi.

Cappella di San Sebastiano. L’edificio, detto “dei Mussi”, è stato costruito nel 1780 sul sito di una preesistente cappella dedicata a San Sebastiano e a San Giacomo Apostolo. La facciata presenta timpano, trabeazione sottostante, lesene, zoccolatura, portale in rilievo e un affresco al di sopra dell’accesso pedonale.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MANDRILE A., La parrocchia di Pianfei: Storia di quattro secoli 1583-1983, Ghibaudo, Cuneo, 1983.

Palazzo comunale

Via Roma, 30

Cap 12080

Tel. 0174 585128

Fax 0174 585732

info@comune.pianfei.cn.it

www.comune.pianfei.cn.it

Piasco

Troncato d’azzurro e d’argento, alla lettera P di nero in capo accompagnata da 2 rose al naturale, in palo, la destra roversa, la sinistra diritta. Ornamenti esteriori da Comune.

Incerta è l’origine del toponimo e oggetto di dibattiti e interpretazioni. Le attestazioni medioevali più antiche Herpeascus, Arpeascus, Arpiascus avevano indotto alcuni studiosi a supporre una derivazione dal gentilizio romano Hirpidius. Il fatto che il nome compaia sia in epoca medioevale (El Piascho) sia nell’accezione occitana (Lu Piask), accompagnato dall’articolo, ha fatto invece propendere altri studiosi per una derivazione dal gentilizio latino Appius. Un’ultima possibilità infine è che il nome derivi dall’aggettivo Alpeascus, Alpiascus, forse una variante di alpaticum, diritto di pascolo.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2724

Abitanti: 2801

Superficie territoriale: 10,55 kmq

Altitudine s.l.m.: 458 m

Biblioteca comunale: Via Vittime di Bologna, 26

Museo dell’Arpa “Victor Salvi”: c/o ditta Nuovi Strumenti Musicali Via Rossana, 7 Tel. 0175 270511

La storia

Il paese sorge all’imbocco della Valle Varaita. Qui era posta una stazione doganale dell’epoca romana per l’esazione della quadragesima sulle merci circolanti tra la Nona legio e la Gallia Trans e Cisalpina. Dell’epoca preromana non rimangono tracce di rilievo. Pare che i romani sfruttassero già le locali cave di calce.

Uno dei più antichi documenti riferiti al comune, risale al 1037 e ricorda la costruzione di un castello, il cosiddetto Castel Vecchio, di cui sono rimasti dei ruderi, e di una chiesa, l’antica parrocchiale di San Giovanni, ad opera di Landolfo, vescovo di Torino. A quell’epoca doveva anche risalire la cosiddetta “Bicocca”, torre di avvistamento posta a ridosso della frazione Sant’Antonio. La comunità di Piasco, dopo secoli di governo di vari vassalli dipendenti dal vescovo di Torino, unirà la sua storia a quella dei marchesi di Saluzzo ad iniziare dal XIII secolo. Ne seguirà le sorti anche nel 1548 quando diventerà regione francese. Con l’occupazione del marchesato di Saluzzo da parte dei Savoia nel 1588, Piasco fu concesso in feudo al colonnello Gaspare Porporato e sarà parte integrante del nuovo marchesato comprendente Sampeyre, Brossasco e Venasca.

Nel 1650, per volere del marchese Giovanni Porporato fu costruito il Castel Nuovo, opera del Castellamonte. Estintosi il casato nel 1838, il beneficio feudale passò ai conti di Biandrate e di San Giorgio; nel 1916, infine, pervenne ai marchesi Raggi di Genova, attuali proprietari. Il paese, fin dal Medioevo, rivestì una certa importanza sia strategica che economica. Il fiorente mercato del giovedì richiamò in paese un discreto numero di commercianti ebrei, di cui rimane il ghetto. Venivano sfruttate le acque del “bedale dei molini”, fatto aprire in territorio piaschese dai marchesi di Saluzzo per favorire sia l’irrigazione delle coltivazioni che per lo sviluppo di attività artigianali come le filande ed i mulini. Fin dal Medioevo vennero sfruttate nel territorio di Piasco cave per la produzione di calce.

Nel 1852 iniziò lo sfruttamento delle cave in frazione Sant’Antonio e a Rocca Cruera. Nel 1880 fu avviata un’industria tessile che chiuderà definitivamente a causa della crisi del settore negli anni Settanta. Una parte di rilievo dell’economia del paese è tuttora occupata dall’agricoltura, grazie anche alla notevole fertilità del suolo che viene in gran parte coltivato a frutteto. Fra le attività artigianali di Piasco ricordiamo la realizzazione di arpe. Produce annualmente più di seicento strumenti musicali molto apprezzati ed esportati in tutto il mondo.

I personaggi

Baldassarre De Arpeasco (XV secolo). Promosse la costruzione del “Buco del Viso” per agevolare il commercio del sale tra il marchesato di Saluzzo e la Provenza.

Filippo Porporato (1698-1781). Monsignore, fu Vescovo di Saluzzo, dove fu anche promotore della costruzione dello splendido campanile del Duomo. Nel Castello Nuovo di Piasco è tuttora conservata la sua ricca biblioteca.

Fedele Savio (XIX secolo). Gesuita, autore dell’opera Gli antichi vescovi d’Italia.

Carlo Fedele Savio (1857-1948). Canonico della cattedrale, autore di molti libri di storia locale.

Luigi Pareyson (1918-1991). Filosofo esistenzialista, docente all’università di Torino, autore di importanti opere letterarie, di fama internazionale.

Antonio Tranchero (XIX secolo). Autodidatta geniale, ideatore di sollevatori oleo-dinamici e fondatore della “Gruniverpal”, azienda conosciuta a livello internazionale.

Gli edifici

Chiesa di San Giovanni Battista. Chiesa di antichissime origini, la primitiva costruzione dovrebbe risalire all’epoca del vescovo di Torino Landolfo (XI secolo). Fu pesantemente rimaneggiata nel corso dei secoli e ridotta nell’Ottocento, quando a seguito dei lavori di ampliamento del cimitero, venne abbattuta la navata laterale. Conserva all’interno un ciclo di affreschi, databili intorno al 1470, di Pietro da Saluzzo, raffiguranti Santa Caterina d’Alessandria, Santa Maria Maddalena, San Nicola da Tolentino e le Storie di San Giovanni Battista.

Torre Campanaria. La massiccia costruzione, in stile romanico gotico, faceva parte dell’antica chiesa di San Sebastiano, che svolse il ruolo di Parrocchia di Piasco per tre secoli. La chiesa venne sconsacrata dopo il 1783 e venne inglobata nel Comune, sorto all’inizio dell’Ottocento su progetto di Bartolomeo Ricca. All’interno del palazzo comunale, su una parete, è ancora possibile ammirare un affresco del XVI secolo raffigurante San Nicola da Tolentino, un tempo all’interno della chiesa.

Cappella di San Rocco. Venne eretta a seguito di un voto degli abitanti in occasione delle numerose epidemie di peste. Ridotta ad abitazione privata verso la metà del ’700, conserva sulla facciata affreschi raffiguranti un’Annunciazione e San Rocco, entrambi datati 1534. Chiesa di Santa Brigida. La chiesetta, posta in cima alla collina, conserva un abside romanica e all’interno dipinti tardo quattrocenteschi.

Museo dell’Arpa “Victor Salvi”. Primo ed unico museo di arpe al mondo, con una collezione di oltre 80 esemplari che illustrano la storia e l’evoluzione dello strumento negli ultimi tre secoli. Emblematici gli stili decorativi dei diversi periodi che illustrano i cambiamenti del gusto dallo stile floreale della metà del Settecento al neoclassicismo di epoca napoleonica, dal gotico romantico all’art decò.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Martiri della Liberazione, 1

Cap 12080

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Fax 0175 79276

piasco@ruparpiemonte.it

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Pietraporzio

D’azzurro cielo alle montagne al naturale, alla torre murata di pietra, chiusa del campo fondata sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

L’origine del toponimo è senza dubbio petra porci, letteralmente “pietra del porco”, che deriverebbe, secondo la tradizione popolare, dalla forma particolare di un masso, posto all’inizio del paese, simile alla schiena di un maiale. Pare invece superata la tradizione che vedeva il nome del paese derivato dal passaggio del console romano Porzio.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 435

Abitanti: 90

Superficie territoriale: 54,51 kmq

Altitudine s.l.m.: 1246 m

Frazioni del comune: Castello, Murenz, Pontebernardo

Ecomuseo della Pastorizia: Frazione Pontebernardo Tel. 0171 955555 smartini@vallestura.cn.it

La storia

L’origine di Pietraporzio è molto antica, secondo alcuni storici risalirebbe al proconsole Porzio Romano, che trovò riparo sotto un masso (da cui il nome del paese) di passaggio nella località con l’esercito. Certo in epoca romana esisteva una strada, che portava alle Clusae, un luogo fortificato che diventerà famoso nella storia militare del Piemonte: le cosiddette Barricate. Ai tempi del Casalis, esistevano ancora dei tratti lastricati di tale strada romana che conduceva in Provenza. Lo stesso storico inoltre afferma che nella frazione Pontebernardo (anticamente detta Pobiovardum) vennero rinvenute antiche medaglie romane, che vennero raccolte dall’erudito teologo Meyranesio, parroco di Sambuco.

La storia di Pietraporzio è comune ai paesi della Valle Stura, come Aisone, Argentera, Bersezio, Sambuco e Vinadio. Il paese fu possesso dei marchesi di Saluzzo fino al 1267, quando Carlo I d’Angiò, conte di Provenza, occupò la Valle Stura che poi, nel 1308, unì alla Provenza stessa.

Gli Angiò domineranno nella vallata fino alla fine del XV secolo, quando arriveranno i Savoia; la dinastia francese lasciò comunque un buon ricordo nella vallata, in particolare la regina Giovanna, a cui venne dedicata una poesia in provenzale. Nelle campagne militari che li videro impegnati, i Savoia, per difendere i confini e i valichi alpini, misero delle valide fortificazioni e truppe scelte per presidiarle. Così, durante la guerra del 1744 il re Carlo Emanuele III ordinò che le Barricate fossero inespugnabili per le truppe francesi e spagnole. Secondo il Casalis, quando il 18 luglio tali truppe si presentarono per l’assedio, il comandante del posto, il marchese Parravicini, vedendo che tutto intorno giungevano truppe nemiche, diede alle fiamme i magazzini e si ritirò a Demonte, abbandonando le Barricate.

Originariamente il villaggio si trovava nella zona al di sotto della frazione Castello, dove si possono ancora scorgere tracce dell’antico insediamento. Caratteristica è la parte del paese posta sulla destra Stura, denominata Saretto, dove sono ancora presenti alcune vecchie case ornate da aperture ad arco, in pietra di tufo. Pietraporzio richiama turisti sia nella stagione estiva che in quella invernale. Offre diversi itinerari in mezzo ai boschi di abeti e di larici; percorrendo i valloni laterali si può arrivare ai laghetti alpini, con possibilità di pernottamento nei rifugi. La buona attrezzatura alberghiera unitamente alla disponibilità di aree per campeggi e ai rifugi alpini accolgono i numerosi turisti. È un ambiente ideale per la pratica dello sci di fondo ed è proprio in questo paese, nella frazione Pontebernardo, che è nata la campionessa di sci Stefania Belmondo, plurimedagliata ai campionati mondiali e alle Olimpiadi.

L’agricoltura è l’attività prevalente unitamente all’allevamento del bestiame, si alleva in particolare la pecora sambucana. Infine un centro di interesse è l’orto botanico dei Prati del Vallone di Pontebernardo, voluto per la coltivazione di molte specie vegetali del luogo che rischiano l’estinzione, in particolare la Regina delle Alpi.

I personaggi

Stefania Belmondo (1969). Nata a Vinadio, ma cresciuta in frazione Pontebernardo a Pietraporzio, ha vinto nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera sportiva due volte il titolo di campionessa olimpica e cinque volte quello mondiale di sci nordico. Si è ritirata dalla carriera agonistica nel 2002. È stata l’ultima tedofora alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Vive a Demonte.

Letizia Belmondo (1981). Nata a Torino, fin da bambina ha studiato violoncello e arpa e nel 1998 si è diplomata al Conservatorio di Torino. Ha debuttato a 14 anni suonando come solista, ha partecipato e vinto numerosi concorsi internazionali. La famiglia è originaria della frazione Castello e il Comune le ha concesso la cittadinanza onoraria.

Gli edifici

Campanile dei Catre Loupes. Sul pianoro del Vilar, sulla destra orografica dello Stura, dove in epoca medioevale era collocato l’abitato, all’interno del cimitero, si erge l’antico campanile, così chiamato per la presenza di figure animalesche agli angoli della cuspide. Di notevole valore storico, rappresenta l’unico dell’antica chiesa parrocchiale, dedicata a Santo Stefano, che venne abbondata quando venne costruita la nuova.

Chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Edificata verso la fine del 1700 per sostituire quella più antica che sorgeva a lato del campanile dei Catre Loupes, troppo scomoda per gli abitanti che si erano trasferiti più in basso, vicino alla Stura.

Confraternita della Madonna del Carmine. Sorge poco distante dall’attuale parrocchiale ed è caratterizzata dal campanile, con un caratteristico tetto a scandole in legno.

Parrocchiale di Maria Vergine Assunta. Si trova nella frazione Pontebernardo ed ha un campanile costruito a metà del ’700. Fin dal 1585, secondo il Casalis, formò un’unica parrocchia con Pietraporzio.

Ecomuseo della Pastorizia. Inaugurato nel 2000, è stato istituito per ricostruire e valorizzare la memoria storica, la vita e la cultura materiale, le relazioni tra ambiente naturale ed antropizzato, le tradizioni e il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato l’evoluzione del paesaggio. L’ecomuseo racconta un luogo dove l’attività pastorale è ancora vitale; la sede si trova in alta valle, nel piccolo borgo alpino di Pontebernardo, in un edificio recentemente ristrutturato e di proprietà della Comunità Montana.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CORDERO M., MARTINI S., Pietraporzio: momenti di storia in alta Valle Stura, Corall, Boves, 1991.

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Piobesi d’Alba

D’argento ai tre pioppi al naturale, quello centrale più alto. Ornamenti esteriori da Comune.

È in corso la pratica per il riconoscimento dello stemma rappresentante tre pioppi.

L’origine del toponimo è incerta; alcuni la fanno derivare (per il vero senza troppi fondamenti) dalla gens Publicia, altri da Popolus, pioppo, ipotesi forse più attendibile, in quanto raffigurato in tre esemplari nello stemma del comune.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 684

Abitanti: 1200

Superficie territoriale: 3,96 kmq

Altitudine s.l.m.: 194 m

Biblioteca comunale: Via Comunità, 5

La storia

Il territorio di Piobesi fu interessato da presenze insediative fin dalla preistoria. Alla confluenza di due antiche vie di transito, una proveniente da Asti attraverso i Mombelli e l’altra da Alba, sorse una delle più antiche pievi del Roero: San Pietro in Vincoli, presso la Villa Publiciarum. Gli interessi in loco del vescovo d’Asti si manifestarono già dal X secolo e trovarono conferma da parte dell’imperatore Enrico III nel 1041. Col successivo frazionamento feudale assunsero un certo rilievo i “de Vicia”, ai quali il vescovo cedette nel 1228 metà di Piobesi con Castellero e San Giuliano, territori che anticamente godevano di giurisdizione propria. Verso la fine del XIII secolo si rafforzò la presenza dei “De Brayda” di Alba. Questi, che già erano presenti nei comuni di Pollenzo e di Corneliano, divennero proprietari del castello che sovrastava l’abitato del Bricco. I difficili rapporti col comune di Alba e le controversie tra i due rami della famiglia De Brayda sfociarono, nel 1349, nella vendita da parte di Giorgio De Brayda a Francesco Malabaila della propria metà di Piobesi. Nel 1379 furono i Roero ad acquistare metà di Piobesi in consorzio con i Malabaila e altri consignori. Nel 1392 i De Brayda con l’appoggio di Oberto di Baldissero, assaltarono il castello e scacciarono i Malabaila. Da questo momento i “De Baldissero” gestirono di fatto il feudo insieme ai Roero e si insediarono nel castello. La loro presenza si protrasse sino al 1468 quando cedettero ai Damiano, subentrati ai Malabaila, ogni loro ragione sulla metà di Piobesi non spettante ai Roero, ma la zona più contestata del territorio, quella orientale ai confini con Vezza, restò probabilmente ai De Brayda, inglobata nel loro feudo di Corneliano. La coesistenza fra le famiglie Damiano e Roero si protrasse senza contrasti sino a quando, nel 1881, aboliti da tempo i privilegi feudali, i Damiano vendettero le loro proprietà ai Roero: tre cascine (di Villa e di Carretta di levante e ponente) e i ruderi del castello.

I personaggi

Gian Tommaso Anforni (XVIII-XIX secolo). Eccellente medico, allievo di Carlo Allioni, resse il Collegio di Medicina di Torino dal 1791 al 1795. In quel periodo lavorò con lui, il medico Michele Buniva, che introdusse in Piemonte la vaccinazione contro il vaiolo.

Baldassare Roletti (XVIII-XIX secolo). Celebre professore di nautica, morì, secondo il Casalis, intorno al 1802.

Gli edifici

San Pietro in Vincoli. L’attuale parrocchiale sorge sul sito dell’antica pieve, a lato di quella che era l’antica strata proveniente dai Mombelli. Antichissima è anche la prima citazione: il 901, quando insieme ad altre quattro pievi dell’area viene donata dall’imperatore Ludovico III al vescovo d’Asti. Progressivamente abbandonata, le funzioni parrocchiali vengono in capo all’oratorio di Santa Maria, al Bricco, sotto il castello, sin dalla fine del ’500, inizio ’600. Ricostruita con ogni probabilità nella seconda metà del ’600, aveva cimitero annesso. Ancora rimaneggiata in tempi recenti, conserva due bassorilievi marmorei murati esternamente sul fianco dell’edificio e risalenti, probabilmente, alla prima metà del IX secolo.

Cappella della SS. Trinità. È ubicata in regione Bricco, presso la via della Serra. Citata nel 1549 e nel 1600, è stata restaurata nel 1876.

Chiesa di Santa Maria al Bricco. Sorse sul Bricco, col formarsi del nucleo abitato intorno al castello, dopo la decadenza della Villa. Citata dal 1503, diviene ufficialmente parrocchiale agli inizi del XVII secolo, quando viene ricostruita col campanile. Ad una navata, con un solo altare e coro a levante. In seguito è stata ricostruita a metà dell’Ottocento.

Castelli. Dall’inizio del Quattrocento, entro la stessa cinta muraria, vengono ricordati due castelli, sul Bricco, nell’ambito della divisione tra i De Brayda. Il “castello superiore”, di cui Giorgio De Brayda vende la metà a Francesco Malabaila, viene assalito e conquistato dai “da Baldissero”, alleati dei De Brayda, che cacciano il Malabaila. I De Brayda, che non hanno mai potuto prendere possesso di quanto acquistato, vendono ai Damiano nel 1461. Quando Clemente Damiano vende nel 1811 Traiano Roero, il castello è ormai ridotto ad un mucchio di rovine. Il “castello inferiore” era situato nello stesso recinto, ma in posizione leggermente più bassa. Inizialmente possesso dei De Brayda viene acquistato insieme al feudo da Aymonetto Roero nel 1379. Nel 1590 subisce il saccheggio dei “banditi” sudditi di Traiano Roero, che accolgono nelle loro file lo stesso figlio di Traiano, Muzio. Dopo il 1782 l’edificio cade in completa rovina.

Confraternita di San Rocco. Chiesa dalle belle linee barocche, posta al limite della Villa, a lato della via che tende ai Mombelli. È citata nella relazione di visita del 1742, mentre assunse le forme attuali, come indicava un ornamento in gesso posto sulla facciata, con la ricostruzione del 1769. L’interno ha un’unica navata, con abside semicircolare. La volta è stata affrescata nel 1888. Le tele che vi sono conservate raffigurano la Madonna del Carmine, San Rocco, San Sebastiano e la Santissima Trinità.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MOLINO B., Piobesi d’Alba: territorio e feudalità, Sori edizioni, Comune di Piobesi d’Alba, 2001.

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Piazza San Pietro, 16

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Piozzo

Di azzurro, al leone d’oro, allumato e linguato di rosso, armato di argento; al capo di rosso, caricato da due palme di verde, decussate, la palma posta in sbarra attraversante. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di azzurro, il motto, in lettere maiuscole di nero, PLOTIUM. Ornamenti esteriori da Comune.

IIl nome viene fatto risalire al gentilizio Plotius. Attestato in documenti medioevali quale Plaucium, Plautium, Plocius che diventerà negli Statuti Plotij, Plocij. Lo studioso Serra lo fa derivare da pluteum, parapetto, riparo, luogo sicuro in quanto aveva alle spalle la selvaggia foresta del Beinale e di fronte, nella sottostante vallata, l’impetuoso Tanaro, comodo per la vigilanza sulla strada che lungo esso correva. È pure probabile che il toponimo derivi dal greco Plos, passaggio sul fiume, riferito al sottostante porto sul Tanaro.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1425

Abitanti a inizio ‘900: 1913

Abitanti: 1010

Superficie territoriale: 13,91 kmq

Altitudine s.l.m.: 327 m

Biblioteca comunale “Casa dei Libri”: Via Carbonelli, 6 Tel. 0173 778518

Museo Parrocchiale: c/o Parrocchia Santo Stefano Piazza Doglis, 3 Tel. 0173 795100

La storia

Ricco di storia e di tradizioni, vanta origini antichissime e la bellezza di tredici tra chiese e cappelle, un castello, alcuni edifici di pregevole interesse artistico ed un belvedere mozzafiato. I numerosi reperti archeologici che sono venuti alla luce occasionalmente nella zona del Castelletto, testimoniano la presenza umana sin dal tardo periodo del ferro, IX secolo a.C.

Il territorio fu colonizzato dai liguri-bagienni che costruivano i loro “castellieri” in località elevate, facilmente difendibili e adatti alla sorveglianza: il toponimo Castelletto – Castlat o Castlè in lingua locale – ne conserva, oltre i resti, anche le caratteristiche morfologiche. Fieri e amanti della loro indipendenza, contrastarono per lunghi anni il predominio romano favoriti anche dalle asperità del terreno e dai fitti boschi, quale era la selva del Beinale: dopo la conquista, avvenuta tra il 173 ed il 123 a.C., i Bagienni furono ascritti alla tribù Camilia, IX Regio Liguria.

Il paese entra ufficialmente nella storia nel 1041, anno in cui l’imperatore Arrigo III, con un diploma, confermò la corte di Piozzo al vescovo di Asti, il quale, a sua volta, lo concedette ai “Piozzo”, suoi vassalli. Nel gennaio del 1425 gli uomini di Piozzo e l’allora feudatario Giovanni Galeazzo dei marchesi di Saluzzo firmarono gli Statuti che con le loro norme dettavano linee certe per il vivere civile, mentre prima i doveri ed i diritti della comunità erano lasciati al libero arbitrio del signore. I Saluzzo di Cardè detennero la signoria sul paese fino al 1493, anno in cui lo cedettero a Bernardino Govone, scudiere del principe Filippo di Savoia; poi ritornò ai Saluzzo di Cardè per passare nel 1638 al loro vassallo Goffredo Amedeo Vacca.

Nel 1686 i Vacca ottennero il titolo di conti, fino al 1749, quando Tecla, l’ultima discendente, sposò il monregalese Prospero Antonio Faussone di Germagnano i cui discendenti restarono signori di Piozzo fino al secolo XIX.

Durante l’ultimo conflitto mondiale il paese fu incendiato, per rappresaglia, dalle truppe tedesche: bruciarono oltre alle case del concentrico, anche parte del castello ed il municipio con l’archivio comunale, gettando nel buio ricche e intense pagine di storia.

I personaggi

Gian Cesare Chiecchio (1852-1892). Studioso di storia locale, ispettore alle antichità ed ai monumenti per conto della Sovrintendenza alle Belle Arti di Torino e autore di numerose pubblicazioni.

Giuseppe Graneris (1885-1981). Fondatore con la sorella Lina della casa di riposo dell’Alba Rosa. Fu promotore di Giustizia alla Santa Sede, insegnante di filosofia del Diritto alla Pontificia Università di Roma, autore di prestigiosi testi sulla storia delle religioni.

Jacques Henri Lartigue (1894-1986). Fotografo francese di fama mondiale che scelse Piozzo come luogo di villeggiatura e di ispirazione essendo il paese natale della moglie Florette.

Lina Graneris (1899-1970). Docente di matematica e fisica nei licei, studiosa di astronomia.

Aldo Biamino (1914-1995). Fotografo, dal tocco gentile e dalla sensibilità delicata: immortalò per mezzo secolo gente e avvenimenti piozzesi.

Gli edifici

Chiesa del Santo Sepolcro. Uno dei migliori esempi dell’architettura romanica monregalese, conserva all’interno preziosi affreschi di Giovanni Mazzucco, firmati e datati 1481.

Chiesa di San Bernardo. Di modeste dimensioni, a pianta quadrata, fu costruita, forse nel IX secolo, sul basamento di un’antica torre di guardia. Nell’abside si possono ammirare gli affreschi, eseguiti nel 1451, da Frather Henricus.

Chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Eretta nel 1685 sui resti di una preesistente chiesa, su progetto dell’architetto luganese A. Fontana, in stile barocco piemontese. Lo splendido altare maggiore in marmi policromi ed intarsiati è opera di Giuseppe Gagini. Il coro, in legno intarsiato, è opera del Belmonte.

Santuario di Nostra Signora dell’Alba Rosa. Eretta sulle alte rocche sul Tanaro, a pianta ottagonale a cui fu aggiunto più tardi un portichetto, la sacrestia e un esile campanile a vela; è molto probabile che sia stata edificata per invocare la protezione della Vergine sul sottostante fiume. Viene citata in occasione della visita pastorale del 1584. I rimaneggiamenti effettuati in seguito risentono degli influssi artistici dell’architetto monregalese Francesco Gallo.

Chiesa della Madonnina. Costruita nel XVII secolo per la guarigione miracolosa di una bambina che aveva pregato la Madonna dipinta sul muro di una casa. Sull’altare è posto a mo’di pilone l’affresco staccato dal muro.

Santuario della Mirra. Riferibile al XIV e XV secolo. Si trattava inizialmente di una piccola cappella campestre detta chiesa di Nostra Donna.

Chiesa di San Bobbo. Eretta nell’XI secolo, a pianta longitudinale con un ampio pronao aggiunto in epoca successiva; la volta è a botte unghiata e la copertura a capanna.

Cappella di San Pio V e San Bartolomeo. Iniziata nel 1697 per volere dell’abate Bartolomeo Mantilleri, la cappella ha la volta a botte unghiata, il tetto a capanno sormontato da un suggestivo campanile in mattoni a vista.

Castello. Si trattava in origine di una torre costruita nel X secolo. Nel 1638 castello e feudo passarono a Chiaffredo Vacca, nobile di Saluzzo, che sulle fondamenta della vecchia costruzione fece erigere un severo e maestoso edificio. Con il matrimonio, nel 1749, dell’ultima discendente di questa famiglia, il castello pervenne ai conti Faussone di Germagnano: essi nel 1857 vi apportarono modifiche e rifacimenti e tale è rimasto fino ad oggi.

Casa del Suffragio. L’edificio presenta una preziosa finestra gotica in cotto con decorazioni a rilievo del XIV secolo e fregi del XV-XVII che spiccano sulla facciata.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

SERRA G., Appunti onomastici sulla storia antica e medioevale di Asti, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 1952.

Palazzo comunale

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Pocapaglia

Alle 5 spighe di grano unite in alto, nascenti dal colle argilloso di rosso in campo azzurro, il tutto al naturale. Timbrato di elmo, cinto di quercia ed alloro.

Lo stemma originario riproduceva due spighe incrociate di grano, dal gambo corto, su campo verde. L’attuale che compare su tutti i documenti del comune e sul gonfalone riproduce cinque spighe di grano su sfondo azzurro e rosso argilla (colore del terreno delle colline circostanti).

Sull’etimologia del nome, molti storici concordano sul fatto che la natura del terreno argilloso produceva e produce uno scarso raccolto di grano che si presentava con una spiga di gambo corto e quindi producendo Paucapalea, cioè “poca paglia”. Altri storici invece propendono per la tesi che il nome derivi dai primi signori di questo borgo, i De Paucapalea.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1410

Abitanti a inizio ‘900: 2461

Abitanti: 2930

Superficie territoriale: 17,21 kmq

Altitudine s.l.m.: 381 m

Frazioni del comune: Macellai, Boschi

Biblioteca comunale “ Edoardo Mosca”: Via Cavour, 2 Tel. 0172 493729

La storia

La felice collocazione dei suoi rilievi in margine alla piana del Tanaro è all’origine di una continuità di attestazioni che iniziano dalla preistoria con i toponimi Bric Chiochino e Moncucco e si ampliano in età romana per la vicinanza con la città di Pollenzo. Una necropoli del I secolo d.C. in regione Saliceto (tombe a cremazione diretta, senza protezione) e la località Priosa (presso i confini di Sanfrè e probabilmente in relazione alla necropoli citata) confermano la presenza romana.

I primi documenti scritti riguardanti Pocapaglia sono legati al priorato di San Giorgio e ai possessi in loco delle abbazie di Nonantola e di Breme (come attestano i diplomi imperiali del 998 e del 1041), mentre la comparsa in loco di una nuova classe feudale, i domini de Paucapalea, può essere collocata nel corso del XII secolo. Questi si legarono nel 1197 al comune di Alba. Due anni dopo le alleanze mutarono ed i signori del luogo si avvicinarono ad Asti, il cui podestà sistemò nel 1209 certe loro vertenze con Testona. Gli anni dal 1217 al 1222 videro i consignori in lotta conto Bra, Sommaria Perno, Montaldo Roero e Testona. Nel 1237 il vescovo di Asti, al quale il feudo apparteneva, ne concesse l’investitura ai de Paucapalea mentre, dopo il 1250 subentrano i de Coconato per una parte, che lo mantengono fino attorno al 1330. I Falletti entrano gradualmente in possesso del feudo a partire dal 1304 quando acquistano la parte di proprietà dell’abbazia di Breme e dei Malabaila, completandone l’acquisizione poco dopo il 1332. Il XIV secolo fu quello della loro maggiore potenza ed espansione, appoggiando gli Acaia nella guerra contro il marchesato di Saluzzo e poi anche dai Saluzzo; intono alla metà del secolo raggiunsero l’apogeo della loro potenza. Nel 1372 i Falletti fecero omaggio ai Savoia di alcuni loro feudi, voltando così le spalle ai marchesi di Saluzzo, nello stesso tempo ebbero alcune controversie con la vicina città di Bra, in seguito, tra la fine del secolo XIV e l’inizio del XV, furono anche in contesa con Antonio Porro, dal 1384 conte di Santa Vittoria e di Pollenzo. La mutevole politica dei Falletti li vide poi nel 1407 a fianco dei marchesi di Monferrato con ritorsioni da parte di Acaia e Savoia. Con la decadenza della famiglia, il feudo venne spartito più volte e iniziarono le alienazioni: nel 1502 fece la sua comparsa nel feudo Giorgio Riccio, che acquistò da Secondino Falletti e ne sposò la figlia. Gli stessi antagonismi in famiglia portarono Giovanni Antonio Falletti a donare la sesta parte del feudo al marchese di Saluzzo, in cambio di Lequio e Mombarcaro.

Nel 1534 il paese venne assalito dalle truppe francesi guidate dal capitano di ventura Ludovico Bolero: le devastazioni culminarono con la parziale distruzione del castello. Un altro saccheggio, sempre ad opera dei francesi, colpì l’abitato nel giugno 1706: le truppe del La Feuillade accampate a Bra, maltrattarono agli abitanti e distrussero totalmente il castello. I Falletti si estinsero nel 1784, nel feudo subentrarono i Caissotti di Chiusano dai quali, aboliti i privilegi feudali, la proprietà passò ai conti Charrost Borrè de la Chavanne, che la tennero sino al 1903.

I personaggi

Giuseppe Paria (1814-1881). Dopo aver frequentato le scuole a Bra, a 19 anni entrò nei Gesuiti a Chieri, in seguito fu insegnante a Novara e poi direttore a Torino. Nel periodo in cui si trovava a Chieri, scrisse in due anni l’opera che ne determinò la fama: La Grammatica della Lingua Italiana che fu pubblicata a Torino nel 1844 ed ebbe varie ristampe. Nel 1856 venne ordinato sacerdote e nel 1962 iniziò a collaborare alla rivista dei Gesuiti Civiltà Cattolica di cui fu direttore per sei anni.

Romolo Manissero (1881-1951). Pioniere dell’Aeronautica Italiana, conseguì il brevetto di pilota a Pau (Francia) il 7 aprile 1911, a Torino il 3 maggio 1911, quello militare nel 1912. Partecipò alla guerra italo-turca in Libia. A Trieste battè il record di altezza nel 1912. Fu il secondo aviatore al mondo ad eseguire il cosiddetto “cerchio della morte”, dopo l’asso francese Alphonse Pegoud. Partecipò alla guerra mondiale contro l’Austria.

Gli edifici

Castello. Frutto di molteplici ricostruzioni e aggiunte, lo si fa risalire al 1197. I Falletti lo ricostruirono verso la metà del XIV secolo: di questa fase resta, sul lato nord, una torre mozza, in cui venne rinchiuso nel 1342 il marchese di Saluzzo Tommaso II fatto prigioniero da Pietrino Falletti. L’edificio venne ampliato dai Cravatta nel ’500 e si impreziosì, forse proprio in quell’occasione, di un magnifico portale rinascimentale: formato da due corposi stipiti, è di notevole interesse artistico per gli altorilievi che rappresentano simboli guerreschi. Il portale, attribuito da alcuni al Sansovino, impressionò l’architetto Filippo Juvarra, che lo disegnò e ad esso si ispirò certamente per la creazione degli stipiti di Palazzo Madama di Torino. Dello stesso Juvarra è lo scalone elegante e raffinato che porta al primo e al secondo piano. Al primo piano si trova la “sala grande dei liuti”, con pavimento a mosaico di gusto tipicamente veneziano. Il castello ospitò nel 1939- 40 il re Umberto di Savoia, poi per alcuni anni venne adibito ad ospedale; attualmente purtroppo versa in uno stato di grave degrado.

Chiesa parrocchiale Santi Giorgio e Donato. Risalente all’anno 1633, è adornata da grandi quadri di ottima fattura situati nelle varie cappelle, di pregio la via Crucis risalente agli inizi del 1700 ed il fonte battesimale, a sinistra dell’ingresso, sopra cui si trova un pregevole bassorilievo in legno scuro raffigurante la cacciata dal paradiso terrestre.

Chiesa di Sant’Agostino. Venne progettata dal conte Giacinto Roero di Guarente e fu eretta nel 1700 sul sito di una più antica chiesa, l’interno, con volta a cupola, riporta decorazioni vivaci e ben conservate.

Chiesa di San Giusto. Si trova nei pressi del cimitero, risale probabilmente agli inizi del 1500, tutt’oggi versa in stato di abbandono.

Cappella di San Giorgio. Situata sul colle omonimo, l’abside rotonda e pochi muri, sono i resti dell’antica chiesa che, nell’Alto Medioevo, fu di proprietà dell’abbazia di Nonantola.

Rocche. Si tratta di terre emerse dal mare composte di sabbie, marne ed argille risalenti ad alcuni milioni di anni fa, quando vi era un golfo che si estendeva dalle Alpi agli Appennini. I giacimenti di quel periodo sono ricchissimi di fossili. Le rocche di Pocapaglia sono tra le più suggestive di questa formazione che attraversa, con andamento da Sud-Ovest a Nord Est, il Roero: particolarmente interessanti sono quelle della Meinina e della Crosa e gli anfiteatri della Ghia e di Soffranino.

Cenni bibliografici

ALLEGRA A., Le Rocche di Pocapaglia.

AVATANEO C., Il Castello di Pocapaglia, Piemonte Tuttovacanze.

MATHIS A.M., I Signori di Pocapaglia, Tipografia Racca, Bra 1901.

RUBERI M., Pocapaglia, notizie storiche, Comune di Pocapaglia, 1981.

Palazzo comunale

Via Cavour, 4

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Fax 0172 493830

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Polonghera

Di rosso alla fascia d’argento alle tre stelle a 5 punte d’oro ordinate in fascia. Arme cinta di serto d’alloro e cimata da cimiero con il breve con le parole “Polungheriae comunitas concordia nutrit amorem”

Restano testimonianze delle vicende storiche nello stemma “Polongheriae Comunitas concordia nutrit amorem”. La comunità di Polonghera nutre l’amore nella concordia questo è il significato letterale del motto. Il cimiero rappresenta l’investitura del feudo e ricorda le battaglie avvenute nei secoli XIV e XV, l’alloro è simbolo della vittoria, quella degli Acaia sui Provana, dopo sei giorni di assedio al castello, il cuore è simbolo dell’amore e dell’accordo tra gli abitanti del paese. Nello stemma quindi è riassunta una parte abbastanza importante della storia di Polonghera: i D’Acaja (stelle) dopo una battaglia (cimiero) riportarono la vittoria (alloro) e con essa l’accordo e l’amore tra gli abitanti del feudo (scudo).

La più antica attestazione del paese, Polengaria, sembra confermare l’ipotesi che derivi dal nome (o dal cognome) Polengo. Non è da escludere inoltre un collegamento con la sua posizione vicino al Po (in latino Padus), per cui potrebbe trattarsi di Padi longaria, un pezzo di terra di forma allungata vicino al fiume. Altri infine sostengono una derivazione longobarda del toponimo.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1175

Abitanti: 1175

Superficie territoriale: 10,45 kmq

Altitudine s.l.m.: 143 m

Biblioteca comunale “Casa dei Libri”: Via Lamarmora, 4 Tel. 011 9748051

Museo del Soldatino: Via Santuario, 1 Tel. 011 9741112

La storia

Tra il 1047 e il 1302 vantarono diritti e possessi in Polonghera istituzioni religiose e feudatari locali. Dal X secolo il feudo appartenne ai marchesi di Romagnano; da questi passò al marchesato di Busca, con un atto che venne stipulato nel giugno del 1228. Divenne poi un feudo dei marchesi di Saluzzo e nel 1325 i conti Provana di Carignano lo acquistarono dal marchese Tommaso.

Nel 1357 il territorio che si trovava tra il Po e il Varaita, compreso quello di Polonghera, passò sotto la giurisdizione degli Acaja. La prima struttura difensiva venne costruita tra l’XI e il XII secolo, venne poi successivamente rimaneggiata da guerre ed incendi e parzialmente distrutta dall’assedio posto da Giacomo d’Acaja che, dopo 17 giorni, s’impadronì di Polonghera. Egli impose ai Provana di giurare fedeltà agli Acaja; nel 1409 Riccardo Provana si alleò con i marchesi di Saluzzo e i Visconti di Milano, nemici del principe Ludovico d’Acaja, figlio di Giacomo. Questi venne a Polonghera con il suo esercito e con l’aiuto di Bucicaldo, maresciallo di Francia, riuscì a riconquistare il castello, dopo un assedio di sei giorni di aspra lotta, togliendolo definitivamente ai Provana. Assegnò quindi il feudo a Ludovico Costa di Chieri, suo luogotenente, col titolo di conte.

Con il XV secolo iniziò anche per Polonghera il glorioso periodo dell’autonomia comunale; il testo originale degli statuti, scritti su pergamena, è un prezioso cimelio di quell’epoca, grazie a cui si può constatare il processo di transizione tra il feudalesimo e le piccole autarchie locali, tra il borgo e il comune. Il paese entrò poi a far parte dei possedimenti di casa Savoia di cui seguì le sorti.

I personaggi

Margherita Tuninetti (XIX secolo). Fu sarta e guardarobiera in casa Bosso, presso il castello. Più tardi la sua religiosità profonda, le procurò una grazia del tutto speciale: nel 1926 diventò figlia di Sant’Angela Merici della Compagnia di Torino. Le figlie di questa Compagnia sono delle vere religiose in ambito laico che, pur vivendo nelle proprie famiglie e lavorando, si dedicano in ogni campo dell’apostolato, osservando regole precise, pronunciando voti religiosi. Fu presidente delle donne d’Azione Cattolica e si dedicò ai fanciulli.

Giuseppe Ippolito Rostagno (1877- 1961). Monsignore, canonico della Metropolitana di Torino, cultore e docente di musica sacra.

Giuseppe Tuninetti (Vivente). Sacerdote, docente di Lettere e di Storia della Chiesa, consigliere del centro studi sul giornalismo piemontese “ Carlo Trabucco ” di Torino. Ha collaborato a dizionari e enciclopedie e pubblicato saggi.

Gli edifici

Castello. La prima struttura difensiva venne costruita intorno all’XI secolo. Costruzione tipica del periodo medioevale, era un “castello di pianura” eretto in un punto nevralgico all’incrocio delle strade su cui avveniva il trasporto del sale dal contado di Nizza verso Torino e la Savoia. Attorniato per tre parti da un profondo fossato collegato da un ponte levatoio che, dopo l’epoca feudale fu sostituito da un ponte in muratura. Nel corso dei secoli il maniero subì molte trasformazioni; la forma attuale deriva dal restauro operato nel 1693 dopo i danneggiamenti subiti dal passaggio delle truppe francesi. Imponenti sfrecciano due torri, una alta 22 metri, l’altra più bassa. L’edificio è proprietà dei marchesi di San Germano.

Palazzo dei conti Fossati. Un tempo comprendeva altri edifici. Oltre al suggestivo cortile, esisteva un cortile esterno, poi adibito a piazza pubblica con la demolizione del muro di cinta nel 1921 ed edificazione di mura di confine con le abitazioni private, lasciando fuori l’ex chiesa dello Spirito Santo che quasi sicuramente in origine aveva uso privato. Al primo piano si possono ammirare camini, soffitti a cassettoni, porte con pregevoli pitture.

Chiesa di Santa Maria di Codevilla. L’edificio originario esisteva già nel X secolo e si trovava nella zona fortificata del paese, venne eretta a parrocchia nel 1436; in seguito, dopo il trasferimento della parrocchia nella chiesa di San Pietro cadde in disuso. Ricostruita su progetto dell’architetto Giuseppe Talucchi negli anni che vanno dal 1838 al 1841. Tra gli elementi più interessanti dell’edificio c’è l’utilizzo dell’ordine ionico.

San Pietro in Vincoli. Nel 1489 nel luogo dove si trovava la cappella del Santo Sepolcro fu costruita la chiesa di San Pietro in Vincoli che fu adibita a parrocchia in luogo della chiesa di Santa Maria. Nel 1638 venne ricostruita a tre navate. L’edificio, fondato su terreno cedevole e alluvionale fu oggetto dal 1767 di continui interventi di manutenzione e di restauro. Il terremoto del 1808 rese necessarie ulteriori opere di ricostruzione. Nel 1843- 44 fu realizzata la nuova facciata su progetto dell’archittetto Alberto Tappi di Carignano. Trent’anni dopo, la chiesa di San Pietro fu oggetto ancora di un consistente intervento con l’amplimento delle navate laterali e con l’aggiunta di quattro cappelle. Il soffitto è decorato con tondi in cui sono raffigurati Santi e personaggi biblici. Quasi al centro si nota lo stemma della famiglia Costa, nobili di Polonghera, proprietari del castello. Una delle cappelle laterali merita particolare menzione: custodisce infatti un grande quadro raffigurante San Severiano, patrono del paese, i cui resti sono conservati in una vicina nicchia dentro un’urna dorata.

Santuario Beata Vergine del Pilone. Sorgeva fin dall’inizio del 1400 un pilone in muratura con dipinta l’immagine della Vergine Maria, la stessa che oggi ammiriamo al Santuario. Il pilone venne racchiuso da una piccola cappella campestre e nel 1714 dopo un voto della popolazione, in seguito al diffondersi di una grave malattia dei bovini, ebbe inizio la costruzione dell’attuale Santuario. Cinquant’anni dopo venne eretto il campanile. Nel 1794 venne ricostruito interamente l’altare maggiore da Giovan Battista Bernero. Nel 1864 il santuario fu decorato da Vittorio Fagnano e da Emilio Morgari.

Cenni bibliografici

OLIVERO J., “... indietro nel tempo”, stampato in proprio a cura della Pro loco, 1994.

TUNINETTI G., Polonghera nella sua storia religiosa e civile, Grafica Cavourese, Cavour, 1991.

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Veneto, 1

Cap 12060

Tel. 011 974104

Fax 011 974348

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Pontechianale

D’azzurro cielo all’arcata di ponte in cotto scavalcante il fiume d’azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo è composto dai due sostantivi Ponte e Canale, riferiti all’antico centro abitato e a una delle frazioni dell’attuale comune. Questa denominazione sembra risalga al XIV secolo quando venne costruito un ponte sul torrente Varaita per poter agevolmente accedere al castello fortificato che presiedeva il territorio.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1480

Abitanti: 204

Superficie territoriale: 95,72 kmq

Altitudine s.l.m.: 1614

Frazioni del comune: Castello, Chianale, Maddalena, Villaretto

Museo del Mobile dell’alta Valle Varaita e della tradizione alpina di Castelponte: Frazione Castello, 53 Tel. 348 7125650 museodelmobile@tiscali.it

Museo del Costume: (in allestimento) Frazione Chianale

La storia

Paese di confine dell’alta Val Varaita, proseguendo oltre si raggiunge il colle dell’Agnello (metri 2748) per scendere in Francia a Queyras, fin dall’antichità ebbe un ruolo importante di sbarramento per la valle. In particolare, la frazione Castello, aveva nel Medioevo per la presenza del castello, già citato nel 1276, più volte distrutto e ricostruito, un importante ruolo difensivo per la valle.

Dominio dei Vescovi di Torino, era feudo dei Signori di Pont (XII secolo). Fu poi unito a Casteldelfino e a Brossasco, dei quali seguì le sorti.

Nel 1190 pervenne ai Marchesi di Saluzzo e a loro rimase fino all’assorbimento di quelle terre da parte dei Savoia. Nel XVIII secolo fu feudo dei conti Franchi di Centallo e nel 1743 fu teatro di scontri tra truppe sabaude e franco-spagnole. Riportiamo alcune notizie tratte dal Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale del Casalis su Pontechianale: “… Nei tempi andati i tre luoghi di Pontechianale, Casteldelfino e Bellino formavano una castellania; ed è perciò che ancor di presente vengono detti complessivamente la Castellata; essi erran compresi nella marca di Saluzzo: in virtù del trattato di Utrecht caddero sotto il dominio della Francia; per le cose riguardanti all’amministrazione furono allora posti sotto la dipendenza di Pinerolo e per le cose giudiziarie trovaronsi assoggettati al tribunale di Grenoble. Per la pace di Utrecht si conservarono ai tre comuni della castellata vari privilegi; tra i quali notasi quello di scrivere, come tuttavia si scrivono gli atti notarili e gli ordinati de’ consigli comunali in lingua francese; oltreché vi si usano tuttora il peso di Nizza-Marittima e certe misure locali…”.

La descrizione del Casalis prosegue dandoci uno spaccato molto interessante della faticosa vita degli abitanti: “…i terrazzani di questo comune vanno soggetti ad un grave danno che proviene dagli scoscendimenti dei balzi che lo circondano. Sono particolarmente occupati della coltivazione delle loro terre ed attendono anche alla pastorizia: alcuni per altro sul principiar dell’inverno si recano in altri paesi, per procurarsi il vitto colle loro fatiche e non ritornano ai propri focolari se non nell’avanzata primavera…”.

Nei pressi è stato costruito tra gli anni 30 e 40 del XX secolo uno sbarramento che ha dato origine al lago artificiale che produce energia elettrica, indirizzando l’acqua alla centrale di Casteldelfino; interessante ricordare che, durante i lavori, vennero alla luce alcuni reperti riferibili ad una necropoli dell’età del ferro, purtroppo andati in gran parte dispersi. Nel 1942 venne completata la costruzione della diga, che modificò radicalmente l’aspetto del paese, infatti, l’invaso artificiale coprì parte dell’abitato e venne completamente cancellata la frazione Chiesa di Pontechianale, che sorgeva dove ora vi è il lago. Tutte le case di questa frazione, insieme alla chiesa parrocchiale stessa (San Pietro in Vincoli) e al cimitero vennero ricostruiti in un’altra località nello stesso comune, che ha riassunto il nome di frazione Chiesa. Alcuni resti delle case sono tuttora visibili sul fondo del lago, nei periodi di magra.

Il paese che si sviluppa ancora in numerosi piccoli insediamenti, ha conservato un suo fascino tutto particolare nelle vecchie case in pietra (in particolare della borgata Chianale) ed è meta di turismo sia invernale che estivo, con buone attrezzature turistiche e sportive. Le altre risorse provengono dall’allevamento del bestiame, dalla silvicoltura e dall’agricoltura (patate, segale e orzo).

Il territorio inoltre, è in parte coperto dal bosco dell’Alevè, il più esteso bosco di pini cembri delle Alpi. Si tratta di una pineta di grande interesse naturalistico poiché, oltre ai pini cembri vi crescono molte altre specie vegetali; dal 2000 il Bosco dell’Alevè è stato dichiarato sito di interesse comunitario.

In occasione delle feste patronali si possono ammirare uomini, donne e bambini in costume tradizionale. Particolarmente interessante è l’abbigliamento femminile la cui foggia cambia dalla Castellata (Bellino, Casteldelfino e Pontechianale) a Sampeyre. L’abito infatti in alta valle è di panno di lana, nero – anche quello nuziale – con tre grandi pieghe sul dorso e diritto, senza alcun restringimento a vita. È adornato da un grembiule e uno scialle, di cotone o lana, di seta per le spose, ma comunque dai colori piuttosto vivaci. Preziosa è anche la cuffia (la béro), la cui tesa è costituita da un largo pizzo al tombolo, realizzato a volte con centinaia di fuselli.

Le feste patronali in cui vengono sfoggiati i costumi hanno sempre una parte religiosa con la messa, la processione con i costumi e l’incanto, asta pubblica il cui ricavato è devoluto alle cappelle, e una parte laica che prevede intrattenimenti vari, giochi e l’immancabile ballo serale.

Gli edifici

Chiesa di Sant’Antonio. Si trova nella frazione Chianale, in stile romanico, ma rimaneggiata in seguito, viene citata come chiesa parrocchiale dal 1459 fino a tutto il Seicento. Semplice ed armoniosa, con campanile a vela a triplice traforo e un portichetto successivo, presenta un portale a triplice ghiera centinata che anticipa quelli di Casteldelfino, Sampeyre, Elva. La facciata è ornata inoltre di stucchi e pitture ottocentesche L’interno è ad aula con volta a botte. Gli archi trasversali sono retti da mensole scolpite con espressivi mascheroni e têtes coupées

Chiesa di San Pietro in Vincoli. La moderna Parrocchiale di Pontechianale, costruita nel 1940, conserva come una reliquia il bel portale tardo-romanico, dai capitelli ornati da teste umane e animalesche, dell’antica chiesa, sommersa nel 1942 sotto il lago artificiale.

Chiesa di San Lorenzo. La moderna Parrocchiale di Chianale, costruita tra Sei e Settecento, conserva all’interno uno splendido altare barocco di tradizione brianzonese intagliato e policromo del 1726.

Casa medievale. Costruzione caratteristica che in passato era stata adibita a Tempio Valdese.

Chianale. Storico centro di transito della Castellata, è tuttora un centro alpino magnificamente conservato. Il cuore del paese è l’antico ponte in pietra che congiunge le due sponde del Varaita in corrispondenza di una piccola piazzetta, su cui si trova la fontana e si affaccia l’antica Parrocchiale di Sant’Antonio.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

ALLAIS C., La Castellata: storia dell’alta valle di Varaita (circondario di Saluzzo), Tipografia Lobetti-Bodoni, Saluzzo, 1891.

BOGGIA P. e G., La Valle Varaita, L’Arciere, Cuneo, 1991.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Frazione Maddalena, 1

Cap 12020

Tel. 0175 950174

Fax 0175 9500340

pontechianale@ruparpiemonte.it

www.pontechianale.it

Pradleves

D’argento, al castello formato dalle due torri riunite dalla cortina di muro, merlato alla guelfa, le torri merlate di tre, la cortina merlata di quattro, esso castello di rosso, mattonato di nero, chiuso dello stesso, finestrato di se, di nero, due finestre nella cortina, ordinate in fascia, due finestre in ogni torre, ordinate in palo, esso castello fondato sulla riviera di azzurro, fluttuosa di argento, la porta munita di ponte levatoio, abbassato sulla riviera, di legno al naturale, munito di catene, di nero; il tutto sotto il capo di azzurro, caricato dall’aquila d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

L’insediamento venne registrato anticamente con i nomi di Prato de Levesio, che alcuni fanno risalire al nome personale Laevicus, ma in un documento del 1612, in latino, questo paese fu più semplicemente detto Pratum aquarum, ossia “prato delle acque” da qui il nome in piemontese prà d’le eve.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1315

Abitanti: 277

Superficie territoriale: 19,26 kmq

Altitudine s.l.m.: 822 m

Frazioni del comune: Cialancia

La storia

Citato per la prima volta in un documento del 1281, sicuramente Pradleves può vantare origini ben più antiche. Pradleves appartenne alla famiglia dei marchesi di Saluzzo, prima di erigersi in libero comune dalla metà del XIII secolo e di sottomettersi alla casa provenzale di Carlo I d’Angiò entrando così a far parte del Distretto del comune di Cuneo.

Dopo la battaglia di Roccavione del 1275, tutta la Valle Grana ritornò ai marchesi di Saluzzo, i quali la detennero fino al 1305, anno di inizio del secondo periodo di dominio angioino. Tornata alla casa saluzzese dopo alterne vicende ne seguì le sorti fino all’annessione al regno di Francia e quindi passò allo Stato Sabaudo nel 1601. Riportiamo la descrizione di Pradleves secondo il Dizionario storico, statistico, commerciale del Casalis: “Fu signoria dei Saluzzo di Montegrosso. Sta nella valle Grana, a maestrale di Cuneo, da cui è distante dodici miglia. Per le cose spirituali era già compreso nella diocesi di Torino, da cui fu smembrato nell’anno 1511. Gli sono state unite le seguenti borgate, Comba di Gerbo, Pentenere e Rio Secco. Delle sue vie, una verso levante conduce a Monterosso, lontano due miglia; un’altra verso ponente scorge a Castelmagno anche pel tratto di miglia due. Sul torrente Grana vi sta un ponte in legno. Vi si adergono parecchie montagne, alcune delle quali sono coltivate in alcune loro parti. Si mantiene ben poco bestiame; e i terrazzani scarseggiano degli altri prodotti. Oltre alla chiesa parrocchiale dedicata a San Ponzo, vi esistono alcune cappelle campestri. Gli abitanti per cagione della sterilità del loro territorio, vengono per la più parte in Torino per esercitarvi qualche grosso mestiere nella stagione invernale: non pochi facchini, che servono in questa capitale, sono nativi di Pradleves.”

Il paese ha vocazione turistica, prevalentemente estiva, che contribuisce allo sviluppo dell’economia locale, basata sull’agricoltura e sulla lavorazione artigianale del legno e del ferro.

Gli edifici

Castello. Di origine medioevale (XIII secolo), seppure molto rimaneggiato e attualmente adibito ad albergo, conserva alcune tracce della primitiva fortificazione, soprattutto nel retro, dove si possono vedere i resti di una torre circolare con feritoie e nella torre merlata a fianco della manica principale.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a San Ponzio, venne edificata agli inizi del 1700; all’interno è custodita una pregevole acquasantiera del 1520 in pietra scolpita. La tazza riporta l’inizio del Credo scolpito in caratteri gotici mentre sulla ghiera oltre a un rilievo floreale e al giglio di Francia è scolpito lo stemma dei Saluzzo-Valgrana.

Cappella di San Bernardo. Fuori dal concentrico, lungo la strada che conduce a Castelmagno, si trova una cappella dedicata a San Bernardo al cui interno sono conservati alcuni affreschi riferibili al XVII secolo; degno di nota l’affresco che decora l’abside, raffigurante una Madonna con Bambino e Santi.

Palazzo del Municipio. Si rifà a modelli medioevali, anche se è stato costruito nel 1912.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

VIOLINO M., Brevi cenni sulla parrocchia di Pradleves, Tipografia San Francesco di Sales, Cuneo, 1925.

Palazzo comunale

Piazza Roma, 3

Cap 12027

Tel. 0171 986122

Fax 0171 986900

pradleves@ruparpiemonte.it

Prazzo

Spaccato di rosso e di verde, alla lettera “P” barocca sulla partitura, timbrato di corona baronale.

Il toponimo deriva dal latino prataceus e ricorda l’abbondanza di prati che circondano il territorio.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1940

Abitanti: 187

Superficie territoriale: 52,26 kmq

Altitudine s.l.m.: 1000 m

Frazioni del comune: San Michele, Ussolo

Museo della Canapa e del lavoro femminile: c/o Palazzo comunale

La storia

La storia di Prazzo segue pressoché quella della valle; si presume che il primo insediamento in queste zone è da datarsi intorno al V-IV secolo a.C. con il passaggio di tribù celto-liguri. Dall’anno Mille si hanno prove certe dell’esistenza di questa piccola comunità, che subì anch’essa la romanizzazione e la furia devastatrice dei saraceni. Il comune viene ricordato infatti per la prima volta in un documento del 1028 in occasione della fondazione del monastero di Caramagna voluta dal marchese Olderico Manfredo; in quel documento il comune è denominato Prada. In seguito, come documentato da un atto stipulato intorno alla metà dell’XI secolo, stipulato da Enrico di Montemale a favore della canonica di Oulx, viene denominato Praz.

Con le attuali borgate San Michele e Ussolo, Prazzo fece parte dell’unione dei comuni dell’alta Valle Maira, sotto il dominio dei marchesi di Saluzzo e da questi passarono ai Savoia alla fine del XVI secolo. Vennero poi infeudati a Francesco Villa e poi ad altri vassalli del ducato sabaudo come il conte Clerici di Mondovì. Il Casalis nel Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di S.M. il re di Sardegna, così descrive il paese ed i suoi abitanti: “... la costa di questi monti che volge a borea e sta dirimpetto allo stesso abitato di Prazzo è rivestita per l’estensione di giornate 1700 da una vastissima selva di annosi abeti, larici, e pini selvatici, molti dei quali giungono alla straordinaria altezza di 30 e sino a 36 metri... I tagli regolari dei più grossi fusti di piante che si eseguiscono in questa selva e la facilità del trasportarli facendoli venire a galla sulle acque del Maira sino a Dronero, fanno sì che il comune di Prazzo ne abbia un abbondante ramo di ricchezza e sia perciò il più dovizioso paese della valle Maira.”

“... Queste opere dimostrano anche l’industria dei prazzesi, i quali ricavano dalla fertilità delle loro campagne i prodotti che bastano al loro mantenimento, non trovandosi nella necessità di emigrare per far guadagni, come accade agli abitanti delle altre più meschine terre della valle di Maira...”.

Con la nascita dello Stato Italiano, Prazzo diventa sede di mandamento con Pretura, Avvocati, Carabinieri e Notaio. Nel 1928 San Michele, fino ad allora comune, fu raggruppato amministrativamente ad Ussolo e contribuì a formare l’unico comune di Prazzo. Oggi il centro abitato si divide in due parti ben distinte: Prazzo Superiore e Prazzo Inferiore, che insieme alle due frazioni di Ussolo e San Michele compongono l’odierno comune e da numerose borgate.

Il paese offre la possibilità di effettuare splendide escursioni sui monti che lo circondano in mezzo a una natura rigogliosa e atmosfere che riportano ad una cultura antica, grazie alle tipiche case con colonne rotonde, ai passaggi coperti, ai piloni votivi. Nella zona si pratica l’allevamento del bestiame e il taglio del legname.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Si trova a Prazzo Inferiore, fu edificata in stile barocco nel XVII secolo sulle fondamenta di una chiesa molto più antica. Al suo interno presenta una serie di affreschi della metà dell’Ottocento.

Prazzo Superiore. Un angolo molto suggestivo di questa borgata è la piazza, al centro della quale vi è una bella fontana in pietra di forma ottagonale; sul lato destro sorge l’antico palazzo comunale. Sulla facciata si notano antichi fregi e la campana che serviva ad adunare i capi casa per i consigli comunali. Nella parte superiore della borgata è da notare la Casa Clerici, una abitazione quattrocentesca con portale ed archi in pietra, ora tamponati, finestre ornate da fregi e bifore con stipiti scolpiti.

Chiesa parrocchiale di San Michele. Nell’omonima frazione, fu edificata per iniziativa del parroco Don Antonio Delpiano di Celle Macra, negli anni 1834- 1835, sulle rovine di quella già esistente di stile romanico del XIII secolo, di cui rimangono conservati l’abside e il campanile a cuspide. Gli affreschi sulla facciata furono eseguiti nel 1864 dai pittori Francesco Agnese e Francesco Gautiero di Caraglio. Da segnalare una bella acquasantiera in pietra.

Ex Municipio di San Michele. Posto di fronte alla chiesa parrocchiale, fu sino al 1928 sede comunale di San Michele Prazzo e successivamente, fino agli anni 1980, adibito a Scuola Elementare ed alloggio insegnanti. In tempi più recenti ha ospitato l’ufficio postale e l’ambulatorio medico. La costruzione fu iniziata nell’anno 1849 e terminata nel 1854, fatta eccezione per i lavori di decorazione della facciata principale che risalgono al 1864. La facciata, recentemente ristrutturata, è affrescata con i personaggi simbolo dell’unità d’Italia, e cioè Cavour, La Marmora e Vittorio Emanuele II sovrastati dagli stemmi di Prazzo. Rappresenta un interessante esempio di retorica risorgimentale con la scritta: Libera sia Roma - l’Italia, il mondo - Poi la morte - ci riconduca a Dio.

Borgata Ussolo. Si tratta della borgata più isolata. Proprio questo isolamento le ha permesso di mantenere intatta la sua caratteristica di borgata d’alta montagna; a lato della chiesa romanica di Santo Stefano, ora demolita, sono visibili i resti di alcuni capitelli con caratteristiche têtes coupées. Ussolo è tra le borgate di Prazzo quella che ha maggiormente mantenuto intatto il suo carattere medievale: muri in pietra grezza, tetti di lose, portici e passaggi coperti sorretti da colonne; si ritrovano sulle facciate delle case affreschi del Settecento ad opera di Boneto di Paesana, un artista locale. Sia per l’ottimo stato di conservazione del borgo che per la sua atmosfera tutta particolare, Ussolo è stata scelta come set cinematografico all’aria aperta per film e documentari sulla vita in montagna; ricordiamo in particolare Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti e Fredo Valla e Pirot en Fièt d’en bot di Sandro Gastinelli.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CORDERO M., CHEGAI M., Valle Maira, L’Arciere, Cuneo, 1996.

Palazzo comunale

Via Nazionale, 22 - Prazzo Inferiore

Cap 12028

Tel. 0171 99123

Fax 0171 999900

prazzo@ruparpiemonte.it

www.comune.prazzo.cn.it

Priero

D’azzurro alla terza di rosso al I° tre pietre al naturale unite. Ornamenti esteriori da Comune.

Nelle raffigurazioni presenti nella chiesa parrocchiale e sul monumento ai caduti sullo stemma è raffigurata una civetta in campo azzurro con fasce sottostanti color argento e rosso. Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato concesso al Comune un nuovo stemma.

Documentato nel Medioevo come Prierius o Prierus, deriva secondo l’Olivieri dal latino Petrarium, cioè pietraia, cava di pietra.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1029

Abitanti: 506

Superficie territoriale: 20,20 kmq

Altitudine s.l.m.: 470 m

Frazioni del comune: Campetto, Costa

La storia

Non esistono documenti che attestino con certezza la data di fondazione del borgo. Si sa che intorno all’anno Mille doveva esistere un nucleo abitato localizzato con tutta probabilità sulla collina del Poggio, del quale ad oggi sono presenti ancora l’antica pieve di Santa Maria, i resti del cimitero, di una torre angolare e di un castello. Il territorio di Priero doveva fare parte dei possedimenti di Aleramo, marchese della Liguria Occidentale. Nel 1134, in un antico documento riguardante questioni relative al territorio savonese, viene indicato come testimone Ottone Visconte di Priero: dunque Priero aveva in quell’epoca una evidente importanza strategica.

Ad oggi ancora non sono stati ritrovati gli Statuti comunali dunque non è possibile individuare una data di costituzione del comune di Priero; tuttavia il 10 giugno 1387 si stipulò un accordo tra Girardo marchese di Ceva e Signore di Priero e Giacomo Zoppo sindaco di Priero: il paese pertanto a quella data era già in qualche modo organizzato in comune. I documenti ad oggi rinvenuti permettono di tracciare un profilo storico di Priero solo a partire dal XIV secolo, che segna infatti il sorgere del nuovo borgo facente parte della consignoria di Priero, Montezemolo, Sale Langhe e Castelnuovo alle dipendenze del marchesato di Ceva. Il borgo rimase proprietà della famiglia dei Ceva fino alla prima metà del XVI secolo quando, dopo la pace di Cateau-Cambrésis, nel 1559, i Savoia investirono di parte del territorio Nicolao Balbis. Successivamente i Ceva vendettero la restante parte del feudo alla famiglia Balbis che ebbe il controllo del territorio per alcuni anni. Furono poi investiti del feudo Erasmo Galleano detto Marcello Doria (dal 1580 al 1605), Antonio da Piossasco, signore di Piobesi, Anastasio Germonio (dal 1645 al 1663), che lo cedette a Giorgio Turinetti il 3 marzo 1666. La famiglia Turinetti possedette il feudo fino al 1816 quando il tenimento passò alla famiglia Giorello.

Sino alla fine del XVIII secolo Priero era scampato alle guerre che i Savoia avevano combattuto, ma l’invasione francese del 1792 a poco a poco lambì anche il paese, che nel 1794 subì ingenti danni dalle truppe austriache, documentati anche da un carteggio tra l’allora sindaco Carlo Cassinis Del Carretto e lo stesso re Vittorio Amedeo III. Seguirono tempi di instabilità, vendette e ribellioni della popolazione locale contro l’esercito francese; tale spirito di avversione ebbe un tragico epilogo proprio nei pressi di Priero dando luogo a quella che è ricordata come la “Fiera di Priero”. “Le autorità austriache avevano concesso ad un gruppo di militari e civili francesi, di lasciare Ferrara per raggiungere Savona, ancora nelle mani dei loro connazionali. La colonna, scortata da soldati austriaci, arrivò fino a Ceva senza particolari problemi, seguita però da gruppi di contadini decisi a vendicarsi ed a riappropriarsi dei tesori razziati, veri o presunti, che i francesi stavano portando con loro. Malgrado le raccomandazioni del governatore di Ceva, i capi della colonna vollero proseguire il viaggio. Il 2 luglio 1799, superata da poco Priero, sulla salita per Montezemolo, una turba di centinaia di paesani armati si buttò sulla colonna: la scorta davanti ad una simile moltitudine, nulla poté fare ed i francesi furono in gran parte massacrati e spogliati di ogni loro avere. Poco dopo il bottino a quanto pare cospicuo, fu sparso lungo i portici della platea del paese e venduto al miglior offerente: da questo disgustoso mercato venne il nome di “fiera di Priero”.

I personaggi

Silvestro Mazzolini (XV secolo). Conosciuto come “Prierias”, divenne frate dell’ordine domenicano nel 1499 per poi proseguire gli studi a Bologna dove divenne professore di teologia. Nel 1515 fu insignito della carica di Maestro del Sacro Palazzo. Per la sua grande perizia in materia, nel 1518 Leone X gli affidò la consulenza teologica del processo canonico contro Martin Lutero.

Ercole Giuseppe Ludovico Turinetti di Priero (XVII secolo). Nato a Torino nel 1658, fu diplomatico al servizio del ducato di Savoia e poi dell’Impero Austriaco; nel 1708 fu inviato come ambasciatore dell’Impero austriaco a Roma e nel 1717 assunse la carica di governatore generale dei Paesi Bassi austriaci. Il primo giugno 1714 donò a Priero le preziose reliquie del Martire San Candido, ancora oggi conservate nella parrocchiale.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate. Fu costruita su progetto dell’architetto Francesco Gallo sull’antica parrocchiale dedicata ai Santi Antonio e Giuliano della quale rimangono ancora il campanile, due setti murari visibili in facciata, il fonte battesimale ed alcune statue in pietra. La fabbrica iniziò nel 1716 e terminò nel 1721. La chiesa ha struttura ad aula unica con sei cappelle laterali, l’aula centrale è sormontata da volta a vela unghiata mentre la zona absidale è coperta da una cupola; sui lati dell’abside trovano spazio due affreschi raffiguranti l’Ultima Cena e il Miracolo dell’Ostia di Torino.

Santuario della Beata Vergine della Sanità. Fu costruito a partire dal 1634 in seguito ad un voto fatto alla Vergine Santissima affinché proteggesse il paese dalla peste che durante i primi anni del XVII secolo flagellò l’Europa. La fervente devozione fece sì che la chiesa fosse costruita molto celermente tanto che nel 1635 il vescovo di Alba diede la facoltà di celebrare messa. La comunità consegnò pubblicamente le chiavi del paese alla Vergine, fece il voto di onorare la Madonna ogni anno con una processione solenne la prima domenica di settembre.

Pieve di Santa Maria del Poggio (Beata Vergine della Neve). Costruita probabilmente tra i secoli XII e XIII nei pressi dell’antico nucleo abitativo sito in località Poggio, la chiesa di Santa Maria era sede di plebatus, costituiva cioè importante sede religiosa e giuridico-amministrativa. Da essa dipendevano molte chiese dei comuni vicini. In seguito ad un incendio sviluppatosi negli anni Sessanta, dell’originaria struttura rimangono solo alcuni resti ed i frammenti di affreschi raffiguranti Santa Lucia ed altri santi.

Confraternita di Santa Croce. Si tratta di una sala ad aula unica costruita nelle vicinanze della chiesa parrocchiale ed adibita a chiesa della confraternita dei Disciplinanti o “battuti”. Negli ultimi anni i locali sono stati ristrutturati e sono diventati sede di mostre, convegni, rassegne teatrali e spettacoli musicali. Torre. In un angolo del borgo, a nordest, è collocata l’imponente torre di forma circolare con altezza pari a 36 metri. La costruzione risale con tutta probabilità alla seconda metà del XIV secolo ed aveva funzione difensiva e di avvistamento. Essa è collegata all’adiacente palazzo, abitazione dei signori di Priero, di costruzione più recente.

Cenni bibliografici

BARATTERO MOSCONI E., MOLA DI NOMAGLIO G., TURINETTI DI PRIERO A., Priero. Cronache, fatti e documenti per mille anni di storia, a cura dell’Amministrazione comunale di Priero, 2004.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

OLIVERI D., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965.

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Priocca

Di porpora all’aquila d’oro a volo chiuso posta su di un frammento di roccia con le lettere “C P” incrociate in oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Non avendo l’aquila legame faunistico con il territorio di Priocca, si pensa derivi dall’aquila sabauda.

Il primo centro abitato del colle della Stella sorgeva nei presi della decima pietra, le strade si misuravano infatti in pietre miliari e da ciò, forse, il nome di Petra Ducia trasformatosi poi in Priocca. Secondo alcuni studiosi, il nome attuale deriverebbe invece dal luogo in cui era situato l’abitato, dopo le invasioni dei saraceni, in valle Pometto ai piedi della collina, cioè ai Pe dla Roca.

Epoca di fondazione: Preromana, abitato dai liguri

Data di istituzione del comune: Anteriore al 1866

Abitanti a inizio ‘900: 2730

Abitanti: 1943

Superficie territoriale: 9,05 kmq

Altitudine s.l.m.: 253 m

Biblioteca comunale: Parrocchia Santo Stefano, Via Roma, 2

La storia

Collocato tra Borbore e Tanaro, il territorio di Priocca risulta essere stato abitato sin dai tempi più antichi; si pensa che il primo insediamento si fosse sviluppato nei pressi del colle della Stella, situato sulla strada che porta da Alba ad Asti. I primi abitanti furono quasi certamente i liguri, appartenenti alla tribù degli Euburiati; il luogo offriva una buona posizione strategica poiché permetteva loro di sorvegliare un tratto del fiume Tanaro che segnava il confine con la tribù rivale degli Statielli. I liguri furono poi sottomessi dai romani che iniziarono la romanizzazione del territorio a partire dai centri maggiori come Pollenzo, Alba, Asti. In seguito ad alcuni scavi si è scoperto che nella valle sottostante il colle passava una strada romana che collegava Asti, Alba e Pollenzo.

A partire dal III secolo la zona fu interessata dalle invasioni dei barbari; a Priocca vi è una chiesetta dedicata a San Michele, protettore dei longobardi, a testimonianza della loro presenza nel paese. Dopo il periodo carolingio e la successiva fine della dominazione dei franchi, i vescovi affermarono il loro potere. Nei primi anni del X secolo giunsero i saraceni che, in un’incursione precedente, avevano già raso al suolo la città di Asti. La seconda ondata fu quella che certamente colpì anche il territorio di Priocca; ai saraceni si può quindi attribuire la distruzione dell’insediamento del colle della Stella; gli ultimi superstiti si videro costretti a rifugiarsi in regione Pometto, a ridosso del colle di San Vittore. Durante il periodo feudale molti feudi ubicati lungo la riva sinistra del Tanaro, tra cui Priocca, dipendevano dal vescovo di Asti. Nel XIV secolo diventò feudo dei Roero di Asti.

Nella seconda metà del secolo successivo Benedetto Damiano, dei signori di Castellinaldo, ottenne l’investitura di Priocca dal duca d’Orléans. La famiglia Damiano tenne il feudo di Priocca per altri tre secoli, sino all’estinzione. Il XVI secolo fu caratterizzato, nella prima metà, dalle lotte tra i francesi e gli spagnoli. La chiesa di San Vittore, eretta alla sommità del colle sovrastante, e gli abitati intorno ad essa furono abbandonati dalla popolazione, che cercò rifugio nel castello, sopra una collinetta poco distante da San Vittore, fatto costruire da un feudatario del vescovo di Asti. In seguito attorno al castello si formò un vero e proprio borgo medioevale, circondato da mura e fossato per la difesa. La chiesa di Santo Stefano, oratorio del castello, venne adibita a chiesa parrocchiale, abbandonando quella di San Vittore perché meno sicura.

Nel XVII secolo Priocca fu coinvolta in un susseguirsi continuo di guerre. Nel 1630 un’epidemia di peste provocò parecchie vittime tra la popolazione; seguirono anni di carestia e crisi economica. Nei secoli XVII e XVIII la popolazione ebbe un progressivo incremento e il paese si consolidò nella sua forma attuale. Nel 1813 morì l’ultimo discendente della famiglia Damiano ed il feudo passò ai figli della sorella, sposata con il marchese Annibale Faussone di Clavesana. Il comune acquistò il castello dagli eredi e lo abbattè ricavandone la piazza. Nel XX secolo venne abbattuta la vecchia chiesa di Santo Stefano e fu costruita quella attuale (1905-1908).

I personaggi

Luigi Tarabra (XIX secolo). “Nato a Priocca fu botanico, zooiatra, medico preclaro, seppe elevarsi all’alta carica di Medico capo delle armate egiziane di Ibraim Pascià e la nobile missione assolvere con forte intelletto e nobile cuore”. Così recita la targa collocata il 30 maggio 1914 sotto il porticato del vecchio palazzo municipale, ora scuola media.

Andrea Danusso (XX secolo). Si laureò in ingegneria architettonica e si specializzò nelle scienze delle costruzioni. Divenne un luminare nelle applicazioni del cemento armato in funzione antisismica che insegnò, quale titolare di cattedra, al Politecnico di Milano. Fu apprezzato consulente della città di Messina.

Mario Sperone (1905-1975). Fu un giocatore e un allenatore di calcio. Vestì per tutta la sua carriera la maglia del Torino, squadra con la quale giocò sette campionati consecutivi in serie A e anche la maglia della Nazionale. Fu allenatore del Torino, con il quale vinse lo scudetto nel 1946-47, dell’Alessandria, del Milan e del Palermo.

Alfredo Marello (1924). Atleta, si specializzò nella gare di velocità, correndo i 100, i 200 e i 400 metri piani.

Gli edifici

Chiesa di Santo Stefano. La parrocchiale fu, un tempo, la cappella del castello. La prima citazione risale al 1345, quando era soggetta alla pieve di San Vittore. Nel 1621 risulta ad una navata, mentre nel 1654-58 viene ricostruita con volta in muratura. Aveva cimitero annesso. Nel 1772 viene rifatto il coro. Tra il 1905 e il 1908 viene ricostruita in forme lombardo-ogivali, spianando il rilievo su cui sorgeva la precedente costruzione. Il campanile venne terminato nel 1923, mentre le decorazioni interne furono eseguite nell’immediato dopoguerra. Chiesa di San Rocco e Santa Elisabetta. Situata nel concentrico e citata dal 1742, è stata restaurata di recente. Conserva un portale barocco e affreschi del XVIII secolo.

Cappella di San Carlo Borromeo. Fatta costruire a metà del ’700 dal conte Teodoro Binelli, consignore di Priocca, fu ricostruita nel 1891 con facciata a levante.

Cappella di San Michele. Si trova in località Moribondo e risale alla fine del 1800. È a pianta ottagonale con cupola coperta in rame dotata di una sopraelevazione, anch’essa ottagonale, munita di finestre che danno luce all’interno. Il portone d’accesso alla chiesa, in legno, è decorato da motivi geometrici basati sulla linea curva. È caratteristica la decorazione a fasce di mattoni a vista e cemento.

Cappella della Madonna delle Grazie. Situata a nord delle case di Moriondo. Indicata con ogni probabilità nel 1665 come “Madonna di Vallerosso”, viene ricostruita nel 1861 a tre piccole navate, con campanile.

Chiesa di San Vittore. Quanto rimane è la testimonianza dell’antichissima pieve. Di impronta protoromantica, risalente cioè alla prima metà dell’XI secolo, aveva cimitero annesso. La piccola cappella attuale conserva, dell’antico edificio, la navata centrale e la sinistra, con absidi semicircolari romaniche caratterizzate all’esterno da lesene e archetti pensili. La muratura è in laterizio e blocchi di arenaria parzialmente disposti a fasce. All’interno, nel catino absidale della navata di sinistra, si conserva un antico affresco tripartito raffigurante la Madonna col Bambino, fiancheggiata da San Vittore e da Santa Caterina di Alessandria. Due capitelli in arenaria tufacea che concludono le lesene absidali, rivelano echi tardo-romani nei motivi decorativi ed elementi vegetali. Vi è anche conservata una statua lignea della Madonna Assunta, opera dell’astigiano Giovan Battista Bonzanigo.

Cenni bibliografici

CORDERO V., Comune di Priocca: memorie storiche, SASTE, Cuneo, 1960.

SCANAVINO A., Priocca tra leggenda tradizione e storia, La Tipografica, Alba, 2001.

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Priola

D’azzurro cielo, al monte nascente dalla punta, cimato di un’aquila a volo spiegato, il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma del Comune non è ancora riconosciuto. Rappresenta un’“AQUILA SULLE ROCCE” e i colori ufficiali sono il bianco ed il nero.

