– Comuni del Piemonte –

Collana a cura del Consiglio Regionale del Piemonte

Vol. V «Comuni della provincia di Torino»

In copertina: Particolare da Massimo Taparelli D'Azeglio, Studio per la Sacra dalla parte di Levante, olio su tela, cm. 37,7 x 48,1. inv. P/226; GAM - Galleria d'Arte Moderna e contemporanea, Torino.

Su concessione della Fondazione Torino Musei.

Credits

DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE

Direttore: Rita Marchiori

Settore Comunicazione e Partecipazione

Dirigente: Daniela Bartoli

Coordinamento editoriale: Angelo Gilardi

Segreteria di redazione: Mariella Occhetti, Pina Rosa Serrenti e la stagista Alice Boni

con la collaborazione della stagista Valentina Bondante

Consulenza araldica: Paolo Edoardo Fiora di Centocroci

Chiuso in redazione nel mese di luglio 2009.

Edizione digitale ottobre 2014 a cura di:

DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE

Direttore: Domenico Tomatis

Settore Comunicazione e Partecipazione

Dirigente: Daniela Bartoli

Segreteria di redazione: Marisa Rodofile, Maria Cristina Abrami

Realizzazione della Pubblicazione elettronica: Nea Mesa Comunicazione s.n.c. Torino

La realizzazione di questo volume è stata possibile grazie alla collaborazione dei sindaci e dei funzionari delegati dei Comuni della Provincia di Torino.

Introduzione

Un volume completo e scorrevole, frutto di un progetto editoriale ambizioso e fortemente voluto dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte per valorizzare e riscoprire tutti i 315 Comuni che compongono e caratterizzano la Provincia di Torino.

Questo è il quinto libro della collana denominata “Comuni del Piemonte”, un’opera che intende mettere in risalto le bellezze, il patrimonio culturale e artistico, i valori, la storia delle otto province subalpine.

La Provincia di Torino è il cuore pulsante del Piemonte. La sua storia, le sue tradizioni, il suo tessuto sociale, sono stati spesso il perno, la guida e il motore di cambiamento che ha deciso e condizionato le vicende della nostra regione, a volte dell’Italia intera.

Questo libro ci invita dunque a riscoprire e valorizzare il territorio torinese con la curiosità e spirito di avventura di un turista in cerca di novità: la grande Torino, metropoli coronata di storici Comuni, l’eporediese, il chivassese, il pinerolese il chierese, sono tutti poli d’attrazione e di ricerca di una identità comune ricca di fascino, cultura, tradizione.

I nostri monti, le colline, le vallate, custodiscono infatti le vestigia di una storia millenaria che ha lasciato un’impronta indelebile negli usi e nei costumi, nell’architettura sacra e in quella profana: la Sacra di San Michele, i Forti di Fenestrelle e di Exilles, le residenze sabaude, sono come perle preziose incastonate in un gioiello, opere dell’uomo che spiccano e caratterizzano il torinese, territorio popolato di innumerevoli castelli, residenze storiche, monumenti, piazze, dimore nobiliari inserite in un contesto scenografico di grande impatto: esse danno vita infatti ad un patrimonio paesaggistico di inestimabile valore che questo volume ha contribuito ad evidenziare. Scorrendo le sue pagine potremo scoprire la bellezza maestosa dei nostri monti, il prezioso ecosistema tutelato dalle numerose oasi naturalistiche sparse sul territorio, i laghi, le colline ricche di tipicità uniche e preziose: ecco la natura che emerge prepotentemente ed esalta l’importanza e la ricchezza dei nostri Comuni.

Il paesaggio della provincia di Torino ricorda quindi una scenografia spettacolare e perfetta, progettata, disegnata e realizzata da un artista colmo di estro, fantasia, sapienza: egli, giocando con i colori, le forme, le caratteristiche morfologiche di colline e montagne, ed aggiungendo all’insieme indefinito la varietà cromatica della grande pianura costellata di città, paesi e frazioni, realizza un caleidoscopico quadro di grande pregio. La Provincia di Torino, il cuore del Piemonte.

DAVIDE GARIGLIO

Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Provincia di Torino

Di rosso, alla croce d’argento, caricato in capo di un lambello d’azzurro, arme timbrata dalla corona di Provincia.

Data di istituzione della Provincia: Regio Decreto n. 3702 del 23 ottobre 1859 (Legge Rattazzi)

Abitanti: 2.292.587

Abitanti all’inizio dell’istituzione: 861.994 (censimento 1861)

Superficie territoriale: 6.829 kmq

Altitudine s.l.m.: da m. 169 a m. 3767

La Provincia di Torino è, tra quelle d’Italia, una delle più estese, la quarta, con la sua superficie di 6.829 km quadrati così come è la quarta più popolata con i suoi circa 2. milioni e 250 mila abitanti registrati al gennaio 2007.

E’ la più ricca di Comuni, ben 315, ciascuno denso di storia, intriso di tradizioni e particolarità, impreziosito di gemme ambientali ed artistiche ma, sopra tutto, protagonista e testimone di vicende secolari che hanno segnato non solo la storia di questi luoghi ma anche quella di tutto il nostro Paese.

Questo volume - ultimo atto di una collana meritoriamente anni orsono ideata dal Consiglio regionale del Piemonte che illustra, ripartiti appunto per Provincia, i Comuni piemontesi - propone con accuratezza, attraverso la lente della singola entità comunale, passato e presente del territorio provinciale.

Una lente, o meglio un punto di osservazione e di vista congiunti, non però dal ridotto focale, limitativo e circoscritto al territorio comunale quanto piuttosto un opera a più voci che pone in evidenza una volta tanto, mi si passi la metafora, non tanto l’insieme del coro quanto i singoli coristi. Infatti qui è narrata la storia specifica di 315 comunità dal passato al presente.

Certo sono itinerari diversi ma tutti assimilabili per identità storica appunto al territorio provinciale, un’ area, vale la pena il ricordarlo che, oltre alla sua valenza istituzionale di Provincia, è stata chiave delle vicende storiche italiane e lo è tuttora. Infatti la sua stessa posizione territoriale, un insieme mirabile di pianura, collina e montagna, da sempre identifica queste terre così diverse per morfologia le une dalle altre come la porta d’Italia ad Occidente: un passaggio in entrambi i sensi dall’Europa e verso l’Europa, tramite e passaggio obbligato, luogo di scambio e confronto, troppe volte nel passato tragico e violento ma pure spesso primo luogo d’Italia di apprendimento e di sperimentazione dell’altrove occidentale e non solo europeo ed ultimo del nostro Paese da cui partire per portare nell’Europa la cultura il sapere, le intuizioni, la creatività, l’arte d’Italia.

Quindi la Provincia di Torino non come confine ma piuttosto cerniera della nostra identità europea ma pure, ad un tempo ed in parallelo, luogo da cui, grazie ed in forza anche delle idee di tanti provenienti da tutte le parti d’Italia, ha preso forma e sostanza il nostro percorso unitario di Nazione e di Stato di cui celebreremo nel 2011 il centocinquantesimo anniversario.

E poi ancora la storia di un territorio che su altri versanti non percorsi dalla grande storia ma da quella concreta e quotidiana della realtà del lavoro ha saputo esprimere - e sempre e di certo esprimerà in futuro - una volontà forte e tenace nell’inventare, nell’apprendere, nel proporre ed anche di essere, più volte, punto di riferimento sperimentale, coraggioso, intelligente del divenire della scienza del mondo.

E tutto questo grazie all’apporto dell’entusiasmo, della curiosità, della buona volontà, del credo “del lavoro ben fatto” di tanti: sia abitanti qui da generazioni sia di altrettanti Di rosso, alla croce d’argento, caricato in capo di un lambello d’azzurro, arme timbrata dalla corona di Provincia. 9 provenienti da più luoghi d’Italia ed oggi d’Europa e del mondo.

Appunto in questo ritengo sia individuabile, sia nel passato che nel presente, un tratto distintivo della nostra Provincia: quella di essere una comunità composta da persone con storie ed origini diverse che qui, comunque, hanno trovato, in molti dalla metà del secolo scorso e altri, oggi, trovano, il luogo del loro vivere quotidiano, in cui dipanare la propria esistenza e profondere le loro capacità e sensibilità dando e contribuendo a dare senso e significato, costruito giorno per giorno negli anni, individualmente, alla storia collettiva di un territorio.

Qualcuno ha scritto che la vera essenza del viaggio sta nella misura in cui si vogliono interpretare le emozioni che il viaggio stesso offre. Ebbene, sfogliando le pagine di questa storia collettiva i cui capitoli sono ciascuno dei 315 Comuni è possibile emozionarsi scoprendo quel fatto, quella persona, quel monumento, quel luogo naturale.

Farei torto ricordando nomi, date, luoghi specifici. Perché ne dimenticherei altrettanti anch’essi degni di essere ricordati. Questo perché la Provincia di Torino, questo piccolo grande arcipelago è così ricco di storia, tradizioni, particolarità, bellezze artistiche e naturali tutte degne di essere conosciute.

In sostanza questo volume è il Virgilio ideale a cui affidarsi per viaggiare, con curiosità intelligente e voglia di imparare, nella Provincia di Torino scoprendo attraverso 315 passi il cuore di una grande terra.

ANTONIO SAITTA

Presidente della Provincia di Torino

Palazzo Provinciale

Via Maria Vittoria, 12

10123 Torino

Tel. 011.8612111

Fax 011.8612716

urp@provincia.torino.it

www.provincia.torino.it

Agliè

D’argento a nove losanghe d’azzurro, accollate e appuntate tre, tre e tre; al capo del primo caricato di un volo spiegato al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Ala Dei (nel latino volgare Alladium, poi Agladium) dalla forma originale del castello a forma di ala esposta al sol levante cioè il luogo da cui giunge la luce di Dio. Si vorrebbe anche farlo derivare da Gladium (spada) cioè luogo senza gladio (o guerra). Infine dal gentilizio romano Alliacus cioè il luogo del colono Allio.

Epoca di fondazione: Probabilmente romana

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3428

Abitanti: 2609

Superficie territoriale: 13,8 kmq

Altitudine s.l.m.: 325 m

Frazioni del comune: Madonna delle Grazie, San Grato, Santa Maria

Biblioteca comunale: c/o Centro Sociale Via Battisti, 9 Tel. 0124 429253

Casa - Museo Guido Gozzano: “Villa Meleto” Via Meleto, 23 Tel. 0124 330150

La storia

Il primo insediamento è probabilmente di epoca romana sulle falde della collina di Macugnano.

I primi nuclei abitativi sorgono attorno al Mille nella località di Macugnano (Macunciacum), Cassadio (Cassadium) e Agliè (Alladium) che insieme daranno origine ad Agliè, che a quei tempi era una roccaforte a difesa di Maccugnano. In una donazione all’Abbazia di Fruttuaria del 1019 del Conte Ottone Guglielmo si fa riferimento al nucleo di Macunciacum (Macugnano), mentre il nome Agliè appare in un documento del 1141 tra le divisioni territoriali dei Conti del Canavese come feudo dei San Martino. Agliè subì devastazioni durante la Guerra del Canavese (1339-1363) e la grande peste successiva. Nel 1355 l’Imperatore Carlo IV donò il territorio di Agliè al Monferrato.

Non partecipò al Tuchinaggio, rivolta popolare antifeudale e per queste sue fedeltà ai Signori ottenne Franchigie (1423) e Statuti (1448). Dopo divenne possedimento dei Savoia. Nel XVI secolo, durante la guerra fra Francia e Spagna fu occupata nel 1537 dalle truppe di Torresano (di parte francese) e assediata da Cesare Maggi (di parte spagnola): il paese e il castello subirono danni e incendi. Ritornata la pace nel 1541, Agliè fu tra i primi a giurare fedeltà al Duca Emanuele Filiberto.

È di quegli anni la costruzione della bealera Brissacca (Canale di Caluso) che lambisce Agliè. Durante il periodo napoleonico Agliè fu occupata dai Francesi nel 1796, il castello venne spogliato e trasformato in ospizio di mendicità. Alla fine dell’800 si installò l’azienda tessile Blumer e poi la De Angeli Frua, alla sua chiusura subentrò l’Olivetti. Col suo declino subentrarono altre aziende del settore meccanico ed elettronico.

Attualmente si assiste ad una rivalorizzazione turistica del luogo, grazie alle riprese televisive della fiction “Elisa di Rivombrosa”, che hanno dato risonanza nazionale al castello di Agliè.

I personaggi

Filippo di San Martino d’Agliè (1604- 1667). Conte, diplomatico e politico. Dapprima Ufficiale di fiducia di Vittorio Amedeo I, alla sua morte nel 1637, diventò Consigliere e Ministro di Cristina di Francia, la Madama Reale.

Costanzo Michela (1689-1754). Architetto, lavorò con Juvarra a Superga e progettò diverse chiese nel Canavese.

Massimo Mautino (1816-1873). Nonno paterno di Guido Gozzano, patriota, eletto tre volte deputato alla Camera Subalpina, fu Sindaco di Agliè.

Guido Gozzano (1883-1916). Poeta crepuscolare che dalla residenza del Meleto ideò e trasse ispirazione per le sue raccolte di poesie, prose e fiabe.

Carlo Furno (1921). Nunzio Apostolico in Perù, in Libano, in Brasile ed infine in Italia. Cardinale dal 1994.

Gli edifici

Castello Ducale. Costruito prima del 1141 dai Conti di San Martino, venne distrutto e ricostruito più volte, fino a quando, fu trasformato nella seconda metà del XVII in residenza di corte Filippo D’Agliè, che ne affidò l’incarico ad Amedeo di Castellamonte. Nel 1764 il “castello” fu dato in appannaggio al Duca del Chiablese, che incaricò l’architetto di corte Birago di Borgaro di realizzare l’attuale imponente palazzo, che fino al 1939 fu proprietà dei Duchi di Genova. All’interno del palazzo, inserito nel circuito delle Residenze Sabaude, sono visibili stanze con arredi e mobili d’epoca, dipinti, sculture e reperti archeologici greci, etruschi e romani e la cappella di San Massimo.

Chiesa Parrocchiale Madonna della Neve. Costruita dal 1771 al 1773, su progetto dell’architetto Birago di Borgaro, a una sola navata con pianta a croce latina. All’interno, mirabile altare ligneo dedicato a San Massimo, realizzato dallo scultore Carlo Giuseppe Plura su un disegno che lo Juvarra aveva preparato per la cappella di Sant’Uberto alla Venaria Reale.

Chiesa Confraternita di Santa Marta. In quest’opera, realizzata su disegno di Costanzo Michela, l’architetto realizzò uno dei capolavori del barocco piemontese. La facciata, in cotto, presenta un andamento irregolare e sinuoso giocato sui contrasti di superfici curve e piane. Fra gli arredi interni da segnalare il coro e il pulpito barocco e tra le tele, una copia della Sindone datata 1708.

Chiesa di San Gaudenzio. Fu Parrocchiale di Agliè dall’inizio del ‘300 fino al 1580. Assunse l’attuale aspetto nel ’600. All’interno un pregevole un Cristo in legno dello scultore Carlo Giuseppe Plura (secolo XVIII) e, in una cappella laterale, le spoglie del poeta Guido Gozzano.

Santuario Madonna delle Grazie, “I Tre Ciochè”. Sorto nei pressi di un pilone votivo su progetto dell’architetto Costanzo Michela, inglobò una chiesetta precedente. L’edificio, a pianta circolare, con i tre caratteristici campanili in facciata, da cui il nome santuario dei Tre Ciochè, si trova in splendida posizione panoramica.

Santuario della Rotonda. Costruito in periodo romanico, venne rimaneggiato nel secolo XVIII. Riscattata dai borghigiani nel 1855 dopo le leggi Siccardi, dal 1929 passò ai Domenicani che attualmente vi ospitano una comunità di recupero.

Villa Meleto. Resistenza estiva del poeta Guido Gozzano, è una villa in stile liberty.

Cenni bibliografici

AA.VV. Agliè e le sue antiche tradizioni, De Joannes, San Giorgio Canavese, 1986.

ARGENTERO R., Il Canavese del piccolo anfiteatro morenico tra castelli e vigne, Hever, Ivrea, 2008.

BOGGIO C., Le prime chiese cristiane del Canavese, Stamperia Reale della Ditta Paravia, Torino, 1887.

CAVALLARI MURAT A., Tra Serra d’Ivrea, Orco e Po, Banca San Paolo di Torino, Torino, 1976.

ELIA D., FURNO P., ZUCCO P., Agliè: quattro passi tra immagini e ricordi, Enrico, Ivrea, 1977.

Palazzo comunale

Via Principe Tommaso, 22

Cap 10011

Tel. 0124 330367

Fax 0124 330280

aglie@ruparpiemonte.it

www.comune.aglie.to.it

Airasca

Di rosso alla croce d’argento accantonata nel Primo quarto da una corona comitale e nel Quarto da una torre d’argento, merlata alla guelfa e murata di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 26 giugno 1973.

La denominazione Airasca compare nella seconda metà del XIV secolo; secondo gli studiosi Flechia e Olivieri il nome Airasca deriva dal gentilizio Arrius a cui è stato unito il suffisso ligure -asco. Secondo un’altra interpretazione, ritenuta meno fondata, il nome Airasca deriva da Ajra o Aja, ovvero “luogo dove si battevano le messi”.