Il nome del comune dovrebbe risalire a Petra Aureola, derivato con ogni probabilità dal fatto che pagliuzze d’oro erano state rinvenute nell’antichità nel fiume Tanaro. Nel Medioevo si ritrova nei documenti Petrauriola poi Petriola, fino all’attuale denominazione.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1397

Abitanti a inizio ‘900: 1543

Abitanti: 769

Superficie territoriale: 20,72 kmq

Altitudine s.l.m.: 537 m

Frazioni del comune: Casario, Pievetta

La storia

Al 967 risale il più antico documento in cui viene citato Priola, tra i paesi dell’alta Val Tanaro che l’imperatore Ottone I donò al marchese Aleramo. Ulteriori notizie si hanno da un atto di donazione del feudo fatto dal marchese Olderico Manfredi nel 1033, a favore del monastero di San Giusto in Susa. Già a quell’epoca il luogo era munito di un castello e di una chiesa (già dedicata a San Desiderio): un fatto certamente rilevante. Intorno alla metà del XIII secolo sorsero l’insediamento monastico benedettino e il borgo di Caseario, poiché i monaci iniziarono a dissodare la zona. Priola pervenne poi nel 1260 a Carlo d’Angiò, conte di Provenza, che investì di questi luoghi i Marchesi di Ceva. Questi, a loro volta, per saldare dei debiti, lo cedettero al comune di Asti. Dopo varie vicissitudini e varie signorie che si avvicendarono nel dominio del paese, i membri della famiglia Pallavicino assunsero il titolo di marchesi di Priola.

Da segnalare che negli anni 1795 e 1796, durante la campagna italiana di Napoleone, a Priola ebbero luogo cruenti scontri tra l’esercito francese e quello piemontese. I francesi discesero dal Col di Nava e, dopo aver occupato Ormea e Garessio, giunsero a Priola il 27 giugno 1795, inserendosi come un cuneo tra gli eserciti piemontese ed austriaco. Gli scontri avvenuti sui monti Spinardo e Zotta, si possono ritenere come un alleggerimento, avvenuti per conoscere la via migliore per l’invasione del Piemonte. Una lettera di un ufficiale presente agli scontri sul monte Spinardo il 25-27 giugno 1795, descrive i particolari della battaglia, che costò ai Piemontesi 17 morti, 36 feriti e 49 prigionieri, mentre per i francesi le perdite furono di 40 morti e 155 prigionieri. In totale, durante questa campagna del 1795-1796, furono circa 500 i caduti sul campo. Priola si distinse anche il 20 giugno del 1924 quando si rifiutò di concedere la cittadinanza ordinaria a Benito Mussolini.

Il 25-26 luglio 1944, durante la II guerra mondiale, una violenta rappresaglia da parte dei nazifascisti colpì la frazione Pievetta. Morirono 17 civili, un partigiano ed un altro fu catturato; 55 abitazioni su 80 furono incendiate e saccheggiate, la popolazione inerme subì duri atti di violenza, tra cui almeno due casi di stupro. Con Decreto del Presidente della Repubblica datato 5 ottobre 1960, fu conferita al comune di Priola la medaglia di bronzo al Valor Civile con la seguente motivazione: “Sopportava con eroico coraggio e dignitosa fierezza le rappresaglie del nemico invasore, offrendo la vita di numerosi suoi figli alla causa della libertà.”

Gli edifici

Cappella di San Bernardo. Questa cappella si erge in posizione panoramica, sulle rovine di un fortilizio, una vecchia torre saracena costruite in punti strategici per il controllo del territorio. Gran parte delle pietre di quest’ ultima furono utilizzate per la costruzione di questa nuova struttura. La struttura è costruita con una volta a botte sulla quale sono conservati pregevoli affreschi risalenti al 1400 recentemente restaurati. La volta è coperta per due terzi dall’immagine del Cristo Pantocrator, in segno di benedizione, alla sua destra è raffigurato San Giovanni Apostolo, ai suoi piedi San Marco, alla sua sinistra San Luca ed infine San Matteo. Sulla parete dell’altare maggiore è raffigurata la Madonna che regge il Bambino. Alla sua destra è raffigurato San Pietro Nolasco, a sinistra San Giovanni Battista. Sulla parete di sinistra troviamo Sant’Antonio Abate, Santa Caterina di Alessandria ed altri quattro Santi. Sulla parete di destra sono affrescati San Sebastiano, Santa Lucia e l’imponente affresco di San Giorgio che sconfigge il drago, sotto gli occhi dei Signori di Priola che assistono alla scena dalla torretta del castello.

Castello. Su di una rupe, al di là del Tanaro rimangono tuttora i ruderi del castello fortificato, costruito nel 1300, appartenuto ai marchesi di Ceva e ai Pallavicino di Priola. Dell’imponente maniero distrutto dalle truppe francesi al servizio del re Francesco I nel 1518, si possono vedere ancora le massicce mura e la torre angolare.

Monastero benedettino. Venne costruito nel 1033 dai monaci benedettini dell’abbazia di San Giusto di Susa. Dell’antico edificio sono tuttora visibili, a poca distanza dalla frazione Casario, alcuni ruderi.

Chiesa parrocchiale di San Desiderio. Già citata nel documento del 1003 e rifondata nel 1270 dai monaci dell’Abbazia di San Giusto, è stata ricostruita nel XVII e nel XIX secolo. Conserva un altare ligneo con le icone dei 15 misteri del Rosario e un organo antico restaurato nel 1948.

Chiesa parrocchiale di Casario. Dedicata prima a San Giusto poi alla Madonna del Carmine, fu eretta nel 1580, ma la sua sede venne poi trasferita nel 1840, nell’antica cappella di San Rocco del 1630. La chiesa conserva preziosi affreschi e dipinti ed un organo Vegezzi-Bozzi.

Chiesa parrocchiale Beata Vergine dell’Assunta. Nella frazione Pievetta, è stata fondata nel 1560. Fu poi ricostruita intorno al 1690 ed ultimata in stile barocco piemontese nel 1712. L’organo è un pregevole Trice inglese del 1885.

Cappella di San Giacomo. Fu costruita in un punto strategico, in quanto riparo per molti contadini e pastori che potevano imbattersi in temporali e acquazzoni durante i loro lavori giornalieri. Molto utile anche per le persone che si spostavano a piedi tra Viola e Priola poiché si trova a metà strada tra i due comuni. È costituita da due parti: un portico con tracce di affreschi e la cappella con abside triangolare. Il complesso, molto antico, venne rimaneggiato nel 1831.

Cappella dei Santi Cosma e Damiano. Costruita al centro della piazza, risale all’800 quando, dopo una disastrosa alluvione che aveva distrutto la vecchia cappella situata in fondo al paese, si era optato per una nuova al centro del paese.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BAGNASCHINO G.B., Cenni storici sul comune di Priola e sulle sue parrocchie, Tipografia San Giuseppe degli Artigianelli, Torino, 1912.c.

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Prunetto

Trinciato di verde al primo un pruno di verde sulla roccia al naturale. Al secondo croce di rosso in campo d’argento. Ornamenti esteriori da Comune

Il toponimo che compare nei diplomi imperiali ha origine dal termine Prunetum, ad indicare che in passato sul territorio vi erano molti alberi di prugne.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1190

Abitanti: 492

Superficie territoriale: 14,51 kmq

Altitudine s.l.m.: 750 m

Museo del Mulo: c/o Castello degli Scarampi

Museo Etnografico: c/o Castello degli Scarampi

La storia

La tradizione vuole che Prunetto, già esistente ai tempi della dominazione romana, fosse un importante centro in epoca anteriore al Mille. Il nome del paese viene citato in un diploma del 967 con il quale l’imperatore Ottone I donava questo territorio ad Aleramo, primo marchese del Monferrato e poi ai marchesi di Cortemilia. Nel 1197 diventò feudo di Ottone di Savona, dal quale discesero i marchesi Del Carretto, che furono a lungo i signori del luogo. Nel 1431 Prunetto fu occupata e devastata, come molti altri paesi e territori delle Langhe, nel corso delle lotte tra il marchese Gian Giacomo del Monferrato e duca Filippo Visconti di Milano. Ai marchesi Del Carretto subentrarono poi come feudatari gli Scarampi e nel 1735 il paese entrò a far parte dei possedimenti di Casa Savoia di cui da allora in poi seguirà le sorti. Dal 1928 al 1946 Prunetto fece parte del comune di Monesiglio.

L’abitato di Prunetto si trova oggi più in basso rispetto alla rocca su cui sorgeva l’antico nucleo abitativo medievale, con l’imponente castello, arroccato sulla dorsale che divide la Val Bormida da quella dell’Uzzone. Da Prunetto, con i sui 750 metri di altitudine si gode di un grandioso panorama che spazia dagli Appennini Liguri alle Alpi Cozie, offrendo uno spettacolo meraviglioso: colline cosparse di paese e di castelli, i “bricchi”, le vigne arroccate sui pendii, i muri a secco, i fiumi che scorrono silenziosi a valle, la natura con i colori magici dell’alternarsi delle stagioni.

Infine una curiosità: il gioco della “tella”, uno sport a squadre, le cui origini sembrano risalire al Medioevo, che viene riproposto in occasione delle feste patronali, a fine settembre. Appena fuori dal paese vengono allestite scene di vita quotidiana e i lavori di un tempo con personaggi in costume. Ma l’evento è rappresentato dalla sfida tra gli scapoli e gli ammogliati del paese che si gioca in un campo dal perimetro rettangolare lungo circa 22 metri e largo 11; alle estremità viene fissato un palo di legno, dove si dispongono le due squadre, composte da 6 giocatori più un padrino. L’assegnazione delle “telle”, cioè dei punti, viene fatta da giudici in campo che devono seguire attentamente le diverse fasi del gioco e proclamare i vincitori della tradizionale sfida.

Gli edifici

Castello. Delle antiche vicende storiche del paese rimane testimone il castello che con la sua mole attira subito l’attenzione dei visitatori e domina imponente le case sottostanti. La costruzione risale al XII-XIII secolo, quando, attorno alla grande torre quadrata costruita intorno all’anno Mille, la potente famiglia dei Del Carretto edificò l’austera fortezza. I Del Carretto erano discendenti dei marchesi di Monferrato e di Saluzzo ed avevano consolidato il loro dominio nei territori tra la diocesi di Savona, Alba e Acqui. Il loro potere si indebolì nel tempo a causa di divisioni ereditarie che portarono alla formazione di numerosi rami familiari spesso in lotta fra loro. Il castello oggi si presenta come un blocco massiccio quadrangolare in pietra locale con un torrione circolare. La struttura è impreziosita da bifore ogivali recanti lo stemma dei Del Carretto. È aperto al pubblico e sono visitabili le vecchie cucine, le cantine e l’antico camminamento.

La Battagliera. Viene così definito un caratteristico portico a pianta quadrata, che costituiva l’antica porta di accesso al castello.

Santuario della Madonna del Carmine. La costruzione risale al XIV secolo, fino al 1904 è stata la Parrocchiale di Prunetto. All’interno sono conservati pregevoli affreschi del ’400 e del ’500 attribuiti, in parte, a pittori itineranti ed, in parte, nella navata sinistra, al pittore monregalese Segurano Cigna. Nonostante il pessimo stato di conservazione si possono ancora riconoscere nella volta i Dottori della Chiesa.

Parrocchiale di San Lorenzo Martire. I lavori per la costruzione iniziarono nel 1904 e sostituì nella funzione l’antica parrocchiale, il Santuario della Madonna del Carmine, ormai troppo isolata.

Museo del Mulo. Unico del genere in Italia è allestito nei locali del castello medievale, conserva tutta l’attrezzatura da campo usata dagli Alpini per l’utilizzo dei muli per scopi militari. Il Museo è composto dagli attrezzi per la tosatura, per la ferratura, per il foraggiamento e l’abbeveratura degli animali, per la lavorazione e riparazione di attrezzi metallici, dei finimenti e delle selle, dai basti completi per il trasporto di armi e di materiale da rifornimento. Ci sono caratteristiche cappe di panno sia estive che invernali, usate per proteggere i muli, nonché racchette da neve usate sia dagli Alpini che dagli animali.

Museo Etnografico. Ricavato sempre all’interno del castello medievale, conserva oggetti ed attrezzi della vita quotidiana con allestimento di cucine e di alcune camere e del mondo contadino (attrezzi per la viticoltura, per la lavorazione del vino e dei cereali e per l’allevamento del bestiame). Di particolare interesse sono gli oggetti relativi al lavoro artigianale: sono allestite le botteghe del ciabattino, del falegname e dell’arrotino.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

COSTA PIROVANO M.P., Prunetto: santuario della Madonna del Carmine. Itinerario storico-artistico, Prunetto, 1999.

Prunetto: cento anni di storia e di fede (1906-2006), Parrocchia Madonna del Carmine, 2006.

Palazzo comunale

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Racconigi

Di rosso alla croce d’argento caricata in cuore dell’immagine di San Giovanni Battista al naturale con i suoi attributi (croce ed agnello). Timbrato di corona di città.

Arma consegnata il 25 maggio 1687: arma gentilizia antichissima, la quale contiene uno scudo di Savoia ed una figura rappresentante San Giovanni Battista tenente tra le braccia un agnello e la croce d’argento pendente da una canna d’oro. Documento del 16.02.168 (Torino) a firma del Conte Cesare Giuseppe Fresia. Consigliere di Stato e Referendaro.

Il toponimo deriva dalla forma latina Raconixium in uso dal VI-VII secolo trasformatasi in Raconese al tempo dei longobardi ed in omaggio ad una ricca famiglia chiamata Raco, o Rachis, o Racone.

Epoca di fondazione: II-III secolo d.C.

Data di istituzione del comune: 1198

Abitanti a inizio ‘900: 9566

Abitanti: 9908

Superficie territoriale: 48,03 kmq

Altitudine s.l.m.: 259 m

Biblioteca comunale: Piazza Burzio, 5 Tel. 0172 85336 Fax 0172 85875 cultura@comune.racconigi.cn.it

La storia

La nascita dell’area urbana di Racconigi è probabilmente avvenuta fra il II ed il III secolo dell’era cristiana (ancora, però, sotto il dominio imperiale romano) con la formazione di nuclei rurali sparsi all’interno di un vasto territorio. A conferma di questa ipotesi si possono citare le tombe tardo romane ritrovate nel 1982 nei pressi di Via dei Sospiri. È probabile, dunque, che un grosso centro abitato esistesse in quella zona fin dal tempo della predicazione cristiana del martire San Dalmazzo, morto nel 254.

Intorno all’anno Mille si verificò progressivamente il trasferimento da est ad ovest di quella zona che è oggi il centro storico di Racconigi: il richiamo urbanistico fu dato dalla presenza già nel 1004 di un grosso forte, là dove oggi c’è il castello, e di una notevole chiesa allora dipendente dall’abbazia di Santa Maria di Pinerolo. L’esistenza fin da prima del Mille di Raconese sembra intanto dimostrata anche dai documenti esterni: già nel 902 e poi nel 1034 il paese è citato in documenti importanti dell’abbazia di Nonantola (Modena), nel Cronicon dell’abbazia della Novalesa a partire dal 959, nel 1047 in un testo dell’imperatore Enrico III, nel 1064 in un atto di donazione di beni all’abbazia di Pinerolo da parte della contessa Adelaide di Susa. Racconigi entrò politicamente a far parte, dal 1142 fino all’inizio del XV secolo, del marchesato di Saluzzo: era allora un grosso e fiorente borgo agricolo, con una popolazione in aumento e già con due parrocchie, quella vecchia e decentrata di San Dalmazzo e quella nuova di Santa Maria Maggiore.

Nel 1198 il marchese Manfredo II di Saluzzo riconobbe i diritti ed i doveri degli abitanti della comunità di Racunisium: nacque così ufficialmente il libero comune che, a partire dal 1266, fece costruire le mura intorno al centro storico e, all’inizio del XIV secolo, eresse una terza chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista. Dal 1372 Racconigi fu data in concessione al ramo cadetto sabaudo degli Acaja; nel 1418, essendo deceduto senza eredi legittimi l’ultimo principe di questa famiglia, il feudo di Racconigi fu assegnato da Amedeo VIII di Savoia a Ludovico di Savoia-Racconigi, fondatore di quest’altro casato cadetto, che ha signoreggiato sino al 1625.

Il periodo storico dei Savoia-Racconigi è sottolineato dal fiorire di istituzioni religiose, dallo sviluppo embrionale delle produzioni seriche e dalla coltivazione del gelso nelle campagne, dall’incremento della rete dei canali in tutta l’area urbana ed extra urbana. Dal 1486 al 1547 visse a Racconigi ed a Caramagna la beata Caterina De’ Mattei, terziana domenicana, mistica e diplomatica, considerata la patrona dell’attività serica, e costantemente in contatto con Claudio di Savoia-Racconigi e con molti intellettuali dell’epoca.

A partire dal 1625, anno della morte senza eredi dell’ultimo rappresentante dei Savoia-Racconigi, Isabella de Grillet, il territorio racconigese fu governato dai principi di Savoia-Carignano che sarebbero diventati, con Carlo Alberto nel 1831, legittimi eredi e successori del ramo fondamentale dei Savoia. L’esordio della nuova dinastia fu infelice per Racconigi: a causa della grande epidemia di peste, dal 1629 al 1630, morirono circa novecento abitanti su quattromila.

In seguito, però, la situazione della popolazione migliorò nettamente: il Seicento ed il Settecento, anche grazie alla guida sostanzialmente illuminata dei Savoia-Carignano, furono secoli positivi per Racconigi, sotto il profilo economico, demografico, sociale, religioso, urbanistico. La ricchezza creata dall’industria della seta, dalla coltivazione del gelso, dalla diffusione e razionalizzazione della rete idrica, dal commercio permise l’aumento della popolazione fino alle circa tredicimila persone che risiedevano in Racconigi nella seconda metà del Settecento. A partire dal 1667 lavorarono nel castello e nel parco di Racconigi i più celebri architetti europei, da Andrè Le Notre a Michel Bernard, da Michelangelo Garove a Francesco Gallo, da Gian Battista Borra a Guarino Guarini; a seguito delle varie sistemazioni, il castello ed il parco assunsero in embrione le misure e le forme che, un secolo più tardi, il re Carlo Alberto di Savoia-Carignano farà espandere fino al livello attuale. La notevole irradiazione dei canali e delle bealere consentì innovazioni tecnologiche fondamentali per fare di Racconigi la capitale piemontese della seta nel Seicento e nel Settecento.

Fino al 1815 Racconigi fu sottoposta, come tutto il Piemonte, alla dominazione napoleonica. Durante la Restaurazione visse a Racconigi il principe Carlo Alberto di Savoia- Carignano, che avviò grandiosi progetti di ampliamento e di sistemazione del castello e del parco, chiamando a dirigere i lavori gli architetti Xavier Kurten e Pelagio Palagi. Divenuto re di Sardegna nel 1831, Carlo Alberto concesse a Racconigi il titolo di città, finanziò la costruzione del santuario della Madonna delle Grazie e della chiesa della Beata Caterina, favorì la riapertura dei conventi dei Cappuccini e dei Domenicani, donò alla municipalità la definitiva sede del palazzo di città. Dal 1901 il castello ed il parco furono ancora designati a sede di villeggiatura estiva da parte del nuovo re Vittorio Emanuele III; il 15 settembre 1904 nacque a Racconigi Umberto II di Savoia, che sarà l’ultimo sovrano d’Italia nel 1946; nel 1909, per alcuni giorni in ottobre, fu ospite in castello l’ultimo zar di tutte le Russie, Nicola II Romanov; nel 1925 furono celebrate nel castello di Racconigi le nozze della principessa Mafalda alla presenza anche del duce Benito Mussolini, in quell’occasione insignito della cittadinanza onoraria.

Negli anni fra le due guerre mondiali la grande storia industriale della seta in Racconigi declinò e si concluse definitivamente nel dicembre 1947 con la chiusura dell’ultimo setificio, il Manissero; contemporaneamente, a partire dal giugno 1946, anche il castello ed il parco piombarono nell’oblio (che durerà quasi quarant’anni), a seguito della fine della monarchia sabauda in Italia.

I personaggi

Beata Caterina (1486-1547). Mistica, terziaria, domenicana, diplomatica, venerata come protettrice delle lavoratrici della seta, beatificata nel 1809.

Angelo Spada (1625-1713). Discendente da una ricca famiglia di commercianti in seta, fu direttore della gabella del sale di Carmagnola e consignore di Cavallerleone. Grande benefattore, nel suo testamento lasciò tutti i suoi beni all’ospedale, alle parrocchie, alle congregazioni.

Giovanni Antonio Ormesano (1650- 1706). Nobile racconigese, esercitò il mestiere di notaio in Torino, persona caritatevole e generosa nel suo testamento distribuì rendite e patrimonio fra l’ospedale di Carità di Racconigi e la costituenda “Opera Pia Ormesano” che si sarebbe occupata di assistenza ai poveri.

Bartolomeo Muzzone (1808-1876). Teologo, traduttore di classici, insegnante, poeta, patriota, deputato al primo parlamento subalpino.

Michelangelo Castelli (1808-1875). Laureatosi in legge, giovanissimo fu eletto sindaco di Racconigi. Giornalista e letterato, divenne uno dei Consiglieri personali più fidati del Conte di Cavour negli anni decisivi dell’unificazione italiana e partecipò, come una vera eminenza grigia, alle principali vicende risorgimentali nella capitale piemontese.

Stefano Tempia (1832-1878). Di padre biellese, ricevette da lui (maestro di banda nel II Reggimento Brigata Savoia, acquartierato a Racconigi) le prime lezioni di violino. Sistematosi a Torino dopo il 1849, sviluppò una grande passione per il coro e per la musica sacra. Fu maestro di cappella a Trino Vercellese e poi insegnante al liceo musicale di Torino; fondò, intorno al 1870, l’Accademia Corale che ancora oggi a Torino è molto attiva e che porta il suo nome.

Giuseppe Ferrero-Gola (1849-1900). Interessante figura risorgimentale di medico e di politico, volontario garibaldino a Bezzecca, a Digione e nella Comune di Parigi, più tardi sindaco liberale di Racconigi e medico molto attivo.

Francesco Imberti (1881-1967). Fu vescovo di Aosta dal 1932 ed arcivescovo di Vercelli dal dicembre 1945.

Emilio Rizzatti (1904-1948). Nominato giovanissimo direttore generale del manicomio di Racconigi nel 1931, nel periodo in cui fu alla guida del medesimo, dal 1931 al 1940, l’area del manicomio raggiunse la sua massima espansione, il giardino fu ampliato e curato, fu acquisita la cinquecentesca chiesetta di San Rocco, furono completati tutti i padiglioni progettati negli anni precedenti, furono avviate terapie significative e fu praticata la chirurgia cerebrale, furono assunti a Racconigi celeberrimi medici di livello internazionale. Allontanato dalla direzione generale del manicomio nell’autunno del 1940, forse per ragioni politiche del tempo, fu ufficiale medico nella campagna di Russia e ne tornò malato, morendo pochi anni dopo.

Gli edifici

Castello. L’attuale castello residenziale ex-sabaudo di Racconigi ha avuto sistemazione a partire dal 1676 sulla base di una precedente fortezza medioevale, già esistente probabilmente nel 1004 d.C. e poi ampliata nel corso del XII secolo, di cui restano alcune tracce nel corpo centrale al pianterreno. Nel 1649 un rilievo attribuito all’ingegnere militare Carlo Morello confermava ancora l’impianto medioevale della struttura con le quattro torri d’angolo su un cortile chiuso; nel 1667 i Savoia-Carignano affidavano all’architetto francese Andrè Le Notre (già attivo a Versailles) la progettazione e la realizzazione della prima parte del parco “alla francese” a nord del castello; nel 1676 iniziarono grandi lavori di ristrutturazione della fortezza sotto la direzione di Guarino Guarini e poi di Francesco Baroncelli. Prestarono la loro opera al castello di Racconigi anche gli architetti Michelangelo Garove e Francesco Gallo. Nel 1755 Ludovico di Savoia-Carignano decise di trasformare definitivamente l’edificio medioevale in residenza principesca. Nel 1787 la principessa Giuseppina di Lorena-Carignano volle la trasformazione del parco alla francese in giardino paesista all’inglese. Nel 1820 si stabilì quasi continuativamente a Racconigi Carlo Alberto, settimo principe di Savoia-Carignano e dal 1831 re di Sardegna, che ordinò l’ampliamento e la valorizzazione del castello e del parco.

Ex-manicomio provinciale. Edificio che, per circa 130 anni, ha ospitato la parte principale dell’Ospedale Neuropsichiatrico della Provincia di Cuneo. Si tratta di un’enorme costruzione che tutti ancora chiamano “il Chiarugi”, perché, dal nome di un celebre psichiatra toscano settecentesco, fu la prima sede dell’antico manicomio, a partire dal 1870-1871. Il “Chiarugi” non era stato costruito per essere un ospedale psichiatrico: la sua erezione dalle fondamenta fu deliberata nel 1786 e poi realizzata a partire dal 1789. Soltanto nel 1829 l’edificio venne completato e nel 1834 destinato da Re Carlo Alberto a Collegio per i figli dei militari; nel 1868 il Collegio militare fu chiuso e l’edificio fu acquisito dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo per essere trasformato, nel settembre 1871, in sede del manicomio, con l’annessione di una serie di terreni e di piccole caserme ed ex-setifici circostanti. Nel 1978 la legge n. 180 ha abolito l’istituzione manicomiale; il 31 dicembre 1996 l’antico ospedale psichiatrico di Racconigi ha chiuso definitivamente i battenti.

Parrocchia di Santa Maria. L’attuale edificio sorge sul luogo della omonima parrocchiale romanica duecentesca, completamente rifatta tra il 1725 ed il 1727 su progetto dell’ingegner Castelli e con l’approvazione dell’allora architetto reale Filippo Juvarra. L’edificio ha una bella facciata nella quale spicca un ovale contenente una raffigurazione dell’Assunta; all’interno vi sono otto cappelle laterali con decorazioni raffinate e con arredi lignei.

Chiesa di San Giovanni Battista. L’edificio fu costruito all’incirca nel 1725 su progetto dell’architetto monregalese Francesco Gallo. L’interno è di grandi dimensioni e presenta ricche decorazioni: sono da segnalare l’altare maggiore, il fonte battesimale, una pala d’altare del Beaumont, un crocifisso del Clementi e due statue del Plura, oltre al “grand’organo” costruito nel 1831 e recentemente restaurato.

Chiesa di San Domenico. È la più antica chiesa di Racconigi ancora esistente nella versione originale ed anche l’unica ad avere una pianta basilicale su tre navate. La parte centrale è l’attuale cappella del Rosario, risalente al 1506 e costruita per volontà di Claudio di Savoia-Racconigi in un luogo indicato dalla Beata Caterina de Matteis. La cappella del Rosario ospita un altare ornato di diciotto quadretti in rame raffiguranti la Via Crucis e databili alla fine del Cinquecento, così come un affresco di Santa Liberata situato a fianco della cappella. Da segnalare anche il dipinto dell’abside che rappresenta l’Annunziata ed il ritratto di San Vincenzo Ferreri ed un bel quadro raffigurante San Pio V. Nella chiesa dei Domenicani, sistemata definitivamente nel 1603-1604, sono anche conservate le spoglie mortali di un beato domenicano saviglianese: il martire Antonio Pavonio, presunta vittima dei Valdesi a Bricherasio nel 1374.

San Francesco ai Cappuccini. La chiesa e l’annesso convento furono costruiti a partire dal 1622 per ospitare la comunità racconigese dei frati minori. All’interno sono da ammirare gli altari lignei ed all’esterno il grande crocifisso e la statua di San Padre Pio da Pietrelcina.

Madonna della Porta. Eretta verso la fine del Seicento per conservare degnamente un quadro che rappresenta la Vergine con il Bambino. Edificio esteriormente modesto, ma internamente pregevole, elegante, delicato, con dipinti ad olio e stucchi sul soffitto.

Tenuta Berroni. Villa barocca di gusto francese costruita nel 1773 con un imponente salone centrale decorato a stucchi. All’interno lussuose stanze: la sala Rossa, la sala da Pranzo, la Galleria di Caccia, la Camera di Carlo Alberto, la Camera degli Ospiti e la Camera dei Guardaroba. Interessante il giardino all’inglese, realizzato nell’Ottocento.

Santuario Madonna delle Grazie. Finanziato dal Re Carlo Alberto, venne iniziato nel 1836 su progetto dell’architetto Ernesto Melano. Richiama con le sue forme neoclassiche il Pantheon di Roma. All’interno sono conservate, oltre a una statua lignea settecentesca raffigurante la Madonna con il Bambino, pregevoli tele ottocentesche come il San Michele di Pietro Ayres e il Beato Umberto di Savoia di Francesco Gonin.

Cenni bibliografici

AA.VV., Racconigi - Il castello, il parco, il territorio, Soprintendenza per i Beni Ambientali del Piemonte, Boston, Racconigi, 1987.

AA,VV, I giardini del principe, Atti del Convegno, Racconigi, settembre 1994.

CAPELLO G., La beata Caterina Mattei, Caramagna P.te - Chieri, 1947.

CASALE G., Guida del reale castello e parco di Racconigi, Savigliano, 1873.

GABRIELLI N., Racconigi, Istituto Bancario San Paolo, Torino, 1971.

GENTILE P.A., MONASTEROLO M., Racconigi - Museo diffuso, Scolastica, Carmagnola, Cavallerleone, 1997.

MAINARDI A., Le chiese di Racconigi, Bertello, Borgo San Dalmazzo, 1980 (a cura della cooperativa Don Mazzolari di Racconigi).

PEREZ R., MARTINEZ R., Guida al castello di Racconigi, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1997.

PEZZANO P., Istituzioni e ceti sociali in una comunità rurale - Racconigi nel XII e XIII secolo, Dep. Subalpina di Storia Patria, Torino, 1976.

PIOVANO A., FOGLIATO L., CIGNA G., I castelli: itinerari di poesia, storia, arte nel cuneese, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1976.

Palazzo comunale

Piazza Carlo Alberto, 1

Cap 12035

Tel. 0172 821611

Fax 0172 821615

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Revello

Troncato d’azzurro e d’argento alla lettera “R” d’oro sulla partizione. Ornamenti esteriori da Comune.

L’origine del toponimo è molto discussa: secondo alcuni studiosi deriverebbe da Rupellum, con riferimento alle rupi del Monte Bracco che fa da sfondo al paese, secondo altri risalirebbe a Ripellum, diminutivo di ripa. Ma forse non è da escludere nemmeno un’ipotesi più fantasiosa: la derivazione dal latino volgare Rebellem, ribelle, applicato ad un castello imprendibile, come doveva essere quello di Revello appunto, in cima a una rocca.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XIII-XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 5076

Abitanti: 4238

Superficie territoriale: 53,48 kmq

Altitudine s.l.m.: 350 m

Frazioni del comune: Campagnole, Dietro Castello, Madonna delle Grazie, Morra San Martino, San Firmino, San Pietro, Staffarda, Tetti Pertusio

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo Civico “Carlo Denina”: c/o Palazzo comunale

La storia

Il nome Revellum citato nei documenti medioevali, e la presenza di alcuni resti archeologici rinvenuti sui fianchi del colle (San Biagio), costituente il massiccio del Monte Bracco, potrebbero avvalorare la presenza di un antico ed importante insediamento risalente all’epoca romana. Inoltre in alcuni documenti del X secolo, risulta che i Longobardi indicavano Revello curtis regia, ossia: territorio sottratto integralmente all’amministrazione dei romani.

Revello è poi citato in un registro dei conti della metà secolo XI e in un atto del 1075 si fa riferimento al suo castello. A partire da questo periodo sicuramente la cittadina godeva di una certa importanza; infatti, la diocesi di Torino vi istituì una pieve, con giurisdizione sulle altre chiese della Valle Po fino al 1300 circa. A partire dall’anno 1001, con il marchese Olderico Manfredi, iniziò l’epoca feudale che si protrarrà fino al XVIII secolo; durante questo periodo storico diversi domini si succederanno al governo del Borgo e delle terre ad esso ascritte. A questi seguiranno, già nel secolo XII i marchesi di Saluzzo, unici signori di un vasto territorio. Un accordo del 1312, stipulato tra i rappresentati della cittadina e Manfredo IV, illustra, già a quel tempo, l’esistenza di solido ed organizzato comune grazie alla politica accorta del marchese. Con la realizzazione del “Buco del Viso”, la galleria promossa dal marchese di Saluzzo Ludovico II tra il 1475 e il 1480, la valle Po vede crescere la propria importanza e Revello diventa il cuore del Marchesato, controllando l’accesso a Saluzzo e alla mediobassa valle. E proprio in questa zona, tra Revello, Sanfront e Paesana, i marchesi decisero di concentrare le prime attività protoindustriali. A seguito della reggenza dell’ultimo marchese Gabriele, l’11 novembre del 1549 Revello viene “consegnato” al re di Francia ed ancora, nel 1614, passa sotto il dominio del duca di Savoia.

Nel 1642, durante il periodo della guerra tra la duchessa reggente, Maria Cristina, i cognati, affiancati dai rispettivi alleati, Revello fu oggetto di aspra contesa che terminò con la distruzione, concordata con il ministro Richelieu, del fortificato ed inespugnabile castello, posto in cima alla rocca. Successivamente a queste contese, la cittadina perse importanza strategica e politica.

I personaggi

Carlo Denina (1731-1813). Sacerdote e storico, insegnò retorica nelle Università di Torino e di Chambéry. Dal 1782 al 1801 fu a Berlino presso Federico II di Prussia. Diresse poi la biblioteca dell’università torinese e dal 1804 quella privata di Napoleone a Parigi, dove morì. La sua principale opera è Delle rivoluzioni d’Italia (1769).

Luigi Colombo Fillia (1904-1936). Nel 1923 è tra i fondatori del Movimento Futurista Torinese. Pubblica raccolte liriche, teatrali e romanzi e si dedica anche alla pittura, instaurando rapporti con Balla e Prampolini. Nel 1928 organizza il Padiglione Futurista per l’Esposizione Internazionale di Torino e nel 1929 e 1931, fonda la Città Futurista e La Città Nuova.

Gli edifici

La Collegiata. Realizzata verso la fine del XV secolo, è in stile tardo-gotico, dalle forme misurate ed eleganti, mentre alcuni particolari già realizzano lo stile rinascimentale. La facciata è lineare ed austera come tutta la struttura, compreso il campanile ad otto piani, con finestre incompiute e privo di cuspide. Il portale, splendido, è stato realizzato nel 1534 da Matteo Sanmicheli con il marmo proveniente dalle cave di Calcinere site nel territorio di Paesana. La porta, in legno di vite, fu realizzata probabilmente su progetto del Sanmicheli. All’interno sono custodite molte pregevoli opere d’arte come il pulpito in noce, realizzato dagli artigiani dell’Abbazia di Staffarda intorno alla metà del XVII secolo, il polittico della Sacra Famiglia con i Santi Pietro e Paolo di Hans Clemer e quello della Deposizione di Oddone Pascale del 1540.

Palazzo Marchionale. Il palazzo Civico fu al tempo dei Marchesi di Saluzzo un elegante Castello edificato nei primi anni del secolo XVI, a forma quadrata, con tre torri d’angolo a pianta circolare. Nel lato a ponente, sulla verticale dell’unica torre rimasta, si trova la famosa Cappella Marchionale. Le pareti della cappella sono adornate da un ciclo di affreschi raffiguranti le Storie di San Luigi di Francia e di Santa Margherita d’Antiochia attribuiti al maestro Hans Clemer e realizzati tra il 1516 e il 1519. La parete opposta all’abside è affrescata da un grande dipinto dell’Ultima cena, il cui autore sembra si sia ispirato alla celebre opera di Leonardo da Vinci. Torre dell’orologio. Sulla strada che conduce ai resti della rocca fortificata, sorge l’antico campanile della Pieve di Santa Maria detta “Canonica”, edificato nel secolo XI. Presso il piazzale della torre si può ammirare il vasto panorama sottostante.

Abbazia di Staffarda. Fu edificata per opera dei monaci cistercensi nei secoli XII e XIII su un vasto possedimento donato da Manfredi I Marchese di Saluzzo. L’interno, in stile romanico-gotico ha tre navate e presenta opere significative come il monumentale polittico dell’altare maggiore, opera di Pascale Oddone del 1531 e nella navata destra la Crocifissione lignea del primo cinquecento. Da segnalare inoltre nel complesso abbaziale il chiostro costruito con mattoni a vista verso il 1250, la sala capitolare con le volte a crociera, la foresteria con le antiche e suggestive colonne il mercato coperto in stile gotico, che poggia su nove grandi pilastri.

Rivellino. Costituiva una fortificazione avanzata a difesa del castello soprano e della cittadina sottostante. Oggi è ancora parzialmente visibile (tra la vegetazione), il muro di cinta, i muri di sostegno del terrapieno (“piazza d’armi”) e le pareti laterali della porta.

Forte di Bramafam. Sulla collina, in lontananza, si può scorgere la pianta esagonale del forte, che faceva parte dell’articolato sistema difensivo della rocca.

Cappella di San Biagio. Insediamento di origine romana, conserva all’interno due lapidi del II secolo ritrovate in zona, una statua medioevale di San Bernardo e un affresco del ’500 rappresentante la Madonna con il Bambino, i Santi Biagio e Grato.

Chiesa di San Firmino. Nell’omonima frazione, la chiesa è nota per essere stata costruita sulle rovine di un antico tempio romano e per il fiume Po che nel tratto di San Firmino nasconde parte del suo letto sottoterra.

Cenni bibliografici

AA.VV., La cappella Marchionale di Revello, Aga Il Portichetto, Cuneo, 1986.

AA.VV., La Collegiata di Revello, Aga Il Portichetto, Cuneo 1987.

RIGHETTI A., Invito a conoscere Revello, L’Artistica, Savigliano, 1990.

SAVIO C.F., Revello: origini, archeologia, arte, Casanova, Torino, 1938.

Palazzo comunale

Piazza Denina, 2

Cap 12036

Tel. 0175 257171

Fax 0175 759477

info@comune.revello.cn.it

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Rifreddo

Di rosso alla torre d’argento murata di nero aperta e finestrata del campo, fondata sulla campagna di verde, su cui un rivo al naturale attraversante. Ornamenti esteriori da Comune.

Il Comune negli atti e nel sigillo si avvale dello stemma descritto all’art. 6 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 06 del 28.2.2000. Lo stemma nasce da un progetto araldico degli inizi del ’900 e riproduce una torre civica posata su un prato attraversato da un ruscello e sormontata da una corona. Il logo è circondato alla base e ai lati da due rami intrecciati di quercia e di alloro.

Il toponimo deriva da quello di uno dei piccoli corsi d’acqua che scorrono nel suo territorio, il Rio Freddo, già citato nei secolari documenti d’archivio come Rivus Frigidus.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1050

Abitanti: 1033

Superficie territoriale: 6,78 kmq

Altitudine s.l.m.: 350 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo Multimediale: c/o Monastero Santa Maria della Stella

La storia

La dimensione territoriale di Rifreddo è compresa in una vasta conca ben soleggiata, delimitata a nord e ad est dalle pendici sud-orientali del massiccio del monte Bracco raggiungendone quasi il vertice a circa 1.200 metri di altitudine e da una dorsale ad ovest, che degrada verso il fondovalle, dove, in corrispondenza del fiume Po, passa il suo confine meridionale. A partire dai 600 metri di quota, un esteso bosco di castagni ricopre quasi totalmente la sua parte più clive, lasciando spazio, verso il piano, alle coltivazioni. È proprio in conseguenza di questa raccolta conformazione geomorfologica che il paese è sempre stato costituito da un unico nucleo urbano, con diverse case sparse, ma nessuna frazione o borgata. Attualmente vi sono poco più di mille abitanti, un numero che è rimasto pressoché costante nel tempo, almeno da più di un secolo. La storia documentata prende avvio, all’inizio del XIII secolo, con la realizzazione del monastero cistercense femminile di Santa Maria della Stella, di cui oggi rimangono ancora visibili la facciata ed alcuni muri perimetrali. I recenti restauri, ne hanno sottolineato l’accurata tecnica costruttiva, che ha visto principalmente l’impiego di pietra locale e di pregevoli manufatti in terracotta. La sua istituzione è stata voluta, nel 1219, dalla nobile Agnese, figlia di Manfredi II, allora marchese di Saluzzo, che non ebbe difficoltà ad agevolarne l’iniziativa, in quanto vi vedeva la possibilità di controllare meglio, soprattutto politicamente, la valle Po. L’influenza di questo centro religioso si esercitava, infatti, direttamente sulle comunità di Rifreddo e Gambasca ed indirettamente, attraverso pretese di pagamenti di decime, sugli altri paesi della vallata. Le sue vicende furono, pertanto, sempre intrecciate non solo con quelle dei vicini centri religiosi, in particolare l’abbazia di Staffarda, ma anche con quelle del marchesato di Saluzzo, seguendone parallelamente le sorti, fino alla sua caduta, quando, nel 1588, il territorio marchionale passò sotto il controllo francese e poi, nel 1601, venne inglobato nel ducato di Savoia. Ebbe allora inizio anche il declino del monastero, che, nel 1592, spostò la sua sede religiosa a Saluzzo, mentre Rifreddo, nel 1657, divenne feudo del marchese Havard di Senantes e, successivamente, nel 1703, degli Isnardi del castello di Caraglio. Il decreto napoleonico del 1802 soppresse, insieme a tutti gli ordini religiosi, anche questa secolare istituzione, dando avvio al degrado dell’edificio che passò successivamente in mano a proprietà privata.

Il patrono del paese è San Luigi, per una vecchissima consuetudine, la festa patronale viene effettuata la terza domenica di luglio e non nei giorni coincidenti con la ricorrenza, il 21 giugno, poiché in passato in quel periodo molti degli abitanti erano impegnati, come lavoratori stagionali, nella raccolta del grano nelle campagne della pianura saluzzese. Un altro momento rituale, molto sentito dagli abitanti di Rifreddo, si ha la prima domenica di agosto, con la Festa della Madonna della Neve. L’attività principale della comunità in passato era l’agricoltura, ora è attiva la foraggicoltura, affiancata da diversi allevamenti di bovini. Prodotti tradizionali sono soprattutto i formaggi tra cui la tipica “paglierina di Rifreddo”, realizzati con latte proveniente da bovine prevalentemente nutrite con foraggi locali. Il territorio offre ai turisti la possibilità di praticare l’escursionismo, infatti diverse strade forestali e numerosi sentieri collegano le varie zone del rifreddese e dei comuni limitrofi, consentendo di poter effettuare in qualunque stagione interessanti e facili escursioni, a piedi, a cavallo o in bici. La zona rientra inoltre nel circuito dei sentieri della montagna di Leonardo, un percorso ad anello attorno al monte Bracco che è attrezzato con indicazioni segnaletiche e punti informativi. Percorrendolo, si possono cogliere aspetti interessanti sotto il profilo naturalistico e culturale, sia di Rifreddo che degli altri comuni coinvolti in questo itinerario. Storia e paesaggio sono al centro di un progetto dal titolo “Paesaggio storico del Mombracco” che coinvolge 5 comuni oltre a Rifreddo (Sanfront, Revello, Barge, Martiniana Po, Castellar) in un percorso che mette in rete le bellezze storico-naturalistiche della media Valle Po fino a Saluzzo, passando per la Valle Bronda.

Gli edifici

Palazzo comunale. È l’edificio storico ed architettonico meglio conservato del paese che, pur avendo subito diversi interventi edilizi, soprattutto negli ultimi decenni, ha conservato un’originale facciata a vela quattrocentesca, diventata il simbolo di Rifreddo.

Parrocchiale di San Nicolao. Posta sulle prime pendici della montagna; purtroppo l’esterno della chiesa non rivela più le linee architettoniche originarie del Quattrocento, che si possono apprezzare all’interno. L’edificio viene aperto in occasione della Festa dell’Albero, la terza domenica di maggio. Un cenno particolare merita questa festa, che si può far risalire ai riti celtici: con essa si festeggiava il risveglio della natura e si conserva tutt’oggi, pur con altri significati, nel calendario dei festeggiamenti rifreddesi.

Santuario della Madonna del Devesio. Si trova in una magnifica posizione dominante la pianura, l’alta Valle Po e Sanfront. Secondo la leggenda fu costruito sul luogo dove apparve la Madonna, sotto forma di stella, ad Agnese, fondatrice del Monastero di Rifreddo. La Cappella è arricchita di un porticato semicircolare sulla facciata rivolta a sud. Restaurata nel 1748, è oggi meta di numerosi pellegrinaggi. Alle spalle dell’edificio, nell’ampio castagneto collinare è stata attrezzata un’area per la sosta con tavoli, panche e una fontana.

Cappella di San Bernardo. Situata in posizione panoramica, a 764 metri di quota, sulla cresta meridionale del Monte Bracco, testimonia come altre cappelle e piloni votivi un’apprezzabile arte minore di cui è molto ricco il territorio di Rifreddo. Non mancano, infine, interessanti esempi di antica architettura rurale che raccontano ritmi di un’agricoltura ormai passata.

Museo Multimediale. Inaugurato nel 2002 nei locali ristrutturati dell’antico monastero cistercense di Santa Maria della Stella, nei suoi locali è ospitata la postazione multimediale del Paesaggio storico del Mombracco con la quale si possono visualizzare immagini delle risorse storico- artistiche ed ambientali e immagini dei documenti conservati nell’Archivio storico comunale. Sono inoltre visibili un video sui processi alle streghe tenutisi nel 1495 presso il Monastero e un filmato sulla produzione dell’artista contemporaneo Piero Bolla.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BOYD C.E., Un convento cistercense nell’Italia Medioevale- la storia di Rifreddo di Saluzzo 1220-1300, L’Artistica, Savigliano, 1983.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Il monastero di Rifreddo e il monachesimo cistercense femminile nell’Italia occidentale (sec. XII-XIV) a cura di Rinaldo Comba, S.S.S.A.A. di Cuneo, 1999.

MOLINENGO A., Il paesaggio storico del Mombracco, 2001.

Palazzo comunale

Via Vittorio Emanuele II, 1

Cap 12030

Tel. 0175 260022

Fax 0175 260331

rifreddo@cert.ruparpiemonte.it

www.comune.rifreddo.cn.it

Rittana

D’azzurro alla punta di freccia d’argento in palo. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo deriva dal latino tardo Ritanus, Ritana, con il significato di rio, piccolo corso d’acqua.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1339

Abitanti: 138

Superficie territoriale: 11 kmq.

Altitudine s.l.m.: 750 m

Frazioni del comune: Balma, Bergia, Chesta, Cotella, Gorrè, Scanavasse, Tanara, Tetto Occelli, Tetto Pollino, Tetto Sottano

La storia

Rittana è posta in un vallone secondario sulla sinistra orografica ed è costituito da oltre quaranta borgate sparse sulle pendici del vallone dominato dal monte Alp (metri 1796).

Il paese è citato per la prima volta con altri comuni della valle, in un atto del 6 dicembre 1197 con il quale Bonifacio marchese di Monferrato, infeuda la Valle Stura ai marchesi di Saluzzo. Il capoluogo del Comune è il borgo di San Mauro, di antica origine, un tempo denominato la Ruà e divenuto sede comunale nel 1560. Nei secoli XIII e XIV Rittana fu sotto il dominio rispettivamente dei Marchesi di Saluzzo, del Comune di Cuneo e degli Angiò; verso la fine del XV secolo del Re di Francia ed a partire dalla fine del XV, sotto il dominio dello Stato Sabaudo. E proprio i Savoia arruolarono diversi rittanesi nel 1744 che, guidati dal conte Richelmi e dal concittadino Goletto, fermarono l’esercito franco-spagnolo nei pressi della borgata Bataie. Le borgate Paraloup e Chiot Rosa nel 1944 sono state direttamente coinvolte nella Guerra di Liberazione, in quanto sede del comando partigiano delle formazioni di Giustizia e Libertà, comandate da Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco e Nuto Revelli.

Recentemente è stato presentato dalla Fondazione Nuto Revelli Onlus un progetto Paraloup, dedicato al recupero della borgata simbolo della Resistenza in Valle Stura. Purtroppo infatti oggi parecchie borgate sono abbandonate o abitate solo nel periodo estivo. Il territorio è un susseguirsi di pendii, pianori, borgate, un tempo con prevalenza di prati e campi coltivati, tappeti erbosi sfruttati per il pascolo e l’allevamento. L’attività agricola si caratterizza infatti per la castanicoltura, la coltivazione delle fragole, l’orticoltura e la raccolta dei funghi, senza dimenticare l’allevamento bovino; tutte attività che servono ad integrare il reddito di molti lavoratori occupati nelle industrie della pianura.

La ricchezza naturalistico-ambientale di Rittana si configura come una buona attrattiva per il turista che ha la possibilità di effettuare numerose passeggiate sui molteplici sentieri che si sviluppano fra secolari boschi di castagno, vasti pascoli alpini ed antiche borgate. L’offerta è completata dalla buona ricettività locale che vanta una ricca gastronomia tipica fra i cui piatti, si ricorda per la sua squisitezza, l’oula al fourn.

Gli edifici

Parrocchiale di San Mauro. Situato vicino al torrente e alla Confraternita della Concezione della Beata Vergine del 1700, il santuario, che è meta di pellegrinaggi, presenta sull’anello di portici circostanti le pitture raffiguranti grandi figure di santi. Di origine antica, venne ricostruito nel 1726 e provvisto nel 1782 di un alto porticato in parte ornato di affreschi, dove si facevano le novene, girando in preghiera attorno alla chiesa, anche nei giorni di tempo inclemente. Gli interventi ottocenteschi di restauro della facciata e del porticato, non hanno modificato l’aspetto originario. Il santuario presenta oggetti liturgici pregevoli, in particolare alcuni reliquiari barocchi che ben illustrano le devozioni che un tempo attiravano pellegrini anche da altri paesi.

Cappella di San Defendente. Si trova sulla strada antica che per la bassa valle correva sul fianco più soleggiato, tenendosi spesso in costa e costituiva anche il più breve raccordo con i grandi valloni laterali e con la pianura retrostante. La cappella rimane l’unica con affreschi gotici in Valle Stura.

Case. Le abitazioni di Rittana sono esempi molto particolari di architettura alpina e conservano sui muri affreschi legati alla tradizione religiosa popolare. In questi ultimi anni, tale tradizione è stata ripresa dall’amministrazione comunale che ha invitato alcuni artisti a realizzare sui muri delle vecchie costruzioni del concentrico, affreschi che rendono alquanto interessanti le visite al paese. Passeggiando per le vie di Rittana, si familiarizza con i grandi quadri, anche là dove l’affresco si alterna alla ceramica valorizzando rustici muri di pietra.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

Comune di Rittana e Associazione Pro Rittana, Rittana.

Valle Stura Cuneo: tracce d’artista, Comunità montana Valle Stura, 1994.

RISTORTO M., Rittana e il Santuario di S. Mauro, SASTE, Cuneo, 1974.

Palazzo comunale

Piazza Galimberti, 7

Cap 12010

Tel. e fax 0171 72991

rittana@vallestura.cn.it

Roaschia

Alla ruota d’arcolaio al fuso incrociato in croce di Sant’Andrea con l’ascia, sul cancello, il tutto al naturale.

Molte le ipotesi sul significato del nome. La più accreditata è che il nome derivi dal termine Rubascula, dal latino rùbus, “rovo” con l’aggiunta dei suffissi –ascus e –ulus. Da cui l’ipotesi sia passato al ruscello, quindi: paese attraversato da un ruscello sulle cui sponde abbondano i rovi. Altri invece, basandosi sullo stemma comunale che riproduce una ruota, roa ed un’ascia, simbolo che può essere anche interpretato con il senso di “luogo tra i boschi”. Si pensa infine ad una denominazione alterata, in modo accrescitivo, con il semplice significato di “grossa roata o borgata maggiore”.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2000

Abitanti: 163

Superficie territoriale: 23,89 kmq

Altitudine s.l.m.: 820 m

Frazioni del comune: Armari, Biava, Bambas, Bandito, Barlot, Burgioi, Chiotti, Ciarrua, Crivella, Cudre, Farinet, Gheina, Lombardo, Montefranco, Muni, Noriola, Peire, Piglione, Polonghera, Prefet, Quatin, Rej, Rive, Sabbioni, San Bernardo, Tabanot, Viale, Virutra

La storia

Il Comune è situato nel fondovalle alla confluenza di due valloni, Gesso e Vermenagna, in mezzo a montagne costellate di frazioni. Il territorio comunale è quasi interamente compreso nell’omonimo vallone laterale alla destra del torrente Gesso. Ad eccezione del capoluogo, infatti, tutti i principali centri abitati si trovano sul versante meridionale, mentre quello opposto, assai meno abitato, è destinato prevalentemente al pascolo. Sorto probabilmente nel XII secolo, diviene possedimento dell’Abbazia di Pedona, ma è a lungo conteso con il Marchesato di Saluzzo, fino ad essere compreso nel distretto di Cuneo nella seconda metà del secolo successivo, seguendo prima il dominio angioino poi quello sabaudo. Non mancano le liti secolari con il limitrofo Comune di Roccavione per contendersi il Vallone di Brignola, che cessarono solo verso la metà del XVIII secolo. Nel 1663 il principe Tommaso di Savoia infeuda Roaschia alla famiglia Birago, già feudataria di Limone Piemonte e di Roccavione. Dopo la grande peste del 1631, solo nel XIX secolo la popolazione di Roaschia ha un notevole incremento che raggiunge il massimo storico nel 1911 con 2000 abitanti. Con il periodo fascista, nel 1928, Roaschia viene aggregata a Roccavione, di cui diviene la frazione maggiore, ma alla fine della seconda guerra mondiale nel 1946, riacquista l’attuale autonomia amministrativa. Da sempre è il paese dei pastori transumanti, che abitualmente si spostavano con le greggi e la famiglia sul tipico carro detto cartùn, sui pascoli montani in estate ed in autunno verso la pianura padana. Questa specificità attitudinale che solo agli inizi del secolo scorso vantava oltre 200.000 capi della tipica razza frabosana-roaschina, ottima produttrice di latte, soprattutto nel secondo dopoguerra si è progressivamente indebolita, con un impoverimento dell’economia del paese che ha determinato un significativo movimento emigratorio dovuto anche alla marginalità del territorio. Se negli ultimi decenni lo sfruttamento dei giacimenti di calcare ha assicurato una buona risorsa economico-finanziaria, l’apprezzabile flusso turistico estivo, attratto dalla tranquillità e salubrità dei luoghi, ha subito un decremento costante. Oggi il Comune di Roaschia compreso nella Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna, è il più piccolo paese delle due vallate alpine.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Costruzione barocca dedicata ai Santi Dalmazzo e Bernardo, compatroni di Roaschia, caratterizzata da un maestoso campanile. Si trova nella piazza centrale del paese come il palazzo municipale, che ha una bella meridiana sulla facciata.

Borgate. Collegate da numerose mulattiere districate nei boschi di castagno, nei due versanti vallivi, sono disseminate numerose borgate rurali, denominate “Tetti”, con tipologie architettoniche tradizionali di edifici in pietra e legno, con copertura dei tetti in paglia o in lose, lungo itinerari di visita che ripercorrono i vecchi sentieri praticati dai pastori.

Grotte del Bandito. All’imboccatura della valle, presso Tetti Bandito, si aprono le famose omonime grotte, opera dell’azione erosiva delle acque, formate da grandi cavità sotterranee collegate da lunghi cunicoli. In essi furono rinvenuti resti appartenenti all’ursus spelaeus, il gigantesco orso delle caverne estintosi circa quindicimila anni fa. Fin dall’Ottocento queste grotte sono state studiate per i ricchi giacimenti di fossili e nel 1967 è stato ritrovato anche un coltello in bronzo attribuito alla prima età del ferro. La località è oggi studiata per le caratteristiche speleologiche, per la presenza di vari anfibi e vari antropodi rari.

Grotta La Barma. La suggestiva grotta è situata nel tratto più a valle della gola del Rio Bedale, sul fianco sinistro idrografico, molto al di sopra del fondovalle. La profonda incisione forma un canyon con alte pareti rocciose in forte pendenza. Rappresenta una tappa significativa nella visita al paese e di riposo nella frescura estiva. In inverno si caratterizza per le imponenti cascate di ghiaccio che chiudono l’ingresso alla cavità.

Grotta Dragonera. Si apre a breve distanza dal paese e dal suo ingresso sgorga l’omonima sorgente, da cui sgorga una impressionante quantità d’acqua limpida e fresca, tramite un sifone esplorato a più riprese fino alla profondità di circa 35 metri. La sorgente è facilmente accessibile dal paese con un percorso nel verde. Da questa zona si diparte la strada comunale che porta agli alpeggi estivi lungo il Vallone di Fontanafredda.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

AIME M.,ALLOVIO S., VIAZZO P.P., Sapersi muovere. Pastori transumanti di Roaschia, Meltemi editore, Roma, 2001.

BERNARDI G., La Valle Gesso, Ghibaudo Editore, Cuneo, 2000.

ZUNINO M., La Grotta del Bandito geologia e fossili, in Messaggi n. 24 dal Parco Naturale delle Api Marittime, 2004.

Palazzo comunale

Piazza San Dalmazzo, 3

Cap 12010

Tel. 0171 758119

Fax 0171 758188

roaschia@infosys.it

www.comune.roaschia.cn.it

Roascio

Di rosso alla croce d’argento alla rocca al naturale nel soprastante cantone destro inferiore. Ornamenti esteriori da Comune.

Anche per questo paese il toponimo deriverebbe dal latino Rubus, rovo, a cui è stato aggiunto il suffisso –axius o –asius . Il significato del toponimo sarà quindi ”luogo dei rovi”.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1830

Abitanti a inizio ‘900: 454

Abitanti: 82

Superficie territoriale: 6,54 kmq

Altitudine s.l.m.: 480 m

Frazioni del comune: Mondoni, San Giovanni, San Rocco, Sant’Anna

La storia

Il piccolo paese, uno dei più dimenticati della Langa, si trova sulla strada che collega Ceva a Montezemolo ed è costituito da un insieme di case disperse nella campagna.

Secondo il Casalis e Padre Ferro, la fondazione di Roasio potrebbe risalire all’epoca romana: in passato infatti furono rinvenute nel territorio lapidi di quel periodo, ascrivili alla Tribù Pollia, a cui apparteneva il municipio di Ceva. Una lapide, conservata nella chiesa parrocchiale, è andata perduta tra il 1928 e il 1946, periodo in cui Roascio fu sotto la giurisdizione di Ceva, l’altra, trovata nel 1948 dal Parroco Don Sebastiano Porta fu collocata in una sala comunale dove tuttora si trova. Secondo la tradizione il paese sarebbe sorto su una collinetta, sopra l’attuale parrocchiale. Lì sorgeva una cappella dedicata a Sant’Ilario, patrono della parrocchia, vescovo e padre della Chiesa. L’abitato del paese sarebbe stato evacuato e abbandonato quando una terribile epidemia, la peste nera del 1348-1350, colpì il paese e tutta l’Europa. Nessuno storico ha potuto trovare delle testimonianze e delle tracce che confermino queste origini, che restano allo stato di tradizione popolare. Per secoli il paese gravitò nell’orbita di Ceva e in epoca medioevale fu sotto il controllo dei Marchesi di Ceva. Il 23 febbraio del 1260 Vincenzo d’Acqui e Gualtiero Saliceto procuratori di Carlo d’Angiò, conte di Provenza, investivano del luogo e di varie altre terre i marchesi di Ceva Giorgio Emanuele, Guglielmo e Badoino.

Il marchese Del Carretto, il 23 ottobre 1295, a nome del marchese Nano di Ceva, vendette Roasio al Comune di Asti e il 4 febbraio del 1299 viene nuovamente ceduto al marchese Nano. Nel 1371 i fratelli Cristoforo e Giacomo, figli di Guglielmo II, marchesi di Ceva fecero atto di sottomissione al Principe d’Acaja che li re-investì del feudo. Nel 1532 Roasio, insieme agli altri paesi vicini, entrò definitivamente nei possedimenti sabaudi. Dopo i marchesi di Ceva, troviamo tra i feudatari di questo paese, secondo il Casalis, prestigiose famiglie nobili quali: i Beccaria, i Bianchi di Dronero, i Del Carretto, i Cordero di Pamparato, i Ferrero di Ormea e i Morozzo.

Nel 1796 vi furono sanguinosi scontri tra le truppe francesi e quelle piemontesi nel territorio comunale, tra la frazione Mondoni e quella Costabella, nei pressi del Brich Testanera. Nei pressi del paese sono ancora visibili alcuni ruderi e tratti delle gallerie del forte di Ceva, che venne iniziato da Emanuele Filiberto nel 1560 e terminato da Carlo Emanuele II nel 1675. La fortezza a forma di quadrilatero doveva proteggere il Piemonte a sud da eventuali attacchi dei nemici (soprattutto francesi), provenienti dalla Liguria e dalla Francia. Sarà Napoleone ad espugnare il forte, ma solo dopo l’armistizio di Cherasco (1796) il Re Vittorio Amedeo III ordinò alle truppe di arrendersi. Il forte venne riconquistato da una milizia langarola, composta da nobili e ufficiali del l’ex-esercito piemontese e così Napoleone, dopo la battaglia di Marengo, diede l’ordine di abbatterlo.

L’economia prevalente di Roascio è ancora legata all’agricoltura: grano, mais e soprattutto vino, essendo questo territorio quasi tutto in collina e ricoperto di vigne. Il dolcetto che si produce è da sempre considerato uno dei migliori della provincia e pare che fosse molto apprezzato in passato dal re Vittorio Emanuele II. Roascio si staccò definitivamente da Ceva, dopo l’accorpamento in epoca fascista, solo nel 1947, anno in cui ottenne nuovamente l’autonomia comunale.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione. Roascio è sparso in numerose frazioni per un grande territorio con scarsi mezzi di comunicazione; stupisce perciò, giungendo al capoluogo di trovare una chiesa con proporzioni grandiose. L’edificio venne costruito nel Settecento utilizzando i ruderi dell’antico castello, che doveva risalire al secolo XIII, quando il luogo era possesso dei marchesi di Ceva. Il campanile, sproporzionato rispetto alla chiesa, è, in parte, la vecchia torre del castello medioevale. Bella e grandiosa è la facciata divisa in tre scomparti; mentre l’interno, a tre navate, termina nella parte centrale in abside semicircolare e conserva un quadro di discreta fattura che rappresenta la Madonna del Rosario, circondata dai 15 Misteri (fine XVIII secolo) e una tela del monregalese Francesco Toscano che raffigura la Madonna, San Giuseppe, Santa Teresa e San Francesco (fine XIX secolo).

Cappella di Sant’Anna. Costruita sulle fondamenta di un piccolo castello, sorge nell’omonima frazione, che un tempo era la più popolata del Comune e confina a Nord con il territorio del comune di Castellino Tanaro.

Cappella di San Grato. Sorge fuori dall’abitato, sulla strada che dalla frazione San Giovanni porta ad Igliano, e racchiude all’interno preziosi affreschi quattrocenteschi, ormai quasi illeggibili, che necessiterebbero di un restauro.

Cappella della Madonna della Neve. Situata nella zona più elevata della frazione Mondoni, da sempre è molto venerata da parte degli abitanti del luogo. Tutti gli anni, poi, in occasione della festività patronale della Madonna della Neve, il 5 agosto, la Pro Loco organizza un pranzo e una festa. La posizione della cappella è invidiabile: si possono ammirare Ceva, Cuneo e le Alpi Cozie con la cima del Monviso.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

FERRO A., Ceva e la sua zona: dall’epoca romana ai nostri giorni, con riferimenti anche a molti paesi dell’Alta Langa, 2001.

PIOVANO A., FOGLIATO L., CIGNA G., I castelli: itinerari di poesia, storia, arte nel cuneese di ieri e di oggi, Gribaudo, Cavallermaggiore,

1988. RAIMONDI F., Conosci Roascio, Tipografia Odello, Ceva, 2002.

Palazzo comunale

Via Capoluogo, 1

Cap 12073

Tel. e fax 0174 789081

roascio@interfree.it

Robilante

Fasciato e partito: nel primo, d’oro e di nero di otto pezzi; nel secondo, d’azzurro e due foglie di sega d’argento col capo di rosso sulle due pezze. Ornamenti esteriori da Comune.

Il Comune di Robilante adottò, con delibera n. 175 del 23.12.1949, uno stemma riferentesi alle 3 famiglie feudali che dominarono la storia di Robilante. Lo stemma aveva forma di scudo di foggia sannitica distinto in: al 1° fasciato d’oro e di nero di otto pezzi (indicativo della signoria dei Ceva); al 2° fasciato di azzurro e due foglie di sega d’argento (indicativo della signoria dei Nicolis), col capo di rosso sulle due pezze (indicativo della signoria dei Lascaris). Lo stemma è accompagnato dal motto: “Fortunae Robur Antecellit”. Tale stemma venne successivamente modificato ed adottato nella forma definitiva, con le correzioni richieste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 23.05.1986. Il motto venne eliminato perché non aveva basi storiche.

Le scarse e complesse attestazioni della voce non consentono d’individuare con sicurezza l’etimo. Sulla base di Rubulandus che compare in un documento del 1041 e di Ribolendus nel 1311 si presuppone alla base un Ri(v)u Bullante, “Rio Gorgogliante”, con riferimento al rio che attraversa il paese e confluisce nelle acque del Vermenagna.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: XVI secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3038

Abitanti: 2358

Superficie territoriale: 24,92 kmq

Altitudine s.l.m.: 686 m

Frazioni del comune: Agnelli, Cialancie, Malandrè, Montasso, Varmenera

Biblioteca comunale “Matteo Silvestro”: Via Vittorio Veneto, 16

Museo della fisarmonica, della musica e dell’arte popolare: Via Ghiglione, 7

La storia

Il paese è citato per la prima volta in un diploma del 1041, con il quale l’imperatore Enrico III confermava al Vescovo di Asti la giurisdizione sull’abbazia di Pedona (odierna Borgo San Dalmazzo) e sull’intera Valle Vermenagna. Con la fondazione del Comune di Cuneo (1198), la storia di Robilante ne segue le vicende. Nella seconda metà del XIII e l’inizio del XIV secolo il paese è, seppure in modo discontinuo, sotto la dominazione angioina. Nel 1372 passa sotto il dominio dei Savoia che l’infeudano al marchese di Ceva, il quale dieci anni dopo lo cede al comune di Cuneo. A livello religioso è inserito nella diocesi di Asti. Nel 1388 viene istituita la diocesi di Mondovì nella quale confluirà nel 1435. Sia nel XIV che nel XV secolo vi sono liti relative ai confini tra Robilante ed il limitrofo comune di Vernante. Nella seconda metà del XVI secolo v’è in Robilante la presenza di eretici. Alcuni di questi, a motivo di editti emanati dai Savoia scelgono di abbandonare il paese per rifugiarsi a Vernante che è sotto la dominazione dei Lascaris di Tenda. Nel 1619 il paese viene infeudato alla famiglia Nicolis. Il XVII secolo vede il ritorno della popolazione al fervore religioso, anche a motivo delle pestilenze. Risale infatti a tale periodo la costituzione di alcune compagnie religiose, l’edificazione di cappelle e l’ampliamento della chiesa parrocchiale. Per tutto il XVIII secolo e nei primi anni del successivo il paese è in più occasioni attraversato da eserciti che portano distruzione e ulteriore miseria. Cominciano ad essere applicate le prime regole igieniche e nel 1790 il cimitero viene spostato in una zona ad appena 150 metri dalla chiesa, ma già fuori del perimetro abitato. La migliorate condizioni di vita portano ad un notevole incremento demografico: dai circa 1500 abitanti all’inizio del XVIII secolo si passa a oltre 3100 abitanti sul finire del XIX. I lavori per la costruzione della linea ferroviaria Cuneo-Nizza tra il 1880 ed il 1900 portano lavoro e, di conseguenza, un certo benessere al paese, ma con l’inizio del nuovo secolo molti abitanti sono costretti ad emigrare in cerca di lavoro specialmente in Francia ed in Argentina. All’attività agricola e ad una ridotta attività artigianale (un martinetto, due mulini ed una segheria idraulica) si aggiungono una fabbrica per l’estrazione del tannino dal legno di castagno attiva fin verso il 1950 e, nel 1928, una casa di cura per malattie polmonari, realizzata nel castello della famiglia Nicolis. Al termine della seconda guerra mondiale si aprono alcune cave di silice che si ampliano fino a raggiungere attualmente oltre il 60% della produzione nazionale. Nel 1961 inizia la costruzione di una cementeria che dispone attualmente di tre forni con notevole produzione di clinker. Nel 1999 si installa un’industria specializzata in produzioni a base di cioccolato.

I personaggi

Antonio Galfrè (1862-1950). Meglio conosciuto come “Tonin ’d Michel”, nativo della frazione Agnelli, è stato l’ultimo suonatore di violino, oltre che abile cantastorie. Si dice che il violino fosse stato costruito da lui. Portava ai lobi due orecchini d’oro non per civetteria, ma secondo un’usanza abbastanza diffusa secondo la quale servivano per proteggere la vista.

Giuseppe Vallauri (1896-1984). Meglio conosciuto come “Nòto Sonador”, è ricordato come abile fisarmonicista autodidatta. “Nòto” non si limitava a suonare, ma costruiva e riparava gli strumenti con cui si esibiva nelle veglie invernali delle stalle o durante le feste popolari estive (festin), ancora oggi così vive nella nostra vallata.

Giorgio Bertaina (1902-1976). Più conosciuto col nome di “Jòrs dë ’Snive”, nacque nella borgata Snive della frazione Agnelli nel 1902 dove trascorse tutta la sua vita. Di professione contadino, aveva l’hobby della scultura, con cui ci ha trasmesso la sua storia, storia di una piccola borgata. Le sue opere sono scolpite nel duro legno di bosso con un semplice coltello, andando al pascolo. Sono stati recuperati bastoni ed oltre 100 statue, tenuti da privati. La Biblioteca comunale ha iniziato un’operazione di copiatura e le opere risultanti sono esposte in una saletta allestita come museo.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Dedicata a San Donato, vescovo di Arezzo, risale alla fine del XVII secolo, ha il pregio, oltre alle indovinate proporzioni, di essere completamente affrescata. Tali affreschi risalenti alla fine del XIX secolo sono stati completamente restaurati con un’opera paziente di pulizia e ripristino che ha donato luminosità alle navate interne nel 1994. In una di queste è conservato un crocifisso ligneo del 1500.

Torre campanaria. Posta a fianco della chiesa parrocchiale, sorge sulla torre di guardia dell’antico ricetto. Inizialmente era una snella torre romanica in pietra alleggerita da bellissime bifore. Intorno al 1600 per poter innalzare i quadranti delle ore è stata fasciata alla sua base con uno spesso muro di pietra.

Affresco. Sotto un passo carraio della vicina via Luigi Emina si trova l’opera d’arte più antica di Robilante. Si tratta di una terracotta risalente alla seconda metà del secolo sedicesimo su cui è affrescata con finezza la Madonna con il Bambino.

Cappella di Sant’Anna. In posizione dominante rispetto al paese sorge la cappella dedicata a Sant’Anna la cui unica navata è affrescata con scene della vita di tale compatrona di Robilante. Prima del 1740 la cappella era dedicata a San Bernardo e tutt’oggi conserva alcuni dipinti della vita del santo.

Cenni bibliografici

BELTRUTTI G., Storia di Cuneo e del Piemonte sud occidentale, LCL, Busca, 1983.

BOGGIA P. e G., La Valle Vermenagna e l’alta Valle Roya, L’Arciere, Cuneo, 1981.

CAMPANA C., Robilante ieri e oggi, Martini, Borgo San Dalmazzo, 1996.

NICOLIS E., Carlo Felice Nicois, Conte di Robilant, Signore del Cereaglio, Roma, 1940.

PARROCCHIA DI ROBILANTE, Raccolte bollettini parrocchiali anni 1914-1915-1916-1917.

PARROCCHIA DI ROBILANTE, Raccolte bollettini parrocchiali dal 1933 al 1955.

RISTORTO M., Cenni storici di Robilante, Ghibaudo, Cuneo, 1962.

ROSSO B., CAVALLO G., Una valle di luce: storie e avventure di Vermenagna, Primalpe, Boves, 1987.

Palazzo comunale

Piazza Regina Margherita, 27

Cap 12017

Tel. 0171 78101

Fax 0171 789103

info@comune.robilante.it

www.comunerobilante.it

Roburent

Stemma d’argento, al toro furioso di nero rivolto, affrontato da un ercole impellicciato; nel canton destro del capo un castello di rosso murato di nero, torricellato di uno. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo è sicuramente imparentato con il nome del torrente. Dopo averne derivato il nome glielo restituì nel più elegante appellativo di Roburentello, archiviando antichi nomi come: Rivus Brugens, Ribruentum e Ribruentellum. Non tutti concordano su questa origine: c’è chi sostiene derivi invece dalla gagliardia (latino robur) dei suoi abitanti, come indicherebbe lo stemma del Comune che riporta, accanto alla torre feudale, un giovane che abbatte un toro.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1919

Abitanti: 553

Superficie territoriale: 29,88 kmq

Altitudine s.l.m.: 800 m

Frazioni del comune: Pra, San Giacomo

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il territorio sembra essere stato abitato fin dai tempi preistorici, come ha confermato il ritrovamento sull’Alpe Robert (sita sul confine meridionale del comune di Roburent) di alcuni altari in pietra, segnalati dall’archeologo Janigro d’Acquino.

Scarse invece sono le testimonianze dell’epoca romana, anche se sappiamo che il territorio roburentese era attraversato dalla Via Sonia o Savinia che costituiva un importante collegamento tra la pianura e il mare.

Il nome di Roburent viene indicato in modo chiaro in un atto del 1153, sottoscritto a Roma il 16 di maggio, con il quale il pontefice, Papa Eugenio III, conferma al vescovo di Asti, Anselmo, la proprietà dei luoghi già citati nell’atto del 1041 ai quali si aggiunge, finalmente, il castrum Rivobruzento. Il nome di Roburent era già apparso, per la verità, in un documento del 1118. Si trattava di un atto nel quale il vescovo astense Landolfo faceva concessione ai “Vicini di Vico” dell’utilizzo di un bosco che si estendeva tra le rive del Corsaglia e quelle dell’Ermena. In quest’occasione, fra i testimoni che controfirmarono l’atto comparve un certo “Furcheridus de Rivo Brusenti”. Nel 1134, poi, un notaio roburentese, Henricus de Riuobrugente, redige l’atto di donazione del castello di Mombasiglio ad Ottone, vescovo di Asti e ciò farebbe pensare che, siccome sovente i notai appartenevano a nobili famiglie esistesse anche in loco la dimora idonea alla casata, ossia il castello. Qualche storico aveva tentato di ipotizzare cronologie diverse per quanto riguarda la nascita del centro abitato di Roburent, soprattutto per una tradizione che indicherebbe la torre roburentese come il resto di un fortilizio di origine saracena. In tal caso l’origine sarebbe ben precedente al 1118, anno in cui se ne ha notizia negli atti, ma risalirebbe al periodo delle invasioni dei mori avvenute introno al 900; tuttavia in una sua pubblicazione del 1959 il professor Lombardi argomenta con certezza la costruzione del castello e della torre sovrastante in un periodo che sta a metà del XII secolo. Il comune, alla sua origine, dipendeva dal vescovo di Asti.

Fu a lungo oggetto di contesa con il nascente comune di Mondovì, che ben presto tentò di controllare le Valli Casotto e Pesio: nel 1291 Roburent si legò alla federazione di Mondovì e da questo momento ne seguì le vicende politico-amministrative, fino al passaggio del distretto sotto la giurisdizione degli Acaja (1396) e poi dei Savoia (1418). Fu in seguito feudo dei Della Torre, dei Cordero di Pamparato, dei Bonardo Mongarda. Come tutto il monregalese, anche Roburent venne coinvolta, nel XVII secolo, nelle vicende della Guerra del Sale. In particolare, l’8 marzo 1699, nei tragici momenti conclusivi della Guerra del Sale, il concentrico e numerosi cascinali dei dintorni vennero bruciati e distrutti dalle truppe sabaude. Triste memorie porta con sé il grande roccione che sovrasta l’abitato, chiamato ancora oggi “Rocca dei morti”, proprio in ricordo di una funesta battaglia della Guerra del Sale.

In modo assai profondo incise il periodo napoleonico che vide sul suo territorio svolgersi diverse battaglie. Così pure la seconda guerra mondiale con l’epilogo della Resistenza che ebbe qui momenti drammatici con la fucilazione di sette giovani partigiani, nell’eccidio di Miasola, da parte dei nazifascisti.

I personaggi

Pietro Regis (1748-1821). Sacerdote, fu dottore in Sacra Teologia, ordinario di sacre scritture all’Università di Torino, professore di Lingue Orientali, direttore spirituale della venerabile Maria Clotilde di Francia. Fu autore di due libri di grido: il De Judaeo cive per la cui risonanza furono alleviate le condizioni dei ghetti ebrei nel Regno di Sardegna e il Moyses Legislator di contenuto morale.

Giovan Battista Allasia (XVIII secolo). Fu consigliere, nel 1767, del sedicenne re di Napoli, Ferdinando IV, che sposò, l’anno seguente la quindicenne Maria Carolina d’Austria.

Giuseppe Ignazio Allasia (XVIII secolo). Sacerdote, fu rettore di Teologia a Firenze.

Giovanni e Francesco Maria Turris (XVIII secolo). Fratelli, nati a Roburent rispettivamente il 24-4-1744 ed il 2-11-1749, entrarono al servizio del Vaticano e furono molto cari al Papa Pio VI (1775-1799) da cui ottennero di trasportare a Roburent le reliquie dei Santi Martiri Gaudenzio e Secondo, estratte dal cimitero romano di San Ciriaco e conservate ora presso la chiesa parrocchiale.

Gli edifici

Chiesa di San Siro. Si trova nel capoluogo, fu progettata dall’architetto Francesco Gallo e costruita tra il 1723 e il 1739. La chiesa, edificio monumentale per imponenza ed eleganza barocca, sorse nel luogo dov’era in precedenza una chiesa più antica, abbattuta nel 1723. Contiene pregevoli tele ed affreschi del XVIII e del XIX secolo e le urne con le spoglie di San Gaudenzio e San Luigi. Per realizzare l’altare maggiore, il presbiterio e la balaustra, che risalgono agli anni tra il 1772 ed il 1774, vennero utilizzati pregiati marmi, ricavati in gran parte da cave locali.

Chiesa di San Giacomo. La devozione a San Giacomo Apostolo fece erigere prima un pilone votivo e successivamente fu costruita la chiesa, tra il 1735 e il 1777, progettata seconda la tradizione dall’architetto Francesco Gallo e la frazione prese questo nome. L’interno, a pianta ottagonale, presenta affreschi ottocenteschi, opera del pittore monregalese Francesco Toscano.

Chiesa della Santissima Trinità alla Prà. Sorge nella piazzetta della storica frazione, circondata da case che da sempre possiedono una discreta autonomia essendo dotate, per esempio, di forno comunitario e di sorgenti proprie. Il rustico porticato che affianca la piazzetta della chiesa è stato, in questi ultimi anni, completamente affrescato dai migliori artisti del monregalese.

Torre. È quanto rimane intatto dei ruderi dell’antico castello medioevale. Domina l’abitato e presenta ancora la sua originaria merlatura.

Cappelle votive. Sono numerose le cappelle campestri, espressione della religiosità popolare, tra queste la confraternita di Sant’Antonio presso il capoluogo e la cappella di San Matteo, nella borgata Cardini.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

DE ROSSI A., MAMINO L., REGIS D., Le terre alte: architettura luoghi paesaggi delle Alpi Sud-occidentali, L’Arciere/ Blu, Cuneo/Peveragno, 1998.