Epoca di fondazione: Dopo il Mille

Data di istituzione del comune: XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1251

Abitanti: 3807

Superficie territoriale: 15,72 kmq

Altitudine s.l.m.: 257 m

Frazioni del comune: Gabellieri, Vicendette

Biblioteca comunale c/o Centro polifunzionale “Giovanna Brussino”: Via Stazione, 31 Tel. 011 9908574

La storia

Airasca fu feudo dei Conti di Piossasco (un ramo dei quali fu detto di Airasca) fin dal XIII secolo ed il suo territorio apparteneva alla “riserva delle regie cacce”; l’ultima investitura accertata al Conte Felice Derossi di Piossasco risale al 1791. Nel 1693 il centro abitato fu saccheggiato dalle truppe francesi in conseguenza degli eventi legati alla battaglia della Marsaglia combattuta fra piemontesi e imperiali, guidati dal Duca Vittorio Amedeo di Savoia contro i francesi, guidati dal generale francese Catinat.

Airasca fu coinvolta negli eventi della Seconda Guerra Mondiale a causa della realizzazione di un aeroporto dell’aeronautica militare italiana, attivo dal 1940 al 1943, quando l’aviazione tedesca prese possesso del medesimo fino all’autunno del 1944. L’economia del paese rimase legata all’agricoltura fino all’inizio degli anni sessanta, quando nel 1961 l’insediamento sul suo territorio dello stabilimento della RIV-SKF per la produzione di cuscinetti a sfera, che diede avvio alla trasformazione sociale della sua popolazione e della sua economia.

I personaggi

Giovanni Carena (1915-1990). Diplomato all’istituto magistrale nel 1938, nel 1942-43 è inviato in Russia con l’Armir, dal 1950 si dedica completamente alla pittura; acquerellista, paesaggista, impressionista – espressionista della scuola di Paulucci; i suoi lavori sono presenti in gallerie pubbliche e collezioni private di Torino, Milano, Terni (dove ha affrescato un’intera chiesa) Roma, Napoli, Vienna, Beloit (Usa), Buenos Aires.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo. Sorge sul sito di un’antica chiesa trecentesca (la costruzione della primitiva Parrocchiale viene datata al 1332), che fu ampliata nel 1828; il campanile risale invece al ‘300. La chiesa è costituita da una navata centrale e da due laterali più piccole, dove si possono ammirare alcuni affreschi seicenteschi sulle pareti del presbiterio, un coro ligneo del XVII secolo e un pulpito del XVI secolo.

Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo. Risale alla prima metà del XVIII secolo ed è testimonianza di architettura piemontese con una facciata barocca in mattoni rossi. All’interno troviamo un solo grande spazio ottagonale, il presbiterio ed il coro. E’ attualmente sconsacrata.

Castello. edificio del XIV secolo a pianta pentagonale, appartenuto ai Piossasco - Airasca, oggi in parte ristrutturato e in altra parte deteriorato; è stato più volte nei secoli rimaneggiato ed utilizzato per una miriade di scopi. L’immobile è di proprietà privata.

Cappella di San Rocco. edificio del XVII secolo, posto anticamente alla periferia del paese verso Pinerolo, inizialmente era stato destinato ad accogliere gli ammalati di peste, poi dedicato al culto di San Rocco. La cappella, costituita da un solo locale con porticato esterno, di proprietà comunale è attualmente sconsacrata.

Castello della Marsaglia. A circa 4 chilometri dall’abitato, sorge questo castello reso celebre per la battaglia che si combatté il 4 ottobre 1693. Tipico esempio di fortificazione agricola di pianura, probabilmente a più riprese, si presenta con una pianta a quadrilatera e una sola torre laterale. Scomparsi fossato e difese esterne, si intuiscono ancora nella muratura in cotto le antiche aperture e il ponte levatoio.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CAREGLIO V., ARMANDO R., MARTINO R., La guerra a casa e al fronte, Civili, partigiani e soldati della pianura pinerolese 1940 – 1945, Alzani, Pinerolo, 2005.

PEDRIALI F., Il campo d’Aviazione di Airasca, Vicende e memorie storiche 1936-1945, Alzani, Pinerolo, 2004.

Archivio storico del Comune di Airasca, a cura di E. Tealdi,

Inventari:

Fondo archivio storico comunale di Airasca 1575 – 1961 ;

Fondo Congregazione di Carità 1744 – 1937;

Fondo E.C.A. 1937 – 1945;

Fondo ONMI 1927 – 1959;

Fondo Ufficio di conciliazione 1885 – 1991; 2004.

Palazzo comunale

Via Roma, 118

Cap 10060

Tel. 011 9909401

Fax 011 9909882

municipio@comune.airasca.to.it

www.comune.airasca.to.it

Ala di Stura

D’oro alla montagna d’argento nascente in punta alla fascia ridotta d’argento caricata dalle parole “Ala di Stura” all’ala d’aquila al naturale al capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Sebbene le origini fossero oscure, il nome di Ala esisteva già un millennio forse prima di Cristo, per designare non il paese attuale ma gli alpeggi disseminati lungo tutta la Valle. Il nome Ala pare derivare, secondo la maggior parte degli storici, dal celtico «all» che vuoi dire alto. Ma secondo alcuni storici locali potrebbe anche derivare “dalla forma di un’ala distesa che presenta la sommità dei suoi monti”.

Epoca di fondazione: Celtica

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 803

Abitanti: 484

Superficie territoriale: 45,9 kmq

Altitudine s.l.m.: 1080 m

Frazioni del comune: Canova, Cesaletti, Ciardo, Croce, Cresto, Crosat, Maronè, Maronera, Martassina, Masone, Mondrone, Pian del Tetto, Pertusetto, Pracera, Prussello, Villar.

La storia

La maggior parte degli storici è propensa a credere che i primi abitatori delle valli di Lanzo siano stati i Celti: ne sarebbero testimonianza l’origine di alcuni luoghi come Ala e Usseglio. Possiamo invece ritenere certo che queste valli conobbero la dominazione dei Romani: ne sono una conferma le tracce di tempi romani di Balme e Usseglio e le monete, i reperti, le lapidi e le iscrizioni ritrovate in valle (Cibrario). Sul passaggio di Annibale, attraverso il colle dell’Autaret e dell’Arnas, ci sono pareri contrastanti: il Cibrario sembra negare questa possibilità mentre Enrico Marta trova nelle parole di Tito Livio la prova che tale passaggio sia realmente avvenuto.

Dopo i Romani le valli subirono la dominazione dei Longobardi, poi di Gotranno Re di Borgogna, ed ancora di Carlo Magno che le aggregò alla Contea di Torino. Sembra anche che nel X secolo siano passate in queste valli le dominazioni dei Saraceni e degli Unni.

Ancora il Cibrario ci dice infatti che il Vescovo di Torino era molto probabilmente il signore di queste valli intorno all’anno Mille, il che sarebbe confermato da un decreto imperiale di Federico Barbarossa datata 29 dicembre 1159, citato da vari autori. Per quanto riguarda il borgo di Ala, di cui tra l’altro non si conosce esattamente l’origine, si ritiene che comunque esso esistesse già nell’anno Mille con le sue caratteristiche frazioni principali, che ancora oggi ritroviamo. La prima citazione scritta risale al 1267 quando il Marchese di Monferrato concesse le miniere della Valle ad un certo Barizelo di Gerla. Alla fine del XIV secolo sulle Valli di Lanzo arrivò il dominio dei Savoia, nella persona dei principe Tommaso che nel 1295 ottenne l’investitura quale signore del castello di Lanzo.

Nel gennaio 1341 il Conte Aimone di Savoia cedette al Monastero di San Mauro in Pulcherada alcune terre in Castiglione e Montiglio avendone in cambio terreni, alpi, villaggi di Val Grande e Val di Viù e in più tutta la Valle d’Ala. Intorno al 1520-1550 Lanzo e le sue Valli subirono la dominazione francese, poi quella degli Estensi, infine quella napoleonica. I continui dissanguamenti dovuti ai gravosi tributi e più ancora le ingenti perdite umane per le continue guerre finirono per stancare la proverbiale pazienza dei valligiani, i quali certamente non piansero alla sconfitta della disfatta di Bonaparte.

Nel 1872 si iniziarono i lavori per la strada carrozzabile Ceres-Ala (9 km di lunghezza per 3 metri di larghezza), ultimata nel 1873. Nel 1890 ebbe luogo l’inaugurazione dei telegrafo, mentre nel primo decennio del secolo (1908) Ala di Stura era già dotata di impianti di illuminazione elettrica, pubblica e privata, di servizio medico condotto residente; di farmacia e negozi di ogni genere; di impianto di telefono (1911) e ufficio postale. Con tutte queste innovazioni e l’inaugurazione nel 1909 del Grand Hotel Ala, che fin dalla seconda metà dell’800 era meta di numerosi villeggianti, divenne stazione turistica di fama internazionale.

Dopo aver vissuto come il resto dell’Italia le vicende storiche legate alle due grandi guerre, soprattutto per quel che riguarda le lotte partigiane che furono particolarmente aspre nelle valli di Lanzo, il 7 aprile 1946 ebbero luogo ad Ala le elezioni amministrative con buona partecipazione di votanti.

I personaggi

Oldrado Perini (XVI secolo). Monaco dell’Abbazia della Novalesa e pittore itinerante attivo nelle Alpi Graie e nelle Valli di Lanzo tra il 1577 e il 1588. Ad Ala, in particolare, dipinse gli affreschi Madonna con il Bambino, San Maurizio e la Trinità in frazione Villar (1577) e Madonna con il Bambino e Sant’Antonio Abate a Pian del Tetto (1588).

“Pin d’la Crôss” (1813-1902). Gnomonista, autore nell’epoca di numerose meridiane. Fu consigliere comunale per 22 anni e comandante di una Compagnia della Guardia Nazionale. Morì a 89 anni, completamente sordo e quasi cieco, dopo aver lasciato, oltre alle numerose meridiane in Val d’Ala ma anche in Piemonte ed una a Roma, la “Casa delle meridiane”.

Gian Giacomo Bricco (1762-1841). Teologo, storico e latinista, fondatore della scuola elementare, riconosciuta come Ente Morale nel 1836 e come Scuola di Stato dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1879. Il cugino del teologo, il chirurgo Gian Domenico Bricco, fondò la scuola Elementare Femminile di Martassina.

Gli edifici

Meridiane e affreschi. Situato su una direttrice di collegamento tra la Francia e l’Italia e come asse fondamentale di scambi commerciali fin dall’antichità, Ala ha mantenuto viva nel tempo la tradizione costruttiva di orologi solari. L’elenco e la descrizione dei quadranti solari individuati nel Comune di Ala (circa 76, più le ultime due nate da poco, un record mondiale secondo gli esperti), meritano particolare attenzione. Diversi orologi solari costruiti nella seconda metà dell’Ottocento hanno un loro fascino antico particolare: insieme agli affreschi, alcuni attribuiti al Perini (1570 circa) e alle incisioni rupestri rappresentano un patrimonio “antico”, di notevole interesse per appassionati e turisti. Il Comune, con il progetto “Ala, il Paese delle Meridiane e degli Affreschi”, si è impegnato a portare avanti con questa iniziativa e collocare negli itinerari storico/culturali del Piemonte, questi percorsi affascinanti.

Casa della Dogana. Al centro del paese vi è un fabbricato detto “Torre o Casa della Dogana” o “Torre del Pedaggio” del 1400. Sono dipinti i “Fregi” dei Savoia. su intonaco rasato. L’edificio di pietra a pianta pressoché quadrata, articolato su tre livelli e coperto a due falde, mostra frammenti sulle facciate sud ed est. Sulla prima sono presenti due scudi sabaudi in tinte bianco e rosso-marrone ed una fascia attorno alla porta finestra. Nel secondo fronte è presente lungo il coronamento un fregio bianco, rosso e grigio. Le parti superstiti erano in stato di forte degrado ma recentemente sono state recuperate attraverso un intervento di restauro.

Chiesa dei Santi Nicolao e Grato. Costruita nel 1727 al posto dell’antica chiesa Parrocchiale (edificata tra il XIV e il XV secolo), di cui oggi resta solo il campanile e all’interno un’icona del 1616, che si trovava sull’altar maggiore, raffigurante la Madonna tra i Santi Nicolao e Grato.

Ponte delle Scale. Costruito nel 1585, crollato per una piena nel 1617, demolito nuovamente nel 1685, venne rifatto ad una sola arcata tre anni dopo. Il ponte unisce Ala di Stura con Ceres.

Cenni bibliografici

ANESI M., OLIVIERI A., DESTEFANIS L., Meridiane ed affreschi di Ala di Stura: alla scoperta del tempo antico, Comune di Ala di Stura, Ala di Stura, 2007.

CIBRARIO L., Scritti sulle valli di Lanzo, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 1982 (Riproduzione dell’edizione originale, Stamperia Reale, Torino, 1844 e 1851).

GIORDANO D., PREVIGLIANO G., Affreschi e meridiane ad Ala di Stura, Provincia di Torino e Comune di Ala di Stura, Torino, 1992.

MARTA E., Aspetti di vita montanara nelle Valli di Lanzo, Mulatero, Ciriè, 1987.

SOLERO S., Una gloria delle valli di Lanzo: Giangiacomo Bricco. Con spunti polemici sul presunto giansenismo subalpino, Falciola, Torino, 1962.

Palazzo comunale

Piazza Centrale 22

Cap 10070

Tel. 0123 55102

Fax 0123 55528

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Albiano d’Ivrea

Troncato d’azzurro e d’argento: al Primo tre stelle d’argento male ordinate, al Secondo tre frecce d’azzurro disposte a raggiera con punte rivolte verso il basso e legate da un nastrino in orizzontale pure di colore azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.102/1960 e del Consiglio Comunale, il Comune promosse la pratica per la concessione dello stemma, che venne concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 17/10/1961.

Il nome ha origini molto antiche, potrebbe derivare da “alb” che in gallico significava “altura” oppure da “albus” bianco, dalle vicine vette innevate o ancora dall’antica famiglia Albia di Roma alla quale era stato affidato e sotto la quale venne costituito l’antico municipio.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2400

Abitanti: 1731

Superficie territoriale: 11,73 kmq

Altitudine s.l.m.: 230 m

Biblioteca comunale: Vicolo Lomaglio

La storia

Sul suo territorio transitava l’antica strada romana delle Gallie Ivrea-Vercelli: il suo percorso si snodava dal Pontile per salire il Brick (attuale Via Cavour) e proseguiva ai piedi del Ricetto a mezza costa circa l’attuale strada di Simonti e Risasca per piegare in direziono di Settimo Rottaro superando il Tina (Roggia Violana) nei pressi del Mottarone.

In epoca medioevale un centro abitato sorgeva sull’altura di Cerro ed era anche luogo fortificato (Prelle e Torriglia). Albiano è sempre stato sotto il dominio temporale dei vescovi d’Ivrea sin dai tempi più remoti. Con un diploma del 9 luglio anno 1000 l’Imperatore Ottone lo infeudò al Vescovo di Ivrea. Probabilmente con questo atto l’Imperatore ratificò e ufficializzò uno stato di fatto già in essere nei secoli precedenti. Una ulteriore conferma si ha da una menzione sul mulino di Guadalungo, su cui vantava diritti l’Abbazia di Santo Stefano di Ivrea, fondata nel 1041.

Albiano fu territorio protetto dalle scomuniche. Forse è stato questo il motivo per cui ritardò di qualche secolo la nascita del libero Comune. Sono due gli antichi statuti comunali, di notevole interesse storico e giuridico: il primo risale alla seconda metà del 1300 e il secondo è del 1429.

Il borgo venne coinvolto nelle vicende belliche tra Ivrea e Vercelli e subì poi la dominazione dei Conti di Biandrate (1194) e dei Marchesi di Monferrato (1290), contro i quali si scatenarono le insurrezioni della popolazione nel 1194 e nel 1290. Da questi eventi, prese spunto la tradizione popolare per la nascita del Carnevale. Nel XIV secolo nacquero i ricetti, abitazioni fortificate e difese, utilizzate come ricoveri e magazzini, che ancora conservano l’impronta medioevale, così come il centro storico, caratterizzato da vie strette e tortuose.

Un evento vissuto da tutta la popolazione locale è il Carnevale di Albiano che vanta antiche origini inizia il giorno dell’Epifania con la tradizionale pifferata mattutina. Molte sono le similitudini con quello di Ivrea per il legame storico tra i due comuni e, soprattutto, per il fatto che la leggendaria eroina “Violetta” era figlia di un mugnaio di Albiano, il quale possedeva un mulino natante sulla Dora. Nella rievocazione dell’insurrezione popolare e del trionfo contro la tirannide, l’eroina Violetta è personificata dalla “Mugnaia” che diventa la protagonista della festa; al suo fianco vi è il “Generale” con lo Stato Maggiore nelle brillanti alte uniformi delle divise napoleoniche. Esistono alcune differenze tra il Carnevale di Albiano e quello di Ivrea. Ad Albiano la Mugnaia è una signorina nubile, mentre ad Ivrea è una donna maritata è opinione diffusa che ciò voglia significare che Violetta sia partita da Albiano nubile per giungere ad Ivrea sposata.

I personaggi

Dionisio Borra (1886-1972). Di versatile ingegno insegnò nel Seminario e nelle scuole superiori di Ivrea, fu Vescovo di Fossano dal 1943 e poi ritiratesi dalla carica per la cagionevole salute assunse la titolarità di Zeugma di Siria. Ci ha lasciato numerosi scritti e una pregiatissima raccolta di sonetti.

Ettore Borra (1893-1973). Fu pioniere dell’aviazione italiana sul fronte austroungarico durante la Prima Guerra Mondiale, partecipò ad operazioni belliche distinguendosi per capacità e coraggio. Comandò l’aeroporto di Atene e poi quello della Malpensa indi passò nella Riserva. Dal 1958 al 1967 fu Sindaco di Albiano.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Martino. Sorge al centro dell’abitato, è opera insigne del regio architetto Francesco Martinez da Messina, pronipote del grande Filippo Juvarra, ed è stata costruita tra il 1775 e il 1780 sullo stesso sito di quella preesistente. Il campanile è più antico di almeno sei secoli, dispone di due quadranti di orologio e di cinque campane.