FERRARIS E., Valcasotto nella vita partigiana, Avagnina, Mondovì, 1948.

NALLINO P., Il Corso del Fiume Ellero e il corso del fiume Pesio, G.A.Rossi stampatore, Mondovì, 1788.

VALLEPIANO B., Veglie e leggende nelle Valli Monregalesi, IEE, Cuneo, 2002.

VALLEPIANO B., Sangiacomo, storia ed origini di un paese, L’arciere, Dronero, 2003.

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Roccabruna

D’azzurro cielo alle rocche gemelle d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Un’antica tradizione locale ne farebbe derivare il toponimo da una rupe di colore scuro che sovrasta l’intero territorio comunale.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1694

Abitanti a inizio ‘900: 3060

Abitanti: 1486

Superficie territoriale: 24,70 kmq

Altitudine s.l.m.: 700 m

Frazioni del comune: Sant’Anna

Biblioteca comunale: Piazza Giorsetti, 4

La storia

Costituito da oltre novanta frazioni e borgate sparse sulle verdi alture della Val Maira, alle falde del monte Roccerè, l’insediamento di Roccabruna supera i duemila anni di storia. L’abitato è sovrastato da una rupe di colore scuro su cui nel XIII secolo venne innalzato un castello che, grazie alla posizione particolarmente favorevole, permetteva di controllare l’imbocco della valle.

Di origine probabilmente romana, come attesta un’epigrafe trovata nell’attuale cappella di San Ponzio, il paese viene nominato per la prima volta nella carta di fondazione del monastero di Caramagna nel 1028. Entrato nel dominio dei marchesi di Saluzzo, divenne parte del comune di Dronero. Verso la metà del XVI secolo, per ordine di Giovanni Federico, signore di Montemale e governatore di Dronero, il castello, ormai abbandonato da decenni e divenuto rifugio per i predoni, venne demolito. Nel 1510, grazie agli statuti approvati da Margherita di Foix, Roccabruna ottenne un primo parziale distacco da Dronero, dotandosi di una legislazione propria: nel 1694 ottenne la piena autonomia amministrativa. Nel frattempo si era estinta la dinastia dei marchesi di Saluzzo e la Val Maira, come tutto il marchesato, era stato annessa alla Francia. Carlo Emanuele con il pretesto dell’eresia calvinista invase questi territori nel 1588 e con il trattato di Lione del 1601 ne entrò definitivamente in possesso. Da allora, riunite in un unico comune di ventiquattro chilometri quadrati le sue numerosissime borgate, Roccabruna è diventata un centro residenziale e polo artigianale. Alcune borgate, come Norat, conservano ancora caratteristiche delle borgate occitane alpine: tetti in lastre d’ardesia dette “lause”, muri in pietra a secco, antiche insegne, fontane, forni e lavatoi in pietra.

Nei primi mesi del 2000 è nato il progetto del Giardino Naturalistico “Valle Maira”, ideato in collaborazione fra il comune e la Commissione Scientifica CAI (Club Alpino Italiano) della Sottosezione di Dronero. Il visitatore, attraversando il giardino, viene colpito dalla varietà della vegetazione, della geologia e della presenza umana. Questi temi sono un incentivo alla ricerca di nuove scoperte con passeggiate ed escursioni nei numerosi sentieri in questa splendida valle che offre ancora luoghi incontaminati e bellezze naturali, pace e uno stile di vita semplice, ma autentico.

I personaggi

Giacomo Inaudi (1867-1950). Nacque in frazione Norat e dovette emigrare in Francia in giovane età. Aveva straordinarie capacità nell’eseguire a memoria ed istantaneamente complicatissimi calcoli matematici destando lo stupore e l’ammirazione degli scienziati come nel 1891, quando fu risolse senza esitazioni ed errori complessi problemi aritmetici di fronte ai luminari dell’Accademia delle Scienze di Parigi.

Gli edifici

Chiesa di Maria Vergine Assunta. Situata in borgata Centro, in posizione panoramica, presenta un interno riccamente decorato e una acquasantiera ed un fonte battesimale del XVII secolo, di autore ignoto. Interessante anche la tabella in legno laccato, tipica delle Confraternite, su cui venivano annotati i nomi dei sacerdoti.

Chiesa di Sant’Anna. La parrocchiale, dedicata alla madre della Vergine, protettrice di ricamatrici, lavandaie, sarte e partorienti, è ubicata in borgata Sant’Anna. Conserva all’interno una pregevole cantoria lignea con dipinti settecenteschi.

Chiesa di San Giuliano. Nell’omonima borgata sorge l’edificio dove è conservata una reliquia del Santo. La chiesa ha origini antichissime: fu fondata in epoca anteriore al 1150 dai monaci di Oulx. Dell’antica costruzione resta oggi solo la base del campanile. Di fronte alla chiesa sorge un interessante pilone votivo con portichetto.

Santuario della Natività della Vergine. Anticamente Foglienzane fu tra i borghi che diedero avvio alla fondazione di Dronero: sorge qui il santuario citato sin dal XIII secolo. La struttura attuale è frutto di numerosi interventi successivi: conserva una pregevole cantoria lignea a due ordini sovrapposti, con dipinti settecenteschi.

Chiesa di San Ponzio. Sorge nella borgata omonima lungo la strada che conduce in alta Valle Maira. Se ne attesta la presenza già dal XII secolo; fu ricostruita nel XIX secolo sulle rovine dell’antico villaggio di Surzana e conserva una preziosa iscrizione romana databile al I secolo. Ponzio, martire guerriero, apparterrebbe alla Legione Tebea, formata da Santi come Dalmazzo, Costanzo e Magno giunti a diffondere il cristianesimo nelle valli.

Cappella della Santissima Trinità. Costruita a monte della parrocchiale, è una delle chiese più antiche della zona, almeno nella struttura antistante il presbiterio, dove sono visibili due arcate risalenti all’XI secolo. È di epoca cinquecentesca la struttura esterna del cornicione.

Cappella di San Bartolomeo. Si trova in borgata Guardiola. L’edificio lineare e semplice sorge sul crinale che scende dalla pineta di Sant’Anna. Citato sin dal XV secolo, ha un piccolo atrio antistante, un altare in muratura sovrastato dall’icona della Vergine e del Santo dedicatario, ed è privo di campanile.

Cappella di San Giovanni Battista. Situata in borgata San Giovanni in posizione assai panoramica, fu costruita nella seconda metà del XVII secolo ed ampliata negli anni 1920-1930 per far fronte al gran numero di pellegrini che vi si recavano. Fu danneggiata gravemente nella Seconda Guerra Mondiale.

Cappella di San Magno. Situata in borgata Norat, era nominata già nel 1312; la struttura attuale risale al XVI-XVII secolo: oltre alla dedica a San Magno, è conosciuta anche come cappella dell’Immacolata Concezione per l’icona della Vergine che sovrasta l’altare.

Cappella di San Rocco. Situata in borgata Castello, è dedicata al santo protettore dalla peste. Sarebbe stata costruita dopo la grande epidemia del 1630; la struttura attuale è frutto dell’ampliamento del XIX secolo.

Cappella di Santa Lucia. Ha origini molto antiche, ma la sua struttura orginale fu abbattuta nel 1778 perché ormai fatiscente e ricostruita nel XIX secolo.

Trittico tardogotico. In borgata Gautero, sulla facciata della rustica abitazione che forse un tempo ospitava l’antico municipio, spicca un interessante trittico tardogotico risalente al XV-XVI secolo. Raffigura una Madonna in trono, circondata da Sant’Antonio e da San Bernardo da Mentone, santi assai venerati nelle valli: il primo proteggeva i viaggiatori e i montanari, il secondo, difendeva dalle malattie della pelle e tutelava macellai e animali domestici.

Pilone votivo. Sorge in Borgata Bugialà. È affrescato da Lavalle, pittore nato nel 1877 proprio nella borgata e autore di affreschi su chiese ed edicole campestri nel cuneese.

Affreschi murari. In Borgata Bonetto sono conservati due affreschi murari datati 1798 e firmati Giors Boneto, pittore nato a Paesana nel 1746 che realizzò numerosi affreschi di ispirazione religiosa popolare sulle abitazioni private o sui piloni votivi delle valli Po, Varaita, Maira e Grana.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

ISAIA A., Roccabruna dalle origini all’ottocento: una piccola storia nella grande storia, L’Arciere, Cuneo, 1994.

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Rocca Cigliè

Di argento, alla torre quadra di rosso, di spigolo, merlata alla guelfa, attaccata alla base, a sinistra, ad un muro diruto, finestrata del campo, fondata sulla campagna di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Stemma accordato dal Presidente della Repubblica con decreto del 29 settembre 1958.

Era anticamente conosciuto come Rocha Cilarii. Il toponimo è dunque composto da rocca e da un determinante, probabilmente derivato da un nome gentilizio romano (Caelius o Cillius).

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 670

Abitanti: 149

Superficie territoriale: 7,33 kmq

Altitudine s.l.m.: 604 m

La storia

Il paese sorge in posizione panoramica sul Tanaro su una collina della Langa monregalese. Vestigia del passato quasi non ne sono rimaste, per quanto tutti i signori del luogo fossero convinti che la posizione strategica occupata dal paese, situato sopra un colle a “greco levante di Mondovì”, meritasse mire egemoniche. Fece parte prima del Comitato di Bredulo, poi intorno all’anno Mille padroni del luogo furono i signori di Carassone, paese scomparso allorché i suoi abitanti si trasferirono nel nascente comune di Mondovì, dando il nome del loro luogo d’origine ad uno dei terzieri in cui si suddivise la città. Della Rocca di Cigliè, data la vicinanza e l’importanza, si impadronirono successivamente i Marchesi di Ceva. Legata alle sorti del Marchesato, vide la dominazione dei Visconti e da Gian Galeazzo fu inclusa, nel 1387, nella dote della figlia Valentina, che andò in sposa al Duca d’Orleans. Rocca Cigliè restò ai francesi fino al 1529. Passata in seguito nei possedimenti dei marchesi di Saluzzo e del Monferrato che lo infeudarono a varie famiglie (Cesa, Della Torre, Laigueglia, Pensa), giunse ai Savoia con il trattato di Cherasco (1631).

Il Casalis già nel suo Dizionario Storico Statistico Commerciale degli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, lodava la fertilità del suolo che produceva a quei tempi grano, meliga, legumi, castagne e canapa e considerava assai riputato il vino “cui si dà il nome di Brucialepre”. Gli abitanti a quel tempo mantenevano molti maiali e numerose pecore, orgogliosi per la peculiarità della robiola ottenuta secondo antiche ricette.

La quasi totale scomparsa dell’allevamento ha comportato e accompagnato lo spopolamento e la fuga delle giovani generazioni verso la città nel XX secolo. Resta ancora viva e importante la produzione nel territorio comunale di un ottimo Dolcetto di Dogliani.

Gli edifici

Castello. A pianta quadrata, sulla sua sommità si vedono ancora avanzi di caditoie, sorte poco dopo il 1000, quando erano padroni del luogo i signori di Carassone. La costruzione dell’attuale castello, che si caratterizza per le eleganti bifore che ne ingentiliscono la facciata, risale al 1389. Nel 1538 troviamo come proprietari del castello i Pensa di Mondovì; in questi anni subì gravi danni per le incursioni di soldati di ventura spagnoli. Posseduto nel secolo XVII dal conte Capris di Cigliè, venne ristrutturato e trasformato in abitazione privata. Poco lontana e isolata, al centro della piazzetta, s’innalza un’altissima torre, residuo dell’antica rocca, collegata al castello dalle rovine delle vecchie mura.

Chiesa parrocchiale. Identificabile anche da lontano per il color bianco, spicca la Parrocchiale di Santa Brigida, di origine settecentesca con la facciata opera dell’architetto monregalese Francesco Gallo.

Chiesa dell’Assunta. Fu la Parrocchiale del paese fino al XVI secolo. Conserva all’interno resti di affreschi del XV secolo, da poco restaurati.

Cappella di Sant’Eusebio. Doveva essere un luogo di riparo per i viandanti, al suo interno custodisce degli affreschi del 1619.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MONDINO C., Rocca Cigliè, terra di Langa: appunti storici, Tecniche, Borgo San Dalmazzo, 2001.

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Rocca de’ Baldi

Di rosso alla croce d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 5 luglio 1954, nel quale è scritto testualmente: “spettare al Comune di Rocca de’ Baldi in provincia di Cuneo, il diritto di fare uso dello stemma nel foglio qui annesso che è: di rosso alla croce d’argento. Ornamenti esterni da comune”.

Il toponimo deriva dal nome del suo fondatore; infatti in questo luogo, nel XII secolo, un certo Robaldo o Ubaldo dei signori di Morozzo fece costruire una torre quadrata con merlatura ghibellina e alcune camere annesse, per abitarvi e proteggere la gente del villaggio dalle scorrerie nemiche. Da allora il luogo venne chiamato Rupe Ubaldi. Tale denominazione ebbe numerose varianti: nei documenti di archivio si trova Rocha Ubaldi (1247-1255), Rocham Baudorum (1260), Rocha de’ Baudis (1297); Roche Baudorum (1448) ed infine Rocca de’ Baldi.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: 18 marzo 1848

Abitanti a inizio ‘900: 2663

Abitanti: 1678

Superficie territoriale: 26,32 kmq

Altitudine s.l.m.: 380 m

Frazioni del comune: Carleveri, Crava, Corvi, Pasquero

Biblioteca Centro Culturale “Don Franco Mattalia”: c/o Palazzo comunale

Museo Etnografico “Augusto Doro”: c/o Castello Piazza Pio VIII, 4

La storia

Nel 1240 le forze del nascente libero comune di Monte Regale (Mondovì) s’impossessarono a sorpresa del castello (la rupe Ubaudi), ancora tenuta dai signori di Morozzo, cacciandone il piccolo presidio. Nei documenti del 1258 la comunità di Rocha Ubaudi compare già aggregata al territorio di Mondovì per rimanervi alcuni secoli, fino al suo scioglimento per imposizione dei Savoia. Durante la dominazione angioina il territorio di Rocca de’ Baldi venne infeudato da re Roberto al marchese Guglielmo di Ceva (1319). Nel 1388 venne costituita la nuova diocesi di Mondovì; tutto il distretto che ruotava attorno alla città, nonché gran parte del territorio dell’antico comitato di Bredulo vennero attribuiti alla nuova diocesi da Papa Urbano VI quale giurisdizione, staccandoli dalla diocesi di Asti.

Nel 1397 il paese entrò nei beni dotali di Valentina Visconti allorché questa andò in sposa a Ludovico duca di Orléans, per poi pervenire definitivamente, nel XV secolo, ai Savoia che nel 1448 confermarono gli Statuti della comunità di Rocca de’ Baldi. Seguì un periodo durante il quale il comune passò continuamente da un signore all’altro fino a che, ritornato ai Savoia, Madama Reale, moglie di Vittorio Amedeo I, lo concesse al conte Filippo Morozzo. Sul finire del XVII secolo scoppiò una dura contesa che vide opporsi il distretto monregalese al potere centrale sabaudo. Tale contesa portò alla “Guerra del Sale” (1680-1699) conclusasi con una durissima repressione dei rivoltosi e con la deportazione di migliaia di persone, fra le quali anche famiglie di Rocca e di Crava, nelle pianure malariche del vercellese. La federazione monregalese venne sciolta e ogni sua villa convenzionata, si costituì in comune autonomo: nacque così anche il Comune di Rocca de’ Baldi il cui capoluogo rimase fino al 1865 a Rocca de’ Baldi, nucleo originario della comunità e importante centro sulla strada reale costituente l’unico asse viario di collegamento fra Mondovì e Cuneo. Per tale motivo, il giorno 13 agosto 1809, il papa Pio VII, proveniente da Grenoble e destinato all’esilio di Savona, transitò per Rocca de’ Baldi e vi sostò una notte in casa del sindaco Carlo Prandi.

Con il venire meno della sua funzione di caposaldo militare del monregalese e con la costruzione di nuove strade (in particolare il nuovo ponte sul Pesio fra Breolungi e Magliano Alpi), il paese fu condannato all’isolamento, mentre la frazione Crava, in posizione più centrale rispetto all’intero territorio comunale acquistò sempre maggiore importanza. Questo determinò la traslazione del capoluogo nella frazione Crava, come stabilito con Regio Decreto del 10 dicembre 1865. A testimonianza di tale avvenimento venne messo a dimora un olmo sull’attuale piazza Pio VII; l’albero secolare, colpito irrimediabilmente dalla graffiosi fu abbattuto nel 1990 e sostituito con una quercia.

I personaggi

Ludovico Prandi (XVIII secolo). Fu medico chirurgo alla corte dei Savoia, come testimonia la scritta posta sul retro di un quadro di Amedeo Rapous, esposto nella chiesa parrocchiale di Rocca che recita: “Acquistato da Ludovico Prandi, chirurgo di Sua Maestà”.

Carlo Prandi (XVIII-XIX secolo). Fu sindaco di Rocca de’ Baldi nel periodo napoleonico. Alla sua amicizia personale con Napoleone Bonaparte si deve la stesura delle Tavole napoleoniche, costituenti il catasto dell’epoca e preziosa documentazione per i posteri.

Stefano Briatore (XVIII-XIX secolo). Fu sindaco dal 1796 al 1800 e dal 1814 al 1819.

Giuseppe Solaro (1879-1968). Ha vissuto tra Rocca de’ Baldi e Torino. È stato veterinario, cinofilo, allevatore e selezionatore di razze canine, oltre che autore di libri.

Gli edifici

Castello. Alle origini, nel XVIII secolo, il castello fu un edificio con carattere prettamente difensivo. Nel 1710, su progetto dell’architetto Francesco Gallo, venne realizzata una nuova ala. Attualmente è di proprietà del comune di Rocca de’ Baldi. Ospita il Museo Etnografico Provinciale Augusto Doro, mostre permanenti e temporanee sulla vita e tradizioni del mondo agricolo locale.

Chiesa di San Marco. Chiesa parrocchiale consacrata nel 1517. Composta da una navata centrale e due laterali probabilmente un tempo in stile romanico-gotico; nel 1725 per opera dell’architetto Francesco Gallo venne profondamente trasformata, assumendo le attuali forme barocche. All’interno si può ammirare un magnifico altare in stile barocco, opera dei fratelli Giuseppe e Giovanni Carlone che lo costruirono nel 1675. È ritenuto dalla critica d’arte, uno dei più belli fra gli altari barocchi della seconda metà del ’600.

Chiesa di Santa Maria Vergine Assunta. Chiesa parrocchiale del capoluogo Crava, edificata a partire dal 1798 su progetto dell’architetto Scala di Fossano, fu consacrata nel 1820.

Cappella della Crocetta. Cappella campestre situata appena fuori dell’abitato di Rocca. Di pianta quadrata e con volta ogivale, è ornata da splendidi affreschi tardogotici, non firmati, né datati. Un graffito riporta la data del 1461. È riconosciuta monumento nazionale. Di particolare rilevanza il Cristo Pantocratore in mandorla, appoggiato su un arcobaleno.

Cappella di San Rocco. Cappella campestre edificata nel 1529.

Torre civica. La costruzione originale, sicuramente anteriore al 1250, non si elevava probabilmente più in alto della terza finestra. Sulle sue pareti è ancora visibile un affresco con un giglio, a testimonianza della dominazione angioina del borgo. Era la seconda torre di guardia citata negli Statuti. Nel tardo Medioevo, intorno al XIV-XV secolo venne sopraelevata. Ora è di proprietà del comune di Rocca de’ Baldi che ha recentemente provveduto al suo restauro.

Confraternita di Sant’ Antonio. Fu costruita tra il 1766 e il 1770 e dotata di campanile nel 1782. L’interno è a croce greca con bella e ampia tribuna. Badia di Santa Maria del castello. Costruita nel 1668 su progetto dell’architetto Giovenale Boetto di Fossano. È proprietà privata.

Oasi naturalistica di Crava-Morozzo. Nell’itinerario di visita di Rocca de’ Baldi non può mancare una sosta all’Oasi di Crava-Morozzo, per l’alto interesse naturalistico- ambientale che riveste.

Cenni bibliografici

MOROZZO DELLA ROCCA R., La Rocca de’Baldi, provincia di Cuneo: breve monografia ad uso popolare, Tipografia Monregalese, Mondovì, 1939.

VIARA G., Rocca de’ Baldi. Appunti storici dalle origini al ’400. Architettura e arte medioevale e rinascimentale, Edizione Cassa rurale e artigiana Rocca de’ Baldi, anno 1984.

Palazzo comunale

Via Umberto I, 13

Frazione Crava

Cap 12047

Tel. 0174 587103

Fax 0174 587529

rocca.de.baldi@ruparpiemonte.it

Roccaforte Mondovì

D’oro alla croce di rosso, caricata in punta da tre colli in verde, l’ultimo a sinistra sostiene una torre (rocca) merlata alla guelfa e murata in nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma è usato dal Comune dall’inizio del XX secolo.

Il castrum di Roccaforte ebbe il suo nome non solo dal castello fatto costruire, secondo la tradizione, dall’imperatore Adriano, i cui ruderi sovrastano l’abitato al di là del torrente Ellero, ma anche da un ampio sito fortificato (rupe fortis) circondato da fossati e da un alto muro con un’unica porta d’ingresso (receptum).

Epoca di fondazione: Prima metà II secolo a.C.

Data di istituzione del comune: 1698

Abitanti a inizio ‘900: 3645

Abitanti: 2061

Superficie territoriale: 84,85 kmq

Altitudine s.l.m.: 574 m

Frazioni del comune: Lurisia Terme, Prea

Biblioteca comunale: Piazza Eula, 9

Museo Etnografico: Piazza della Chiesa Santissima Trinità Frazione Prea (in fase di allestimento)

La storia

Le prime notizie attendibili si riferiscono ad un antico insediamento dei liguri montani che intorno alla prima metà del secondo secolo a.C. si stanziarono nella media Valle Ellero probabilmente a seguito della vittoria dei conquistatori romani sui bagienni. Spinti dal latifondismo romano verso le valli del monregalese i primi roccafortesi del periodo preromano si insediarono lungo le alte vie di collegamento tra la bassa pianura piemontese e la regione ligure.

In epoca romana la valle del fiume Ellero era divisa in tre municipia di cui Rupe Fortis (Roccaforte) occupava la zona mediana. Dopo la caduta dell’Impero Romano, iniziò la conversione al cristianesimo ad opera in particolare di San Dalmazzo che, provenendo da Roma, predicò fino al 251 d.C. nel basso Piemonte, fondando le prime chiese paleocristiane fra le quali, forse, la primitiva pieve roccafortese sulla quale successivamente sarebbe stata edificata l’attuale chiesa di San Maurizio. Il X secolo fu caratterizzato dalle incursioni saracene. Nel 1014 l’imperatore Enrico II concesse la villa di Roccaforte all’abbazia di San Benigno di Fruttuaria; mentre in un documento del 1083 Ottone I di Savoia la passò alla badia di Breme e successivamente Enrico III figlio dell’imperatore Corrado il Salico la pose definitivamente sotto la giurisdizione del vescovo di Asti.

Nella Carta Pactorum, stipulata fra re Carlo II e gli Homines Montis Regalis del 21 aprile 1305 gli abitanti del comune di Mondovì si impegnarono di fronte al re a ricostruire il Castra Rochefortis, fortilizio che gli stessi avevano distrutto alcuni anni prima. Questo dato storico dimostrerebbe l’attrito che si era venuto a creare tra il neo borgofranco monregalese e gli abitanti della Valle Ellero fedeli al vescovo di Asti. Agli inizi del 1400, con la decadenza degli Acaja, l’abitato di Roccaforte passò sotto l’influenza della contessa Bianca di Savoia. In seguito allo smembramento con ordinanza ducale del mandamento di Mondovì, di cui Roccaforte faceva parte, il comune ottenne una completa autonomia. Verso la fine del XVII secolo la comunità attraversò forse il periodo più drammatico della sua storia secolare che corrispose alla famosa Guerra del Sale che sconvolse l’area delle Alpi liguri per quasi un decennio. La rivolta contro le tasse sabaude interessò Roccaforte durante la seconda Guerra del Sale, infatti, tra il settembre del 1699 ed il dicembre dello stesso anno il paese fu passato a ferro e fuoco dai mercenari francesi e dai soldati piemontesi di religione valdese al soldo dei Savoia.

Nel corso del 1700 il territorio roccafortese fu funestato dalla piaga del brigantaggio voluto e fomentato dalla vicina repubblica di Genova a danno dei Savoia. In alcuni documenti del 1718 si legge infatti che la piazza di Roccaforte era stata scelta come luogo di supplizio pubblico del monregalese per scoraggiare in loco il diffondersi del fenomeno.

Tra il 1741 ed il 1745 un’accentuata carestia seguita da una violenta epidemia di febbri spopolarono le campagne roccafortesi. L’epilogo dell’impero napoleonico e la Restaurazione videro Roccaforte nuovamente sotto il controllo dei Savoia, a condividerne le vicissitudini nel passaggio da Regno di Sardegna a Regno d’Italia.

Gli edifici

Pieve di San Maurizio. È considerata la più antica pieve romanica del Piemonte. La prima ricostruzione del X-XI secolo, dopo la distruzione operata dai saraceni, doveva limitarsi ad una parte della attuale navata minore; fu poi successivamente ampliata attorno al XII secolo con l’aggiunta del campanile, di una navata più grande, ed il probabile allungamento dell’intero corpo. Nell’interno notevoli sono gli affreschi, già presenti fin dagli inizi, nella parte absidale minore, che costituiscono la più importante documentazione di pittura romanica (sec. XII-XIII) del Monregalese. Nel catino dell’abside minore emerge il Cristo Pantocratore in mandorla iridata tra Angeli Serafini che reggono i simboli degli evangelisti; nella fascia sottostante gli apostoli, con toni sul giallo e sul rosso. La staticità delle figure, la fissità degli sguardi richiamano il bizantino pisano. Gli altri affreschi che s’incontrano nella chiesa, di mani diverse, sono databili dal XV secolo al XVI secolo.

Santuario di Sant’Anna di Prea. È caratterizzato da un’architettura di squisito disegno rococò ed è ritenuto l’unico esempio di barocco francese negli edifici religiosi del Piemonte.

Cascinale dei Frati. È situato nel cuore della Borgata Bertini, che è tuttora un tipico agglomerato di case coloniche, con poche abitazioni addossate l’una alle altre e con fienili, porticati e stalle rimasti immutati nel tempo. Il cascinale costituisce la parte più antica dell’abitato e fu, in epoca medioevale, convento dei frati Domenicani. Sulle pareti esterne al primo piano, sotto una loggia in legno che le ha alquanto difese, sono affrescate, con alcune figure di santi, scene della vita quotidiana e del lavoro svolto dai frati. Questo ex cascinale di frati rappresenta sicuramente uno fra i monumenti di maggior interesse storico sia per unicità e tipicità che per il valore degli affreschi che sono attribuiti a Giovanni Mazzucco.

Parrocchiale di San Maurizio. In occasione della visita di Monsignor Scarampi del 1583 la comunità roccafortese ottenne il permesso di edificare una nuova chiesa e il 12 ottobre dello stesso anno fu dato l’avvio alla costruzione sotto la guida del capomastro Antonio Goano di Mondovì. La chiesa fu ultimata solo nel 1698. Nel 1718 fu probabilmente iniziata la costruzione del campanile e nel 1786 furono aggiunte le cappelle laterali (cinque per lato), su disegno di Francesco Quadrone. Nel ’900 la chiesa subì ulteriori rimaneggiamenti: sostituzione della cuspide del campanile, sostituzione dei pilastri con colonne marmoree, rinnovamento della facciata con l’affresco del pittore Piero dalle Ceste di Torino. Gli ultimi interventi sulla struttura, sulla pavimentazione e sulla decorazione della parrocchiale risalgono al 2002 e hanno portato al restauro delle tele del Botta, del Comandù, del Taricco e del Vinai e alla realizzazione di nuove decorazioni sulla volta della navata centrale, sulla parete del presbiterio e sulla volta sopra l’altare.

Chiesa della Confraternita dei Disciplinati di Santa Croce. La data di fondazione di questa confraternita non è conosciuta, ma è probabile che esistesse già nella seconda metà del XIII secolo. All’interno è presente un ciclo pittorico di grande interesse per quanto riguarda il soggetto. Le sei scene dipinte riassumono la storia dell’ “invenzione” (dal latino inventio = ritrovamento) della croce secondo la Leggenda aurea di Jacopo da Varazze.

Fabbricati a “tetto racchiuso”. Testimonianze storiche, curiose e caratteristiche, presenti nel territorio del comune di Roccaforte Mondovì, sono i fabbricati rurali a “tetto racchiuso”. Si tratta di una rara tipologia architettonica montana quasi sicuramente legata alla cultura occitana a cui la zona appartiene. Questi fabbricati, probabilmente di origine celtica, sono presenti solo oltre gli 800 metri di quota ed entro confini ben definiti nell’ambito delle valli monregalesi.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ

RULFI G.B., Roccaforte cent’anni di solidarietà, Roccaforte Mondovì, Società Operaia di Mutuo soccorso, 2003. .

Palazzo comunale

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Roccasparvera

Di rosso alle 2 spade in decusse al naturale timbrate del maschio aperto di due ordini d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo è riconducibile alla voce francone sparwari (aquila che mangia i passeri), quindi rupe dello sparviero. Su questa rupe venne costruito un castello di cui restano pochi ruderi.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1109

Abitanti: 733

Superficie territoriale: 10,97 kmq

Altitudine s.l.m.: 675 m

Frazioni del comune: Castelletto, Piano Quinto

Biblioteca comunale: Piazza IV Martiri, 3

La storia

Tralasciando le gesta dei primi abitanti, i liguri (la tribù dei Veneni), e tutte le tracce lasciate dai romani negli anni che vanno dall’89 al 42 a.C. e la terribile invasione del secolo X da parte dei saraceni, al cui ricordo rimane legato il nome della balza rocciosa che si erge di fianco al santuario della Madonna delle Grazie, il primo documento ufficiale che parla di Roccasparvera (Castrum Rochae Sparvariae Comitatus Auriatensis) risale al 1028 e si trova nell’atto di fondazione del monastero di San Pietro in Savigliano.

In questo documento troviamo l’atto di donazione dei terreni di Roccasparvera al monastero da parte di Abellonio, signore del luogo. Per più di cent’anni non ci sono più notizie sul paese; se ne riparla nel 1163 quando il luogo passò sotto il dominio del marchese Manfredo I di Saluzzo che lo cedette in feudo, prima al suo vassallo Ardizzone e poi a Giordano Catalano di Barge. Il paese rimase dominio dei marchesi di Saluzzo sin verso il 1259; in quegli anni dipendevano da Roccasparvera: Gaiola, Moiola, Rittana e Valloriate. Nel 1259 il paese passò in mano alla signoria provenzale di Carlo I d’Angiò e venne aggregato al distretto di Cuneo. Sotto questo dominio Roccasparvera si eresse a comune autonomo con propri sindaci e un proprio consiglio. Nel 1275 cadde la prima dominazione angioina in Piemonte e il marchese di Saluzzo ritornò in possesso dei suoi feudi; signori di Roccasparvera diventarono: Giacomo Pasero, Facio Cotto, Oberto e Guglielmo Armitano ed Enrico Aicardo. Nei primi anni del 1300 Carlo Il d’Angiò occupò nuovamente i feudi del Piemonte, compreso quello di Roccasparvera; signore del luogo diventò Obertino de Raynerio de Carcano, futuro vicario regio di Cuneo. Nel 1347 la bassa Valle Stura passò in mano ai Visconti di Milano; il loro dominio fu breve: infatti nel 1355 gli Angiò rioccuparono la Valle Stura inferiore. Nelle operazioni militari si fece onore Franceschino Bolleris, consignore di Salmour, che, al servizio degli Angiò, nel luglio del 1356 entrò in Roccasparvera e ne diventò il signore. Gli angioini, salvo un brevissimo periodo in cui il teritorio tornò dominio dei Visconti di Milano, mantennero per molti anni i loro feudi in Valle Stura. I Bolleris, nominati castellani di Demonte, tennero con particolare cura il luogo di Roccasparvera. La maggior attenzione la prestarono Antonio Bolleris e suo figlio Ludovico, nominato visconte dalla regina Iolanda d’Angiò. Nel 1475, sotto la spinta dei Bolleris, il Consiglio di Roccasparvera individuò il codice degli Statuti comunali che vennero approvati dalla viscontessa Eleonora de Bolleris il 15 aprile 1475 e furono riapprovati, per le aggiunte fatte, il 5 gennaio 1479 dal visconte Giovanni Ludovico nel castello di Centallo. Il dominio dei Bolleris a Roccasparvera terminò verso il 1559 quando il castello, con più di mille soldati francesi, venne distrutto dai cuneesi, sabaudi, capitanati da Giovanni Grasso e Giovanni Battista Della Chiesa. Con la caduta dei Bolleris il paese passò sotto i Savoia e perse per più di cento anni la sua particolare specificità storica. La riacquistò nel 1700, prima difendendosi dignitosamente dagli attacchi dei gallo-ispani nel 1744, e poi, verso la fine del secolo, quando a Roccasparvera si formò un circolo di notabili/giacobini che rappresentano, sostanzialmente, uno dei punti di partenza del Risorgimento italiano. Le idee di libertà, di eguaglianza e le dottrine della sovranità popolare manifestate nei loro incontri vennero accolte e applicate con entusiasmo dai fratelli Giuseppe e Francesco Menardo di Roccasparvera. Il primo, ufficiale dell’esercito sabaudo, venne fucilato ad Alessandria il 16 giugno 1833 perché volle l’Italia indipendente e sovrana; l’altro, fautore a Torino dei moti insurrezionali del 1821 finalizzati al conseguimento della Carta Costituzionale nello Stato Sabaudo, si fece invece anni di carcere per motivi politici. Un segno nella storia del Piemonte e dell’Italia alcuni roccasparveresi lo lasciarono anche nella spedizione organizzata dal governo piemontese in Crimea, nel 1855, ove ben quattro giovani di Roccasparvera vennero trafitti dalle baionette nemiche e poi, pesantemente, con onore e amarezza nelle guerre mondiali e nella Resistenza. Questi fatti sono ricordati dalle grandi lapidi poste sulle mura degli edifici della pubblica piazza.

I boschi di castagno costituiscono la maggior risorsa del paese, infatti l’attività della castanicoltura a Roccasparvera costituisce ancora un importante fattore economico, come fonte di reddito integrativa. Le zone pianeggianti, poste vicino al fiume Stura o ai lati della statale del Colle della Maddalena, sono utilizzate, oltre che per il taglio del fieno, per la coltivazione dei piccoli frutti: lamponi, ribes rosso e nero, more, mirtilli giganti; degli ortaggi: zucchini, fagioli, cavolfiori; e delle piante da frutta, in particolare dei meli. L’allevamento bovino e ovino può contare su un discreto numero di capi.

Gli edifici

Fortezze. Nel territorio di Roccasparvera in passato vi erano quattro fortezze. Le più piccole erano quella di San Martino (1122) e quella di Castelletto (1130 - località Motta) e la villa-fortezza Solaria che si trovava a “Citella Gentile” (1174). La quarta fortezza, la più potente, era costituita dal castello posto in alto, alle spalle del paese che era cinto da mura sul lato opposto al fiume Stura. Il loro perimetro era controllato da tre porte con torri d’avvistamento e la strada d’accesso al paese passava sul ponte, costruito prima del 1542, ad una sola arcata e con un’altezza di 36,20 metri. Secondo alcuni studiosi del luogo queste fortezze determinavano una linea difensiva all’imbocco della Valle Stura Inferiore.

Castello. La costruzione risale al 1000; l’edificio venne parecchie volte danneggiato e fu distrutto nell’ottobre del 1559 per mano delle milizie cuneesi comandate da Grasso e Della Chiesa. Secondo una leggenda sembra che nel 1356 vi abbia dimorato per un certo lasso di tempo la regina Giovanna I di Angiò. Oggi del castello rimangono visibili i resti dei basamenti delle torri e dei locali seminterrati, ormai diroccati.

Cappella di Maria Vergine delle Grazie. Fu costruita nel 1707, i portici furono aggiunti per opera di Caterina Luchese nel XIX secolo.

Parrocchia di Sant’Antonio Abate. Risale al secolo XII; dipendeva dall’Abazia benedettina di Saint Chaffre (San Teofredo) di Monastier d’Aquitania; fu fatta ristrutturare, perché in pessime condizioni, verso la metà del 1700.

Cenni bibliografici

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

RISTORTO M., Roccasparvera, sentinella della Valle Stura, Ghibaudo, Cuneo, 1997.

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Piazza IV Martiri, 1

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Roccavione

Alla torre d’argento fondata sulla roccia al naturale nascente dalla punta e cimata di una stella d’oro a 5 punte. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo deriva dal latino Rocca Guidonis (anche Rupe Vidonis) ossia Rocca di Guidone, signore germanico del periodo medioevale. Anche se l’attestazione più antica (1041) del luogo è Rocca Corvaria, che come già per Roccasparvera, farebbe propendere per l’allusione al nome di un uccello, in questo caso il corvo.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2560

Abitanti: 2822

Superficie territoriale: 19,64 kmq

Altitudine s.l.m.: 646 m

Frazioni del comune: Brignola

Biblioteca comunale: cVia Repubblica, 16

Museo del Vecchio Mulino: Via Molino, 11 Tel. 0171 264071

La storia

Sulle colline che circondano l’abitato di Roccavione, lungo le rive dei torrenti Vermenagna e Gesso i nomi di alcune località come Arnosia, Fontana Druida, Giardini d’Ara ricordano antichi culti e riti delle popolazioni celtiche e testimoniano che in questo territorio abitarono anticamente i liguri ed i galli.

I romani sottomisero in seguito le primitive tribù e sulla destra del Vermenagna costruirono la “strada imperiale” che da Bene Vagienna, passando per Boves, portava al colle di Tenda. Il primo documento che nomina Roccavione è il diploma con cui il 26 gennaio 1041 l’Imperatore Enrico III conferma l’esteso dominio del vescovo di Asti, alle cui dipendenze troviamo pure Rocca Corvaria, cioè Roccavione. Dal vescovo di Asti il paese entrò poi a far parte dei possedimenti di Bonifacio del Vasto; Roccavione ricompare nel 1163, governato da propri signori sottoposti al marchese di Saluzzo. Nel 1197 appartiene al marchese di Monferrato che lo concede in feudo a Bonifacio, figlio di Manfredo di Saluzzo. Il paese è teatro di battaglie nel 1231 e nel 1275. Nella prima il marchese di Saluzzo, che da poco aveva ceduto Roccavione ai marchesi del Monferrato, sbaragliò, nei pressi del paese, l’esercito cuneese. Nella seconda il marchese Tommaso di Saluzzo sconfisse gli angioini che dominavano nella zona.

Da segnalare inoltre che, quando nel XIII secolo le persecuzioni si abbatterono sui Catari della Linguadoca, gruppi di sopravvissuti si rifugiarono al di qua delle Alpi e si fermarono a Roccavione assieme a un loro vescovo. Questo importante fatto storico, diventato oggetto di una rappresentazione, riproposta da alcuni anni, attinge fondamento dal Tractatus de heretici dell’inquisitore Anselmo da Alessandria il quale afferma Rocavion, est locus apud Cuneum ubi stabant Cathari. Nel 1309 Roccavione entrò a far parte del distretto di Cuneo finché, sul finire del XIV secolo, dopo essere stato di nuovo per qualche tempo sotto la giurisdizione dei conti di Provenza, il territorio passò sotto il controllo dei marchesi di Ceva (1373) per poi entrare a far parte dei possedimenti di Casa Savoia. All’inizio del Quattrocento Roccavione sosterrà numerosi assedi fino a che la rocca fu rasa al suolo dal comune di Cuneo nel 1581.

Pur essendo il territorio largamente industrializzato, fanno da cornice al paese maestosi boschi di castagno (il prodotto tipico locale) nelle zone prospicienti l’abitato mentre in quelle più impervie in direzione di Robilante e Roaschia crescono folte selve di legni cedui. La pianura che si estende intorno al Gesso e al Vermenagna è coltivata ad ortaggi.

Da segnalare inoltre che, in occasione della festa patronale di San Magno, la terza domenica d’agosto, si svolge una caratteristica processione religiosa che sfila per le vie del paese, su un vecchio carro trainato da due mucche, seguito da cavalli, sta in piedi un aedo che, arrivato davanti al Comune declama la Parlata, una sorta di monologo in lingua occitana in cui vengono raccontati fatti e misfatti del paese e dell’amministrazione comunale avvenuti nell’anno in corso.

I personaggi

Federico Giordanengo (1878-1916). Maggiore degli Alpini, cadde combattendo nella prima guerra mondiale a Monte Fiore d’Asiago. La salma fu riportata a Roccavione nel 1923 per essere tumulata nella tomba di famiglia. Deposta per alcuni giorni nella Cappella di San Rocco fu vegliata ininterrottamente dagli alpini reduci dai quali era amatissimo.

Callisto Giordanengo (1879-1945). Fratello del precedente, dottore in chimica, emigrò in Colombia dove impiantò numerosi stabilimenti chimici e fu anche insegnante nell’Università di Cartagena. Ritornò in Italia in occasione della morte del fratello. Noto antifascista, arrestato nel 1938 a Bardonecchia e condotto a Torino, fu incarcerato per alcuni giorni. Ripartì e non fece più ritorno in Italia.

Filippo Giordanengo (1881-1953). Fratello dei precedenti, Generale degli Alpini, Colonnello nella Prima Guerra Mondiale, cercò di fermare con un Reggimento di Alpini la marcia su Roma ma ne fu impedito. Rifiutatosi di aderire al fascismo, subì il confino a Napoli, venne degradato e privato di tutte le decorazioni militari e andò a stabilirsi a Nizza. Partecipò alla Guerra di Spagna e dopo la Liberazione sia De Gaulle che Churchill gli chiesero di recarsi in Italia per formare il nuovo governo, ma egli si rifiutò per le cattive condizioni di salute.

Ernesto Eva (XIX-XX secolo). Dal 1938 al 1959 Amministratore unico della famosa Cartiera Pirinoli, creò una sorta di “mutua aziendale integrativa” per i dipendenti. A suo ricordo il 7 novembre 1963 veniva inaugurato un busto di bronzo nei giardini della Cartiera. A questo personaggio è intitolata la Banda Musicale di Roccavione.

Gli edifici

Castello. Rimangono pochi ruderi dell’antico castello dell’XI-XII secolo, edificato all’epoca dei Marchesi Del Carretto. Restano una parete, ornata di tre eleganti bifore e una torre rotonda, entrambe in arenaria. Nei pressi del castello si scorge la torre di Vengore, risalente al ’300.

Chiesa parrocchiale della Visitazione della Beata Vergine. Citata già in una visita pastorale del 1583, la chiesa, probabilmente di origine romanica, ha subito numerosi rifacimenti, soprattutto all’esterno: nel 1889 fu abbattuto il vecchio campanile e costruito quello nuovo, tra il 1929 e il 1931 fu costruita la nuova facciata. L’interno, a tre navate, presenta una bella balaustra in marmo, proveniente dal Duomo di Cuneo e una bella tela raffigurante l’Immacolata tra le anime del Purgatorio e Santi.

Chiesa Confraternita di Santa Croce. È certamente l’edificio sacro più notevole, dal lato artistico, di Roccavione. Il primo documento che la cita per un atto di donazione risale al 30 giugno 1570; edificata su un precedente edificio che era servito da lazzaretto, fu nuovamente abbattuta e costruita ex novo nel 1761 su disegno presentato da Tommaso e Pio Eula. Nel 1773 si costruì la sacrestia, negli anni 1776-1778 il bel campanile, la tribuna e si installò l’organo, acquistato dal duomo di Cuneo. Nel 1788 Giovenale Bongiovanni da Pianfei affrescò e decorò le volte.

Museo del Vecchio Mulino. Si articola in tre sezioni: una dedicata al mulino con tre macine e macchinari indispensabili alla produzione delle farine; una di carattere etnografico con la ricostruzione della bottega del calzolaio e la presentazione di vecchi mestieri. La terza sezione è dedicata alle scienze.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

RISTORTO M., DELFINO G., Storia civile e religiosa di Roccavione, SASTE, Cuneo, 1971.

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Rocchetta Belbo

Partito, al I° troncato di una fascia d’oro, nel primo di azzurro al grappolo d’uva al naturale. Nel secondo di rosso alle sette spighe di grano, impugnate, d’oro legate di azzurro. Al II° di verde al leone d’oro rampante. Ornamenti esteriori da Comune

Il toponimo, ovviamente un diminutivo di rocca, ricorda la posizione del paese, che fino al 1857 sorgeva su uno sperone, sulla riva destra del torrente Belbo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 514

Abitanti: 188

Superficie territoriale: 4,80 kmq

Altitudine s.l.m.: 273 m

La storia

Sull’origine di Rocchetta Belbo mancano notizie precise. Possiamo ipotizzare che affondi le sue radici storiche prima di Cristo: nel 180, infatti, il luogo venne occupato dai romani. Inoltre al confine tra i comuni di Mango e di Rocchetta Belbo, in località Scarzellini, sono stati ritrovati corredi funerari di epoca romana: una scoperta certo non inaspettata dal momento che lungo la valle del torrente Belbo passava la via magistra Langarum che da Alba Pompeia portava al mare.

Le notizie sul paese si possono dedurre esclusivamente dai contratti che nel corso degli anni regolarono la proprietà del territorio fra i vari feudatari. Il comune di Asti, ad esempio, comprò dalla contea di Loreto il passaggio per Rocchetta, verso la strada delle Langhe; tale diritto venne confermato nel 1188 dal marchese di Cortemilia. Verso la fine del XII secolo Rocchetta faceva parte dei possedimenti dei marchesi di Busca. Tra le curiosità storiche Rocchetta annovera nel 1244, all’inizio di novembre, il passaggio di Papa Innocenzo IV, che fuggiva in Francia per non cadere nelle mani di Federico II.

Purtroppo, in seguito, a transitare per il paese furono sopratutto eserciti invasori al soldo dei potenti di turno: come gli Angiò, i Visconti, imperatori tedeschi, francesi o spagnoli, i marchesi del Monferrato, i duchi di Mantova e così via, per finire con i Savoia. Questa soluzione politica porta un certo vantaggio per la nostra popolazione, riducendo le tasse da pagare e concedendo ampia libertà circa il mercato del sale, del vino, del tabacco e dei bozzoli da seta. Dopo la Rivoluzione francese, con la campagna d’Italia, Napoleone invase il territorio esigendo denaro, carriaggi, ed abbandonando poi a Cossano ed a Santo Stefano centinaia di soldati ammalati da curare.

Con la caduta di Napoleone e il congresso di Vienna (1814) ha termine la dominazione straniera in Piemonte e ritorna il re Vittorio Emanuele I. Dai documenti del passato si possono desumere alcune informazioni interessanti sull’organizzazione della comunità di Rocchetta: i vari tributi da pagare ai feudatari, anziché in danaro, erano saldati con generi alimentari chiamati anticamente con il nome fuorviante di “rose”, fra cui avevano particolare importanza il vino, le castagne, i funghi, i tartufi e la selvaggina. Questo potrebbe essere una spiegazione per l’elevato numero di cacciatori, pescatori e di cercatori di tartufi e funghi rimasti in attività nel paese.

Rocchetta oggi consta di due borghi posti rispettivamente sulla sinistra e sulla destra del torrente Belbo, responsabile di piene, alluvioni ed imponenti erosioni che nel 1857 fecero addirittura franare il paese che sorgeva sulla sponda destra, alla sommità di un’alta roccia. In seguito a questo il paese venne ricostruito più in basso ad una modesta quota. Gravi danni all’abitato ed alle campagne di fondovalle arrecarono ancora le alluvioni del 1926 e del 1948, nonché lo straripamento del rio Annunziata, nel 1968 e infine la nuova alluvione del 1994 che devastò buona parte del Piemonte. Vigneti di moscato, piantamenti di noccioli, moderni frutteti sono oggi il segno di una vitalità imprenditoriale che continua ad avere il proprio fulcro nell’agricoltura.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Nicolao. È stata edificata dall’Arciprete Don Caffa nel 1867 ed aperta al pubblico il 28 novembre 1869. La Chiesa di San Nicolao fu costruita a seguito del crollo della vecchia Chiesa situata oltre il torrente Belbo, in località Rocchetta Vecchia. Il crollo fu causato dalle abbondanti piogge e dalle frane verificatesi nel 1587 e nel 1861.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

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Roddi

Inquartato, alla croce di rosso sulla partitura, al I° quarto, di rosso alle tre ruote d’oro, 2 e 1, al II° d’azzurro al mastio turrito al naturale, al 3° e al 4° le antiche cascine: Villa, S. Orsola e Leone. Arme timbrata di corona comitale.

L’insieme dello stemma così come descritto, si riferisce fedelmente a quello effigiato sul palazzo comunale, mentre alcune leggere differenze lo distinguono dallo stemma stampato sulla carta intestata del comune.

Il toponimo è di derivazione celtica, il termine raud o rod che significa fiume, con evidente riferimento al fiume Tanaro.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1501

Abitanti a inizio ‘900: 1292

Abitanti: 1540

Superficie territoriale: 9,4 kmq

Altitudine s.l.m.: 283 m

Frazioni del comune: Piana, Ravinali, Roccabella, Toetto

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

L’origine del paese è romana, avvalorata dal ritrovamento di reperti archeologici risalenti a quell’epoca; secondo gli storici più accreditati, a Roddi si svolse la battaglia dei Campi Raudii dove le legioni romane, guidate da Caio Mario debellarono i cimbri ed i teutoni, mentre l’ultima vittoria delle truppe romane, guidate da Stilicone contro i barbari Goti capeggiati da Alarico, fu il giorno 11 fiorile (aprile), 403.

Le vicende belliche e non di Roddi, rimasero comunque strettamente legate a quelle della vicina Alba Pompeja, al cui fianco il comune prese parte a tutte le guerre locali che si svolsero in Piemonte nel corso del XIII secolo. Nell’arco di tempo che va dall’ottavo al quattordicesimo secolo, Roddi vide l’alternarsi di tre grandi padroni; dapprima lo possedettero i monaci di Breme, poi il vescovo di Alba ed infine il comune di Alba. Nel 1553, Roddi venne occupata dalle truppe francesi durante la guerra contro gli imperiali e fu assediata senza opporre resistenza. Nel 1628 fu il marchese Guido Villa di Cigliano, mastro di campo generale del duca di Savoia Carlo Emanuele I ad occupare il paese che, con i Trattati di Cherasco, stipulati nel 1631 vide poi sancita la sua definitiva unione con lo stato Sabaudo, ponendo fine ad una guerra che durava da troppo tempo. Il cinque settembre 1631, a Corneliano d’Alba, fu firmato l’atto di giuramento di fedeltà al duca di Savoia dai delegati di Alba e delle terre vicine. Un susseguirsi di eventi negativi, portò all’imposizione di pesanti sanzioni da parte del generale Napoleone Bonaparte nel 1796 fino all’assassinio del Paruzza, recatosi a Milano con l’avvocato Sineo, su incarico della municipalità di Alba, al fine di protestare contro l’esosità dei tributi imposti. Il venti maggio 1814 venne ripristinato il governo regio ed il paese ritornò al vecchio sistema amministrativo, come stabilito in seguito dal Congresso di Vienna del 1815. Con regie lettere patenti del venticinque agosto 1842, le province vennero divise in intendenze di I, II e III classe, fra quelle di I classe, era compresa Alba.

Nel 1848 si ebbero le “divisioni”(comprendenti due o più province) e le province, denominate con il nuovo ordinamento comunale e provinciale del 1859, rispettivamente province e circondari. E così la provincia di Alba, divenne circondario e tale rimase sino al 1926, quando furono definitivamente soppressi i circondari della provincia di Cuneo.

I personaggi

Giovanni Francesco Pico, conte della Mirandola e di Concordia (1470-1535). Nipote del famoso filosofo umanista Giovanni Pico della Mirandola, sposo di Giovanna Carafa, la quale gli portò in dote il castello di Roddi. Coltivò con passione le lettere e le scienze, conducendo una vita movimentata. Scacciato dai suoi fratelli e dal suo stato nel 1499 vi si ristabilì nel 1511 grazie a Papa Giulio II della Rovere, per essere riespulso dai francesi nel 1512. Poté farvi ritorno solo nel 1515. Fu assassinato nottetempo nel castello di Roddi assieme al figlio Alberto, nel 1535 per mano del nipote Galeotri.

Stefano Giuseppe Antonio Gavuzzi (1708-1782). Poeta satirico, commediografo. Avvocato dei poveri, senatore (ossia consigliere della Corte d’Appello) nel 1759, sovrintendente dell’economato generale per le nuove province smembrate dallo stato lombardo nel 1774, giubilato nel 1779 col grado e titolo di presidente del Senato.

Gian Giulio Sineo della Torre (XIX secolo). Insigne oratore e docente in numerosi istituti. Famoso oratore in lingua piemontese. Con queste parole lo definiva Vincenzo Gioberti: “…quando sermonava all’improvviso davanti agli studenti, ai chierici, al popolo, l’elocuzione era facile, varia, scorrevole, naturalissima. Stupendo poi si mostrava nell’uso del dialetto Municipale da cui seppe cavare un costrutto che pareva impossibile da ottenere… giunse ad essere il primo predicatore di Torino…”.

Antonio Monchiero detto “Barot” (1849-1922). Fondatore dell’ex “ateneo del cane da tartufo”. Fino ad una quarantina di anni fa, sorgeva in località “Giarinot” ora via Nuova, una casupola bassa e senza finestre sulla quale spiccava una rozza grafia riportante le seguenti parole: “Felice il cane che studia, per il cane che non studia la dieta è rigorosa, la sentenza è confermata F.F.F.”. Le tre F maiuscole, significavano Fame, Fame, Fame. Era quello l’“ateneo dei cani da tartufo”, fondato nel 1880 da “Barot”, conosciutissimo in Italia e all’estero per il suo metodo didattico nell’addestrare i cani alla ricerca del tartufo. Prosecutore dell’opera, il di lui figlio Battista (1879-1960), attività estintasi nel 1960 e ripresa nel 1988, da Giovanni Monchiero, conosciuto come “Barot IV”.

Gli edifici

Castello medievale. L’edificio è munito di due torri, una del XII secolo, l’altra del XV. La costruzione non discosta dai coevi modelli presenti nel Piemonte sud-occidentale; si tratta sostanzialmente della tipologia a dongione, difesa da torri esterne. Appartenne a numerosi feudatari, il primo dei quali fu un certo Guido Oberto di Alba (fine XI secolo), cui subentrarono i vescovi di Alba, il comune di Alba, il marchese del Monferrato, i conti Bossavino di Maguelonne (presso Montpellier), i signori di Neive per poi ritornare al marchese del Monferrato nel 1520 circa. Venne poi acquistato da Carlo Alberto nel 1836 per ampliare la reale tenuta di Pollenzo e successivamente ceduto da Vittorio Emanuele II al Regio Economato Apostolico nel 1858. Di proprietà del Ministro dell’Interno il castello è stato acquistato dal comune di Roddi nell’anno 2001. Rientra a far parte della rassegna denominata “Castelli Aperti”. Al suo interno, al piano nobile, si può ammirare il soffitto a cassettoni, mentre nel salone settecentesco, ampio e luminoso, troviamo la pavimentazione in cotto originale dell’epoca ed un camino con dipinto araldico.

Chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta. Anticamente la parrocchiale era situata sulla breve spianata che si estende di fianco al castello, dove attualmente c’è il cortile ed era dedicata a Santa Maria dell’Olmo. Ora non resta che l’imponente artistico campanile; con atto del 23 settembre 1511, veniva consacrata una nuova chiesa dedicata a Maria Vergine Assunta avente misure alquanto ridotte rispetto all’attuale, con campanile posto sulla facciata e due cappelle di proprietà del feudatario. Nel 1749 vennero iniziati i lavori per la costruziome dell’attuale edificio ed il marchese di Roddi, vantando diritti sulla chiesa precedente, non volle che quella nuova fosse di altezza superiore alle finestre del castello; pretendeva inoltre che l’altare maggiore fosse rivolto verso il coretto (finestrella nella cappella del sacro Cuore) di sua proprietà. Tutto ciò fu portato davanti alla Magistratura di Torino, che giudicò il primo motivo a favore del marchese ed il secondo a favore della popolazione. La parrocchiale infatti risulta di cinque metri più bassa da quanto progettato dall’architetto Gallina.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

MUSSI L, Roddi d’Alba: cenni storici, Arduini Teat, Torino, 1979.

Palazzo comunale

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Roddino

Di rosso al mastio d’argento di due ordini, aperto del campo. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo deriva dal sostantivo latino randus con il significato di terreno poco fertile; infatti la zona in cui sorse poi il paese, era un tempo ricoperta da boschi e roveti.

Epoca di fondazione: II secolo d.C.

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 888

Abitanti: 384

Superficie territoriale: 10,44 kmq

Altitudine s.l.m.: 610 m

Biblioteca comunale: Via Marconi, 12

La storia

Le origini di Roddino non sono note, ma pare che alcuni soldati romani avessero eretto sul colle dove oggi sorge il capoluogo una torre di vedetta, che divenne in seguito un forte di difesa. Il fatto sarebbe confermato da recenti ed interessanti rinvenimenti; infatti nel 1968-69 uno studioso, catalogando antiche lapidi, riconobbe in un’arenaria posta come gradino d’ingresso della vecchia canonica, una pietra etrusca, mentre nel 1977 venne alla luce una stele funeraria romana del II secolo d.C. che testimonia l’antica presenza della tribù Camilia. Il cippo fu ritrovato ai margini del sagrato della cappella di Santa Margherita (località Corini) a capo di tre tombe a pozzetto, e recava l’epigrafe Scribo (n)ius L(uci) f(ilius).

All’inizio del XII secolo Roddino faceva parte dei possedimenti di Bonifacio il Grande, poi marchese di Cortemilia; passò quindi in eredità nel 1197 al fratello Manfredo che, primo marchese di Dogliani-Saluzzo dal 1215, diede inizio alla lunga reggenza del marchesato (protrattasi fino al 1740). A Roddino governarono il feudatario (o castellano, alto patrono del comune), il podestà (un forestiero amministratore della giustizia civile e penale), due consoli (compilatori dei bilanci e vigili sui regolamenti comunali, poi sostituiti dal sindaco) e il magnifico consiglio (formato dai capi famiglia del paese). Nel 1314 Roddino fu obbligato a pagare il tributo della decima a Giovanni il Grande di Saluzzo, che vent’anni dopo faceva donazione dei suoi beni ai figli cedendo il feudo a Giacomo. Un atto del 1529 riporta ancora l’investitura delle terre di Roddino ad un altro marchese di Dogliani-Saluzzo: Ercole.

Il XVI secolo fu teatro di dure battaglie e scellerati saccheggi ai quali si aggiunsero le prepotenze e le richieste sempre più esose di Luigi Bollero, governatore di Cherasco. In questo frangente Roddino fu obbligato a pagare un tributo di quarantanove fiorini e forse a questo fatto si riferisce un documento in cui si legge: “Abbiano pietà di noi: Roddino è un povero paese privo di risorse, non abbiamo bestiame, né grano. Se i soldati di giustizia verranno un’altra volta a molestarci, saremo obbligati ad abbandonarlo”.

Al principio del Seicento venne rivendicato dai Savoia, che ne vennero in possesso, e così fu per tutti i possedimenti dell’antico marchesato di Saluzzo, in seguito al trattato di Lione (1601). Carlo Emanuele I lo infeudò poi a Michele Antonio Saluzzo della Manta questi, a causa delle numerose guerre civili, perse il suo castello, di cui non resta più traccia.

Gli edifici

Cappella di Santa Margherita. Sita su di un solitario colle a ponente dell’attuale paese (località Corini), è l’edificio più antico di Roddino: i ritrovamenti di una stele funeraria e di tre tombe a pozzetto testimoniano come il luogo fosse già sede di un culto fin dal II secolo d.C. Risalgono invece al XI-XII secolo le absidi romaniche in arenaria locale, in ottimo stato di conservazione: presentano finestrelle monofore con semplici decorazioni incise ed appena accennate. La pieve, menzionata come Ecclesia de Rodino nel Registrum della Costituzioni Isnardi del 13 giugno 1325, era il centro di una piccola comunità.

Chiesa parrocchiale. Dedicata anch’essa a Santa Margherita. La preesistente cappella del castello, costruita intorno al 1420, dovette ad un certo punto fare le veci della pieve. Probabilmente il trasferimento avvenne per esigenze di spazio, considerato l’aumento della comunità di fedeli. La parrocchia venne ripetutamente ampliata nel corso dei secoli. Durante i restauri degli anni Quaranta del secolo scorso, all’altezza dell’entrata laterale è stato rinvenuto un affresco raffigurante il volto di un santo, forse San Nicolao di Ugnolio; si è riscontrato tale titolo infatti in antichi documenti relativi alla cappella, senza però poterne trarre maggiori e più specifiche notizie. All’interno della parrocchiale sono conservati il battistero, recante la data 1499, elencato tra i monumenti nazionali, e un pregevole quadro ovale raffigurante Santa Margherita. Interessante è anche la facciata della chiesa dominata dall’alto campanile centrale innalzato intorno al 1930.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Monforte, 9

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Tel. 0173 794133

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Rodello

Alla ruota di mulino lambente l’acqua. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo è un diminutivo del nome personale germanico Roto o Ruodo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 819

Abitanti: 964

Superficie territoriale: 8,84 kmq

Altitudine s.l.m.: 535 m

Museo d’Arte Moderna e Religiosa “Dedalo Montali”: c/o Chiesa dell’Immacolata Concezione Via Roma, 1 Tel. 0173 617175 - 0173 617107

La storia

L’abitato del paese è tutto concentrato su di una dorsale delle Langhe formata da due affluenti di sinistra del torrente Cherasca. È facilmente individuabile per i caratteristici campanili della Parrocchiale di San Lorenzo e della Chiesa dell’Immacolata Concezione.

Anticamente il territorio fu possesso del vescovo di Alba e feudo dei signori di Rodello. In seguito passò ai marchesi del Monferrato ed infeudato al capitano di ventura Ramazzotto; rimase alla sua famiglia dal XIV al XVI secolo. Alla fine del Cinquecento la famiglia Falletti ottenne la signoria di Rodello e finanziarono importanti interventi nel paese, soprattutto nella Chiesa dell’Immacolata Concezione, patronato della famiglia, costruita a spese dell’abate Michele Falletti nel 1749.

Da sempre luogo di villeggiatura per l’invidiabile posizione e il clima mite, la zona è anche rinomata per la produzione di Dolcetto. L’enogastronomia di qualità e il turismo, soprattutto straniero, hanno portato negli ultimi anni un notevole sviluppo della ricezione e della ristorazione.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Lorenzo. La sua costruzione iniziò nel 1766, su progetto dell’architetto Carlo Francesco Rangone di Montelupo. Fu eretta al posto della vecchia chiesa, che aveva la facciata rivolta a ponente, sul sito dell’antico castello di proprietà della famiglia Falletti. Nell’interno notevole la cappella del Santo Rosario e quella dedicata a Sant’Antonio di Padova. Nella prima si può ammirare un altare eseguito nel 1786 dallo stuccatore Capia, sormontato da una tela raffigurante la Madonna del Santo Rosario, San Domenico e gli angeli e, sul lato sinistro della cappella, una statua lignea della Vergine del Santo Rosario, anch’essa di epoca settecentesca. Nella cappella di San’Antonio, sopra l’altare, è posto un dipinto che raffigura le Anime del Purgatorio dominate dalla Madonna, da Santo Stefano, San Francesco e Sant’Antonio. Nel presbiterio, elevato dal resto della chiesa da uno scalino, una pala sovrasta l’altare maggiore ed il coro: in essa appaiono San Lorenzo, San Massimo e la Vergine Assunta; sullo sfondo è raffigurato Rodello. Il quadro risale al 1891 ed è opera del pittore Sante Conti. Pregevole anche il campanile della chiesa, costruito nel 1788.

Chiesa dell’Immacolata Concezione. L’edificio è in stile barocco, anche se la maestosa costruzione lascia trasparire, specie nella facciata, l’ispirazione a modelli neoclassici. L’interno è a croce greca e presenta tre altari sormontati da pale settecentesche. L’eleganza dell’interno risalta nei pregevoli stucchi, negli altari laterali e nei capitelli corinzi. La maestosità dell’edificio è completata dallo slanciato campanile, in origine fornito di quattro campane, dotato di una bella scala in pietra. Dal 2003 nella chiesa è ospitata una collezione di opere d’arte moderna di Dedalo Montali (a cui il museo è dedicato), Ruggeri, Ramella, Morino, Sandri e di altri celebri pittori e scultori contemporanei. È stato inoltre allestito, sempre nella chiesa, un settore storico dedicato al paese che accoglierà, tra l’altro, le mappe catastali risalenti al 1836. La Cappella della Residenza e le due sculture esterne (una in piazza Vittorio Emanuele e l’altra sul lato destro dell’Immacolata), realizzate dal Montali, faranno parte integrante del circuito museale.

Cappella della Residenza. Progettata da Dedalo Montali nei primi anni ’70, è dedicata alla memoria di Papa Giovanni XXIII. Sulle vetrate della cappella l’artista ha realizzato una rappresentazione del Concilio Vaticano Il. L’incarico di progettare un luogo sacro a partire da un anonimo spazio rettangolare, affidato all’artista sardo, fu la naturale evoluzione dell’esperimento che coinvolse alcuni giovani artisti nel restauro della chiesa dell’Immacolata Concezione nel 1964.

Chiesa dell’Annunciazione. Situata all’ingresso del paese, la chiesa era il principale luogo di culto della Confraternita dei Disciplinanti (o Battuti), per questo ancora oggi è denominata la “Gesa di Batù” (Chiesa dei Battuti).

Chiesa di San Rocco. Si trova a fianco dell’attuale cimitero, sull’antica strada pubblica che conduceva ad Alba, il cui tracciato appare ancora visibile a fianco del lato sinistro della costruzione. Non ci è nota la data di costruzione della cappella, ma il nome di San Rocco è registrato per la prima volta nel catasto seicentesco.

Pilone di San Lorenzo. Fu eretto nel 1800 da Domenico Ferrero in ricordo della madre, è un piccolo ma significativo monumento, memoriale dell’antica parrocchiale di San Lorenzo (1300), prima chiesa della comunità di Rodello.

Cenni bibliografici

Museo d’arte moderna e religiosa Dedalo Montali: presentazione e guida alla visita, Diocesi di Alba, Parrocchia di San Lorenzo, 2003.

Rodello: guida turistica, Eurografica di Cagnasso, 2003.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GRISERI A., Le metamorfosi del Barocco, Einaudi, Torino, 1967.

Palazzo comunale

Piazza Comunale, 6

Cap 12050

Tel. 0173 617107

Fax 0173 617564

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Rossana

Spaccato d’argento e di rosso, alla lettera “R” d’oro sulla partizione.

Sostiene il Savio, nella sua opera Rossana ossia il passato di un villaggio prealpino che lo stemma, senza la R, sia l’antica originaria arma dei marchesi di Busca.

Il nome di Rossana trae origine, con ogni probabilità, dall’aggettivo roscianus o rossianus desunto dal nome gentilizio Roscius o Roxius riferibile, quest’ultimo, ad un cittadino romano appartenente alla gente Roscia a cui venne concesso (attorno al II secolo a.C. quando Roma occupò buona parte dei territori compresi nell’area del Piemonte Sud-Occidentale già abitati dai celto-liguri) il fondo su cui in seguito sarebbe sorto il paese. Dall’aggettivo con desinenza maschile fondus roscianus, ager roscianus, si passò quasi certamente alla declinazione al femminile, in riferimento al sostantivo (femminile) Villa o Cohors Rosciana.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1534

Abitanti a inizio ‘900: 2449

Abitanti: 946

Superficie territoriale: 18,88 kmq

Altitudine s.l.m.: 535 m

Frazioni del comune: Lemma, Madonna delle Grazie

Biblioteca comunale: Via Mazzini, 23

Museo della Resistenza: Borgata Grossa - Frazione Lemma

La storia

È data per certa dagli storici l’esistenza di un centro di abitazioni fin dall’epoca romana, come confermato dal ritrovamento, in regione Bracalla, presso il casale Barbero, di un’iscrizione trilinea romana ora murata presso il Palazzo Garro, ex sede del Municipio. Tuttavia, sostiene Carlo Fedele Savio nella sua opera Rossana ossia il passato di un villaggio prealpino che insediamenti abitativi, miseri casolari, tuguri fatti di pietra di scavo coperti di paglia, baite e benne (abitazioni tipiche dei bagienni) erano presenti in tempi ancora più antichi. I bagienni erano una tribù di origine ligure, che si estendeva dal Rodano al Ticino abbracciando la Provenza ed il Piemonte; ciò spiega la somiglianza del linguaggio parlato dal popolo in queste regioni al di qua e al di là delle Alpi. Bagienni devono essere stati gli indigeni della conca di Rossana ai tempi della conquista romana.

In seguito, il paese fu feudo ecclesiastico dipendente dalla diocesi di Torino in forza di un atto del 998, e mantenne formalmente tale qualifica sino allo scoppio della Rivoluzione Francese. Nel 1155 il feudo venne concesso a Guglielmo del Vasto, marchese di Busca, i cui discendenti ne mantennero la signoria fino agli albori del Trecento, con alterne vicende di maggiore indipendenza o con un più stretto legame nei confronti dei marchesi di Saluzzo, interessati al controllo del sito per la sua decisiva posizione geografica di passaggio obbligato tra le le valli del Maira e del Varaita.

La protezione politica e militare di Saluzzo comportò tra il Duecento ed il Trecento il coinvolgimento del paese nelle turbolente e travagliate vicende del marchesato facendo di Rossana, terra di confine ed estremo avamposto saluzzese, oggetto di scorrerie ed invasioni. Ai del Vasto, famiglia estintasi in Rossana attorno al 1317, i vescovi di Torino sostituirono, tra il XIV ed il XVIII secolo, altre famiglie: i Mazucco da Melle, i Cervere, i Ricciardino da Savigliano, i Romagnano, i Bernezzo, i Gazelli de Selve. Tra il XIV ed il XV secolo l’occupazione della valle di Rossana da parte delle truppe del duca di Savoia sottrasse definitivamente il feudo all’orbita politica del marchesato di Saluzzo, legandone le sorti alle alterne fortune del Ducato in terra piemontese, sino alla ricostruzione dello stato sabaudo, a seguito della pace di Cateau-Cambrésis, sotto Emanuele Filiberto.

Da allora la storia di Rossana coincise, sostanzialmente, con quella del consolidamento e dell’espansione del Ducato di Savoia (poi Regno di Sardegna) sino alla Rivoluzione Francese, alla Restaurazione, per giungere infine all’Unità d’Italia.

L’ultimo signore di Rossana fu Luigi Gazelli, nominato conte nel 1772 da Carlo Emanuele III di Savoia. Fra i discendenti di questa famiglia spicca Paola Ruffo di Calabria, divenuta regina del Belgio nel 1993. Il Novecento rossanese è legato soprattutto agli avvenimenti bellici che hanno visto coinvolta tutta l’Italia. Pesante, in termini di vite umane, il contributo pagato da Rossana alla Patria: 20 caduti nella Prima Guerra Mondiale e 36 in totale i caduti nella Seconda. Anche la popolazione civile è stata fortemente provata durante la Seconda Guerra Mondiale quando, il 12 luglio 1944 il paese è stato dato alle fiamme, per rappresaglia, dall’esercito tedesco: 69 furono le case incendiate.

La ricostruzione post-bellica prima e le trasformazioni sociali poi hanno cambiato il paese negli ultimi decenni da realtà prevalentemente agricola a sede di numerose industrie.

I personaggi

Giovanni Battista Gorla (1803-1874). Sacerdote, fu il fondatore del ricovero per orfani in Saluzzo, denominato Ospizio Gianotti.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. È da considerarsi un vero gioiello del gotico piemontese: risale, nelle sue parti più antiche, all’XI secolo. Ampliata nel XIV secolo, la chiesa venne ulteriormente abbellita nel secolo successivo all’esterno da un grandioso portale con ghimberga, pinnacoli, fregi ed archetti in cotto. La facciata presenta un ricco portale. Pregevoli gli affreschi, tra cui spicca l’imponente San Cristoforo, patrono dei viandanti. Nella lunetta sopra l’ingresso è raffigurato San Grato, patrono del paese. Sopra l’oculo è raffigurata la Madonna Assunta con angeli musicanti, opera dei fratelli Biazaci di Busca; a sinistra del portale si può osservare San Bernardo d’Aosta, che tiene legato un diavolo alla catena. All’interno l’arco trionfale è affrescato con la scena biblica del Passaggio del Mar Rosso. Sono inoltre presenti affreschi del XV secolo (la Natività) e del XIX secolo (Quattro Profeti e Quattro Evangelisti). Pregevole il fonte battesimale del 1473, opera della bottega dei fratelli Zabreri.

Castello. Di fattura massiccia, quasi interamente diroccato, il castello di Rossana si erge sulla cima di una collina sovrastante l’abitato. L’edificio, le cui origini risalgono circa all’anno Mille, venne in parte adibito ad abitazione attorno al XVI secolo; gravemente danneggiato nell’ambito della guerra che contrappose Cristina di Francia ai cognati Maurizio e Tommaso di Savoia, fu parzialmente ricostruito e nuovamente abitato fino alla fine del XVII secolo per essere poi definitivamente abbandonato nella prima metà del Settecento.

Affresco. Sulla facciata di una casa, sede dell’antica sede della Confraria, associazione assistenziale di carattere laico, sono ancora visibili tracce di un affresco raffigurante la Trinità del 1587.

Cappella della Madonna della Pietà. All’estremità del paese, verso Busca, s’incontra questa antica cappella, importante centro di devozione locale.

Cenni bibliografici

ARNAUDO A., La chiesa parrocchiale di Rossana nel quadro della sua storia, LCL, Busca, 1980.

BARBERO D., I piloni e le pitture murali di Rossana, Associazione Soulestrelh, Sampeyre, 1993.

BELTRUTTI G., Rossana nella storia del Piemonte sudoccidentale, L’Artistica, Savigliano, 1975.

SAVIO C.F., Rossana ossia il passato di un villaggio prealpino, Libreria Mortasa, Saluzzo, 1937.

Palazzo comunale

Via XII Luglio, 2

Cap 12020

Tel. e fax 0175 6101

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Ruffia

Di verde alla banda d’oro accostata da due filetti dello stesso.

Il toponimo è stato fatto derivare da Rodolfo, conte di Auriate, così come attesterebbero documenti medioevali che, a partire dal X secolo, identificano il luogo come Rodulfia, borgo di Rodolfo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 681

Abitanti: 347

Superficie territoriale: 7,61 kmq

Altitudine s.l.m.: 282 m

La storia

Il territorio, interamente pianeggiante, è sito tra i torrenti Maira e Varaita. Ancora oggi il borgo mantiene intatta l’apparenza di un antico ricetto, attraversato dalla “bealera” che alimenta le pale di un vecchio mulino idraulico particolarmente adatto alla macinazione del mais.

In origine feudo del già citato Rodolfo, conte di Auriate e vassallo dei marchesi di Torino, come gran parte dei territori vicini, fu soggetto ai marchesi di Busca, dai quali fu successivamente infeudato a differenti signori: dai primi decenni del Trecento pervenne ai Falletti e quindi, dopo un breve periodo di infeudamento ai Del Carretto, definitivamente ai Cambiano, che tennero il feudo sino alla Rivoluzione Francese. Il borgo antico di Ruffia propone, ancora oggi, un’atmosfera di quelle che si amano definire “a misura d’uomo”. Lo dimostra la piccola e raccolta piazza, memoria superstite e perciò rara di tipico borgo rurale, raccolto attorno all’imponente mole del Castello. Le cascine del borgo sorgono su uno schema quasi concentrico attorno al giardino cinto da mura.

Centro sostanzialmente agricolo, Ruffia ha visto sorgere in anni recenti alcune attività produttive nel campo dell’alimentazione e della meccanica. Resta però intatta l’antica vocazione ad un’agricoltura di tipo intensivo e fortemente basata anche sull’allevamento. Il latte consente la presenza di attività casearie, tanto che il piccolo borgo fa parte della “strada dei formaggi”, un vero e proprio “cheesepark” istituito dalla Regione Piemonte e da diversi enti di promozione casearia e turistica. Dalle attività cerealicole e dalla farina nascono delicati biscotti, in particolare i famosi savoiardi, biscotti molto leggeri e friabili, che la tradizione vuole siano stati “inventati” presso la corte di Amedeo VI di Savoia, per un pranzo d’onore in occasione della visita del Re di Francia.

I personaggi

Pietro da Ruffia (1320-1365). Sacerdote e martire, nacque nel 1320 dalla nobile famiglia dei Cambiano di Ruffia, il giovane entrò nell’ordine di San Domenico, praticando eroicamente la povertà, il rinnegamento di sé e applicandosi intensamente allo studio. Papa Innocenzo VI lo nominò poi Inquisitore Generale per tutta l’alta Italia. Nel 1365 egli venne ucciso a Susa, in uno dei momenti più conflittuali della lotta a quella che allora veniva definita l’eresia valdese. Beatificato, il suo corpo rimase a Susa fino al 7 novembre 1516, quando fu traslato solennemente nella chiesa torinese di San Domenico.

Gli edifici

Il Castello. Il maniero seguì le vicende del paese: fu possesso dei Falletti, dei Del Carretto e infine dei Cambiano di Ruffia che lo tennero fino alla Rivoluzione Francese. Nel castello fu attivo il pittore Lorenzo Pascale, figlio di Oddone, uno tra i tanti artisti che per il tutto il Cinque e parte del ’600 avrebbero impreziosito l’edificio di decori in stile manierista. Lorenzo Pascale realizzò dipinti per un padiglione del giardino del Castello e per la cappella dell’Annunziata. Il Castello si presenta ora in forme sei-settecentesche, ma include elementi medioevali e rinascimentali che nel corso dei secoli sono stati sopraelevati: così che ora dominano i corpi principali e la torre.

Chiesa parrocchiale di San Giacomo. Si presenta con una semplice navata su cui si affacciano le cappelle laterali. In uno degli altari si trova una pala seicentesca, proveniente dalla chiesa dei domenicani di Savigliano, raffigurante il Beato Pietro da Ruffia.

Pilone Votivo. Si trova all’ingresso del paese, onora su un lato l’Annunciazione, sull’altro il Cristo deposto. Gli affreschi sono attribuiti a Pasquale Oddone, figura eminente dell’arte piemontese del ’500, che ha lasciato importanti opere in molti centri cuneesi ed anche nella vicina Liguria.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

NAVONE E., Il beato Pietro da Ruffia e l’eresia dei “Quini” in Val di Lanzo, Società storica delle Valli di Lanzo, Ciriè, 1963.

Palazzo comunale

Via Vittorio Veneto, 22

Cap 12030

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Sale delle Langhe

All’asse al naturale nascente dall’angolo sinistro dello scudo alle lettere S ed L. Ornamenti esteriori da Comune.

Sull’origine etimologica del nome di Sale ci sono due ipotesi. La prima è che derivi dagli antichi abitatori della zona, i popoli Salii, Sallui o Salluvi; l’altra è che il nome derivi da un antico e molto diffuso vocabolo ugrofinnico ed indoeuropeo inteso come grotta, stanza, sala, villaggio e in auge già in periodo pre-romano o longobardo.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1330

Abitanti a inizio ‘900: 1488

Abitanti: 508

Superficie territoriale: 10,93 kmq

Altitudine s.l.m.: 480 m

Frazioni del comune: Arbi

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Le prime menzioni di Sale si hanno nel medioevo già fin da prima dell’anno 1000. Un diploma dell’imperatore Ottone III a Bernardo Vescovo di Savona datato 27 maggio 998 ricorda tra gli altri, il seguente luogo: in Sale (intendendo gli attuali Sale delle Langhe e Sale San Giovanni), colla terra coltivabile (aratoria), colle vigne ed i mulini. Sale che diventa poi parte del marchesato di Ceva verso la metà del XII secolo. Al 1330 risalgono i suoi primi statuti, un codice di leggi locali che, modificato e ampliato in epoche posteriori, resta in vigore per circa 400 anni. Nel 1531, per volere dell’imperatore Carlo V, il paese viene ceduto ai Savoia.

Il 16 aprile 1796 anche Sale viene invaso da una divisione dell’esercito napoleonico. Alle devastanti conseguenze del saccheggio si sommano negli anni successivi quelle di calamità atmosferiche eccezionali che causano desolazione e carestia. Ma l’800 è anche il secolo in cui Sale trae vantaggio dalla realizzazione di due importanti opere pubbliche. Nel 1830 si conclude la sistemazione della strada comunale che congiunge le attuali 28bis e 661, mentre nel 1874 viene inaugurata la ferrovia Bra-Ceva- Savona. Per il compimento di questa linea si era avviata nel territorio di Sale delle Langhe – questa la denominazione adottata nel 1862 – l’escavazione della Galleria del Belbo, per quei tempi un’opera di alta ingegneria che, lunga oltre 4 chilometri, viene portata a termine in circa 7 anni. Per decenni dalla stazione di Sale delle Langhe partiranno grandi spedizioni di prodotti agricoli e di laterizi che dal 1907 sforna la locale fornace. Le due guerre mondiali e la lotta di liberazione impongono anche a questo paese un pesante tributo di morti sui vari fronti. Ma proprio quando la vita riprende i suoi ritmi di pace, altre rivalità, per fortuna incruente, compromettono la convivenza dei salesi fino a provocare nel 1948 la scissione in due comuni autonomi della vecchia Sale delle Langhe.

Il 2 marzo 1948 la frazione Bricco ottenne di venir separata da Sale delle Langhe e costituirsi in Comune autonomo, pertanto vennero costituiti due Comuni: Sale delle Langhe e Sale San Giovanni. Se la storia italiana è punteggiata di rivalità tra comune e comune, le vicende di Sale furono determinate da un’antica ma in fondo inconsistente ruggine tra i due quartieri del paese: quello “soprano” (il cosiddetto Bricco, l’attuale Sale San Giovanni) e quello “sottano” (la cosiddetta Valle, la Sale delle Langhe di oggi). Che poi siano state le due principali chiese di Sale a decidere indirettamente la definitiva scissione, pure questo rende la piccola storia più che mai degna del campanilismo italiano. Il tempo ha avuto ragione di queste scaramucce.

Ora i due paesi convivono l’uno accanto all’altro in perfetta armonia e gli abitanti dei due vecchi quartieri scelgono di vivere nell’uno o nell’altro a seconda delle loro esigenze e non più del ceppo da cui provengono. Ciò a dimostrazione del fatto che, malgrado tutto, non è la rissosità il tratto saliente dei salesi.

I personaggi

Sirio di Sale (XV secolo). Pittore, eseguì una serie di dipinti nel comune di Morozzo.

Baldassarre da Sale (XV secolo). Frate, vissuto verso la fine del 1400, era dell’ordine degli Eremiti di Sant’Agostino. Ricordato dagli storici come “insigne uomo di scienze”, scrisse il De Rosario Beatissime Virginia Mariae liber I.

Arcangelo da Ceva (XVI-XVII secolo). Il marchese Alberto, ultimo rappresentante della dinastia dei marchesi di Ceva nacque a Sale, entrò nei Padri Conventuali di Ceva nel 1600. Compì il noviziato a Genova fino al 1618 e prese appunto il nome di fra Arcangelo da Ceva. Fondò il Santuario di Vicoforte.

Rodomonte Germonio (1548-1593). Fratello di Anastasio, fu professore di medicina all’Università di Torino e medico di corte dell’infanta Caterina d’Austria duchessa di Savoia.

Anastasio Germonio (1551-1627). Prelato, giurista, scrittore e politico fu certamente una delle personalità più insigni del suo tempo. Monsignore, Arcivescovo di Tarantasia in Savia, morì a Madrid il 4 agosto 1627. Nel 1913 Sale Langhe, sua patria, orgogliosa di un suo così illustre figlio, lo ricordava apponendo in suo onore nella chiesa parrocchiale un marmoreo artistico medaglione.

Fortunato Prandi (1799-1868). Nacque a Niella Belbo dove i suoi genitori si rifugiarono per sfuggire all’invasione dei francesi. Fece parte della Compagnia della Guardia del Corpo del Re Vittorio Emanuele I, fu impiegato delle Regie Poste di Torino e prese parte al moto rivoluzionario del 1821. Riuscì a salvarsi dall’impaccaggione riparando all’estero, precisamente in Francia.

Eusebio da Sale (1803-1850). Al secolo Antonio Ferro, nel 1829 entrò a far parte dei Cappuccini di Viterbo. La sua destinazione fu fissata nel 1844 per il Brasile dove morì il 10 febbraio 1850.

Edoardo Gioia (1832-1901). Nato a Torino, trascorse a Sale nella casa paterna la giovinezza. Studiò all’Università di Genova, dove conseguì la laurea di ingegnere idraulico e architetto civile.

Arcangelo Ferro (1888-1978). Padre missionario, storico e filologo locale, autore di numerose pubblicazioni.

Remigio Vigliero (1895-1967). Si distinse nella Prima e nella Seconda Guerra mondiale e nella Guerra di Liberazione. Pluridecorato con diciassette onorificenze di cui sedici per meriti di guerra e Croce d’oro per 40 anni di servizio. Morì a Genova.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale dell’Assunta. La cappella che, ingrandita in epoche diverse, è diventata la chiesa parrocchiale, viene citata in un documento del 1576 come Madonna delli Prati e risale presumibilmente alla prima metà del XVI secolo. Attualmente la costruzione si presenta con una semplice facciata in pietra grigia. L’interno è diviso in tre navate con un pregevole altar maggiore in marmo policromo. Le finestre laterali in vetro colorato sono recenti, mentre quella che si apre sulla facciata della chiesa risale agli anni ’30 del 1900. In una nicchia della navata destra è custodito un grande gruppo ligneo dello scultore savonese Brilla, raffigurante la Madonna Assunta contornata da angeli. La scultura fu acquistata dai salesi nel 1816.

Chiesa parrocchiale di San Giacomo. Situata nell’importante e panoramica frazione Arbi, risale anch’essa alla prima metà del 1500.

Cappella di San Lazzaro. Nella borgata omonima, è l’edificio religioso più antico di Sale delle Langhe. Costruita nel Medioevo, la cappella aveva presso di sé un piccolo ospedale, luogo di rifugio o di confino di lebbrosi e appestati e un piccolo cimitero.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

FERRO A., Sale san Giovanni e Sale Langhe: memorie storiche dall’epoca romana ai nostri giorni, La Poligrafica, Savona, 1977.

PIO G.B., Cronistoria dei Comuni dell’antico Mandamento di Bossolasco con cenni sulle Langhe, Società Tipografica Albese, Alba, 1920.

Palazzo comunale

Via Roma, 55

Cap 12070

Tel. 0174 75015

Fax 0174 75346

comsal@tiscalinet.it

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Sale San Giovanni

D’azzurro alla montagna di 2 picchi, alla chiesa fondata sulla pianura di verde, alle 3 stelle di 5 punte in capo (1-2). Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome del comune deriva dalla pieve di San Giovanni costruita intorno all’XI secolo. Il culto di San Giovanni Battista fu sempre mantenuto nei secoli per cui anche la parrocchia attuale che si trova nel concentrico, detto Bricco, è dedicata allo stesso Santo.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 2 marzo 1948

Abitanti a inizio ‘900: 606

Abitanti: 186

Superficie territoriale: 8,10 kmq

Altitudine s.l.m.: 616 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il territorio risultava già abitato in epoca romana, come confermato dal ritrovamento sul territorio di una stele funeraria riferibile al I-II secolo d.C. I primi documenti che citano il comune risalgono agli anni attorno al Mille, così come a quel periodo è riferibile la costruzione della pieve di San Giovanni e della cappella di Sant’Anastasia delle Langhe, ora detta di Sant’Anna. Si presuppone, considerando le dimensioni della pieve, costruita in pietra concia in stile lombardo-romanico, che in quel periodo il territorio dovesse essere molto popolato.

Dopo il periodo romano, intorno all’anno 890, il paese, come altri della zona, subì l’invasione dei saraceni. Le prime menzioni di Sale San Giovanni nel periodo medioevale sono del 998, 999, 1014 e 1033 in atti di donazione di territori da parte di Ottone III al vescovo Bernardo di Ravenna. Verso il 1135 il paese entrò a far parte del marchesato di Ceva. Il 27 marzo 1330 Guglielmo V, marchese di Ceva, concesse gli Statuti alla comunità. Nel 1357, probabilmente per alcune decine di anni, la curia di Sale, che comprendeva la casa comunale ed il tribunale civile e penale, era presso la pieve di San Giovanni. Gli Statuti di Sale vennero poi corretti e confermati dal nuovo signore, Cossano Doria. Nel 1380 il capoluogo venne trasferito dalla zona della pieve, detta Villa, a quella dove si trovava il castello che, sia per la posizione che per le sue fortificazioni, offriva agli abitanti una maggiore difesa. I marchesi di Ceva furono feudatari di Sale fino al 1601, anno in cui l’ultimo marchese, Alberto, fattosi frate cappuccino, lasciò in donazione il castello al santuario di Vicoforte.

Nel 1605 il castello fu acquistato all’incanto da Gerolamo Germonio; nel 1684 passò agli Incisa-Germonio, a cui restò fino al 1954, anno in cui fu venduto all’Ospizio di Carità di Fossano. Successivamente la proprietà privata è cambiata ancora due volte negli anni 1992 e 2003. La sistemazione attuale dell’edificio risale al 1820-1830 ad opera del marchese Gaetano Incisa di Camerana.

Alle alterne vicende dei diversi feudatari del castello che si susseguirono nel corso dei secoli è legata tutta la storia di Sale, sebbene gli abitanti, dediti principalmente all’agricoltura, abbiano vissuto solo marginalmente le vicende dei signori del luogo. Disastrose per la comunità furono le pestilenze del 1300 e del 1600 fino all’ultima di inizio ’900; nel 1600, addirittura, nel tentativo di debellare il morbo, furono bruciate tutte le misere abitazioni che si trovavano nella zona della pieve di San Giovanni in direzione del concentrico.

Notevole importanza ebbe per Sale la costruzione della ferrovia Savona-Bra inaugurata il 28 settembre 1874. Il paese non ha mai avuto insediamenti industriali; è stata invece molto importante per l’economia di Sale la presenza della Fornace per la cottura dei laterizi rimasta in produzione dal 1907 fino al 1980 circa. Con decreto legislativo del 2 marzo 1948, la frazione Bricco, facente parte del comune di Sale delle Langhe, ne ottenne il distacco e fu eretta in comune autonomo, assumendo al denominazione di Sale San Giovanni.

I personaggi

Vedasi l’analoga voce nel Comune di Sale delle Langhe, in quanto fino al 1948 i due comuni furono uniti.

Gli edifici

Pieve di San Giovanni. Fu la parrocchiale fino al 1380, ora è la chiesa del cimitero. Costruita attorno all’anno 1000 in pietra concia in stile lombardo romanico. Nel 1600 furono sopraelevati i muri laterali e fatto un tetto unico. All’interno sulle pareti sono presenti numerose pitture databili intorno al XIV secolo fino al XVII. Nel corso del 2000, nell’abside, dietro l’altare centrale, è stato portato alla luce un grandioso dipinto riferibile al XIII-XIV secolo, che rappresenta Cristo in mandorla col Vangelo aperto ed i simboli dei quattro Evangelisti.

Cappella di Sant’Anastasia. Oggi detta di Sant’Anna, venne edificata intorno al Mille dai padri Benedettini. All’interno, nell’abside, è conservato un grande affresco del 1493, mentre nella volta sopra l’altare sono state rinvenute tracce di affreschi antecedenti.

Cappella di San Sebastiano. Risale al Quattrocento e fu costruita a seguito della peste del 1350 in segno di ringraziamento. La sua costruzione fu probabilmente favorita e voluta dai marchesi di Ceva che avevano giurisdizione su Sale. Nel 2000 sono stati portati alla luce alcuni affreschi, purtroppo alcuni tratti sono andati perduti per opere di rifacimento avvenute nei secoli passati.

Chiesa dell’Annunciazione di Maria Santissima. Detta anche cappella dei Disciplinanti o chiesa dei Battuti, venne ricostruita nel XVI secolo ed ora sono in fase di completamento le opere di ristrutturazione.

Parrocchia di San Giovanni. Edificio dalla mole imponente è la ricostruzione del 1786 di una precedente chiesa intitolata a San Siro. Venne tutta affrescata; sopra l’ingresso è posizionato un monumentale organo a canne del XIX secolo.

Castello. Risalente all’XI-XII secolo, è la costruzione più significativa del borgo. Venne eretto in posizione strategica sopra un alto poggio, difeso naturalmente per tre parti da scoscesi dirupi e circondato da un ampio muro. A settentrione comprende anche il parco e l’entrata principale. Un viale centrale immette al fabbricato; all’interno una scala monumentale conduce al piano superiore dove si trova il salone centrale detto salone degli Alerami, tutto decorato a stucchi e affreschi. Nel corso dei secoli l’edificio ha subito diversi rimaneggiamenti; l’attuale sistemazione risale al 1820 a cura del marchese Gaetano Incisa.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

FERRO A., Sale san Giovanni e Sale Langhe: memorie storiche dall’epoca romana ai nostri giorni, La Poligrafica, Savona, 1977.

PIO G.B., Cronistoria dei Comuni dell’antico Mandamento di Bossolasco con cenni sulle Langhe, Società Tipografica Albese, Alba, 1920.

PREGLIASCO A., Sale San Giovanni - itinerario religioso, artistico e storico, Tipografia Odello, Ceva, 2000.

Palazzo comunale

Piazza Padre Ferro, 1

Cap 12070

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Saliceto

Al salice piangente al naturale sulla campagna di verde al campo d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Saliceto è il Solarium Situm: la città dei liguri Salii; con molta probabilità il paese deriva il suo nome da quest’antica popolazione ligure. Secondo altri studiosi il toponimo farebbe invece riferimento ai numerosi salici che si trovavano nella piana lungo il fiume.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1893

Abitanti: 1427

Superficie territoriale: 24 kmq

Altitudine s.l.m.: 389 m

Frazioni del comune: Lignera, Luscheia, Madonna della Neve, Mù, San Gervasio, San Michele

Biblioteca comunale: Via Vittorio Emanuele II, 36

La storia

Saliceto, comune delle Langhe, adagiato sulla destra del fiume Bormida, sorse anticamente sulla sommità della collina Margherita, oggi denominato della Rosa, con il duplice villaggio di Borgoforte e Borgovero, probabilmente distrutto dai Saraceni di Frassineto (Provenza) nei primi decenni del 900. In seguito a tale evento, la popolazione si spostò in frazione Lignea, dove sorgeva il monastero fondato dai monaci di San Benedetto Belbo. Il terzo nucleo si sviluppò in epoca medievale, attorno al castello, per avere una posizione più protetta rispetto agli altri nuclei abitativi. L’abitato venne infatti recintato da mura nelle quali si aprivano due porte: Porta Cunea verso la Liguria e Porta Galera verso Monesiglio.

Non si conosce la data precisa della fondazione di Saliceto, ma la sua “Pieve” viene menzionata per la prima volta nel diploma di Ottone II (967) con quelle di Millesimo, Cengio, Cosseria ed altre ancora come dipendenti dal Vescovo di Savona. Confermato come possesso del Vescovo di Savona dai diplomi imperiali di Ottone III del 988 e di Enrico III (1014), Saliceto passò quindi ad Asti nel 1190. La storia del paese si inserì per lungo tempo nelle vicende dei marchesi Del Carretto. Nel corso del XII e XIII secolo, non potendo contrastare da soli la crescente potenza di Genova, i marchesi aleramici si resero vassalli del potente libero comune di Asti, giurando ad esso fedeltà in cambio di protezione. Fu così che Enrico II Del Carretto, morto nel 1239, figlio di Enrico I il Guercio discendente di Aleramo e capostipite della famiglia, e dopo di lui i successori Giacomo e Corrado, assoggettarono anche il feudo di Saliceto ad Asti, ricevendone l’investitura. Risulta così dalle fonti storiche che l’8 aprile del 1251, Giacomo giurò fedeltà al Comune di Asti ottenendo in feudo i castelli di Novello, Montechiaro, Lequio e, appunto, Saliceto.

Per circa cinquecento anni fu feudo della famiglia Del Carretto, tranne che per un breve periodo in cui appartenne ai Damiani di Priocca, antichissima famiglia di origine astigiana. Passò definitivamente ai Savoia nel 1532, donato dall’imperatore Carlo V e, salvo un ventennio di dominazione spagnola (1639-1659) e quattordici anni di dominazione napoleonica (1800-1814), rimase alla dinastia sabauda. Il paese ha conservato la sua struttura originaria ed offre la possibilità, passeggiando per le vie del centro storico, di fare la piacevole scoperta di piccoli e sconosciuti tesori: in via Vittorio Emanuele, antica contrada maggiore, si trovano infatti la casa medioevale (XV secolo) del cardinale Carlo Domenico Del Carretto e palazzo Roddolo, dove Napoleone alloggiò durante la campagna in Italia del 1796.

I personaggi

Riccardo Moizo (1877-1962). Generale, pioniere dell’aviazione italiana, fu protagonista nel 1912 della prima missione aerea italiana. Fu Comandante generale dell’Aeronautica per alcuni mesi nel 1923, Comandante generale dei Carabinieri dal 1935 al 1940 e senatore del Regno dal 1939 al 1943.

Natale Santero (1893-1971). Medico e politico, più volte sottosegretario nei governi degli anni ’60, fu tra i sostenitori dell’Unione Europea a Strasburgo.

Giuseppe Moizo (1915-1979). Monsignore, fu Vescovo di Novara dal 1971 al 1972 e di Acqui Terme dal 1976 alla morte.

Carlo Giusta (1923-1944). Avvocato, campione italiano di salto in alto.

Gli edifici

Castello. La struttura attuale dell’edificio è il risultato di successive trasformazioni e ricostruzioni che hanno tuttavia mantenuto alcuni caratteri tipici delle architetture fortificate presentandosi oggi come un blocco rettangolare con tre torri quadrangolari sugli spigoli, cui doveva probabilmente aggiungersene una, oggi perduta forse a causa degli antichi eventi bellici. Fondato come fortilizio ad uso esclusivamente militare, era cinto da un fossato ed era accessibile tramite un ponte levatoio. All’interno della torre meridionale sono ancora visibili le tracce di un antico passaggio, oggi murato, che dovette collegare il castello con la più antica fortificazione, sita sulla collina Margarita. Nella zona aperta sul cortile interno, si trovano i resti di una piccola cappella affrescata, di particolare pregio storico e artistico. Nella parete opposta si apre una porta, attraverso cui si accede alla “sala delle armi”. Gli affreschi che decorano questo piccolo spazio propongono alcune scene della Storia di Cristo e risalirebbero agli ultimi decenni del ’300 e sono attribuiti in passato all’artista senese Taddeo di Bartolo, mentre ora i critici propendono più genericamente per un pittore di scuola giottesca.

Chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Raro esempio di edificio rinascimentale in Langa, eseguito su disegno di scuola bramantesca, commissionato dal Cardinale Carlo Domenico Del Carretto. Iniziata nei primi anni del ’500, fu terminata nel 1583. La facciata, tripartita, in pietra arenaria scolpita con simbologia di notevole valore. L’interno della chiesa, a croce latina, risulta diviso in tre navate: le laterali con volta a crociera, la centrale con volta di botte affrescata con la Vita di San Lorenzo, opera del pittore Toselli di Cuneo e alla base medaglioni raffiguranti gli Apostoli.

Chiesa di San Martino. Situata nella frazione di Lignera, una frazione di Saliceto, è una costruzione di origine romanica in pietra arenaria, con una torre campanaria molto bella. La facciata, a capanna, si presenta suddivisa in tre parti: quella centrale è sopraelevata rispetto ai due corpi laterali, che corrispondono, nell’interno, alle cappelle poste all’entrata. La chiesa fu ampliata nel 1600 e modificata nel tetto. Conserva un ciclo di affreschi di notevole pregio nel presbiterio e nell’abside che risalgono al XV secolo.

Oratorio di Sant’Agostino. Oggi sconsacrato e trasformato in bocciodromo, conserva all’interno affreschi di notevole pregio del XV secolo e un portale barocco del XVII secolo.

Cappella di San Sebastiano. Situata sulla strada che un tempo conduceva a Cengio. È stata costruita in pietra arenaria, tipica della nostra zona, agli inizi del ’500. ed è dedicata al santo protettore contro le malattie infettive, come la peste, il colera, il vaiolo.

Santuario della Madonna della Neve. Si trova a circa 600 metri di altitudine ed è stato costruito nel 1580. Il Santuario prende il nome da una credenza popolare; si dice che nel mese di agosto, quando il grano era maturo, si mise a nevicare e la Madonna apparve nel luogo dove attualmente si trova il Santuario. Presenta un campanile molto particolare rappresentante il triregno o cappello papale, formato da tre corone concentriche: la prima rappresenta la Chiesa Militante (i fedeli), la seconda quella Purgante (le anime del Purgatorio) e la terza la Trionfante (gli eletti).

Castello. Proprietà comunale, conserva un ciclo di affreschi attribuiti a Taddeo di Bartolo.

Chiesa patronale. Monumento Nazionale, facciata in pietra arenaria scolpita con simbologia di notevole valore.

Chiesa di San Martino. Conserva un ciclo di affreschi di notevole pregio.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

sua sinopia nella cappella di S. Rocco in Saliceto, estratto, da “Bollettino della Società di studi Storici,Archeologici ed Artistici della provincia di Cuneo”, dicembre 1959, n. 43. MAZZONE L., Monografia di Saliceto di L. M., Tipografia Ricci, Savona, 1937. PREGLIASCO A., Saliceto: il nostro paese: frammenti di arte e di storia, Omega, Torino, 1999.

Palazzo comunale

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Salmour

Partito di rosso al I° il castello con torre addestrata aperto del campo, al II° il leone d’argento rampante al capo di Savoia (croce d’argento).

Il toponimo deriva da Sarmatorium, dal nome del villaggio fondato dalla tribù dei Sarmati che si erano spinti su questo territorio al seguito di Alarico, re dei Goti, nei primi anni del V secolo.

Epoca di fondazione: V secolo

Data di istituzione del comune: 1608

Abitanti a inizio ‘900: 964

Abitanti: 733

Superficie territoriale: 12,54 kmq

Altitudine s.l.m.: 394 m

Frazioni del comune: Sant’Antonino

Biblioteca comunale: Via Vittorio Emanuele II, 1

La storia

Salmour ha avuto origine dai Sarmati, feroce tribù barbara che, nel 402, battuti da Stilicone a Pollenzo, si rifugiarono sul territorio di difficile accesso compreso tra i fiumi Tanaro e Stura. Come luogo strategico scelsero un picco boscoso che fortificarono e che oggi è denominato “Rocca della Villa”. Si trattava di un tipo di fortezza costituita da una torre quadrata o poligonale molto grande e solida contornata da una strada stretta oltre la quale si trovavano gli alloggiamenti dei guerrieri che, in caso di attacco, potevano agevolmente entrare nella torre per difendersi dagli assalitori.

Il dominio dei Goti su Salmour permase sino al 773; il controllo passò poi al vescovo di Asti e da questi al marchese di Saluzzo che, a sua volta dovette cedere dinanzi alla potenza di Carlo, re di Sicilia. Nel 1343, la regina Giovanna di Napoli, nipote del re Carlo, concesse il feudo di Salmour a Francesco Bolleri, suo siniscalco in Piemonte ed ai suoi successori che, divenuti in seguito feudatari dei Savoia, mantennero il possesso pacifico del territorio per circa due secoli. Nel 1550 la maggior parte del feudo passò per diritto acquisito nelle mani di Antonio Tesauro e da questi al figlio Antonino, governatore della contea di Asti. Ad Antonino subentrò il figlio Alessandro, valente architetto che aggiunse alle terre di Salmour già in suo possesso altre quote di giurisdizione acquistandole da Carlo Antonio Bolleri. Il 24 gennaio 1608 re Carlo Emanuele I di Savoia insignì Salmour del “titolo comitale” dando così la facoltà di nominare i sindaci. Dopo la morte di Emanuele Tesauro, il feudo passò al conte Vittorio Amedeo Gabaleone di Andezzeno, marito di Angelica Tesauro, nipote di Emanuele. I Gabaleone discendevano da un’antica e nobilissima famiglia e mantennero i loro possedimenti in Salmour sino al 1822, anno in cui il conte Roggero vendette le proprietà, compreso il palazzo al conte Audiberti. Dopo ulteriori passaggi di proprietà gli ultimi signori di Salmour furono i Crova di Vaglio; l’ultima discendente ha lasciato in eredità il palazzo al seminario vescovile di Fossano.

Il 9 gennaio 1940 “... il Consiglio Comunale chiede a Sua Maestà il Re Imperatore di cambiare il nome di Salmour con quello di Salmour dei Conti, ricordando l’insigne Ruggero conte Gabaleone...”. Il 29 marzo 1940 in risposta alla richiesta del Consiglio Comunale “... si informa che il Ministro dell’Interno ha definitivamente adottato per questo Comune il nome di Salmore...”. Infine, il 9 giugno 1945 “... ritenuta la necessità di venire incontro all’unanime volontà della popolazione di tutto il Comune, che ritiene sia doveroso e necessario cambiare il nome da Salmore a Salmour...”.

Gli edifici

Ruderi sarmati. Risalgono al 403, anno in cui i sarmati, dopo essere stati sconfitti da Stilicone a Pollenzo, si rifugiarono nella zona ed edificarono una fortezza sul Bricco della villa. I ruderi sono di difficile accesso, ma rappresentano una testimonianza delle antiche origini di Salmour.

Chiesa parrocchiale. Intitolata ai Santi Pietro e Paolo, venne edificata nel 1607 su progetto di Alessandro Tesauro; la costruzione venne ampliata all’inizio del ’900. Palazzo Crova.Venne edificato nel XVII secolo su progetto di Alessandro Tesauro.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BIANCO G., Origine storica di Borgo Sarmatorio detto Sarmore e stipite romano-sarmato de’ fossanesi, Gazzetta del Popolo, Torino,1869.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Vittorio Emanuele II, 53

Cap 12040

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Saluzzo

Troncato di azzurro e d’argento alla lettera gotica S d’oro attraversante, col capo del littorio: di rosso (porpora) al Fascio Littorio d’oro circondato da due rami di quercia e d’alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali. Corona marchionale.

Dall’atto di concessione del 1930.

Le prime attestazioni dello stemma risalgono al XV secolo: nel 1466 compare sui capitelli e sulle mensole del chiostro del convento di San Giovanni, negli stessi anni l’arma fu inoltre dipinta sul soffitto dell’antico palazzo del comune in Salita al Castello. Dal 1860 lo stemma di Saluzzo è insignito della corona marchionale. Verso la fine del XVIII secolo in alcune attestazioni la S dello stemma è sostituita da due delfini ricurvi in senso inverso; il primo a introdurre il mutamento, motivato essenzialmente come vezzo artistico, è stato il celebre tipografo Giambattista Bodoni nella Chronotaxis dei vescovi di Saluzzo, edita a Parma nel 1783: i due delfini combaciano direttamente con le mascelle inferiori nel centro dello scudo, torcendo il corpo l’uno a sinistra e l’altro a destra; quello che campeggia sul campo azzurro è di color argento, l’altro posto sullo scudo argento è invece di colore azzurro. Dal secolo XIX entra in uso negli atti civici lo stemma dei delfini, raffigurati per lo più di colore oro, ma vi è introdotto il pomo, morsicato da entrambi.

Sull’origine del nome Saluzzo sono state avanzate varie ipotesi. Forse il toponimo non è etnico e la località può aver preso il nome ai tempi dell’invasione longobarda da Sáles e Hütten (capanne) da cui il volgare Salusse (plurale è il nome latino Saluciae, Saluciarum). Il professor Giuliano Gasca Queirazza, riferendosi all’illustre linguista Giandomenico Serra, mette in relazione Saluzzo con il termine Sala, nome germanico che indica uno stanziamento di persone. Di qui il termine diminutivo Salucula. Altre ipotesi fanno derivare il termine dal nome latino Sallustius oppure da Aquae salutiarum, riferendosi a una non precisata fonte di acque particolarmente salubri.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1477

Abitanti a inizio ‘900: 16.201

Abitanti: 16.427

Superficie territoriale: 75,38 kmq

Altitudine s.l.m.: 370 m

Frazioni del comune: Cervignasco, Via dei Romani

Biblioteca comunale: Via Volta, 37 Tel. 0175 43559

Museo Civico Casa Cavassa: Via San Giovanni, 5 Tel. e fax 0175 41455 cavassa@comune.saluzzo.cn.it

La storia

L’esistenza di Saluzzo è attestata per la prima volta nel 1028 in un atto in cui è citato un castrum, possedimento del marchese di Torino, Olderico Manfredi, della famiglia degli Arduinici. Tuttavia rinvenimenti archeologici di epoca romana inducono a pensare a un insediamento preesistente.

Documentata fin dall’anno Mille, la curtis Saluzzo è marchesato d’origine aleramico già alla fine del 1100; quattordici marchesi si succedono alla guida del piccolo stato di confine che mantiene, anche grazie ai legami politici e culturali con la vicina Francia, la propria autonomia politica, giungendo perfino a contendere ai Savoia il predominio del Piemonte e la costruzione di uno stato regionale. Il marchesato di Saluzzo raggiunge la massima fortuna nel XV secolo, sotto i successivi governi di Ludovico I e Ludovico II, quando all’espansione economica e ad una crescente prosperità, garantite da un lungo periodo di pace interna ed esterna, corrisponde lo splendore delle arti e delle lettere. Nel 1511 ottiene dal papa Giulio II l’istituzione della diocesi. In quegli anni Saluzzo assume l’aspetto di una piccola capitale con il centro storico disteso a ventaglio sulla collina ed in origine racchiuso da una duplice cerchia di mura; soluzioni urbanistiche di fine ’400 conservatesi pressoché intatte fino ai giorni nostri. Peraltro, già nel secolo successivo, inizia la decadenza: travolto dalla contesa francoimperiale, il piccolo stato è infine annesso al ducato sabaudo con il trattato di Lione del 1601, nella cui storia da allora confluirà.

Nel ’700 si assiste alla ripresa economica e demografica: la città si espande al piano e sotto il Regno di Sardegna è capoluogo di provincia. Durante la parentesi napoleonica (1796-1814) è annessa al regno francese nel Dipartimento della Stura; costituitosi il regno d’Italia, viene nominata capoluogo di circondario e sede di sottoprefettura..

I personaggi

Cesare Arbasia (1547-1607). Pittore di corte di Carlo Emanuele I di Savoia. Fu attivo in Spagna (Cattedrali di Malaga e Cordoba), a Roma, dove fondò l’Accademia di San Luca, e nei domini sabaudi.

Michele Todini (XVII secolo). Costruttore di “meravigliosi meccanismi musicali”, divenne famoso per la galleria armonica, un clavicembalo con i registri del violino e della lira, collegato automaticamente ad altri tre clavicembali minori e ad un organo. Acquistata dalla famiglia Verospi e collocata nel palazzo di famiglia presso la chiesa di Santa Maddalena in Roma, la galleria costituiva, ancora un secolo dopo, la meta di curiosi viaggiatori.

Gioffredo Cappa (1647-1717). Aprì in città un laboratorio di liuteria, fu il più importante liutaio piemontese dei secoli XVII e XVIII: lo stile dei suoi lavori era così simile ai modelli degli Amati, tanto da rendere spesso problematica l’attribuzione. Apprezzate tra gli altri da Pugnani, Viotti e Paganini, le sue opere servirono egregiamente alla nascente scuola violinista piemontese e ancor oggi sono molto ricercate. Giuseppe Angelo dei conti di Saluzzo (1734-1810). Fisico e chimico, fondò a Torino l’Accademia delle Scienze e ne fu il primo presidente.

Silvio Saverio Balbis (1737-1796). Di famiglia saluzzese, fu apprezzato autore di poesie e tra i primi a scrivere in dialetto piemontese. Guida all’ambiente culturale saluzzese dell’epoca, la sua casa era frequentata da Onorato Pellico, padre di Silvio, di cui Balbis fu padrino.

Giovanni Battista Bodoni (1740 -1813). Si formò nell’arte tipografica nell’officina paterna saluzzese. Diresse la Stamperia Ducale di Parma nel 1768, disegnò e incise caratteri tipografici di estrema eleganza in tutti gli alfabeti conosciuti, pubblicò sontuose edizioni, ancor oggi riconosciute quali esempio di stile. Ha lasciato alla città natale una preziosa e importante collezione di 250 opere, conservate presso la Biblioteca Civica.

Delfino Muletti (1755-1808). Di professione avvocato, ordinò l’archivio della città studiando e pubblicandone i documenti nelle Memorie storiche e diplomatiche appartenenti alla città e ai Marchesi di Saluzzo, minuziosa storia della città in dieci volumi, dalle origini all’inizio dell’800.

Diodata Saluzzo Roero (1774-1840). Figlia del conte Giuseppe Angelo Saluzzo, svolse un’intensa attività letteraria; anticipatrice del romanticismo, apprezzata da Monti e dall’Alfieri, intrattenne rapporti epistolari con Madame di Staël, Monti, Bettinelli, Parini, Manzoni. Godette del consenso di Santorre di Santarosa, Ludovico di Breme, Foscolo, Byron, Lamartine.

Goffredo Casalis (1781-1856). Laureato in lettere, sacerdote, in giovinezza fu apprezzato autore di versi. Si dedicò poi a studi di filologia e di storia, che fruttarono in trent’anni di costante lavoro il monumentale Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna in 28 volumi (Torino, 1848).

Silvio Pellico (1789-1854). Patriota e scrittore, in gioventù fu autore teatrale di grande successo (Francesca da Rimini, 1815). Carbonaro e redattore de Il conciliatore, storico giornale antiasburgico, fu incarcerato nella fortezza dello Spielberg. Raggiunse fama mondiale con Le mie prigioni (1832), pubblicato dopo la liberazione, toccante testimonianza dell’esperienza spirituale e politica del primo Risorgimento.

Carlo Alberto Dalla Chiesa (1920-1982). Fece la prima esperienza bellica come sottotenente di fanteria in Montenegro, e nel ’42 passò nell’Arma dei carabinieri partecipando alla guerra di liberazione, alla cui conclusione fu decorato con medaglia d’argento al valor militare e con due croci al merito. Nel 1978 gli fu affidato l’incarico di coordinare le forze di polizia impegnate nella lotta contro il terrorismo; l’anno successivo fu promosso generale di divisione nella I divisione carabinieri “Pastrengo” di Milano; nel 1981 fu nominato vice comandante generale dell’Arma. Pochi mesi dopo gli fu affidata dal governo la prefettura di Palermo per arginare la recrudescenza della mafia, che il 3 settembre 1982 lo uccise all’uscita dalla prefettura.

Magda Olivero (1910 - vivente). Sin dall’infanzia dimostra indubbie qualità artistiche e studia pianoforte, armonia, contrappunto e canto; debutta al Teatro Vittorio Emanuele di Torino nel 1933 nel ruolo di Lauretta nell’opera “Gianni Schicchi” di Puccini. Giunge ben presto nei maggiori teatri italiani con le opere del più acclamato repertorio operistico, eccellendo in “Traviata” e “Adriana Lecouvreur”, l’opera più “sua”, a giudizio dello stesso autore, Francesco Cilea. All’estero calca i più importanti palcoscenici, accolta sempre con entusiasmo, particolarmente negli Stati Uniti.

Gli edifici

Castello inferiore dei marchesi, detto “la Castiglia”. Costruito nel 1270 dal marchese Tommaso I al vertice del Borgo superiore, fu radicalmente ristrutturato nel 1492 da Ludovico II che, per l’arrivo della seconda moglie, Margherita di Foix, ne rinnovò splendidamente l’arredamento e le decorazioni e aggiunse il giardino ed il torrione rotondo. Ridotto a romantica rovina dopo la fine del marchesato, fu adibito a carcere agli inizi del 1800 con lavori di ristrutturazione che lo modificarono ampiamente. Rimasto casa di detenzione fino al 1992, attualmente è in corso un attento restauro per restituire il monumento alla fruizione pubblica.

Salita al castello. L’antica “platea”, centro della vita sociale ed economica del marchesato, la via che conduce alla “Castiglia” è definita da eleganti palazzi nobiliari (sec. XV), scanditi da loggiati, portici, affreschi a grisaille e decorazioni in cotto, in un continuum armonioso che comprende l’antica Zecca, la casa bassa dei marchesi, il palazzo delle Arti liberali, l’antico comune.

Torre Civica. Edificata nel 1462 quale simbolo della comunità cittadina, fu sopraelevata nella seconda metà del 1500 con la cuspide poligonale sormontata dalla guglia con lo stemma di Saluzzo, la banderuola e un’aquila. All’interno era la campana che scandiva le ore della vita cittadina. Con i suoi 48 metri di altezza la loggetta è un eccezionale punto panoramico sulla città, la pianura e la cerchia del Monviso.

Convento di San Giovanni. La chiesa riferibile al XII e XVI secolo, racchiude dietro la spoglia facciata (restaurata nel 1929) veri tesori d’arte nelle tre splendide navate culminanti nell’abside con la cappella sepolcrale dei Marchesi, capolavoro del gotico fiammeggiante (seconda metà sec. XV). Nell’annesso convento, sovrastato dal campanile (1366) con al sommo il gallo segnatempo filofrancese, dal chiostro quadrato (1466) si accede al refettorio, in cui è collocato il grande affresco cinquecentesco della Crocifissione, e alla sala capitolare, dove si trova la cappella funebre dei Cavassa, eretta intorno al 1510.

Casa Cavassa. Oggi Museo civico, fu signorile dimora di Galeazzo e Francesco dei Cavassa, nobile famiglia originaria di Carmagnola, entrambi vicari generali dei Marchesi. Restaurata a fine ’800 da Emanuele Tapparelli d’Azeglio e da lui donata alla città, presenta una sequenza di sale con soffitti lignei dipinti, pareti decorate e arredi in stile e d’epoca, affreschi e quadri; tra le opere d’arte si segnala la pala d’altare della Madonna della Misericordia, capolavoro del pittore fiammingo Hans Clemer (1499).

Cattedrale di Maria Assunta. Eretta tra il 1491 e il 1511 sull’antica Pieve di Santa Maria fuori le mura, per ospitare il seggio vescovile. L’edificio, con paramento in mattoni a vista, ha una struttura poderosa ed è articolato in tre navate di 81 metri di lunghezza coperte da volte a crociera; l’altezza della navata centrale è di 21 metri. Tra le opere custodite si segnalano il Crocefisso ligneo del XIV secolo; l’altare maggiore barocco, opera del luganese Plura risalente al XVIII secolo; il gruppo in terracotta della Deposizione (fine XVI secolo). La cappella laterale del Santissimo ospita infine il quattrocentesco polittico di Hans Clemer.

Casa Pellico. Posta nella scenografica piazzetta dei Mondagli, uno degli angoli più suggestivi del centro storico di Saluzzo, è un edificio di origine medioevale. Quattro archi ogivali, decorati ad affresco, ne costituiscono la struttura portante; una sopraelevazione cinquecentesca aggiunse le loggette all’ultimo piano, ora murate, mentre data agli inizi dell’Ottocento la loggia chiusa e terrazzata al piano della piazzetta, su cui si affaccia il salone neoclassico elegantemente e interamente decorato. Nel piccolo appartamento del primo piano, lo scrittore e patriota Silvio Pellico nacque il 25 giugno 1789 e trascorse i primi anni d’infanzia, serbando però per tutta la vita un ricordo affettuoso e grato della città natale, luogo letterario della memoria felice e degli affetti.

Cenni bibliografici

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TALLONE A., Regesto dei Marchesi di Saluzzo, Pinerolo, 1911.

Theatrum Statuum Regiae Celsitudini Sabaudiae Ducis Pedemontii Principia, Cypri Segis, Amsterdam, 1829-1833.

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Palazzo comunale

Via Macallè, 9

Cap 12037

Tel. 0175 211311

Fax 0175 211328

www.comune.saluzzo.cn.it

info@comune.saluzzo.cn.it

Sambuco

Troncato nel primo di rosso al fertilizio d’argento, murato di nero, merlato alla guelfa di cinque pezzi, fondato su un monte al naturale; nel secondo di verde alla strada romana lastricata d’argento attraversante in banda. Ornamenti esteriori da Comune.

Riguardo al toponimo vi sono alcune ipotesi: secondo alcuni studiosi potrebbe derivare dal latino Sambucetum Venadiorum, secondo altri indicherebbe semplicemente la presenza dell’arbusto omonimo sul territorio; con maggiore probabilità si collega al nome “stambecco- becco” con riferimento al termine di origine celtica Jambucn.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XIII-XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 579

Abitanti: 84

Superficie territoriale: 47,47 kmq

Altitudine s.l.m.: 1185 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Musei - Centro di documentazione Valle Stura: Via Umberto I, 50/a Tel. 0171 96690

La storia

Sambuco, piccolo centro dell’alta montagna cuneese, di probabile origine celtica, è disposto in numerose borgate distribuite a più livelli sui ripidi pendii del monte Bersaio. In particolare, le borgate Moriglione, Serre e Chiardoletta sono disposte a corona attorno al paese e conservano numerosi segni di tradizione religiosa, dalle cappelle agli ex voto. È un paese di lingua occitana, di tradizioni e di storia antichissime. Il nome di Sambuco compare per la prima volta in un documento scritto del 1165 in cui è annoverato tra le ville possedute dai Procardi e Berardi, signori di Vinadio.

Le sue vicende storiche seguirono quelle degli altri centri della Valle Stura, in particolare di Vinadio. Fu dominio dei Marchesi di Saluzzo a partire dal XII secolo, poi del Comune di Cuneo fino al 1259 quando Carlo d’Angiò occuperà tutta la valle. Annesso alla Provenza con tutti i comuni dell’alta Valle da Carlo II d’Angiò nel 1308, verrà concesso in feudo dalla regina Giovanna d’Angiò a Francesco Bolleris nel 1376. Nel 1388 Amedeo VII di Savoia occupò tutta la Valle Stura da Aisone ad Argentera. Da questo momento anche Sambuco passò sotto il dominio dello Stato Sabaudo.

Di antica origine e di passati splendori, come ricorda un quadro del Boetto conservato nel Museo civico di Cuneo è la Baja, festa popolare in costume che si festeggia tuttora, dopo cinquant’anni di interruzione, ogni anno il 28 agosto, ricorrenza della festa patronale di San Giuliano. La tradizione delle feste dei folli e degli innocenti della vicina Francia e quella delle gaie compagnie dei giovani e le società dei folli in Piemonte si perde nella notte dei tempi; evocavano feste e riti antichissimi che risalivano al mondo pagano di origine preromana; nel Medioevo risentirono della decisiva influenza del Cristianesimo che ne ha limitato le sfrenatezze, modificandone in molti casi la stessa ragione d’essere. Fra le tante Badie del Piemonte un posto tutto particolare merita quella di Sambuco per il suo carattere distintivo di pattuglia disposta per assicurare l’ordine pubblico e soprattutto per concorrere alla riuscita della celebrazione in onore di San Giuliano. La Baja dal Sambuc, documentata a partire dal 1718, è composta da un gruppo escusivamente maschile organizzato secondo una precisa gerarchia. Le figure principali sono tre: l’abà, il tenente abà e il portainsegne o alfiere. Il primo è il comandante della badia, il secondo è il suo diretto aiutante, mentre il terzo ha l’incarico di portare la bandiera dell’organizzazione; al seguito vengono altri sei graduati: due tesorieri, due sergenti, due caporali, seguiti a loro volta da un numero variabile di soldati semplici che, a seconda delle occasioni potevano portare il totale della compagnia dai tredici ai diciannove componenti.

Dato il vasto territorio e l’assenza di industrie e simili l’attività principale nel comune di Sambuco è l’agricoltura, in special modo l’allevamento di bovini e suini. Di particolare pregio è l’agnello sambucano, riconosciuto come presidio di Slow Food.

Un ruolo importante lo riveste anche il turismo favorito dal patrimonio naturalisticoambientale e dal buon numero di strutture alberghiere nel paese. Negli alti pascoli della Picconiera e del Vallonetto, della Bandia e della Ciaffrea ci sono ancora costruzioni in pietra con volta a botte ricoperte interamente di terra, chiamate “las trunas”, alle quali spesso veniva sovrapposta una grangia adibita a stalla e fienile e che era usata come abitazione stagionale dai contadini-pastori di un tempo.

I personaggi

Francesco Giuseppe Meiranesio (1728- 1793). Teologo e storico di fama, scrisse l’opera Pedemontium sacrum; svolse per ben venticinque anni la sua attività pastorale a Sambuco; è ricordato da una lapide posta sul municipio nel 1888.

Giovanni Bonetto (1705-1744). Eroico difensore della comunità sambucana fu gettato dai gallo-ispani dalla torre campanaria di San Bartolomeo il 22 settembre 1744.

Gli edifici

Torre Campanaria di San Bartolomeo. In borgata Clauzio, è quanto resta della primitiva chiesa parrocchiale del 1448 che andò distrutta durante la rivoluzione francese. Il campanile, risalente alla prima metà del ’500, è a cinque piani con cuspide piramidale.

Chiesa della Madonna del Roccasso. Così denominata per la sua ardita posizione su uno sperone di roccia, l’edificio è documentato dal 1430. Ampliata tra il 1728-1731, svolge le funzioni di chiesa parrocchiale.

Chiesa di San Giuliano. L’edificio dedicato al santo patrono e situato all’interno del cimitero, è documentato dal 1386, ma in realtà si presume che sia di origine romanica. La sua caratteristica è data dalle monofore in pietra tufacea. Consacrata come chiesa parrocchiale nel 1502, svolge tale funzione da 500 anni.

Musei - Centro di documentazione Valle Stura. Il Centro è una struttura creata dalla Comunità Montana allo scopo di coordinare lavori di ricerca e raccogliere documentazione, sviluppare ricerca, collaborare alla tutela e organizzare iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Valle. Il centro offre la possibilità di visitare mostre temporanee e la mostra permanente “Le Abbadie della Valle Stura” che raccoglie documenti fotografici, costumi e oggetti legati alle antiche tradizioni.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

ALBERA D., MARTINI S., La Baia di Sambuco: continuità, rotture e metamorfosi (XVIII-XXI secolo), Primalpe, Cuneo, 2001.

CAMILLA P., ROSSO B., Il grande solco: la Stura di Demonte, Martini, Borgo San Dalmazzo, 1992.

CERUTTI M. J., “Vorremmo essere due rondini per poter volare costi...”. Famiglie sambucesi emigrate in Argentina, Primalpe, Cuneo, 1992.

CONTI C., CORDERO M., Vestire la tradizione: bambole etnografiche lenci del Museo civico di Cuneo, Rotary club, Cuneo, 1986.

Palazzo comunale

Via Umberto I, 46

Cap 12010

Tel. e fax 0171 96633

comune.sambuco@libero.it

Sampeyre

D’argento, la croce di rosso, accostata nel I e nel IV cantone da un’aquila al naturale dal volo chiuso rivoltata e nel II e nel III dalle lettere, in nero, S. P. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome del paese equivale a quello di San Pietro, che nel linguaggio della popolazione era detto di San Peyre di qui il nome Sampeyre.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 5767

Abitanti: 1103

Superficie territoriale: 98,89 kmq

Altitudine s.l.m.: 1000 m

Frazioni del comune: Becetto, Dragoniere, Rore, Villar

Biblioteca comunale: cVia Roma, 27

Museo Storico Etnografico: Via Roma, 25 Tel. 0171 970022 sampeyre.museoetnografico@cnnet.it www.etnomuseosampeyre.it

La storia

Non si hanno documenti sicuri per stabilire in quale periodo si formarono i primi insediamenti; alcune tracce più o meno evidenti sono riferibili all’epoca romana, la comunità si sviluppò nell’alto Medioevo, come confermato dai primi documenti che cominciano ad apparire verso il Mille. Le vicende storiche del paese sono legate a quelle della media Valle Varaita che, a partire dall’anno Mille, fu prima possedimento dei vescovi di Torino in seguito ad una donazione dell’imperatore Ottone III, poi, a partire dal XIV secolo, dei marchesi di Saluzzo.

Una storia diversa da quella dell’alta valle, La Castellata, che fino al trattato di Utrecht del 1713 fu per lunghi periodi sotto il dominio della Francia. Il duca di Savoia Carlo Emanuele vi fece costruire una rocca con l’intento di poter fermare i francesi, che volevano discendere in Piemonte, ma, in seguito acconsentì a farla demolire non avendola trovata adatta a questo scopo. La frazione Villar, che si snoda lungo la strada che porta a Casteldelfino, era munita di un castello e di numerose trincee, che servivano anticamente a chiudere il passo della valle, ma venne in gran parte incendiata e rovinata nel 1628 e, precisamente il 7 agosto, quando le truppe di Carlo Emanuele di Savoia e del figlio Vittorio si scontrarono e sconfissero un corpo di ben 14.000 francesi. Echi di un’epoca oscura, in cui Sampeyre e la Valle subirono le aggressioni delle orde saracene che permangono nel rituale dei festeggiamenti della Baìo, antichissima festa sampeyrese che, nell’anno 1977 avrebbe celebrato l’edizione del Millennio. Il capoluogo conserva ancora, nella sua parte più antica, i segni artistici e storici di un glorioso passato.

Il comune si sviluppa su un territorio montano che ha nel Monte Nebin (2.510 m) e nelle “Lobbie” del Viso (3.015 m) le due cime principali rispettivamente sugli spartiacque con la Valle Maira e con la Valle Po. Per secoli Sampeyre ha basato la propria economia su un’agricoltura di montagna relativamente florida dove ampie zone del territorio erano adibite alla coltura di cereali come orzo, segale ed avena che servivano al consumo locale e le cui eccedenze erano destinate alla vendita nelle fiere e nei mercati. Importanti quantità d’orzo venivano trasportate in pianura per rifornire la nascente industria per la produzione della birra. Le grandi estensioni di boschi sia in passato che tuttora riforniscono di ottimo legname da costruzione finalizzato al tipico artigianato locale e alla fabbricazione e decorazione di arredi. Numerosi sono i pascoli per l’alimento e l’allevamento di bestiame.

I personaggi

Tommaso Genzana (1783-1826). Medico e botanico, insegnò presso l’Università di Sassari.

Giuseppe Galliano (1888-1980). Conosciuto come Juzep Da’Rous, suonatore di violino, strumento tradizionale e fondamentale della musica della Valle Varaita, di musica popolare delle valli provenzali d’Italia occupa un posto importante sia per il numero di danze e musiche conosciute, sia per essere stato il più importante degli ultimi violinisti documentati. Egli aveva una forte consapevolezza del valore delle musiche e della loro tradizione, perché era un uomo di carattere che non si lasciò mai condizionare dagli altri, né quindi dalle mode del momento. Su di lui è stato scritto un libro edito da “Soulestrelh” di Gianpiero Boschero e Maurizio Padovan.

Maddalena Giovenale (1832-1859). Madaleno Juvenal fu badante del poeta Frederì Mistral, premio Nobel per la letteratura 1904, ispiratrice del poema capolavoro dell’autore “Mireio” (Mirella).

Gli edifici

Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Imponente chiesa del periodo romanico, trasformata, in epoca gotica e, successivamente, in epoca recente. In facciata si ammira uno dei più imponenti portali romanici del saluzzese, ornato di un fregio a motivi vegetali ed a elementi antropomorfi caratteristici di questa zona alpina (teste umane mozze). La chiesa conserva uno dei più interessanti ed importanti documenti relativi all’arte dei pittori Tommaso e Matteo Biazaci, sulla parete perimetrale destra, all’altezza della terza campata d’archi a partire dall’abside. L’opera è databile al decennio 1460- 1470, ossia al periodo che precedette il trasferimento dei due pittori in Liguria. Interessante il fonte battesimale ottagonale in marmo bianco degli Zabreri datato 1482.

Chiesa parrocchiale del Villar. Possiede due splendidi portali romanici in pietra verde di Brossasco. Il maggiore si apre sul fianco ed è svasato con tre ghiere, quello minore è meno massiccio ma di disegno e linea molto interessanti. La chiesa, già citata nel 1336, è ad unica navata. I fasci di colonne in pietra sono simili a quelli della parrocchiale. Il campanile è rimaneggiato ma la struttura è di epoca gotica.

Santuario Nostra Signora del Becetto. Costruito nel 1201, già dai primi tempi acquistò grande fama e devozione presso le popolazioni della valle e della pianura. Dell’antica costruzione non è rimasto nulla: la navata è stata rinnovata a metà ’500, l’abside e il campanile sono settecenteschi.

Casa Clary. L’ edificio si trova in via Roma ed è una pregevole costruzione dell’architettura civile medievale del luogo; l’interesse maggiore è rivestito dalle bifore ornate con decorazioni geometriche e con capitelli con teste umane.

Casa Savio. L’ edificio, oggi sede del museo storico etnografico, venne costruito nel 1654 e si trova sulla strada principale del paese; è di dimensioni imponenti e fu fatto costruire come residenza di famiglia da un ramo cadetto dei Savio di Saluzzo che nel 1600 avevano in Sampeyre possedimenti terrieri ed interessi politici ed economici. Sulla facciata è presente un affresco, si presume di origine secentesca, raffigurante la Santa Sindone.

Cenni bibliografici

AA.VV., Baio| Baio|: storia, tradizione e realtà della Baio di San Peyre, Ousitanio vivo, Limone Piemonte, 1987.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I. Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

RICCHIARDI G., La chiesa parrocchiale di Sampeyre storia, arte, fede, LCL, Busca, 1986.

PRANDO E., Baio: l’antico carnevale del Piemonte occitano, Araba Fenice, Boves, 2006.

Palazzo comunale

Piazza della Vittoria, 52

Cap 12020

Tel. 0175 977148

Fax 0175 977824

info@comune.sampeyre.cn.it

www.comune.sampeyre.cn.it

San Benedetto Belbo

Controcotissato d’azzurro e d’argento di 10 pezzi. Ornamenti esteriori da Comune.

Si trova impresso sulla Porta Sottana delle antiche mura e risulta essere lo stemma di Marchesi Del Carretto per tanti anni Signori di San Benedetto a partire dal 1197. Il Comune non è in possesso di atto di concessione dello stemma, in quanto lo stesso non è stato ancora riconosciuto.

Il nome del paese ricorda il Santo fondatore dell’ordine dei Benedettini che per primi colonizzarono il suo territorio.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: 1258

Abitanti a inizio ‘900: 468

Abitanti: 189

Superficie territoriale: 4,94 kmq

Altitudine s.l.m.: 636 m

Frazioni del comune: Monastero

Biblioteca comunale “Beppe Fenoglio”: c/o Palazzo comunale biblioteca@comune.sanbenedettobelbo.cn.it

La storia

Le prime notizie storiche riguardanti San Benedetto risalgono al 1033, anno in cui il marchese Adalberto II di Liguria donò al monastero benedettino di Santa Maria di Castiglione (Parma) un cospicuo numero di territori nelle Langhe. I monaci benedettini giunsero in Valle Belbo intorno al 1035 e presero possesso dei loro beni; iniziarono quindi la costruzione del monastero attorno al quale fiorì gradualmente un vero e proprio nucleo abitativo. Il paese passò poi nel 1197 al marchese del Monferrato Bonifacio I, che, nello stesso anno, lo cedette al marchese di Saluzzo. Per molto tempo San Benedetto e i territori circostanti rimasero di pertinenza della famiglia dei marchesi Del Carretto originari di Finale Ligure. Nel 1258 San Benedetto divenne comune: era retto da tre consoli e con questa istituzione la comunità potè godere di una relativa libertà, sia nei confronti del marchese, che dei monaci. Nel 1491 i Benedettini lasciarono il Priorato di San Benedetto e vennero sostituiti dagli Olivetani di Finale Ligure. Nel 1631 la comunità fu colpita da un’epidemia di peste bubbonica, questa calamità fece registrare numerose vittime fra la popolazione. Devastazioni e saccheggi imperversarono per molto tempo in seguito alle guerre tra Savoia, spagnoli e francesi e proprio in quel periodo venne distrutto il castello di San Benedetto, sulle cui rovine, nel 1649, si iniziò a costruire l’attuale chiesa parrocchiale. Nel 1653 Papa Innocenzo X stabilì nuove severe regole di vita per i monaci, imponendo loro la clausura, i padri olivetani si ritirarono allora dal governo della parrocchia che passò nelle mani di un parroco.

Nel 1753 i Savoia riuscirono ad ottenere il dominio definitivo delle Langhe. Seguì un periodo di relativa tranquillità fino all’arrivo delle truppe napoleoniche che giunsero a San Benedetto Belbo il 20 aprile 1796. Con l’unificazione dell’Italia (1861) le Langhe conobbero un periodo di rinascita; a San Benedetto, in particolare dal 1879 al 1883, si costruì la strada provinciale che unisce il paese ai comuni di Niella, Bossolasco e Murazzano, secondo il tracciato ancora oggi percorribile. La prima metà del secolo XX fu segnata dagli eventi bellici di portata mondiale. In particolare il paese fu colpito da un incendio appiccato nel novembre del 1944 dalle truppe tedesche, quale atto di rappresaglia in seguito all’uccisione di un colonnello tedesco da parte dei partigiani. Per quasi vent’anni (1928-1946), durante il periodo fascista, San Benedetto perse l’autonomia di comune e venne ridotto a frazione di Niella Belbo. Riconquistò poi la propria autonomia comunale in epoca repubblicana.

San Benedetto Belbo fu per lo scrittore Beppe Fenoglio allo stesso tempo paese amato e luogo d’ispirazione feconda. Da qui parte e qui ritorna Agostino il protagonista del romanzo La Malora, qui sono ambientati alcuni dei racconti di Langa più intensi e significativi come Un giorno di fuoco o Pioggia e la sposa, oltre al racconto a sfondo resistenziale Nella valle di San Benedetto. Un itinerario letterario ripercorre nelle vie e nelle piazze il rapporto tra lo scrittore e il paese. Recentemente il Comune ha dedicato alla memoria dello scrittore la parte della piazza pubblica attorno agli ippocastani sotto i quali amava sostare e prendere ispirazione.

I personaggi

Giuseppe e Luigi Cora (XIX secolo). Fondatori dell’azienda produttrice dell’Amaro Cora. Nati a San Benedetto Belbo, in località oggi definita Case Cora, emigrarono in America. Rientrati in Italia, si stabilirono a Boglietto di Costigliole d’Asti, ove fondarono il liquorificio Cora, produttore dell’amaro omonimo. A San Benedetto finanziarono la costruzione del fabbricato adibito per circa ottant’anni a scuole elementari ed oggi a casa vacanze.

Carlo Prandi (1870-1961). Sacerdote salesiano, maestro elementare per quarant’anni, scrisse opere varie tra cui i Canti delle Langhe, opera in versi su ottanta comuni, che gli meritò il titolo di “Cantore delle Langhe” e una monografia su San Benedetto Belbo.

Gli edifici

Chiesa della Madonna della Neve. Risalente al diciassettesimo secolo, venne costruita sulle rovine del vecchio castello.

Porta sottana. È l’unico tratto rimasto delle antiche mura risalenti al XIII secolo.

Casa canonica. Venne costruita nel XIV secolo dai monaci benedettini, per secoli venne adibita ad abitazione del parroco; dalla ristrutturazione operata in questi ultimi anni, si sono ricavati otto alloggi dati in gestione all’Agenzia territoriale della casa.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CORSINI A., San Benedetto si racconta, Comune di San Benedetto Belbo, 1996.

PIO G.B., Cronistoria dei comuni dell’antico mandamento di Bossolasco con cenni sulle Langhe, Società tipografica Albese, Alba, 1920.

PRANDI C., San Benedetto Belbo: monografia, Tipografia editrice Arese, Fossano, 1929.

RIVELLA E., Camminando con Fenoglio: itinerario letterario per le vie e le strade di San Benedetto Belbo, Comune di San Benedetto Belbo, 2006.

Palazzo comunale

Via Fratelli Cora, 1

Cap 12050

Tel. e fax 0173 796177

ufficio@comune.sanbenedettobelbo.cn.it

www.comune.sanbenedettobelbo.cn.it

San Damiano Macra

D’azzurro alla banda di rosso caricata di 5 stelle d’oro a 5 punte, ordinate.

È inciso nella fontana rinascimentale del 1507 che si trova in via A. Beltricco. È lo stemma della famiglia nobile dei Berardi, signori di Cartignano (1292-1675).

Si presume che il toponimo sia dovuto in parte al fatto che la parrocchia è intitolata ai Santi Cosma e Damiano, per quanto riguarda Macra al fatto che la Valle Maira è comunemente denominata anche Valle Macra.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3795

Abitanti: 464

Superficie territoriale: 54 kmq

Altitudine s.l.m.: 735 m

Frazioni del comune: Lottulo, Paglieres, Pagliero

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

San Damiano è situato nella parte bassa della Val Maira e comprende il territorio degli ex comuni di Pagliero, Lottulo e Paglieres. Pur essendo di origine romana come testimonia una lapide conservata nella cappella cimiteriale della frazione Pagliero risalente al I secolo d.C., il primo documento scritto che nomina San Damiano, Pagliero e Paglieres è del 28 maggio 1028, quando il marchese di Torino, Olderico Manfredi e la moglie Berta fondarono il monastero femminile di Caramagna e gli assegnarono in dote le decime dei fondi da essi posseduti in Valle Maira, tra cui San Damiano, Pagliero e Paglieres. Dal 1135 il territorio fece parte dei possedimenti dei signori di Busca, i quali cedettero poi la Valle Maira al marchese di Saluzzo, Tommaso, nel 1209. San Damiano, Pagliero, Paglieres e Lottulo fecero parte del marchesato di Saluzzo fino al 1548, quando l’intero marchesato, dopo molte vicissitudini, passò alla Francia. Il periodo del marchesato fu per il paese un periodo positivo con una forma di autogoverno e di libertà di gestione che i marchesi di Saluzzo concedevano in cambio della fedeltà. Al 1441 e al 1453, infatti, risale il riconoscimento degli statuti comunali di Lottulo, Paglieres, San Damiano e Pagliero; tutta la Valle era governata da un podestà scelto dal marchese di Saluzzo tra una rosa di tre nomi proposti dall’assemblea dei comuni della Valle che si riuniva ogni anno all’inizio di settembre in Dronero. In questo periodo il paese gode di una relativa fama grazie alle splendide realizzazioni artistiche dei fratelli Zabreri, originari di Pagliero: abilissimi scalpellini e scultori, realizzavano splendidi portali, fonti battesimali, acquasantiere, capitelli, colonne e croci rogazionali in pietra che si possono ancora oggi ammirare in moltissimi palazzi e chiese del cuneese.

Nel 1511 venne istituita la diocesi di Saluzzo, da questa vennero esclusi San Damiano e Pagliero che appartenevano invece al monastero di Villar San Costanzo, fondato nel 712 dal re longobardo Ariperto II. Il paese verrà poi incluso nella diocesi di Saluzzo solo nel 1803, anno della chiusura definitiva del monastero, durante l’occupazione francese. Nel 1552 San Damiano, Pagliero e Lottulo subirono un primo saccheggio, conseguenza della guerra tra Francia e Austria. Dopo la vittoria della Francia, i comuni del marchesato vennero sottomessi e persero le antiche libertà. Nel 1588 il duca di Piemonte, Carlo Emanuele I invase il marchesato, anche con lo scopo di contrastare la diffusione del calvinismo, ben radicato a San Damiano e in altri centri della Valle, scatenando il conflitto con la Francia. Lo scontro avvenne nel 1593, a Cartignano, San Damiano e Lottulo, che subirono saccheggi e devastazioni da parte delle truppe vincitrici favorevoli ai Savoia. Gli episodi bellici, le distruzioni e le angherie a danno della popolazione continuarono fino al 2 marzo del 1601 quando, per effetto del trattato di Lione del 17 gennaio, il marchesato di Saluzzo e quindi anche il territorio di San Damiano passò definitivamente al Piemonte, di cui seguiranno da allora in poi le sorti. San Damiano, Pagliero, Paglieres e Lottulo vennero infeudati a signori fedeli ai Savoia, perdendo tutte le antiche libertà; i calvinisti vennero banditi o costretti all’abiura. A causa delle rappresaglie attuate dai Savoia contro gli eretici e della peste, la popolazione fu decimata, così il 27 marzo del 1716 il comune di Pagliero venne soppresso e fu unito a San Damiano Macra.

Nel Novecento vi fu la riunificazione del territorio con l’accorpamento, avvenuto con il Regio Decreto del 29/11/1928, dei comuni di Paglieres e Lottulo con San Damiano Macra, ma anche il ritorno della guerra sul territorio comunale, con la prima, ma soprattutto con la seconda guerra mondiale, a causa dell’occupazione nazifascista, contrastata dalla resistenza partigiana. Il culmine si verificò il 30 luglio 1944, giorno del rogo di San Damiano e di molte borgate (tra cui Podio e Lottano), con impiccagioni, fucilazioni e deportazioni. Questi fatti in concomitanza con la massiccia emigrazione della popolazione verificatasi nella seconda metà del XX secolo, hanno determinato una grave crisi demografica ed economica, anche se oggi ci sono segnali di ripresa economica, con la nascita di aziende agricole e piccole realtà industriali, come lo stabilimento di imbottigliamento dell’acqua Coralba.

I personaggi

Fratelli Zabreri (XV secolo). Maestri scalpellini, le loro opere maggiori sono il portale della chiesa di San Fancesco a Cuneo e delle chiese parrocchiali di Dronero e San Damiano Macra. Disseminarono la Val Varaita e il cuneese a partire dalla metà del ’400 di opere quali acquasantiere, fontane e i fonti battesimali. È in fase di realizzazione in paese un museo dedicato a questi scultori della pietra.

Luigi Allemandi (1903-1978). Calciatore, campione del mondo di calcio con la nazionale italiana nel 1934.

Giacomo Soleri (1910-1953). Filosofo, originario di Pagliero, fondatore e preside dell’Istituto magistrale di Saluzzo.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano. Eretta nel Quattrocento, è stata rimaneggiata più volte nel corso dei secoli. Della struttura originaria resta, anche se è stato rimontato, solo il portale scolpito dai fratelli Zabreri.

Case. Sono rimaste poche tracce del passato artistico di questa città, sia per l’incendio appiccato dai nazisti nel 1944, sia per l’edilizia moderna, che non ha salvaguardato il patrimonio delle costruzioni medievali. Tuttavia esistono ancora alcune facciate a vela bifore (come nella facciata della dimora dei Casana nella stretta via principale) e nei vecchi palazzi.

Fontana rinascimentale. In pietra, a forma ottagonale, conserva lo stemma della famiglia Berardi e la data di esecuzione: 1507.

Chiesa di Sant’Antonio. Nell’antica Parrocchiale della frazione di Pagliero, posta sopra il cimitero, si conservano, nella cappella a sinistra dell’altare, due colonne con bei capitelli figurati scolpiti dai fratelli Zabreri, originari della frazione.

Garp. Nella borgata Fracchie si incontra questo interessante fenomeno geologico. Si tratta di doline con un diametro di diversi metri e di uguale profondità, la cui distanza è pari alla loro circonferenza. La leggenda racconta di un uomo simile al diavolo che fu scaraventato giù dalla roccia Laccio e, cadendo in piedi, formò i Garp.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CORDERO M., CHEGAI M., Valle Maira, guida ai luoghi della storia, alla gente di una vallata alpina, L’Arciere, Cuneo, 1996.

GARNERO S., La memorio de la Val Mairo Vol. I e II, Maira Editore, Centre prouvencal Coumboscuro, 1998-1999.

GARNERO S., La Valle Maira a ferro e fuoco. Testimonianze sugli anni 1940-1945 a San Damiano e Cartignano, Ousitanio Vivo, Cuneo, 1994.

GARNERO S., MASSIMO L., OGGERO D., Paie, Paiere, Lotou, San Damian En Val Mairo. Storia e civiltà di quattro comunità provenzali alpine, Il Maira editore, Centre prouvencal Coumboscuro, 1996.

GIOLITTI G., Memorie della mia vita, Treves, Milano, 1922.

MANUEL DI SAN GIOVANNI G., Memorie storiche di Dronero e Valle Maira, Tipografia subalpina di Marino e Gantin, Torino, 1868.

PASCAL A., La Riforma protestante nelle terre dell’abazia dei SS. Vittore e Costanzo, B.S., Anno XXII, 1930.

SASIA B., ROVERA C., Brevi memorie storiche sul vallone di Pagliero, Tipografia Cooperativa, Cuneo, 1931.

Palazzo comunale

Via Roma, 2/d

Cap 12029

Tel. 0171 900203

Fax 0171 900935

san.damiano.macra@ruparpiemonte.it

Sanfrè

Alla croce piana un argento accompagnata da 12 stelle in oro, 3 in ogni parte con il motto “omnibus idem”. Scudo cartochiato e contornato d’oro.

Lo stemma è stato donato da Vittorio Amedeo, duca di Savoia, principe di Piemonte, re di Cipro espresso con editto del 23 marzo 1687 e consegnato alla comunità di Sanfrè, in Torino, il 12 settembre 1687.

Le ipotesi riguardo al toponimo sono molteplici; secondo alcuni potrebbe derivare dal latino sinus frigidus, ossia aria fredda, per altri dal nome del monaco benedettino Sant’Ifredo o Eufredo martirizzato in questo luogo e il cui corpo sarebbe poi stato trasportato ad Alba, dove vi è tuttora una chiesa a lui dedicata. Altri ancora sostengono invece che avrebbe avuto origine dal prete Sifredo, il quale avrebbe fondato il collegio dei Canonici nell’attuale Cappella della Santissima Trinità. Gli studi più recenti, tendono invece ad avvalorare la tesi dell’Olivieri secondo cui il toponimo potrebbe derivare dal personale germanico Siegenfrid e dalle sue derivazioni e contrazioni linguistiche popolari.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1951

Abitanti: 2670

Superficie territoriale: 15,39 kmq

Altitudine s.l.m.: 272 m

Frazioni del comune: Martini, Motta

Biblioteca comunale: Piazza De Zardo, 11 assistenza.sanfre@reteunitaria.piemonte.it

La storia

Situato nel cuore del Roero, anche se le sue origini sono molto antiche e con molta probabilità risalgono al periodo della dominazione romana, le prime memorie storiche risalgono alla metà del secolo XI, sotto il nome di Castrum Sifridi o Sigifridi.

L’abitato sorgeva in una zona leggermente arretrata, sulla strada per frazione Martini. Questo villaggio è citato in un documento del 1098 con il quale Umberto II di Savoia cedette la potestà di Sanfrè al Vescovo di Asti, il quale a sua volta ne infeudò i signori di Manzano e di Sommariva Perno. Un’altra parte dei territori apparteneva all’abbazia di Breme in Lomellina. All’inizio del ’200 Sanfrè entrò nella Lega dell’Astisio, composta dei vassalli del Vescovo contro il Comune di Asti. In questo periodo, probabilmente, sorse il nuovo castello (che sappiamo nel 1224 era posseduto da un certo Bonifacio di Bra) e l’abitato si spostò nella posizione attuale, decisamente più strategica. Il Comune di Asti fece molte pressioni ai De Braida, proprietari di molti terreni nel luogo che portarono intorno al 1320 ad affidare la signoria del feudo ai conti Isnardi di Asti, i quali fin dal 1273 avevano acquistato parte della giurisdizione dai signori di Sommariva del Bosco. La signoria degli Isnardi, una delle famiglie più antiche di Asti e di Sanfrè, insediatasi in questo comune nella metà del secolo XI, nel 1371 ricevette l’investitura da Galeazzo Visconti. I Roero si affiancarono nel tempo agli Isnardi. Nel ’500 però i rapporti fra i due casati si deteriorano: di conseguenza, i Roero vendono dapprima (1534) la loro parte di castello, quindi (1570-1571) della signoria agli Isnardi, che tornarono così in possesso di tutto il feudo e lo tennero fino all’estinzione del casato nel 1770.

Il comune continua a mantenere, dall’epoca in cui era un borgo medioevale, un’economia prettamente agricola (basata soprattutto sulla coltivazione del mais e sulla soia), che si è evoluta nel corso degli anni, pur conservando l’impronta iniziale, ha accolto piccole imprese in un primo tempo a conduzione familiare e via via diventate medie imprese che rappresentano un vanto per la comunità. Nel dopoguerra si è assistito ad un certo sviluppo delle attività artigianali e soprattutto a quello delle rifiniture per l’edilizia.

Gli edifici

Castello. Caratterizzato da una imponente mole che domina la pianura, fu impostato in tale sito all’inizio del ’200, probabilmente ad opera dei De Braida, dopo che l’abitato aveva gradualmente lasciato le aree presso le chiese della Trinità e di Santa Maria, poste sull’altopiano. Fu notevolmente rafforzato verso la metà del ’300 dagli Isnardi, anche con la demolizione della chiesa di San Quirico. Ampliato nella prima metà del ’500, fu incendiato e saccheggiato dagli spagnoli nel 1558, onde subì ulteriori modifiche nell’ultimo quarto di quel secolo, anche con l’aggiunta di un secondo loggiato. Nel 1630 ospitò Cristina di Francia, moglie del duca Vittorio Amedeo I di Savoia.

Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Eretta attorno al 1374, di patronato degli Isnardi un secolo dopo, fu ricostruita totalmente negli anni 1712-1723 a spese di monsignor Giovanni Battista Isnardi, vescovo di Mondovì e fratello del conte, feudatario di Sanfrè. Gli Isnardi vi mantennero l’accesso diretto, protetto, dal castello alla tribuna riservata. L’architetto che progettò la chiesa parrocchiale in stile barocco rinascimentale, un vero gioiello d’arte nel suo genere, fu Francesco Gallo. Questa attribuzione è suffragata dalla tradizione locale, che trova logica conferma nei rapporti di stima tra l’architetto monregalese e il committente, il quale volle che la chiesa fosse rivolta verso il colle di Mondovì Piazza dove ha sede il vescovado di Mondovì.

Chiesa di Sant’Agostino. Situata nei pressi della Parrocchiale, fatta erigere dai Disciplinanti bianchi, citata dalla fine del ’500 e ristrutturata nel 1871.

Chiesa della Santissima Trinità. Discosta dal concentrico, a lato della strada per la frazione Martini, esiste ancora l’ex parrocchiale e con annesso cimitero, legata al primo tentativo di formare a Sanfrè il “borgo di sommità” sull’altopiano. L’edificio, orientato, conserva dell’originaria costruzione l’abside romanica con coronamento di archetti, assegnabile alla seconda metà del XII secolo.

Motta degli Isnardi. Complesso curtense fortificato che sorge a pochi chilometri dal concentrico, nella pianura. L’investitura viscontea del 1371 agli Isnardi lo denomina “castrum Motte”; nel secolo seguente, oltre ad un castello, cascine e airali, vi si nomina la “turrim Motte” presso il rivo Grione. All’inizio del ’600 vi viene costruita anche una chiesa, tuttore esistente. L’ingresso al complesso è tuttora sorvegliato da una massiccia torre quadrata del ’500.

Cappella di Villa Loreto. Venne fatta erigere, a seguito di un voto fatto nel 1584, da Tommaso Isnardi marchese di Caraglio, conte di Montà. Nella struttura vuole ricordare quella di Loreto.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

BERNOCCO G., Vezza d’Alba nelle sue origini e nella sua storia: cenni geografico-storici sui Comuni di Baldissero, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano, Guarene, Montaldo, Monteu, Monticello, Piobesi, Sanfrè, Santa Vittoria, Santo Stefano, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, compresi nelle terre dei signori Roero, Tipografia Raselli, Cherasco, 1925.

OLIVERI D., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965.

Palazzo comunale

Piazza De Zardo, 1

Cap 12040

Tel. 0172 58101 - 587254

Fax 0172 58495

segreteria.sanfre@

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Sanfront

Troncato d’azzurro e d’argento, alle lettere maiuscole S e F, all’antica, troncate d’oro e di azzurro, poste sulla troncatura. Ornamenti esteriori da Comune.

Dal DPR di riconoscimento del 22/9/1992.

Lo stemma ha origine dal Marchesato di Saluzzo.

Attestato nel medioevo come ad Sanctum Frontinianum nel 1075 e poi in terra Sancti Fronti (1206), il nome del luogo deriverebbe da Frontiniano o, come vuole la tradizione, da San Frontone, che passarono in questo luogo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1363

Abitanti a inizio ‘900: 5354

Abitanti: 2667

Superficie territoriale: 39,67 kmq

Altitudine s.l.m.: 495 m

Frazioni del comune: Comba Albetta, Comba Bedale, Comba Gambasca, Mombracco, Robella, Rocchetta, Serro

Biblioteca comunale: Via Trieste, 23 (ex asilo) Tel. 0175 948377 biblioteca.sanfront@libero.it

Museo Balma Boves: Frazione Rocchetta Tel. 0171 618260 - 340 4962384

La storia

Situato nella bassa Valle Po, il comune con le sue numerose borgate, si estende sui due versanti della valle. L’abitato sorge sulla destra orografica del fiume, allo sbocco della valletta boscosa solcata dal torrente Albetta e addossato a un pittoresco poggio dove, un tempo sorgeva un castello.

La leggenda vuole che sia stato San Frontone, vescovo di Periguex, a dare il nome al paese: durante il suo viaggio all’insegna dell’evangelizzazione dalla Francia del sud avrebbe sostato in una grotta della Comba Albetta (una frazione di Sanfront) vicino alla quale oggi sorge un pilone che ricorda il santo. In realtà, come attesta il primo documento in cui è citato Sanfront nel 1075 (“ad Sanctum Frontinianum”), è più probabile una derivazione da Frontiniano, originario di Carcassone, che di ritorno in patria, passando per il Piemonte, compì un miracolo ad Alba e per questo venne martirizzato. Il corpo di Frontiniano, conservato nell’abbazia benedettina fuori dalla città, venne portato nella cattedrale di Alba nel 1435. Sanfront fu soggetto dapprima ai signori di Revello, poi passò ai marchesi di Saluzzo che lo infeudarono successivamente ai Mulazzano, ai Del Carretto, ai Montiglio e a vari altri signori. Nel ’500 fu feudo anche dei Biandrate, originari di Novara. Seguì così le sorti del Marchesato di Saluzzo fino alla definitiva annessione al Ducato sabaudo nel 1601, con il Trattato di Lione. Sanfront è ricordato anche per essere stato teatro delle guerre di religione, conseguenti all’infiltrazione protestante nella Valle Po, nei primi anni del XVI secolo: nel 1511 alcuni eretici furono giustiziati per ordine della marchesa di Saluzzo Margherita di Foix. Nel 1549, come testimonia la lapide posta nella chiesa parrocchiale, si fermò a Sanfront il re di Francia Enrico II, in visita al Saluzzese in occasione dell’acquisizione del Marchesato. Sorsero in quel periodo delle fonderie per la lavorazione del ferro, che proveniva dalla Val Varaita, collegate con quelle della vicina Paesana. Nel Settecento vennero impiantate alcune seterie. Nel corso del XIX secolo il paese si sviluppò ulteriormente, raggiungendo una popolazione di oltre 5000 abitanti. L’emigrazione ha caratterizzato gli ultimi anni del XX secolo scorso e i primi decenni del XXI, diretta in prevalenza nella Francia meridionale (Provenza).