Chiesa di San Rocco e San Sebastiano. Detta anche chiesa rossa per il color rosa antico delle sue mura. Sorge dove nel 1600 vi era il lazzaretto per i colpiti dalla peste.

Santuario della Madonna della Crosa. Di pregevole fattura barocca con volta pseudo-ellittica, venne eretta dagli abitanti del rione della Crosa per rivalità verso gli altri abitanti del paese e su parere contrario del parroco dell’epoca. Conserva una bella icona e un portale intagliato.

Castello Vescovile. E’ molto antico; pare sia sorto sui resti di un’antica villa romana. Più volte distrutto e ricostruito nei secoli, assunse le attuali sembianze nell’Ottocento. Qui i Vescovi della Diocesi di Ivrea stabilirono la loro dimora estiva: dal 1999 vi risiede stabilmente Monsignor Luigi Bettazzi, Vescovo emerito di Ivrea.

Ricetti. Sorgono sui gradoni del ripido declivio collinare ai piedi del castello. Sono costruzioni a due piani con il piano terreno addossato al terrapieno, che generalmente serviva da cantina. Un primo ricetto esisteva sin dal 1243. Era più a monte, entro le mura del castello. Successivamente il Vescovo, con atto del 5 gennaio 1363, assegnò un piccolo lotto di terreno ad ogni famiglia che lo richiedeva, con la condizione che si costruissero un muro di cinta fortificato, provvedessero alla manutenzione dei fossati e ai turni di guardia. L’intero complesso, formato da oltre 150 edifici, era difeso da un profondo fossato, con torre di guardia e ponte levatoio, per l’accesso dal basso, cioè dall’attuale Via Roma, e da una possente muraglia con camminamenti di ronda tutto intorno.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

COSSA G., Albiano: all’ombra dei campanili, Parrocchia di Albiano, Ivrea, 1993.

Palazzo comunale

Corso Vittorio Emanuele, 54

Cap 10010

Tel. 0125 59603

Fax 0125 59819

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Alice Superiore

Interzato in fascia, di rosso, d’argento e d’azzurro fl uttuoso d’argento; il Primo alla stella d’argento; il Secondo e il Terzo al pesce al naturale, rivoltato, posto sulla divisione. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 4 dicembre 1956.

Le prime attestazioni riportano Alles (1001), molto prossimo all’esito dialettale. Dal 1212 si incontra Alice, derivante dal nome personale latino Allicus, a cui venne aggiunto l’aggettivo Superiore in epoca successiva imprecisata, per distinguerlo dal vicino comune di Alice Castello.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1154

Abitanti: 696

Superficie territoriale: 6,95 kmq

Altitudine s.l.m.: 610 m

Frazioni del comune: Gauna

La storia

Il paese, situato al centro della Valchiusella, su un anfiteatro morenico, è noto soprattutto per il suggestivo lago a valle dell’abitato. Poche sono le notizie storiche sul borgo. La presenza di un insediamento umano antichissimo in zona, risalente a 3000 anni a.C, è stata ipotizzata dopo la scoperta di oggetti preistorici e probabilmente di resti di insediamenti palafitticoli, avvenuta con i lavori di sbancamento delle massicce torbiere, che vennero sfruttate fino all’inizio del XX secolo.

Scarse sono le notizie che si hanno di questa zona per il periodo di maggiore fulgore di Roma e nemmeno si ha notizia sicura di stanziamenti barbarici; è certo che in epoca successiva Alice, come tutta la Val Chiusella fece parte dell’importante Marca di Ivrea e che intorno all’anno Mille, insieme con Alice inferiore era stato donato al Vescovo di Vercelli. Poi passò sotto il dominio dei Vescovi di Ivrea, ai quali nel 1041 lo donarono all’Abbazia di Santo Stefano di Ivrea. Passò quindi ai Conti di San Martino, ramo di Arundello. Sul finire del XIV secolo anche gli abitanti del luogo parteciparono alla rivolta contro i nobili e i feudatari locali, il cosiddetto “tuchinaggio” che insanguinò per anni il Canavese e partì proprio dalla Val Chiusella. I ribelli distrussero il castello di Brosso, la casaforte di Alice, il castello di Arundello.

Alle lotte pose fine Amedeo VII di Savoia (Conte Rosso) tramite il capitano Ibleto di Challant nel 1387, accettando sotto la propria giurisdizione l’intera valle. I secoli XVI- XVII- XVIII videro la Valle alternarsi tra periodi di pace e lunghi anni di guerre e saccheggi che portarono anche in valle la peste. Anche Alice venne funestata nel 1630 dalla celebre peste che infierì in tutto il Piemonte ed a questa calamità si aggiunsero le inondazioni del Chiusella del 1640 e dell’anno successivo.

Dopo la metà del 1700 iniziò un periodo di sviluppo favorito dalla pace, fiorirono le attività estrattive a Traversella e Brosso e le fucine di Meugliano, Alice e Vistrorio. Alla fine del secolo arrivarono i francesi; portarono nuove leggi e i costumi giacobini della rivoluzione; ma non furono ben accettati dalla popolazione contadina che si ribellò con l’insurrezione degli “Zoccoli”. Solo Napoleone riuscì a dominare la rivolta e a portare la pace. Con il ritorno dei Savoia nel 1814 la storia della Valle e quindi di Alice Superiore, si congiunge, confondendosi, alla storia del Regno Sardo prima e del Regno d’Italia poi.

In passato dediti all’agricoltura e all’allevamento, nonché alle lavorazione del ferro e della canapa, dopo la cessazione dell’attività estrattiva e con lo spopolamento della montagna, gli alicesi si sono progressivamente ridotti ed è aumentata l’emigrazione e il pendolarismo, anche se si segnala una presenza di turismo, soprattutto in estate.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a San Martino, patrono del paese, risale al 1376, anche se nel corso dei secoli ha subito numerosi rimaneggiamenti, l’ultimo dei quali nel 1887, su progetto dell’ingegner Bria. Si trova in posizione dominante sul paese e presenta una doppia facciata: una detta comunemente dei “vivi”, che prospetta a mezzogiorno verso il paese l’altra, rivolta a sera verso il cimitero, detta “dei morti”. L’interno è stato affrescato dai fratelli Stornone, pittori attivi nell’Eporediese e in Valle d’Aosta tra ‘800 e ‘900, mentre la pala d’altare è di Luigi Vacca (1778-1854).

Centro storico. Le abitazioni della parte più antica del paese conservano le caratteristiche tipiche medioevali con la muratori con ciottoli a spina di pesce e porte a “bandiera”, con un battente fino a terra chiuso e un altro, più corto, che serviva da sportello per la bottega.

Chiesa di San Sebastiano e San Rocco. A tre navate, costruita nel 1420 come cappella e ampliata nelle forme attuali verso la fine del ‘600, dopo aver ospitato la Confraternita del Gesù ed essere stata sede del lazzaretto durante la peste del 1630. Interessante la facciata, con due nicchie che ospitano i Santi Titolari.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BORTOLOZZO F., Dentro il giardino: viaggio in Valchiusella, Bortolozzo, Torino, 1997.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Olivetti, 1

Cap 10010

Tel. 0125 78402

Fax 0125 78439

comune.alice@tiscali.it

www.comune.alicesuperiore.to.it

Almese

D’azzurro allo scaglionetto d’argento, alle tre torri d’oro finestrate di rosso e merlate alla guelfa, poste a due e uno. Ornamenti esteriori da Comune.

Per alcuni storici il nome di Almese deriva da ad Maesam, che significa “accanto al torrente Messa”, secondo altri deriva dal gallo-romano almio.

Epoca di fondazione: Alto medioevale

Data di istituzione del comune: 1623

Abitanti a inizio ‘900: 1412

Abitanti: 6292

Superficie territoriale: 17,91 kmq

Altitudine s.l.m.: 364 m

Frazioni del comune: Malatrait, Milanere, Rivera

Biblioteca comunale “Giorgio Calcagno”: Via Roma, 4 Tel. e Fax 011 9359048 biblioteca@comune.almese.to.ite

La storia

I ritrovamenti nella zona di Malatrait e nella villa romana di Rivera datano la presenza di abitanti alla tarda età del ferro con insediamenti che si sarebbero notevolmente espansi nel periodo romano. La testimonianza più antica dell’esistenza di Almese risale al 1001: in quell’anno Ottone III concede a Olderico Manfredi, figlio di Mongifredo e nipote di Arduino il Glabro, il titolo di Marchese della Contea di Torino e il relativo elenco dei beni comprende “...tertiam partem... Almisii”.

Successivamente, nel 1029, Olderico Manfredi dona al Monastero Benedettino di San Giusto di Susa un terzo della valle di Susa, comprendente “quelle parti che vengono chiamate Almese e Rubiana”. I benedettini fondano poi proprio ad Almese una prepositura intitolata a San Mauro: da quel momento la storia del paese coincide con quella di San Mauro, borgo agricolo soggetto a infeudamenti successivi. Nel 1300 tutti i centri abitati affrontano l’esigenza di difendersi: anche l’abbazia almesina si trasforma in castello, fortificato come tutte le aziende agricole. La realtà dell’epoca, rispetto a norme, costumi, abitudini è testimoniata negli “statuti rurali”, documento pubblicato tra il 1311 ed il 1314 dalla Signoria di San Giusto.

A quei tempi tra l’altro inizia la caccia alle streghe, che secondo credenze popolari organizzano sabba lungo le sponde del torrente Messa. E il castello di San Mauro viene utilizzato come prigione per le colpevoli in attesa di esecuzione.

Verso il 1400 Almese si trova a fronteggiare un’emergenza ambientale: le inondazioni del torrente Messa, ingrossato dai residui di lavaggio dell’ematite, estratta dalle locali miniere di ferro. Ci vorranno secoli per risolvere in modo stabile il problema, con il rimboschimento del vallone del Messa agli inizi del ‘900. Nel corso del 1600 il conflitto contro la Francia ha conseguenze negative anche per Almese, in particolare nel 1690, quando il Catinat conquista Susa ed Avigliana, e Almese e Rubiana vengono saccheggiate e patiscono una ventina di morti e la distruzione di case e colture. Con l’emanazione delle “leggi sui Pubblici” nel 1700 l’amministrazione comunale viene riorganizzata, mentre nel 1769 il convento di San Giusto viene sciolto e i territori almesini rientrano nel Reale Patrimonio. A fine secolo, inoltre, si instaura un governo provvisiorio, conseguenza della rivoluzione francese, con un gruppo di giacobini capeggiati dal segretario comunale, Gandolfi.

Nel giugno 1800 tutta la regione viene annessa alla Francia, poi, con la caduta di Napoleone, Almese diviene Comune capo di mandamento della Provincia di Susa, insieme ai Comuni aggregati di Villar-Almese (oggi Villardora), Rivera e Rubiana: è quindi sede di circoscrizione giudiziaria e di pretura. Frattanto nel 1845 viene ampliata la piazza Martiri, costruito il nuovo municipio, si risolve la diatriba con Avigliana rispetto alla sede del mercato.

Almese rimarrà borgo agricolo fino a quando il collegamento ferroviario nel 1854 renderà possibile l’impianto di alcune industrie: si costruiscono allora le scuole elementari e, nel luogo attualmente occupato dal municipio, sorge il primo mercato coperto di tutta la valle. Nel 1928 il Comune di Rivera viene accorpato ad Almese, mentre dal 1955 i comuni di Almese e Villardora sono separati.

I personaggi

Scipione Riva Rocci (1863-1937). Laureatosi in medicina nel 1888, effettua studi sulla febbre, sul respiro, sulle intossicazioni gastriche, sulle malattie del ricambio, è pioniere nella lotta contro la tubercolosi. Nel 1896 inventa lo sfigmomanometro a mercurio, lo strumento per misurare la pressione arteriosa. Dal 1900 al 1928 è primario e direttore dell’ospedale di Varese, dove realizza il progetto di un nuovo ospedale e fonda l’Associazione Medica Varesina.

Mario Magnetto (1919-2002). Nel secondo dopoguerra inizia la sua attività di imprenditore nel trattamento dei laminati. Nel 1967 crea la Coils Lamiere Nastri con sede a Caselette e dà vita ad un gruppo che nel 2002 conta su 3.900 dipendenti. E’ stato sindaco di Almese dal 1970 al 1980, distinguendosi per la promozione di numerose opere pubbliche e per il proprio contributo alla vita sociale del paese. Nel 1996 è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro.

Giorgio Calcagno (1929-2004). Giornalista, critico letterario, scrittore e poeta. Ha iniziato la carriera di giornalista al Popolo Nuovo, per poi lavorare sette anni a Roma al Radiocorriere. Nel 1962 il ritorno a Torino a La Stampa. Calcagno si è occupato soprattutto di critica letteraria e di Tuttolibri che ha diretto dal 1977 al 1989. Ha pubblicato romanzi, raccolte di poesie e saggi critici. Nel 2007 la famiglia e l’amministrazione comunale hanno creato un Premio Letterario Nazionale a lui dedicato, il cui primo vincitore è stato Umberto Eco.

Gli edifici

Villa romana. Costruita verosimilmente in età augustea e distrutta verso la fine del III secolo, si trova in località Grange di Rivera. La villa si colloca in una fase molto precoce della romanizzazione, ai margini della strada delle Gallie che è all’origine della deduzione della colonia di Augusta Taurinorum, in immediata prossimità della statio ad fines (Drubiaglio di Avigliana) che della romanizzazione della zona deve essere stata un punto nodale. Scoperta alla fine degli anni ’60 del secolo scorso è ancora oggi oggetto di scavi.

Torre e ricetto di San Mauro. Il primo insediamento risale alla prima metà del XI secolo, con la realizzazione di una residenza monastica, sede di prevostura dipendente dal monastero di San Giusto di Susa e poi, nella metà del XIII secolo, di un piccolo complesso agricolo, costituito da una casa, un magazzino e un cortile per i lavori agricoli. Si tratta, di fatto, del primo nucleo del paese. La torre e il ricetto sono stati oggetto di un intervento di restauro e ristrutturazione completato alla fine del 2006 e sono diventati uno spazio espositivo e sede di eventi culturali.

Chiesa di Santa Maria. E’ situata in alto, su quello che la gente ha sempre chiamato “il trucco della chiesa”. Non risulta quando e da chi sia stata edificata, nel luogo dove già doveva esserci una cappella. Verso il 1720 fu ampliata con l’orchestra e fu costruita la nuova facciata, quella attuale. Negli anni 1933 -1934, fu ristrutturata e rinnovata con decorazione barocca, affreschi e finestre artistiche legate a piombo. E’ stata chiesa Parrocchiale fino al 1966.

Chiesa di Santa Maria Assunta. La costruzione della cappella dedicata all’Assunta ad opera dei Milaneresi risale al 1710 a cui seguì un ampliamento nel 1713. La costruzione della casa per il cappellano risale invece al 1717.

Chiesa di Santo Stefano. La Parrocchiale di Rivera venne edificata intorno al 1685, probabilmente sulle rovine dell’antica chiesa di Santo Stefano, a quel tempo diroccata; divenne Parrocchia autonoma ed indipendente da Almese il 21 giugno 1690. La chiesa ospita un pregiato organo, costruito nel 1854 e restaurato nel 2007.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

PATRIA E., Almese. Una terra fra le Alpi e la pianura, Comune di Almese, Almese, 1993.

Palazzo comunale

Piazza Martiri della Libertà, 48

Cap 10040

Tel. 011 9350201

Fax 011 9350408

segreteria@comune.almese.to.it

www.comune.almese.to.it

Alpette

Di azzurro, al paesaggio alpestre, con tre malghe in legno poste a sinistra, una dietro l’altra, caricanti un bosco di pini, accompagnate in punta a sinistra da due castagni, nell’infima da una pianta di narcisi il tutto al naturale e con sullo sfondo la catena innevata del Gran Paradiso. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma è stato adottato con delibera del Consiglio comunale il 3 marzo 1984.

Deriva probabilmente dal latino Alpicula, piccola alpe, piccoli spiani sui monti, casolari per pastori presente nella dizione attuale in documenti antichi.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: 15 ottobre 1773

Abitanti a inizio ‘900: 901

Abitanti: 266

Superficie territoriale: 5,65 kmq

Altitudine s.l.m.: 957 m

Frazioni del comune: Bercher Cadispaj, Ceritti, Getta, Nero, Serai, Trione

Biblioteca comunale: via Senta, 20

Ecomuseo Scuola del Rame: via Sereine, 1

La storia

Già abitato in epoca antica, certamente in epoca celtica preromana, pagus, villaggio romano poi. La leggenda narra che San Martino, pose termine alle liti tra Cuorgnè, Alpette e Canischio, stabilendo i limiti dei pascoli oggetto delle stesse: fu posta un a croce alle rocche, che da allora ne portano il nome: Rocche di San Martino, altra croce fu eretta sulla sommità della montagna denominata Calmia creando dei punti fissi, dei limiti certi per i piccoli pascoli comuni, prima molto contestati.