Così, tra alterne vicende, il paese superò momenti difficili e, in tempi recenti, il dramma della seconda guerra mondiale. Nel luglio 1944 Sanfront venne dato alle fiamme e durante il conflitto bellico venne anche abbattuto il campanile della parrocchia maggiore di San Martino. Accanto alla diffusa attività agricola e di allevamenti di bestiame, si sono notevolmente sviluppate, dopo gli anni ’60, numerose attività artigianali rivolte alla lavorazione del legno (produzione di mobili, complementi di arredo, serramenti, restauro di mobili antichi). Dal massiccio roccioso del Montebracco viene tuttora estratta la quarzite, materiale esportato soprattutto in Nord America, di cui già parlò Leonardo da Vinci.

Infine, occore ricordare che per tramandare il ricco patrimonio di danze e musiche tradizionali della Valle Po, nel 1979 la Pro Loco ha costituito il Gruppo I Balerin del Bal Vej ’d Sanfrunt. Composto da quaranta ballerini e quattro suonatori, il gruppo ha partecipato a varie manifestazioni, anche televisive, in Italia e all’estero.

I personaggi

Ercole Negri (sec. XVI). Architetto e ingegnere militare dei Savoia. Fu infeudato del territorio di Sanfront nel 1589.

Giuseppe Francesco Roggery (1786- 1846). Presidente del Real Senato dei Savoia in Piemonte.

Stefano Roccavilla (XVIII secolo). Venne fucilato per avere guidato, con Carlo Gallo, la “Rivolta dei Vittoni”, i braccianti agricoli poveri e disprezzati da tutti. Il moto insurrezionale scoppiò nella Valle Po verso la fine del luglio 1797, durante l’occupazione francese e coinvolse i comuni di Gambasca, Martiniana Po, Revello, Rifreddo e Sanfront.

Alessandro Negri (XIX secolo). Maggiore dei Carabinieri guidò la carica di Pastrengo il 30 aprile del 1848.

Michele Roccavilla (XIX). Partecipò ai moti del 1821.

Bartolomeo Boero (XX secolo). Parroco di Sanfront, venne dilaniato dallo scoppio di una mina nella seconda guerra mondiale. A lui è stata dedicata la scuola del capoluogo.

Domenico Concione (1929). Nato a Torino, Generale e Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e della Difesa dal 1990 al 1993, ha ricoperto l’incarico di Ministro della Difesa nel Governo Dini (1995- 1996). È stato nominato cittadino onorario di Sanfront.

Gli edifici

Portici medievali. È interessante ammirare il capitello scolpito (XV secolo), che con la colonna sosteneva l’antico portico della giustizia, andato distrutto.

Chiesa parrocchiale di San Martino. All’esterno dell’abside, in alto, un affresco del XV secolo raffigurante la Vergine col Bambino in trono, di stile gotico e ornato di archetti in cotto. Gli elementi architettonici visibili dall’esterno, testimoniano l’originaria struttura della chiesa, risalente al 1494 e trasformata alla fine del secolo scorso. All’interno si conservano numerosi affreschi del XIX secolo di Giovanni “Netu” Borgna, nativo di Martiniana Po, interessanti sculture lignee settecentesche e un’acquasantiera in pietra bianca del 1563.

Chiesa della Madonna della Neve. In frazione Robella, di forme barocche, con un bel porticato e l’interno affrescato dal Borgna.

Cappella di San Chiaffredo. In frazione Bollano, conserva sulla facciata un curioso affresco di San Chiaffredo tra sei cavalieri della Legione Tebea. B

alma Boves e le incisioni rupestri della Rocca la Casna. A quota 652 m sul Montebracco, tra le frazioni di Rocchetta e Robella, si trova un caratteristico insediamento ricavato dall’anfratto di una grande roccia ed abitato permanentemente fino agli anni ’50 del secolo scorso. Il piccolo villaggio, diventato nel 2005 borgata-museo, adagiato sotto un enorme tetto gneissifeto, è noto come Balma Boves. Nel linguaggio autoctono, balma o barma significa appunto riparo sotto le rocce, rappresenta un microcosmo agricolo autonomo e funzionale, giunto a noi perfettamente conservato: ricovero per il bestiame, deposito per gli attrezzi agricoli, forno per la cottura del pane e lavatoio. Dal punto di vista storico, la presenza di questa struttura farebbe pensare a insediamenti addirittura preistorici dato che, a poca distanza da essi, sulla Rocca la Casna in Solie, si possono scorgere curiose incisioni rupestri: simboli, croci divine, figure umane, coppelle.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CORSETTI C., Gli statuti di Sanfront, Aracne, Roma, 1994.

DI FRANCESCO G., VINDIMMIO T., Lungo la “Via del Sale”: Sanfront, Alzani, Pinerolo, 1998.

ISAIA D., Sanfront: un paese, tre parrocchie, Nuova Stampa, Revello, 2005.

Palazzo comunale

Piazza Statuto, 2

Cap 12030

Tel. 0175 948119

Fax 0175 948867

info@comune.sanfront.cn.it

www.comune.sanfront.cn.it

San Michele Mondovì

D’azzurro all’Arcangelo sul monte al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Verosimilmente il nome del comune è legato alle sue origini longobarde: San Michele era infatti santo particolarmente venerato dai longobardi che lo posero a protettore di molti loro villaggi. A conferma di questo, nel 1159 è attestata esistenza nei documenti di un Sanctus Michael nei pressi dell’odierna Mondovì.

Epoca di fondazione: VI-VIII secolo

Data di istituzione del comune: 1332

Abitanti a inizio ‘900: 2013

Abitanti: 2067

Superficie territoriale: 18,25 Kmq

Altitudine s.l.m.: 450 m

Frazioni del comune: Piana Gatta, San Paolo, Tetti Casotto

Biblioteca comunale: c/o ex Confraternita Via Caduti, 2

La storia

Il paese, posto su un’importante via di comunicazione romana, dal nome stesso risulta sviluppatosi in epoca longobarda (VI-VIII secolo). Le prime menzioni certe di San Michele Mondovì risalgono però solamente al XII secolo; a quell’epoca si distingueva già una borgata di origine medievale attorno al castello e una parte più antica sorta più a valle, la cui origine è testimoniata dalla denominazione latina di villa. In un documento risalente al 1113 si legge che il paese fece parte del contado di Bredulo e appartenne a vari signori: i Monteacuto, i Della Torre, i Carassone e al Vescovo di Asti che, a sua volta, nel 1198 cedette la parte dei Monteacuto a Guglielmo, marchese di Ceva. Le altre terre passarono, nel 1260, al comune di Mondovì e, da questo, al marchese di Ceva Giorgio II detto il Nano che le vendette, poi, nel 1295, ad Asti ponendosi così sotto la sua protezione. In seguito, San Michele fu soggetto ad altre diverse famiglie: i Filippone, i Morozzo di Magliano, i Pallavicino, i Vivalda, i Vacca della Chiesa d’Isasca, i Macchia e i Malofera.

Nel 1796, il bricco della Bicocca, che sovrasta il paese, fu teatro di una battaglia fra le truppe napoleoniche e quelle sabaude. Dopo che i francesi si erano impadroniti di Ceva, il generale Colli, capo dell’armata austro-sarda, fece ripiegare le sue truppe verso San Michele. Sul colle della Bicocca pose il centro del suo esercito; prolungò l’ala sinistra fino a Niella Tanaro e l’ala destra fino al colle del Buon Gesù, verso Torre Mondovì. Il Bonaparte ordinò a Serrurier, comandante della divisione dell’Alto Tanaro, di attaccare il nemico sulla destra il 19 aprile 1796 e di “tagliare” la ritirata su Mondovì alle truppe della Bicocca attaccate, contemporaneamente, a sinistra, da Augereone. Dopo alterne vicende i francesi riuscirono a passare il fiume Corsaglia e a impadronirsi del villaggio assaltando il castello e costringendo le truppe austro-sarde a ritirarsi sul bricco della Bicocca. Il generale Colli per evitare di essere accerchiato ordinò alle truppe di piombare sul nemico che rapidamente avanzava verso il colle della Bicocca. I francesi, duramente sconfitti, si ritirarono sui colli a sud di San Michele, verso Mombasiglio, mentre i soldati piemontesi ripresero le loro posizioni sulla Bicocca. La storica battaglia è ricordata dal Carducci nella celebre ode.

I personaggi

Giovanni Gastaldo (XVI secolo). Fu segretario comunale e liberalium disciplinarum professor, fondatore della cappella del Buon Gesù.

Piero Antonio Corte (1807-1876). Fu professore di Filosofia teoretica presso l’università di Torino dal 1837 al 1851.

Amedeo Michelotti (1857-1944). Insegnante, benefattore, consigliere comunale a Mondovì ed a San Michele, fu autore di apprezzabili studi storici, in particolare di una Storia di Mondovì e di una Storia di San Michele.

Eugenio Costamagna (1864-1918). Giornalista, cofondatore nel 1896 della Gazzetta dello Sport; nel 1909 fu uno degli ideatori del Giro d’Italia.

Giacinto Rovella (1893-1967). Venne eletto senatore nel 1964, si dedicò con particolare rilievo ai settori delle politiche agricole e sociali.

Gli edifici

Castello. Della costruzione fortificata risalente forse al XIII secolo, permangono, in seguito alla battaglia napoleonica, solo i ruderi. Le case della borgata Castello conservano ancora affreschi e tracce delle antiche fortificazioni. Portici. Di epoca medievale subirono successivi rimaneggiamenti, presentano tracce di bassorilievi e affreschi di varia epoca come i palazzi signorili che li circondano.

Chiesa parrocchiale di San Michele. Risalente al XVII secolo, conserva stucchi, pregiate tele e un pulpito ligneo scolpito.

Cappella di San Sebastiano. L’affresco sovrastante l’altare è riferibile alla seconda metà del XV secolo e raffigura la Madonna in trono tra due Santi cavalieri sovrastati dalla Crocifissione. Sulla parete destra è conservato un affresco della stessa epoca che raffigura San Sebastiano tra due Madonne col Bambino, lo affianca un secondo dipinto con la Madonna col Bambino e San Sebastiano che riprende un gusto tardogotico ed è quindi riferibile alla fine del XV secolo.

Cappella della Madonna della Piana o della Neve. Conserva un ciclo di affreschi ottimamente conservati e di fattura assai pregevole datati 1454. Spiccano nelle varie scene della cappella la raffigurazione della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo, l’Incoronazione di Maria, l’Inferno e la Gerusalemme celeste. In basso le opere di misericordia e la Cavalcata dei vizi.

Cappella di Sant’Antonio e Magno. Dalla cappella di San Magno riferibile all’inizio del ’700, si accede alla cappella di Sant’Antonio, in cui sono presenti affreschi appartenenti a epoche e mani differenti che si sovrappongono su più strati. Da menzionare la splendida Madonna con santi della lunetta (primo quarto del XV secolo) e, fra i numerosi affreschi frammentari, risalenti alla metà del ’400, da sottolineare una bella Crocifissione di gusto nordico arcaicizzante, un San Bartolomeo splendidamente conservato, una Madonna e un San Bernardo d’Aosta. Al 1480 infine risale un trittico attribuito a Giovanni Mazzucco.

Cappella di San Bernardino. Conserva un affresco raffigurante San Gerolamo, San Sebastiano, la Madonna in trono col Bambino che stringe in mano un uccello e Sant’Antonio abate, risalente al 1489. Verso la porta vi è un dittico del 1580 di più rozza fattura, con San Rocco e la Madonna. Da sottolineare la Crocifissione nella lunetta che sovrasta l’affresco centrale sull’altare (fine del XV secolo).

Cappella di San Giovanni. In posizione panoramica, presenta sull’altare tracce di un affresco risalente con probabilità al XII secolo e raffigurante una scena del Battesimo di Gesù e un San Giovanni Evangelista tracciati con una semplice linea rossa. Gli altri affreschi, quattrocenteschi, sono caratterizzati da gusto ingenuo e popolaresco.

Cappella della Madonna di Guarene. Ricostruita nel XVII secolo, conserva però un affresco quattrocentesco, assai rovinato, che raffigura una Madonna con Bambino. Pregevole l’elaborato altare riccamente decorato con angeli a stucco.

Cappella del Buon Gesù. Costruita nel 1531 contiene un ciclo unitario di affreschi. Nell’abside sono raffigurati i fedeli, sotto il braccio protettore del patrono San Michele, richiedono protezione dal cielo, al centro gli Apostoli ai piedi della Madonna rivolgono la loro intercessione a un Cristo che invia i suoi angeli a cacciare nella gola dell’inferno orrendi demoni.

Cenni bibliografici

CARBONIERI G., La battaglia di Napoleone I a Mondovì da manoscritto contemporaneo con notizie sull’autore e dati illustrativi, Tipografia Fracchia, Mondovì, 1938.

CORTE G., Battaglia di San Michele e di Mondovì combattuta nell’aprile 1796 fra le truppe francesi e l’esercito piemontese, Tipografia Zecchi e Bolla, Torino, 1846.

MARTINEL F. M., Napoleone in Italia 1795, 1796 e 1800: il manoscritto “Saluzzo 248” della Biblioteca Reale di Torino e l’opera grafica di Giuseppe Pietro Bagetti, BLU, Torino, 1997.

MICHELOTTI A., Notizie storiche sulla comunità di San Michele Mondovì e sui Marchesi di Ceva Signori del Luogo, Ristampa anastatica, L’Artistica, Savigliano, 1995.

RAINERI G., Antonio da Monteregale e l’arte delle Alpi Marittime. Antichi affreschi del Monregalese II., 1965- 1979.

Palazzo comunale

Via Roma, 1

Cap 12080

Tel. 0174 222041

Fax 0174 222084

san.michele.mondovi@

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Sant’Albano Stura

D’azzurro al santo caricato su cavallo bianco tenente lo stendardo bianco crociato, su pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Non ci sono informazioni sulle origini dello stemma.

Ètradizione che il toponimo derivi da Sant’Albano, uno dei martiri della Legione Tebea; in realtà deriverebbe dal nome del vescovo tedesco di Roff, primo martire inglese, al quale era dedicata una cappella nel territorio. In seguito venne aggiunto il determinante Stura per distinguerlo da altre omonime località.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2033

Abitanti: 2243

Superficie territoriale: 28,13 kmq

Altitudine s.l.m.: 378 m

Frazioni del comune: Ceriolo, Dalmazzi

Biblioteca comunale: Via Morozzo, 14 Tel. 0172 670068

La storia

I primi nuclei abitativi che si insediarono sul territorio che va dallo Stura al Tanaro furono tribù di Vagenni, appartenenti ai liguri, dei quali si ha memoria solo dopo la loro sottomissione ai romani. La presenza romana è testimoniata da due lapidi che sono state incastonate nei muri laterali esterni della parrocchia di Maria Vergine Assunta. La prima lapide è stata scolpita in onore dell’imperatore Ottaviano Augusto: su di essa è riportata la firma Urbani che probabilmente era il nome originale degli abitanti del villaggio. La seconda si trova sull’altro lato della chiesa parrocchiale ed è un’epigrafe che un certo Tito Valente ha fatto scolpire in onore di una sconosciuta Baburia Afroditene. La cristianizzazione si diffuse fra la popolazione verso il 300, per opera specialmente di Sant’Albano, ma la conversione totale della comunità è da far risalire al 312 con l’editto di Costantino.

Verso il 480, venne edificata una spaziosa chiesa sotto l’invocazione di San Massimo; a tale proposito si ricorda che il principale nucleo di case non coincideva con quello attuale. Il villaggio, infatti, si trovava nella zona che ancor oggi è indicata come San Massimo e si può localizzare sulla destra della strada che da Sant’Albano arriva a Trinità. La chiesa venne utilizzata per il culto per circa 500 anni e fu dichiarata inagibile nel 1680. Tra il 901 e il 950 fu eretto il castello di Sant’Albano; attualmente nello stesso luogo è costruita una villa che gli abitanti del paese continuano a chiamare “castello”. Il paese venne saccheggiato e distrutto per la prima volta dai saraceni verso il 976; per questo motivo si decise di spostare il villaggio dalla zona di San Massimo alla posizione attuale poiché era più vicino al castello e poteva essere più facilmente fortificato. Nel 901 Sant’Albano venne assegnato in feudo ai vescovi di Asti; il feudo negli anni successivi passò con alterne vicende di mano in mano alle famiglie nobili che ne conquistarono il territorio. Venne così infeudato alle potenti famiglie nobili locali dei Drua e dei Vasco e poi occupato da Pietrino Malabaila a inizio Trecento. Sant’Albano diventò terreno di scontro tra Visconti di Milano, Marchesi del Monferrato e Savoia-Acaja, che ne fecero un presidio militare e strategico di grande importanza e lo concessero in feudo al saviglianese Pietro Beggiamo nel 1418. I Beggiamo mantennero il possesso del feudo per quasi trecento anni, che poi venne acquistato nel 1789 dal Carlo Barel, la cui famiglia tenne il titolo comitale fin dopo l’Unità d’Italia. Nel corso della guerra che vide il Piemonte combattere contro la Francia, venne completamente distrutto nel 1554 per opera del Conte Giorgio Costa della Trinità colonnello degli imperiali e governatore di Fossano, il castello che sorgeva su un’altura a nordovest del paese. Si arrivò poi alla devastazione del 1641 ad opera degli spagnoli che distrussero e bruciarono gli archivi della comunità santalbanese. Successivamente, per lungo tempo, il villaggio stesso rimase senza consiglio; questo venne ristabilito solo il 16 settembre 1663, anno in cui si constata lo smarrimento degli archivi. In quel periodo il quadro era desolante: oltre alle guerre ed alle inesistenti misure igieniche, esisteva un tremendo focolaio d’infezione, dovuto all’attività delle risaie. Per questo motivo l’amministrazione municipale proibì, con delibera del 1665, la coltivazione del riso sul territorio; verrà poi ripresa nell’Ottocento, ma una nuova determinazione nel 1869 del Consiglio ne vieterà la coltivazione. Proprio a fine ’800, inoltre, il Consiglio Comunale dovette affrontare una serie di problemi di viabilità e di riorganizzazione delle rete idrica, cruciali per un comune che da sempre fonda la sua economia sull’attività agricola. Vennero costruiti un porto sullo Stura, un ponte di collegamento e infine la ferrovia Fossano-Mondovì-Villanova.

Di particolare rilevanza sociale, infine, la realizzazione agli inizi del ’900 del ricovero “Ida Peirone” sostituito nel 1999 con un edificio di nuova costruzione. Durante il secondo conflitto mondiale (1940-1945), anche Sant’Albano fu soggetto a dure rappresaglie naziste fra cui l’incendio appiccato dagli stessi nazisti nel luglio 1944.

I personaggi

Giancarlo Vallauri (1882-1957). Fu uno dei maggiori studiosi italiani nel campo dell’elettrofisica e della radiotelegrafia. Nel 1911 creò un trasformatore di frequenza, che ha preso il suo nome, capace di potenziare le stazioni radiotelegrafiche a onda lunga. Così, studiando il funzionamento dei tubi a vuoto a tre elettrodi, giunse, attraverso la teoria analitica e grafica, all’equazione universalmente nota come “equazione di Vallauri”. Fondò a Torino l’Istituto elettrotecnico Galileo Ferraris di cui ricoprì a lungo l’incarico di direttore.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta. Opera barocca progettata dall’architetto militare Carlo Antonio Falconetti tra il 1699 e il 1702, fu terminata nel 1760. La facciata in cotto, a due ordini, è movimentata da otto colonne; sulle pareti laterali esterne sono state murate due lapidi romane. L’interno ad una sola navata termina con un’abside a ferro di cavallo e conserva un quadro attribuito a Giovanni Antimonio Molineri (metà XVII secolo) raffigurante un’Assunta. Le decorazioni alle pareti sono state realizzate a partire dal 1851 e affidate al pittore monregalese Francesco Toscano.

Chiesa Confraternita Santa Croce. Risale agli anni intorno al 1740 ed è opera dell’architetto Filippo Giovanni Battista Nicolis di Robilant, che ebbe una dimora, tuttora esistente a Sant’Albano. La pianta della chiesa rappresenta un’evoluzione dei modelli di Guarino Guarini e verrà ripresa, secondo Carlo Morra, da Bernardo Vittone per la realizzazione di Sant’Antonio Abate a Fossano. Il campanile, snello ed elevato è particolarmente elegante.

Castello. In realtà si tratta di una villa, costruita probabilmente nel corso del Settecento, secondo il gusto dell’epoca.

Oasi “La Madonnina”. Si trova in località Nostra Signora del Pilone e fa parte di un progetto di recupero ambientale di una cava di estrazione di materiale inerte. L’habitat ricreato è di tipo palustre e sono presenti tre capanni per l’osservazione dell’avifauna presente.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MORRA C., Per una storia di Sant’Albano Stura (notizie, documenti, appunti di ricerca), L’Artistica, Savigliano, 1987.

Regolamento di pubblica igiene per il comune di Sant’Albano-Stura, Tipografia Saccone, Fossano, 1885.

Palazzo comunale

Via Vallauri, 10

Cap 12040

Tel. 0172 67142

Fax 0172 67587

segreteria@santalbano.it

www.santalbano.it

Santa Vittoria d’Alba

D’argento alla santa al naturale sulla pianura di verde, armata di spada sguainata e tenente nella mano sinistra un castello di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Due sono le ipotesi più accreditate sull’origine del toponimo: l’una che ricordi la vittoria di Stilicone contro Alarico, avvenuta nel giorno di Pasqua del 402, l’altra che derivi dalla cristianizzazione del culto pagano della dea Victoria, certamente venerato nell’agro compreso tra Pollentia e Augusta Bagiennorum.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1823

Abitanti: 2654

Superficie territoriale: 10,08 kmq

Altitudine s.l.m.: 346 m

Frazioni del comune: Cinzano

Biblioteca comunale: Via Castello, 6

La storia

Le testimonianze più antiche di Santa Vittoria sono racchiuse in una vetrina del palazzo comunale dove si possono ammirare reperti rinvenuti sul territorio e coprenti un arco di tempo che va dalla preistoria al Medioevo, iniziando con un’ascia del neolitico. La vicinanza con Alba e con Pollenzo rende il territorio di Santa Vittoria particolarmente interessante in età romana, attraversato da più stratae, le cui coerenze con prati e terre della piana sono particolarmente fitte su alcuni documenti dell’abbazia di Breme del XIII secolo. I toponomi che fanno riferimento a fundi di età romana non mancano. Parallelamente, tombe e inumazione sono venute alla luce lungo le stratae. Resti di materiale romano sono stati segnalati presso il bric San Cristoforo: il basamento stesso della torre del castello è giudicato d’età romana. Le vicende che, nei secoli seguenti, toccano direttamente Pollenzo e ne provocano la rovina si riflettono sulle terre circostanti: con il suo decadere già iniziato nel V secolo, si ampliano specialmente dopo il Mille antichi insediamenti a Bra ed a Santa Vittoria. La proprietà del territorio è all’epoca divisa tra l’abbazia di Breme e il vescovo d’Asti; da questo prendono investitura alcuni consignori, tra cui con il tempo prevalgono i Piloso. L’importanza strategica del suo castello si pone al centro dei contrasti che dividono i comuni di Alba e di Asti, sfociati a volte in guerra aperta con il concorso di feudatari vicini: sono probabilmente questi episodi bellici che portano nel XIII secolo all’abbandono di Anforiano, i cui abitanti si trasferiscono nella nuova villa, al riparo del castello. Nella spartizione di feudi successiva alla caduta del dominio angioino, Santa Vittoria resta in potere dei Visconti di Milano, sotto la nominale signoria del vescovo d’Asti. I Visconti intendono farne un caposaldo del loro dominio e nel 1381 infeudano Santa Vittoria ad un loro capitano, Antonio Porro. La fortuna dei Porro tramonta nel 1431 con il passaggio di Costanzo Federico, primogenito ed erede di Antonio, dalla parte del marchese di Monferrato; la sconfitta di quest’ultimo l’anno seguente lascia il Porro senza alleati e perciò Filippo Maria Visconti lo fa condannare a morte, seppur in contumacia. Nel 1730 il feudo è reclamato dalla secondogenita dei Virle, marchesa di Verduno, nonostante la lunga vertenza intentata dai Romagnano. Reclamato anche dalla casa sabauda, il feudo viene devoluto a questa nel 1753 e assegnato al duca del Chiablese, da cui le proprietà passeranno direttamente al regio patrimonio della casa Savoia. Di questo periodo è la nascita delle Cantine Cinzano appartenenti alla “cascina de ’L Muscatel”, passate poi alla famiglia dei conti Marone Cinzano; con esse ebbe inizio il periodo più florido per Santa Vittoria d’Alba e per i suoi stessi abitanti. Intorno alla ditta Cinzano della famiglia Marone, divenuta in breve tempo industria leader nella produzione di distillati, vini, spumanti e liquori, conosciuta e diffusa presto in tutto il mondo, si costituisce, nella zona pianeggiante del territorio, il primo nucleo abitativo della frazione Cinzano, che con gli anni si amplia sempre più. Oggi la stessa rappresenta la parte più densamente abitata e ricca di attività commerciali e produttive dell’intero territorio comunale.

I personaggi

Enrico Longoventre (1328-1400). Sacerdote nel 1358, resse la Chiesa di Savigliano per 36 anni. Morì in concetto di Santità nel 1400. Giacomo Piloso (XIV secolo). Fu Canonico di Mortara nel 1342 e Arcivescovo di Genova, dove morì nel 1349.

Antonio Romagnano (XV secolo). Primo rappresentante del suo marchesato, ebbe la contea di Pollenzo.

Amedeo Romagnano (XV secolo). Nel 1465 fu Protonorario apostolico e Abate, poi Canonico della cattedrale di Torino.

Audino Cagna (XVII secolo). È il fondatore della più antica istituzione benefica, l’Opera Pia Cagna.

Carlo Bertero (1789-1831). Letterato, filosofo, medico e fisico. Nel 1826 viene nominato socio ordinario della Reale Accademia delle Scienze di Torino.

Carlo Luigi Caisotti (XIX secolo). Nizzardo, fu considerato cittadino onorario, feudatario amato e insigne giureconsulto, gran cancelliere e ministro di stato.

Giuseppe Fornarese (XIX secolo). Dottore in lettere, professore di storia e filosofia, storico insigne, autore di pregevoli studi.

Francesco Cinzano (XIX secolo). Nel 1816 era titolare della Cinzano, fabbrica di Vermouth in Torino, fondata e condotta con serietà e lungimiranza, impegnando, come base del vermouth, il vino moscato della zona.

Oreste Badellino (1896-1975). Studioso serio e rigoroso, ha scritto una “Storia del diritto Italiano” e varie “Grammatiche latine” con relativi “Esercizi”, ma soprattutto un monumentale “Dizionario italiano-latino”.

Gli edifici

Turriglio. È la costruzione romana più antica. Durante gli scavi del 1957 furono rinvenute cinque sepolture, prive di corredo funerario, ed una tomba di corpo cremato, con un ricco corredo vitreo. Una moneta di Faustina venne trovata fra uno dei resti.

Campanile romanico. Questo monumento costituisce un raro elemento, in questa zona, di fattura romanica.

Castello e torre. Venne edificato verso la metà del XII secolo. Esso venne ceduto nel 1207 dai signori di Tevoleto al comune di Alba. Quest’ultimo, sempre nello stesso periodo, diede inizio alla costruzione della torre, di cui si ritiene, però, che fosse già preesistente un basamento risalente all’età romana.

Cantine Cinzano. Sono delle “meravigliose” cantine scavate nel tufo della collina di Santa Vittoria e costruite in mattoni cotti. Chiesa parrocchiale dell’Assunta. Fu iniziata nel 1687 ed ultimata nel 1703; è in stile barocco piemontese, alterato in seguito sulla facciata. L’altare maggiore è un’artistica opera in alabastro e marmo bianco anteriore al ’700. Vi si conserva una pala della scuola del Macrino.

Chiesa parrocchiale di Santa Paola. Venne edificata nel 1914 a cura del commendator Alberto Marone. Nel 1964 la ditta Cinzano fa dono di una nuova Via Crucis, modellata dallo scultore milanese Federico Quattrini che, con un complicato sistema di cottura, sovrappone alla ceramica oro zecchino. Nella stessa ricorrenza un artistico Crocefisso del ’600, scolpito in legno, è donato dal conte Enrico Marone e dalla principessa Lidia.

Chiesa di San Francesco. Già esisteva nel 1265 e risulta citata a catasto nel 1449. Verso la fine del ’400 nasce la confraternita dei disciplinanti che assume a patrono San Francesco. La chiesa ne diventa ufficialmente la sede. Lavori di ristrutturazione sono accertati nel 1535. La chiesa contiene una preziosa testimonianza pittorica della fine del XV secolo. Si tratta di un ciclo di affreschi che narra la Passione di Cristo, che è tradizionalmente attribuito a Giovanni Canavesio.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Municipio 1

Cap 15040

Tel. 0142 60314

Fax 0142 60814

com.bozzole@libero.it

Santo Stefano Belbo

Troncato d’oro e di rosso al 1° all’aquila a volo spiegato di nero, al 2° al vitigno al naturale. Motto “Vitis Sancti Stephani ad Belbum Vita” (la vite è la vita di S. Stefano Belbo). Ornamenti esteriori da Comune.

La denominazione del comune deriva dal martire Santo Stefano, patrono del paese. Per distinguerlo dall’omonimo centro del Roero e dai molti altri presenti in Piemonte, venne aggiunto il determinante Belbo, che scorre a sinistra dell’abitato.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1319

Abitanti a inizio ‘900: 4871

Abitanti: 4034

Superficie territoriale: 23 kmq

Altitudine s.l.m.: 175 m

Frazioni del comune: Valdivilla

Biblioteca comunale: Piazza Confraternita, 1 Tel. 0141 843730 santostefanobelbo@biblioteche.rete unitaria.piemonte.it

Centro Studi “Cesare Pavese”: Piazza Confraternita, 1 Tel. 0141 840894 info@centrostudipavese.it www.centrostudipavese.it

Museo Casa Natale di Cesare Pavese: Via Pavese, 20 Tel. e fax 0141 840990

Museo Casa di Nuto: Località Bauda, 20

La storia

Notizie sicure si hanno di un insediamento risalente all’epoca romana, quando fu costruito un posto militare fortificato lungo la strada che collegava Asti (Hasta) ed Alba (Alba Pompeia) con i centri della Riviera di Ponente:Varazze (Varagine), Albisola (Alba Sextilia), Albenga (Alba Ingauna). Ragguagli più precisi sulla costruzione del borgo ci giungono in epoca medievale, con la costruzione di un castello sulla collina di Santa Libera e del convento benedettino di San Gaudenzio edificato probabilmente sui resti di un più antico tempio dedicato a Giove. Ai monaci benedettini spetta il merito di aver introdotto la coltivazione della vite nei loro possedimenti che pare raggiungessero le 2000 giornate di terreno nel solo territorio di Santo Stefano ai piedi della collina di Moncucco.

L’abitato di Santo Stefano Belbo è databile probabilmente dopo il 1000, anche se già anteriormente doveva esistere un piccolo insediamento, posto come controllo strategico all’inizio della strada che si snodava lungo la valle del Belbo e che, valicata la dorsale Belbo-Bormida, dopo Rocchetta Belbo, incrociava la strada proveniente da Alba. Dopo il Mille, Santo Stefano Belbo faceva parte del contado di Loreto della marca di Asti, appartenente agli Alerami. Il feudo passò quindi ai marchesi del Monferrato, che lo cedettero nel 1311 a Manfredo IV marchese di Saluzzo, che a sua volta ne investì nel 1337 gli Scarampi, nobili patrizi astensi. Risalgono all’incirca a questo periodo gli statuti comunali, recentemente riordinati e pubblicati. Nel 1515 il feudo ritornò ai marchesi d’Incisa e ai marchesi Corti, per donazione da parte del marchese Guglielmo di Monferrato, convalidata dall’Imperatore Carlo V, il 21 giugno 1536. Successivamente lo ebbero, col titolo comitale i Beccaria Grattarola Incisa, per donazione il 20 giugno 1717, confermata da re Vittorio Amedeo II di Savoia nell’ottobre dell’anno stesso. I ruderi dell’antico castello, che dall’alto dominano il paese, ricordano la sua distruzione ad opera degli spagnoli e degli austriaci, che ne contendevano il possesso ed il dominio nel 1635.

Dopo il Congresso di Vienna, Santo Stefano Belbo, come tutto il Piemonte, entrò a far parte del Regno di Sardegna e da quel momento seguì le vicende dei Savoia fino alla proclamazione della Repubblica Italiana. Nel 1902 il re Vittorio Emanuele III concesse al paese lo stemma comunale. Oggi Santo Stefano è famosa in tutto il mondo per aver dato i natali al celebre scrittore Cesare Pavese, che descrisse in molti dei suoi romanzi e dei suoi racconti paesaggi, luoghi e personaggi del suo paese d’origine.

Il comune di Santo Stefano Belbo ha trasformato la casa natale di Cesare Pavese in un museo dedicato alle opere e alla gioventù dello scrittore e così è stato anche per l’abitazione dell’amico Nuto. È inoltre attivissimo un Centro Studi dedicato a Cesare Pavese che ne intende tramandare e diffondere l’opera e la memoria.

I personaggi

Cesare Pavese (1908-1950). Voce tra le più originali della letteratura novecentesca. Il paesaggio di Santo Stefano Belbo con le colline circostanti assume nella sua opera un’importanza decisiva come luogo della nostalgia, dei ritorni e del mito.

Augusto Manzo (1911-1982). Fu per otto volte campione italiano di pallone elastico. “Gli occhi di Augusto Manzo sono due fessure che studiano una traiettoria difficile. Quel pallone vola sempre” (Giovanni Arpino).

Gli edifici

Abbazia di San Gaudenzio. Probabilmente ex tempio di Giove ed ex convento benedettino, riedificato due volte, insigne monumento di architettura romanica. Attualmente di proprietà di una ditta vinicola, presenta ancora alcune parti artisticamente interessanti: parte del corpo di fabbrica e le tre absidi semicircolari, che vi svettano davanti con le loro pietre in arenaria accuratamente squadrate, pulite e ben conservate, unite ad altre di recupero appartenente al tempio pagano preesistente, danneggiato probabilmente durante le invasioni barbariche, sacrestia, mosaici e sculture.

Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo. La costruzione, risalente al XIV secolo, è storicamente la prima pieve del paese ed è ricordata negli Statuti di Santo Stefano come sede di riunioni pubbliche, situata, come ancora oggi è, al fondo dell’antica Via Communis. È descritta nei verbali delle visite pastorali a cominciare dal 1573. In epoca barocca viene rimaneggiata e impreziosita con altari (fino ad un numero di 11), decorazioni, e con l’ingrandimento del presbiterio e la costruzione della sacrestia. I marchesi Incisa vi hanno poi aggiunto la loro cappella di famiglia, riccamente decorata. Una prima totale “riparazione della chiesa” avviene alla fine del Settecento, ma è poi cento anni dopo che la chiesa subisce un pesante restauro. II campanile, che poggia su base medioevale, è stato sopraelevato nell’Ottocento. II disegno dell’attuale facciata è del 1887. Abbandonata nel 1926 al momento della consacrazione della nuova parrocchiale, è stata da allora soggetta a varie spogliazioni. Il progetto di recupero voluto dal Comune di Santo Stefano, sotto la guida delle competenti Soprintendenze, si è articolato in tre lotti e ha visto il rifacimento delle coperture, il recupero dell’edificio adiacente e collegato dove è stato trasferito il Centro Studi “Cesare Pavese” e la Biblioteca Comunale. Infine il restauro della chiesa ha permesso di utilizzarla come spazio per conferenze, mostre e convegni.

Complesso di San Maurizio. Verso Camo, dove dai primi anni del ’600 fino al 1840 vissero ed operarono i frati Francescani Scalzi e i Cistercensi, rimane il Monastero di San Maurizio. Il complesso, rimaneggiato nei secoli e di proprietà del conte Vittorio Incisa-Beccaria, è stato trasformato in un hotel di lusso con ristorante, sala congressi, centro benessere e piscina. Si può vedere l’antica cappella di San Maurizio e passeggiare nell’ampio parco secolare di ulivi.

Rudere della torre. Sulla collina di Santa Libera, si erge una torre quadrangolare, databile nel XIII secolo. Si trovano alcuni tratti di fortificazione, pozzi, una cisterna, che soltanto dal settembre 1989 vengono fatti oggetto di scavi e di ricerche da parte della Sovrintendenza Archeologica del Piemonte.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

NADA PATRONE A.M., Gli Statuti trecenteschi di Santo Stefano Belbo, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1992.

TARULLA A., Chiese e cappelle di Santo Stefano Belbo, 1978.

VACCANEO F., GALLARETO G., La Valle Belbo e le colline del Moscato, Slow Food editore, Bra, 1993.

Palazzo comunale

Piazza Umberto I, 2

Cap 12058

Tel. 0141 841811

Fax 0141 841825

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Santo Stefano Roero

Partito nel primo, di rosso a tre ruote di cinque raggi d’argento poste due a una; nel secondo, d’azzurro alla torre di rosso, aperta e finestrata di nero, merlata alla ghibellina di tre. Ornamenti esteriori da Comune.

L’iniziale denominazione di Sanctus Stephanus diventa dopo la metà del XII secolo, S. Stefhanus de Astixio. Dalla seconda metà del 400 diventa stabile l’appellativo “Roero”.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2577

Abitanti: 1332

Superficie territoriale: 13,51 kmq

Altitudine s.l.m.: 275 m

Frazioni del comune: Berteri, Nostra Signora delle Grazie, San Lorenzo, San Michele, Sant’Antonio, Santissima Trinità, Valunga

La storia

Il ritrovamento, agli inizi del ’900, presso il santuario della Madonna delle Grazie, di un tesoretto di 153 monete in argento databili al periodo successivo alle guerre civili dell’antica Roma assieme ad alcuni toponimi di chiara derivazione latina, sono tangibili indizi della presenza di insediamenti romani sul territorio. Il comune viene citato in alcuni documenti a partire dal 1065; un’ampia donazione di Adelaide di Susa alla Chiesa di Asti comprende anche possessi infra castro de Sancti Stefani.

Successivamente la Chiesa d’Asti investe di tale parte di feudo i domini de Cochonato. Nel 1153, con nuova investitura, il vescovo forma con il territorio di Santo Stefano e quello di Monteu un unico feudo, che rimarrà tale fino alla metà del ’700. Nel primo quarto del secolo seguente Santo Stefano partecipa alle vicende della coniuratio dell’Astisio, in accordo con Alba. In questo ambito si colloca la vendita ad Alba da parte dei Biandrate della loro quota. Nel 1260 i Biandrate, sconfitti pochi anni prima da Asti, prestano omaggio a Carlo d’Angiò per Santo Stefano de Astegio, cosa che complica nuovamente i loro rapporti con il potente Comune. Nel 1290 sono di nuovo sconfitti da Asti, questa volta in via definitiva: feudi e castelli di Santo Stefano e Monteu passano sotto il suo controllo, anche se sono sempre nominalmente sottoposti al vescovo. Nel 1299 i Biandrate vendono i due feudi ai Roero, nobili casanieri di Asti. Salvo una breve parentesi tra il 1422 e il 1436, Santo Stefano, al pari di Monteu, resta senza interruzione alla famiglia dei Roero, suddiviso fra i vari rami. La quota maggiore spetta nel corso dei secoli ai due rami detti “di Monteu”, dei quali uno si estingue nel 1612, l’altro nel 1747. Con la morte, avvenuta nel 1747, di Baldassarre Michele Roero senza discendenza, i due terzi del feudo di sua competenza passano in proprietà alla mensa vescovile di Asti, nonostante le pretese di successione da parte dei Roero di Vezza e Guarene, per essere in seguito venduti ai Gromis di Trana. Il territorio di Santo Stefano Roero ha profilo travagliato da rocche e valloni, dove si alternano terreni coltivati, regno della vite e della frutticoltura, a vaste zone boschive.

Sin dall’antichità i vini rossi di Santo Stefano Roero erano apprezzati per le loro qualità di genuinità e di gusto: Nebbiolo, Brachetto ma anche altre qualità di vini rossi come la Barbera d’Alba o di vini bianchi come l’Arneis rappresentano una sicura fonte di reddito per gli agricoltori locali, grazie alla natura e all’esposizione dei terreni. Sempre rinomata la produzione di pesche, introdotta già alla fine dell’800 dal proprietario terriero Severino Deltetto.

Gli edifici

Santa Maria del Podio. Chiesa parrocchiale, si trova nella parte più alta del concentrico. Citata fin dal 1585, è stata ricostruita nelle forme attuali con una navata a volta, dal 1662 al 1667. La prima pietra viene posta da Paolo Vincenzo Roero, vescovo di Asti. Dopo il terremoto del 1887 la volta fu ricostruita, con rimodernamento del cornicione e ribassamento dell’arco delle cappelle laterali. Notevole l’altare di Santo Stefano, in legno intagliato.

San Michele “De Anterisio”. La chiesa, posta su un luogo alto, tra la Valle Lunghi e la Valle Aiello, sovrastava in passato il territorio della località Anterisio. Citata fin dal 1041, decade d’importanza nel 1256 con la distruzione di Anterisio da parte degli astigiani. Venne in seguito ricostruita a cura degli abitanti del luogo nel 1729; è monumento nazionale dal 1919. Presenta una navata a soffitto e con il piccolo coro a volta, è coronata alla sommità con una bella croce di ferro.

San Bernardino. Chiesa dei disciplinanti, presso la parrocchiale. La visita pastorale del vescovo Pentorio del 1621 colloca al 1577 la sua data di erezione. Nel 1729 la chiesa viene ricostruita nelle sue forme attuali, ad una navata, con facciata a sud, a volta con 7 finestre. Alla confraternita faceva anche capo la Compagnia delle Umiliate.

Torre. Di recente abbandonata e ridotta per timori di eventuali crolli, rappresenta l’unico rudere dello scomparso castello del 1217, fatto innalzare dai conti di Biandrate, in alto sulla collina, a dominio di un vasto territorio.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BERNOCCO, G., Vezza d’Alba nelle sue origini e nella sua storia: cenni geografico-storici sui Comuni di Baldissero, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano, Guarene, Montaldo, Monteu, Monticello, Piobesi, Sanfrè, Santa Vittoria, Santo Stefano, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, compresi nelle terre dei signori Roero, Tipografia Raselli, Cherasco,1925.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Capoluogo, 23

Cap 12040

Tel. 0173 90112

Fax 0173 90198

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Savigliano

Alla croce di rosso in campo d’argento

Fondato sotto l’egida del potente comune di Asti tra il XII e il XIII secolo, il comune di Savigliano adottò lo stemma guelfo della croce rossa in campo bianco, definito dalle fonti “arma antichissima della città”. Dopo aver ottenuto dal duca Carlo Emanuele I nel 1622 l’investitura del feudo comprendente i tre quinti di Genola, la città fu autorizzata, dietro pagamento di una tassa, a porre sul proprio gonfalone la corona comitale. Nel 1688 allo stemma furono aggiunti a sorreggere la corona comitale due rami, uno di quercia e uno di alloro, riuniti da un nastro su cui era stato iscritto il motto ”Fidelis deo et hominibus” (fedele a Dio e agli uomini). Secondo lo storico saviglianese Casimiro Turletti l’origine del motto sarebbe da ricondursi all’epoca dell’assedio alla città portato dall’esercito di Amedeo VI di Savoia nel 1360. In tale frangente Savigliano e i suoi abitanti rimasero strenuamente fedeli agli Acaia, cui avevano giurato fedeltà nel 1320.

Le origini più antiche della città sono tuttora oscure. Il toponimo Savilianum sarebbe, secondo l’ipotesi più accreditata, da attribuire al popolo ligure dei Savii o Saluvii insediatisi anticamente nella zona.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune:Tra il XII ed il XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 17.585

Abitanti: 20.560

Superficie territoriale: 110,73 kmq

Altitudine s.l.m.: 320 m

Frazioni del comune: Cavallotta, Levaldigi

Biblioteca civica “Luigi Baccolo”: Piazza Arimondi, 15 Tel. e fax 0172 22727 biblioteca@comune.savigliano.cn.it

Museo Civico “Antonino Olmo” e Gipsoteca “Davide Calandra”: Via San Francesco, 17/19 Tel. 0172 712982 - 717545 Fax 0172 725856 museocivico.gipsoteca@comune. savigliano.cn.it

Museo Regionale Ferroviario “Sommelier-Grandis-Grattoni”: Via Coloira, 7 Tel. 0172 31192 Fax 0172 725536 info@museoferroviariopiemontese.com www.museoferroviariopiemontese.com

La storia

L’esistenza di una villa Savilliani è documentata per la prima volta in un placito datato 981, anche se i ritrovamenti archeologici hanno portato alla luce tuttavia negli ultimi due secoli tombe ed epigrafi di epoca romana e preromana, tracce evidenti di insediamenti nel luogo molto più antichi. Una tradizione storiografica di matrice ottocentesca, che tuttavia non ha ancora trovato conferma nelle fonti documentarie, vuole la partecipazione della città di Savigliano alla Lega Lombarda.

L’origine del comune è con ogni probabilità da collocarsi fra i secoli XII e XIII ed è strettamente connessa all’intraprendenza politica del potente comune di Asti. Le fonti a disposizione attestano una tradizione statutaria risalente al XIII secolo di cui tuttavia non è rimasta più traccia materiale. Nell’Archivio Storico sono conservati frammenti di Statuti riconducibili al secolo XIV e il prezioso libro della catena compilato nel 1465. Savigliano godette di una relativa autonomia fino al secolo XIV quando giurò fedeltà agli Acaia e poi ai Savoia, seguendone pertanto le alterne fortune. Dopo una ventennale dominazione francese, conobbe, sul finire del XVI secolo, un periodo di vera supremazia territoriale: fu capoluogo di provincia, sede di prefettura, sede provvisoria in varie circostanze del Senato ducale.

La sua posizione, strategica ai fini della difesa del ducato dagli eserciti invasori, fece sì che la città fosse oggetto di vari progetti di fortificazione che la resero una vera e propria città-fortezza. La cinta muraria bastionata subì pertanto successive distruzioni e ricostruzioni che gravarono enormemente sulla popolazione locale. A seguito del trattato di pace stipulato nel 1696 tra Vittorio Amedeo II e Luigi XIV Re di Francia, la prospettiva di un periodo di relativa stabilità comportò lo smantellamento della cinta bastionata e la perdita da parte di Savigliano del suo ruolo di piazzaforte militare. Gli anni successivi, segnati dagli echi della Rivoluzione Francese e dalle guerre napoleoniche che portarono all’annessione alla Francia negli anni 1802-1814, furono contraddistinti da una notevole crescita economica della città, grazie all’impulso dato al settore tessile e artigianale da una classe imprenditrice alimentata sia dalla nobiltà sia da nuovi ceti emergenti.

Intorno alla metà del secolo XIX, a seguito del raccordo ferroviario della città con Torino, furono impiantati a Savigliano alcuni stabilimenti per la produzione di materiale rotabile. Nel 1880 si costituì la Società Nazionale delle Officine di Savigliano (SNOS) che rilevò tali officine ormai inattive e si conquistò un posto di primo piano in Italia nell’ambito della costruzione di materiale metallico per ferrovie e tramvie. Nel 1971 la SNOS diventò Fiat Ferroviaria, per poi essere acquisita nell’aprile del 2002 dalla francese Alstom. Nel corso delle due guerre mondiali anche Savigliano pagò il suo contributo di sangue. Dopo l’avvento del Fascismo e la successiva entrata in guerra, la città prese parte attivamente, a partire dagli scioperi presso le Officine Nazionali, alla guerra di liberazione.

Oggi Savigliano ha conosciuto un notevole sviluppo urbanistico. Nell’ambito dell’economia il settore trainante continua ad essere prevalentemente quello agricolo, cui si affiancano realtà industriali legate alla produzione tessile e meccanica. La felice posizione della città, facilmente raggiungibile e ben servita dalla rete ferroviaria e stradale, ha fatto di Savigliano una delle città prescelte per il decentramento universitario. Negli ultimi anni infatti sono stati attivati in città i corsi di Tecniche Erboristiche, la Scuola di specializzazione in Parchi e Giardini e due corsi di laurea triennali della Facoltà di Scienza della Formazione.

I personaggi

Aimone Cravetta (1504-1569). Fu uno dei più insigni esperti di diritto del suo tempo, tanto da essere definito dai contemporanei “principe dei giuristi”. Dopo aver compiuto i suoi studi a Torino, diede inizio ad una brillante carriera di insegnante universitario e ottenne le cattedre di Ferrara, Avignone e Pavia. Passato al servizio del duca Emanuele Filiberto, insegnò diritto presso le università di Mondovì e Torino. Enorme diffusione ebbero i suoi studi giuridici, in particolare i Consilia pubblicati in numerose edizioni.

Giovanni Antonio Molineri (1577- 1631). In giovane età frequentò la bottega del pittore tardomanierista Giovanni Angelo Dolce, suo zio, ma ne superò i dettami a seguito di un lungo soggiorno a Roma a inizio secolo. Considerato uno dei pittori più significativi fra i caravaggisti piemontesi, dipinse affreschi e tele conservati oggi presso chiese saviglianesi, del cuneese e del torinese e in numerose collezioni private. Altre opere sono visibili nella Galleria Sabauda di Torino.

Santorre Derossi di Santarosa (1783- 1825). Sindaco della città nell’epoca napoleonica dal 1807 al 1812, Eroe del Risorgimento, fu uno dei principali artefici dei moti rivoluzionari del 1821. Dopo il fallimento dell’impresa e la confisca dei suoi beni, fu costretto ad un lungo e doloroso esilio per l’Europa. Nel 1824 si imbarcò per la Grecia, deciso a prendere parte attivamente alla guerra di quel Paese contro i Turchi. Morì combattendo sull’isola greca di Sfacteria. A Savigliano, presso il Museo Civico, è conservato l’archivio della famiglia Santarosa contenente il ricchissimo carteggio dell’eroe e presso la Biblioteca civica la preziosa biblioteca di famiglia.

Teresa e Maria Milanollo (1827- 1904/1832-1848). Celebri violiniste di precoce bravura, si esibirono nei più importanti teatri d’Europa. Dopo la morte in giovane età della sorella, Teresa continuò la propria attività di musicista applicandosi anche alla composizione. La città ha dedicato alla loro memoria il Teatro Civico.

Giovanni Schiaparelli (1835-1910). Astronomo di fama mondiale nacque da un’umile famiglia di fornaciai. Dopo essersi laureato a Torino in giovane età in ingegneria idraulica ed architettura civile, si dedicò all’astronomia, compiendo i suoi studi di specializzazione presso l’Osservatorio Astronomico di Berlino e quello di Pulkova in Russia. Nel 1862 assunse la direzione dell’Osservatorio astronomico di Brera a Milano, incarico che ricoprì per quarant’anni. I suoi studi si incentrarono in particolare sul pianeta Marte, di cui fu il primo ad osservare “i canali”, e sulla natura e struttura delle comete.

Gli edifici

Chiesa di Santa Maria della Pieve. La più antica chiesa dell’agro saviglianese, posta fuori le mura, fu più volte distrutta e ricostruita nel corso dei secoli. La facciata attuale data al 1767-1769. Il suo ultimo rimaneggiamento, ad unica navata, risale al 1847. Rimarchevole è l’affresco absidale trecentesco, della Madonna del latte. Adornano gli altari laterali ancone del pittore Giovanni Antonio Molineri: L’ultima cena, Cristo nell’orto, Madonna con il Bambino, San Giuseppe e San Carlo Borromeo. A Giovanni Claret sono attribuite le tele Ex voto, L’estasi di San Francesco, Cena in Emmaus. La chiesa ospita alcuni interessanti affreschi quattrocenteschi provenienti dalla campestre cappella della Croce. All’esterno, sopra una parete della torre campanaria, si è conservata una “lemniscata” meridiana che l’astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli dipinse nel 1855.

Chiesa di Sant’Andrea. Sorge sulle fondamenta di un primitivo oratorio romanico- gotico, di cui rimangono vestigia nella cappella di San Nicolò, attuale base del campanile, con vari cicli di affreschi ascrivibili ai secoli XIII e XIV. La chiesa oggi si rivela imponente nella sua struttura barocca, suddivisa in cinque navate. Nel centro del grande altare è posto l’ovale con La Vergine e il Bambino, opera del saviglianese Giovanni Angelo Dolce (fine XVI secolo). La chiesa è doviziosa di opere d’arte e di arredi sacri. Si segnalano l’altare del Juvarra nella cappella di San Giuseppe; le pale del Molineri; La Pentecoste, San Francesco e La Cena di Jan Claret, il San Sebastiano di Giuseppe Gaggini, il San Filippo Neri di Daniele Seyter, l’affresco trecentesco della Madonna e Sant’Anna in ricca cornice lignea intagliata. La sedia abbaziale è opera del grande scultore saviglianese Pietro Botto. La sacrestia è arricchita da un grandioso mobile, intagliato dallo scultore Pietro Antonio Unia (inizio del XVIII secolo).

Chiesa di San Pietro. Si tratta di uno dei più antichi cenobii benedettini del Piemonte. La chiesa primitiva, a tre navate, romanica, venne completamente ristrutturata agli inizi del XVII secolo dall’architetto Ercole Negri di Sanfront, ingegnere ducale. Nell’abside si ammirano i due grandi affreschi del Molineri Il martirio di San Pietro e La decollazione di San Paolo, firmati e datati 1621. Imponente il grande polittico di Gandolfino da Roreto, del 1510, Madonna in trono. Il cupolino è opera di Cesare Arbasia (1547- 1607). Il coro (1622) venne scolpito dai fratelli Botto, saviglianesi al servizio dei duchi di Savoia; ad essi è attribuito il Crocifisso tra la Vergine e San Giovanni, cui funziona da base una lastra tombale romana, ottimamente conservata. Si segnalano del Molineri il San Girolamo; del Claret il San Francesco con le stigmate; notevole, nella cappella della Crocifissione, la scultura lignea Cristo deposto di Carlo Giuseppe Plura. Si segnalano inoltre il quattrocentesco fonte battesimale e le due acquasantiere secentesche. A lato della chiesa si è conservato l’armonioso quadriportico tardorinascimentale del chiostro benedettino.

Chiesa di San Giovanni. Nell’omonimo borgo si segnala l’edificio primitivo della chiesa parrocchiale, della quale rimane la bella facciata gotica e all’interno interessanti brani pittorici affrescati databili al XV secolo.

Confraternita della Pietà. Opera di Gian Giacomo Plantery, dal movimentato impianto architettonico barocco e ricchissima di arredi (1702-1722).

Palazzo Muratori Cravetta. Il palazzo è un eccezionale esempio di trasformazione manierista di una dimora nobiliare. La parte pittorica è attribuita a Francesco e Costanzo Arbaudi, che la terminarono intorno al 1624. La facciata interna tardorinascimentale è attribuita all’architetto ducale Ercole Negri di Sanfront (1541- 1622). Il prospetto, diviso in due ordini di cinque arcate, volte su pilastri, ai quali sono addossate colonne abbinate, è abbellito dai busti dei principi e delle principesse sabaude, e dall’attico, elegantissimo, adorno di pitture e di fregi. Sulla facciata interna occidentale, oggi molto compromessa, continuava in affresco la sequenza dei motivi che figurano su quella principale. Nell’interno si ammira la grande camera in cui morì Carlo Emanuele I il 26 luglio 1630.

Palazzo Taffini D’Acceglio. Reca il nome dei marchesi proprietari sino alla fine del XIX secolo, quando passò all’Istituto delle Rosine e oggi alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano. Innalzato nei primissimi anni del XVII secolo, rimane ancora incerta l’attribuzione dell’architetto, oscillante tra Negri di Sanfront e Carlo di Castellamonte. L’esterno su via Sant’Andrea si caratterizza per robustezza e grandiosità, l’interno per l’eleganza delle colonne abbinate e la spazialità degli archi a tutto sesto. Al piano nobile, capolavoro della pittura secentesca, è il salone d’onore, affrescato nel II quarto del secolo e celebrante i fasti militari di Carlo Emanuele I e Vittorio Amedeo I. Segue una serie di sale dai soffitti settecenteschi, elegantemente decorati, come le porte, ornate d’intagli dorati e di fregi dipinti. Recentemente sono stati recuperati alla vista anche i fregi parietali secenteschi di alcuni grandi saloni.

Teatro civico “ Milanollo”. Edificato tra il 1834 ed il 1836 su progetto dell’architetto saviglianese Maurizio Eula è tra i teatri meglio conservati del Piemonte. Realizzato secondo i canoni del neoclassicismo presenta una grande sala capace di 350 posti (disposti sulla platea, due ordini di palchi, la galleria ed il loggione) impreziosita da velluti rossi, stucchi, decorazioni in legno e cartapesta dorata; come fondale un grandioso sipario “Il Parnaso” di Pietro Ayres, autore anche del rosone centrale affrescato e dei dipinti della saletta detta “Ridotto”. Frequentatissimo dai saviglianesi e dagli abitanti dei comuni vicini, la sua programmazione assai ricca comprende la stagione di prosa, concertistica e di balletto. Vie e piazze. L’impianto urbanistico della città si articola intorno a due grandi piazze porticate. La più vasta è la settecentesca Piazza del Popolo (Piazza Nuova) nata come piazza d’Arme e caratterizzata dal monumento al generale Giuseppe Arimondi (autore Annibale Galateri, 1899) e dall’Ala (antico mercato coperto dei bozzoli da seta) oggi trasformata in Centro Polifunzionale. La più antica è Piazza Santarosa (Piazza Vecchia) dalla forma irregolare, fulcro della vita cittadina fin dal secolo XIII. Essa assunse l’aspetto attuale sul finire del Quattrocento, con l’allineamento delle facciate e la realizzazione dei portici. Al centro della piazza, nel 1869 venne collocato il monumento al celebre Santorre realizzato dall’artista romano Giuseppe Lucchetti Rossi.

Torre Civica. Simbolo dell’autonomia comunale fin dal Medioevo, la cui forma attuale risale al tardo Seicento.

Arco trionfale. Eretto nel 1585 per i festeggiamenti ai duchi di Savoia e recentemente restaurato.

Museo Civico “Antonino Olmo”. Nel convento di San Francesco, collocato nella via omonima, ha sede il Museo del quale costituisce una sezione la Gipsoteca “Davide Calandra”. L’edificio attuale si presenta come una costruzione a due piani attorno ad un quadriportico con giardino centrale che dà origine ad un grazioso chiostro. Nel 1670 si diede inizio alla costruzione della chiesa che fu solennemente consacrata nel 1743. Dopo secoli di traversie e di impropri usi civili e militari del complesso, nel 1970 vi si inaugurò ufficialmente il Museo civico. Nel 1973 la ex chiesa di San Francesco fu adibita a sede della Gipsoteca “Davide Calandra”. Tra le opere più importanti esposte si possono ammirare i gessi preparatori come il fregio dell’Aula del Parlamento italiano a Montecitorio, il monumento al Principe Amedeo a Torino, a Giuseppe Zanardelli a Brescia, al Re Umberto I a Roma.

Cenni bibliografici

ARCHIVIO STORICO CITTÀ DI SAVIGLIANO (1227- 1962). Considerato fra i più preziosi e completi del Piemonte, conserva serie archivistiche di notevole interesse quali le deliberazioni consiliari a partire dal 1368, i catasti dal 1370, le pergamene, fra cui un atto di dedizione del 1227 e infine il materiale iconografico: mappe e disegni i cui esemplari più antichi risalgono alla metà del XVI secolo.

AA.VV., Piazza Vecchia a Savigliano, L’Artistica, Savigliano, 1995.

MUSANTE S., OLMO A., Lineamenti di storia saviglianese, Tipografia Saviglianese, Savigliano, 1980.

NOVELLIS C., Biografia di illustri saviglianesi, Editori Gianini e Fiore, Torino, 1840.

NOVELLIS C., Storia di Savigliano e dell’Abbazia di San Pietro, Tipografia Fratelli Favale, Torino, 1844.

OLMO A., Arte in Savigliano, Savigliano, L’Artistica, 1978.

SAVIO C.F., Storia compendiosa di Savigliano, Editrice Giuseppe Bianchi, Savigliano, 1925.

TURLETTI C., Storia di Savigliano corredata di documenti, Tipografia Bressa, Savigliano, 1879-1888.

Palazzo comunale

Corso Roma, 36

Cap 12038

Tel. 0172 710111

Fax 0172 710322

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Scagnello

Troncato: nel primo, di azzurro, ai tre sgabelli di rosso posti uno, due di fronte, ognuno con due gambe visibili, arquate con i piedi aguzzi, forate del campo a foggia di piccola mezzaluna crescente; nel secondo, fasciato d’oro e di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Nel periodo medioevale (1204-1252) si presentava come Scagnellum. In documenti e testi storici è indicato con molte variazioni, ma tutte fanno riferimento allo scagno (sedile - sgabello). Ciò darebbe significato ai tre scanni dello stemma comunale, essendo Scagnello situato su tre picchi o su tre monticelli.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 572

Abitanti: 212

Superficie territoriale: 8,98 kmq

Altitudine s.l.m.: 575 m

Biblioteca comunale: Piazza Giovanni XXIII, 6

La storia

Verso il 2000 a.C. i liguri iberici si insediarono in Piemonte, lungo i versanti appenninici, quindi anche nel territorio di Scagnello, mentre verso il 1000 a.C. fu la volta dei galli di stirpe celtica che, varcate le Alpi ed amalgamandosi con i nativi, diedero origine a diverse tribù che popolarono la zona. Quando questi luoghi vennero a contatto con i romani, nel corso del III e II secolo a.C., come confermato dal ritrovamento nel vicino comune di Mombasiglio di reperti etruschi e romani, i monti e colli del territorio risultavano già molto popolati. I romani si curarono di ampliare e migliorare le strade di comunicazione, la più importante delle quali, partendo da Lesegno, attraverso Mombasiglio, Scagnello, Battifollo, Bagnasco, raggiungeva Albenga. Facendo ancora riferimento a Mombasiglio, si può datare la storia della comunità di Scagnello anteriormente agli atti scritti. D’altra parte la prima notizia certa, riportata in un documento del 20 aprile 1241, conservato nell’Archivio di Stato di Torino, parla della cessione, tra fratelli, di un già esistente feudo di Scagnello con propria giurisdizione di proprietà del vescovo di Alba a cui i nuovi feudatari dovettero chiedere l’investitura. Il marchesato di Ceva dominò buona parte della storia medioevale del paese: i fratelli Michele e Pagano venivano spesso citati come “de Scagnello”.

Dal 1295 in poi il paese passò in mano a numerosi altri feudatari fino al secolo XVI, quando entrò sotto il controllo dei Savoia, quale parte integrante degli Stati Sabaudi prima e del Regno e Stato Italiano poi. Nel frattempo subì vicissitudini degli altri paesi della zona che, privi di un capo carismatico (ormai i marchesi di Ceva si erano dispersi in mille rivoli di discendenti), furono facile preda degli eserciti stranieri i quali, anche quando si presumeva dovessero proteggere, imponevano gravosi oneri alla comunità per il loro mantenimento. Quel periodo fu caratterizzato da un’unica costante: la violenza. Infatti le varie soldataglie perpetrarono rapine, saccheggi, delitti e portarono la popolazione alla miseria. Dai verbali del Consiglio Comunale del 1819 si scopre che ad aggravare la situazione imperversarono malattie con alta mortalità infantile; anche i vitigni ed i gelsi furono colpiti da malattie per la scarsa cura di campi e boschi dovuta alle guerre e alle invasioni. Iniziò così una prima fase di emigrazione verso la Francia alla metà circa dell’800, alla ricerca di un possibile reddito. Dopo un periodo di relativa calma, il positivo affrancamento dal potere feudale, l’istituzione dell’istruzione obbligatoria, il potenziamento di strade e di approvvigionamento idrico, pur nel bel mezzo dell’emigrazione verso il miraggio della “Merica” (in prevalenza Argentina) venne a ripetersi il grave stato di bisogno e di povertà dovuti alle due guerre mondiali: non più guerre sul posto, ma giovani e padri di famiglia che dovevano partire per il fronte lasciando in paese donne oberate dai numerosi figli e da persone anziane. Il 7 marzo 1928 Scagnello subì un declassamento: un Regio Decreto lo incorporò al comune di Mombasiglio riacquistò l’autonomia nel marzo del 1947.

Scagnello ha dato il suo contributo alla formazione di un’Italia libera e democratica: nefanno fede le lapidi con i nominativi di coloro che non sono tornati. Vi fu poi una terza fase di emigrazione di popolazione verso le nuove industrie, specie quelle del torinese. Iniziò così l’epoca dello spopolamento comune a tutti i territori montani: nel 1921 si contavano 605 abitanti, mentre nel 1991 si erano ridotti a 220. La storia recente del paese fortunatamente non parla più di miseria, mortalità infantile, analfabetismo, lotte fratricide.

I personaggi

Giovanni De Rossi (XVII secolo). Rappresentante della famiglia di cui si dice: “Scagnello si onora della famiglia De Rossi che diede uomini dotti in medicina, chirurgia, giurisprudenza”. Medico chirurgo che “con istrumento rogato il 18 dicembre 1624 creò una Cappellania per il Rettore di Scuole con l’obbligo di insegnare a leggere, scrivere e grammatica ai figliuoli di questo Comune”.

Giovanni Battaglieri (XVIII secolo). Sacerdote, discendente della nobile famiglia che nel 1600 fu in parte proprietaria del feudo di Scagnello. Con il nipote Guglielmo, anch’egli sacerdote, istituì un sussidio annuale per la dote di fanciulle bisognose.

Alessandro Maria Gandolfi (XVIII secolo). Avvocato, lasciò un consistente lascito per la costituzione dell’Opera Pia degli Esercizi già da lui iniziata. Assegnò un altro lascito per il sussidio delle figlie povere nubili del paese ed anche per i poveri del luogo.

Bartolomeo Gandolfi (XIX secolo). Benefattore; con testamento pubblico in data 2 marzo 1878, destinò parte delle sue sostanze per i poveri bisognosi del Comune ed alla Congregazione di Carità, organo di assistenza pubblica dell’epoca.

Demetrio Restagno (1839-1914). Teologo e canonico arcidiacono; lasciò i suoi beni al paese natio, tra cui l’abitazione situata nel concentrico, che fu adibita a primo asilo infantile del paese.

Gli edifici

Castello. Ormai dell’antico maniero che si estendeva su circa 8000 metri quadri di terreno, non rimane che parte della sua torre. Alla sommità di un poggio a quota 838, appare solitaria la mole quadrata, altissima, sbrecciata nella parte superiore e tagliata a metà nella sua verticale dai fulmini, ma sempre imponente. La torre era la parte più importante del castello ed aveva una funzione essenziale, addirittura primaria, all’interno del sistema di segnalazioni messo a punto nel marchesato di Ceva, poiché fungeva da elemento di collegamento e ripetitore di segnali per un’amplissima zona circostante. Vi erano collegati visivamente punti fortificati assai lontani, cosicché, insieme a quella di Castellino Tanaro a settentrione del marchesato, costituiva il ganglio vitale per tutta la rete. Ancora oggi la torre è visibile da punti lontani e la si scorge, da parecchi luoghi della provincia, stagliarsi nettamente all’orizzonte.

Arco. Faceva parte di un’antica cinta muraria che racchiudeva, oltre alla chiesa parrocchiale e due ex cappelle, anche un piccolo cimitero campestre non più esistente. Ora si propone, distaccato e solitario, come prima porta simbolica verso la chiesa. Si tratta di un portale in laterizi, di forma barocca, recante la data del 1714 e presenta decorazioni e pitture sbiadite e corrose dal tempo, di soggetto religioso.

Cappelle. Tra le varie esistenti ne segnaliamo quattro che spaziano come date di costruzione dal 1400 al 1700: Sant’Antonio, San Sebastiano, Santissima Trinità, San Marco. Tutte conservano alcuni particolari degni di nota come affreschi murari, dipinti su tela, sculture.

Cenni bibliografici

FERRO A., Ceva e la sua zona dall’epoca romana ai giorni nostri, 1974.

POLLINO P., Le valli del Cevetta, del Mongia e del Tanaro, 1974.

Palazzo comunale

Piazza Giovanni XXIII, 1

Cap 12070

Tel. 0174 783310

Fax 0174 783311

com.scagnello@vallinrete.org

Scarnafigi

Alla corissa (banda ridotta) di rosso in campo d’argento.

L’attuale stemma comunale risale al secolo XVII, quando in base al “Consegnamento d’armi”, i rappresentanti comunali di Scarnafigi consegnano, ai rappresentanti ducali, l’arma della comunità (1613), consistente in una banda nera in campo d’argento, elmo chiuso in profilo ornato. Motto Ubi pax ibi felicitas (ove c’è pace c’è prosperità).

La più antica attestazione riporta Scarnafixius, facendo pensare a una derivazione da excarnificium, luogo dove venivano scarnificate le persone. Alcuni studiosi come Olivieri hanno anche ipotizzato la derivazione da nomi personali romani come Carnificus o Cornificius.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2874

Abitanti: 1969

Superficie territoriale: 30,43 kmq

Altitudine s.l.m.: 310 m

Biblioteca comunale: Corso Carlo Alberto, 3

La storia

Gli imponenti ritrovamenti di tesoretti monetari sul territorio comunale con una massiccia presenza di esemplari di Costantino e di Massenzio rapportabili agli anni 312 - 313 non può non richiamare alla memoria l’eco degli importanti avvenimenti militari, che nel corso del 312 interessarono tutta la Cisalpina, con particolare rilievo al Piemonte occidentale, ove vi furono i cruenti scontri tra Massenzio accampato in fondovalle e Costantino proveniente dai valichi transalpini, che vide la vittoria di quest’ultimo sui partigiani subalpini di Massenzio. Il primo documento che attesta l’esistenza della comunità risale all’anno 989, quando il vescovo Amizone di Torino donava al monastero benedettino di San Pietro di Torino, la chiesa pievana, le cappelle di Santa Maria e di San Martino nel luogo di Scarnafigi, locus Scarnaficus.

Per secoli Scarnafigi è stata terra di confine tra il ducato di Savoia ed il marchesato di Saluzzo. Risale al XIII secolo la costituzione di Scarnafigi in libero comune: il primo atto deliberativo ritrovato fino ad oggi risale al 10 luglio 1237 e porta la firma del sindaco Enrico di Bassignana. La comunità giuridicamente organizzata con le “buone consuetudini” redigeva, verso la fine del XV secolo, gli “Statuti comunali”, ottenendone l’osservanza anche da parte dei Savoia (1508). La comunità di Scarnafigi fu soggetta in un primo tempo al vescovo di Torino, in seguito ai marchesi di Busca poi, dal 1223, ai marchesi di Saluzzo, per passare stabilmente ai Savoia nel 1363. L’autorità dei Savoia è mediata in loco da quella dei signori locali: gli Euganna sino al 1395, i quali, venuto a consolidarsi il potere dei Savoia loro rivali, alienarono i possedimenti scarnafigesi ai fratelli Antonio e Corradino De Ponte, famiglia vicina ai Savoia, figli di Franceschino detto Moschetto. Iniziò così un lungo periodo, dal 1395 al 1850, durante il quale la famiglia De Ponte, di origine monferrina, giocò un ruolo di primaria importanza nelle vicende politiche ed amministrative del paese. La peste, grave piaga sociale, nei secoli XVI e XVII fece la sua comparsa a Scarnafigi più volte (1568 - 1575/77 - 1579 e 1630) decimando la popolazione. L’ultima epidemia mietè così tante vittime che, nel 1646, quando il conte Alessandro De Ponte iniziò la ristrutturazione del castello, si recuperarono i mattoni necessari abbattendo le case disabitate e ve ne furono in abbondanza. Il 18 agosto 1515 sostò a Scarnafigi il re di Francia Francesco I diretto a combattere gli svizzeri della “Lega” di Milano di stanza a Villafranca Piemonte. Nel 1531 vi transitò pure l’imperatore di Spagna Carlo V.

Il Trattato di Lione del 1601, con il trasferimento ai Savoia dei territori del marchesato di Saluzzo, fece perdere a Scarnafigi la caratteristica di terra di confine, normalizzando in tal modo la situazione politica. La sconfitta delle truppe alleate piemontesi a Staffarda nel 1690 ad opera del francese Catinat riportò a Scarnafigi la presenza di truppe occupanti con conseguenti saccheggi, violenze e quant’altro, ripetute un secolo dopo dalle truppe napoleoniche durante gli anni della rivoluzione francese. Nel corso della prima e della seconda guerra mondiale, complessivamente, i caduti sono stati 92 su 328 cittadini chiamati alle armi.

I personaggi

Giuseppe Maria Bernardino Gautire (1747-1817). Professore di retorica; lasciò un fondo a favore dell’ospedale di Scarnafigi ed altri legati per l’istituzione di una scuola femminile e la biblioteca parrocchiale.

Carlo Matteo Capello (1765-1831). Medico, politico, massone, presidente della Société d’Agriculture, fu uno di quegli “Uomini nuovi” sui quali si basava la struttura burocratica amministrativa del Piemonte napoleonico; ricoprì l’incarico di sottoprefetto di Savigliano. Nel 1802 fondò la loggia massonica della “Reunion” della quale fu per un triennio Venerabile. Mantenne anche dopo la restaurazione del 1814 la cattedra di Materia Medica e Botanica all’Università di Torino; ritorna nelle grazie prima di Carlo Felice e successivamente di Carlo Alberto, che il 26 luglio 1831 lo invia in Ungheria per studiare l’epidemia di colera colà divampata. Contratto il morbo morirà in Austria lungo la strada del ritorno. Era il 17 ottobre 1831.

Casimiro Sperino (1812-1894). Medico eccelso fu tra i pionieri della lotta contro la sifilide, pubblicò diversi lavori sui mezzi più idonei a diminuire la diffusione delle malattie veneree. La sua grande fama l’ottenne però in campo oftalmologico ove trattò nel congresso di Bruxelles del 1858 sull’operazione della cataratta; fondò l’Ospedale Oftalmico di Torino, tuttora a lui dedicato. Fu deputato e senatore del Regno.

Maurizio Seyssel D’Aix (XIX secolo). Cadetto di Casa Savoia e parente per parte di nonna del generale Lamarmora, fu sindaco di Scarnafigi; morì a soli 45 anni lasciando un cospicuo patrimonio all’Istituto Cottolengo.

Maurizio Damilano (1957). Atleta, marciatore, ha partecipato a tre Olimpiadi, vincendo tre medaglie: quella d’oro a Mosca nel 1980, quella di bronzo a Los Angeles e a Seoul. Inoltre ha vinto l’oro ai Mondiali di Roma del 1987 e di Tokio nel 1991, l’argento agli Europei di Stoccarda nel 1986 e 20 titoli italiani.

Gli edifici

Castello. Viene citato per la prima volta nel 1189; la forma attuale è opera dell’architetto Michelotti che progettò e ristrutturò il complesso su iniziativa del marchese Alessandro De Ponte nel 1641.

Chiesa parrocchiale. Sorge sui resti dell’antica Pieve di Santa Maria, donata nel 989 alle monache benedettine di San Pietro. L’aspetto attuale della facciata risale al ’700. All’interno, da segnalare la “cappella della Sindone” (1643), decorata da affreschi e da una pala d’altare del Seicento, opere di Jan Claret e un fonte battesimale del 1455. La torre campanaria è in stile romanico-gotico.

Cappella della SS. Trinità. Pregevole edificio esistente già all’inizio del 1200, la cui fondazione può attribuirsi ai Templari, operanti in zona prima del Sovrano Ordine Militare di Malta.

Santuario del Cristo. Situato nel luogo dove sorgeva l’antica Villa Quadraciana, un’antica facies insediativa di epoca romana, la cappella, risalente al IX-X secolo, custodisce all’interno una pregevole Crocifissione quattrocentesca, forse opera del pittore fiammingo Hans Clemer (il cosiddetto “Maestro d’Elva”) .

Casa della Missione. Conosciuta come “il Collegio”, sorse per lascito della signora Teresa Ballari, nativa di Scarnafigi. La costruzione, su progetto del padre vincenziano Carlo Franco, fu iniziata nel 1843 e finita 3 anni dopo. Monsignor Gianotti, Vescovo di Saluzzo provvide nel 1850 ad innalzarlo di un terzo piano. Ulteriori rimaneggiamenti dell’imponente edificio lo portarono nel 1904 all’aspetto attuale.

Cenni bibliografici

DAO E., Storia di Scarnafigi, vol. I, L’Artistica, Savigliano, 1980. DAO E., Storia di Scarnafigi, vol. II, L’Artistica, Savigliano, 1988.

DAO E., La Cappella del Santo Sudario in Scarnafigi e l’arte figurativa di Claret (1599-1679), Tipografia Operaia, Saluzzo, 1997.

MOLA A.A., Scarnafigi nella storia: atti del Convegno di studi del 29 ottobre 1989, L’Artistica, Savigliano, 1992.

OLIVERI D., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965.

Palazzo comunale

Corso Carlo Alberto, 1

Cap 12030

Tel. 0175 74101

Fax 0175 74619

segreteria.scarnafigi@ruparpiemonte.it

www.comune.scarnafigi.cn.it

Serralunga d’Alba

Al calice di vino pieno cimato di un grappolo d’uva al naturale addesinato della lettera S e sinistrato della lettera A capitali latine, in campo d’oro.

Il significato del toponimo Sera Longa è evidente: deriva dalla forma allungata del paese, una caratteristica lingua di terra stretta e lunga sulle colline. Per distinguere la località da altre omonime venne aggiunto il determinante d’Alba.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1171

Abitanti: 525

Superficie territoriale: 8,44 kmq

Altitudine s.l.m.: 414 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il centro di Serralunga, tipico borgo medievale, è quasi intatto. Dalle mura del castello si può osservare la struttura urbanistica: le case sono disposte in modo da formare due anelli concentrici con soltanto due soluzioni di accesso, che un tempo erano due grandi portoni, che permettevano di chiudere l’intero paese in caso di attacco nemico e alla popolazione di rifugiarsi nel castello. Già feudo dei signori di Manzano, passò sotto il dominio di Bonifacio del Vasto nel XII secolo e in seguito fu possesso dei Del Carretto (1184), che lo vendettero ai marchesi di Saluzzo nel 1190. Questi, a loro volta, infeudarono Serralunga ai marchesi Falletti di Barolo, che vi fecero erigere il castello. Quando anche Serralunga pervenne nei domini del Ducato Sabaudo (1613) una parte del feudo venne data, con titolo comitale, ai Baldi di Bra. Serralunga d’Alba è conosciuta soprattutto per una sua grande ricchezza: la viticoltura, che in questa zona ha trovato un terreno favorevole, per le caratteristiche morfologiche ed ambientali del territorio, posto ad una quota di transizione tra pianura e bassa montagna, soleggiato nel modo giusto, è tutt’intorno circondato da una serie ininterrotta di “bric” che lo proteggono dai venti. Siamo nella zona del Barolo, uno dei vini più apprezzati al mondo. Serralunga è uno dei tre Comuni il cui territorio è interamente compreso nella zona di produzione. Una delle peculiarità del Barolo di Serralunga è quello di essere un vino strutturato, austero e quindi longevo, tutto questo grazie alla composizione del terreno molto calcareo ed argilloso. Originario di Serralunga è l’ormai mitico Barolo Chinato, digestivo e toccasana contro ogni male. La base è costituita naturalmente da Barolo. In questi casi però si possono aggiungere alcol e zucchero. Viene consumato soprattutto come digestivo, ma anche, tradizionalmente, come corroborante o tonico o contro il raffreddore, in questo caso caldo. Del resto, quando venne al mondo, era considerato lenimento medicamentoso e perfino antimalarico: così lo definiva uno dei suoi padri, il farmacista Giuseppe Cappellano da Serralunga, che a fine secolo lo vendeva nella sua bottega torinese. Serralunga è da sempre meta di turismo per il castello medioevale, la natura incontaminata e le eccellenze enogastronomiche, tra cui non vanno dimenticati i rinomati tartufi bianchi di Alba.