Una tradizione locale ricorda che l’Imperatore Federico Barbarossa distrusse e incendiò un convento di monaci, ancora oggi sono visibili tracce di fondazioni in località Canavis. Alpette partecipò alla fine del XIV secolo al tuchinaggio, la sollevazione popolare contro le prepotenze dei nobili. Il paese era legato amministrativamente a Pont, seguendone le sorti, ma gli abitanti privi di autonomia venivano indicati come cittadini di Cuorgnè, Pont o Sparone. Desiderando l’autonomia, fin dal 1500 i “particolari “ del luogo avevano aumentato i tentativi per staccarsi dal Comune di Pont, ma invano. Nel 1622 quest’ultimo, per evitare la separazione, versò all’amministrazione ducale 200 ducati d’oro; i tentativi comunque continuarono. Il 23 maggio dello stesso anno 1622, i particolari di Alpette presentarono un controricorso, quindi il 5 agosto successivo vennero date disposizioni per procedere alla ridefinizione dei confini e della mappatura del nuovo Comune di Alpette, il 6 agosto il comune di Pont si oppose nuovamente, chiedendo l’interruzione delle misure per la mappatura, ma gli Alpettesi non demordettero, pretendendo la consegna dei registri catastali riguardanti il territorio e la rinuncia alle pretese tributarie. I confini del nuovo Comune vennero individuati e fissati sulle carte e sul terreno con la posa di termini di pietra per stabilire i divisori tra i territori di Cuorgnè, Pont e Alpette: Pont richiese nuova interruzione delle operazioni e la vicenda continuò. Finalmente con il decreto del 15 ottobre 1773 del Re Vittorio Amedeo III, rifacendosi alla concessione fatta dal padre nel 1757, venne sancita la definitiva separazione da Pont, salvo la restituzione dei 200 ducatoni d’oro.

La chiesa concedette per prima l’autonomia Parrocchiale, con decreto del Vescovo di Ivrea Monsignor Cesare Ferreri del 26 luglio 1609, fu eretta la Parrocchia di Alpette, che si staccò così dalla Pievania di Pont. A causa delle scarse risorse economiche del luogo, molti abitanti dovettero emigrare, in luoghi vicini o lontani anche all’estero, per guadagnarsi da vivere, esercitando il mestiere di calderaio, di “Magnin“, che tutti conoscevano, perché imparato nelle numerose boite esistenti in Alpette. All’inizio del XX secolo molti Alpettesi, diventati battilastra, contribuirono allo sviluppo della nascente industria automobilistica. In ricordo di questo fatto, recentemente, a cura della Comunità Montana Valli orco e Soana e dell’Amministrazione Comunale, è sorto l’Ecomuseo del rame, collegato alla scuola del rame già preesistente, con l’intento di trasmettere alle nuove generazioni l’arte della lavorazione del rame esercitata dagli avi. Alpette è uno dei luoghi in cui la Resistenza si manifestò quasi costantemente durante i venti mesi di lotta partigiana. Grazie al carisma di Battista Goglio (Titala), alla posizione protetta del luogo, Alpette diventò una delle basi principali della zona. Dopo alterne vicende tra cui la battaglia di Ceresole, dove trovò la morte Titala l’11 agosto 1944, la formazione diventò la 77° brigata Garibaldi. Operò in zona con le altre formazioni. Ad essa aderì, tra i tanti, un giovane di nome Ugo Pecchioli, poi Senatore della Repubblica, che riposa nel cimitero di Alpette.

I personaggi

Gaudenzio Ferrari (1475/1480-1546). Pittore e scultore, fece il suoi esordio artistico al Sacro Monte di Varallo. Ospite della famiglia Gaiottino per un periodo di vacanza, realizzò l’affresco visibile nella Chiesa Parrocchiale.

Federico Sereno (XIX secolo). Fratello di Costantino, fu segretario particolare del Re Carlo Alberto.

Costantino Sereno (1829-1893). Valente pittore le cui opere si possono ammirare nella Chiesa di San Carlo a Ciriè, nella Parrocchia di Barbania, nel Duomo di Casale, nel Palazzo Carignano e alla Consolata di Torino.

Emilio Salgari (1862-1911). Scrittore di popolari romanzi d’avventura, è famoso per aver creato Sandokan e i pirati della Malesia. Veniva ad Alpette in villeggiatura come l’alta borghesia Torinese e lombarda.

Battista Goglio (1894-1944). Detto “Titala”, fondatore e comandante della locale banda Partigiana, prima la 50° poi 77° Brigata Garibaldi, cadde il 11 agosto 1944 nella battaglia di Ceresole.

Battista Goglio (1898–1985). Detto “Barba Tech”, di professione contadino, autodidatta, cultore e custode di valori e cultura antichi, tramandati oralmente.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Ricostruita e ampliata nel 1864 per iniziativa del sacerdote don Domenico Petrini, con tre navate e prolungamento verso l’entrata, mentre la preesistente, risalente all’anno Mille, era formata da una unica navata. Durante i lavori, sulla parete a ridosso della casa Parrocchiale, venne portato alla luce, un affresco risalente al 1514, attribuito al pittore Gaudenzio Ferrari. L’opera, recentemente restaurata, raffigura la Madonna con il Bambino e ai lati figure di Santi. L’affresco fu fatto eseguire dalla famiglia Gaiottino, in adempimento di un voto espresso durante una grave malattia di uno dei componenti della famiglia. La chiesa ospita anche un fonte battesimale in legno scolpito, risalente al 1763 ed un altare in pietra.

Osservatorio astronomico. Costruito in un primo tempo (1972) sul tetto della casa Parrocchiale, nel 1987 venne spostato sul tetto dell’edificio sede delle scuole elementari e del Municipio. Il telescopio originario è stato sostituito nel 2006 con altro strumento di maggiore potenza. E’ dotato di tutta la strumentazione computerizzata, costantemente aggiornata, la cupola girevole è stata sostituita nel 2007 con altra più moderna e provvista di isolamento. La gestione è a cura della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e del Comune di Alpette; mentre la parte tecnica e didattica è affidata alla Scuola di Astronomia “Zagar” di Torino, con collegamenti con l’Osservatorio di Pino Torinese.

Ecomuseo del Rame. Di recente costruzione, nato come ampliamento del laboratorio Scuola del rame, è un punto di raccolta di testimonianze sull’attività antica degli abitanti promozione per le scuole e quanti interessati delle diverse fasi della lavorazione e vendita dei prodotti realizzati.

Monumento ai caduti. Dedicato ai caduti di tutte le guerre, in particolare della lotta di liberazione, si trova nella centrale Piazza Titala.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Canavesano, Fratelli Enrico, Ivrea, 1989.

ABRADI C., Le Valli Orco e Soana, Grafica Santhiatese, Santhià.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

BERTOTTI G., A. PAVIOLO A., ROSSEBASTIANO A., Le valli Orco e Soana: note sui nomi delle località, torrenti e montagne delle valli Orco e Soana e sul loro significato, CORSAC, Cuorgnè, 1994.

BERTOTTI M., Documenti di storia canavesana, Fratelli Enrico, Ivrea, 1979.

CAVALLARI MURAT A., Tra Serra d’Ivrea Orco e Po, Istituto bancario San Paolo, Torino, 1976.

POLLINO P., Guida turistica delle valli Orco, Soana, Sacra e Alto Canavese, Fratelli Enrico, Ivrea, 1974.

Palazzo comunale

Via Senta, 22

Cap 10080

Tel. 0124 809122 – 0124 819242

Fax 0124 809122

servizidemografici@comune.alpette.to.it

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Alpignano

D’argento al pino fruttifero nodrito sulla pianura erbosa, il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Decreto del Capo del Governo, Roma, 13 novembre 1934 (allegato disegno a colori firmato P. Fedele, Commissario Regio presso la Consulta Araldica; il campo scarlatto compare in alto, lo stemma è fiancheggiato da rami di lauro e quercia e sormontato da corona turrita).

Il lemma è già presente in epoca romana e deriva molto probabilmente dal gentilizio latino Alpinius, termine collegato forse con Alpes. Nel medioevo Alpignano divenne feudo della mensa vescovile di Torino, quindi dei Savoia, infine degli Alpini (Arpini) di Torino, che grazie ai legami vassallatici con il Vescovo Giovanni Arborio e parentali signorili con i Piossasco, diventano potenti signori rurali di Alpignano, tramite permute e vendite. A ricordo della signoria degli Alpini rimane ancor oggi la conferma del toponimo e lo stemma comunale.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2789

Abitanti: 17269

Superficie territoriale: 11,95 kmq

Altitudine s.l.m.: 314 m

Biblioteca comunale “Caduti per la Libertà”: c/o Opificio Cruto Via Matteotti, 2 Tel. e Fax 011 9671561 biblioteca@comune.alpignano.to.it www.cruto.comune.alpignano.to.it

Ecomuseo “Sogno di luce: Alpignano la lampadina di Alessandro Cruto”: c/o Opificio Cruto Via Matteotti, 2 Tel. 011 9685736 Fax 011 9671561 biblioteca@comune.alpignano.to.it www.cruto.comune.alpignano.to.it

La storia

Prima dell’occupazione romana il territorio era abitato da popolazioni celto-liguri. Divenuta Torino colonia nel 44 a.C. Alpignano fu iscritta nella tribù Stellatina, con l’immissione di contadini guerrieri provenienti da Faleri e Civita Castellana che presero possesso delle terre loro assegnate. Dopo il periodo romano non si hanno più notizie del luogo fino al 1007, quando secondo alcuni documenti, avviene la sua cessione da parte del Vescovo Gesone di Torino al Conte francese Ugone di Montboissere.

Nel 1407 grazie ad un diploma dell’ Imperatore Enrico IV diretto ai canonici del Capitolo di Torino, confermava loro una serie di diritti e privilegi, ed anche il possesso del castello con la cappella e la chiesa di Santa Maria d’oltre Dora. Nel secolo successivo il potere del Vescovo di Torino si accrebbe ingerendosi anche nei possedimenti che il Capitolo vantava in Alpignano. Tra i primi vassalli dei Vescovi torinesi troviamo i Di Alpignano e gli Alpini (Arpini), che furono devoti al loro signore anche quando le sorti dell’episcopato torinese iniziarono a declinare a causa dell’affermazione della dominazione dei Conti di Savoia. Nel 1294 Amedeo V, detto il Conte Grande, cedette Alpignano e i domini da Rivoli in giù al nipote Filippo divenuto successivamente per via matrimoniale principe d’Acaia. Il primo castellano designato fu Guglielmo di Montbel, signore d’Entremont. La signoria dei Montbel durò per più di 200 anni. L’ultimo di loro, Carlo, nel 1559, moriva privo di eredi. Il Duca cede il feudo di Alpignano assieme ai territori di Frossasco e San Secondo ad Andrea Provana, Signore di Leinì, grande ammiraglio della flotta sabauda e vincitore della battaglia di Lepanto nel 1571.

Nel 1798 il paese viene occupato dai Francesi, vengono aboliti i privilegi e i beni feudali e il castello passa al demanio. Il castello e i beni feudali vengono venduti (1804) all’avvocato Modesto Paroletti; quanto ai beni allodiali, passano per disposizione testamentaria dell’ultimo feudatario, Andrea Filiberto Maria Provana, a Grosso Campana, suo segretario. Il Paroletti nel 1823 vende il castello ai fratelli Revelli che ne fecero “sede ben degna d’ogni più splendido signore”.

Nel 1840 il castello viene venduto al Conte Michelangelo Robbio di Varigliè e poi nel 1863 all’avvocato Antonio Riberi. Passato agli Abelli-Riberi, il castello viene infine acquistato nel 1944 dall’Istituto Missioni della Consolata. Sino agli anni ’80 dell’Ottocento le principali attività economiche e produttive di Alpignano erano legate all’agricoltura e all’allevamento.

Nel 1932 esistevano ancora 120 stalle, scese a 60 nel 1968, ora ridotte a 7. Delle antiche tradizioni contadine rimane la benedizione degli animali e degli attrezzi agricoli fatta in occasione della festa dedicata a Sant’Antonio Abate patrono degli animali domestici, macellai, salumai e invocato contro ogni tipo di contagio e contro l’erpes zoster detto “fuoco di Sant’Antonio”.

La fine dell’800 segnò l’inizio della trasformazione industriale del paese. Nel 1885 infatti, sull’area che era stata dei mulini del Conte Provana, sorgeva “ingombrando una pittoresca veduta” ed occupando parte del greto della Dora, la prima fabbrica italiana di lampadine elettriche “sistema Cruto”. Nato nel 1847 a Piossasco da un modesto capomastro, tenace autodidatta costruì da sé la propria cultura. Le sue lampade ottenevano grande successo già nel 1882 all’esposizione di Monaco e Vienna; nel 1883 a Zurigo; nel 1884 all’esposizione di Torino. La fabbrica da lui fondata prosperò, si ingrandì, poi fu assorbita dalla concorrenza. La Società Edison-Clerici che gestì gli stabilimenti per qualche anno, nel 1922 decise di sospendere tutta l’attività industriale in Alpignano per concentrarla a Milano. Le fabbriche vennero poste in vendita e nel 1927 rilevate dalla olandese Società Philips che iniziò il lavoro con la fabbricazione di 20.000 lampade al giorno.

Ora sul territorio comunale sono presenti attività industriali legate principalmente al settore metalmeccanico e meccanico, oltre a quello agricolo. Un tempo gli alpignanesi erano chiamati dagli abitanti dei paesi vicini ‘mangia cusot’ mangia zucchini, e questo non per la particolare predisposizione per gli zucchini, ma per la zucca che il patrono del paese San Giacomo porta appesa al suo bastone da viaggio. La festa patronale, dedicata a San Giacomo Maggiore Apostolo, cade il 25 luglio di ogni anno e in questa occasione, lungo le vie del centro storico, si corre il Palio dei Cossòt. Nato nel 2000 per volontà della civica amministrazione è ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate alpignanese, con il coinvolgimento di gran parte della popolazione impegnata anche in altri periodi dell’anno per la buona riuscita della manifestazione.

I personaggi

Andrea Provana (1511-1592). Conte di Leinì, Grand’Ammiraglio della flotta del duca Emanuele Filiberto, partecipa alla campagna contro i turchi per la riconquista di Cipro riportando la famosa vittoria a Lepanto il 7 ottobre 1571. Nel 1539 il duca Emanuele Filiberto gli dona il contado di Frossasco e i feudi di Alpignano e San Secondo.

Carlo Gaetano (XVIII-XIX secolo) e Vincenzo Antonio Revelli (1764-1835). Fratelli, acquistano nel 1823 da Modesto Paroletti il castello di Alpignano, già dei Conti Provana di Leinì. Carlo Gaetano, avvocato, fu sindaco di Alpignano dal 1827 al 1842; Vincenzo Antonio fu valente pittore. A lui si devono le pitture che abbellivano le sale del castello.

Carlo Antonio Ratti (XIX secolo). Sindaco di Alpignano dal 1878 al 1892, a lui si deve la costruzione della villa omonima posta “sull’altura di Colgiansesco”, poi di proprietà dei Conti Pinelli.

Luigi Caccia (1801-1866). Consigliere comunale di Alpignano, dona alla Congregazione di Carità 6000 lire per l’erezione dell’Asilo infantile, aperto nel 1887 e a lui intitolato.

Battista Riberi Antonio (1838-1909). Cavaliere, avvocato, consigliere comunale (1889) e deputato dal 1871 al 1887.

Cruto Alessandro (1847-1908). Scienziato, inventore delle lampade elettriche con filamento di carbonio. Nel 1885 nasce ad Alpignano la fabbrica “Società Italiana di Elettricità Sistema Cruto”, per la produzione su scala internazionale delle lampade da lui inventate.

Cesare Tallone (1847-1908). Pittore noto per i suoi ritratti e paesaggi, direttore dell’Accademia di Brera. Sposa nel 1888 Eleonora Tango di origine alpignanese; padre del tipografo Alberto.

Nestore Delù (1858-1933). Farmacista prima a Beinette e poi in borgata Sassi, il suo nome è legato alla magnesia San Pellegrino, il popolare purgante da lui inventato. Fu proprietario della villa in stile liberty che tuttora porta il suo nome, fatta costruire dal banchiere Franco nel 1906.

Riccardo Arnò (1867-1928). Collaboratore di Galileo Ferraris, ordinario al Politecnico di Milano. Abitava in Alpignano, durante l’estate, nella casa di sua proprietà sita nei pressi della Chiesa di San Giuseppe.

Giuseppe Bellagarda (1867-1941). Contadino, autodidatta, dal 1895 iscritto al Partito Socialista, dal 1907 Consigliere comunale, Presidente della Cooperativa di Consumo tra Lavoratori, revisore dei Conti della Società di Mutuo Soccorso, corrispondente dell’Avanti, Deputato nel 1920.

Giuseppe Bellingeri (1868-1924). Giudice conciliatore. ufficiale di cavalleria, proprietario terriero in Maremma e in Piemonte. Nel 1895 sposa in Alpignano Mercede Camandona, sorella di Libera, moglie di Alessandro Cruto.

Silvio Marietti (1874-1953). Ingegnere, direttore degli Stabilimenti Edison-Clerici, poi Philips dal 1910 al 1938.

Luigi Mussino (1875-1943). Cavaliere, sindaco di Alpignano dal 1918 al 1920, membro della direzione dell’Asilo Caccia e del Patronato Scolastico.

Alberto Tallone (1898-1968). Figlio di Cesare, tipografo a Parigi e dal 1957 a Alpignano, dove costruisce, nella proprietà materna, l’attuale stamperia laboratorio di libri rari e raffinati stampati utilizzando il carattere da lui disegnato e inciso dal punzonista Charles Malin.

Emilio Chiri (1902-1948). Operaio tornitore, iscritto al Partito comunista sin dalla sua fondazione nel 1921. Durante la Resistenza è membro del CLN clandestino alpignanese e responsabile della 2° Zona del Partito comunista delle Valli Susa e Sangone. Sindaco di Alpignano dal 1945 al 1948.

Robotti Tullio (1924-1945). Comandante partigiano della 17° Brigata Felice Cima, distaccamento Callet. Ucciso il 14 marzo 1945 in uno scontro a fuoco a San Gillio dalle Brigate Nere di Ciriè. E’ decorato di medaglia d’argento al valor militare.

Gli edifici

Centrale elettrica “Silvio Marietti”. Nel 1918 l’Amministrazione Civica di Alpignano deliberava l’indispensabile costruzione di una nuova centrale, che andava a sostituire l’ormai obsoleta e non più sufficiente centrale ubicata in regione ghiaro. Collocata su un lato del Ponte Vecchio, di fronte all’opificio che Alessandro Cruto aveva fatto erigere nel 1885, andava a sostituire l’antico masso erratico fatto saltare nel 1919 per la sua costruzione. Nel 2006 la centrale è stata intitolata a Silvio Marietti.

Torre campanaria. Nell’alto del borgo di Alpignano, prospiciente la piazza detta un tempo “del ballo”, si innalza forte e robusta, decorata con cornici marcapiano, la torre trecentesca, trasformata nel Settecento in campanaria e, successivamente ornata del classico orologio. Con tutta probabilità fu edificata come torre di vedetta all’ingresso del castello, poi sopraelevata per ospitare la cella campanaria. E’ alta 20 metri e ospita tre campane.

Stamperia Tallone. In via Diaz c’è un cancello sempre aperto e un viale con due case, una moderna, l’altra nascosta, del ‘700. Sono le case dei tipografiTallone. Alberto è il primo ad appassionarsi all’arte della stampa, prediligendo le edizioni di Manunzio e di Bodoni. E’ libraio antiquario sino al 1932, quando inizia il suo apprendistato in una delle più famose tipografie europee: quella di Maurice Darantière, a Chatenay Malabry, presso Parigi. Nel 1957 si trasferisce ad Alpignano, nella proprietà materna, dove costruisce l’officina modello, portandovi il materiale della stamperia parigina.

Muri dipinti. Il tema scelto per i dipinti è “Il colore delle stagioni”, tematica che si va specificando con la realizzazione di murales floreali in piazza Bellingeri, alberi sulle pareti di via Matteotti e le figure umane di piazza Riberi e Parrocchia. Le tematiche di via Riberi, via Arnò e via Roma sono suggerite dai cittadini alpignanesi. La Galleria d’Arte all’Aperto è promossa dall’Associazione culturale alpignanese “Franco Conti”, con la collaborazione del critico d’arte Aldo Albani.

Cappella dei Caduti. L’edificio presenta costruzioni di tre distinte epoche. La parte più antica è costituita dal campanile, in stile romanico, costruito in mattoni e pietrisco. Viene in seguito per ordine di antichità la porzione più vicina all’attuale ingresso formata da arcate a sesto acuto sopra bassi e tozzi pilastri cilindrici. L’interno conserva la vetrata con San Giorgio, un crocifisso ligneo collocato nel 1946 e la lapide che ricorda i caduti alpignanesi della Grande Guerra. Il motivo ornamentale della parte superiore della facciata, l’altare, la gradinata composta da 14 alzate in mattoni pieni e la cancellata sono dovuti al restauro del 1926.

Castello dei Conti Provana di Leinì. Di origine medievale, fortezza e residenza dei primi signori del luogo, gli Arpini (Alpini) di Torino, viene riedificato e ampliato per opera di Andrea Provana signore di Leinì e di Viù. Della primitiva destinazione “guerresca”, rimasero per molto tempo il notevole spessore dei muri maestri con decorazioni in cotto, la disposizione irregolare delle varie aperture e feritoie esistenti sulla facciata prospiciente la Dora, le vestigia delle antiche torricelle ai lati e tratti delle poderose mura che costituivano la difesa e i confini delle dipendenze de Castro Alpiniani. Il castello viene acquistato nel 1944 dall’Istituto Missioni della Consolata.

Villa Govean. La villa patrizia con la sua torre merlata, uno chalet, una piccola villetta e un imponente parco, ora intitolato a Giuseppe Bellagarda, fu costruita nella seconda metà dell’Ottocento da Felice Govean (1819-1898), fondatore e direttore insieme insieme a Giambattista Bottero del quotidiano torinese “Gazzetta del Popolo”. E’ ora sede di corsi professionali promossi dall’ENAIP di Rivoli.

Chiesa di Santa Maria del Ponte. L’attuale chiesa di Santa Croce, più propriamente denominata di Santa Maria del Ponte, esiste dal XVII secolo, edificata quasi a picco sul fiume Dora, a lato del Ponte Vecchio, a guardia e tutela dei viandanti, ricovero per i pellegrini. Subì con l’andar del tempo varie modifiche. Nel 1770, il pavimento era ancora a semplice terra battuta, poi trasformato in pietra grazie alla donazione di messer Giovanni Matteo Gurlino. Verso il 1840, si formò l’attuale coro a tribuna sopra la porta, sostenuto da quattro colonne in pietra, donate dai fratelli Revelli proprietari del castello di Alpignano dal 1823 al 1840. Il 20 marzo 1957 su incarico del Parroco don Giovanni Vitrotti, iniziavano i lavori di restauro della facciata. All’interno della chiesa sono conservate una statua della Vergine scolpita in legno, la pala dell’altare maggiore rappresentante l’Adorazione della Croce e il piccolo altare della Madonna costruito nel 1920.

Cenni bibliografici

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AA.VV., Alpignano immagini, a cura del Circolo Ricreativo Culturale Alpignano, Alpignano, 1984.

AA.VV., Alpignano dalla grande guerra alla liberazione: 1915-1945, a cura di G.Oliva, Comune di Alpignano, Alpignano, 1996.

AA.VV., Alpignano: il comitato di liberazione nazionale e la prima giunta comunale: 1945-1946, a cura del Gruppo di ricerche storiche alpignanesi, Comune di Alpignano, Alpignano, 1998.

AA.VV., La memoria e la storia: 55° anniversario Dieci Martiri del Maiolo: 22 marzo 1945 - 22 marzo 2000, a cura del Gruppo di ricerche storiche alpignanesi, Comune di Alpignano, Alpignano, 2000.

ARBRILE G., La lampadina elettrica e italiana? Storia del piemontese Alessandro Cruto inventore, Tipolito Subalpina, Torino, 1990.

BAUDRAZ M., PALMUCCI L. Alessandro Cruto ad Alpignano: nasce una fabbrica si illumina un paese, Comune di Alpignano, Alpignano, 1998.

BAUDRAZ M., Il culto di San Giacomo ad Alpignano tra devozione e feste popolari, Comune di Alpignano, Alpignano, 2000.

BAUDRAZ M., MARGARIA G., Pensieri da Alpignano, Comune di Alpignano, Alpignano, 2000.

BIMA A., Antologia alpignanese, Centro studi per la storia del libro, Rivoli, 2001.

BIMA A., Le lapidi romane di Alpignano, Tipografia FB, Alpignano, 1984.

CASIRAGHI G.P., Alpignano nel medioevo e l’Abbazia di S.Michele della Chiusa, Associazione culturale Il Dialogo, Alpignano, 1991.

CORTI M.C., Il signore della luce: Alessandro Cruto e la storia dimenticata della lampadina italiana, Aragno, Torino, 2008.

CRUTO M., Un muratore scienziato: Alessandro Cruto e la lampadina elettrica a filamento carbonico, La rosa, Torino, 1993.

DANZERI C., Il comune di Alpignano: memorie storiche, descrittive e statistiche, Tipografia San Giuseppe, Torino, 1892.

IGUERA P., 1905-2005: Cent’anni... d’acqua, Società per la condotta di acqua potabile in Alpignano, Alpignano, 2005.

MARCOCCIO A.M., GIACOMETTO A., Da Cruto a Philips, 1886-2003, Tipografia FB, Alpignano, 2003.

MONDINI A., Miracoli su ordinazione: cinquant’anni di Philips in Italia, Philips, Milano, 1969.

PALLANTE M., I Tallone, Scheiwiller, Milano, 1989.

REGALDI G., La Dora: memorie, Tipografia scolastica, Torino, 1866.

SALVO U., Alpignano e Andrea Provana: le straordinarie imprese del Conte di Alpignano il grande ammiraglio Andrea Provana nel 4.centenario della sua morte 1592-1992, Melli, Susa, 1992.

TALLONE G., Cesare Tallone: catalogo ragionato dei dipinti e dei disegni, Milano, Electa, 1998.

TALLONE G., Cesare Tallone, Milano, Electa, 2005.

VITROTTI G., Cronistoria alpignanese: 1932- 1968, STIP, Torino, 1970.

Palazzo comunale

Viale Vittoria 14

Cap 10091

Tel. 011 9666611

Fax 011 9674772

urp@comune.alpignano.to.it

www.comune.alpignano.to.it

Andezeno

D’azzurro alla montagna al naturale, movente alla punta, alla sorgente scorrente nel terzo cantone, alle tre stelle d’argento, di sei, in fascia al capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma, approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 18 settembre 1960, riporta i motti “Sic virus” in alto e “Communitatis Antecelli” in basso, fu disegnato dal Parroco Don Chiaffredo Girando, ispirandosi a quello della famiglia nobiliare chierese Rocatti contenuto in una lapide della Parrocchiale.

Sull’origine del toponimo Andezeno sono state avanzate varie ipotesi. La più accreditata la vede nel nome proprio Andicus, da cui poi sarebbero derivati i nuclei abitativi di Andico (poi scomparso) e Andicello (“Andecellum” in un documento del 992) e da questo Andesenum fino all’attuale Andezeno.

Epoca di fondazione: 992

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1295

Abitanti: 1996

Superficie territoriale: 7,80 kmq

Altitudine s.l.m.: 306 m

Frazioni del comune: Faiteria, Fruttera, Ramea, Sant’Anna

Biblioteca comunale: Via Roma, 59 Tel. 011 9434646

Museo delle contadinerie: c/o Azienda vitivinicola Balbiano Corso Vittorio Emanuele II, 1 Tel. 011 9434214 - Fax 011 9434044 info@balbiano.com www.balbiano.com

La storia

La storia del paese è certamente più antica dei mille anni che ne hanno celebrato la ricorrenza ufficiale nel 1992, ma purtroppo non si hanno documenti né testimonianze precedenti. Nulla si sa di preciso sulla sua esistenza in epoca romana, nonostante il ritrovamento di lapidi, monete, cocci, mattoni e vasellame, concentrati soprattutto nella zona della chiesa cimiteriale di San Giorgio e di Bric Andio, facendo supporre un insediamento sull’area collinare. Sul territorio, inoltre, sono state ritrovate tracce della centuriazione romana nell’agro chierese. Andezeno compare per la prima volta nel diploma imperiale dell’Imperatore Ottone III del 992, che ne conferma il possedimento all’Abbazia di Breme. In epoca medioevale l’abitato era suddiviso in piccole corti (proprietà fondiarie), sottoposte oltre che all’Abate di Breme, all’autorità del Vescovo di Torino e di altri monasteri (Nonantola, Fruttuaria e di Santa Maria di Pulcherada). Nel 1234 il Vescovo di Torino affida il feudo di Andezeno ai Conti di Biandrate: il conflitto con il vicino e ambizioso libero comune di Chieri è inevitabile. Nel 1259 infatti scoppia la guerra al confine di Cesole che termina con la pace dell’anno seguente. La contesa si risolverà definitivamente però, solo nel 1290, con la vendita di Andezeno da parte dei Conti di Biandrate al Comune di Chieri per 2.000 lire astensi. In seguito il luogo fece parte del libero comune di Chieri, pur godendo di una certa autonomia amministrativa. La storia di Andezeno segue così quella chierese, ormai entrata nell’orbita sabauda (1347), vedendo un alternarsi nei secoli successivi di guerre e di pestilenze. Nel 1543, ad esempio, Andezeno venne totalmente distrutto dall’esercito spagnolo che intendeva cacciare i francesi. Nel 1619 il feudo di Andezeno viene assegnato al Conte Giovanni Battista Gabaleone, signore di Baldichieri e poi di Salmour. La sua dinastia governa il paese fino all’avvento del periodo napoleonico, quando venne inserito nel distretto di Riva presso Chieri e vi rimase, anche dopo la Restaurazione, con il ritorno dei Savoia, fino all’Unità d’Italia. Grande dibattito susciterà, alla fine del XIX secolo, l’ipotesi del passaggio della ferrovia, prima con la linea Torino-Casale e poi con la tramvia Torino-Chieri-Castelnuovo. Dopo lunghe discussioni, prevale la tesi favorevole al treno, ma il progetto resterà sulla carta. Andezeno, paese esclusivamente agricolo fino al secondo dopoguerra, dai primi anni ’60 si è progressivamente industrializzato ma ha conservato aziende dedite alla coltivazione dei cereali, della vite (Freisa), all’orticultura (cardo, cipolla) e all’allevamento del bestiame.

I personaggi

Joseph De Maistre (1753-1821). Intellettuale, filosofo e diplomatico sabaudo, fu uno dei sostenitori più intransigenti della Restaurazione. Scelse come su residenza estiva la cascina “a corte chiusa” della Fruttera.

Antonio Coppi (1783-1870). Storico, nativo del luogo. Fondò e fu il primo Presidente dell’Accademia Tiberina di Roma. Scrisse una ponderosa “Storia d’Italia”. Gli sono state intitolate le scuole elementari del paese.

Lidio Ajmone (1883-1945). Pittore, nato a Coggiola (Biella), si iscrisse all’Accademia Albertina di Torino e frequentò lo studio di Cavalleri. Paesaggista e ritrattista, morì ad Andezeno. Nel 1946 il Circolo degli Artisti di Torino gli dedicò la prima retrospettiva.

Luigi Macario (1920-1994). Sindacalista e politico democristiano, fu uno dei protagonisti della nascita della Cisl (1950), di cui fu segretario generale nel 1977. Venne eletto Deputato nella prima legislatura del Parlamento Europeo (1979).

Gli edifici

Torre e Rocca. Il “castrum” ad Andezeno è citato nel documento di pace firmato nel 1261 tra i Conti di Biandrate e il Comune di Chieri. Difficile dire se si trattasse di un castello o solo di una fortificazione con relativa cinta muraria attorno alla Rocca. Certo è che sulla parte più alta del “castrum” sorgeva la Torre di difesa, tuttora esistente, rimaneggiata nel corso dei secoli e divenuta poi, con l’aggiunta di due campane e dell’orologio sulla facciata, torre campanaria.

Chiesa cimiteriale di San Giorgio. Risale al XII secolo e rientra nella tipologia delle pievi romaniche del Monferrato. Degradatasi progressivamente, già nel 1774, in una visita pastorale, si rileva che la cappella è distrutta quasi da un’intera parte. Si avvia così un radicale intervento sulla chiesa, che porta all’abbattimento e alla ricostruzione della facciata, del tetto e della parete nord. Tra il 1958 e il 1959 un nuovo intervento di recupero ha cercato di annullare le strutture barocche e riportare alla luce quelle romaniche. Attualmente la chiesa si presenta come un edificio a pianta rettangolare, a navata unica. Della struttura originaria romanica restano la parete sud e l’abside semicircolare. Nella muratura esterna, in mattoni a vista, sono stati riutilizzati laterizi e marmi di epoca romana, in particolare si possono vedere in una stele funeraria le code incrociate di due delfini. L’abside invece è diviso da quattro semi-colonnine e ornato con semplici archetti a tutto sesto.

Chiesa Parrocchiale di San Giorgio. Dopo lunghe discussioni sull’abbattimento della vecchia Parrocchiale, divenuta fatiscente ed angusta, viene deciso di edificare la nuova, su progetto dell’architetto luganese Giovanni Battista Casasopra. La realizzazione dura dal 1753 al 1764. L’inaugurazione avviene il 28 ottobre 1764, giorno di Santa Giustina, con il trasporto del corpo della Santa. L’imponente edificio barocco, tutto in mattoni a vista, si eleva sulla sommità del colle che domina il paese. L’interno è una navata unica e rettangolare, con tre cappelle per ogni lato intercomunicanti, separate da grandi pilastri. Sotto il monumentale altare maggiore, in una grande urna lignea scolpita e dorata da Giuseppe Antonio Riva, sono custodite le reliquie e il corpo di Santa Giustina. I grandi affreschi sulla volta sono stati eseguiti nel 1853 e 1858 dai noti pittori torinesi Luigi e Rodolfo Morgari, padre e figlio, mentre le pale d’altare della chiesa, Via Crucis compresa, sarebbero, secondo recenti studi, da attribuire al luganese Antonio Sariga e alla sua bottega (XVIII secolo).

Chiesa della Confraternita di San Marco (o Chiesa dei Batù). I lavori per la sua costruzione iniziano nel 1596 e si concludono nel 1604. Ricchissima in origine di arredi, la chiesetta subisce una progressiva decadenza, tanto che, prima nel 1844 e poi di nuovo a fine secolo, subisce interventi di ristrutturazione. Dopo lo scioglimento della Confraternita, i dipinti che ornavano gli altari sono stati rimossi per motivi di sicurezza e di conservazione. Tra questi l’Annunciazione con Santi (1606) di Amanzio Prelasca e la Madonna con bambino e Santi (1630) di Giovanni Francesco Sacchetti, entrambi pittori della corte sabauda.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

AA.VV., Andezeno, mille anni di storia: incontro di storia, arte su Andezeno, 8 novembre 1992, vol. I Territorio, popolamento e poteri nei secoli medioevali, Comune di Andezeno, Andezeno, 1995.