Gli edifici

Castello. Il Castello, già dei Falletti di Barolo, sovrasta il paese che sorge sul crinale del colle a 415 metri sul livello del mare. Colpisce immediatamente per lo slancio e la verticalità della sua architettura gotica, che gli conferisce un grande effetto scenografico. Il luogo era anticamente fortificato da una torre, all’epoca in cui i discendenti di Bonifacio del Vasto erano i signori del luogo: Bonifacio Minore e Ottone Del Carretto. La torre venne abbattuta nel 1340, quando il possedimento pervenne ai Falletti, importante famiglia signorile delle Langhe, per far posto all’attuale castello, edificato da Pietrino e dal figlio Goffredo II. Dal tempo della sua costruzione ad oggi pochissimi rimaneggiamenti sono stati apportati al castello, che non subì gravi fatti d’armi, a parte quando venne espugnato nell’anno 1616 dagli Spagnoli, guidati da Don Pedro da Toledo, signore di Milano. Fino al 1864 fu possedimento della famiglia Falletti di Barolo, poi con l’estinzione del casato, passò all’Opera Pia Barolo che nel 1950, passato di proprietà dello Stato italiano, fu oggetto di un intervento di restauro, compiuto dalla Soprintendenza, su iniziativa dell’allora Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi. Oggi il castello conserva quasi intatto il suo severo aspetto di fortezza con due torri asimmetriche, una cilindrica e una quadrata, ed una torretta pensile. Presenta le facciate in mattoni a vista caratterizzate da fasce ad archetti. Pochissime le finestre, bifore o monofore, solo nella parte alta del castello. La porta d’accesso è costituita da una semplice saracinesca, azionata da un verricello, che si chiudeva dopo aver innalzato il ponte levatoio. L’ampio fossato oggi non è più visibile. Nell’interno alcuni camini di notevoli dimensioni e soffitti lignei sono le uniche testimonianze rimaste degli arredi originali.

Chiesa di San Sebastiano. Ricostruita nel 1630, ma di origine più antica come rivela il campanile cuspidato di inizio ’400.

Tenute e cantine di Fontanafredda. Furono volute da Emanuele Alberto di Mirafiori, figlio di Vittorio Emanuele II, nel 1878. La più che centenaria casa vinicola merita una visita, in particolare la Casa di Caccia della Bela Rosin, che, sapientemente restaurata tra il 1980 e il 1985, conserva tutto il fascino ottocentesco. La palazzina, a quattro piani, al centro del grande parco, era attorniata da altri edifici che costituivano l’azienda vinicola fondata da Emanuele Alberto di Mirafiori. Sui velluti dei suoi salotti si consumò, secondo la tradizione, la tresca amorosa tra il re Vittorio Emanuele II e la bella popolana Rosa Vercellana (nota come “Bela Rosin”), diventata poi contessa di Mirafiori e moglie morganatica del re.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

NOTARNICOLA G., Serralunga camminando: storia e costume di Serralunga d’Alba, Coj dla Contra de dla, Serralunga d’Alba, 1993.

Palazzo comunale

Via Foglio, 1

Cap 12050

Tel. e fax 0173 613101

comune.serralunga@libero.it

www.comune.serralungadalba.cn.it

Serravalle Langhe

D’azzurro al castello di due torri murato fondato su un colle nascente dalla punta, il tutto al naturale. Al capo di rosso alle due monete romane d’oro.

Il nome deriva dalla sua posizione: è al centro di quattro dorsali da cui si dipartono valli minori, da cui il nome di paese che “ serra le valli”. In un documento del 1077 viene indicato come: Serravallis Albesium Pompeianorum, il nome cambia quando il paese, dato in dote alla figlia di Tommaso I, marchese di Saluzzo, diventa Serravallis de Languis. Per tutto il XIX secolo e fino all’attuale denominazione è chiamato: Serravalle d’Alba, anche se in una carta geografica del XVI secolo il paese è indicato come: Seravale. Langhe venne poi aggiunto in seguito solo come localizzazione geografica.

Epoca di fondazione: Probabili origini romane

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 693

Abitanti: 343

Superficie territoriale: 9,09 kmq

Altitudine s.l.m.: 762 m

Frazioni del comune: Leprato, Manere, Villa

Biblioteca comunale: c/o ex Oratorio di San Michele Via Ravina, 1

La storia

Secondo notizie storiche, per altro incerte, Serravalle sarebbe stato nel comitato di Alba un villaggio romano situato originariamente sulla sponda sinistra del torrente Belbo. Quando nel testamento del 1142 Bonifacio del Vasto divise i suoi possedimenti tra i sette figli, Serravalle, indicato come Castra Serravallis, passò a Manfredo marchese di Saluzzo e successivamente al marchese Enrico Del Carretto. Nel secolo XII, in seguito alla distruzione del Borgo della Villa a causa delle incursioni saracene e per il diffondersi di molteplici epidemie, furono numerose le famiglie che si spostarono nell’attuale sito in posizione più elevata. Il paese si sviluppò attorno al castello ove sono ancora visibili i resti di alcune fondazioni e del pozzo.

Serravalle rimase per molto tempo sotto il dominio dei marchesi Del Carretto, venne poi inserito nei feudi imperiali e vi rimase fin quando, nel 1735, Carlo Emanuele III, Re di Sardegna, lo riscattò in conseguenza delle vittorie conseguite nella Guerra di Successione polacca. Il paese passò definitivamente sotto il dominio di Casa Savoia, anche se i marchesi Del Carretto conservarono alcuni diritti feudali. A Serravalle, la presenza di un Club giacobino, fece sì che il 10 febbraio 1799 si innalzasse sulla piazza principale del paese il primo albero della libertà. Si verificarono comunque episodi di intolleranza nei confronti di chi non voleva aderire ai festeggiamenti e indossare la coccarda. Pertanto nel maggio del 1799, un gruppo di bossolaschesi, entrati con forza in Serravalle, distrusse l’albero della libertà e fece prigionieri alcuni fautori della rivoluzione. Sempre nello stesso periodo un reparto francese, nei cui componenti serpeggiava un’epidemia di tifo, si fermò per breve tempo nel paese e seppellì un centinaio di soldati in località San Sebastiano, ancora oggi chiamata “buco dei morti”. Quando nel giugno del 1800 Napoleone vinse a Marengo, ritornarono i francesi, aumentando così gli scontri e i contrasti fra le fazioni. Per sedare tutte queste risse furono mandati in paese dei soldati dal Comando di Alba. La richiesta di un distaccamento francese comunque costò alla comunità vitto e alloggio per i soldati; il comandante pretese che tale pagamento avvenisse con monete d’oro e d’argento. Tutto questo creò una estesa conflittualità; nel maggio del 1814 non bastò il ritorno del Re Vittorio Emanuele I per placare gli odi, i rancori, le violenze di opposte fazioni e le reciproche accuse. Il sovrano abolì tutte le leggi del periodo napoleonico e fece ritornare in servizio tutti gli uomini nominati sedici anni prima. Inoltre gravi sciagure, forti grandinate e il terremoto colpirono in quegli anni il paese di Serravalle.

Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale causò altri anni di sofferenza, molte furono le famiglie con figli e mariti in guerra. Lo Stato nel 1916, un anno dopo l’inizio della guerra, diede al comune la somma di L. 100.000 da suddividere tra le famiglie più bisognose. Con il secondo conflitto mondiale vi furono molti soldati richiamati e tanti gli sfollati che arrivavano in paese. Con la nascita della Resistenza si insediarono nella zona di Serravalle, con diramazione nella Valle Belbo e nella bassa Langa da Monforte a Diano, un primo nucleo delle formazioni Garibaldi alle dipendenze del tenente Latilla Giovanni (Nanni). Il territorio fu presto teatro di guerra, perché si insediarono tre tra i più importanti comandi delle formazioni Garibaldi delle Langhe: uno con sede in località Porri, l’altro a Villa e l’ultimo posizionato a Vigne. Ai citati comandi partigiani si posero numerosi problemi, soprattutto il mantenimento dei reparti, per i quali fu determinante l’aiuto del mondo contadino.

Gli edifici

Palazzo Marchionale. Il seicentesco edificio sorge sulla piazza centrale del paese, a pochi metri dalla chiesa parrocchiale. È una costruzione massiccia, completamente intonacata, caratterizzata dalle due torricine pensili di facciata. Nel suo insieme si connota più come residenza signorile piuttosto che come elemento a difesa del territorio. Fu costruito, sul finire del 1600, in sostituzione del vecchio castello, distrutto nel 1553 dalle artiglierie del maresciallo francese Brissac. Nel corso degli anni il palazzo ha subito modifiche, demolizioni, aggiunte. L’edificio oggi è adibito a sede del Comune e della scuola elementare.

Oratorio San Michele. Risalente al XII-XIII secolo, presenta una facciata semplice, prospetto a capanna con lesene laterali, timpano triangolare e piccolo portalino al centro. In origine la cappella aveva un orientamento capovolto; l’attuale ingresso ha preso il posto della zona del presbiterio. L’interno è suddiviso in due zone diverse: la parte dell’attuale controfacciata è coperta da volta a crociera mentre il resto della navata è coperto da capriate lignee. La volta a crociera conserva preziosi dipinti del ’400, della scuola monregalese. Nella vela sovrastante l’abside è raffigurato Cristo tra la Maddalena e Santo Stefano; nella vela opposta l’Arcangelo Michele; nelle altre due vele gli Evangelisti dietro tavoli di legno appoggiati a bizzarri schienali. Dal 1909 è stata dichiarata Monumento Nazionale.

Chiesa parrocchiale dell’Assunta. Edificata nella prima metà del 1600; la facciata attuale venne ricostruita su quella antecedente nella seconda metà del 1700. È in stile barocco con una singolare impronta rinascimentale, specie nella facciata, arieggiante il classico stile dorico. Il prospetto è interamente in laterizio, a doppio ordine di lesene concluso da timpano triangolare. L’interno, privo di decorazione pittorica che esalta la plasticità delle architetture, termina ad abside semicircolare con copertura a volte. Purtroppo è stato demolito l’altare maggiore settecentesco; in tribuna rimane un organo settecentesco. A destra dell’edificio si eleva lo snello campanile costruito nel 1730, alto oltre 23 metri di altezza. Nel tempo, venne utilizzato sia come osservatorio per eseguire lavori topografici, sia per scrutare le mosse delle varie milizie che percorrevano la zona.

Cappella di San Michele Arcangelo. La cappella, sita in località Castellera, è di origine romanica, con fronte settecentesca a due lesene e timpano triangolare, semplici finestre rettangolari e due nicchie concluse a conchiglia. Interessante è la zona absidale della cappella, con la parte inferiore romanica totalmente in pietra coronata da una serie di archetti pensili. L’edificio è completato da un piccolo campanile, a sinistra della facciata, con cuspide piramidale. La navata è coperta da volta a botte su due campate, conclusa da una piccola abside semicircolare con tre finte finestre.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

GIANOGLIO D., Invito alle Langhe, Viglongo & C., Torino, 1965.

PIO G.B., Cronistoria dei Comuni dell’antico Mandamento di Bossolasco con cenni sulle Langhe, Società Tipografica Albese, Alba, 1920.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 1

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Sinio

Partito al I° di verde al rivo in fascia, ai due bisanti d’oro 1 sovraposto ed uno sottoposto in palo, al I° d’oro bandato di rosso di 5 al capo d’azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.

Stemma e gonfalone comunale con le seguenti caratteristiche: scudo a fondo bianco con onde celesti, con sottostante la scritta “Sineum” in colore oro, il tutto racchiuso nello scudo sannitico moderno a fondo verde e con ornamenti esteriori da Comune. Il gonfalone è costituito da un drappo quadrangolare di un metro per due, del colore bianco frangiato in celeste, caricato, nel centro, dello stemma dell’ente, sormontato dall’iscrizione (convessa verso l’alto) dell’ente. Lo scudo rappresenta la forma urbanistica del centro storico del paese, mentre le onde richiamano l’ansa formata dal corso del torrente Talloria, entro la quale il paese è situato e viene generalmente rappresentato sul fondo verde che rappresenta le circostanti colline; sotto lo scudo è inserita la scritta “Sineum” in colore oro.

Sinio, secondo una diffusa interpretazione deriva il suo nome dal latino Sineum, poiché il suo territorio è percorso dal torrente Talloria, il quale, nei pressi del borgo, forma un’ampia ansa.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1480

Abitanti a inizio ‘900: 964

Abitanti: 491

Superficie territoriale: 8,46 kmq

Altitudine s.l.m.: 357 m

Biblioteca comunale: Piazza Marconi, 4

La storia

Adagiato su colline morbide ed ondulate disegnate da campi e vigneti, Sinio si caratterizza per un concentrico dalla conformazione urbana non comune nelle Langhe che consente funzionalità, adattamento al pendio collinare e difesa. L’impianto del centro storico, di origine medievale, ristrutturato ed ampliato tra il ’700 e l’800 è infatti determinato da un’articolazione “a scudo araldico”, in cui tre parallele vie interne costituiscono gli essenziali percorsi verticali, che si congiungono in basso. Stanno in posizione trasversale un’unica via e la piazza, mentre funge da “corona”, in alto, il castello. Le due porte erano anticamente l’una tra la parrocchiale e la cinta castellata, l’altra a chiudere in basso le tre principali vie interne.

Sinio subì l’influenza romana: ne è testimonianza il ritrovamento, sul suo territorio, di tegole munite di bollo, conservate nel museo di Alba. Con il dilagare delle orde barbariche e la conseguente caduta dell’Impero Romano d’Occidente, le Langhe si spopolarono. Inclusa nella marca di Arduino, ne passò la metà (medietatem Sine) ai suoi figli, Bosone e Guido, come attestato dal diploma imperiale di Corrado II del 1026. Sinio passò poi a Bonifacio del Vasto e ad Enrico II detto il Guercio, marchese di Savona e Del Carretto. Nella divisione dei beni operata dai suoi figli, Sinio toccò a Enrico II. Sinio rimase di proprietà dei Del Carretto sino all’inizio del ’600: già all’inizio del Duecento, Enrico II cedette il terreno intorno al castello per la costruzione di un borgo difeso da mura e riconobbe ai sudditi con eredi, libertà di testare e diminuì le imposte, anche per frenare l’abbandono dei luoghi da parte degli abitanti per andare nel libero comune di Alba. Tra l’inizio del XIV secolo e il 1356 Sinio venne usurpato dalla potente famiglia albese dei Cerrati: i Del Carretto poterono tuttavia recuperarlo grazie alle alleanze con l’imperatore Carlo V. Franceschino Del Carretto, nel 1448 prestò omaggio al duca di Savoia e fece approntare nuove difese, ricostruendo il castello di Sinio sui resti della torraccia demolita nel corso delle lotte del XV secolo. I suoi figli concessero nel 1480, gli Statuti, tuttora conservati nell’archivio comunale: si tratta di un codice membranaceo di undici fogli, in scrittura gotica libraria, che ci fornisce un quadro molto ricco dell’andamento amministrativo ed economico di Sinio.

Nel 1634 l’imperatore Ferdinando II concesse ai Savoia la sovranità su Sinio e sugli altri luoghi del consortile di Novello, mantenendone tuttavia la natura di feudi imperiali. Da quel momento la storia di Sinio entrò a far parte di quella di Casa Savoia, anche se i Del Carretto ne conservarono il dominio e solo nel gennaio del 1727, tutta la popolazione prestò solenne giuramento di fedeltà a Casa Savoia stessa.

Sinio viene sovente identificato con il teatro, grazie all’attività della compagnia teatrale nata nel 1981 e che da allora ha compiuto un lavoro di ricerca e di esplorazione della lingua piemontese, mettendo in scena oltre un migliaio di spettacoli, aggiudicandosi premi e riconoscimenti nel corso di importanti rassegne e festival regionali. Nel 1985 è stata lanciata l’iniziativa “Il tuo posto a teatro” per il restauro della sala teatrale sita nella settecentesca Chiesa della Confraternita dei Battuti, che è divenuta la sede della Compagnia, in cui prova, recita, organizza rassegne, concerti, incontri e convegni. L’Associazione ha avuto in gestione dal comune il teatro e anche la biblioteca comunale lì ubicata.

I personaggi

Carlo Coccio (1877-1964). Poeta dialettale piemontese, scrisse in lingua piemontese e nelle varianti langhetta e monregalese gustosi bozzetti di vita contadina e piccolo-borghese, pieni di arguzia e di vivacità. Si ricordano di lui due raccolte di poesie: Rime ’nfilssà e Vers ch’a veno, vers ch’a van.

Gli edifici

Castello. L’imponente costruzione venne fatta erigere, in sostituzione del maniero medioevale, dal marchese Franceschino Del Carretto dopo il 1448, realizzando così un munito palazzo tardo-gotico a cui faceva da elemento svettante il preesistente torrione quadrangolare, purtroppo abbattuto più di un secolo fa. La facciata è contraddistinta da pregevoli finestre bifore, dal grande arco ogivale d’ingresso, da una decorativa cornice marcapiano in laterizio, da aperture monofore e da un dipinto. L’affresco, recentemente restaurato, ove sono raffigurati Sant’Antonio abate e San Sebastiano con al centro la Madonna col Bambino, sovrasta il ricercato portale con lo stemma dei Del Carretto. L’autore non è noto, ma è riconducibile alla cosiddetta scuola monregalese attiva nel Quattrocento. Dal 1975 il muro esterno esibisce un altorilievo del celebre scultore Umberto Mastroianni che l’ha donato a Sinio, nel trentennale della Resistenza (1975).

Chiesa parrocchiale. Dedicata a San Frontiniano martire, venne quasi totalmente ricostruita tra il 1819 e il 1832 e la progettazione affidata all’architetto Carlo Emanuele Rangone di Montelupo. Il campanile, basato ancora sull’antica torre campanaria, venne riplasmato nella sommità, nel 1832, realizzando una nuova cella per le campane. Presenta linee di ispirazione neoclassica soprattutto nella facciata mentre nell’interno si riscontrano anche soluzioni di tradizione tardo-barocca. Le decorazioni, le figurazioni a fresco (opera dei pittori Davico, Pene e Peluffo) e taluni apparati vennero terminati soltanto nel 1888. Sono degni di nota sia gli altari laterali sia una grande pala ovale settecentesca, alcune statue lignee e alcuni dipinti di Adalberto Minelli (1804) e di Rodolfo Morgari (1891). Di notevole pregio è l’altare maggiore con decorazioni ed impianto marmoreo di considerevole rilievo.

Oratorio dell’Annunziata. Già sede dei Disciplinanti, sorse nel corso del ’600. Nella seconda metà dell’Ottocento è stata riplasmata la facciata, connettendola con le costruzioni adiacenti. Tra il 1985 e il 1990, l’interno è stato adattato a teatro ove ha la sua sede la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio. Nel 1989 vi è stata collocata pure una notevole opera (“Stage effect”) dipinta dal pittore Walter Accigliaro.

Cappella di San Sebastiano. Eretta tra il 1631 ed i decenni successivi la costruzione ha pianta longitudinale con abside semicircolare di pari altezza alla navata e con portico arcuato nel prospetto principale. Restaurata nel 1982 ad opera della compagnia teatrale; è ora adibita a laboratorio tecnico della compagnia stessa e della Pro Loco.

Cappella di Sant’Eufemia. Chiesetta campestre in stile romanico, a pianta rettangolare, con abside semicircolare.

Cenni bibliografici

BELTRUTTI G., I castelli della provincia di Cuneo, Comedit, Cuneo, 1965.

GABOTTO F., I municipi romani dell’Italia occidentale alla morte di Teodosio il Grande, Tipografia Chiantore-Moscarelli, Pinerolo, 1907.

MARENGO C., Gli Statuti di Sinio, Tesi di laurea, Università di Torino, anno accademico 1972-1973.

VIGANÒ P., Ricerche storiche e giuridiche sugli Statuti di Sinio, Tesi di laurea, Università di Torino, anno accademico 1974-1975.

Palazzo comunale

Piazza Marconi, 2

Cap 12050

Tel. 0173 263990

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Somano

Spaccato d’azzurro al monte nascente in punta al naturale cimato dalla lettera S.

Documentato come Somanus già nel 1142, il toponimo deriva da summa, inteso come sommità ed è un’evidente allusione alla collocazione dell’abitato.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1060

Abitanti: 391

Superficie territoriale: 11,81 kmq

Altitudine s.l.m.: 516 m

Biblioteca comunale: Via Roma, 1/a

Monumento - Rifugio alla Resistenza: Località Garombo

La storia

Le prime notizie su Somano, comune delle Langhe Occidentali che sorge a 516 metri di altitudine sulla strada Dogliani-Bossolasco, risalgono al 1078 in un documento di donazione a favore del Monastero di San Pietro in Musinasco fatto dalle sorelle Imilia e Adelaide, figlie del marchese Olderico Manfredi.

Durante il XIV secolo una parte di Somano fu possesso dei Conti di Laigueglia, che lo ebbero, secondo il Casalis, dai signori di Dogliani. Vi ebbero pure Signoria e giurisdizione prima i Marchesi di Saluzzo e poi quelli del Monferrato. Nel 1631 passò ai Savoia che lo cedettero in feudo ai Conti d’Aste, genovesi; un palazzo in paese porta ancora oggi stemma e nome di quella casata. Il territorio di Somano fu protagonista negli anni della Liberazione, durante la seconda guerra mondiale. Alla fine del 1944, infatti, esigenze logistiche e strategiche portarono i comandanti Giustizia e Libertà a decidere di sfoltire le bande di montagna trasferendone reparti in pianura durante l’inverno. La banda Monte Bram e la banda Monterosso della Brigata GL Valle Grana Paolo Braccini si trasferirono in due scaglioni a Somano dopo aver attraversato la pianura cuneese con una faticosa marcia tra il 29 dicembre 1944 ed i primi di gennaio 1945. Le formazioni GL si inseriscono quindi nel contesto dell’Alta Langa dove avevano fino ad allora operato soltanto le formazioni garibaldine e le formazioni Autonome Mauri. La località Garombo di Somano fu la base dei partigiani di Giustizia e Libertà in Alta Langa fino alla Liberazione. Trent’anni dopo, il Comune di Somano acquisì per la cifra simbolica di 200 lire ciascuno gli appezzamenti di terreno su cui si intendeva edificare il monumento-rifugio, che venne inaugurato il 9 settembre 1983.

Oggi l’economia del paese è prevalentemente agricola, ma parte del suolo coltivabile e dei vigneti è stata oggetto pochi anni or sono di un vasto dissesto geologico, al quale si è in parte posto rimedio grazie all’intervento pubblico. La sua felice posizione gli consente una produzione agricola diversificata: si hanno vigneti che producono ottimo vino Dolcetto, ma rilevanti sono anche la produzione dei foraggi e la cerealicoltura. Produzioni secondarie sono invece quelle della frutta e delle nocciole oltre alle castagne, di ottima qualità. È pure diffuso a Somano l’allevamento dei bovini e dei suini. Buona è anche l’affluenza turistica grazie alle strutture ricettive, alle iniziative promosse e alle ottime specialità langarole

Gli edifici

Castello. Dell’edificio, probabilmente costruito in epoca medioevale e distrutto nel 1631, permangono ancora alcuni ruderi.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a San Donato Martire ed edificata intorno al 1480, presenta una struttura a tre navate e custodisce all’interno bassorilievi, pregevoli affreschi ed un ciborio marmoreo con sculture del XV secolo di notevole pregio artistico.

Monumento - Rifugio alla Resistenza. Nacque con l’esplicito fine di divenire luogo di memoria degli eventi che si svolsero nel territorio circostante tra la Langa e la pianura, centro-studi e sede di una mostra permanente sulla Resistenza, nodo di una rete di sentieri partigiani. I lavori di costruzione furono tutti opera di volontari e le somme per l’acquisto dei materiali furono raccolte tra gli ex partigiani della zona e delle formazioni che in zona avevano militato.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Castello, 1/a

Cap 12060

Tel. 0173 730101

Fax 0173 730900

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Sommariva del Bosco

Di rosso alla croce d’argento cinto di un cordone coi doni di Savoia ed affiancato a destra dell’immagine di San Pietro e a sinistra di San Marcellino.

Nel 1313 il conte Amedeo I di Savoia concesse ai notabili e al consiglio comunale di Sommariva del Bosco di dipingere e di portare in uno stendardo, uso e onore della comunità l’arma ducale della croce bianca in campo rosso con l’immagine di San Pietro da un lato e dall’altro San Marcellino, patrono del paese. Una striscia sottostante, a mo’ di fregio, porta scritto il motto “bellicosa sabauda fides”.

Sommariva del Bosco deve il suo nome Summa ripae nemoris al territorio che è situato su una collina all’inizio della zona delle Langhe, denominata Roero.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 5893

Abitanti: 6122

Superficie territoriale: 35,57 kmq

Altitudine s.l.m.: 337 m

Frazioni del comune: Agostinassi, Gabrielassi, Maniga, Paolorio, Ricchiardo, Tavelle

Biblioteca comunale “Don Piero Balestro”: c/o Palazzo comunale Tel. 0172 566221 cultura@comune.sommarivabosco.cn.it

La storia

Formatasi, come denuncia il nome, in margine all’antica silva popularis, Sommariva del Bosco compare sui documenti sin dal 1059, quando un certo Ricardo di Sommarivia nel 1059 vende parte di un podere a Richelda, badessa del vicino monastero di Caramagna.

L’anno seguente pervenne ai Savoia che nel 1098 la donarono alla Chiesa d’Asti, da cui in seguito passò ai “de Lucerna”. Nel 1199 Enrico “de Lucerna” partecipò alla formazione dell’Astisio, l’alleanza di comuni che a lungo e senza fortuna contrasterà la potenza astigiana. Agli inizi del ’300 Sommariva passò sotto il dominio degli Acaja e, successivamente, nel 1363, venne venduta a Guglielmo Roero. Rientrando nelle mire dei Savoia, Sommariva ne subì la conquista nel 1470, mentre due anni più tardi i Roero vennero scacciati. Claudio di Savoia-Racconigi, a cui il feudo fu affidato, si rifiutò, nel 1745, di consegnare il castello. La città dovette così subire un nuovo assedio da parte del duca di Savoia e una nuova capitolazione; un effimero tentativo di riconquista da parte di Claudio di Savoia-Racconigi, alleatosi col marchese di Saluzzo, portò alla reazione sabauda. Oltre a riprendere Sommariva, i Savoia conquistarono, il 3 aprile 1487, la stessa Saluzzo, il 2 maggio 1499 il feudo passò a Renato di Savoia, figlio illegittimo di Filippo Senza Terra. Nel 1690 Sommariva venne saccheggiata dai francesi di Catinat. Nel 1733 fu ceduta ai marchesi Seyssel d’Aix, che tuttora conservano la proprietà del castello, del parco che lo circonda e della chiesa di Santa Maria. Sommariva del Bosco visse, come tutti gli altri comuni piemontesi, le vicende politiche e militari del Risorgimento; cittadini sommarivesi parteciparono alle due guerre mondiali ed alla lotta partigiana, ebbe anche molti soldati dispersi durante la campagna di Russia. La comunità per ricordare degnamente gli eroi di tutte le guerre ha allestito un ampio parco della Rimembranza situato presso l’oasi di San Marcellino

I personaggi

Giovanni Maria Borri (1811-1876). Pittore tra i più fecondi nella prima metà dell’800 specialmente nelle province di Cuneo e Torino. Le sue opere sono conservate sia in case private sia in molte chiese come a Susa, Bra, Carmagnola, Casalgrasso, Cavallermaggiore. La sua pittura imita le forme classiche e crea bei ritratti, nature morte e, di preferenza scorci del panorama del paese natio. A Sommariva troviamo suoi dipinti in quasi tutte le chiese.

Marco Sales. (1877-1936). Biblista.

Antonino Parato (1894-1964). Insigne pedagogista.

Marco Bongioanni (1920-1990). Studioso di teatro e di cinema, è annoverato all’Accademia Internazionale Medica nell’elenco dei propri senatori, per il contributo dato dai suoi studi e dalla sua opera svolta per l’Istituto del dramma popolare di San Miniato di cui fu direttore e animatore. Autorevole giornalista e scrittore, ha scritto il libro Don Bosco nel mondo, quasi un reportage sulla personalità e presenza del grande apostolo ed educatore ad un secolo dalla sua scomparsa. Ha partecipato come consulente cinematografico in occasione delle riprese del film La vita di Don Bosco.

Piero Balestro (1938-1994). Sacerdote, scrittore, psicologo, studioso di filosofia morale di cui tratta in due opere principali: Sesso e persona e Legge e libertà sessuale. Attraverso un’intensa attività psicoterapeutica si impegna ad un esame critico dei metodi e dei contenuti alla luce dello studio della antropoanalisi. Tra le molte opere, quelle che lo hanno reso conosciuto ed apprezzato in Italia e all’estero si ricordano: Il complesso del primogenito, Liberarsi dall’angoscia, La tristezza inutile, Parlare l’amore: la terapia delle coccole.

Gli edifici

Castello dei marchesi Seyssel. L’imponente complesso del castello, che sovrasta l’abitato dal margine dell’altopiano, denota l’importanza del feudo in passato. Il castello, eretto nel ’400, conserva due massicce torri angolari cilindriche verso nord e, isolato, nel cortile, il trecentesco mastio ottagonale, coronato da una cornice di archetti a più ordini, che sovrasta l’intero complesso. I provvedimenti di difesa adottati in tutto il ducato sabaudo nel 1468 rafforzarono poi le difese esterne del castello con fossati e terrapieni, facendone una sicura base d’operazioni, all’epoca, contro le vicine terre del marchesato saluzzese. L’interno conserva alcune lapidi romane e reperti medioevali.

Chiesa di Santa Maria. Si trova a ponente del cimitero ed è citata dal 1059. Affiancata dal 1613 da un convento di cappuccini, venne dotata nel 1807 di una singolare facciata con portico.

Santuario della Beata Vergine di San Giovanni. Gioiello di arte barocca, si trova a ponente del concentrico. Qui sorse, agli inizi del ’600, una cappella sul sito di un antico pilone, dove la tradizione vuole che sia avvenuta un’apparizione della Madonna, ornato di un affresco attribuito al Turcotto ed ora inglobato entro l’abside. Nel 1685 si procede ad una nuova costruzione. A croce greca, decorata da Bernardo Barelli e ricchissima di ornati, conserva quadri dell’Operti. Dell’antico affresco incluso nell’abside, rimane solo la figura centrale della Madonna col Bambino.

Chiesa di San Bernardino. Già esistente alla fine del ’500, sorgeva originariamente a fianco della parrocchiale. Abbattuta per permettere la ricostruzione della parrocchiale, venne ricostruita nell’attuale sito in piazza Vittorio Veneto. Sulla facciata e nella volta dell’interno, affreschi del Borri.

Chiesa di San Giovanni Decollato. Risale al 1632 e fu costruita ad opera della Confraternita della Misericordia. La volta, in cotto, del 1832, fu affrescata dai pittori torinesi Radicati; alle pareti affreschi del ’700, due dei quali dovuti all’Operti.

Chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo. Fatta erigere dagli Acaja, si presenta nelle forme della ricostruzione del 1730-33, su disegno dell’architetto Emanuelli. La facciata è a due piani, con tre porte di ingresso; l’interno, a croce greca, è ricco di stucchi, dorature e opere d’arte, tra cui affreschi di Luigi Morgari; notevole il campanile, alto più di 30 metri. Sul sito di una piccola cappella assegnata dal 1480 ai Servi di Maria, sorsero un grandioso convento ed una chiesa.

Chiesa delle Sante Orsola e Elisabetta. Di fronte al Palazzo municipale, fatta costruire dalla Confraternita delle Umiliate, conserva all’interno dipinti del sommarivese Giovanni Maria Borri.

Chiesa di San Marcellino. Un tempo chiesa parrocchiale del paese, oggi si trova al di fuori dell’abitato. Costruita nel XV secolo, fu rimaneggiata nel ’700 sia nella facciata che nell’interno, nel quale venne realizzata una volta a botte.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

ALASIA B., Compendio di varie notizie relative al luogo di Sommariva del Bosco desunte da atti autentici, Stamperia Pietro Barbie, Carmagnola, 1820.

ALASIA B., Sommariva sacra: ossia cenni storici intorno a Sommariva del Bosco principalmente sotto l’aspetto religioso, Tipografia Miletto, Carmagnola, 1880.

LEONE A., Sommariva del Bosco nella storia, Comune di Sommariva del Bosco, 1982.

Palazzo comunale

Piazza Seyssel, 1

Cap 12048

Tel. 0172 566230

Fax 0172 566229

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Sommariva Perno

Di argento, alla pianta di pesco fruttata d’oro, con tralcio di vite accollato al fusto, fruttato a sinistra da un grappolo di uva nera, pampinato di due pezzi laterali; il pesco nudrito sulla cima mediana di un monte all’italiana di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma fu concesso con decreto del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi in data 26 ottobre 1952. Le pesche e l’uva nera simboleggiano i frutti fondamentali dell’agricoltura sommarivese del ’900. Nello stemma non compare la fragola, la cui coltivazione a livello imprenditoriale venne iniziata solo a partire dal 1954.

Sommariva è indicazione geografica: ad summam ripae, cioè alla sommità della riva, della collina, ad indicare la posizione elevata del concentrico. Perno, da Paernum è nome di origine incerta, riferito comunque al primo antichissimo insediamento del paese in età romana nelle “fini inferiori”.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune:XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2569

Abitanti: 2799

Superficie territoriale: 17,39 kmq

Altitudine s.l.m.: 389 m

Frazioni del comune: Rossi, San Giuseppe

Biblioteca comunale “Margherita Marengo”: Piazza Europa, 10

La storia

Due asce litiche, conservate nel Museo Craveri di Bra, assieme all’idronimo Val di Vara (riportato dal catasto del 1697), sono le più antiche testimonianze della presenza umana a Sommariva Perno, il cui territorio acquisisce grande interesse in età romana per la presenza di una strata che da Asti, per Corneliano, risaliva il displuvio diretta alla pianura del Po. Il percorso aveva favorito il formarsi di insediamenti: uno in particolare, (il cui nome – Paernun o Padernum – è ricordato nell’attuale appellativo) si formò presso le attuali case Cagnotti e Cunoni, ai confini con Baldissero d’Alba. Alla sommità della salita (ad summam ripae) si formò poi, a partire dall’alto medioevo, un primo nucleo abitato, la Cerretta (da “serretta”, piccola serra o rilievo allungato) che col tempo diede luogo all’odierno concentrico.

Nel 1098 Umberto II di Savoia donò Sommariva al vescovo d’Asti, al quale pervennero nel 1111 anche quote di Tavoleto (a quel tempo con territorio proprio). Con diploma del 1153 papa Eugenio III confermò al vescovo il castrum Summerippe de Paderno con pertinenze. Le attestazioni sui domini de Summaripa iniziarono nel 1164 e proseguono fitte per oltre un secolo. Acquistarono ben presto preminenza nella zona, con ruoli di importanza nei contrastati rapporti di Alba con Asti. Fedeli sin dall’inizio ai marchesi di Saluzzo (ai quali faranno omaggio all’inizio del ’200 di parte di Baldissero d’Alba), spostarono il loro interesse verso le terre del marchesato. Nel 1270 iniziarono le vendite per i feudi di Sommariva e Tavoleto, con la cessione della sesta parte ai Piloso di Santa Vittoria mediante 1000 lire astesi. Nel 1282 una quota di feudo – già venduta dai de Summaripa ai De Brayda – venne assegnata da Asti agli Isnardi, assieme al castello e a parti di Tavoleto. Pochi anni dopo (1295) gli Isnardi, ora in possesso della quota maggiore di feudo, si accordarono con la Comunità per l’esazione delle decime. L’imperatore Arrigo VII donò nel 1313 città e contea di Asti ad Amedeo V di Savoia che, a sua volta, assegnò alcuni feudi, fra cui anche Sommariva Perno, a Filippo d’Acaia, che l’anno seguente vi si recava per ricevere il giuramento di fedeltà dai capi di casa. Nel 1329 Asti sottrasse il feudo agli Acaia; con la spartizione di terre che seguì alla caduta degli Angioini, Sommariva Perno passò ai Visconti, continuando a dipendere in loco dagli Isnardi. Questi figurano nel 1387 (nell’elenco delle terre date in dote a Valentina Visconti) come i maggiori feudatari di Sommariva, la cui “rocca” è definita forte. Alla fine del ’300 parteciparono alla signoria di Sommariva anche i Roero, quindi il ramo di Calosso che, agli inizi del ’600, giunse a possedere l’intero feudo nella persona di Conreno Roero. Morendo questi nel 1623, gli subentrò, essendogli stato nominato erede, il duca Carlo Emanuele I di Savoia il quale, tre anni dopo, eresse Sommariva a marchesato per la moglie Caterina Asinari. Nel 1629 il feudo – non senza strascichi giudiziari – passò a don Felice di Savoia, figlio naturale del duca, alla cui morte, nel 1644, venne assegnato al marchese Francesco Guglielmo Carron di St-Thomas-de-Coeur, consigliere di Stato e primo segretario sabaudo. All’epoca gli Isnardi conservavano ancora possessi feudali. A metà dell’800 castello e possessi vennero acquistati da Vittorio Emanuele II per farne dono a Rosa Vercellana, contessa di Mirafiori, nota come la “bela Rosin”, e da questa ai conti omonimi. Sommariva Perno ha vissuto nel ’900 i momenti tipici dei paesi rurali del secolo scorso. Data storicamente significativa, che colloca Sommariva a pieno diritto nella Resistenza, è il 14 aprile 1945, quando si combatté in paese una sanguinosissima battaglia che vide opposti i partigiani della XII Divisione Bra ai reparti fascisti e repubblichini della X Mas e della Guardia Nazionale Repubblicana.

Il secondo dopoguerra ha visto rinascere completamente il paese grazie all’introduzione, nei primi anni ’50, della coltivazione delle fragole, che ha completamente rivoluzionato l’economia e la società sommarivesi.

I personaggi

Rosa Vercellana, la “Bela Rosin”. (1833-1885). Contessa di Mirafiori; lo incontra d’autunno, l’uomo della sua vita. Lui ha 27 anni; lei 14, un passato dignitoso ma modesto, un re nel cuore. Lui è Vittorio Emanuele, un duca; lei, la figlia di un tamburo maggiore. Rosa nasce a Nizza l’11 giugno del 1833, muore a Pisa il 27 dicembre del 1885. Per il re delle guerre di indipendenza è la donna del cuore e del destino. Da Nizza segue il padre a Racconigi dove, nel 1847, incontra il futuro re. Un anno dopo, nasce a Castelceriolo (AL) la primogenita di Rosina, Vittoria. Nel 1851, è la volta di Emanuele Alberto. Vittorio Emanuele la porta alla Mandria e poi a Moncalieri. Nel 1859 le dona il castello di Sommariva Perno, che lei trasforma nel buen retiro del primo Re d’Italia.

Gli edifici

Parrocchiale dello Spirito Santo. Posta al culmine del centro storico, viene costruita tra il 1669 ed il 1675, sul sito della precedente parrocchiale di San Giovanni. In stili compositi ed esternamente quadrata, all’interno è a croce greca a tre navate; la facciata, inconsueta quanto bella, è completamente affrescata con effetto trompe-l’oeil.

Chiesa di San Bernardino. Fu costruita, in forme barocche, nel 1768. Completamente restaurata nel 1995, è a pianta ottagonale e con il soffitto a volta, affrescato. Splendido il portale barocco, intarsiato e recentemente restaurato.

Castello. A sud-est del concentrico, è citato sin dal 1153, quando papa Eugenio III lo infeuda ai potenti domini de Summaripa. Ristrutturato e ingrandito dai Carron di St-Thomas che lo avevano acquistato da don Felice di Savoia nel 1644, perviene a re Vittorio Emanuele II nel 1857. Attualmente è di proprietà dei marchesi Gromis di Trana e non è aperto al pubblico.

Arco di Vittorio Emanuele II. La costruzione, merlata e di chiara derivazione neogotica, testimonia della “grande storia” che ha interessato Sommariva Perno nell’800.

Cappella di San Rocco. Eretta in seguito ad un voto espresso dalla popolazione dopo la peste del 1635. L’elegante facciata barocca è da attribuire, secondo gli esperti, alla scuola del Guarini.

Cenni bibliografici

AA.VV., Roero: viaggio in una terra ritrovata, Imago, Baldissero d’Alba, 1997.

AA.VV., Ritratti di Roero. Sommariva Perno, Comune di Sommariva Perno, 1999.

CANE A., RICCIARDI G.M., Novecento: cent’anni d’orgoglio e miseria nel paese della Bela Rosin, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1994.

RICCIARDI G.M., Il paese della Bela Rosin: storia di una terra del Roero, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1992.

Palazzo comunale

Piazza Marconi, 8

Cap 12040

Tel. 0172 46021

Fax 0172 46658

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Stroppo

Inquartato d’azzurro e di rosso, al I° la lettera “S” d’oro, al III° d’azzurro ai 4 monti al naturale sulla pianura erbosa. Ornamenti esteriori da Comune.

La documentazione medioevale villa Stropo o casale Stropi, sembra confermare l’ipotesi dell’Olivieri secondo cui il toponimo derivi dal termine dialettale Strup, inteso come branco, stormo, ma anche gruppo e potrebbe fare riferimento alla dispersione sul territorio dell’abitato.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1254

Abitanti a inizio ‘900: 1335

Abitanti: 103

Superficie territoriale: 28,12 kmq

Altitudine s.l.m.: 1087 m

Frazioni del comune: Bassura, Caudano, Centenero, Cucchiales, Morinesio, Paschero, San Martino

Museo della scuola di montagna: c/o Palazzo comunale

La storia

Stroppo si trova a metà della Valle Maira, è un comune composto da diverse borgate, sparpagliate per i pendii e sulla strada. Proprio a questa particolare caratteristica del comune alluderebbe il toponimo, di origine provenzale. Stroppo era il punto di passaggio nel passato, probabilmente già conosciuto dai romani, per raggiungere le Valli Stura, Grana, Maira e Varaita. Nei secoli passati Stroppo fu un centro importante anche perché da lì passava l’antica mulattiera della valle: il piccolo paese ospitava un’osteria con stallaggio; in seguito, quando arrivò la carrozzabile, aprirono lungo la strada botteghe artigiane, una farmacia, esercizi alimentari. Erano funzionanti nove mulini che macinavano grano, segale e orzo di produzione locale. Il nome di Stroppo appare per la prima volta sui documenti di fondazione del monastero di Caramagna il 28 maggio 1028. A partire dal 1254 fu considerato la capitale dei dodici comuni liberi della Valle Maira superiore, anche se non ebbe mai l’investitura ufficiale di tale ruolo. Tutti gli atti e le decisioni della Confederazione dei 12 comuni venivano discussi in un’assemblea che in genere si teneva a Stroppo, in un edificio situato nella regione Serre Betrand di Bassura, forse di proprietà del marchese di Saluzzo. Questo periodo di relativa autonomia dal Marchesato di Saluzzo, fu anche quello di maggior splendore per la valle, fatto documentato dalla costruzione tra il 1200 e il 1500 di bifore e portali di chiara origine medievale. Nel 1593 il Duca di Savoia Carlo Emanuele I e i suoi alleati spagnoli, risalirono la Valle Maira per domare l’insurrezione della Repubblica dei 12 Comuni. I valligiani rifugiati e barricati nella chiesetta dei Santi Pietro e Paolo della borgata Caudano a Stroppo, in seguito al superamento delle barricate di Cartignano e San Damiano e delle porte di Lottulo da parte dei nemici, furono costretti ad arrendersi. Per punizione e perché non si rinnovassero altre insurrezioni, per ordine del Duca, furono distrutte la Chiesa di Caudano e le case dei capi della sollevazione in Stroppo, San Damiano e Canosio. Pochi anni dopo, nel 1621, quando il Marchesato di Saluzzo era passato ormai definitivamente ai Savoia, venne demolito anche il forte di Nouflesio, sempre a Caudano. I Savoia diedero poi in feudo Stroppo ai signori Pallavicini di Ceva, poi al senatore Dalla Chiesa ed infine alla famiglia Taricco di Cuneo. Anche il comune di Stroppo è stato toccato dal fenomeno dell’emigrazione stagionale, soprattutto verso i grandi centri industriali della Francia, anche se l’allevamento, l’agricoltura e in passato anche le tessiture hanno dato a lungo un certo grado di benessere alla popolazione locale.

I personaggi

Alessandro Riberi (1794-1861). Medico chirurgo, fu uno dei fondatori dell’Accademia delle Scienze di Torino, docente all’Università di Torino e Presidente della Società medico-chirurgica di Torino. Medico di Casa Savoia, seguì la lenta agonia del Re Carlo Alberto ad Oporto in Portogallo. Fu deputato e poi senatore del Regno. La Casa di riposo di Stroppo è intitolata alla sua memoria.

Antonio Riberi (?-1908). Nipote di Alessandro Riberi, avvocato e filantropo, fu anch’egli deputato del Regno e finanziò in vita con 150.000 lire la costruzione nel 1903 dell’ospedale “Alessandro Riberi” (ora Casa di Riposo) a Stroppo e con il testamento lo dotò di un lascito di 100.000 lire e finanziò la realizzazione di numerose strade in valle Maira (ad Elva, a Marmora e a Stroppo).

Gli edifici

Chiesa di San Peyre. Rappresenta uno degli edifici sacri più antichi della Valle Maira: alcune strutture murarie risalirebbero all’XI secolo. Costruita fra il XII e il XIII secolo, isolata e a strapiombo su di uno stretto sperone roccioso, è da considerarsi un gioiello artistico della valle. L’edificio presenta una facciata irregolare a capanna, con muri in pietra, tetto in ardesia e campanile romanico a cuspide gotica interamente a secco. L’interno è diviso in tre navate, con volta a capriate in quella centrale e a volta a crociera nelle laterali. Conserva uno dei più ricchi e complessi cicli di affreschi della valle, databili tra il 1300 e il 1500, tra cui particolarmente notevoli quelli attribuiti all’anonimo “Maestro di Stroppo”. Nell’abside maggiore della chiesa sono raffigurati Cristo in trono, affiancato dai Santi Pietro e Paolo, dagli Apostoli e dagli Evangelisti con i rispettivi simboli, nell’abside minore invece si possono ammirare la Natività, l’Adorazione dei Magi, e la Dormitio Verginis. Numerose infine le raffigurazioni di Santi sulle pareti laterali della chiesa, dipinte da anonimi artisti, completano questo straordinario ciclo pittorico.

Chiesa parrocchiale di San Giovanni. Si trova nella piazza centrale del capoluogo Paschero e risale al XV secolo, ma è stata rimaneggiata a inizio ’900.

Lazzaretto di Caudano. Nell’omonima frazione si trova questa costruzione di dimensioni modeste, ma le sue due bifore nella facciata e il portale evidenziano la sua importanza. Risale infatti al 7 luglio 1463 un interessante documento con cui il Vescovo di Torino Ludovico Romagnano concedeva al parroco di Stroppo Amedeo Agnesi ed ai suoi fratelli l’autorizzazione di fondare un Ospedale per i poveri e infermi della valle presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo nella borgata Caudano di Stroppo. L’ospedale fu dotato di fondi e sorretto dalla generosità degli stroppesi e dei valligiani e funzionò per 130 anni. Secondo Don Lenardi, la sua scomparsa va forse attribuita alla demolizione della Chiesa di Caudano avvenuta nel 1593. Interessante la facciata a vela con le finestre a bifora; su una di queste è scolpito nella pietra il nodo di Salomone, simbolo della Comunità montana Valle Maira. Disabitato per molti anni e in rovina, è stato recentemente acquistato dall’Amministrazione comunale.

Chiesa di Santa Maria di Morinesio. L’attuale costruzione, risalente al 1700, si appoggia sull’antica cappella che sorgeva in questo pianoro. Nel 1511 diventava santuario, voluto dallo zelo del sacerdote don Gerolamo Aynaudi per qualche fatto prodigioso avvenuto intorno alla morte di don Vietto Aynaudi. Ben presto divenne meta di pellegrinaggi che portavano i fedeli anche dai comuni limitrofi per le celebrazioni in onore della Madonna. La cupola e i dipinti all’esterno sono firmati da Agnesotti.

Murales di Bassura. Nella borgata si possono ammirare opere di alcuni artisti che hanno abbellito con la loro creatività i muri delle abitazioni.

Museo della scuola di montagna. Allestito nel municipio del comune, è una ricostruzione e un allestimento di un ambiente scolastico alpino attraverso l’utilizzo di materiale originale, quaderni, libri e accessori utilizzati nelle scuole dal 1900 al 1970. Presenta un’interessante ambientazione di un’aula con banchi, lavagne e mobili d’epoca.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

ABELLO V., Recupero funzionale e statico di un nucleo rurale in valle Maira: il Lazzaretto di Caudano, Tesi di Laurea pubblicata in “Il geometra della provincia granda” n. 3/2000.

LEINARDI C., Stroppo: ricordi storici, Tipografia Operaia, Saluzzo, 1929.

ROVERA G., Dronero e la sua valle, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1997.

Palazzo comunale

Frazione Paschero, 12

Cap 12020

Tel. 0171 999112

Fax 0171 999821

comune.stroppo@tiscali.it

www.comune.stroppo.cn.it

Tarantasca

Spaccato di azzurro e d’argento alla banda di porpora caricata in cuore della lettera “T” d’argento.

Sull’origine del nome del paese sono state fatte varie supposizioni. La più accreditata è che derivi da una via anticamente detta Carentasca per il fatto che conduceva a Quaranta o Caranta, centro rurale medievale posto fra Busca, Centallo e Costigliole. Cessato il ricordo di Caranta, il toponimo venne trasformato nell’attuale, forse a causa dell’assonanza con l’importante regione degli alti pascoli della Tarentasia, territorio, questo, situato nell’odierna Francia sudorientale.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 6 giugno 1674

Abitanti a inizio ‘900: 1711

Abitanti: 2024

Superficie territoriale: 12,23 kmq

Altitudine s.l.m.: 451 m

Frazioni del comune: San Chiaffredo, San Defendente, Santa Cristina, Tasnere

Biblioteca comunale: Via Bellino, 1

La storia

Le origini di Tarantasca risalgono al tardo Medioevo e si confondono con quella della vicina Busca, nel cui territorio sorse il primitivo insediamento. Ne è conferma la più antica citazione del luogo, che compare infatti nell’atto di dedizione del comune di Busca al marchese di Saluzzo Tomaso I (20 maggio 1281).

Tarantasca sorse così tra il Maira e Grana, sulla strada che collegava Busca a Centallo denominata nel catasto del 1699 via Margaria (anticamente detta Carentasca), per gli armenti, “margarie”, che vi passavano.

Nel 1647 il principe Tommaso di Savoia-Carignano elevò Tarantasca a feudo e lo diede a Giovanni Antonio Della Chiesa. Il comune venne istituto con il 6 giugno del 1674 con l’autorizzazione reale delle Regie Patenti di Carlo Emanuele II di Savoia. Nel 1763 il paese entrò a far parte dell’appannaggio del duca del Chiablese. Elevato a comune l’11 gennaio 1808 con un decreto napoleonico, vide riconfermata la propria autonomia e nel marzo dello stesso anno insediò solennemente la sua prima amministrazione. Alla caduta dell’impero napoleonico, la città di Busca tenta ancora una volta di riprendere Tarantasca ma, anche grazie all’autorità dell’allora primo cittadino Michele Revelli, Vittorio Emanuele I di Savoia ne riconfermò in data 8 maggio 1817 l’autonomia e da quell’epoca s’inizia lo sviluppo edilizio ed economico del paese. Lunga controversia, prolungatasi per oltre cinquant’anni, vi fu tra Busca e Tarantasca per questioni economiche, controversia risolta dall’intervento del Prefetto.

Interessante una leggenda, raccontata dai tarantaschesi e comunemente conosciuta come “Tarantasca, la madre di Torino”, che vuole Tarantasca liberatrice di Torino. Una bestiaccia di terribile ferocia devastava la città di Torino annidandosi di giorno lungo le rive del Po. La belva inafferrabile fu affrontata dal toro di Tarantasca di fenomenale grossezza e ferocia, e uccisa.

Secondo la leggenda, Torino, in riconoscenza, avrebbe innalzato nel proprio stendardo la figura del toro liberatore. Oggi Tarantasca è un comune prevalentemente agricolo, che annovera fra le produzioni più significative i cereali, frutteti e coltivazioni del tipico “fagiolo di Cuneo”; sono presenti inoltre allevamenti bovini, suinicoli, cunicoli.

Gli edifici

Castello. L’imponente costruzione che domina l’attuale abitato, deriva dalla trasformazione dell’antico castello in dimora signorile, voluta dai Della Chiesa tra ’600 e ’700 e pur avendo perso il primitivo carattere guerresco, rintracciabile unicamente nelle quattro massicce torrette angolari, è tuttora edificio di grande suggestione: il suo impianto architettonico infatti fonde elementi barocchi di una certa eleganza con la maestosa severità delle compatte cortine murarie.

Chiesa parrocchiale di San Bernardo. Situata nelle vicinanze del Castello, conserva al suo interno, oltre ad alcune pregevoli tele settecentesche fra le quali una Vergine con San Bernardo, anche una interessante acquasantiera recante doppia datazione: sulla coppa esagonale è segnato l’anno 1571 e, sul piede, vi è la scritta in caratteri gotici anno domine 1460.

Confraternita di Santa Croce. È caratterizzata da un bel campanile barocco a tre ordini sovrapposti che affianca la chiesa. Municipio. Presenta nella facciata un interessante affresco e alcune lapidi commemorative. Torre. Risalente al XVI secolo, sovrasta l’antica cascina di Tetto Menone, un complesso di notevole interesse storico che si trova al di fuori del capoluogo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Vittorio Veneto, 21

Cap 12020

Tel. 0171 931921

Fax 0171 931676

tarantasca@ruparpiemonte.it

www.comune.tarantasca.cn.it

Torre Bormida

Al castello turrito e murato sulla riva, alla campagna di verde in punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome del paese deriva dalla presenza dell’antica torre, come è attestato da un documento del 1209 (Turre de Burmia), che fa riferimento sia alla fortificazione sia al fiume che lambisce questo territorio.

Epoca di fondazione: Preromana, fondato dai Liguri Stazielli

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 655

Abitanti: 221

Superficie territoriale: 7,65 kmq

Altitudine s.l.m.: 680 m

La storia

Il paese si trova sulla strada di collegamento fra la Valle Bormida e la Valle Belbo; le sue vicende storiche sono legate a quelle della vicina Cortemilia. Il paese fu fondato in epoca preromana dai Liguri Stazielli; furono forse loro ad erigere l’antica torre, da cui si origina il nome del paese. Secondo altri invece la torre venne innalzata in epoca medioevale, dal momento che il primo documento in cui è citato il paese è del 1209. A contendersi il feudo che godeva di una posizione strategica furono le più importanti famiglie della zona. Nel dominio di Torre Bormida si succedettero prima gli Aleramici, poi il Marchese Bonifacio del Vasto che lo lasciò in eredità al figlio, il marchese di Cortemilia. In seguito il borgo passò ai Del Carretto (1184), al comune di Asti e ai marchesi di Saluzzo (1322). Nel secolo XVII passò tra i possedimenti di Casa Savoia, seguendone le vicende storiche e politiche successive. Il borgo fu infeudato a molte nobili famiglie, come i Fresia di Moneglio, i Saraceni di Cortemilia e i Vasco della Bastia, gli Amico di Cherasco. L’economia prettamente agricola di Torre Bormida oggi è retta da piccole aziende a conduzione diretta che seguono attivamente l’allevamento del bestiame bovino da carne e della pecora di Langa. A caratterizzare il territorio ripido su cui si colloca il paese sono terrazzamenti sostenuti da muretti di pietra a secco, tipici della zona. Una importante testimonianza della vita contadina passata, fatta di povertà e privazioni che ha un valore non soltanto ambientale, ma anche sociale, culturale ed economico. Per questa ragione, nel vicino comune di Cortemilia, è stata posta la sede dell’Ecomuseo dei terrazzamenti e della vite. Su questi piccoli pianori, recuperati alla collina, si collocano i vigneti di Dolcetto e tutti gli altri coltivi, come le nocciole.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Posta nell’unica piazza del paese, la parrocchiale dedicata a Maria Assunta è un edificio maestoso, anche per il confronto con le poche case, in rustica pietra locale, che la circondano. Della struttura originaria risalente al 1593 rimane ben poco: le attuali forme sono frutto di una ricostruzione del 1890, con un progetto che ricorda il barocco. All’interno sono da notare alcune belle tele di epoche diverse e l’altare maggiore, in marmo, sormontato da una tela raffigurante l’Assunta.

Castello. Venne eretto in epoca feudale dai Del Carretto, non ne rimangono che pochi ruderi. Chiesa di San Luigi. Molto più antica della Chiesa parrocchiale, dovrebbe risalire al XIV secolo. Era affiancata da un lazzaretto, dove venivano anticamente ricoverate le persone infette durante le epidemie.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Maddalena, 3

Cap 12070

Tel. e fax 0173 88015

torre.bormida@reteunitaria.piemonte.it

www.torrebormida.com

Torre di Mondovì

Di azzurro, alla torre d’argento, murata e chiusa di nero, merlata alla guelfa, fondata sul colle di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma comunale è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 1 marzo 2000.

In documenti del XII secolo viene citato come Turris. Il toponimo ricorda un’antichissima torre che sorgeva al centro del castello medioevale, demolito nel 1440.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1583

Abitanti: 512

Superficie territoriale: 18,52 kmq

Altitudine s.l.m.: 460 m

Frazioni del comune: Borbera, Piazza, Roatta

La storia

La fondazione di Torre Mondovì risale ad un’età molto remota; della sua antichità, infatti, si ha prova in un documento, conservato negli archivi della città di Mondovì e citato dal Casalis nel suo “Dizionario Geografico degli Stati Sardi”, datato 10 settembre 911, in cui venivano stabiliti i limiti del territorio di Torre con quelli di Monasterolo, Pamparato, Roburent, Montaldo e Vico.

Il castello di Torre sorse in epoca anteriore al Mille e pare fosse di appartenenza dei signori di Bredulo, da cui passò ai signori di Vico sotto l’alta giurisdizione del Vescovo di Asti. Nei documenti antichi, risalenti al XII secolo, il luogo è citato come Turris. Come tutti i paesi del monregalese subì le invasioni e le devastazioni ad opera dei saraceni nel corso del X secolo; durante tali scorrerie i contadini si rifugiarono all’interno delle mura del castello che, grazie alla particolare collocazione, era difficilmente espugnabile. Pervenne poi al marchesato di Ceva di cui condivise le sorti sotto il dominio dei Monferrato e dei Visconti di Milano. La parte principale del castello era costituita da una grossa ed alta torre che formava il mastio. Questa parte della costruzione diede il nome non solo al castello, ma anche all’abitato che inizialmente gli si addossava, protetto dalle sue solide mura. Lungo queste mura c’erano altre torri di minore grandezza, una delle quali, di forma quadrata, è sopravvissuta al tempo perché ridotta a campanile; di un’altra, rotonda, si intravvedono i ruderi. La sua distruzione avvenne durante un tentativo di rivolta della popolazione contro il duca di Milano che, nel 1444 aveva inviato sul posto uno spietato condottiero di nome Oldrando di Lampugnano, con l’incarico di riscuotere ad ogni costo le imposte che i feudi dell’ex marchesato di Ceva gli dovevano.

Con la donazione della città di Asti ai Savoia (1531) anche Torre divenne definitivamente territorio sabaudo soggetto alle signorie dei Vasco, dei Provano e dei Morozzo. Con tutto il monregalese partecipò alle Guerre del Sale e superati i contrasti dell’Ancien Regime, in epoca napoleonica, anche a Torre Mondovì si scatenò un’accanita resistenza all’occupazione francese. Torre Mondovì è famosa per la resistenza opposta dalle truppe piemontesi, sconfitte a Millesimo il 14 aprile 1796. Nei mesi di ottobre e novembre 1799 vi fu il passaggio di diversi corpi di quell’esercito, diretto verso Cuneo e Mondovì, che poi vi ripassò retrocedendo verso la riviera di Genova dopo la sconfitta nelle battaglie di Fossano, Genola e Savigliano. Occasione di esultanza per i Torresi era invece ogni anno, in passato, sino al 1870, il passaggio della famiglia reale che si recava d’estate nella Certosa di Casotto, acquistata dal re Carlo Alberto e trasformata in sontuosa residenza reale.

Gli edifici

Cappella di Sant’Antonio. Eretta nel secolo XV. Il porticato, sorretto da due pilastri massicci, con tetto a vista, pone al riparo un affresco, datato 1470, raffigurante scene della Crocifissione, che fu fatto eseguire da uno dei marchesi Del Carretto, come rivela lo stemma nell’angolo in basso.

Cappella di San Gottardo. Trae origine da un antico pilone con l’effigie del Santo. Fu edificata intorno al 1600 ad una sola navata; nel 1938 le navate furono portate a tre senza rimuovere il campanile dalla sua sede, che oggi poggia sopra un solo cardine. Degli antichi affreschi rimane solo la figura del Santo, protettore delle membra. Pregevole l’altare barocco che racchiude l’icona del Santo e il bustoreliquario.

Cappella di Sant’Elena. Per i suoi affreschi è considerata uno dei rari esempi dell’alto medioevo piemontese. La costruzione si presenta semplicemente come un edificio rurale a pianta rettangolare; l’interno ha un atrio coperto da un tetto a vista, la cui parete di sinistra entrando risulta affrescata con l’Annunciazione e Santa Elena. La parete di destra invece reca tracce di affreschi antichissimi, risalenti al primo quarto del secolo nono. Sulla parete di fondo, sopra l’altare, spicca il trittico in forme gotiche con la figura della Vergine che rivela, nella snellezza ed eleganza del tratto l’influenza dell’arte toscana, compenetrata di echi bizantineggianti. Sulle pareti si notano pure delle monofore svasate, di probabile origine longobarda mentre tre lapidi romane sono state rinvenute all’interno della cappella.

Parco della Rimembranza e torre civica. In frazione Piazza, l’antica Platea, centro della vita comunale, si apre la via al Castello, dominata dalla massiccia torre medioevale, ora adattata a torre civica, con campana. È quanto rimane, accanto a qualche rudere, dell’antico maniero demolito nel 1440. Sullo spianato si trova il parco della Rimembranza, un angolo pittoresco, ombreggiato da alberi secolari, da cui ha inizio una passeggiata che si snoda attorno al poggio, disposto a cuneo, alla confluenza di due valli, i cui fianchi scoscesi costituivano una difesa naturale per i castellani dell’epoca. Nella parte terminale del parco della Rimembranza è stato realizzato con contributo della Regione Piemonte un parco botanico. Il sito si sviluppa su suolo estremamente superficiale all’altezza di 570 metri. L’orientamento nord-sud, l’elevata esposizione, unitamente alla particolare collocazione, determinano un microclima caratterizzato da forti oscillazioni. In particolare, nonostante la modesta altitudine (piano collinare), si riscontra la presenza di numerose specie tipiche di orizzonti altitudinali superiori (montano subalpino). Si pensi per esempio al faggio, spontaneo nelle nostre zone oltre ai 1000 m, che vegeta lungo le scarpate sommitali (versante ovest) o la Poa alpina tipica graminacea dei pascoli alpini riscontrata sul dosso culminale. L’area ha un indubbio valore paesaggistico e fu nel tempo di grande interesse militare.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

POLLINO P., Guida di Mondovì e dei paesi della pianura monregalese, Rinaldo Enrico Editore, Ivrea, 1984.

RAINERI G., Antichi affreschi del monregalese, AGA, Cuneo, 1965.

Palazzo comunale

Piazza Mellino, 1

Cap 12080

Tel. 0174 329102

Fax 0174 327921

torre.mondovi@virgilio.it

Torre San Giorgio

D’argento al filetto d’azzurro in banda al I° alla torre di rosso aperta del campo, al secondo al San Giorgio armato a cavallo che uccide il drago. Ornamenti esteriori da Comune.

Il piccolo comune di Torre San Giorgio era chiamato anticamente Torre di Cornafame, poiché, secondo la tradizione, da un’alta torre, posta al centro dell’insediamento, veniva suonato un corno per richiamare i contadini che erano al lavoro nelle campagne circostanti all’ora del desinare. In realtà il toponimo oltre a richiamare l’antica struttura fortificata attorno a cui sorse, deriva da Cornafame o Cornafan, “rupe della fame” e alluderebbe alla povertà del suolo.

Epoca di fondazione: XIII secolo

Data di istituzione del comune: 1707

Abitanti a inizio ‘900: 673

Abitanti: 716

Superficie territoriale: 5,58 kmq

Altitudine s.l.m.: 262 m

Biblioteca comunale: Ex Chiesa di San Rocco Via Saluzzo, 15

Pinacoteca Civica “Carlo Sismonda”: c/o Palazzo comunale

La storia

Sorge nella pianura tra il Po e il torrente Varaita, un tempo terreno di caccia. I primi abitanti della zona furono quasi sicuramente tribù nomadi, dedite alla pastorizia ed alla caccia, di liguri vagienni e di galli che attraversarono i valichi delle Valli Varaita e Po e si mescolarono con i pochi abitanti della zona. Nel 120 a.C. anche i Romani s’impadronirono del Piemonte, lasciando a Torre San Giorgio alcune truppe a guardia del territorio, togliendo antiche libertà, ma lasciando tracce della loro civiltà. Ci sono infatti nella regione piemontese ritrovamenti di una tomba romana con oggetti funerari propri dell’epoca. Il territorio risentì, poi, delle invasioni barbariche che portarono morte e distruzione (568 - Longobardi). Nell’876 Saluzzo ed i suoi dintorni diventarono contadi feudatari dell’Impero di Carlo Magno. Dal 1000 al 1549 Torre San Giorgio fece parte del marchesato di Saluzzo, in seguito passò sotto Casa Savoia. Nel 1361 appare la menzione come castrum Sancti Georgii, quod appellatur Turris de Cornafan in un documento con cui Amedeo VI di Savoia ne investe il marchese Manfredo IV di Saluzzo. Questo atto di investitura ricorda che il feudo era già in possesso di Tommaso di Savoia, permettendo di datare al XIII secolo la fondazione dell’attuale abitato. Infeudato via via a nobili famiglie, i Saluzzo-Cardè e i Solaro, Torre San Giorgio seguirà le vicende del marchesato di Saluzzo per passare in seguito ai Savoia. Terribili furono le conseguenze del passaggio e delle invasioni di truppe e armate straniere nel ’500: il contagio della peste che portò alla morte un terzo della popolazione e una gravissima carestia che gravò sui superstiti. Nel 1707 Anna d’Orleans, Duchessa di Savoia, Principessa di Piemonte, Regina di Cipro accordò alla comunità di Torre la facoltà di nominare il proprio sindaco (documento conservato nell’Archivio comunale): nacque così l’autonomia del Comune. Dopo la sconfitta napoleonica, avvenne la restaurazione della monarchia in Piemonte nel 1814 con Vittorio Emanuele I. Intorno alla metà dell’800 vennero rasi al suolo i ruderi dell’antico castello medioevale. Nel 1866 giunse la proposta di unione con altri comuni vicinali: dando risposta negativa il comune di Torre San Giorgio ribadì ferma volontà di conservare la propria identità di singolo. Durante i giorni della Liberazione, tra il 23 e il 24 aprile, racconta Don Sonetto, si fermò a Torre una colonna di tedeschi in ritirata che, temendo un attacco dei partigiani da Moretta, piazzò mitragliatrici e artigliere nelle cascine. Fortunatamente si giunse ad un accordo, evitando così danni e lutti. Oggi l’economia comunale è basata sull’agricoltura e sull’allevamento del bestiame, sfruttando la notevole fertilità del territorio.

I personaggi

Adolfo Sarti (1928-1992). Nato a Torino, fu il massimo esponente della democrazia cristiana cuneese nel dopoguerra; dopo essere stato consigliere provinciale e più volte parlamentare, eletto nel collegio Alba-Bra-Savigliano, fu sottosegretario di Stato e ministro della Giustizia e della Pubblica Istruzione nel 1980. Nel decennale della morte gli è stata dedicata la via maestra del paese.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Giorgio. Inaugurata nel 1710, venne edificata nella zona in cui sorgeva la precedente Parrocchiale, sorta nel 1437 per iniziativa di Giovanni Castellari dei Solari della Moretta. Il campanile venne realizzato alcuni anni più tardi, nel 1722. Tra fine ’800 e primi del ’900 la chiesa venne ampliata. Conserva all’interno decorazioni di epoca barocca.

Ex Chiesa di San Rocco. Di origine antichissima (fu edificata e benedetta nel 1328), venne rimaneggiata nel ’700 e nell’800. Dal 1897 non viene più celebrata la messa. È di proprietà comunale.

Cappella della Madonnina. Situata sulla strada verso Saluzzo, dovrebbe essere stata costruita prima del 1670. Già nel 1740 venivano fatte novene e processioni in onore della Madonna, per ottenere la liberazione dalle guerre e dalle calamità o per proteggere le campagne. Importanti lavori di miglioramento vennero eseguiti a inizio secolo e in occasione dell’Anno Mariano (1954).

Pinacoteca Civica “Carlo Sismonda”. Presenta 47 opere dell’artista originario di Racconigi e cittadino onorario di Torre San Giorgio, che in cinquant’anni di attività ha ottenuto importanti riconoscimenti in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le sue opere sono esposte presso musei e pinacoteche di ogni parte del mondo. Fra i temi affrontati da Sismonda nelle sue opere, prevalente è la figura di Cristo, cui ha dedicato tre cicli figurativi conservati in altrettante chiese piemontesi: a Pollenzo, a Torino (Chiesa parrocchiale delle Vallette) e a Carmagnola (Chiesa dei Santi Grato e Michele).

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

BONETTO B., Cenni storici della vita religiosa e civile di Torre San Giorgio, Tipografia Operaia, Saluzzo, 1956.

Palazzo comunale

Via Maestra Adolfo Sarti, 27

Cap 12030

Tel. 0172 96012

Fax 0172 96263

info@comune.torresangiorgio.cn.it

www.comune.torresangiorgio.cn.it

Torresina

D’azzurro alla torre destra fondata sulla pianura al castello diroccato sinistro (al naturale) alla pezza di bardatura di nero nascente dalla punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome originale del paese era Torricella, come segnala il Casalis e derivava, come è palese, dalla presenza di una torre costruita nell’abitato in epoca medioevale.

Epoca di fondazione: Prima metà I secolo

Data di istituzione del comune: 1829

Abitanti a inizio ‘900: 2417

Abitanti: 64

Superficie territoriale: 3,28 kmq

Altitudine s.l.m.: 700 m

Frazioni del comune: Assunta, Lopiano

La storia

Il ritrovamento di una stele romana risalente con ogni probabilità alla prima metà del I secolo rappresenta la testimonianza di antichi insediamenti sul territorio che, prima dell’avvento dei romani, era abitato da tribù di Stazielli, popolazione di origine celtoligure. Nel periodo di dominazione romana la zona fu controllata dalla tribù Publilia. Intorno al 950, per difendersi dalle scorrerie saracene venne costruita una torre, da cui il nome del paese, ai margini della piazza attuale, poco distante dalla chiesa parrocchiale; intorno ad essa i contadini della zona diedero origine al centro abitato. La prima investitura del territorio di Torresina risale al 31 marzo 1381: l’allora signore del contado di Asti, Galeazzo Visconti, duca di Milano, riconosceva con formula piena i diritti vantati da Cristoforo e Giacomo, figli di Guglielmo II dei marchesi di Ceva.

Da allora in poi le investiture a favore dei Ceva si ripeterono con cadenza regolare, mentre i numerosi matrimoni del ramo femminile con rappresentanti delle nobili famiglie dei dintorni, pur accrescendo il prestigio della famiglia, ne depauperarono al contempo le sostanze. Giovanni Antonio di Ceva sposò Menzia Del Carretto, la loro figlia Zenobia, andò in sposa a Girolamo Del Carretto ed entrambi nel 1635 ebbero l’investitura di Torresina con il diritto di eredità sia per via maschile che femminile; si formò così nell’ambito del casato dei Del Carretto la linea dei di Lesegno e Roasio. Nel 1684 morirono senza discendenti Elisabetta e Marcantonio dei Ceva di Lesegno, Roasio e Torricella, lasciando per testamento i loro diritti sul feudo e le loro proprietà al barone di Nus, Giovanni Francesco Renato, a loro imparentato per via materna. Il territorio del comune il 16 aprile del 1769 fu teatro di una cruenta battaglia sostenuta dalle truppe piemontesi contro l’esercito francese guidato da Napoleone Bonaparte che tentava di conquistare il colle della Pedaggera.

La battaglia infuriò tutto il giorno da Montezemolo a Ceva, da Paroldo a Igliano e le truppe di entrambi gli schieramenti attraversarono più volte Torresina sia in fase di attacco che di ripiegamento. I francesi della brigata Augereau entrarono in paese ed innalzarono l’albero della libertà, ma, a causa delle notevoli difficoltà di approvvigionamento, il generale sottopose gli abitanti al gravoso onere di requisizioni di cibo ed al pagamento della tassa di guerra.

La natura dei terreni, argillo-calcarei, non favorisce però lo sviluppo dell’agricoltura, la vite e gli alberi da frutta vengono coltivati solo negli appezzamenti più riparati nel fondovalle. L’economia del paese oggi si basa soprattutto sulla zootecnia, in particolare sull’allevamento ovino della pregiata “pecora delle Langhe”, che consente la produzione della tipica robiola.

Diventato comune autonomo nel 1829, nel 1892 il paese ha cambiato il nome in Torresina.

I personaggi

Giacinta Margherita Aureglio (1679- 1707). Moglie del conte Maurizio Antonio Aureglio, sacrificò la vita per conservare intatta la castità coniugale e venne uccisa nel proprio palazzo per mano di un militare francese a colpi di spada, il 3 maggio 1707, alla giovane età di 28 anni, “vittima di una tragedia che fece notizia in tutta Europa e sulla quale furono anche scritte alcune opere teatrali”.

Luigi Bellone (1816-1895). Sacerdote, discendente di una facoltosa famiglia proprietaria di terreni, lasciò un’ingente donazione per la realizzazione dell’asilo infantile.

Mario Raimondi (1899-1953). Scultore di fama internazionale, iniziò l’attività sotto la guida del maestro Arturo Martini. Partecipò a svariate mostre, in particolare nel 1937 gli fu conferito alla Mostra Sindacale di Genova il “Premio Mussolini”. Venne prescelto con due bassorilievi alla XXI Biennale di Venezia.

Piero Melloni (Vivente). Poeta, scrittore, narratore. Ha pubblicato numerosi racconti e raccolte di poesie, alcuni gli hanno valso prestigiosi riconoscimenti come il primo premio nel 1997 e nel 1998 al “Premio Streghetta” di Noli ed il primo premio speciale “Angelo Barile” al concorso di poesia “le stelle 1999” di Celle Ligure.

Gli edifici

Chiesa di San Giorgio. La facciata, recentemente restaurata, in pietra di Langa, è a due ordini di lesene con una finestra tripartita a serliana e timpano regolare. Una nota di colore è stata recentemente inserita con il bel mosaico sovrastante il portone ligneo d’ingresso e raffigurante il santo patrono. L’interno è ad una navata con copertura a volta e con quattro cappelle laterali. Il presbiterio si presenta ad abside quadrata in cui è alloggiato l’altare marmoreo in stile barocco. La decorazione interna è stata recentemente rifatta a fasce e riquadri. Gli elementi di maggior pregio sono il crocifisso ligneo processionale del XVIII secolo e l’acquasantiera in pietra che poggia su un capitello del XV secolo.

Cappella di Santa Croce.Venne edificata nel 1844 in segno di ringraziamento dopo un lungo periodo di carestia; alla sua costruzione partecipò tutta la popolazione, lavorando nei giorni festivi.

Stele romana. Venne rinvenuta nel 1999 ed è la più antica testimonianza della presenza umana sul territorio di Torresina. Si tratta di una stele a testa tonda, mutilata in basso e percorsa da venature diaclasiche che hanno prodotto un accentuato sfaldamento superficiale all’interno dello specchio epigrafico e in corrispondenza dell’angolo inferiore destro; erosioni frequenti, diffuse ed osservabili soprattutto nella parte inferiore del campo. La sommità interessata dalla centina è scorniciata, lo specchio è inquadrato da una cornice modanata. Il retro è grezzo. L’iscrizione ricorda due defunti, il titolare del sepolcro e sua moglie; i defunti erano ascritti alla tribù Publilia come la maggior parte degli abitanti della Vallis Tanari Superior. Il gentilizio è nuovo, ma non è integrabile con sicurezza fra le opzioni Malius, Melius, Milius, Mulius. Interessante il gentilizio Vennania, forse variante del diffuso Vennonia; il cognome Secunda è invece comunissimo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Località Villa, 38

Cap 12070

Tel. e fax 0174 789048

torresina@reteunitaria.piemonte.it

Treiso

D’azzurro, alla croce diminuita d’argento, accantonata nel primo cantone da una foglia di vite cadente, posta in sbarra al naturale di verde, nel secondo dal grappolo d’uva violaceo, posto in banda, gambuto e con un viticcio di verde.