AA.VV., Andezeno, mille anni di storia: incontro di storia, arte su Andezeno, 8 novembre 1992, vol. II Produzione sacra, strategie devozionali e tutela nei secoli XVI-XIX, Comune di Andezeno, Andezeno, 1997.

BASSIGNANA E., Andezeno, Comune di Andezeno, Andezeno, 1998.

MARZANO L., Storia della Chiesa Parrocchiale di Andezeno, Andezeno, 1974.

VANETTI G., Chieri e il suo territorio, Corriere, Chieri, 1995.

VILLA G.M., Memorie storiche di Andezeno e della città di Chieri, manoscritto presso la Biblioteca Civica Centrale di Torino, Fondo Bosio, 1798.

Palazzo comunale

Piazza Italia, 3

Cap 10020

Tel. e Fax 011 9434204

andezeno@ruparpiemonte.it

www.comune.andezeno.to.it

Andrate

D’ azzurro, alle tre fasce d’argento, abbassate, accompagnate in capo dalla mitria vescovile, di argento, caricata dalla crocetta greca, di rosso, con le infule volte all’insù, frangiate d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo composto dai termini And-Dart si ritiene abbia origine celtiche e probabilmente significa “terra di confine”.

Epoca di fondazione: II secolo d.C.

Data di istituzione del comune: 1410

Abitanti a inizio ‘900: 1130

Abitanti: 514

Superficie territoriale: 9,32 kmq

Altitudine s.l.m.: 836 m

Museo della civiltà contadina: Piazza Fraschetto

La storia

La fondazione risale ai tempi delle campagne dell’esercito romano contro le tribù salasse dell’odierna Valle d’Aosta e quindi al secondo secolo dopo Cristo. Il torrente Viona, che scende dal Mombarone e la Serra, infatti, nell’antichità dividevano geograficamente la regione orientale, abitata dai Vittimuli, da quella occidentale, abitata dai Salassi.

Il borgo vero e proprio, consolidato dopo vari eventi alluvionali risale all’inizio del 1200. A quest’epoca risalgono le prime notizie storiche: ai tempi dell’appartenenza del Comune al Vescovo di Ivrea.

Per la scarsa importanza strategica della sua posizione, Andrate non ha mai avuto episodi particolarmente importanti. Meritano di essere ricordati i contrasti tra il Marchese di Ivrea ed i Signori di Vercelli, all’inizio del 1300, quando gli abitanti di Andrate, insieme con quelli di Chiaverano, distrussero una torre di vedetta situata del crinale della Serra Morenica, fatto che generò rappresaglie, processi e diatribe infinite tra i Vescovi delle due città, i vari consoli, fino al 1309, quando il Vescovo Gonzaga e Simone Avogadro, console di Vercelli, addivennero ad un accordo di pace. Nel corso della storia molte furono le convenzioni stipulate tra la popolazione di Andrate e i vescovi, a titolo di dipendenza: nel 1365 grazie ad un diploma dell’Imperatore Carlo IV pervenne in dominio ai Savoia, la cui supremazia venne riconosciuta solo nel 1373 dal Vescovo di Ivrea, feudatario diretto.

Andrate ottenne una maggiore autonomia a partire dal 1410, quando il Vescovo Bonifacio della Torre concesse gli Statuti. In questi ordinamenti si cita l’antico borgo circondato da mura e denominato Villa, l’attuale centro storico del paese che conserva ancora oggi il fascino dei suoi scoscesi vicoli. Tra i feudatari del borgo, che furono diversi nei secoli, si ricordano i signori: Baroni, Burolo, Quaregna, Collobiano, Birago di Candia e Calcaterra.

La posizione del borgo, sulla sommità delle Serra, non accessibile e raggiungibile un tempo dalle strade, lo risparmiò da tante devastazioni e guerre che subirono invece i paesi vicini della Serra. Isolato e circondato dalla mura, Andrate restò immutabile fino all’epoca napoleonica quando, per ampliare il paese, le mura vennero abbattute e le pietre riutilizzate per costruire le case.

Gli edifici

Chiesa di Santa Maria. Ricostruita nei primi decenni del Settecento sui resti di una delle prime chiese dedicata alla Vergine del Canavese, è a una sola navata, a pianta greca. Presenta all’interno un affresco quattrocentesco, in parte modificato da aggiunte successive. Al centro della raffigurazione è effigiata una Madonna della Misericordia. Accanto alla chiesa si erge un campanile di epoca romanica, costruito in pietra grigia e bianca, con monofore, bifore e trifore.

Chiesa al Camposanto. Dedicata a San Pietro Apostolo, l’edificio, dalle semplici linee architettoniche, sorge al di fuori dell’abitato in località Salamia ed è stato costruito attorno al 1660-1670 sui ruderi di una chiesa precedente. Nel mura di cinta, come la chiesa di Santa Mara, sono visibili frammenti di lapidi romane. Antica Parrocchia del luogo, la tradizione vuole che vi sia sepolto il corpo di San Giovenale, martire ed evangelizzatore del IV secolo che operava nella zona.

Parrocchiale di San Pietro in Vincoli. Circondata da una piazza alberata, è situata in uno dei più panoramici luoghi del paese. Venne costruita nel 1717, come indica la data posta sulla facciata. In questa chiesa, per volere del Re Carlo Emanuele III, il fisico Padre Giovanni Battista Beccarla nel 1759 iniziò la misurazione dell’arco dei meridiani tra Andrate e Mondovì, praticando un foro nel muro della vecchia sacrestia. Nel 1774 pubblicò l’esito delle sue ricerche nell’opera Gradus Taurinensis.

Chiesa di San Rocco. edificata nel 1686 a seguito di voto per la cessazione di una gravissima pestilenza.

Cappella di San Giacomo. Tra le tante cappelle che esistevano nel territorio, resta questo piccolo edificio religioso, sulla salita del Mombarone, a 1200 metri di altezza, punto di riferimento un tempo per gli allevatori che qui trascorrevano gran parte dell’anno e oggi punto di arrivo e di partenza per escursioni e trekking attraverso i sentieri e le mulattiere, che sono stati recuperati dai volontari in questi ultimi anni.

Cenni bibliografici

ARGENTERO R., Il Canavese all’ombra della Serra. Tra via Francigena e strada del vino, Hever, Ivrea, 2007.

BARSIMI SALA M., Mombarone: un simbolo per tre comunità, Biellese, Canavese, Valle D’Aosta, Bolognino, Ivrea, 1999.

BERTON D., Andrate: cenni di storia e di vita religiosa e civile, Tipografia Ferraro, Ivrea, 1995.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

BORTOLOZZO F., Il Museo di Andrate, FBe, Torino, 1998.

BORTOLOZZO F, La porta Baltea: guida alla visita della Dora Baltea Canavesana, 1998

POLLINO P., Guida turistica di Ivrea: dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

Palazzo comunale

Via della Parrocchia, 18

Cap 10010

Tel. 0125 790184

Fax 0125 790371

andrate@ruparpiemonte.it

Angrogna

D’argento alla lettera capitale A di verde in cuore. Ornamenti esteriori da Comune.

Nel nome Angrogna troviamo il radicale “An/En” e il Suffisso “Oin/Ogn” i quali, secondo uno dei maggiori esperti di etimologia, il francese Dauzat, corrisponderebbero a due termini pre-celtici, che significherebbero “sorgente, acqua corrente”. Il vallone di Angrogna è infatti attraversato, dalla sorgente alla foce, dal torrente omonimo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1478

Abitanti a inizio ‘900: 2348

Abitanti: 891

Superficie territoriale: 37 kmq

Altitudine s.l.m.: 782 m

Frazioni del comune: Giovo, Pradeltorno, Serre

Biblioteca comunale: Piazza Roma, 22 Tel. 360 48822

Museo della Donna: Località Serre, 4 Tel. e Fax 0121 950203

Scuola-Museo degli Odin-Bertot: Località Odin, 141 Tel. e Fax 0121 950203

La storia

Che il vallone di Angrogna fosse abitato fin poco tempo dopo l’ultima glaciazione, lo provano le numerose incisioni rupestri sparse sul territorio, in particolare nei dintorni di Pradeltorno, molte delle quali risalenti al Neolitico. In epoca medioevale Angrogna fu feudo dei Signori di Luserna, di cui un ramo prese poi il titolo di Manfredi di Angrogna.

La storia documentata del borgo inizia con un atto del 10 aprile 1232, dal quale risulta che Riccardo e Berengario, figli di Pietro si spartiscono la Valle. In questo documento troviamo dei nomi di famiglie che in buona parte sussistono ancora oggi ad Angrogna. A partire dal XIV secolo, Angrogna risulta indissolubilmente legata alla vicenda valdese, che determinerà in modo fondamentale la storia e l’identità di questa Valle, definita da Edmondo De Amicis “Le Termopili Valdesi”, ossia il luogo per eccellenza delle lotte per la libertà di coscienza.

La loro presenza è documentata da un atto pontificio di Papa Giovanni XXII, nel quale viene raccomandato di prestare aiuto all’inquisitore Giovanni Alberto Castellario, che doveva punire i valdesi per l’uccisione del prete locale (nel 1332) che voleva denunciarli per eresia. Ma gli angrognini, capeggiati dal “Barba” (predicatore) Martino Pastre si ribellano all’inquisitore e finiscono con l’assediarlo nella rocca in cui aveva cercato rifugio.

Con l’adesione alla Riforma, votata nei prati di Chanforan nel 1532, la Val D’Angrogna assume un ruolo di primo piano. Qui nel 1555 vengono costruiti i primi templi protestanti in Italia. Qui, in particolare la fortezza naturale di Pradeltorno, è stato luogo di resistenza e di lotta, a cominciare dal 1561, allorché, sotto Emanuele Filiberto, si ebbero i primi scontri armati, al termine dei quali anche gli angrognini, ottennero il diritto di professare, a determinate condizioni, il loro culto. Ancora qui, nel villaggio del Vernè, che nel 1655, dopo gli orrendi massacri passati alla storia sotto il nome di ”Pasque Piemontesi”, il capitano Giosuè Gianavello di Rorà organizza una resistenza armata che ebbe ragione delle forze avversarie. Nel 1686 altro assedio, stavolta franco- sabaudo, a Pradeltorno, si conclude con un nuovo massacro: i superstiti, deportati nelle carceri piemontesi e esiliati in Svizzera, vi ritornano nel 1689 con la celebre marcia nota come “Glorioso Rimpatrio”.

Nel ‘700 e nella prima metà dell’800, anche gli angrognini, al pari degli altri Valdesi, vivranno ghettizzati sulle loro montagne, privati di tutti i diritti civili e politici, ma riusciranno a realizzare, anche con l’aiuto delle potenze protestanti europee, un sistema assistenziale e culturale all’ avanguardia, con la creazione di una fitta rete di scuole popolari, di cui resta ancora oggi testimonianza nella Scuola Museo del Villaggio degli Odin – Bertot.

Bisognerà attendere il 17 febbraio 1848, quando le “Patenti di Grazia” del Re Carlo Alberto riconosceranno ai Valdesi gli stessi diritti degli altri cittadini. Con l’apertura del “Ghetto” comincerà per la Val di Angrogna un lungo processo di spopolamento, destinato a concludersi soltanto all’inizio del XXI secolo.

La Val d’Angrogna tornerà ancora ad essere “Terra di Libertà” durante la resistenza al Nazifascismo. Le prime bande partigiane, si costituiranno nella zona di Pradeltorno e sulle alture del Bagnóou fin dall’8 settembre 1943. La casa del Bagnoou, bombardata e poi data alle fiamme dai tedeschi, risorgerà nel 1986 su iniziativa della Chiesa Valdese, diventando “Cà d’la Pàis”, una casa di pace e di confronto per un mondo migliore.

I personaggi

Martino Gonin (1500-1536). “Barba” valdese, inviato nel 1526, insieme al barba Guido di Calabria, per conferire con i riformatori Zwingli e Farel e preparare lo storico Sinodo di Chanforan del 1532. Catturato in Francia di ritorno da un viaggio in Alemagna, diretto alle Valli con un carico di libri e materiale di propaganda, dopo un sommario processo fu condannato a morte e annegato nell’Isère.

Pietro Odin (XVII secolo). Sindaco di Angrogna nel 1676, poi “anziano” del quartiere degli Odin a partire dal 1682, fu tra gli esiliati in Svizzera dopo i massacri del 1686. Prese parte alla ”Glorieuse Rentrée” e il 2 settembre 1689, a Sibaud, fu nominato maggiore a fianco dei comandanti Turel e Arnaud. Durante la guerra di successione di Spagna (1704) difese le Valli dall’attacco delle forze preponderanti dell’armata francese di La Feuillade, e morì ad Angrogna il 2 luglio 1704 per le conseguenze di una grave ferita riportata in combattimento.

Stefano Bonnet (1839-1901). E’ il pastore valdese descritto con molta simpatia da Edmondo De Amicis nel suo libro “Alle porte d’Italia”. Dopo 9 anni di ministerio all’Isola d’Elba, ritornò nella sua Valle, dove, per 30 anni, si distinse per la sua attività nel campo ecclesiale e in quello sociale, oltre ad importanti interventi per la costruzione di scuole e dei templi valdesi. Morì il giorno di Natale del 1901, per un colpo apoplettico, mentre stava per salire sul pulpito, per la celebrazione del culto.

Gli edifici

Ala comunale. Edificio a tre belle arcate, di costruzione settecentesca, che ospita al suo interno la “Pèira d’la reizoun”, la pietra della ragione, attorno alla quale i cittadini si trovavano per dirimere le liti.

Templi Valdesi. A Pradeltorno, Serre e Chabas, sono i più antichi templi protestanti italiani (1555). Più volte distrutti e riedificati, le costruzioni attuali risalgono all’inizio del ‘700.

Grotta detta “Gueiza d’la tana”. Detta anche “Chiesa della Caverna” dove la tradizione racconta si riunissero i Valdesi nel Medioevo.

Coulege d’i Barba. In località Pradeltorno, l’antica “schola” (XIV secolo) dei “Barba”, i predicatori itineranti Valdesi.

Monumento di Chanforan. Nell’omonima località, costruito a ricordo del Sinodo del 1532.

Chiesa di San Lorenzo. Iniziata nel 1683 per volontà del Duca Vittorio Amedeo II, fu ultimata nel 1718. All’interno, nella cupola, un bell’affresco del pinerolese Mario Baretta.

Barma Mounastira. Antico villaggio contadino addossato a una grande roccia, che funge da quarta parete.

Cenni bibliografici

ARMAND HUGON A., Storia dei Valdesi, volume 2: Dall’adesione alla riforma all’emancipazione (1532-1848), Claudiana, Torino, 1974.

COISSON O., Storia di Angrogna, volume 1: Dalle origini al XVIII secolo, Quaderni del Centro di Documentazione di Angrogna, Angrogna, 1994.

COISSON O., Storia di Angrogna, volume 2: Dalla Rivoluzione Francese alla costituzione repubblicana, Quaderni del Centro di Documentazione di Angrogna, Angrogna, 1995.

COISSON O., Storia di Angrogna, volume 4: 1975- 2000, Quaderni del Centro di Documentazione di Angrogna, Angrogna, 2000.

MOLNAR A., Storia dei Valdesi, volume 1: Dalle origini all’adesione alla riforma (1176-1532), Claudiana, Torino, 1974.

SAPPE’ J.L., Storia di Angrogna, volume 3: 1948-75 tra cronaca e storia, Quaderni del Centro di Documentazione di Angrogna, Angrogna, 1999.

Palazzo comunale

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Arignano

D’argento ai due colli gemelli moventi dalla punta cimati ciascuno di una torre di rosso finestrata aperta del campo all’aquila di nero alle ali spiegate in capo poggiante sulle due torri. Ornamenti esteriori da Comune.

Anche per Arignano, come per molti altri centri del chierese, si pensa ad un’origine romana, visto il toponimo (Alegnanum) da cui è derivato il nome attuale del paese.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1026

Abitanti: 1022

Superficie territoriale: 8,23 kmq

Altitudine s.l.m.: 321 m

Frazioni del comune: Moano, Oriassolo, Tetti Chiaffredo Tetti Gianchino

La storia

Non esistono insediamenti o ritrovamenti archeologici a conferma dell’origine romana del luogo, anche se sono state trovate tracce della centuriazione in prossimità di Riva. Non trova conferme storiche poi la leggenda secondo cui Giulio Cesare sarebbe stato fermato nei paraggi da una palizzata di larignanum, un materiale molto resistente, anche al fuoco.

Alegnanum compare per la prima volta nei testi storici in un diploma imperiale di Ottone III a favore del Vescovo di Torino, Amizone. Il documento non ha una data e secondo gli studiosi è collocabile intorno all’anno mille, tra il 996 e il 999. Nel 1047 Arignano passò dal dominio del Vescovo di Torino a quello dei canonici torinesi di San Salvatore, ma nel 1158 del castello e della cappella viene investito il Conte Guido di Biandrate, alleato di Federico Barbarossa. Nel ‘200, come molti altri centri della zona, anche il feudo di Arignano entrò nell’orbita della città di Chieri, che aveva intrapreso un’ambiziosa politica di annessioni. Arignano divenne più importante e sicuro, ma al tempo stesso venne trascinato, suo malgrado, nella terribile guerra tra i Savoia e Chieri da un lato e il Marchese del Monferrato dall’altro. Così il castello superiore nel 1394 venne attaccato e semidistrutto da Facino Cane, soldato di ventura al soldo del Marchese del Monferrato. Finita la guerra, il feudo di Arignano venne affidato dai Savoia ai Conti Costa di Albussano (1407). Inizia così l’epoca di questa potente e ricca famiglia che, con i suoi rami collaterali (Costa di Carrù e della Trinità e Costa di Polonghera), per oltre quattro secoli caratterizzerà la vita, la storia e l’architettura del paese. Il paese visse un lungo periodo tranquillo, tanto che rimase immune dalle pesti che nel ‘500 e ‘600 colpirono le popolazioni europee. Arignano si trasformò così lentamente in un borgo agricolo.

Il paese resta ai margini dei grandi eventi nazionali e internazionali del ‘800 e ‘900, avviandosi a piccoli passi verso la modernità. Nel 1887 nasce l’asilo infantile, per bambini di entrambi i sessi, nel 1914 arriva la luce elettrica. Come il vicino comune di Andezeno, anche Arignano partecipa al dibattito sull’ipotesi del passaggio della ferrovia, prima con la linea Torino-Casale e poi con la tramvia Torino-Chieri-Castelnuovo. Progetti destinati a restare sulla carta.

Nel secondo dopoguerra le amministrazioni comunali hanno iniziato una serie di opere pubbliche e infrastrutture (acquedotto, illuminazione stradale, nuovo municipio e scuola materna, centro sportivo) fino alla realizzazione di una piccola area industriale e artigianale con il nuovo piano regolatore, approvato nel 1982.

I personaggi

Giorgio Maria Costa della Trinità (1515- 1568). Generale, il suo nome è legato alle guerre di religione contro i valdesi delle valli pinerolesi.

Vittorio Amedeo Costa (1695-1770). Dopo una rapida carriera militare, divenne Governatore di Nizza (1749), Viceré di Sardegna (1755), poi Governatore di Tortona e di Novara (1759).

Vittorio Gaetano Baldessarre Gaeta (1737-1796). Vescovo di Vercelli (1769) e poi di Torino (1778), Cardinale nel 1789, nel 1796 pubblicò il Compendio della dottrina cristiana, un catechismo che ebbe larga diffusione.

Antonmaria Robiola (1780-1851). Erudito e letterato, fu maestro a Pecetto Torinese e insegnò all’Accademia Militare di Torino. Gino Lisa (1896-1918). Aviatore, partecipò come volontario alla Prima Guerra Mondiale, distinguendosi per audacia e tenacia. Medaglia d’oro al valor militare. Gli sono state intitolate la scuola e una via del paese.

Enrico Gamba (1831-1883). Pittore, docente all’Accademia Albertina e Direttore della Pinacoteca di Torino e autore di affreschi in varie chiese del Piemonte (tra cui il Duomo di Chieri e di Alessandria).

Gli edifici

Rocca o Castello superiore. Edificato alla fine del XIII, fu danneggiato pesantemente da Facino Cane nel 1396. Nel XV secolo il castello fu ampliato e modificato, anche nell’impianto difensivo. Progressivamente abbandonato, oggi sono visibili i resti della struttura e il mastio. Villa Bianca. Costruita intorno alla metà del ‘700 vicino al castello superiore dai Conti Costa di Polonghera, era celebre per la sua bellezza e la ricchezza degli arredi (affreschi a grottesche, paesaggi e scene classiche, stucchi dei soffitti). Negli anni ’50 la villa venne venduta all’antiquario Rebuffo di Torino e iniziarono le spogliazioni. Nelle vicinanze sorgono due edifici neogotici in epoca albertina, adibiti un tempo a scuderie e a depositi delle carrozze.

Chiesa Parrocchiale dell’Assunzione di Maria Vergine. La Parrocchia attuale, che sorge sul luogo di una chiesa preesistente, venne costruita nel 1780, rifatta dalle fondamenta dal Conte Paolo Costa. E’ dedicata a Maria Vergine Assunta e a San Remigio, patroni di Arignano. Il settecentesco altare maggiore è forse opera degli artisti luganesi Casella.

Villa Gamba (ora Casa di Cura “Villa Adriana”. Residenza del professor Enrico Gamba, nel 1911 la villa venne ceduta alle Figlie di Maria Ausiliatrice, suore salesiane. Nel 1997 l’edificio venne trasformato in una Casa di Cura, “Villa Adriana”

Castello inferiore o della Quattro Torri. Costruito dai Costa di Arignano intorno alla metà del XV secolo, è uno dei pochi esempi di palazzo in stile rinascimentale in Piemonte. E’ a pianta quadrata con quattro torrette cilindriche e un armonioso cortile interno circondato da un porticato con un loggiato soprastante. Nel 1990 passò agli attuali proprietari, la famiglia Zucca, che hanno intrapreso un accurato restauro del castello e del parco che lo circonda.

Lago di Arignano. Il progetto di creare un vasto bacino irriguo, ai confini tra i comuni di Arignano e di Marentino, fu voluto dal Conte Paolo Remigio Costa di Carrù e della Trinità e autorizzato nel 1839 dal Re Carlo Alberto. La decadenza del lago iniziò ai primi del ‘900 e la famiglia Costa lo cedette ai Rossi di Montelera. Il 15 marzo 1980 la Prefettura di Torino, temendo per la stabilità della diga, ordinò lo svuotamento del lago. Oggi, dopo molti anni, si è ripristinato il lago, che dovrà diventare un’oasi naturalistica ed ambientale di richiamo turistico.

Cenni bibliografici

BASSIGNANA E., Arignano, Comune di Arignano, 1999.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

DONATO G., VASCHETTI L, 1839-1989: per una rinascita del lago di Arignano, Pro Natura Torino, 1989.

Palazzo comunale

Via Lisa, 20

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Tel. 011 9462162

Fax 011 9462212

arignano@ruparpiemonte.it

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Avigliana

D’azzurro, alla croce d’argento, accantonata da quattro api al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 1930 e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 6 novembre 1930. Motto: Brevis in volatilibus dulcoris fructus illius (passo tratto dalla Bibbia).

Auilliani (citato per la prima volta il 31 luglio 1001 in un diploma di Ottone III a Olderico Manfredi) deriva dal nome latino di persona Avillius o Avilius con l’aggiunta del suffisso -anus che indica appartenenza.

Epoca di fondazione: Celtica, intorno al 595 a.C.

Data di istituzione del comune:1139

Abitanti a inizio ‘900: 4680

Abitanti: 12183

Superficie territoriale: 23,26 kmq

Altitudine s.l.m.: 383 m

Frazioni del comune: Battagliotti, Dino, Drubiaglio, Grangia, Grignetto, Malano, Mortera, Sada, San Bartolomeo

Biblioteca comunale “Primo Levi”: Centro La Fabrica Via IV Novembre, 19 Tel. 011 9367460 biblioteca.avigliana@ialpiemonte.it

Ecomuseo del Dinamitificio Nobel: Via Galiniè, 38 Tel. 011 9327447

La storia

La prima formazione di un centro abitato avvenne quasi certamente attorno al 595 a.C. Su questo sito celtico sorse il borgo romano, detto Ad fines Cotii: si trattava, infatti, dell’ultimo borgo del territorio di Augusta Taurinorum prima del Regno dei Cozi. Qui si riscuoteva il dazio sulle merci in transito provenienti dalle Gallie. Nel 312 d.C. Avigliana vide sf lare le legioni di Costantino che, provenienti dalle Gallie, si scontrarono con le legioni di Massenzio nella piana di Rivoli. In epoca longobarda venne munita di qualche fortificazione sul Monte Pezzulano (intorno al 574); poi appartenne al Ducato di Torino e in seguito passò sotto il dominio dei Franchi.

I benedettini della Novalesa fondarono un ospedale per i pellegrini che dalla Francia si recavano a Roma. La città visse un lungo periodo di pace fino al X secolo quando iniziarono le scorrerie saracene che vennero definitivamente sconfitte da Arduino il Glabrione intorno al 942. Avigliana, dominata dal castello fondato da Arduino ed eretto sul monte Pezzulano, fece parte quindi del Marchesato di Susa col quale, nel 1045, passò ai Savoia. Nel 1139, vennero concessi gli Statuti comunali, ad opera di Amedeo III di Savoia.

Nel 1185 a seguito della distruzione di Federico Barbarossa, vennero ricostruiti il castello e il borgo da Tommaso I di Savoia. Avigliana fu residenza preferita dai Savoia fino al 1418 anche perché era l’estrema fortificazione verso la pianura piemontese. In questi secoli ebbe numerosi privilegi, tra i quali il diritto di battere moneta. Il nucleo più antico della città di Avigliana, denominato Borgo Vecchio, nacque intorno al XIV-XV secolo e si sviluppò fino a formare l’attuale consistenza dell’abitato, ampliato tra l’XI secolo e il XIV con la creazione del Borgo Nuovo e dei due borghi San Pietro e Ferrovia. L’abitato era circondato da un complesso sistema di muraglie e torri, demolite con il castello nel 1691 dopo la conquista francese.

Nel 1659 venne eretta a Marchesato da Carlo Emanuele I e nel 1702 fu data in feudo ai Carron di San Tommaso. Saccheggiata nel 1706 dai francesi prima di giungere a Torino e dare inizio al famoso assedio, l’anno successivo, il 19 settembre 1707, vi pernottarono le truppe del Principe Eugenio al seguito dei francesi in rotta. Il 25 ottobre 1773 Sua Altezza Reale Maria Teresa di Savoia fu accolta trionfalmente nel corso del suo viaggio verso la Francia per sposare il Conte d’Artois, il futuro Carlo X.

Nel 1859 il borgo di Avigliana vide sfilare per le sue vie le truppe francese di Napoleone III che accorrevano in aiuto al Piemonte in lotta contro l’Austria. Avigliana fu sempre un importante, attivo centro commerciale, poi industriale, come dimostrano le numerose fabbriche che fiorirono alla fine del secolo scorso. Tutti questi insediamenti industriali, in particolare il Dinamitificio Nobel, legato all’industria bellica, ebbero una notevole importanza strategica nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quando vennero bombardati dagli alleati.

I personaggi

Beato Umberto III di Savoia (1136- 1189). Figlio di Amedeo III, governò quarant’anni in un momento difficile per la Casa Savoia: ebbe nemici l’Imperatore Barbarossa, il Vescovo di Torino, i Marchesi di Monferrato e di Saluzzo. Fu beatificato nel 1838.

Amedeo VII detto il Conte Rosso (1360-1391). Figlio di Amedeo VI, il Conte Verde. Il suo governo fu breve. Morì a causa, forse, di un’infezione provocata da una ferita di caccia.

Norberto Rosa (1803-1862). Era procuratore legale a Susa, nonché poeta, musicista, pittore e giornalista, collaboratore del Messaggero Torinese e della Gazzetta del Popolo.

Gli edifici

Casaforte di Umberto III. E’costituita da un insieme di edifici, di cui il principale, e più antico, è stato modificato a più riprese e molto profondamente, lasciando però ancora intravedere i resti di una fortificazione attribuibile al XV secolo.

Castello. Dopo il 1418 fu abbandonato e più volte distrutto dagli eserciti francesi fino a quando il generale Catinat, nel 1691, lo demolì completamente. Rimane oggi l’impianto delle mura esterne ellittiche e qualche camminamento delle torri di guardia.

Torre dell’Orologio. La sua costruzione risale probabilmente al periodo di sviluppo del Borgo Nuovo, che si formò tra la metà del XII secolo e la metà del XIV.

Chiesa di Santa Maria Maggiore. Sorge su un terrazzamento del monte Pezzulano. Il primo documento ufficiale che fa riferimento alla questa chiesa risale all’inizio del XII secolo.

Chiesa di San Pietro. Di origine antichissima fu distrutta dai Saraceni e risorse tra la fine del X e l’inizio dell’XI secolo. L’ampliamento della chiesa e il suo abbellimento in stile gotico avvenne nel secolo XIV e all’inizio del XV.

Chiesa di San Giovanni. Costruita nel secolo XIII, divenne Parrocchia all’inizio del XIV secolo sostituendosi a San Pietro. Il campanile, del XV secolo, è in stile gotico, arricchito da bifore e trifore e reca i simboli che indicavano possibilità di asilo ai pellegrini. La facciata gotica, reca l’affresco di San Cristoforo, protettore dei viandanti. All’interno i dipinti di Defendente Ferrari e della sua scuola sono così numerosi da poter considerare la chiesa una piccola pinacoteca dell’artista.

Chiesa di San Bartolomeo. Nata come monastero benedettino dipendente, prima dall’abbazia della Novalesa, poi dall’abbazia di San Michele, la chiesa è situata nei pressi del Lago Piccolo, all’interno presenta un ciclo di affreschi.

Certosa di San Francesco al Monte. Situata sulla strada che dai laghi di Avigliana conduce alla Sacra di San Michele è stata acquistata dall’Associazione Abbazia 1515 per un progetto di restauro e di ristrutturazione.

Santuario Madonna dei Laghi. Sorse intorno al XIV secolo, su una precedente cappella votiva, per volere di Bona di Borbone, quale ringraziamento della nascita del figlio Amedeo VII detto il Conte Rosso. All’inizio del XVII secolo Carlo Emanuele I donò un pregevole trittico dell’Annunciazione con i San Rocco e San Sebastiano. Sede di molti pellegrinaggi, nel 1622 il comune di Avigliana deliberò di affidare il progetto per l’ampliamento del santuario all’architetto luganese Nicola Ramelli e di dare in gestione il complesso ai frati cappuccini. Nel 1892 il santuario che fu acquistato dai Salesiani.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

GRAZZI R.R., CIELO A., Il territorio di Avigliana dalla preistoria agli inizi dell’epoca sabauda, Morra, Condove, 1997.

Palazzo comunale

Piazza Conte Rosso, 7

Cap 10051

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Fax 011 9769108

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Azeglio

D’azzurro al mare dello stesso, alla vela quadra natante al naturale.

Il nome di Azeglio compare in diverse trascrizioni tra il 999 ed il 1275. Si può pensare ad una origine dal latino (in) agellis, cioè “piccoli prati”. Non sembrano inverosimili derivazioni celtiche: Acsela (sopra l’acqua), da cui Acselo e poi Azeglio. Sembra avere comunque maggior peso l’etimologia latina che ne vedrebbe una derivazione da Asilum (forse colonia penitenziale romana). Altra derivazione possibili: Azenia “molino ad acqua”.

Epoca di fondazione: Preistorica

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2167

Abitanti: 1364

Superficie territoriale: 23,26 kmq

Altitudine s.l.m.: 383 m

Frazioni del comune: Pobbia

Ecomuseo dei seggiolai e delle impagliatrici “La Cadrega Fiurija”: c/o Chiesa Parrocchiale di San Martino Piazza Massimo d’Azeglio

La storia

Già abitato nella preistoria, come testimoniato dai reperti palafitticoli sul lago, il paese fu dominato dai Romani fino alla caduta dell’Impero d’Occidente (476 d.C.) e successivamente passò in mano ai Barbari. Nel 773 Carlo Magno, Re dei Franchi, sconfisse i Longobardi e suddivise il Canavese in Contee e marche; il feudo di Azeglio (seguendo le sorti del Marchesato di Ivrea e partecipando alla controversia con Vercelli) passò in mano a vari signori (i Bicchieri di Vercelli, i Marchesi di Ponzone ed i Conti di Masino).

Alla fine del 1200 gli azegliesi furono costretti a lasciare, per volere di Vercelli, l’antico borgo sorto accanto al vecchio castello (il Castellazzo), per spostarsi verso levante.

L’istituzione del “Borgo Franco” diede origine al primo nucleo del Comune; un documento attesta che già nel 1302 fosse compiuto sia il trasferimento degli abitanti che la costruzione del nuovo castello. Successivamente, nel XV secolo, gli Statuti stabilirono le leggi municipali. Azeglio fu teatro di lunghe contese feudali: nel 1345 i Ponzone prestarono giuramento di fedeltà a Casa Savoia e tale passaggio legò i fatti salienti della storia locale alla monarchia sabauda.

Nel 1391 Facino Cane, condottiero al servizio dei Marchesi del Monferrato, occupò Azeglio, ma ne venne scacciato dalle truppe savoiarde al comando di Bonifacio di Challant. Fra alterne vicende, i Marchesi di Ponzone tramandarono i loro diritti sul feudo, di generazione in generazione, sino alla fine del secolo XVII. Per il matrimonio di una Ponzone con un Tapparelli di Lagnasco, questo illustre casato divenne confeudatario di Azeglio. Ai Tapparelli successero poi nel feudo i D’Harcourt, mentre la famiglia Ponzone si estinse.

Di impronta prevalentemente agricola, l’economia azegliese fu caratterizzata (dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla fine degli anni sessanta dal Novecento) dall’attività artigianale della costruzione ed impagliatura delle sedie, che furono esportate ed apprezzate in diversi paesi del mondo, compresi gli Stati Uniti d’America. L’attività di costruzione ed impagliatura delle sedie riguardava gran parte delle famiglie azegliesi, impegnando gli uomini nella costruzione delle sedie (i cadregat) e le donne nella loro impagliatura (le ampajaure): ne era scaturita un’attività profondamente capillarizzata nella realtà locale, la quale consentiva – con i suoi modesti proventi – di sostenere economicamente le famiglie, dedite principalmente alla coltivazione dei campi.

Per salvaguardare e valorizzare la memoria collettiva della comunità azegliese, in un’ala dell’edificio Parrocchiale, è stato istituito nel 2004, l’Ecomuseo dei seggiolai e delle impagliatrici “La Cadrega Fiurija”, creato e gestito dall’Associazione di volontariato ARTEV.