In antichi documenti troviano le forme Trayso, Trasio, Tresio, senza conoscere l’esatta derivazione del toponimo. Alcuni hanno ipotizzato una improbabile derivazione da terricium, con il valore di terra fertile, altri che in passato aveva fatto parte del territorio di Tretium, l’attuale Trezzo Tinella. Forse non è da escludere una connessione con un nome romano del tipo Traesius o Troesius, derivato dal personale Tresius.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1957

Abitanti a inizio ‘900: 1106

Abitanti: 790

Superficie territoriale: 9 kmq

Altitudine s.l.m.: 412 m

Frazioni del comune: Cappelletto, Pertinace, Trestelle

Biblioteca civica: Via Savona, 3

La storia

A Treiso è stato recentemente scoperto uno dei pochi siti del neolitico piemontese, riferibile alla fine del VI, inizio V millennio a.C.; collegabile ai ritrovamenti di Alba che ricoprono un arco di tempo più vasto, dalla preistoria alla protostoria e che sono testimonianza di una civiltà antichissima, forte e prestigiosa. La progressiva evoluzione della fascia collinare come territorio privilegiato per l’allevamento e l’agricoltura specializzata, nei secoli successivi completa e trasforma gradualmente l’economia locale di un territorio di cui Alba rappresenta il fulcro. Molto probabilmente anche a Treiso alcuni insediamenti, posti sulle colline più basse e lungo il corso dei torrenti, dovettero rivestire una certa importanza. L’imperatore romano Publio Elvio Pertinace (193 d.C.) ebbe i natali nella zona di confine tra il comune di Treiso e Barbaresco; il luogo non è stato identificato con precisione, secondo alcuni storici lo si potrebbe individuare nella località Martinenga; comunque, non certo a caso una frazione di Treiso è tutt’oggi denominata Pertinace e si trova appunto lungo il corso del torrente Senodelvio, vicino al sito dove sono stati reperiti gli insediamenti preistorici prima citati. Dell’epoca romana non sono rimaste a Treiso testimonianze particolari, tranne una pietra tombale in marmo priva di iscrizioni e che è tuttora collocata sulla destra del monumento ai Caduti in piazza Baracco. Anche se occorre dire che proprio qui venne ritrovata, casualmente, nel 1897 una stele funeraria di epoca romana che venne trasferita ad Alba e costituì il punto di partenza del Museo Archelogico “Federico Eusebio”. Dopo l’anno Mille, in posizione elevata, a Montersino, sul terminale di una cresta, venne fondato un convento, di cui purtroppo non è rimasta traccia. In località Parodi era stata costruita una chiesa dedicata a Sant’Alessandro, martirizzato ad Alba. Una leggenda narra che sette fratelli, blasfemi, vennero colpiti dall’ira divina che li fece sprofondare in gole profonde e voragini apertesi nelle marne stratificate. Ancora oggi il luogo viene denominato “Rocche dei sette fratelli”; al di là della leggenda, è interessante notare la logica conseguenza della narrazione che può essere sintetizzata come ribellione-punizione. In un’area ricca di complessi monastici e tanto vicina ai centri dell’Alta Langa ove erano stati ben vivi i movimenti eretici, non è difficile supporre che la leggenda sia stata diffusa o “ritoccata” proprio a difesa dell’ortodossia. Gli eserciti invasori hanno lasciato brutti ricordi in paese. In particolare l’esercito astigiano, che nel 1275, diretto verso il comune di Alba, secondo le cronache del tempo, distrusse tutto, anche alberi e vigneti. Il comune di Treiso diventò autonomo nel 1957; in precedenza aveva fatto parte del comune di Barbaresco. L’economia del paese si basa principalmente sulla coltivazione della vite; sono infatti quasi cinquecento gli ettari di filari dedicati soprattutto ai vitigni tradizionali della Langa: partendo dal blasonato barbaresco, al dolcetto d’Alba; alla barbera d’Alba; fra i bianchi ricordiamo il vitigno del moscato ed il Langhe chardonnay. Lo scrittore Beppe Fenoglio, legato alla terra di Langa, immortalata nelle sue opere, a proposito di Treiso non trovò espressione migliore per definirlo come: “un luogo dove si può vivere in pace”.

I personaggi

Publio Elio Pertinace (126-193). Figlio di un liberto, nato nei pressi di Alba Pompeia, si distinse nella guerra contro i Daci e in Britannia. Tra il 175 e il 190 ricoprì l’incarico di console, di prefetto, di governatore e di senatore. Nel 193 venne eletto, per soli 87 giorni, imperatore dei romani, dopo Commodo. Venne ucciso dai pretoriani, timorosi del suo programma di riforme che intendeva ridare autorità alle istituzioni.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. In stile barocco classicheggiante venne terminata nel 1756. Presenta una facciata in cotto a due ordini (quello superiore con statue nelle nicchie) ed è sormontata da un timpano. L’interno è abbellito nel presbiterio da un imponente gruppo statuario raffigurante la Vergine Assunta. Ornano gli altari minori di destra e di sinistra due quadri, uno raffigurante San Luigi Gonzaga e Santa Caterina, opera del 1766 del Gagliardi; l’altro, sempre del 1766, raffigura la Beata Vergine del Rosario con San Bovo e Sant’Isidoro ed è opera dell’Operti. Nel 1898 le pareti vennero affrescate ad opera dei fratelli Toscano. Nel 1767 venne completata la costruzione del campanile che conferì eleganza al complesso che ancor oggi domina il centro abitato.

Cenni bibliografici

AA.VV., Treiso: un paese per viverci in pace, L’artigiana, Alba, 1987.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I. Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AURELLANI V.A., Intorno alla leggenda albese delle “Rocce dei sette fratelli”, Tipografia e Libreria Sansoldi, Alba, 1908 estratto da “Alba Pompeia” della Società di studi storici ed artistici per Alba e territori connessi, Anno 1, num. 3.

BERNOCCO G., Cenni geografico-storici su Barbaresco Treiso e Montersino con notizie sui Comuni di Neive, Neviglie e Trezzo ..., Tipografia Raselli, Cherasco, 1930.

Palazzo comunale

Piazza Baracco, 1

Cap 12050

Tel. 0173 638116

Fax 0173 638900

treiso@ruparpiemonte.it

www.treiso.it

Trezzo Tinella

D’argento ai tre pali, al palo centrale, di nero intrecciato, nei due pali laterali la lettera “T” di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo, attestato come Trecius nel 1171, sembra derivare da un nome personale romano, Troecius. Intorno all’'800, con una delibera comunale si aggiunse il determinante Tinella con riferimento al torrente che scorre sul territorio comunale.

Epoca di fondazione: Nel 173 a.C. il territorio era abitato dai liguri stazielli

Data di istituzione del comune: Anteriore al 1300

Abitanti a inizio ‘900: Dato non disponibile

Abitanti: 348

Superficie territoriale: 10,44 kmq

Altitudine s.l.m.: 241 m

Frazioni del comune: La Cappelletta

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il Piemonte meridionale venne conquistato dai romani verso il 181 a.C.; nel 173 gli stazielli, primi abitatori stabili del territorio subirono una pesante sconfitta. I romani, per garantire le comunicazioni ed il controllo dei territori conquistati costruirono numerose strade; anche Trezzo venne attraversato da un’importante arteria: la via Magistra Langarum che collegava il paese al mare; questa arteria diventerà un’importante via commerciale, soprattutto per il trasporto del sale. Sono stati ritrovati vari reperti archeologici lungo il tracciato di questa via; tra gli altri ricordiamo per importanza il ritrovamento nella valle del Chiodo di un insieme di laterizi e frammenti di tegoloni che fanno ipotizzare la presenza di una villa romana con rispettiva tomba. Nel 1879, l’impresario Luigi Tagliaferro, durante gli scavi per la costruzione di una linea ferroviaria (mai realizzata) trovò la strada romana a Ponte San Giovanni: la incontrò di nuovo, nel 1881, in località Moretta, costruendo il ponte sul Tinella.

Il primo documento che cita Trezzo è un diploma imperiale di Ottone I del 975 che lo include tra i possedimenti del vescovo di Asti. Intorno all’anno Mille Trezzo aveva il tipico aspetto della corte, cioè un borgo con case e chiesa difese da un castello; esercitava il potere un signore che aveva reso gli abitanti del luogo degli shiavandri, ossia coloni che, in caso di vendita del feudo passavano da un padrone all’altro. Dal 1200 al 1600 Trezzo passò di proprietà fra vari importanti casati: i signori di Revello, i marchesi di Busca, i Laurenti di Asti. In seguito al matrimonio dell’ultima discendente della famiglia, Violante, con Andrea Marchese di Busca, Trezzo Tinella tornò sotto la signoria di questa Casata. Nel 1600 una violenta epidemia di peste decurtò circa il cinquanta per cento della popolazione, in ricordo di quegli avvenimenti luttuosi gli abitanti superstiti fecero erigere una cappella votiva in regione Chiappa.

Il 1700 iniziò con la guerra per la successione di Spagna; francesi e spagnoli non risparmiarono ogni sorta di barbarie nelle terre di Langa, peggiorando ulteriormente le già precarie e difficili condizioni di vita della popolazione. Si ha la drammatica testimonianza che nel 1735 a Trezzo la carestia fu tanto grave che molti abitanti morirono di stenti e molti furono trovati cadaveri in campagna con la bocca piena d’erba. La situazione di confusione e di disordine aumentò ulteriormente verso la fine del ’700 con le vittorie napoleoniche che si trasformarono per la comunità in continue richieste di denaro, derrate alimentari per il sostentamento delle truppe stanziate sul territorio. Nel 1800 Trezzo venne inglobato nell’Amministrazione francese; i documenti redatti in quel periodo sono infatti in lingua francese. Con la restaurazione e il ritorno dei Savoia in Piemonte nel 1814, anche Trezzo ne seguì le vicende successive.

I personaggi

Maria Bonelli (XX secolo). Fu la prima maestra che insegnò nella scuola elementare del paese, all’epoca ubicata nelle aule del vecchio edificio comunale.

Maria Patetta (XX secolo). Fu insegnante nella scuola elementare di Trezzo per circa quarant’anni; ricevette come riconoscimento la medaglia d’oro al merito e il diploma dal ministero della Pubblica Istruzione.

Ester Manzone (XX secolo). Maestra, si dedicò per circa quarant’anni all’insegnamento prima nelle elementari di Neviglie e Mango, poi per vent’anni a Trezzo Tinella, ricevette come riconoscimento la medaglia d’oro al merito ed il diploma del ministero della pubblica Istruzione.

Giovenale Ternavasio (XX secolo). Fu parroco del paese e si dedicò con sollecitudine ai giovani; grazie al suo interessamento il pittore Finati affrescò la parrocchia ed il pilone di Borneto.

Gli edifici

Castello. Venne distrutto dai Goti; la costruzione originaria presentava quattro torri, l’ultima crollò nel 1969; secondo la tradizione sembra vi abbiano soggiornato le regine di Spagna, di Sardegna e d’Ungheria.

Chiesa parrocchiale. Tipica costruzione dalle forme neoclassicheggianti, ha una sola navata con volta a botte e terminante con abside semicircolare. All’interno è da segnalare il coro ligneo del ’700. Chiesa di San Giovanni Battista. L’edificio è stato ricostruito in stile barocco negli anni 1843-1861 dai confratelli della Confraternita dei Disciplinati nel luogo dove sorgeva l’antica chiesa, abbattuta perché pericolante.

Chiesa della Madonna Addolorata. Si trova in frazione La Cappelletta, fin dalla fine del 1600 era presente una cappella campestre che nel 1893 fu ampliata e nel 1905 venne affrescata dal pittore Finati. Nel corso degli anni ’80 tali dipinti furono però ricoperti durante un intervento di restauro.

Cappella di Sant’Anna ai Fiori.Venne edificata verso la metà del 1600 al termine di un’epidemia di peste; si presenta con un’unica navata con volta a botte e caratteristico porticato all’ingresso; all’interno sono conservati antichi quadri votivi.

Cappella della Madonna del Carmine. Edificio di piccole proporzioni costruito lungo l’antica via Magistra langarum verso la fine del 1700; nella seconda domenica di luglio viene celebrata la festa della Madonna del Carmine, il lunedì successivo, secondo un’antica usanza, dopo la messa vespertina vengono distribuiti i Friceu, le frittelle.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

AA.VV., Trezzo Tinella, un paese e la sua storia, Giuseppe Lo Piano editore, Torino, 2001.

BERNOCCO G., Cenni geografico-storici su Barbaresco Treiso e Montersino con notizie sui Comuni di Neive, Neviglie e Trezzo, Tipografia Raselli, Cherasco, 1930.

Palazzo comunale

Via Roma, 22

Cap 12050

Tel. e fax 0173 630102

trezzotinella@libero.it

Trinità

Troncato al primo bardato d’argento e d’azzurro, al secondo d’oro alla colomba bianca ad ali spiegate. Ornamenti esteriori da Comune.

Diploma di Emanuele Filiberto del 15 aprile 1561 stemma a sei sbarre di cui tre bianche o vero argento e tre turchine con colomba volante in un cielo d’argento.

Trae la propria denominazione dal monastero intitolato alla Santissima Trinità (nel 1243 si parla di una villa Sanctae Trinitatis), ora scomparso, perché probabilmente trasformato in chiesa parrocchiale e inglobata nel castello demolito dai francesi nel 1554.

Epoca di fondazione: 24 giugno 1008

Data di istituzione del comune: 1412

Abitanti a inizio ‘900: 3272

Abitanti: 2061

Superficie territoriale: 25,4 kmq

Altitudine s.l.m.: 375 m

Frazioni del comune: Molini, San Giovanni Perucca, Savella

Biblioteca comunale “Padre Antonio Ferrua”: Piazza Umberto I, 9/c Tel. 0172 652104 biblioteca@comune.trinita.cn.it

La storia

La più antica menzione del monastero della SS. Trinità, cui faceva corona una piccola borgata situata presso il rio Veglia, è contenuta in un documento di conferma di beni al vescovo Alrico del 24 giugno 1008. Come località, Trinità è citata espressamente in una bolla di Urbano III del 1186 (Ecclesia de Trinitate) e nel 1234 è indicata come Villa de Trinitate.

Legata amministrativamente ai vescovi d’Asti, Trinità fu oggetto di dispute sanguinose tra i marchesi di Monferrato ed i principi d’Acaia; nel luglio del 1396 il principe smantellò le mura del castello di Sant’Albano ed il 6 agosto stessa sorte toccò anche a Trinità, il cui abitato pare superasse quello del paese vicino. Dopo alterne vicende e lotte ulteriori, finalmente nel 1409 si raggiunse la pace in conseguenza del matrimonio della principessa Giovanna, sorella di Amedeo di Savoia, con Giacomo figlio del marchese Teodoro.

Nel 1412 il principe Lodovico d’Acaia separò Trinità da Sant’Albano assegnandola in feudo a Lodovico Costa. Nel 1536 scoppiò la guerra fra gli eserciti di Francia, con a capo il re Francesco I, e di Spagna, con a capo l’imperatore Carlo V, cui il Piemonte dovette aderire suo malgrado. Nel 1554 essa raggiunge anche Trinità; il castello fu attaccato ed assediato dal generale francese Jelio. Il generale però non riuscì ad entrarvi per l’accanita resistenza dei difensori ed allora bruciò metà della terra e condusse via molti prigionieri. Inoltre il governatore di Mondovì, monsieur Droz, si precipitò più volte su Trinità ordinandone il saccheggio; quel poco che restò del martoriato paese venne distrutto da un certo Eletto, che governava in quel periodo Cherasco. Non potendo però abbattere il castello, molto ben fabbricato, appiccò il fuoco a tutto il paese. L’opera criminale fu ancora completata poco dopo dai monsieurs de Gorder Mombasino e La Molle che riuscirono a distruggere il castello, l’arcetta, la chiesa e le mura ancora in piedi. L’ira dei vincitori si spinse anche oltre: per colmo di ferocia monsieur de Brissac, muovendo da Cherasco verso Cuneo, vi fece fermare truppe prezzolate che, non trovando più case da distruggere, rovinarono le campagne riducendo il paese ad un deserto. Di qui il soprannome di “Brusatà” che venne applicato ai trinitesi. In compenso di tanti danni, tanto eroismo e tanta fedeltà dimostrata dai trinitesi ai Reali di Savoia, Emanuele Filiberto con un diploma del 15 aprile 1561 concedeva loro privilegi ed esenzioni, la facoltà di tenere tre giorni di fiera, il pubblico mercato settimanale di mercoledì (poi commutato con un diploma di Carlo Emanuele del 7 febbraio 1670 nel lunedì) e accordava lo stemma. Per il paese iniziò fortunatamente un periodo di relativa tranquillità. Anche il castello venne ricostruito, ma non raggiunse più gli antichi splendori; venne nuovamente distrutto nel secolo XVIII dalle truppe francesi e la chiesa, che il vescovo di Mondovì nel 1750 riconosceva insalubre, pericolosa, indecente, minacciante rovina, fu demolita per costruirne una nuova. Nella seconda guerra mondiale il paese si trovò esposto a ripetute rappresaglie culminate il 23 luglio 1944 nell’incendio, ad opera dei tedeschi, che vide in fiamme 90 abitazioni.

I personaggi

Oddone Pascale (XVI secolo). Rinomato pittore del Cinquecento.

Michele Orientis (seconda metà XVI secolo). Priore della cattedrale di Cuneo.

Francesco Maria Bonada (1704-1755). Insegnante e scrittore, in prosa e in versi.

Marco Morelli (1795-1849). Prefetto degli studi e direttore spirituale dell’Accademia militare di Torino.

Giovanni Francesco Muratori (1804- 1870). Scrisse, tradusse ed illustrò molte opere letterarie, storiche, archeologiche.

Carlo Marro (1824-1899). Luogotenente di artiglieria; meritò 3 medaglie d’argento al valor militare.

Antonio Ferrua (1901-2003). Sacerdote, fu uno dei quattro archeologi responsabili degli scavi nelle grotte della basilica vaticana ed a lui viene riconosciuto il merito di aver “ritrovato” la tomba dell’apostolo Pietro.

Giovanni Rinaldi (1906-1994). Biblista insigne e fine studioso di lingue orientali antiche.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale della Santissima Trinità. Opera dell’architetto Giovan Battista Borra che ne tracciò il progetto nel 1759. La facciata tipicamente neoclassica, preceduta da un monumentale portico, contiene nel timpano il simbolo della Santissima Trinità. L’interno dell’edificio, a una sola navata con sei cappelle laterali, conserva un crocifisso professionale proveniente dall’antica Parrocchiale ed è stato interamente decorato nell’800 dai fratelli Toscano di Mondovì, da Andrea Vinaj e da Felice Biscorra. Interessanti anche i dipinti del ’700 opera di Pietro Paolo Operti e Giovenale Bongiovanni di Pianfei. A breve distanza dall’attuale chiesa sorge l’antico campanile della vecchia parrocchiale, in stile romanico lombardo, caratterizzato da una guglia cuspidata con alla base piccoli pinnacoli in cotto.

Chiesa dell’Annunziata. Risale al XIIXIII secolo; è in stile romanico. Confraternita dei Battuti Rossi. Edificio sobrio e lineare; facciata a capanna. Tra gli importanti dipinti è da ricordare il quadro di San Giovanni Evangelista, eseguito da Sebastiano Taricco.

Chiesa della Compagnia di Santa Elisabetta. Contigua a quella dei Battuti Rossi; ad unica navata con volte a crociera. Alle pareti vi sono cinque quadri opera di Francesco Toscano, che illustrano scene della Vita di Santa Elisabetta.

Cappella della Madonna coronata. Conosciuta come San Mattia, era già esistente nel 1582.

Cappella di San Giorgio. Esistente fin dal XVI secolo.

Cappella di San Sebastiano. Edificata probabilmente tra il XV-XVI secolo.

Cappella di San Rocco. Sulla strada per Bene Vagienna, nell’abside presenta notevoli affreschi risalenti al XVI e XVII secolo, alcuni dei quali attribuiti al pittore locale Oddone Pascale.

Cappella della Madonna delle vigne. Conosciuta come Madonna degli Alteni, risale al XVII secolo.

Cappella di San Bartolomeo.Venne fatta edificare dall’abate Venceslao Boetti di Fossano nel 1756.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

COCCOLUTO G., COMINO G.C., Trinità: incontri con la storia e con l’arte, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 2000.

MURATORI G., Monografia di Trinità, Tipografia Giuseppe Bianco, Mondovì, 1879

OCCELLI S., Trinità: brevi cenni storici, dati geografici, idrografici, demografici, sanitari, commerciali, amministrativi, finanziari, ecc., Tipografia Vissio, Bene Vagienna, 1926.

Palazzo comunale

Via Roma, 1

Tel. 0172 66131

Fax 0172 66482

municipio@comune.trinità.cn.it

Valdieri

D’argento alla croce gigliata dello stesso ai 4 gigli accantonati di rosso al motto “Spes una salutis”.

Lo stemma del Comune, fu consegnato con atto di Vittorio Amedeo II in data 19 ottobre 1688.

La tesi più accreditata fa risalire il nome del comune al termine celtico-germanico wald, al plurale walder che significa selva/selve: l’etimologia fa dunque riferimento ad un paese ricco di boschi e foreste.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 3447

Abitanti: 965

Superficie territoriale: 153,56 kmq

Altitudine s.l.m.: 780 m

Frazioni del comune: Andonno, Sant’Anna, San Bernardo-Desertetto, San Lorenzo

Biblioteca comunale “Edoardo Vercelletti”: Piazza della Resistenza, 1

Museo della Resistenza e del Territorio: Piazza della Resistenza, 28

Museo di Arte Sacra e degli Antichi Mestieri: c/o Chiesa Sant’Eusebio Frazione Andonno

Museo degli antichi mestieri: Via Soprana, 21 ter - Fr. Andonno

Ecomuseo della Segale: Fraz. Sant’Anna - Tel. 0171 97397

La storia

Il recente ritrovamento di una necropoli nei pressi di Valdieri testimonia la presenza umana nel territorio comunale fin dalla tarda età del Bronzo: i romani chiamarono questi antichi abitanti delle Alpi Marittime i “liguri” e li soggiogarono nel 14 a.C. inserendo il territorio nella Provincia Alpium Maritimarum. A partire dal III secolo d.C. si diffuse il cristianesimo ed il culto di Sant’Eusebio, San Martino di Tours ed in particolare di San Dalmazzo che nella vicina Pedona aveva subito il martirio nel 254. Le invasioni barbariche interessarono solo marginalmente la comunità di Valdieri che, anzi, accolse i profughi provenienti dalla pianura; probabilmente solo piccole guarnigioni di invasori si stabilirono nella vallata per controllare l’accesso ai valichi alpini ed a questo si devono le radici germaniche di alcuni toponimi come lo stesso Valdieri.

In epoca longobarda il santuario di San Dalmazzo di Pedona divenne un’importante abbazia benedettina e la sua influenza si estese anche sulla vallata di Valdieri: il monastero era proprietario di beni, terreni ed edifici, l’abate esercitava il potere amministrativo, giudiziario e riscuoteva le tasse su ogni attività commerciale. Un atto del 10 agosto 1262 attesta che l’abate di Borgo San Dalmazzo, pur mantenendo la pienezza dei suoi diritti signorili, riconosceva alcune autonomie e consuetudini alla comunità locale che aveva propri rappresentanti. Dal X secolo anche Valdieri e le località vicine furono raggiunte dalle scorrerie dei saraceni: la vita sociale ed economica subì una forte contrazione a causa di distruzioni e saccheggi. Nel 1259 Carlo d’Angiò, conte di Provenza, espanse la sua contea sul versante italiano e per la Valle Gesso iniziò un periodo di prosperità e di pace; acquistò inoltre importanza come via di transito con Nizza e il mare, la lingua d’Oc raggiunse il suo massimo splendore espressivo. Agli angioini subentrarono, con Amedeo IV, i Savoia: nel 1453 Paganino del Pozzo, appaltatore della regia gabella del sale, diede inizio alla costruzione della “via del sale” attraverso il colle del Ciriegia: la strada larga e pavimentata venne considerata a quel tempo come un’opera straordinaria. Le grandi vicende della storia europea dei secoli seguenti interessarono anche il comune che dovette subire ora gli effetti delle guerre (conflitto fra Carlo V e Francesco I, guerra di successione spagnola e austriaca), ora le pestilenze (1630) ora il passaggio degli eserciti napoleonici (1796). Il secolo XIX registra la presenza costante nella zona di Casa Savoia: venne istituita la Riserva Reale di Caccia, si costruirono strade, mulattiere, edifici e residenze per la famiglia reale. L’Ottocento è anche il secolo della scoperta e della conquista delle cime delle Alpi Marittime: nel 1879 l’americano W.A.B. Coolidge conquistò la cima sud dell’Argentera a quota 3297 metri. La Valle Gesso e Valdieri, infine, hanno avuto un ruolo importante nelle vicende della Resistenza e della Liberazione: qui il 12 settembre 1943 alcuni esponenti del Partito d’Azione diedero vita ad una delle prime formazioni partigiane.

Al comune di Valdieri è stato aggregato l’ex comune di Andonno con R.D. 13/11/1928; dopo la II Guerra Mondiale ha invece ceduto alla Francia parte del territorio e la frazione Mollieres.

I personaggi

Dante Livio Bianco (1909-1953). Nacque a Cannes da una famiglia originaria di Valdieri, frequentò il Liceo a Cuneo e l’Università a Torino. Aderì al Partito d’Azione fin dalla sua costituzione e con Duccio Galimberti costituì la banda partigiana Italia Libera. Decorato con due medaglie d’argento al valor militare fu uno dei dirigenti del Partito d’Azione in Piemonte.

Edoardo Vercelletti (1892-1971). Maestro, segretario comunale, importante funzionario pubblico; si dilettò anche di poesia, scrisse le sue opere in occitano/valdierese trattando i temi della vita contadina in montagna e della nostalgia dell’emigrante: molte delle sue poesie sono state musicate e vengono eseguite dalla corale valdierese.

Bartolomeo Piacenza (1830-1908). Detto “il Ciat”, guida alpina, protagonista di numerose imprese per la conquista e l’esplorazione delle cime delle Alpi Marittime agli esordi dell’alpinismo.

Andrea Ghigo (1866-1938). Detto “il Lup”, è tra le guide che, nel 1903, con l’alpinista e fotografo Victor De Cessole, conquistano il Corno Stella, ritenuta l’ultima cima inaccessibile dell’Europa.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Martino. Domina la piazza centrale del paese; sorta sui resti di una chiesa più antica, venne costruita fra il 1789 e il 1796: presenta linee architettoniche neoclassiche semplici; gli interni sono abbelliti dal marmo cipollino e bardiglio estratto localmente, e da numerosi affreschi di Pietro e Tomaso Ivaldi. Conserva un pregevole bassorilievo in marmo raffigurante la Pietà, opera dei fratelli Collino.

Palazzo comunale. Datato 1827; sulla facciata spicca lo stemma comunale ed una lapide ricorda che nel comune il 15 agosto 1913 venne firmato l’atto di fondazione della Banca Nazionale del Lavoro.

Fontana. Di forma ottagonale, in pietra, è del 1736, sormontata dal busto di San Martino posto su una colonna da cui scendono i getti dell’acqua.

Santuario di Madonna di Colletto. La costruzione risale all’inizio del ’600: una lapide della facciata ricorda che il 12 settembre 1943 proprio in questo luogo si organizzarono i primi gruppi della Resistenza partigiana.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a Sant’Eusebio; ad essa è annesso un piccolo museo parrocchiale di arte sacra (oggetti ed arredi sacri del ’700 e ’800). Confraternita di Santa Croce. Risale al XVIII secolo; l’interno è ad aula unica e conserva l’antico coro ligneo e una bella tela della Madonna della Consolata (1764).

Cappella della Madonna delle Grazie o Madonna del Gerbetto. Risale al XIII secolo, all’interno si può ammirare un affresco del 1500.

Torre. Dominano il paese le rovine di un’antica torre quadrata chiamata “Castlas” e risalenti al XIII secolo.

Chiesa parrocchiale di Sant’Anna di Valdieri. La piccola costruzione, a una navata, nella sua veste attuale risale al 1819.

Terme di Valdieri. Il complesso termale, fra cui spiccano il grande albergo Hotel Royal (progetto di Giuseppe Bollati) e due fabbricati in stile alpino svizzero riccamente intagliati in legno, venne inaugurato nel 1855 da Vittorio Emanuele II. Il principio attivo di queste acque termali è lo zolfo combinato chimicamente con altri elementi; esse svolgono un’azione antinfiammatoria, antalgica, antisettica, antiessudativa e broncodilatatoria.

Casa di caccia. Si trova al Piano del Valasco, a 1763 metri di altitudine, è una costruzione ottocentesca estremamente interessante per la forma architettonica e le torri merlate.

Cenni bibliografici

BERNARDI G., La Valle Gesso: storia, arte, cultura, natura, itinerari, tutto ciò che serve per una vacanza, Ghibaudo, Cuneo, 2000.

BOGGIA G. e P., La Valle Gesso, L’Arciere, Cuneo, 1996.

CANAVESE G., ROSSI P., Parco naturale Argentera: guida 1, itinerari natura, Priuli & Verlucca, Ivrea, 1986.

RISTORTO M., Valdieri, centro turistico di Valle Gesso, SASTE, Cuneo, 1973.

Palazzo comunale

Piazza della Resistenza, 2

Cap 12010

Tel. 0171 97109

Fax 0171 97149

valdieri@ruparpiemonte.it

www.comune.valdieri.cn.it

Valgrana

D’argento alle tre spighe di grano in mazzo, al capo d’azzurro.

L’immagine più antica dello stemma è quella affrescata da Pietro da Saluzzo nel 1473 sulla facciata, in alto a destra, della Cappella San Bernardo e Mauro.

Secondo alcuni il toponimo è di origine antichissima, preromana, probabilmente derivante da crana (fessura, crepaccio) e così appare già in alcuni documenti della metà del XII secolo. Oppure più semplicemente è da intendersi derivato da valle Grana, dal nome del torrente che vi scorre.

Epoca di fondazione: Probabili insediamenti pre romani

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1843

Abitanti: 813

Superficie territoriale: 23,05 kmq

Altitudine s.l.m.: 640 m

Frazioni del comune: Bottonasco, Cavaliggi, San Matteo, Sant’Anna

La storia

Valgrana fu luogo di insediamento di tribù di liguri montani, in seguito il territorio fu conquistato dai romani, come testimoniato da reperti ritrovati nella zona di Santa Maria. Il 26 gennaio 1159 Federico Barbarossa confermava, tra l’altro, che Valgrana, con valli, pascoli e selve pertinenti, dipendevano dal vescovo di Torino, Carlo. Si narra che qui si sia rifugiato Berardo di Valgrana quando, nel 1198, stipulò il trattato di alleanza con Asti e concorse con la rivolta popolare contro Manfredo II di Saluzzo, fondando il libero comune di Cuneo. La fondazione di Valgrana è da considerarsi pertanto precedente a quella di Cuneo. Valgrana aveva il diritto di nominare tre consiglieri a Cuneo mentre Caraglio ne poteva nominare quattro. Manfredo I nel 1165 aveva infeudato Valgrana e Montemale a Guglielmo Opicio di Montemale. Il primo aprile 1179 Papa Alessandro III con una bolla, confermava tra i possedimenti del monastero benedettino di San Teofredo del Velay (Francia) anche la chiesa di Santa Maria della Valle sita in Valgrana. I padri benedettini furono molto attivi per la comunità, fecero infatti costruire il monastero, il canale irriguo, il mulino-segheria, la cappella di Bottonasco e la grangia sopra Santa Lucia verso il colle Ortiga. Nel 1266 Papa Clemente IV prese sotto la sua protezione il monastero di San Teofredo del Velay e ne confermò i possedimenti tra cui San Benedetto nella Valle Grana. Il 22 gennaio 1288 Caglia di Valgrana e Ficieto di Buonfiglio di Dronero, eletti arbitri delle parti, sentenziano sui confini tra Valgrana-Monterosso e Montemale-Dronero; questo dimostra quindi che tutti e quattro i paesi, a quella data, erano già eretti a comune; in particolare, in quel periodo il sindaco di Valgrana risulta essere Giacomo Rosso.

Il duca Filippo di Savoia concesse l’11 luglio 1374 a Caraglio la possibilità di costruire la presa del Bedale del Mulino per irrigare i suoi territori; iniziò così nel 1380 una lite tra il comune di Valgrana e quello di Caraglio che durerà per ben 400 anni. Già dal 1407, pagando un censo di 65 franchi al marchese di Saluzzo, il comune di Valgrana era affrancato da ogni carico con eccezione dell’esercito e della cavalcata. Il 27 luglio 1415 Costanzo Saluzzo di Valgrana approva lo Statuto di Valgrana (Capitula sive statuta oppidi Valgranae) che viene accettato il 23 luglio 1431 dal marchese di Saluzzo Ludovico I, mentre, il 13 agosto 1476 lo statuto viene in parte modificato. Nel 1427 Ludovico De Bolleris, signore di Demonte, Roccasparvera e Centallo, pronunciò sentenza arbitrale determinando i confini tra Valgrana e Caraglio dal monte Tamone a Bottonasco.

Contesa a lungo dal comune di Cuneo e dai marchesi di Saluzzo, Valgrana fu soggetta all’uno e all’altro fino a passare sotto il dominio sabaudo alla fine del XVI secolo. Infine una curiosità: nella frazione Bottonasco si possono vedere ancora i resti della polveriera, un deposito di armi usato durante la seconda guerra mondiale dai partigiani ma che oggi è stato completamente ripulito da tutte le bombe ancora sotterrate nel terreno.

I personaggi

Giorgio Saluzzo (XV secolo). Figlio di Eustacchio e fratello di Costanzo da cui ebbe origine la famiglia Saluzzo di Valgrana. Fu vescovo di Aosta, nominato governatore di Castel Sant’Angelo a Roma da Papa Callisto III.

Muzio Federico Saluzzo (XVII secolo). Ottenne l’erezione del feudo di Valgrana in baronia il 5 marzo 1652, ebbe la Gran Croce dell’ordine Mauriziano.

Alfonso Maria Riberi (1876-1952). Monsignore, segretario del Vescovo di Cuneo, storico e studioso della storia locale. Nato a Monterosso, ma valgranese di adozione fin dall’infanzia.

Gli edifici

Chiesa di Santa Maria della Valle. Situata fuori del paese, su una deviazione dalla strada che conduce a Monterosso, la chiesetta rappresenta un frammento eloquente del Medioevo più remoto. Documentata sin dal XII secolo, conserva testimonianze che sembrano far propendere per un’origine assai più lontana, come la piccola lastra in pietra con due volti umani e una croce longobarda murata sopra la porta d’ingresso (forse parte di un sarcofago del VII secolo). Nella navata destra si conservano resti di affreschi quattrocenteschi, raffiguranti due Santi.

Chiesa parrocchiale di San Martino. Situata a Ripalta, già documentata nel 1275, per le decime dovute, conserva all’interno una splendida acquasantiera in pietra dei fratelli Zabreri del 1456, una Crocefissione del primo quattrocento, sovrastata da una piccola e bellissima Madonna del latte cinquecentesca. Sono invece scomparsi gli affreschi del XV secolo realizzati da Pietro da Saluzzo, tranne i busti di quattro Sibille.

Molino del Paschiero. Dalla borgata Villa, dove lungo la via principale è visibile un affresco quattrocentesco (Maestà con Bambino e Sant’Antonio Abate) si può arrivare al Molino che conserva la grande ruota metallica e gli antichi macchinari.

Casa del Conte. Situata nella borgata Villa, a cui si giunge attraversato il Grana su un massiccio ponte in pietra a secco del 1871, l’antica casa dei signori locali conserva, sulla facciata, un grande stemma (XVII secolo) e all’interno loggiati e soffitti cinquecenteschi.

Casa del Giudice. Sorge poco oltre la chiesa di San Martino, lungo la strada che conduce a Montemale. Un tempo prigione e sede di tribunale, presenta caratteristici balconi in pietra nella facciata.

Cappella di San Bernardo e Mauro. A pianta quadrangolare, sorge sulla strada per Montemale ed è preceduta da un portico seicentesco. Gli affreschi (Madonna in trono tra i Santi Bernardo da Mentone e Giovanni Battista, nella volta, Evangelisti e Dottori della Chiesa, in facciata, lacunosa, Annunciazione) realizzati nel 1473, sono attribuiti all’ultima fase dell’opera di Pietro da Saluzzo detto il Maestro del Villar.

Ospizio della Trinità. Insieme con l’Ospedale di Stroppo, è l’esempio meglio conservato della regione di questo tipico istituto di solidarietà e di assistenza. Disposto all’interno di una corte, cui si accede, attraverso un basso arco in pietra, si è conservato perfettamente. Databili intorno al 1455-1470, gli affreschi in facciata, attribuiti ai fratelli Biazaci, raffigurano la Trinità e la Vergine col Bambino in trono.

Cappella di Santa Croce. Sorge sulle falde del monte Tamone lungo l’antico sentiero per San Matteo, è decorata da un pregevole affresco del primo 1500, raffigurante la Crocifissione.

Mura e resti del castello. Trattasi di un oppidum risalente con molta probabilità all’epoca saracena, venne distrutto nel 1559 dall’esercito francese guidato dal generale Carlo di Cossé signore di Brissac.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BARALE C., Catalogo degli affreschi del ’500 in Valle Grana, Tesi di Diploma Accademia di Belle Arti di Cuneo, Cuneo.

GAZZOLA G.M., Piloni-testimonianze di religiosità popolare a Valgrana e Montemale, Primalpe, Cuneo, quaderno n. 16, anno 1985.

GIORSETTI P.P., Gli statuti del Comune di Valgrana, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 2004.

PICOLLO C., Catalogo delle testimonianze pittoriche del XV secolo in Valle Grana, Tesi di Diploma Accademia di Belle Arti di Cuneo, Cuneo, anno 1998/1999.

RISTORTO M., Valle Grana nei secoli, Tipografia Ghibaudo, Cuneo, 1977.

Palazzo comunale

Via Roma, 38

Cap 12020

Tel. 0171 98101

Fax 0171 98370

comune.valgrana@tiscali.it

Valloriate

Inquartato di rosso e d’argento, al I e al IV di rosso l’albero fronzuto d’argento, al II e al III d’argento alla torre guelfa, chiusa, murata di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

In un documento risalente al 1197 risulta che il toponimo deriva da Vallis aurea, forse per la presenza di oro nel corso d’acqua che lo attraversa. Probabile anche una derivazione da un gentilizio romano, Aurius: in questo caso il toponimo significherebbe villaggio della valle di Aurio. Con il passare del tempo il nome si è modificato in Valoria per definirsi nel 1863 in Valloriate.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XVIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2054

Abitanti: 147

Superficie territoriale: 16 kmq

Altitudine s.l.m.: 750 m

Frazioni del comune: Bardenghi, Caricatore, Case Sparse, Chiappe Soprano, Chiappe Sottano, Chiotti Soprani, Dunis, Gorrè, Nova, Prato, Scanavere Soprane, Scombe Soprane, Scombe Sottane, Tiogalet, Trecatre, Villa

Museo della Stura in guerra: c/o Palazzo comunale

Museo della castagna e del bosco: c/o Palazzo comunale

La storia

Valloriate deve probabilmente le sue origini ad una colonia dell’epoca augustea stabilitasi sul territorio; ne è testimonianza l’antico nome Vallis Aurea che ricorre in alcuni documenti rintracciati nell’XI secolo. La notizia più antica risale al 6 dicembre 1197, data in cui Valloriate viene enumerata con gli altri paesi della Valle Stura; dal 1224 al 1346 si parla di Valoria. Secondo alcuni studiosi si sarebbe trattato di Auriate, un tempo centro di un vasto contado. Siccome la Valle Stura venne compresa nel contado di Auriate, ne conseguì che Vallis Auriate si trasformò in Valloriate. Purtroppo l’incendio che il 5 settembre 1799 fu appiccato al paese, ad opera delle truppe francesi, distrusse anche gli archivi comunali e ha fatto sì che la storia di Valloriate potesse essere ricostruita solo frammentariamente. Di certo si sa che il paese fu soggetto, come tutti gli altri comuni della Valla Stura, al dominio dei marchesi di Saluzzo. La storia di Valloriate è strettamente collegata a quella dei vicini comuni della bassa valle: Rittana, Gaiola, Moiola e Roccasparvera. Nel secolo XII e i primi tre decenni del XIII fu sotto il dominio dei marchesi di Saluzzo; dal 1234 al 1259 sarà il comune di Cuneo ad esercitare i diritti sulla valle, fino a quando nel 1259 i d’Angiò occuparono tutta la Valle Stura e quindi anche il comune di Valloriate. All’inizio del Quattrocento Antonio Bolleris divenne signore di tutta la bassa valle; in seguito il territorio passò sotto la Francia, Carlo Emanuele I di Savoia occupò a inizio ’600 la Valle Stura inferiore. All’inizio del ’900 vennero aperte numerose miniere di carbone, oggi inattive, la più importante delle quali si trovava nella borgate Chiapue. Oggi il paese è composto da quarantadue borgate, ubicate alle quote più diverse e maggiormente concentrate tra i boschi di castagno ancora ben curati: la raccolta dei funghi e delle castagne costituisce tuttora un’importante fonte di reddito per gli abitanti del luogo. La buona ricettività alberghiera unita ad una cucina tradizionale che, tra l’altro, prevede piatti tipici quali la carne dell’agnello Sambucano, l’oula al fourn, i funghi preparati in modi diversi, le pesche ripiene e dolci con le castagne del luogo, fungono da richiamo per molti turisti provenienti anche dalla vicina Francia.

Gli edifici

Affreschi. Le case delle borgate sono caratterizzate da affreschi del XVIII e XIX secolo, così come le numerose cappelle (Sant’Antonio, San Bernardo da Mentone in località Nova, Nome di Maria al Sapé, San Claudio a Chiappe) e i piloni votivi, a testimonianza di una forte religiosità popolare.

Torre. All’ingresso del paese alcuni ruderi ricordano un’antica torre di guardia che fu molto danneggiata nel periodo fascista quando, all’interno, vi fu fatta scoppiare una bomba dopo che vi era stata rinchiusa una giovane insegnante di lingua tedesca, scambiata per una spia.

Chiesa parrocchiale di San Michele. Sorge su un poggio roccioso nello stretto vallone ricco di frazioni collegate da un’unica rotabile. Dalla scala ampia e ripida, si accede alla piazzetta della chiesa che precipita, ai lati, sul torrente che la circonda. Di origine romanico-gotica, la chiesa risale al tempo dei monaci di San Teofredo presso Le Puy, quindi al priorato di Bersezio. Il titolo di San Michele la lega ai grandi itinerari di pellegrinaggio medioevali. A testimonianza rimangono il portale gotico sul fianco a monte della chiesa, con l’absidiola romanica ed il campaniletto a vela inglobata nell’attuale torre campanaria. Sul muro esterno dell’abside è incisa la data 2 aprile 1680, probabile data di ricostruzione. La struttura a navata unica con due cappelle laterali, più stretta al centro, riprende il modello della chiesa gesuitica di Santa Maria a Cuneo, eretta nel 1665. Un modello disegnato dall’architetto fossanese Giovenale Boetto, che prima si trovava in valle per il forte di Demonte. Ulteriori trasformazioni avvennero nei secoli XVIII e XIX.

Museo del castagno. Nato nel 2001 con l’intento di documentare l’importante attività della castanicoltura, il museo non è unicamente memoria del passato, ma si configura anche come luogo che custodisce un’attività tuttora importante per gli abitanti della valle che continuano a dedicare tempo e cura alle operazioni di pulizia e raccolta del prezioso “pane dei poveri”. Gli oggetti esposti ed il materiale di ricerca prodotto vogliono illustrare l’importanza che l’attività della castanicoltura ha avuto in passato per le famiglie residenti nelle oltre quaranta borgate del comune il cui territorio è in buona parte ricoperto di secolari castagni. Fra i vari pezzi esposti, notevoli sono il modellino di un essiccatoio (eschòour) utilizzato per conservare le castagne durante l’inverno, il ventilabro (ventiòou) per mondare le castagne, il setaccio (cruvel), il martello di legno per aprire i ricci (piquet), il grembiule contenitore (quiioùira), il ceppo per la battitura (pistoou), vari tipi di rastrelli e di falci. Alcune vetrine contengono graziose sculture in legno di castagno realizzate da Mario Bruno. La visita può proseguire nel museo a cielo aperto: una passeggiata nei boschi circostanti vi permetterà di ammirare secolari castagni e caratteristiche borgate alpine.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BUSSONE RE R., Vallauria: in una vallata laterale della Valle Stura, Primalpe, Cuneo, 2006.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Frazione Airale, 24

Cap 12010

Tel. 0171 72977

Fax 0171 717015

valloriate@vallestura.cn.it

Valmala

D’argento alla croce biforcata di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo è composto dal sostantivo valle e dall’aggettivo mala (cattiva). Il significato è palese e alluderebbe alle difficili condizioni di accesso della valle, alla posizione e alla qualità dei terreni.

Epoca di fondazione: XI-XII secolo

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 682

Abitanti: 62

Superficie territoriale: 10,92 kmq

Altitudine s.l.m.: 800 m

La storia

Il territorio fu abitato e frequentato da pastori già in epoca preistorica: tale area è ricca di incisioni rupestri del tipo a coppelle rinvenibile anche in altre valli vicine. Durante l’Impero Romano Valmala fece parte della Gallia Cisalpina e poi della provincia delle Alpi Marittime. In epoca medioevale viene citata per la prima volta in un antico documento medievale poiché parte del suo territorio fu oggetto nel 1062 di un atto di donazione, da parte di Alberto, signore di Venasca all’abbazia di Santa Maria di Cavour. Dopo la morte di Bonifacio del Vasto, Valmala appartenne al marchesato di Busca e, con la disgregazione di questo, al marchesato di Saluzzo. Dopo il trattato di pace di Cateau-Cambrésis (1559) il territorio di Valmala con il Comune di Villar San Costanzo e Dronero appartennero alla Francia mentre il confine con lo stato Sabaudo passava sul Varaita tra Piasco e Rossana, seguendo pressappoco il confine dell’attuale comune di Rossana e Valmala. Scomparso l’antico marchesato di Saluzzo dopo la nuova guerra franco-piemontese e il successivo trattato di Lione, come tutti i paesi della Val Varaita, anche Valmala passò ai Savoia, che nel 1598 lo diedero in feudo ai De la Roche e poi ai Porporato di Luserna nel 1622. Nel corso del ’600 e del ’700 subì le ricorrenti invasioni dei francesi e vide le operazioni militari di difesa dall’esercito franco-spagnolo nel 1743-1744. Il 6 agosto1834 la tradizione vuole che sul luogo denominato Chiotto sia apparsa la Madonna a quattro pastorelle di Valmala. Nel luogo miracoloso venne edificato un pilone, poi una cappella e infine l’attuale Santuario. Sin dal Medioevo inoltre è accertata la presenza in loco dell’Ordine dei Templari che avevano una Precettoria in paese. Un’ulteriore conferma deriva inoltre dallo scudo degli Ammiragli di Rodi scolpito sul battistero (1461) della chiesa parrocchiale, che sarebbe stata riedificata nell’800 su una preesistente chiesa dei Templari. Nel 1928 il comune venne aggregato a Melle per esserne nuovamente separato alla fine della seconda guerra mondiale.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Di origini antichissime, forse costruita dai Templari, è stata totalmente ricostruita nel 1865 in forme neogotiche per adattarla alle esigenze della popolazione che a fine secolo era cresciuta molto. Conserva all’interno un fonte battesimale del 1461 in pietra, opera della bottega degli Zabreri, su cui si possono leggere alcune parti del credo in calligrafia gotica e ammirare gli stemmi scolpiti dei marchesi di Saluzzo e del casato dei Piossasco.

Cappella di Sant’Onorato. Si trova nella borgata Gay e risale al Medioevo; la facciata è stata tamponata all’inizio del secolo.

Santuario della Madonna della Misericordia. Detto anche Santuario della Madonna di Valmala, proclamata nel 1946 “Regina della diocesi di Saluzzo”, è tutt’oggi uno dei più vivi centri di fede del Saluzzese. Dopo l’apparizione alle quattro pastorelle il 6 agosto 1834, ve ne furono numerose altre a cui furono presenti, oltre alle veggenti, anche molti pellegrini della zona. Nel 1835 Giuseppe Pittavano, padre di una delle veggenti, fece edificare sul luogo dell’apparizione un pilone, sul quale il pittore saluzzese Giuseppe Gautero dipinse l’immagine della Madonna. Nel 1840 sorse la prima cappella e tra il 1849 e il 1851 venne edificato l’attuale santuario su progetto dell’architetto Galfrè. La volta del presbiterio fu realizzata nel 1878 e nel 1857 fu annesso il grande porticato che offriva ricovero ai pellegrini in caso di maltempo. Sul piazzale antistante furono edificati due ampi fabbricati per dare ospitalità ai pellegrini: il palazzo vecchio a fine ’800 e il palazzo nuovo nel 1925. Il titolo di Maria Madre della Misericordia è da riferirsi al ritrovamento nel paese vicino di Venasca, di un quadretto, posto in vendita sul mercato e ritraente la Madonna della Misericordia di Savona, che le pastorelle identificarono come la Signora apparsa a loro.

Cappella dell’Annunziata. Situata in borgata Chiot Martin, conserva all’interno una la bella Madonna col Bambino in trono, collocabile nel periodo giovanile dei fratelli Biazaci, unica parte oggi visibile del ciclo di affreschi (XV secolo) di cui si indovinano alcune scene.

Casa Simondi. È l’edificio medioevale di maggiore interesse del paese. Appare come un complesso di fabbricati rurali e abitativi di diverse epoche. Si caratterizza sia per l’uso ripetuto di architravi e stipiti in elementi monolitici di gneiss sia per il ricorso ai tipici pilastri cilindrici in muratura lapidea. Probabilmente si trattava di una dipendenza della Precettoria dei Templari di San Giovanni Battista avente sede in Valmala.

Cenni bibliografici

BELTRUTTI G., Rossana, nella storia del Piemonte sudoccidentale, L’Artistica, Savigliano, 1975.

BELTRUTTI G., Storia di Busca dalle origini al Cinquecento, vol. I, Tipolitografia LCL, Busca, 1981.

BOERO G., Memorie storiche sul comune di Valmala, Cuneo, 1981.

MARC G., PONSO A., La Donna che piange. Storia del Santuario di Valmala dalle origini ai giorni nostri, L’Artistica, Savigliano, 1976.

OTTONELLI S., Guida della Val Varaita, Centro Studi Iniziative Valados Usitanos, Gaiola, 1979.

PEROTTI M., Repertorio dei monumenti artistici della Provincia di Cuneo - Territorio dell’antica Marca Saluzzese, Quaderno n° 32, a cura dell’Ufficio Studi e Programmazione, Provincia di Cuneo, 1980.

TRECCO L., Apparizioni di Valmala, Tipografia Lobetti- Bodoni, Saluzzo, 1879.

Palazzo comunale

Borgata Chiesa, 18

Cap 12020

Tel. e fax 0175 978030

comune.valmala@mtrade.com

Venasca

Spaccato di rosso e d’azzurro caricato di una d’argento sulla partitura, timbrato di elmo di fantasia.

L’origine del nome è dibattuta: l’ipotesi più probabile è che il toponimo sia di origine preromana e derivante dal nome personale ligure Venna, antico proprietario di terreni, con aggiunta del suffisso romano-ligure -scum, -sca che ne identificava l’appartenenza, vista anche la presenza del medesimo suffisso in tanti altri toponimi della zona (Cervasca, Isasca, Tarantasca).

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune:1485

Abitanti a inizio ‘900: 3139

Abitanti: 1569

Superficie territoriale:20,38 kmq

Altitudine s.l.m.: 549 m

Frazioni del comune: Bricco

Biblioteca comunale: Via Morbiducci, 2

Parco Tematico “La Fabbrica dei suoni”: Via Marconi, 15 Tel. 0175 567840 Fax 0175 560963 info@lafabbricadeisuoni.it www.lafabbricadeisuoni.it

La storia

Centro agricolo-industriale e di villeggiatura, Venasca è posta alla destra del torrente Varaita. Abitata anticamente dai Liguri o Celto-Liguri (come altri territori della zona), questi vennero attorno al 15 a.C. sopraffatti dai Romani. Con la caduta dell’impero, Venasca che pur essendo situata su un territorio di confine, non fu particolarmente interessata alle invasioni da parte dei vicini barbari della Gallia. Attorno al X secolo, i territori furono sottoposti a saccheggi da parte dei saraceni provenienti, attraverso le montagne, dalla baia di Frassinet vicino a Nizza. Se ne ricorda ancora oggi il periodo attraverso le rievocazioni storiche della cacciata dei saraceni, chiamate “Baie” che si svolgono periodicamente nei paesi della media ed alta Valle Varaita. Fu dominio del Vescovo di Torino già nel X secolo.

Successivamente fu feudo dei conti di Verzuolo, un ramo dei quali si chiamò Venasca. Costoro nel 1172 fecero atto di sottomissione ai marchesi di Saluzzo cui rimasero poi fedeli. Fin dal ’400 Venasca fu sede di un importante mercato settimanale di riferimento per tutta la bassa Valle Varaita e vide anche riconosciuta la sua autonomia con la concessione degli Statuti comunali da Ludovico II di Saluzzo nel 1485. Attorno alla prima metà del Cinquecento Venasca fu uno dei più importanti centri per la lavorazione del ferro ricavato dalle miniere dell’alta valle. Nel 1601 passò ai Savoia, che lo infeudarono prima ai Paillard (1601) e quindi ai Porporato (1622). Nel ’700 si sviluppò un fiorente commercio della tela e l’industria della seta, con la costruzione del primo impianto nel 1787. La filanda situata all’interno del concentrico, analogamente ad altre nella zona, cessò la sua attività alla fine dell’800. Nel frattempo dal XVIII secolo il borgo aveva cambiato la sua fisionomia medioevale con la costruzione di nuove case signorili, una piazza e la nuova cattedrale barocca. Nel territorio di Venasca si svolse, nel 1744, uno scontro tra truppe francesi e truppe sabaude e nel 1799 tra francesi e imperiali. Nell’800 si realizzarono importanti opere pubbliche come il ponte in muratura sul torrente Varaita (1828) e la tramvia a trazione meccanica (1886). L’11 agosto del 1944 l’abitato fu oggetto di rappresaglia da parte delle milizie nazifasciste che appiccarono il fuoco a gran parte delle case del paese. Viene ancora oggi ricordato come una delle giornate più tragiche, ma che fortunatamente si limitò a coinvolgere solo gli edifici e non la popolazione, come invece accadde nei paesi vicini in particolare in località Ceretto di Costigliole Saluzzo dove vennero fucilati, per rappresaglia, diversi civili.

L’agricoltura e l’allevamento del bestiame oggi costituiscono le principali risorse llocali. Vi sono poi numerose industrie per la lavorazione del legno ed altre imprese artigiane. Un tempo esisteva (ora è cessata) in località Pilone Rocche una fiorente attività legata all’estrazione e lavorazione per usi industriali della pietra “serpentino”. È ancora visibile, entrando nel territorio comunale arrivando dalla pianura, la grande cava dove si estraeva il materiale dal versante della montagna.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. Dedicata all’Assunta, fu costruita nel 1751 ed è considerata uno degli esemplari più significativi del barocco piemontese. L’edificio è a pianta ottagonale ed è stato progettato dall’architetto Paolo Ottavio Ruffino di Cavallermaggiore. La facciata in cotto, a due ordini divisi da un fastoso cornicione, è sormontata da un alto tamburo con cupolino. L’interno, a pianta ottagonale, è ricco di marmi policromi e conserva affreschi e decorazioni del luganese Pietro Antonio Pozzi.

Ex Palazzo comunale. Incorporato con l’edificio religioso, fu eretto fra il 1776 e il 1778, su disegno di Michele Borda, oggi è sede dell’Istituto Musicale di Venasca-Valle Varaita.

Casa della Torre. Sulla piazzetta di fronte alla parrocchiale sorge questo bel palazzo signorile quattrocentesco denominato “La ca dla Tur”, dotato di numerosi e pregevoli esempi di antica architettura (loggiato, torre angolare, basso porticato, altane e colonne in pietra scolpite).

Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Denominata localmente “la crusa” venne eretta su una precedente chiesa del 1300 dedicata a San Rocco. È situata sulla nuova piazza del paese e fu sede anticamente della Confraternita dei Disciplinanti o del Gonfalone.

Cappella della Natività di Peralba. Tra le numerose cappelle sparse sul territorio comunale, si segnala questa già citata nei documenti nel 1143 ed in passato appartenente ai canonici di Oulx, che sorge su di un promontorio dominante la pianura, a circa 4 chilometri dal concentrico a 1000 metri di altitudine. Il nome deriva, probabilmente, da “albus” (bianco), dovuto al colore delle pietre presenti nella zona o dal colore della costruzione, ben visibile anche in lontananza. Della primitiva costruzione non è rimasto nulla: l’attuale è frutto di un rimaneggiamento sette-ottocentesco.

Cappella di San Carlo. Uscendo dal paese, poco oltre il ponte sul torrente Varaita, è presente questa secentesca cappella, eretta in seguito al voto fatto dalla comunità dopo la grande peste del 1630.

Santuario di Santa Lucia. Questo piccolo edificio religioso, edificato nel ’700, si trova sulla strada che conduce ad Isasca ed è dedicato a Santa Lucia, protettrice della vista e patrona del paese. È ancora è caratterizzato da una grande devozione popolare come testimonia la presenza di numerosi ex-voto.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BERARDO L., Crocevia di valle, Venasca tra Otto e Novecento, Comune di Venasca, Venasca, 2003.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

PONSO A., Venasca: un paese da riscoprire, Cuneo, Basegrafica, 2004.

Palazzo comunale

Via Marconi, 19

Cap 12020

Tel. 0175 567353

Fax 0175 567006

sindaco.venasca@ruparpiemonte.it

Verduno

Troncato al primo d’oro al capo di rosso, al secondo d’azzurro all’albero d’ulivo accostato dalle scritte “Semper virens” in oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo di probabile origine gallica, formato da due parole: vero o viro, inteso come vigoroso, saldo e dunum e fortezza. Secondo altri invece sarebbe di derivazione celtica (verd), ad indicare una fertile località collinare, che ha ispirato anche lo stemma moderno.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XII-XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 741

Abitanti: 528

Superficie territoriale: 7,32 kmq

Altitudine s.l.m.: 381 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Per la sua stupenda posizione, a metà della dorsale Roddi-La Morra, sulla sommità di un colle dal quale si domina parte della Val Tanaro e parte del Roero, Verduno si è guadagnato l’appellativo di “Sentinella delle Langhe”. Ritrovamenti archeologici di are funerarie e di lapidi testimoniano che Verduno fu già un centro vitale in epoca romana, vista anche la vicinanza a Pollenzo e ad Alba. Nel X secolo è attestata la presenza di un castello di Verduno. Intorno all’anno Mille fu possedimento del Vescovo di Asti e qualche tempo dopo, nel 1026, passò all’Abbazia di Breme in Lomellina. Nel 1197 la “Comunità e gli uomini di Verduno” stipularono patti con Alba ed entrarono nel “distretto” albese, ottenendone la cittadinanza. Una qualche forma di Comune è dunque certa nel passaggio dal XII al XIII secolo. Certo nel secolo XIII il castello di Verduno era luogo importante e sicuro se gli Albesi lo scelsero come sede di loro trattati. Nel XIV secolo la Comunità di Verduno entrò in lite con Bra e Santa Vittoria e certo incominciò ad avere Statuti propri, consuetudini e terre comuni, come testimoniato dagli Ordinati esistenti nell’Archivio Comunale. Negli anni a venire, divenuto possesso dei vescovi di Alba, successioni e doti smembrarono sempre più i possedimenti (tra le famiglie nobili feudatarie vi furono anche i Del Carretto), finché, nel 1631, il borgo entrò a far parte del ducato sabaudo e divenne una delle residenze più ricercate ed importanti dei Savoia, tanto che il re Carlo Alberto, nel 1847, affidò ad un insigne enologo del tempo, lo Staglieno, la gestione della proprietà, con il compito di trasformarla in azienda vinicola modello. Da questo binomio Staglieno-Verduno nacque sicuramente uno dei primi vini Barolo della storia. Attualmente sono presenti 56 aziende viticole con 79 ettari di superficie e una produzione potenziale di 4405 ettolitri di vino che fanno di Verduno il sesto paese del Barolo come dimensioni, rappresentando il 5% della produzione totale di Barolo. Una particolarità del paese di Verduno è quella della coltivazione di un altro vecchio vitigno autoctono piemontese, il Pelaverga piccolo, che proprio in questo territorio ha trovato le condizioni ottimali per esprimere le sue inconfondibili e caratteristiche note speziate e floreali.

I personaggi

Sebastiano Valfrè (1629-1710). Prete della Congregazione dell’Oratorio, fece della chiesa di San Filippo di Torino il centro di irradiamento del suo messaggio religioso e culturale. Don Bosco lo definì “Apostolo di Torino” per la sua opera nei confronti dei poveri, specie in occasione dell’assedio del 1706. Elemosiniere e confessore di Vittorio Amedeo II, è il santo dell’assistenza fattiva e operante. Morì a Torino nel 1710 e fu beatificato nel 1834.

Giovan Battista Laneri (1777-1821). Nato a Verduno, fu giustiziato il 21 luglio 1821, dopo un veloce processo in cui fu accusato di aver favorito l’insurrezione del marzo precedente. Fu una delle tre sole vittime della reazione a fronte delle 103 condanne a morte pronunciate. Pesò su di lui il fatto di essere tenente dei Carabinieri Reali e nel 1814 sottotenente degli Ussari al momento della sconfitta di Napoleone. Una lapide sul municipio, sistemata nel 1886, lo ricorda come “vittima generosa della Nazionale Indipendenza”.

Egidio Cassina e Olimpia Dentis (XIX secolo). Coniugi, il primo fu sindaco per lunghi periodi dell’800, la seconda fu benefattrice, specie dell’asilo. Piantatori di un vigneto esemplare a sistema Guyot e per questo oggetto dell’ammirazione di tutti i viticoltori della seconda metà dell’800.

Ugo Novo (1914-1992). Nacque a La Morra, ma si trasferì a Verduno con la famiglia. Conosciuto con il nome d’arte “Ugo d’Verdun”, è stato uno dei più grandi cantori di cultura popolare. Iniziò a studiare le prime rime musicali da autodidatta, in seguito frequentò scuole specifiche ed ottenne la qualifica di maestro di musica. Durante gli anni ’70 fondò la banda musicale “La Mosaica” ed iniziò a comporre musica e testi. Partecipò anche ad alcune trasmissioni televisive e radiofoniche.

Gli edifici

Parrocchiale di S. Michele. Costruita all’inizio del ’700 su disegno dell’Emanuele del Rachis, con uno sforzo finanziario imponente da parte di una piccola comunità, rivela chiare influenze juvarriane. La facciata denuncia il non finito, il campanile, lesionato da un terremoto di fine ’800, è stato rinsaldato e rialzato all’inizio del secolo scorso. La linearità e la semplicità di chi tende essenzialmente alla fruizione sono sottolineate dall’esterno e anche dagli interni dell’edificio, dove è conservato un ritratto del beato Sebastiano Valfrè.

Santuario del Beato Sebastiano Valfrè. Dopo la beatificazione del loro illustre concittadino (1834), i Verdunesi entrarono in possesso della casa natale di Sebastiano Valfrè. Inizialmente ne ricavarono una piccola cappella, poi nel ’900 riuscirono a realizzare il santuario, cui avevano già pensato da molto tempo. Fu realizzato negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale su progetto dell’architetto Corradini. È un vanto del piccolo paese che sia stato realizzato tutto da maestranze locali.

Castello. Durante i secoli il castello è stato una presenza costante nella vita della comunità e nei suoi rapporti con i feudatari. Quello attuale fu costruito dai Cajssotti alla fine della prima metà del ’700 su disegno di Juvarra. Nel corso dell’800 divenne proprietà di Carlo Alberto che oltre a servirsene per la villeggiatura, vi impiantò una cantina per la produzione del Barolo, guidata dal celebre enologo Staglieno. All’inizio del ’900 fu dai Savoia alienato alla famiglia Burlotto che ne ridusse una parte a prestigioso albergo, il “Real Castello”. Le sale, arredate con mobili d’epoca, hanno soffitti dipinti in stile liberty.

Confraternita di San Rocco. Edificio di forme barocche, con un campanile ottocentesco. La chiesa è stata alienata dopo anni di inservibilità al culto ed è attualmente destinata ad altri usi. I muri non intonacati rivelano l’abitudine locale all’uso della pietra di gesso, abbondante nelle tante cave aperte sul territorio comunale.

Palazzo comunale. Acquisito dalla Comunità alla fine dell’800, era l’abitazione della famiglia Cassina che aveva accorpato un edificio di linee più rustiche ad un altro caratterizzato da accentuato settecentismo. Un enorme e straordinario faggio pendulo occupa praticamente tutto il cortile.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

PETRINI C., Atlante delle grandi vigne di Langa: zona del Barolo, Arcigola Slow Food, Bra, 1990.

TARICCO B., PANERO F., Documenti e appunti per una storia di Verduno, Comune di Verduno, 2004.

Palazzo comunale

Via Roma, 2

Cap 12060

Tel. 0172 47021

Fax 0172 470333

verduno@ruparpiemonte.it

www.comune.verduno.cn.it

Vernante

D’oro, all’ontano di verde, fustato e sradicato al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

La presentazione d’arma con ammissione d’essa dello Stemma avvenne il 26 marzo 1614 a Torino, avanti all’Ill.mo Pres. Argentero da parte del nobile David Grimaldi al nome della comunità del Vernante; il tutto redatto dall’Ill.mo Sig. Massardi (vedasi allegato). Il motto recita: “Comunitatis Vernantis 26 marzo 1614 - In silvis salus”, ossia Comunità di Vernante 26 marzo 1614 - La salute sta nella selva.

Il toponimo deriva molto probabilmente da una pianta e precisamente l’ontano nero, pianta che, nel dialetto occitano alpino è detta verna, per cui Vernant sarebbe il luogo delle verne, alberi di mediocre grandezza e di legno tenero che un tempo dovevano essere molto diffusi in questa parte della valle.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: 1290

Abitanti a inizio ‘900: 3614

Abitanti: 1296

Superficie territoriale: 64,50 kmq

Altitudine s.l.m.: 790 m

Frazioni del comune: Folchi, Palanfrè

Biblioteca comunale: Via Cavour

Museo “Attilio Mussino”: Vicolo Molino

La storia

Fino al 900 Vernante faceva parte delle dipendenze dell’abbazia dei monaci benedettini e del comitato di Bredulo. Dovette poi passare sotto la signoria del vescovo di Asti. In quel periodo fecero la loro comparsa i predoni saraceni che misero a ferro e fuoco la zona, Limone Piemonte e Vernante in primis; solo nel 980 vennero definitivamente annientati dalla coalizione dei vari eserciti del Piemonte, della Savoia e della Provenza stessa. Fortificato a dovere, Alvernante, così era denominato all’epoca il paese, passò nuovamente a pieno titolo sotto il feudo di Pedona dal 1041 al 1257.

Venne poi conquistato dai cuneesi prima e dal marchese di Saluzzo dopo, per passare infine, in seguito alla sconfitta delle forze angioine a Roccavione il 10 novembre 1275, ai conti Lascaris di Tenda a cui rimase per circa 300 anni. Pietro Balbo di Tenda, essendo corso in appoggio al marchese di Saluzzo, Tommaso I, ottenne infatti da quest’ultimo pieno diritto su Vernante, Limone e le zone circostanti. Un accordo interessante per gli abitanti del paese venne concluso tra Pietro Balbo e il comune di Cuneo nel 1279, in forza del quale Cuneo rinunciava ad ogni suo diritto su Vernante dietro pagamento annuo di 25 lire astesi (la moneta ufficiale della contea di Tenda era quella della zecca di Asti) da versarsi il giorno dell’Assunta, ma accordava pure ai vernantesi il diritto di commerciare liberamente con Cuneo. I conti Lascaris fecero costruire nel 1280 la “Tourousela”, ossia il castello di Vernante e lo usarono come torre di guardia per le sentinelle e dimora saltuaria. Nel 1557, le truppe d’invasione spagnole scesero ad assediare Cuneo e a Vernante si scontrarono con 400 vernantesi asserragliati nella fortezza, che venne distrutta. Il paese passò poi definitivamente sotto Casa Savoia nel 1581. L’anno 1744 fu certamente l’anno più glorioso di tutta la storia di Vernante. Tutto ebbe inizio il 5 agosto, quando 500 vernantesi riunitisi a Valdieri con gli abitanti della Valle Gesso e degli altri paesi della Val Vermenagna, combatterono sul valico del Colletto contro l’esercito gallo-ispano. Purtroppo, nonostante gli sforzi, le sorti dello scontro si risolsero a vantaggio degli invasori. Venne inviato a tutti i comuni della Valle l’ordine di render omaggio al Comandante Supremo ed a trasportare al più presto tutto il foraggio e le granaglie per sussistenza dell’Armata. Il tributo richiesto era troppo gravoso e Vernante fece tutto il possibile per venir meno a tali pretese, ritardando l’invio dei prodotti. I francoispani, irritati dal “temporeggiamento”, fecero rotta su Vernante, ma vennero ricacciati dalla popolazione, che anzi grazie anche all’aiuto di altri valligiani, incalzò addirittura il nemico fino a Roccavione. Quando i gallo-ispani avanzarono con quattromila uomini, per mettere a ferro e fuoco Vernante, giunti a circa due miglia dal paese, si accorsero che le alture sovrastanti erano occupate dagli abitanti. Venuti a sapere che dalla pianura stavano per sopraggiungere la fanteria austriaca e quella piemontese, i gallo- ispani si ritirararono. Dopo la rivoluzione francese, nel 1796 scese in campo Napoleone Bonaparte, che incorporò la zona sotto il dominio francese e Vernante, per l’ennesima volta continuò a fare “resistenza” all’invasore come sempre.

Un episodio di storia locale si verificò lanotte tra il 23 e il 24 aprile 1815 quando venne ucciso il primo carabiniere d’Italia proprio in Vernante, a seguito di uno scontro a fuoco con degli evasi dal carcere di Cuneo. Nel 1815, con la Restaurazione,Vernante tornò sotto il controllo sabaudo come sede di dogana per il traffico con Nizza. Tra il 1880 e il 1900 si diede inizio alla costruzione della ferrovia Cuneo-Limone-Ventimiglia-Nizza che sarà ultimata solo nel 1928. Finita la Grande Guerra, iniziò per Vernante un periodo di forte emigrazione della popolazione verso la Francia. Anche nel secondo conflitto mondiale il paese pagò il suo tributo, con tanti caduti sul fronte russo. Durante la Resistenza a Vernante si verificarono numerosi episodi di rappresaglia contro le truppe occupanti; il paese sarà colpito da svariati bombardamenti aerei alleati e oggetto di sabotaggi continui da parte delle fazioni opposte.

Finito l’incubo della guerra iniziò la ripresa, venne costruita la “Vetreria” di Vernante, che sarà il nuovo motore trainante di un’economia fino a quel momento agricola; il boom economico si fece sentire così anche nel paese e durante gli anni ’50 e ’60 venne raggiunto forse il periodo più florido di tutta la storia economico-sociale di Vernante. Il paese poi, si affermò come meta turistica con la nascita della Riserva Naturale Bosco e Laghi di Palanfré e, fonte di grande attrattiva, con gli oltre 90 murales dipinti dal 1989 al 1995 sulle case di Vernante che raccontano tutta la storia di Pinocchio e rendono ancora più piacevole una passeggiata fra le vie del paese.

Una produzione artigianale tipica di Vernante sono i famosi coltelli chiamati appunto Vernantin, realizzati dagli esperti coltellai seguendo ancora oggi una metodologia unica, che si perde nel tempo.

I personaggi

Pietro Pettavino (XVIII secolo). A lui sono dovuti alcuni dipinti che nell’Ottocento adornavano ancora la chiesa parrocchiale.

Giovan Battista Cordero (XVIII secolo). Pittore, affrescò verso la metà del Settecento la cappella di San Sebastiano e la Confraternita di Santa Croce; la sua opera fu richiesta anche nei paesi limitrofi.

Giovan Battista Bassignano (XIX secolo). Fu abile decoratore-pittore: di lui si ricorda tra l’altro che negli anni 1853-1859 insieme con il pittore caragliese Francesco Agnese lavorò nella chiesa parrocchiale di Valdieri.

Attilio Mussino (1878-1954). Vernantese di adozione, il celebre illustratore delle avventure di Pinocchio, visse gli ultimi anni della sua vita proprio a Vernante tra gli anni ’40 e ’50 e qui è sepolto accanto alla moglie, che era una vernantese.

Clara Littardi (1901-1971). Benefattrice; ha lasciato i suoi beni perché venisse realizzata in paese una Casa di Riposo.

Gli edifici

“Tourousela”. Tipico esempio di castello fortezza, fu costruito nel 1280 dal conte Pietro Balbo di Tenda. L’edificio consiste in un unico torrione centrale a forma di esagono irregolare che un tempo aveva diversi piani a ballatoio, comunicanti tra loro ed era tutto circondato da mura munite di altre tre torri. Dal castello partiva pure una lunga galleria sotterranea, ora inaccessibile, che scendeva fino al torrente Vermenagna, permettendo così il rifornimento d’acqua per i cavalli.

Chiesa parrocchiale di San Nicolao. Costruita nel ’700, presenta una facciata decorata con affreschi che rappresentano Santa Teresa, Santa Elisabetta e al centro il Miracolo di San Nicolao. Nel 1870 furono costruiti la cupola e i due altari marmorei di fianco all’altare maggiore, dedicati alla Madonna del Carmine e del Rosario.

Cenni bibliografici

CARAGLIO V., Attilio Mussino, lo zio di Pinocchio, la vita, la figura e l’opera del grande illustratore del famoso burattino, L’Arciere, Cuneo, 1989.

CASANA P., Gli statuti di Vernante e il diritto locale della contea di Tenda, Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 2000.

DALMASSO D., Cenni storici su Vernante, Tipografia Operaia Franchino, Cuneo, 1918.

DALMASSO D., Gli statuti di Vernante, Tipografia Bergonzoni, Cuneo, 1926.

RISTORTO M., Vernante, Cuneo, 1972.

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Verzuolo

Al leone d’oro rampante sulla balzana d’argento in campo azzurro.

L’origine del toponimo prevede numerose ipotesi: da quelle che lo collegano al verde dei boschi (verde suolo) o al termine latino urseolum poi deformato nella grafia, fino alla più recente con un legame con il termine di origine longobarda verzollung che significava zona franca ancora presente oggi nella lingua tedesca con il significato parallelo di dazio o gabella.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Epoca medioevale

Abitanti a inizio ‘900: 5250

Abitanti: 6349

Superficie territoriale: 26,20 kmq

Altitudine s.l.m.: 420 m

Frazioni del comune: Falicetto, Villanovetta

Biblioteca comunale: c/o Palazzo Drago Via Marconi, 13 Tel. 0175 88390

Museo Drago e Museo “I Sentieri della Libertà”: c/o Palazzo Drago Via Marconi, 13 Tel. 0175 88390

La storia

Le origini di Verzuolo risalgono a tempi protostorici, come testimoniano alcune pietre incise ritrovate sulla collina. Nel Medioevo, con la concessione di uno statuto e diventando un nucleo urbano più sviluppato cominciò ad assumere una fisionomia propria e definita. Il risveglio politico, economico, culturale ed artistico che toccò il marchesato di Saluzzo tra il XV e il XVI secolo ebbe riscontri inequivocabili anche nel borgo verzuolese e, di conseguenza, quando tra il XVI e il XVII secolo i marchesi di Saluzzo dovettero cedere alle pressioni dei francesi prima e dei Savoia poi, il Seicento segnerà un periodo di forte decadenza e ristagno anche per Verzuolo. Proprio in quel periodo la popolazione del borgo cominciò a spostarsi verso la zona pianeggiante. Nel Settecento si potè assistere ad un notevole sviluppo economico che si rifletté nella struttura architettonica degli edifici che si affacciano sulla zona pedonale chiamata Paschero. Nell’Ottocento il paese diventò centro dell’industria tessile e, all’inizio del Novecento, Luigi Burgo fondò una cartiera destinata ad una rapida espansione e che rappresenta ancora oggi uno degli elementi più importanti per la vita economica del paese. Per quanto riguarda gli avvenimenti storici più significativi, si devono menzionare la peste del 1630 e la battaglia di Papò. La peste del 1630 spopolò buona parte dell’Europa e fu seconda, in ordine d’importanza, solo alla “peste nera”. Tra il 1600 ed il 1630 il territorio verzuolese subì alterne vicende belliche, politiche e religiose che contribuirono non poco ad aumentare un’instabilità che a quei tempi provocava anche forti ripercussioni sull’economia locale. La battaglia di Papò fu l’unico fatto d’arme svoltosi sul territorio di Verzuolo. Fu un breve scontro fra le truppe francesi comandate dal generale De Silly e le truppe austro-sarde guidate dal maresciallo Bau, conclusosi con la ritirata dei francesi e con il bilancio di un centinaio tra morti e feriti.

I personaggi

Griselda (XIV secolo). Ricordiamo la bella figura di Griselda descritta da Giovanni Boccaccio nella decima ed ultima giornata del “Decameron”. Nel 1600 Agostino Della Chiesa stabilì che il paesino di cui si parlava nel Decameron, fosse Villanovetta, frazione di Verzuolo.

Giuseppe Siccardi (1802-1857). Giurista e uomo politico, ministro della Giustizia del Regno di Sardegna dal 1849 al 1851, presentò nel 1850 il progetto delle leggi (che presero il suo nome) con cui venivano soppressi i privilegi del clero ed il Foro ecclesiastico nello Stato sabaudo.

Paolo di Saint Robert (1815-1888). Dapprima ufficiale di artiglieria, nel 1857, da tenente colonnello, lasciò il servizio per dedicarsi alla scienza. Autore di una quarantina di lavori di vario argomento, ma soprattutto di balistica.

Giuseppe di Rovasenda (1824-1913). Nel 1840 intraprese gli studi legali e nel 1847 divenne segretario della Delegazione Sarda di Costantinopoli. Approfondì i primi studi in campo viticolo nel 1860 presso la villa di uno zio per poi continuare a Verzuolo nelle proprietà materne. Iniziò a formare una collezione di diversi vitigni coltivati in Piemonte, poi quelli di tutta la Nazione e successivamente tutte le varietà coltivate in Francia, Spagna e Germania. Donò l’intera collezione di vitigni alla Reale scuola di Viticultura e di Enologia di Alba.

Luigi Burgo (1876-1966). La passione per le innovazioni tecnologiche lo portò a Londra, dove si laureò in ingegneria elettronica. Tornato a Genova fondò con alcuni soci la “Società per imprese elettriche Alimonda-Burgo”. Nel 1905 costituì la cartiera di Verzuolo, trasformata nel 1924 in Cartiera Burgo, divenuta negli anni leader nella produzione di carta particolare per giornali con filiali in Italia e all’estero.

Gli edifici

Parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo. Edificata tra il 1706 e il 1712 è dedicata all’Immacolata Concezione e a Sant’Antonio da Padova. L’edificio custodisce importanti opere artistiche. Palazzo Drago. Fu edificato nei primi anni del 1800 e fu poi venduto nel 1873 al comune di Verzuolo che ne fece la sede fino al 1962. Attualmente ospita la Biblioteca comunale, una sala polivalente e il Museo Drago e quello de “I Sentieri della Libertà”.

Parrocchiale di Santa Maria della Scala. L’edificio venne eretto tra il 1737 e il 1790. La facciata in cotto è divisa in due ordini e scandita da lesene e terminata con un frontone sul quale è affrescata l’Assunzione di Maria Vergine, cui la chiesa è consacrata.

Chiesa della Confraternita. Costruita tra il 1728 e il 1749. L’interno è a una sola navata con due cappelle laterali. Antica parrocchiale. Dipendenza dell’abbazia di Fruttuaria dalla metà del XII secolo, nel corso del Quattrocento la chiesa viene ampliata e notevolmente rimaneggiata. L’edificio ha subito notevoli trasformazioni nel corso dei secoli ed è dominato all’esterno dalla torre campanaria a cinque piani sormontati da una cuspide. Nel presbiterio, murato sulla parete destra dell’altare, spicca il tabernacolo in pietra verde datato 1473, di elegante forma gotica.

Castello. Il nucleo originario dell’attuale castello venne fatto costruire nel 1377 dal marchese Federico II sulle rovine del primitivo castello dell’XI secolo. Di forma quadrata era circondato da fossati; le mura erano guarnite da merli ghibellini e un ponte levatoio isolava la fortezza principale dal cortile esterno. All’inizio del XX secolo fu spogliato di tutti gli arredi e l’assenza di adeguate opere di manutenzione ne fanno ora un edificio fatiscente ed abbandonato.

Casa Giriodi.Venne eretta nel 1668 dalla famiglia omonima il cui stemma è ancora visibile oggi su uno dei capitelli delle colonne che sostengono il porticato, insieme con il motto: Sit nomen Domini Iesu benedictu in sec.

Eremo di San Grato. L’attuale cappella con l’annesso spazioso edificio fu fatta costruire fra il 1712 e il 1725 dal priore Simone Boarelli sul luogo dove già sorgeva una cappella dedicata al medesimo santo. Dal 1950 è sede di una comunità di Sorelle dell’Istituto Santa Maria degli Angeli.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

ANTONIOLETTI L., MUNCINELLI A., Verzuolo: percorsi di arte e storia, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1991.

BARBIELLINI AMIDEI A., Il castello di Verzuolo, Tecnografica editrice Tavecchi, Bergamo, 1934.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

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Vezza d’Alba

D’azzurro al leone d’oro rivolto tenente un ramo d’ulivo al quarto franco con un’ape d’oro.

Il toponimo deriva da una specie erbacea, la Vicia sativa, coltivata in passato anche come foraggera nell’area del Roero dove ha lasciato altri toponimi.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1376

Abitanti a inizio ‘900: 2817

Abitanti: 2115

Superficie territoriale: 14 kmq

Altitudine s.l.m.: 353 m

Frazioni del comune: Borbore, Borgonuovo

Biblioteca comunale: Via Fissore, 1 Tel. 0173 639856

Museo Naturalistico del Roero: Via Fissore, 1 Tel. 0173 639856

La storia

Il territorio vezzese, pur in mancanza di reperti, fu abitato sin dall’epoca preistorica, ossia nella fase preligure e ligure, come dimostrano i radicali di alcuni toponimi (cuc- in Bric Chicchivello, dur- in Valedurii) e il tipico suffisso ligure -asca, -esca (località Varasca, Bosesca, Borgaresco), mentre le pendici del “bric del castello” hanno restituito alcuni frammenti di tegoloni dell’età romana. Significativo poi che la via d’accesso alla villa e allo scomparso castello abbia portato lungo i secoli e fino a pochi anni addietro il nome di “via della Sala”, con chiaro riferimento all’età longobarda. Nell’alto Medioevo, sul colle adiacente al concentrico, sorse la pieve di San Martino de Vicia (citata nel 901), a sottolineare una remota frequentazione cultuale legata alla vicina fontana, questa all’origine dei primi insediamenti. È di quel periodo la costruzione di un primitivo castello, determinante per la formazione ai suoi piedi dell’attuale concentrico, ancor oggi detto “la Villa”. Soggetta ai vescovi d’Asti pro tempore, assieme alle numerose terre comprese nel diploma imperiale di conferma del 1041,Vezza, considerata all’epoca uno dei capisaldi del patrimonio feudale della Chiesa d’Asti, restò affidata fino alla metà del ’300 ai castellani de Vicia. Dopo aver subìto distruzioni ad opera della compagnia di avventurieri detta “degli Inglesi”, fu assegnata nel 1377 dal vescovo ai nobili astigiani De Ponte, che ne fecero ricostruire il castello, ma pochi lustri dopo, nel 1401, la vendettero al nobile casato dei Roero, già titolare in zona di diverse signorie. Con la divisione fra i Roero del 1468, Vezza viene assegnata a Teodoro I, all’origine del ramo di Vezza e Guarene, ma dal 1485 maggiormente interessato al feudo di Sommariva del Bosco donatogli dal duca Carlo I di Savoia. Alla sua morte, nel 1492, tale feudo viene però confiscato al figlio Giovanni, che ripiega su Vezza dove, all’inizio del ’500, fa ricostruire il castello, residenza del casato in alternativa a Guarene. Le mire di Carlo Emanuele I di Savoia sulle “Terre di Chiesa” (così si denominavano dal ’400 le diciassette residue località, fra cui Vezza, rimaste alla Chiesa d’Asti) si appuntano nel 1594 su Vezza: un colpo di mano ad opera di due compagnie di cavalleria sabaude porta alla presa del castello, al suo saccheggio e all’asportazione di importanti documenti sull’appartenenza vescovile delle Terre di Chiesa. Pochi lustri dopo, il 10 marzo 1611, il vescovo d’Asti Aiazza cede per denaro le “Terre di Chiesa” (quindi, anche Vezza) al duca sabaudo, riservandosi solo la superiorità feudale, in cambio di un’annua pensione e del vano titolo di conte di Montechiaro. All’orizzonte si profilano anni di guerra. Con un pretesto il duca confisca i feudi di Vezza, Guarene e Castagnito a Traiano Roero e li dà al fido Conreno Roero conte di Calosso: una mossa opportuna in vista delle guerre per il Monferrato. Conreno muore nel 1623, nominando erede il duca Carlo Emanuele I, che assegna la signoria di Vezza a don Felice di Savoia, uno dei suoi figli naturali. Nel 1631, un anno dopo la pace di Cherasco, Traiano Roero ricompra con denaro sonante i suoi feudi: Vezza torna così sotto l’antico casato fino all’abolizione dei feudi. Nel 1817, con la riorganizzazione delle diocesi seguita al periodo napoleonico, Vezza passa dalla diocesi di Asti a quella di Alba.

I personaggi

Ettore Ferrio (1865-1948). Avvocato, che una lapide posta nel 1909 su una casa del concentrico così ricorda: “Cultore agronomo, in anni di calamitosa scarsità di raccolto vinicolo, seppe introdurre in Vezza la coltura del pesco primaticcio, donde risorse nel Comune l’odierna prosperità”.

Piero Rossano (1923-1991). Compì gli studi nel Seminario diocesano di Alba e, ordinato sacerdote nel 1946, fu licenziato in Sacra Scrittura all’Istituto Biblico, si laureò in Teologia all’Università Gregoriana e quindi in Lettere all’ Università di Torino. Chiamato alla Cancelleria Apostolica nel 1959, fu insegnante di Teologia delle Religioni nelle Università pontificie; nominato da Paolo VI Segretario della Pontificia Commissione per la Neovolgata, dal 1973 al 1983 fu Segretario del Segretariato per le religioni non cristiane. In tale veste promosse, con la profonda conoscenza delle lingue e uno stile originalissimo, nuove vie verso il dialogo interreligioso, effettuando frequenti viaggi e soggiorni in Africa, in Asia e nelle Americhe. Consacrato Vescovo titolare di Diocleziana nel 1983, fu nominato Ausiliare di Roma per la pastorale della cultura e ricoprì nel contempo l’incarico di Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense. Nel paese natale, dov’è sepolto, opera dal 1997 un Centro Studi a lui intitolato.

Gli edifici

Castello. Ricostruito all’inizio del ’500 e abbandonato dai Roero per quello di Guarene alla fine del ’600, resta purtroppo solo più una parte del “torrione”. Dalla sommità del suo colle si ha un estesissimo panorama pressoché circolare, essendo interrotto solo dal più alto colle di San Martino.

Chiesa parrocchiale. Anticamente dedicata a San Benedetto, poi dal secondo quarto del ’600 a San Martino e all’Assunta, fu ricostruita ad una navata dal 1665 al 1671 ed ampliata con le navate laterali a metà ’800. La volta della navata centrale si orna di quattro grandi affreschi dipinti da Paolo Emilio Morgari nel 1872.

Chiesa di San Bernardino. Fatta erigere a metà del ’700 dalla Confraternita omonima (o “dei battuti bianchi”), probabilmente su disegni del conte Carlo Giacinto II Roero. È in pure linee barocche, con due ampi altari laterali, oltre al maggiore, ornati di pregevoli quadri, fra cui uno del Fea del 1636; la cupola centrale e le altre parti della volta presentano affreschi ottocenteschi. Il campanile reca la data del 1794.

Palazzo comunale. Fatto erigere nel 1814-1815 dai Roero sul sito di un loro precedente edificio, venne acquistato nel 1865 dal Comune. Sulla facciata del palazzo un’iscrizione ricorda che Vezza è patria della pera Madernassa e del vino Favorita, citato dal 1676, che veniva fatto vinificare dai conti Roero nel fabbricato che precedette l’attuale palazzo.

Madonna dei Boschi. Il rilievo su cui sorge la chiesa fu un millennio addietro occupato da un fortilizio denominato Castiglione (da cui il nome di “Santa Maria di Castiglione” portato dalla chiesa fino al ’600). Poco dopo vi sorse un primo edificio sacro, sostituito poi nella seconda metà del ’200 da una piccola chiesa romanica ad una sola navata (di tale periodo restano in parte gli eleganti fregi tardo romanici), ampliata con le due navatelle laterali nel 1731. Nel 1471 i Roero ottennero il patronato della chiesetta, sul cui arco di trionfo fecero poco dopo dipingere un’Annunciazione, prezioso affresco tardo-gotico oggi visibile dal sottotetto. All’inizio del ’500 abbinarono alla chiesa un convento, affidato all’Ordine dei Servi di Maria, i cui frati risiedettero sul colle fino al 1798, sostituiti poi da un cappellano.

Cenni bibliografici

AA.VV., La Madonna dei Boschi di Vezza d’Alba, Astisio, Vezza d’Alba, 2001.

AA.VV., Cento anni di coltura del pesco nel cuneese: l’introduzione della peschicoltura nel Roero fattore di diffusione e sviluppo della moderna frutticoltura in Provincia di Cuneo, Camera di Commercio, Cuneo, 1985.

BERNOCCO G., Vezza d’Alba nelle sue origini e nella sua storia: cenni geografico-storici sui Comuni di Baldissero, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano, Guarene, Montaldo, Monteu, Monticello, Piobesi, Sanfrè, Santa Vittoria, Santo Stefano, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, compresi nelle terre dei signori Roero, Tipografia Raselli, Cherasco, 1925.

MOLINO B., Vezza: storia di una comunità del Roero, Cassa rurale ed artigiana e Pro loco, Vezza d’Alba, 1980.

MOLINO B., Roero: repertorio degli edifici religiosi e civili d’interesse storico esistenti e scomparsi, degli insediamenti, dei siti, delle testimonianze archeologiche, Cassa rurale e artigiana, Vezza d’Alba, 1984.

Palazzo comunale

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Vicoforte

Di rosso alla croce d’argento. Ornamenti: la fronda di palma e l’aquila; arma cima di corona marchionale.

Lo stemma non è ancora riconosciuto, il motto latino ricavabile dai disegni dello stesso presenti in archivio risulta essere: Viribus Ingenique Ciunt Utroque Superbos.

Assunse l’attuale denominazione con regio decreto l’11 gennaio 1863; il toponimo Vico, che era prevalso fino ad allora, derivava dal latino vicus, “villaggio abitato da popolazioni rurali”. L’aggiunta dell’aggettivo “forte” è motivata dal fatto che il villaggio era stato munito fin dalle origini di una fortificazione.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 11 gennaio 1863

Abitanti a inizio ‘900: 3016

Abitanti: 3157

Superficie territoriale: 24,45 kmq

Altitudine s.l.m.: 425 m

Frazioni del comune: Moline, San Grato

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il territorio di Vicoforte, compreso nella zona abitata dai liguri bagienni, fu conquistato dai romani nel I secolo a.C. e le popolazioni furono iscritte alla tribù Camilia. Scoperte casuali hanno portato alla luce alcuni resti di tombe con materiale vitreo e ceramico databile forse tra I e II secolo d.C., ora conservato nel Museo Civico di Cuneo.

Nulla sappiamo del periodo altomedioevale; alle soglie dell’anno Mille, il paese era compreso nel distretto post-carolingio noto come Comitato di Bredulo che si estendeva tra il Tanaro, la Stura e le Alpi. L’imperatore Enrico III nel diploma emanato il 26 gennaio 1041 confermò il Comitato al vescovo di Asti; per la prima volta vi troviamo nominata la Pieve di San Pietro di Vico. La comunità locale appare già ben viva e operante nel 1118, quando riuscì ad ottenere dal vescovo di Asti Landolfo di poter dividere in “sorti” (in proprietà) la grande boscaglia di Vico; nel 1210 vennero raccolte e codificate le “Consuetudini di Vico”. Nel frattempo un buon numero di famiglie si era andato a stabilire su un monte vicino, che venne denominato “Monte di Vico”, dando vita, con altre popolazioni al primo nucleo della Villa nova che prenderà il nome di Monteregale (l’attuale Mondovì). Dopo il 1231 Vico fu ridotto a “villario”, cioè a comunità di importanza secondaria, anche per distinguerlo dall’altro Vico, posto sulla cima del monte ed entrò a far parte del distretto monregalese, di cui seguì le vicende per tutto il Medioevo e la prima Età moderna.

Due furono i momenti salienti che videro Vicoforte protagonista nel corso del XVI e XVII secolo: l’erompere della devozione mariana nella valletta dell’Ermena, in località Borbonesca, negli anni 1595-96, che portò all’edificazione di un maestoso tempio e le rovinose “Guerre del Sale” (1680-82 e 1699), a cui Vico partecipò in modo attivo. Domate le rivolte della comunità dell’antico distretto monregalese, Vittorio Amedeo II provvide a separare Vico, con Briaglia e le Moline, dal distretto con l’editto del 19 luglio 1698 e lo infeudò nel 1722 al conte Giuseppe Gerolamo Derossi di Usseglio; nel 1794 fu acquistato dai Ferrero d’Ormea. Per la sua posizione strategica sulla strada verso Mondovì fu al centro di scontri durante la campagna napoleonica del 1796; la battaglia decisiva si svolse sulla collina del Brichetto, alle porte della città, dove il generale piemontese Colli fu sconfitto e costretto a ripiegare. Nel 1809 vi sostò papa Pio VII, prigioniero dei francesi e diretto a Savona. L’avvenimento è ricordato da un busto in marmo posto nella prima cappella di sinistra del Santuario. Vico pagò un alto contributo di sangue durante la Resistenza.

I personaggi

San Teobaldo Roggeri (1100 circa-1150). Patrono di Vicoforte, nato nel Terziere delle Sette Vie intorno al 1100, si trasferì da piccolo ad Alba. Pentendosi di aver reagito con uno scatto ad un’offesa ricevuta, volle espiare dormendo sulla nuda pietra della scalinata della chiesa di San Lorenzo ad Alba. La sua tomba divenne meta di pellegrinaggi e svariati miracoli avvennero e le sue spoglie furono poi traslate nel Duomo. Fu santificato nel 1841.

Cesare Trombetta (1570-1620). Venerabile, fu protagonista delle vicende inerenti la storia del celebre santuario mariano di Vicoforte, nel cuneese.

Giuseppe Galliano (1846-1896). Partecipò alla III Guerra d’Indipendenza e da ufficiale alla guerra di Eritrea, distinguendosi nella difesa del forte di Macallè. Morì nella battaglia di Adua (Abba Garima).

Luigi Melano Rossi (XIX-XX secolo). Immigrato in America, imprenditore, appassionato viaggiatore, precursore delle agenzie di viaggio, uomo di cultura, affezionatissimo alla terra natale.

Gli edifici

Parrocchiale dei Santi Giovanni e Donato. L’edificio ha origini antiche, ma è stato molto modificato nel corso del XVIII secolo; doveva essere la chiesa del castello, di cui resta una torre, trasformata in campanile; l’interno conserva una pregevole Via Crucis e le statue di San Teobaldo e della Madonna della Purità, opere del Roasio; di rilievo anche l’altare maggiore e la statua dell’Immacolata.

Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Si trova in una zona dell’abitato conosciuta con il nome di Fiammenga. Citata come pieve nel diploma imperiale del 1041, è sicuramente l’edificio religioso più antico di Vico. Conserva preziosi affreschi del XV secolo: un San Cristoforo, un retablo in stile gotico-fiammeggiante con la Crocifissione e ai lati l’Annunciazione e la Vergine con il Bambino, con a destra e a sinistra due Santi. Nel XII secolo vi sarebbe stato battezzato San Teobaldo Roggeri, nato nel terziere di Settevie.

Parrocchiale di San Grato. Si trova nella frazione omonima, venne costruita negli anni 1796-98 e destinata a essere cappella suffraganea di San Giovanni e Donato, fu poi eretta in parrocchia nel 1952. Al suo interno notevole una tela del XVIII secolo raffigurante Tobia e l’arcangelo Raffaele e l’ampia sacrestia degli inizi del Settecento, con stucchi.

Parrocchiale dell’Annunciazione. In frazione Moline, sostituì la più antica dedicata a San Benedetto situata in località Pizzo, scomparsa con tutto l’abitato nei primi anni del Seicento, forse per la peste. Conserva una pregevole pala d’altare del saviglianese Sebastiano Carello, datata 1644; l’altare e il fonte battesimale sono della seconda metà del XVIII secolo; una Crocifissione con Madonna e Santi della seconda metà del Cinquecento.

Via dei misteri del Santo Rosario (attuale Via delle Cappelle). È l’antica via percorsa dai pellegrini che si recavano a pregare davanti al Pilone, attorno a cui poi venne edificato il santuario. Dalla seconda metà del XVII secolo lungo la via furono costruite delle cappelle dedicate ai misteri del Rosario che, secondo il progetto iniziale del Vitozzi, poi ripreso ed elaborato prima dal vescovo Ghilardi (1869) dovevano essere quattordici, la quindicesima era il Santuario. Le difficoltà sorte, soprattutto di natura economica, non ne consentirono la completa attuazione.

Santuario-Basilica “Regina Montis Regalis”. Grandioso tempio mariano che fu edificato a varie riprese e in vari stili tra la fine del XVI e gli inizi del XX secolo. Attorno a un pilone su cui un ignoto pittore, forse Seguano Cigna affrescò, nella seconda metà del XV secolo, la Madonna con il Bambino, i vicesi chiesero al vescovo di Mondovì di poter erigere una cappella e poi un santuario, la cui costruzione si protrasse per quasi due secoli e vide l’intervento di numerosi architetti ed artisti. La consacrazione ufficiale avvenne nel 1777. Le cappelle interne, destinate secondo il volere del duca Carlo Emanuele I, qui sepolto, ad accogliere principi e principesse di casa Savoia, sono cinque. Al centro della chiesa si eleva, perpendicolarmente al cupolino, uno stupendo baldacchino, eseguito dal Gallo nel 1749, che sovrasta l’antico Pilone. Palazzata. Intorno al grande piazzale prospiciente il Santuario vi è una cinta simmetrica di palazzi e portici di uguale altezza e prospettiva conosciuta con il nome di Palazzata, costruita in epoche diverse su disegno dello stesso Vitozzi, autore a Vico anche del progetto del monastero cistercense.

Cenni bibliografici

CAMILLA P., Da Vico Vetere e Vicoforte, Società degli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 1997.

LOBERA L., Delle antichità della terra, castello e chiese di Vico e dell’origine della città di Mondovì, Dissertazione, Gioanni Andrea Rossi stampatore e libraio, Mondovì, 1791.

MOSCA E., Tombe romane a Vicoforte, in Bollettino della Società degli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo n° 53, Cuneo, II semestre 1965.

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Vignolo

Di rosso al grappolo d’uva d’oro fogliato in capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Concessione del Presidente della Repubblica in data 11/10/1983.

L’origine del termine non è certa sebbene in alcuni documenti i toponimi latini di Vignolum, Vignolium e Vignolio sembrino legarne l’etimo a due delle principali risorse del luogo: le vigne e l’olio di noce.

Epoca di fondazione: XIII secolo

Data di istituzione del comune: 3 novembre 1266

Abitanti a inizio ‘900: 1685

Abitanti: 2200

Superficie territoriale: 8,1 kmq

Altitudine s.l.m.: 645 m

Frazioni del comune: Narbona, Pavia, Santa Croce

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Prima del Basso Medio Evo Vignolo non sembra avere una storia propria, ma segue le vicende della pianura cuneese che soggetta prima al dominio romano e poi, dal XIII secolo, all’occupazione Longobarda vede alternarsi a periodi di stabilità, cicli di barbarie culminati con le scorribande saracene sullo scorcio del X secolo. Con il sopraggiungere dell’anno Mille si inaugura un periodo di maggiore stabilità per la curtis di Vignolo che, soggetta alla giurisdizione del Vescovo di Torino, è concessa in feudo nobile ai Brocardi del ceppo dei signori di Sarmatorio, Montefalcone e Manzano. Nel 1197 Bonifacio figlio del Marchese Manfredo di Saluzzo, entra in possesso del castello e della villa e, nel 1122, con la cessione delle proprietà da parte dei signori Vignolo alla contessa Alasia e al nipote Manfredo III di Saluzzo, il borgo passa sotto il totale controllo del Marchesato. Il solido dominio marchionale si sfascia, tuttavia, col sopraggiungere di Carlo I d’Angiò nel 1259 sotto la cui dominazione Vignolo si erige in Comune con propria rappresentanza consigliare e due sindaci entrando a far parte del distretto di Cuneo, che nel 1198 aveva contribuito a far nascere insieme ai paesi vicini. Nel 1382 Cuneo firma l’atto di dedizione al conte Amedeo VI di Savoia al fine di ottenere un periodo di tregua dalle continue incursioni di truppe mercenarie,ma già nel 1391, un’accozzaglia di armati (forse 10.000 uomini) giunse nella pianura cuneese incutendo il terrore anche tra la popolazione di Vignolo e qui alcuni militi si rifugiarono. Nel maggio 1469 il Consiglio Comunale di Cuneo approva gli statuti del Comune di Vignolo dopo aspre polemiche, legate soprattutto alle opere di bonifica e agli obblighi di manutenzione del canale Roero, voluto dal conte Roero, che cambiò il volto della pianura tra Cuneo e Vignolo rendendo coltivabili ampi terreni fino allora destinati al pascolo. Tra liti e saccheggi trascorre anche il Cinquecento e la situazione non sembra migliorare nel corso del primo Seicento quando, per sopperire alle ingenti spese di guerra, il Duca Carlo Emanuele I di Savoia ricorre ad un espediente, che diverrà usuale, cedendo il paese di Vignolo, nel 1619, al conte Rinaldo Vignone, consigliere e scudiere ducale. Intanto nel 1630 la peste giunge a Vignolo dimezzandone la popolazione (da 300 a 125 abitanti). All’inizio del Settecento il paese appare sbrindellato in tante porzioni feudali in seguito alla decisione del conte Vignone di cedere i suoi possessi a vari signori tra cui Lamberto dei Lamberti, Cesare Maria Lovera ed Agostino Antonio Alpino di Centallo, che ne hanno investitura ciascuno per un quinto nel 1702. Nel 1722 il paese è retrocesso nuovamente al demanio e dal Re è infeudato il 10 agosto al conte Alessandro Francesco Bonada di Cuneo. Nel 1744, nel corso della guerra di successione austriaca, i gallo-ispani sbaragliano l’esercito piemontese installandosi a Vignolo, dove restano fino ad una precipitosa ritirata nel novembre dello stesso anno. La popolazione, rifugiata con il bestiame sulle colline, fa ritorno alle proprie case sperando in un periodo di tregua, ma gli anni che seguono sono caratterizzati da una grave malattia bovina che porta il paese ad una condizione di profonda miseria. Anche a Vignolo arrivarono le truppe napoleoniche e nel dicembre del 1798 si costituisce la Municipalità. I Vignolini inizialmente gioiosi del cambiamento, presto se ne ricredono e, di fronte ad eccessive richieste di contribuzioni in natura a favore delle truppe francesi, si rivoltano. Nel corso del primo Ottocento, il Comune cresce sia dal punto di vista demografico che economico, sebbene nel 1835 il colera dimezzi nuovamente la popolazione. Molti sono i dispersi e i caduti partigiani di Vignolo nella prima e nella seconda guerra mondiale. Dopo la Liberazione, a partire dagli anni Cinquanta la vita civica del paese riceve un forte impulso, sia come crescita dell’abitato e della popolazione, sia come strutture ed iniziative di vita sociale.

Gli edifici

Chiesa di San Giovanni Battista. L’edificazione dell’attuale chiesa avvenne nel primo ventennio del XVIII secolo. L’aspetto dell’edificio risulta ben differente dall’originale che, libero sui quattro lati, permetteva lo svolgersi, lungo tutto il suo perimetro, di riti processionali. Nella facciata settecentesca, decorata nell’ordine superiore da eleganti volute si inseriscono la caratteristica finestra serliana ed il portale ligneo centrale intarsiato con le effigi di San Giovanni Battista e del Sacro Cuore. Alle spalle della parrocchiale si annette il campanile che si innalza con copertura a cipolla in tegole policrome smaltate. All’interno l’edificio si imposta su di una pianta a tre navate e presbiterio rettangolare rialzato, con altare maggiore e coro, affiancato a destra dalla nuova sacrestia. Le volte delle navate sono a crociere con costoloni decorati solo nelle due campate prossime agli altari della Madonna del Rosario e del Transito di San Giuseppe. Preziose sono la decorazione ad affresco dei fratelli Toscano di Mondovì datata al 1897, l’ancona settecentesca dedicata alla Predicazione del Battista e lo sportellino del fonte battesimale con dipinto ad olio il Battesimo di Cristo, prossimo al primo Ottocento.

Cappella campestre di San Martino. La sua edificazione si deve verosimilmente al consortile dei Sarmatorio cui si deve l’infeudazione al monastero benedettino di San Lorenzo di Bersezio che ne fece un suo priorato. La sua veste architettonica rivela una pianta rettangolare con volta a botte. L’impianto strutturale e decorativo originale doveva rispettare la severa tipologia del romanico.

Cappella romanica di San Costanzo. Sorge direttamente su supporto roccioso visibile in facciata, ha orientamento estovest e pianta rettangolare con navata unica ed abside semicircolare. La copertura, a volta a botte, risale al XVIII secolo, quando su iniziativa della popolazione di Vignolo, venne sostituita all’originale a tetto a vista che sin dal 1616 risulta crollata.

Cappella di San Rocco. Costruita per ottenere l’intercessione del santo durante la grave pestilenza del 1630 subì un ampliamento sul finire del XVIII secolo e, in seguito al grave male bovino che colpì il paese, fu intitolata anche a San Magno protettore degli armenti.

Affresco. La Vergine con Bambino risale alla fine del XV secolo e occupa una piccola edicola ricavata in un androne carraio nel centro storico del paese. L’effetto è quello di uno straordinario trompe l’oeil, dove l’affresco rivela all’osservatore una scena di vita domestica sulla scia della tradizione fiamminga d’oltralpe, nella fisionomia raffinata del volto della Vergine, sia i colori smaltati dei capelli e del manto.

Casa in via Nittardi. Una intera facciata di una casa colonica nella via è decorata da un affresco che si distribuisce su due ordini. In quello superiore sono due riquadri raffiguranti rispettivamente la Vergine col Bambino benedicente e il San Maurizio a cavallo: lo affianca lo stemma sabaudo, chiave di lettura dell’opera e manifesto dell’adesione alla politica sabauda dell’anonimo committente. Il registro inferiore appare decorato da tralci di fiorami monocromi. L’opera di fattura popolaresca pare legarsi ad una tradizione pittorica locale assai diffusa agli inizi del Cinquecento nelle vallate cuneesi ed in particolare nella valle Maira.

Cenni bibliografici

AA.VV., Vignolo, un paese ci vuole, Primalpe, Cuneo, 2000.

AA.VV., Valle Grana una comunità tra arte e storia, Comunità Montana Valle Grana, Cuneo, 2004.

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Villafalletto

D’azzurro alla fascia di rosso alle lettere C d’oro al I e V ed F d’oro al II.

Anticamente denominata semplicemente Villa (1163), a partire dal 1336 diventò Villa Faletorum, un secolo dopo circa l’acquisto del luogo da parte della famiglia dei Falletti.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1268

Abitanti a inizio ‘900: 3873

Abitanti: 2878

Superficie territoriale: 30 kmq

Altitudine s.l.m.: 431 m

Frazioni del comune: Gerbola, Monsola, Termine

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

lamairana e solo dal ’400, inizierà a comparire nei documenti con il determinante (dei Falletti) ancora oggi presente nel nome del paese. Nel 1163 compare per la prima volta il nome Villa in un atto di vendita tra i signori locali, Enrico di Busca e Amedeo di Brossasco, al marchese Manfredo I di Saluzzo, che stava progressivamente estendendo il suo dominio ai territori vicini. Il feudo fu assegnato a vari signori dai marchesi di Saluzzo, finché venne venduto ai Falletti nel 1332.

Tale famiglia, salvo una breve parentesi dovuta alla dominazione viscontea, manterrà il possesso del feudo per oltre 500 anni. Dai documenti presenti negli Archivi, emerge un faticoso, combattuto ma graduale cammino della comunità di Villafalletto verso la propria autonomia e il proprio riscatto, a partire dal 1300. Ecco le tappe più significative, sinora conosciute. Nel 1268 la Comunità di Villa, nella vertenza contro il Monastero di Pogliola, viene rappresentata da un sindico nella persona di Anselmo Giacomo. Nel 1313 il borgo ottiene da Manfredo IV Marchese di Saluzzo, alcune franchigie nonché l’affrancamento da alcuni obblighi verso i Signori, con facoltà di emanare Statuti. Nel 1335 i nuovi signori, i Falletti si accordano con la Comunità di Villa sui proventi delle gabelle, che verranno divisi a metà e nel 1343 confermano le franchigie. Franchigie e privilegi verranno confermati da tutti i successori della famiglia Falletti.

Il borgo entrò dalla fine del ’300 nell’orbita dei Savoia che lo confermò ai Falletti. Nel XV secolo verranno emanati gli Statuti comunali: una prima volta da parte di Amedeo VIII di Savoia nel 1423; dopo un arbitrato tra Amedeo Falletti e la Comunità di Villafalletto, vennero ratificati i nuovi Statuti nel 1433, redatti da dodici capitolatori, nominati dal Consiglio Comunale. Nei secoli successivi una parte del territorio verrà assegnata a Bartolomeo Solaro, signore di Caraglio e un’altra sarà venduta a Alessandro Campana.

Oggi l’economia si basa essenzialmente sull’agricoltura: produzione di cereali, foraggio e mais, allevamento del bestiame (particolarmente suini) che alimenta il mercato locale. Interessante è la secolare tradizione del Mortorio, una processione inventata dalla Confraternita della Misericordia, che è diventata un grande momento di teatro popolare della Settimana Santa. Nel Mortorio si esprimono espressioni di devozionalità popolare, riti del “passaggio” e atti di sospensione del tempo. La grandiosa processione si rinnova a Villafalletto ogni sette anni, e si basa tuttora sulla Regola scritta nel 1715. Centinaia di figuranti, rievocano la sepoltura del Cristo, in un allestimento che tuttavia lo rilegge in vesti barocche. In una forma più ridotta, l’evento viene proposto ogni anno il martedì santo.

I personaggi

Bartolomeo Vanzetti (1888-1927). Emigrato in America nel 1908, Trumlin – così lo chiamavano gli amici – non trovò più lavoro dopo che guidò uno sciopero contro la Plymouth nel 1916 e si mise in proprio, facendo il pescivendolo. Conobbe Nicola Sacco ed entrarono a far parte di un gruppo anarchico italoamericano. Vennero arrestati, accusati di una rapina, in cui erano stati uccisi a colpi di pistola due uomini. Sulla loro colpevolezza vi furono molti dubbi già all’epoca del loro processo; a nulla valse la confessione di un detenuto portoricano. Vennero processati e giustiziati sulla sedia elettrica il 23 agosto 1927. Nel 1977 Michael Dukakis, governatore dello Stato del Massachusetts, riconobbe ufficialmente gli errori commessi nel processo e riabilitò completamente la memoria di Sacco e Vanzetti.

Gli edifici

Ruderi del castello. Non sono solo pietre, in realtà, si tratta di un grande documento dei danni causati dalle guerre che sconvolsero il Piemonte, opposero gli eserciti di Francesco I di Valois e di Carlo V d’Asburgo o quelli dei loro alleati. Era il 1537: il robusto maniero, risalente al XIII secolo, proprietà dei Falletti che lo avevano dovuto difendere anche dalle mire dei Visconti, fu raso al suolo e non più ricostruito.

Palazzo Maggiori. Presenta nella facciata un porticato probabilmente di origini cinquecentesche, ma anche i segni dei numerosi rimaneggiamenti subiti nei secoli, come nelle due torrette angolari ottocentesche. Dal 1996 è sede del Comune.

Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Sorge nella piazza centrale del paese ed è attribuita all’opera dell’architetto Francesco Gallo, incaricato dal conte Federico Falletti nel 1729. L’edificio è frutto di successivi interventi (che videro impegnato anche Bernardo Vittone) fino al completamento della facciata nel 1814. L’interno, a croce greca, è ricchissimo di arredi, stucchi e marmi, come è tipico delle costruzioni di epoca barocca.

Oratorio della Confraternita della Misericordia. Detto anche la “Crociata Nera”, per distinguerlo dalla “Crociata Bianca”, ossia l’Oratorio coevo (fine XVII secolo) della Confraternita del Gonfalone, ha visto l’intervento, almeno nella progettazione del campanile (1715) dell’architetto Francesco Gallo. All’interno inoltre si segnala la presenza di un coro e di un crocifisso ligneo e di alcune pregevoli tele.

Piazza Mazzini e Via Falletti. Da sempre il centro del paese, sulla piazza e sulla via si affacciano, oltre alla Chiesa parrocchiale e Palazzo Maggiori, il settecentesco Palazzo Falletti e la Villa Falletti Isaia, in forme tardo barocche, con a fianco le scuole elementari in stile art decò, anni Trenta del Novecento. Da segnalare infine la presenza della Torre Civica neo medievale.

Santuario della Madonna degli Alteni. Il nome deriva dagli autin, ossia i filari di vite, che in passato erano presenti nei terreni circostanti. All’interno conserva un affresco quattrocentesco raffigurante San Bernardino e un bella ancona lignea, databile tra le fine del XV e gli inizi del XVI secolo, che raffigura la Madonna del Manto che accoglie a braccia aperte sotto il mantello, tenuto disteso da San Pietro e da San Paolo, gruppi di fedeli inginocchiati ai suoi piedi. Un motivo iconografico tipico della scuola di Hans Clemer, il pittore fiammingo attivo in quegli anni nel marchesato di Saluzzo.

Cenni bibliografici

COMBA R., Il libro degli Statuti, delle franchigie e delle immunità del Comune di Villafalletto, Bollettino Storico Subalpino, Torino, 1970.

COMBA R., Villafalletto: un castello, una comunità, una pieve, secoli 11-16: atti della Giornata di studio, Villafalletto, 30 ottobre, 1994, Società per gli Studi Storici, Archeologici, Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 1994.

COMBA R., La confraternita della Misericordia di Villafalletto (secoli 17.-20.), Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 1998.

Palazzo comunale

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Villanova Mondovì

D’azzurro al castello al naturale alle due torri rotonde chiuso del campo merlate alla ghibellina fondato sulla pianura erbosa, al naturale. Sulla torre di destra il vessillo col motto “Armis et studio”.

L’insediamento sorse come molti altri coevi, nel XIII secolo, nei pressi del torrente Ellero, dopo che era stato distrutto un nucleo più antico. Attestato come villa nova già nel 1270 è giunta con questo nome ai giorni nostri, con l’aggiunta della specificazione Mondovì.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: 1698

Abitanti a inizio ‘900: 4057

Abitanti: 5619

Superficie territoriale: 28,39 kmq

Altitudine s.l.m.: 545 m

Frazioni del comune: Branzola, Madonna del Pasco, San Grato, Roracco

Biblioteca comunale “Gustavo Gallo Orsi”: Piazza Filippi, 2 Tel. 0174 597535 biblioteca@comune.villanovamondovi. cn.it

La storia

I primi nuclei abitativi dell’antica Villanova, insediata sulla collina alle falde del Monte Calvario, risalgono presumibilmente all’XI secolo e furono costituiti dagli abitanti delle due importanti ville romane Graffiasco e Gragnasco, allora esistenti nella fertile pianura dell’Ellero. Il documento più antico riferito a Villanova risale al 27 aprile 1210 ed è dovuto all’imperatore di Germania Ottone IV. Di fatto sul luogo esercitavano il loro dominio i signori di Morozzo che nel 1238 assegnarono alcuni privilegi sul territorio villanovese ai monaci della Certosa di Pesio. Negli anni che vanno dal XI al XV secolo venne costruita la chiesa parrocchiale di Santa Caterina e il paese fu fortificato con una serie di importanti opere: una rocca, un forte castello, la piazza d’armi del Rivellino, la bastita e solide mura per consentire l’accesso all’abitato. Annessa prima alla proprietà dei signori di Milano, nel 1372 Villanova passò sotto il dominio dei Savoia e nel 1554 fu conquistata dall’esercito francese. Fra alterne vicende, e dopo aver superato la tremenda epidemia di peste del 1630 che aveva falcidiato la popolazione, Villanova si trova invischiata nella lotta fra madamisti e principisti e nel 1641 viene occupata da un reggimento francese inviato dalla duchessa. L’occupazione comunque perdurò oltre la pace, stipulata nel 1642. A liberare il paese ci pensarono i capifamiglia che invitarono i francesi a far festa nelle loro abitazioni e poi, al segnale convenuto, li soppressero in massa. Dopo aver preso parte marginalmente alla Guerra del Sale, Villanova venne divisa da Mondovì e costituita in comune autonomo con decreto del duca Vittorio Amedeo II, datato 19 luglio 1698. Il ’700 è purtroppo caratterizzato da una lenta ma inesorabile decadenza; inoltre verso la fine del secolo si assiste ad un’altra invasione francese. L’11 febbraio 1799 i municipalisti villanovesi votarono l’unione alla Francia, ma poco dopo la popolazione si ribellò agli invasori, li cacciò e si dispose a difendere il paese. I francesi ritornarono e si vendicarono crudelmente, fucilando una ventina di persone, saccheggiando le abitazioni e rubando tutte le scorte alimentari. Nel 1814 con la caduta di Napoleone, Villanova tornò ai Savoia; da quel momento in poi si registrò il progressivo ampliamento del borgo Roatta-Pasquero a scapito dell’antico borgo medievale arroccato sulla collina. L’inaugurazione della Grotta dei Dossi, avvenuta nel 1893, contribuì al lancio turistico del territorio. Nella seconda metà dell’800 si svilupparono attività commerciali, artigianali e industriali, si svilupparono le filande, le fabbriche di stoviglie, di maioliche e le fornaci di mattoni. Il XX secolo si aprì con la costruzione della ferrovia che rendeva più agevoli e rapidi i collegamenti con le città vicine. Nel 1943 si costituirono le prime bande partigiane a Villanova. La guerra di liberazione scrisse pagine di sofferenza e di gloria che valsero al comune il conferimento della Croce al Valore. Negli anni del dopoguerra l’economia villanovese conobbe un costante sviluppo che ha collocato il paese fra i centri più importanti dell’intero arco Monregalese.

I personaggi

Placido Pozzi (1819-1897). Precettore dei figli del re Vittorio Emanuele II, nel 1873 venne nominato vescovo e successe a monsignor Ghilardi nella guida della diocesi monregalese. Intellettuale e colto, sostenitore dell’istruzione obbligatoria e di molteplici opere di carità.

Bartolomeo Rossi (1852-1938). Sacerdote umile e coraggioso, per l’impegno nel campo educativo ed assistenziale si meritò l’appellativo di “don Bosco di Villanova”. A lui si devono la realizzazione di una casa-ricovero per anziani indigenti, del Ricreatorio Scolastico e del Patronato Scolastico che gli valsero il riconoscimento del ministro della Pubblica Istruzione e il plauso del Papa Pio X.

Federico Garelli (1827-1885). Iniziatore del teatro piemontese, scrisse ben cinquantaquattro testi teatrali, poesie ed innumerevoli articoli per i giornali dell’epoca. Le sue opere sono state interpretate da attori di fama, fra cui Erminio Macario. Villanova gli ha dedicato l’elegante teatro comunale.

Pietro Orsi (1863-1943). Docente di storia politica e diplomatica presso l’università Cà Foscari di Venezia. Vicesindaco e podestà della Serenissima, fu successivamente Senatore del Regno.

Delfino Orsi (1868-1929). Scrittore, giornalista, esperto di teatro ed animatore di molteplici iniziative di carattere sociale e culturale. Fu per molti anni direttore della “Gazzetta del Popolo” di Torino. Senatore del Regno. A lui sono intitolate le scuole elementari e medie di Villanova.

Lorenzo Eula (1824-1893). Giureconsulto preclaro e benemerito cooperatore dell’unificazione del Diritto Italiano. Magistrato, presidente della Corte di Cassazione e Ministro di Grazia e Giustizia.

Giovanni Bessone (1910-1946). Docente di latino e greco, umanista, tenace oppositore del fascismo, prese parte alla guerra partigiana e compì una coraggiosa missione presso il Comando Alleato a Bari. Giornalista e politico, fu vicedirettore della “Gazzetta di Mondovì” nel periodo dell’immediato dopoguerra.

Gli edifici

Antica parrocchiale di Santa Caterina. Prestigioso edificio in stile gotico a quattro navate risalente al XIII secolo, presenta preziosi affreschi quattrocenteschi di pregevole fattura. Più volte modificato nel corso dei secoli, l’edificio è particolarmente interessante dal punto di vista artistico ed architettonico. A lato della chiesa si eleva la torre campanaria del XVI secolo.

Confraternita di Santa Croce. Autentico gioiello architettonico barocco, venne costruita nel 1755 su progetto del celebre architetto Bernardo Vittone. Edificio a croce greca, armonioso e pieno di luce, si colloca a pieno titolo nell’ambito del miglior barocco piemontese.

Santuario di Santa Lucia. Risale al XVI secolo ed è ricavato in un’ampia grotta naturale scavata nella roccia calcarea del monte Calvario. Nel 1600 venne realizzato l’edificio prospiciente, utilizzato anticamente come abitazione del custode. Di rilievo il campanile a pianta triangolare e la cappella dell’Addolorata realizzati in stile barocco.

Santuario della Beata Vergine Assunta di Madonna del Pasco. Costruito nel 1676 a croce greca, presenta una splendida cupola ottagonale, decorazioni e dipinti di grande pregio, opera dei fratelli Toscano di Mondovì. È meta di pellegrinaggi e rinomato centro di devozione mariana.

Chiesa di San Lorenzo. Realizzata nel 1820 in stile neoclassico, è una costruzione a pianta ottagonale con proporzioni armoniche che conferiscono eleganza e grandiosità alla struttura. Gli affreschi della volta raffiguranti l’Apoteosi di San Lorenzo sono opera del pittore Giovanni Toselli di Peveragno.

Cenni bibliografici

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CHIRIOTTI FORZANI E., RULFI G.B., Memorie storiche di Villanova Mondovì, Associazione culturale di ricerche storiche locali, Villanova Mondovì, 1983.

NALLINO P., Il corso del Fiume Ellero, Mondovì, 1789, ristampa AGA Portichetto, Cuneo, 1974.

ORSI D., La grotta dei Dossi presso Villanova-Mondovì, Tipografia Fracchia, Mondovì, 1893.

RULFI G. B., Novecento Villanovese: un secolo di lavoro, Jollygraf, Villanova Mondovì, 2002.

Palazzo comunale

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Villanova Solaro

Di rosso alla Croce di S. Andrea d’argento accompagnata da quattro stelle d’oro e motto “Ornat non onerat”. Ornamenti esteriori da Comune.

L’insediamento sorse tra il corso del torrente Varaita e quello del Follia ed è attestato come villa nova fin dal 1064; l’aggiunta Solaro è legata al nome della famiglia cui fu attribuito il luogo in feudo.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1498

Abitanti: 778

Superficie territoriale: 14,76 kmq

Altitudine s.l.m.: 262 m

Frazioni del comune: Airali, Vernetto

La storia

Il luogo, situato in origine più a nord dell’attuale abitato, sembra avere origini romane, come dimostrerebbero il ritrovamento di una iscrizione e altri oggetti dell’epoca. Le origini di questa villa nova vanno cercate forse in epoche precedenti il Mille; appare in un documento del 1099 (citata come Villanova presso Moretta). Certo è che, soggetta ai castellani della vicina Moretta, nel 1327 essa era “quasi in totum derelicta” e Filippo di Savoia, principe di Acaja, decise di ricostruirla, dotandola di un massiccio Castello: ci troviamo tra l’altro in una zona di confine tra le terre del Marchesato di Saluzzo e i primi possedimenti dei Savoia a nord del Po. Nel 1363, la giurisdizione di Villanova passò ai Falletti; poi nel 1423 ai Solaro, dai quali prese il nome di Villanova Solaro che conservò fino ad oggi, salvo una breve parentesi in epoca napoleonica.

Villanova Solaro era apprezzata già in passato per la fama dei suoi “minusieri” ed ancora oggi ospita importanti aziende artigiane dedite alla lavorazione del legno e alla produzione di mobili. Le campagne sono dedicate alle colture cerealicole e del mais, ma qui si producono anche eccellenti salumi di qualità.

Importante la tradizionale festa della Madonna della Noce, che si svolge in estate, generalmente la prima domenica di settembre. La domenica mattina, partendo dalla Chiesa, si arriva con una processione al Santuario dove si celebra una Messa. Ogni anno, con una colletta vengono scelti dei rettori: due sposi che hanno il compito di finanziare le spese per la festa. Dopo la messa si arriva in Piazza dove il rettore offre un rinfresco ai cittadini e poi invitano a pranzo il sindaco, i rettori dell’anno successivo e alcune persone che li hanno aiutati nei finanziamenti

I personaggi

Davide Calandra (1856-1915). Nacque a Villanova Solaro, ma presto si trasferì a Torino. Scultore di grande talento, realizzò opere famosissime come il monumento ad Amedeo di Savoia nel parco del Valentino a Torino, al Re Umberto I a Roma e soprattutto il fregio dell’Aula di Montecitorio a Roma (1908). Amava soggiornare d’estate nella grande tenuta che sorge poco prima del centro abitato di Villanova Solaro, provenendo da Murello.

Gli edifici

Castello. L’imponente mole del castello si innalza sulla pianura circondato dalle case del paese. Costruito intorno al 1327 per opera di Filippo di Acaia, in origine la pianta del castello era un quadrato di poco più di 42 metri di lato, rinforzato agli angoli da quattro torri sporgenti. Oggi rimangono solamente due torri e tre lati: manca infatti quello rivolto verso il parco, di conseguenza il cortile interno rimane aperto. I larghi e profondi fossati che circondano da ogni parte il castello, erano facilmente inondabili con l’acqua proveniente dalla vicina bealera. La distribuzione interna degli ambienti è stata profondamente alterata nei secoli XVII e XVIII, quando il castello, perduta la sua efficienza bellica, venne utilizzato come luogo di villeggiatura. Nella prima metà dell’800, infatti, la contessa Eufrasia Valperga di Masino, nata Solaro, trasformò il castello in residenza amena e lo dotò del giardino. E qui, dopo gli anni dello Spielberg, ospitò Silvio Pellico, che nel 1831 vi lesse per la prima volta in pubblico pagine de Le mie prigioni. Successivamente utilizzato come ospedale, oggi nel Castello ha sede un ristorante.

Canonica. L’altro gioiello artistico del paese è questo edificio a pianta rettangolare con una facciata in linee gotiche con accenni rinascimentali, di gusto “francesizzante” e una porta lignea in nove riquadri. Le strutture e le cornici degli archi e dei tondi, realizzate nel loggiato al primo piano, evidenziano una notevole ricchezza decorativa. La canonica probabilmente fu voluta dall’abate Giovanni Bartolomeo dei conti di Solaro.

Chiesa parrocchiale di San Martino. Sorge sulla piazza, a poche decine di metri dal castello; conserva un prezioso coro ligneo intagliato quattrocentesco, un fonte battesimale del 1505, di cui fu committente l’abate Giovanni Bartolomeo dei conti Solaro e un dipinto manierista, raffigurante la Prova della Vera Croce attribuito a Giovanangelo Dolce (1540-1606).

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

OLIVERO E., MAGGIOROTTI G., Il castello, la canonica e l’ospedale di Villanova Solaro, Tipografia Palatina, Torino, 1928.

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Emanuele II, 7

Cap 12030

Tel. 0172 99333

Fax 0172 99349

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Villar San Costanzo

D’argento al monastero di rosso accostato da canne sulla campagna di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo ricorda il martirio di San Costanzo, milite della legione Tebea e decapitato, secondo la tradizione, ai tempi di Diocleziano e Massimiliano, il 18 settembre 303 sulle pendici del monte San Bernardo, questo luogo divenne ben presto meta di culto per i primi cristiani della zona che vi costruirono un tempietto ed in seguito una chiesa.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1866

Abitanti a inizio ‘900: 2554

Abitanti: 1464

Superficie territoriale: 19 kmq

Altitudine s.l.m.: 600 m

Frazioni del comune: Morra

Biblioteca comunale: Via Don Brarda, 22

La storia

I romani chiamarono il territorio cannetum perché nella zona bassa e acquitrinosa non crescevano che canne e giunchi ed è probabile che proprio per questo, in un punto strategico, avessero una guarnigione per controllare la via e i passi che raggiungevano la Gallia. Gli storici non escludono che i primi evangelizzatori della zona siano stati, dopo la metà del III secolo, proprio dei legionari romani: Dalmazzo, Chiaffredo, Magno, Costanzo ed altri compagni, appartenenti alla legione Tebea, che furono e sono tuttora, particolarmente venerati nelle vallate del cuneese. Di San Costanzo, patrono principale di Villar, a cui fa riferimento anche il toponimo, la tradizione dice che subì il martirio il 18 settembre del 303, sulle pendici del monte San Bernardo. Sul suo sepolcro, per la venerazione in cui era tenuto da quei primi cristiani, fu dapprima posta una croce, poi sorse un tempietto e infine una magnifica chiesa, denominata San Costanzo a monte. Non abbiamo documenti e gli storici tacciono su quanto accadde, sulle condizioni in cui viveva la popolazione negli anni che intercorsero tra il IV e l’VIII secolo (caduta dell’Impero romano d’occidente ed invasione dei barbari). Da quando i longobardi, che erano ariani, si convertirono al cattolicesimo i loro re furono grandi benefattori, costruttori e restauratori di chiese e monasteri; fu proprio per volontà del re longobardo Ariperto II che venne fatta costruire nei primi decenni dell’VIII secolo un’abbazia. Uno storico, parlando del martirio di San Costanzo, ricorda che se ne veneravano le reliquie in antiquissima illa abadia quam Aripertum, Longobardorum rex (construxit)... in oppido Villarii, antiquitus de Canneto dicto. Per fondare e dar vita all’abbazia furono chiamati i benedettini dal celebre e fiorente monastero di Bobbio, fondato nel 612 dal monaco irlandese Colombano. La chiesa abbaziale fu ed è tuttora dedicata a San Pietro in Vincoli e il monastero a San Costanzo martire. Questa abbazia ha rappresentato per la comunità di Villar il fulcro sia dal punto di vista religioso, sia per lo sviluppo sociale ed agricolo: i monaci infatti non si dedicarono solo all’evangelizzazione della popolazione, ma intrapresero sul territorio un importante lavoro di bonifica con il prosciugamento di zone paludose, il disboscamento e la costruzione di canali per l’irrigazione, incentivando le coltivazioni e la produzione agricola. Sorse allora e prese vita un villaggio dipendente dal monastero che nel periodo medioevale era chiamato Murra (villaggio agricolo) e che oggi è la frazione Morra di Villar. Agricoltura e artigianato costituiscono tuttora la base dell’economia di un borgo che si presenta ancora a dimensione d’uomo e che sta incrementando uno sviluppo turistico razionale in armonia con la sua storia e la sua arte.

I personaggi

Giuseppe Cavallera (1873-1952). Fu denominato l’“Apostolo sardo” poiché fu riferimento e guida per battellieri e minatori contro il fascismo e le persecuzioni; fu eletto parlamentare per tre volte.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale. In questo edificio sono presenti due importanti opere, una è la cripta che risale al 1091 e la cui costruzione si deve alla contessa Adelaide di Susa che fece ricostruire l’intero complesso abbaziale dopo la distruzione da parte dei saraceni. La cripta, che è stata restaurata nel 1979, è dedicata a San Pietro ed è divisa in tre navate da una fila di piccole colonne isolate, posteriori rispetto al resto della costruzione, in quanto probabilmente sostituite intorno al 1300. Sono invece romaniche e riferibili all’XI secolo le semicolonne in gneiss addossate al muro perimetrale. La cappella di San Giorgio custodisce un interessante ciclo di affreschi quattrocenteschi, opera di Pietro da Saluzzo, raffiguranti scene della vita di San Giorgio, secondo la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine. Si possono ammirare alcuni particolari della lotta tra San Giorgio e il drago, Il battesimo dei Seleniti, la Tortura e il Martirio di San Giorgio; sulla volta a crociera sono raffigurati i quattro Evangelisti. Questi affreschi rappresentano la maturità dell’opera di Pietro da Saluzzo che lavorò molto alla corte del marchese Ludovico, proprio nel periodo di maggior splendore del marchesato. All’interno della cappella è custodito il sarcofago in marmo bianco dell’abate Giorgio Costanzia di Costigliole che si può attribuire ai fratelli Zabreri di Pagliero.

Santuario di San Costanzo a monte. Sorge sulle pendici del monte San Bernardo nel luogo in cui, secondo la tradizione venne martirizzato San Costanzo, milite della legione Tebea ai tempi di Diocleziano e Massimiliano. Della primitiva costruzione, risalente ai tempi dei longobardi, rimangono appena alcune sculture databili intorno all’VIII secolo. L’erezione di una prima chiesa in pietra, quella a levante, insieme alla cripta sottostante, è del 1190, successivamente venne aggiunta un’ulteriore costruzione e poi l’attuale facciata in stile barocco. Ricco di interesse è il triburio ottagonale e, all’interno, nell’antica chiesa superiore sono da sottolineare i ventisei capitelli in stile romanico- lombardo con motivi di animali, piante, foglie, sirene ed ornati geometrici.

I “ciciu”. Dal capoluogo, con una breve passeggiata, si raggiunge la località Pragamonti dove sono visibili un gran numero di colonne sormontate da un grosso masso di pietra: sono i “ciciu” (pupazzi) come la voce popolare li ha sempre chiamati. Queste formazioni rocciose hanno avuto origine dall’azione di erosione dell’acqua sul terreno argilloso; le colonne sono infatti composte da terra argillosa e friabile frammista a granuli di quarzo e lamelle di mica con profondi solchi verticali, mentre i cappelli sono massi di gneiss compatto di colore grigio scuro. Secondo una leggenda secolare si racconta invece che cento legionari romani inseguissero San Costanzo per arrestarlo e che, giunti in questo luogo egli li maledì e li trasformò in “ciciu”.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

ARNAUDO A., La Cappella di San Giorgio nella ex chiesa abaziale di Villar San Costanzo, Rotary Club, Cuneo, 1979.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

ROVERA G., L’Abazia benedettina di Villar San Costanzo (712-1803) nella storia e nell’arte, Bertello, Borgo San Dalmazzo, 1982.

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Vinadio

D’argento ai due scaglionetti rovesciati di rosso al tralcio di vite fruttato al naturale in capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Secondo alcuni studiosi il toponimo deriverebbe da Veneni, popolo ligure che, secondo Plinio il Vecchio, abitò in passato la Valle Stura. Dalla forma Venedium si passò a Vendium e quindi a Vinadium.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1240

Abitanti a inizio ‘900: 2942

Abitanti: 715

Superficie territoriale: 183,93 kmq

Altitudine s.l.m.: 910 m

Frazioni del comune: Adrecchio, Aie, Bagni di Vinadio, Castellar delle Vigne, Goletta Soprana e Sottana, Neraissa Inferiore e Superiore, Podio Soprano e Sottano, Pratolungo, Pianche, Roviera, San Bernolfo, Scaglia

Biblioteca comunale: Via Peano

La storia

Il nome di Vinadio compare per la prima volta nel 1150 riportato nei registri parrocchiali. Sugli avvenimenti svoltisi nei secoli precedenti si va per ipotesi, collegandosi con la presenza romana, iniziata in Valle Stura intorno alla metà del II secolo a.C. Intorno al 1200 i padri Benedettini svolsero nei paesi della Valle Stura un’intensa azione sociale fra la popolazione di pastori e contadini. A quel periodo risale probabilmente la costruzione del castello di Vinadio; gli ultimi resti dell’edificio furono probabilmente utilizzati per la costruzione del forte. Il comune venne costituito nel 1240; dopo la sudditanza al marchesato di Saluzzo rimase fino al 1275 sotto il dominio degli Angiò. Questi ultimi, ritornati nel 1309 con Roberto, governarono tramite i loro funzionari Vinadio e l’alta valle fino al 1382, anno della morte della regina Giovanna I, il cui regno ha lasciato molte tracce nella cultura popolare della valle. Il 1300 fu caratterizzato da ripetuti conflitti tra Angioini e Visconti; questi ultimi nel 1355, nei pressi di Vinadio, vennero sconfitti. Nel 1388, qualche anno dopo rispetto agli altri paesi della valle Vinadio passò sotto i Savoia. Un secolo dopo il regno provenzale degli Angioini venne annesso alla corona francese. Il 1400 si snodò con un’intensa attività sociale e amministrativa, rivolta a regolarizzare la riscossione di pedaggi e gabelle e la concessione di privilegi e franchigie. Nel 1500 la lotta per il predominio tra Carlo V di Spagna e Francesco I di Francia, condusse i loro eserciti a transitare nella Valle Stura, dove non lesinarono scorrerie ai danni delle popolazioni locali. Nel 1515 scesero in valle ben 50.000 francesi ai comandi dello stesso Francesco I; alle loro razzie, dal 1535 al 1538, si aggiunsero quelle provocate dal bandito Toresano che, dopo aver messo a ferro e fuoco il paese, si rifugiò nel castello. In quel periodo Vinadio rimase per qualche anno sotto il dominio dei militari francesi i quali, nel 1542, per ragioni strategiche, demolirono il castello feudale. Con la firma della pace tra Francia e Spagna avvenuta nel 1559, finirono i movimenti di truppe francesi e i Savoia ritornano in possesso della valle. Terminò così un secolo caratterizzato da miseria e fame, in considerazione di questa difficile situazione il duca di Savoia concesse la riduzione di 1/3 delle tasse. Nel 1692 un altro esercito attraversò la valle: i Savoia con circa 30.000 soldati si spinsero verso il Delfinato per attaccare i francesi. L’inizio del 1700 fu caratterizzato da schermaglie tra l’esercito francese e quello piemontese. Nel 1744 sempre i francesi con gli spagnoli, forti di ben 54 battaglioni, penetrano in valle dal colle della Maddalena ed in parte da Collalunga e Barbacana. Passando da Bagni e Pianche subirono le rappresaglie della popolazione; la punizione non tardò ad arrivare, infatti vennero fucilati 10 ostaggi. In quell’anno, nel comune di Vinadio, le vittime di guerra furono ben 259. L’esercito francese entrò ancora una volta in Piemonte nel 1796 al comando di Napoleone. Con il ritorno dei Savoia furono ripristinati gli antichi privilegi e Vinadio si ripopolò: nella prima metà del secolo nacquero in media 110 persone all’anno. Dopo la costruzione delle fortificazioni, la storia di Vinadio è seguita dagli eventi bellici e dalla lotta partigiana, durante il secondo conflitto mondiale. È in questo contesto che Vinadio si inserisce nella storia della guerra di Liberazione del cuneese. L’eroica battaglia del 9 dicembre 1943, combattuta da un gruppo di partigiani sarà l’inizio della lotta armata contro il fascismo.

I personaggi

Battista Ugo (1876-1916). Gigante la cui statura era di ben 2 metri e 30 centimetri.

Paolo Antonio Ugo (1887-1914). Gigante la cui statura era di ben 2 metri e 20 centimetri.

Prospero Balbo conte di Vinadio (1762- 1837). Uomo di cultura eccezionale, abile amministratore, fu ministro dell’Economia, sindaco di Torino nel 1789, membro ed insegnante dell’Accademia delle Scienze, consigliere della Corona, rettore dell’Università di Torino dal 1805 al 1814, fondatore della Cassa di Risparmio di Torino, ambasciatore di Spagna e nel 1817 vicerè di Sardegna.

Giuseppe Peano (XIX secolo). Fervido studioso, istituì una borsa di studio per ricordare il suo paese e aiutare i giovani lavoratori studenti della Valle Stura.

Gli edifici

Forte. I lavori iniziarono il 21 agosto 1834 e terminarono nel 1847, con un’interruzione di due anni dal 1837 al 1839. Non si badò a spese pur di costruire un’opera solida e inespugnabile, ancora oggi apprezzata per la sua maestosità. L’edificio ha subito nello scorrere degli anni il degrado dell’abbandono e del saccheggio, con piccoli crolli che, comunque, hanno lasciato intatta la struttura; attualmente viene in parte utilizzata per manifestazioni culturali.

Chiesa parrocchiale. Dedicata a San Fiorenzo; di struttura romanica, dalla grandiosa facciata, fu costruita nel 1321. Il campanile, possente costruzione in pietra locale alta trenta metri, è il solo ad essere giunto integro fino a noi; staccato dal corpo della chiesa al momento della costruzione, venne incorporato all’inizio del 1600, quando si è provveduto al primo ampliamento della struttura. Il nuovo edificio si posizionò perpendicolarmente rispetto al precedente. Un ulteriore ampliamento si rese necessario nel 1733. Forse in questa occasione venne rifatta la voltatura del portico, la cui costruzione, non documentata, farebbe pensare al 1500. Le due colonne ottagonali che lo sorreggono sono probabilmente di origine più antica, come dimostrano gli elementi scultorei in esse inseriti; quella di destra reca lo stemma di casa Savoia, quella di sinistra un capitello con teste umane. La facciata della chiesa ed il suo interno furono restaurati nel 1967-68; all’interno, sul primo pilastro della navata di sinistra, si trova una lapide in marmo nero con stemma Sabaudo. Degni di nota sono i tre preziosi altari lignei, intagliati da scultori locali nel 1500-1600.

Santuario di Sant’Anna. È il più alto santuario d’Europa, situato a quota 2100 metri. Le origini, probabilmente molto più remote, sono documentate solo da un documento del 1307 in cui viene evidenziata, a “Santa Maria di Brasca” (questo è il primo nome attribuito al santuario), la presenza di un ospizio ed una cappella. In un testamento privato del 1443 compare per la prima volta la citazione di Sant’Anna, anziché Santa Maria di Brasca. La costruzione del primo santuario, con le dimensioni attuali, venne ultimata nel 1681. Edificato sulla roccia, presentava già il caratteristico pavimento inclinato, tre navate e tre altari.

Terme. L’origine dello sfruttamento delle acque termali di Bagni risale probabilmente ai Romani. I primi documenti certi in cui si parla delle terme sono del 1552, con una dettagliata descrizione delle stufe da parte del Viotti. Recentemente è stata effettuata un’accurata ristrutturazione, che ha portato il complesso al prestigio che gli compete. Le otto sorgenti hanno una temperatura di uscita dell’acqua che varia dai 30 ai 62 gradi, che viene usata per la cura delle malattie della pelle, reumatiche e dell’apparato respiratorio.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CARAMIA S., Il Forte di Vinadio, Scolastica Editrice, Cavallerleone, 1997.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MARTINI A., Vinadio (Cuneo), Tipografia Martini, Mondovì, 1969.

Palazzo comunale

Via Vittorio Emanuele III, 23

Cap 12010

Tel. 0171 959143

Fax 0171 959432

protocollo.vinadio@vallestura.cn.it

www.comune.vinadio.cn.it

Viola

D’argento al mastio guelfo di due ordini aperto del campo sulla collina di verde nascente in punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo secondo alcuni studiosi ha origini latine: in antichi documenti è riportato come Vehola che significa “piccola via”, con probabile riferimento ad un’antica via romana che in passato, attraverso il valico del monte Mindino e Prato Rotondo, metteva in comunicazione con la Liguria.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1142

Abitanti a inizio ‘900: 1305

Abitanti: 450

Superficie territoriale: 21,6 kmq

Altitudine s.l.m.: 830 m

Frazioni del comune: Castello

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Le origini di Viola risalgono con molta probabilità al periodo della conquista romana. In un documento del 1142 viene menzionata come comunità attiva, appartenente al marchesato di Bonifacio del Vasto, discendente di Aleramo, fondatore del marchesato di Ceva. Sotto il dominio di quest’ultima casata restò per un lungo periodo di tempo; sul finire del XVII secolo il feudo venne suddiviso fra gli ultimi discendenti ed una parte toccò ai Faussone, ai Vegnaben ed ai Promis. Nel 1794 tutta la zona fu invasa dalle truppe napoleoniche ed anche Viola ne subì le dolorose conseguenze; tuttora sul colle di San Giacomo sono visibili i segni delle trincee di quelle memorabili battaglie. Il paese si trova nell’alta Valle Mongia, in una conca del Bric Mindino ed ha un aspetto tipicamente alpestre. Il comune è costituito da diverse borgate:Viola San Giorgio è la più importante, vi si trovano la sede comunale e la chiesa parrocchiale di San Giorgio, la cui origine risale al 1190. La frazione Castello è arroccata a mezza costa sul versante idrografico destro del torrente Mongia, ostenta ancora un’alta torre ed i ruderi di un vecchio maniero. Il piccolo agglomerato di case si concentra intorno alla chiesa di San Lorenzo, ora sconsacrata che, anticamente pare fosse collegata al castello tramite un passaggio sotterraneo. Sulla piazza antistante il castello, come ricorda un antico documento, si amministrava la giustizia e si punivano i colpevoli dei vari reati secondo le leggi vigenti all’epoca. Scendendo verso valle si arriva al borgo Riviera dove sorge una cappella votiva dedicata a San Bernardo, che è citata in uno scritto del 1633. St. Greé è un centro residenziale che si vuole rilanciare come centro sportivo-sciistico come era negli anni ’70 e ’80. Una delle caratteristiche più qualificanti del territorio di Viola è la presenza di splendidi boschi: si può infatti ammirare un’estesa faggeta nella parte alta della valle, mentre a quote inferiori, intercalato da pittoresche macchie di betulle, domina il castagno. In effetti la castagna è stata per gli abitanti, soprattutto in passato, un alimento di primaria importanza. La coltura del castagno ha disegnato in gran parte il paesaggio violese; si possono infatti ammirare maestosi esemplari di notevoli dimensioni in un sottobosco curatissimo dove sono tuttora presenti gli “scau”, ossia i seccatoi utilizzati un tempo per l’essiccazione delle castagne. Suggestiva è l’imponente “Rocca dei corvi” che si erge dal fiume Mongia e che è stata attrezzata di vie ferrate.

Gli edifici

Chiesa parrocchiale di San Giorgio. Sulla sinistra orografica del torrente Mongia, nel capoluogo, sorge la parrocchiale, la cui fondazione si fa risalire verso il 1190. Con l’incremento della popolazione s’impose l’ampliamento e per ben tre volte la chiesa fu ingrandita sino a raggiungere le dimensioni attuali nel XVIII secolo. Nei pressi vi è la settecentesca Chiesa della Confraternita dell’Annunziata.

Cappella di San Bernardo. Nella frazione Riviera, si trova forse la più antica cappella di Viola; è citata infatti in una lettera del 1633 indirizzata al vescovo di Alba, in cui gli abitanti del luogo chiedono di riaprirla al culto.

Chiesa di San Giovanni. Immersa in uno dei tanti castagneti che a Viola sono di casa, il bianco edificio con un porticato antistante, s’intravede già in lontananza e domina un magnifico scenario sulla Val Mongia e particolarmente sul versante di Viola Castello.

Cappella di San Giacomo. Sorge in prossimità del colle omonimo, a 1066 metri di quota . La cappella con abside triangolare si presenta con un doppio porticato, risalente al 1600 che conserva sulle pareti tracce di affreschi.

Castello e Chiesa di San Lorenzo. I pittoreschi ruderi dell’antica fortezza (le torri mozze e l’imponente torre quadrata) sembrano quasi fare da guardia al gruppetto di case raccolto attorno alla chiesetta di San Lorenzo, un tempo Parrocchiale degli antichi castellani, che conserva due acquasantiere del secolo XIV. Si narra dell’esistenza di condotti sotterranei che univano l’edificio religioso all’antico maniero.

Santuario della Madonna della Neve. Le dimensioni dell’edificio, chiesa e locali annessi, sono notevoli e soddisfano nel loro insieme una certa armonia. Caratteristiche le due torri campanarie, rivolte a levante, che aggraziano la facciata. Il semplice pilone che si conserva nell’interno del santuario è senza età. Anticamente un ignoto pittore ritrasse le dolcissime sembianze della Madonna con il Bambino. Verso il 1650, gli abitanti di Viola, sciogliendo un voto per essere stati liberati dal flagello della peste, decisero di trasformare il pilone in cappella; quindi l’edificio fu ampliato nelle dimensioni attuali dal 1884 al 1894. La cupola venne dipinta dal professor Giovanni Borgna, mentre l’altare maggiore a forma di tempietto è opera di Manzo di Mondovì. Nei pressi del santuario si trova una sorgente rinomata per la freschezza e salubrità; l’ambiente circostante è ricco di castagni e di funghi ed offre passeggiate riposanti.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Marconi, 2

Cap 12070

Tel. 0174 73121

Fax 0174 73351

viola@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.viola.cn.it

Vottignasco

D’azzurro alla fascia ridotta d’argento accompagnata dalle lettere capitali latine C V d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Al nome del paese si attribuisce una derivazione dal latino vitis o vitigenus per indicare un luogo dove prosperava la vite. Alcuni studiosi propendono per un prediale derivato da un personale romano che potrebbe essere Voltinius o Veltiunius, a cui è stato aggiunto il suffisso -asco.

Epoca di fondazione: Intorno al Mille

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 945

Abitanti: 553

Superficie territoriale: 8,43 kmq

Altitudine s.l.m.: 389 m

Frazioni del comune: Tetti Falchi

Biblioteca comunale: Piazza Marconi, 4

La storia

Il piccolo comune agricolo di Vottignasco sorge nella zona centrale della provincia di Cuneo, tra il torrente Macra che trae le sue origini dal monte Chamberyon e il fiume Mellea. I terreni del comune sono profondi, irrigui e molto fertili.

La fondazione di questo villaggio risale ad un’età molto remota. Il paese compare nei documenti a partire dal XII secolo. Fu tra i possedimenti, fin dalle origini, del Vescovo di Torino dal quale dipendeva la parrocchia allora dedicata a San Pietro. Successivamente fece parte dell’antichissima contea di Auriate. La signoria nella seconda metà del XII secolo fu tenuta dai Drua di Romanisio. Nel XIV secolo Vottignasco spettava ai Montemale, infatti questi ultimi signori il 4 luglio 1336 ricevevano l’investitura da Tommaso II di Saluzzo. Nel volgere di poco tempo, il feudo, ritornato ai Saluzzo, verrà concesso nel 1340 a Sigismondo Falletti cittadino d’Alba, che già possedeva il feudo di Villafalletto. La parrocchia di Vottignasco che apparteneva alla diocesi di Torino nel 1492 venne assegnata alla nuova diocesi di Fossano da papa Clemente VIII. Nel 1516 durante lo scontro tra i sovrani Francesco I e Carlo V, Vottignasco fu saccheggiata dagli svizzeri che parteggiavano per la Spagna. Il feudo rimase ai Falletti fino al 1645 e fu venduto da Giovanni Francesco Falletti a Francesco Guglielmo Carron, marchese di San Tommaso, ultimo signore del luogo. Nel 1682 l’autonomia del comune, minacciata da alcuni feudatari desiderosi di ridurre a feudo il territorio, venne difesa dal podestà Antonio Muletti.

Nel 1860 con la vendita delle cascine Castello, Molino e Bassa di proprietà della marchesa Giuseppina Alfieri di Sostegno cessarono i diritti feudali sul luogo. Durante il doloroso periodo delle guerre mondiali Vottignasco perdette 32 giovani soldati, caduti combattendo; le lapidi in loro memoria vennero poste sulla facciata principale della scuola elementare e vi sono tuttora. Nel 1948 il torrente Macra straripò e provocò con la sua alluvione gravi danni alle proprietà agricole, l’acqua arrivò fino al municipio.

I personaggi

Antonio Maria Barberis (1770-1846). Benefattore della Congregazione di Carità. Fu farmacista espertissimo. Lasciò la casa ed i terreni che possedeva in Vottignasco per istituire un medico condotto. Nel municipio vi è un busto a lui dedicato e gli fu intitolata una via nel paese.

Giovanni Battista Cerutti (1773-18579). Sacerdote, fu per 34 anni Prevosto della chiesa dov’era stato battezzato. Aumentò il beneficio parrocchiale con l’acquisto di una casa e una pezza di campo. Venne sepolto nella parrocchia della Sacra Famiglia vicino alla cappella dell’Angelo Custode.

Pietro Mansuino (1776-1849). Sacerdote, benefattore della Congregazione di Carità: lasciò la casa e i terreni per assistere i poveri del luogo. Nella sala consigliare del municipio vi è il suo ritratto con una iscrizione di riconoscenza.

Antonio Maria Gazzera (1873- 1958). Prevosto di Vottignasco per 55 anni dal 1903. Portò sollievo spirituale e materiale ai parrocchiani aiutando indistintamente chi aveva bisogno. In suo ricordo fu intitolata una piazza del concentrico.

Gli edifici

Castello. Il solido edificio sorge in un vasto spazio pianeggiante, nella zona detta del Mulino. Fu eretto intorno al XIII secolo dai Saluzzo e ristrutturato da Sigismondo Falletti. La struttura nel 1537 non resse all’assalto di Giovanni Lodovico Bolleri, signore di Centallo, al servizio del re di Francia Francesco I mentre i Falletti erano dalla parte degli spagnoli. Sono visibili le mura costruite con le pietre del torrente Macra e una bella torre porta.

Parrocchiale della Sacra Famiglia. Situata nel cuore del paese, la costruzione venne iniziata nel 1688 e fu terminata nel 1704. Il progettista fu l’architetto Giovenale Boetto, incisore e pittore di Fossano. È a tre navate con quattro cappelle laterali. Nell’abside vi è la magnifica tela della Sacra Famiglia. Ai lati si trovano due affreschi che rappresentano la Fuga in Egitto e l’Adorazione dei Magi opera del pittore torinese Luigi Morgari. L’imponente altare maggiore di marmo pregevole venne comprato nel 1754. Vi è inoltre una statua di Sant’Eurosia compatrona di Vottignasco e protettrice delle campagne. Completa la struttura dell’opera il maestoso e slanciato campanile del 1700.

Palazzo comunale. Fin dai documenti del XVII secolo il palazzo comunale sorgeva dove si trova attualmente vicino alla parrocchiale nella via principale del paese. È spazioso e funzionale. Un tempo vi era un porticato per uso della popolazione, recuperato agli inizi del 1900 per creare nuovi locali per le attività del municipio. Sopra il portone centrale della facciata esterna vi è un adeguato balcone con lo stemma comunale.

Santuario della Madonna del Bosco. L’edificio si trova in aperta campagna e fu costruito nella seconda metà del XVII secolo in seguito all’apparizione della Madonna ad una povera ragazza (1648) nei pressi di un bosco vicino al torrente Macra. Nel 1723 la costruzione fu rimessa a nuovo; si presenta con un’unica navata arricchita dall’affresco che ricorda l’apparizione. Vi è una bella statua della Madonna, vestita di rosso e azzurro che tiene tra le braccia Gesù Bambino.

Confraternita dell’Assunta. La costruzione della cappella risale al XVI secolo; nel 1593 il primo vescovo di Fossano, monsignor Camillo Taddei, visitò la chiesa. La cappella è a pianta rettangolare, i materiali di costruzione sono mattoni e pietre del torrente Macra. L’altare è in stile barocco con l’icona che rappresenta l’Assunta coronata dagli angeli con San Giuseppe e San Girolamo. Ai lati si trovano le statue dei compatroni della confraternita, San Giobbe e San Giovanni Battista. Il campanile risale al 1783.

Cappella di San Rocco. Si trova nella Frazione di Tetti Falchi; venne eretta nel XVII secolo durante un’epidemia di peste per invocare la protezione del Santo. È composta da una sola navata, l’altare è sormontato da una bella icona che rappresenta San Rocco e San Defendente in preghiera presso la Madonna del Pilar.

Pilone dell’Annunziata. Sorge nel campo della prevostura dove anticamente vi era la chiesa parrocchiale di San Pietro. Venne costruito alla fine del 1700. Nell’edicola, in una graziosa nicchia vi è la statua della Madonna.

Pilone dell’Addolorata. Si trova in regione Sabbione presso il torrente Macra. È stato costruito agli inizi del 1800. Vi è l’altare sormontato da una nicchia con un caratteristico affresco dell’Addolorata.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

COMBA R., Gli statuti di Vottignasco; Nota cronologica agli Statuti di Savigliano, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, 2° semestre 1969.

COMBA R., SETTIA A. (a cura di), Castelli Storia e Archeologia: relazioni e comunicazioni al convegno tenuto a Cuneo il 6-8 dicembre 1981, Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura, Torino, 1984.

MONDINO E., Vottignasco: briciole di storia del nostro paese, Arti Grafiche Valvaraita, Verzuolo, 1988.

MULETTI D., Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città ed ai marchesi di Saluzzo, Domenico Lobetti- Bodoni, Saluzzo, 1829.

SCHIFFO C., Cenni storici sui 250 Comuni della provincia di Cuneo, Tipografia Olocco, Carrù, 1962.

Palazzo comunale

Via Roma, 29

Cap 12020

Tel. 0171 941023

Fax 0171 941228

vottignasco.com@cnnet.it

Note

Le informazioni contenute in questo volume sono state fornite direttamente dai Comuni della Provincia di Cuneo.

Eventuali variazioni o modifiche intervenute nei testi sono state apportate per esigenze redazionali.

Le integrazioni, che in qualche caso sono state necessarie per l’esiguità delle notizie, sono state desunte dai contenuti del sito www.provincia.cuneo.it, nonché dai siti internet dei singoli Comuni delle Comunità Montane.

La blasonatura degli stemmi dei Comuni compresi nel presente volume è stata redatta in conformità del sistema adottato dalla Regia Consulta Araldica del regno d’Italia cui fanno riferimento i seguenti manuali:

TRIBOLATI F., Grammatica araldica, Hoepli, Milano 1904;

GUELFI CAMAJANI P., Dizionario araldico, Hoepli, Milano 1940;

DICROLLALANZA G., Enciclopedia araldica-cavalleresca, Forni, Bologna 1980 (ristampa anastatica dall’originale del 1905).

Per il toponimo dei Comuni compresi nel presente volume si è fatto riferimento a:

GASCA QUEIRAZZA G., Dizionario di toponomastica: storia e significato dei nomi geografici italiani, UTET, Torino, 1997.

Per i dati relativi alla popolazione a inizio ’900 dei Comuni compresi nel presente volume si è fatto riferimento a: Censimento della popolazione del Regno d’Italia al 10 giugno 1911, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della statistica e del lavoro, Ufficio del Censimento, Tipografia Nazionale Bertero, Roma, 1914-1916.

Table of Contents

– Comuni del Piemonte –

Credits

Introduzione

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Castelnuovo di Ceva

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Castiglione Tinella

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Cavallermaggiore

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Ceresole d’Alba

Cerreto Langhe

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Cervere

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Villanova Mondovì

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Villar San Costanzo

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Note