I personaggi

Massimo Tapparelli d’Azeglio (1798 -1866). Statista, letterato e pittore. Presidente del Consiglio dei Ministri piemontese dal 1849 al 1852 e Governatore di Milano (1860), esercitò ulteriori alte cariche con passione ed onestà. Autore dell’opera letteraria Ettore Fieramosca, si distinse anche come pittore e molte sue opere sono esposte alla Galleria d’Arte Moderna di Torino.

Roberto Tapparelli d’Azeglio (1790- 1862). Fratello di Massimo, Senatore del Regno, scrittore d’arte. Aderì ai moti del ’21 e del 1847, diresse la Pinacoteca di Torino e scrisse molte opere d’argomento artistico.

Prospero Tapparelli d’Azeglio (1793- 1862). Fratello di Massimo e Roberto. Gesuita, fece parte del primo gruppo di redazione della rivista “Civiltà cattolica” e fu autore – fra l’altro – del Saggio teoretico di diritto naturale.

Gli edifici

Castellazzo. Casaforte precedente l’anno Mille, è la più antica costruzione del Comune, con i resti di una torre angolare e relativa cortina.

Santuario di Sant’Antonio di Monte Perosio. Già citato in documenti del 1040 e poi del 1231. L’annesso ospizio per accogliere pellegrini e viandanti è la traccia del passaggio della Via Romea che univa Ivrea e Vercelli nel luogo.

Castello-palazzo. Risalente alla fine del 1200, già dei Marchesi Tapparelli d’Azeglio (e prima ancora di altri casati), ora di proprietà degli Harcourt. Nell’Ottocento subì una trasformazione in stile neogotico inglese.

Ghiacciaia. Realizzata alla fine del XVIII secolo, è una maestosa costruzione sotterranea a pianta rotonda.

Chiesa Parrocchiale di San Martino. Costruita in tre anni, tra il 1787 e il 1790, autore dell’opera, è l’architetto Filippo Castelli. Presenta una facciata neoclassica, un interno in stile barocco-rococò con un importante organo Serassi. Con l’abbattimento all’inizio dell’ 800 del vecchio e ormai cadente torrione trecentesco, venne realizzata la torre campanaria, sempre su progetto dell’architetto Castelli, che è una delle più alte del Canavese (52 metri di altezza).

Municipio. Terminato nel 1860, su progetto del geometra Girelli, con facciata in stile neoclassico e portici antistanti.

Busto bronzeo di Massimo d’Azeglio. Opera dello scultore Davide Calandra; fu inaugurato nel 1896.

Ecomuseo dei seggiolai e delle impagliatrici. Sorto nel 2004, il museo si compone di quattro ambienti: una sala dove sono allineati vari tipi di sedie e dove sono esposte fotografie, manifesti, cataloghi, una stanza della tipica casa azegliese con gli splendidi caratteristici sofà, la ricostruzione della cucina e dell’angolo di lavoro delle “Ampajaure” ed infine l’allestimento di un piccolo laboratorio di falegnameria. Il progetto dell’Ecomuseo intende ripartire da ciò che era radicato nella popolazione, per ricostruire un riferimento presente nella vita, nelle consuetudini e negli affetti del paese. Parte integrante dell’Ecomuseo è la passeggiata lungo il “Sentiero della lesca”, percorso naturalistico nelle zone umide della sponda azegliese del lago di Viverone, dove si possono ammirare, tra le altre cose, i ciuffidi erba lacustre (la lesca) che serviva ad impagliare le sedie.

Cenni bibliografici

AA.VV. Alla scoperta di Azeglio: Storia, cultura, tradizioni, natura, ARTEV, Torino, 2001.

ANGELA G.B., Cenni storici di Azeglio, Scuola Tipografica Artigianelli, Ivrea, 1923.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

PENNISI A.R., Seggiolai e impagliatrici di Azeglio. I più grandi raccontano ai più piccoli un mondo che non c’è più, ARTEV, Torino, 2006.

VIGNONO I., Divagazioni su un’antica strada Ivrea-Vercelli, Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Ivrea, 1960.

Palazzo comunale

Piazza Massimo d’Azeglio, 2

Cap 10010

Tel. 0125 72106

Fax 0125 72113

azeglio@ruparpiemonte.it

Bairo

Interzato in palo: nel Primo e nel Terzo, di vaio minuto, di otto tiri, d’argento e di azzurro, il primo tiro composto di due semipezze e di una pezza, d’argento, e di due pezze, di azzurro; similmente il terzo, il quinto, il settimo tiro; il secondo tiro composto di due semipezze e di una pezza, di azzurro, e di due pezze, di argento; similmente il quarto, il sesto, l’ottavo tiro. Nel Secondo, di rosso, al leone d’oro, afferrante con le zampe anteriori la mitria in argento, caricata dalla crocetta di rosso, posta in banda alzata, esso leone sormontato dalla larva di filugello, posta in fascia, d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 1996.

Attestato come Bayro (1213) e Barium (1328), dovrebbe derivare da un nucleo di bauivari, posti a guardia della strada romea, che attraversava il territorio. Quindi Barrium passò ad indicare un luogo cinto da mura.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 815

Abitanti: 815

Superficie territoriale: 7,16 kmq

Altitudine s.l.m.: 360 m

Biblioteca comunale: Via Principe Tommaso, 6 Tel. 0124 501038

La storia

Di origine probabilmente romana, come attestato dal nome e dal ritrovamento di alcune tombe nel passato, Bairo compare per la prima volta in un documento del 973 nel quale sono citate le chiese di San Pietro in Zoncolano e Santa Maria del Glario, oggi comprese.

Nel Medioevo fu feudo prima dei Vescovi di Ivrea, poi dei Marchesi del Monferrato. Significativo un episodio del 1263, quando 37 capifamiglia di Bairo firmarono un accordo con i loro signori per combattere i banditi che sconvolgevano il canavesano con le loro scorribande e ruberie.

Nel 1315 il borgo fu assoggettato dai Savoia, che lo infeudarono, nei secoli successivi, a diverse famiglie nobili canavesane (tra cui gli Antonioni di San Martino, i Giannotti e i San Martino di Agliè). Risparmiato dalle pestilenze che colpirono tutto il rimonte e i borghi vicini nel XVI e nel XVII secolo, nel 1764 venne riunito da Carlo Emanuele III ai feudi di Agliè e Ozegna e investito al figlio, Maurizio, Duca di Chiablese. Dal 1928 al giugno del 1955 fu unito alla vicina comune di Torre Canavese, formando il comune di Torre-Bairo.

Da segnalare inoltre che dal 1452 vi operò la distilleria Bairo che produsse, per diversi secoli, distillando aromi in parte provenienti dall’Oriente, l’Amaro Bairo (marchio ceduto alla Buton di Bologna negli anni ‘70). Infine una curiosità: gli abitanti di Bairo sono soprannominati tirapere. Il nome si rifà ad una definizione data ai vecchi bairesi che, nei tempi passati, avevano un concetto particolare dell’ospitalità e pare non disdegnassero accogliere i forestieri, soprattutto quelli che venivano a corteggiare le fanciulle del posto, a suon di pietre.

I personaggi

Pietro de Michieli (1468-1551). Famoso medico, docente all’Università di Torino e autore di noti trattati, fu archiatra dei Savoia.

Francesco Maccono (XIX-XX secolo). Storico e teologo e predicatore francescano. Svolse la sua attività predicatoria anche nel Santuario mariano di Mellea a Farigliano (Cuneo).

Carlo Furno (1921). Cardinale, ha insegnato alla Ponteficia Accademica Ecclesiastica, è stato Nunzio Apostolico in Perù, in Brasile e in Libano. Nominato Cardinale nel 1994 dal Papa Giovanni Paolo II.

Gli edifici

Torre “rossa”. Massiccia ed imponente è detta “rossa” per la vivace colorazione dei mattoni; sorge al centro di quello che un tempo fu il ricetto. Forse del XIII secolo, ha base quadrata coperta ora da un tetto a coppi rossi, mentre in origine era merlata. Purtroppo è stata deturpata dall’inserimento di un orologio. Probabilmente è tutto quello che resta di un antico castello, che “sorgeva ne’ tempi andati nella parte più alta del villaggio” (Casalis).

Chiesa Parrocchiale di San Giorgio. In stile barocco, fu ultimata verso il 1767 su progetto dell’architetto Pietro Bernasconi di Lugano, dopo che la precedente Parrocchiale, anch’essa intitolata a San Giorgio, patrono del paese, venne atterrata nel 1760. Sorge in posizione dominante ed è preceduta da una bella scalinata. La facciata in mattoni a vista è estremamente scenografica nelle sue linee baroccheggianti, mentre l’interno è ampio e luminoso.

Palazzo comunale. Già casa del notaio Salvatore Cima, fu acquistato dal Comune nel 1873. Situato di fronte all’omonima piazza, si caratterizza tra i bei palazzi del centro storico di Bairo caratterizza per le tradizionali arcate canavesane in mattoni rossi e il tipico loggiato.

Palazzo D’Emarese. Edificio notevole costruito nel XVI secolo da una ricchissima famiglia che dai Savoia ebbe riconosciuto il baronato. La proprietà passò all’inizio del 1900 ai Fratelli Maristi, i quali l’adibirono a seminario per la formazione dei missionari fino agli anni ‘60. Dopo 10 anni di abbandono ed una importante ristrutturazione l’edificio divenne un soggiorno per anziani con il nome di “Residence del Frate”.

Cappella di Santa Maria di Zinzolano. Di origine antichissima: il primo documento che ne fa riferimento con il nome di San Pietro di Zinzolano è del 973. Sorge tra i campi, attorniata da cascinali sparsi, a mezzo miglio dal paese. Fra Ozegna ed Agliè e fu in passato soggetta alla Parrocchia di San Giacomo a Rivarolo (Casalis).

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

ANTONIONO G., Bairo: storia e vicende del paese e dei suoi abitanti, Le Chateau, Aosta, 2004.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Comunale, 2

Cap 10010

Tel. 0124 501043

Fax 0124 501039

info@comune.bairo.to.it

www.comune.bairo.to.it

Balangero

D’oro, alla torre di rosso, mattonata di nero, merlata alla ghibellina di cinque, aperta del campo, fondata sulla pianura di verde, essa torre caricata da due palle di cannone d’argento al capo partito, nel Primo di rosso alla croce d’argento, nel Secondo, d’azzurro, caricato dall’aquila d’oro, sormontata dalla corona all’antica dello stesso, di cinque punte visibili. Ornamenti esteriori da Comune.

Il decreto di riconoscimento dello stemma è datato 30 agosto 2000.

L’etimologia del comune è incerta, l’ipotesi principale, legata alla tradizione locale, intende riferirla a Berengario II, Re d’Italia, da cui discenderebbero i Conti di Balangero.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1463

Abitanti a inizio ‘900: 2264

Abitanti: 3101

Superficie territoriale: 12,90 kmq

Altitudine s.l.m.: 440 m

Frazioni del comune: Regione Bettole

Biblioteca comunale: c/o Scuola Media Piazza Pertini

La storia

In epoca romana Balangero appartenne, come entità territoriale, al municipio di Germagnano i cui confini si estendevano all’incirca sino agli attuali comuni di Germagnano, Coassolo, Corio, Nole e probabilmente Ciriè. L’esistenza di tali insediamenti è confermata dai rinvenimenti avvenuti nel territorio in regione Murassi, di numerose urne cinerarie racchiudenti vasi lacrimali e lucerne di terracotta.

Nel medioevo i Longobardi distrussero il municipio romano. Si costituì una nuova unità territoriale denominata Matingo. Con Matingo si intendeva il comprensorio formato dal territorio di Mathi, Balangero, Coassolo e Lanzo. Con l’affermarsi della dominazione franca, si aggiunge un nuovo ceppo di popolazione ai due preesistenti: il romano e il longobardo. La fusione dei tre filoni etnici viene accelerata dal sorgere di un pericolo comune: le invasioni dei saraceni prima e degli ungari poi. Ecco sorgere nel X secolo il castello come centro militare di difesa per difendersi contro le scorrerie degli ungari ed elemento di sicurezza per le popolazioni del luogo.

Berengario II, divenuto Re d’Italia nel 950, fece costruire nel X secolo un castello, citato nei documenti del 1151 come “Castrum Berengarii”, che costituì sul luogo una vera e propria fortificazione di importanza strategica. Fino alla metà del XII secolo Balangero appartiene ai Conti del Canavese discendenti di Arduino, Marchese di Ivrea e Re d’Italia, poi il 14 maggio 1151 Guido IV, Conte del Canavese cede i diritti feudali su Balangero ai fratelli Enrico e Ottone, Visconti di Baratonia appartenenti a una famiglia delle più antiche e potenti del Piemonte dell’epoca che porta il titolo di Visconte in virtù della carica di Visconti ereditari di Torino.

Con la fine delle invasioni e l’avvento del feudalesimo il castello diventò una calamità per gli abitanti del villaggio. La presenza oppressiva e violenta dell’autorità feudale rappresentata dal castellano e l’importanza strategica della fortezza che faceva convergere su di sè gli scontri fra i vari signori feudali sono fonte di infiniti guai per la comunità. Il castello subì tre assedi che causarono gravi danni al borgo sottostante: il primo nel 1307 quando gli Acaia sottraggono il castello ai Marchesi del Monferrato; il secondo nel 1356-57 Amedeo VI di Savoia, detto il Conte Verde, espugna la fortezza, dopo un lungo assedio, togliendola a Jacopo d’Acaia che però rimane a Balangero, in forza di un trattato con i Savoia, quale feudatario del suo vincitore. Tra le armi impiegate da Amedeo VI di Savoia viene menzionata la presenza di uno schioppo (piccolo cannone posto sopra una cassa). Si tratta perciò del primo caso attestato in Italia dell’impiego dell’artiglieria in un’operazione di assedio. Nel terzo assedio, il 21 gennaio 1357, il castello di Balangero cade.

Non solo Giacomo d’Acaia ma anche i Baratonia, Visconti di Balangero, perdono il loro feudo dopo oltre due secoli di dominazione. Il 27 agosto Bona di Borbone, Contessa di Savoia, concede agli uomini di Balangero gli Statuti. Sul finire del secolo ci fu un ultimo tentativo da parte del Marchese del Monferrato di riprendersi il castello, ma dopo un ulteriore assedio vittorioso da parte del Conte di Savoia, Amedeo VII il paese ritorna in mano sabauda e rientra così nella più generale storia del Piemonte.

Il paese subirà ancora i danni delle occupazioni straniere che con frequenza si sono verificate ma, non si troverà più come nel secolo XIV, al centro di avvenimenti nodali, dall’esito dei quali venne a formarsi il nucleo del Piemonte sabaudo. Sono tuttavia ancora da ricordare l’assalto e l’occupazione del borgo da parte francese nel 1552, e la successiva devastazione del castello nel 1639 durante la guerra civile da parte dei principisti e l’ultimo saccheggio del borgo subito dai francesi del 1706.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Maggiore. Di notevole interesse storico, sta in posizione elevata, sovrastante l’abitato del paese sul colle detto “Truc”. Il grande edificio venne iniziato nel 1771 su disegno di Mario Ludovico Quarini, allievo del Vittone, uno dei più grandi architetti del tardo barocco piemontese. La grande volta venne ultimata nel 1811. La facciata nonostante sia preceduta da un pronao neoclassico, ha inequivocabili spunti barocchi, come barocco è lo spirito di tutto il complesso. La pianta è a croce latina con una vasta navata centrale e cappelle laterali. L’interno della chiesa è decorato da affreschi del Fea e di Rocco Manedi e da pregevoli stucchi. Vi è conservato un pulpito ligneo finemente lavorato e una tela del secolo XVIII collocata dietro l’altare maggiore raffigurante San Giacomo.

Chiesa di San Rocco. La Confraternita di San Rocco e Santa Croce commissionò intorno alla prima metà del secolo XVII la costruzione della chiesa dedicata a San Rocco. Costituì il principale centro religioso sino alla costruzione della più imponente Parrocchiale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale cessò l’attività della Confraternita e la chiesa venne praticamente abbandonata. Da alcuni anni, per opera di un comitato di borghigiani si è iniziato il restauro e si sono riprese le tradizionali feste in onore di San Rocco.

Santuario della Madonna dei Martiri. Situato in regione Corsani, risalente al XVIII secolo, venne edificato sui resti di un antico oratorio. Anche se non ci sono riscontri sicuri, i Martiri a cui si deve la dedicazione del santuario, potrebbero essere i soldati della legione Tebea, che nel III secolo dopo Cristo fuggirono alla persecuzione di Massenzio attraverso le Alpi della Francia verso il Canavese.

Cenni bibliografici

BRUSIN ROSA C., Balangero, Mathi, Villanova e Cafasse: appunti di storia canavesana, Tipografia Mairone, Venaria Reale, 1922.

CIBRARIO L., Le Valli di Lanzo e d’Usseglio ne’ tempi di mezzo in Scritti sulle Valli di Lanzo, Società Storica Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 1982 (riproduzione dell’edizione originale, Stamperia Reale, Torino, 1951).

CRESCI MARRONE G., CULASSO GASTALDI E., Torino romana fra Orco e Stura: Per pagos vicosque, Programma, Padova, 1988.

Palazzo comunale

Viale Copperi, 16

Cap 10070

Tel. 0123 3456011

Fax 0123 347100

segreteria@comune.balangero.to.it

www.comune.balangero.to.it

Baldissero Canavese

Troncato d’argento e di nero, al capo d’azzurro caricato di tre stelle a cinque raggi d’argento, ordinate in fascia. Ornamenti esteriori di Comune.

Concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 settembre 1984.

Chiamata in passato Baldisè, si riferisce al nome germanico di persona Baldesid. Il luogo è menzionato anche con il nome di Baldissetus (che indica l’aggiunta del suffisso -etus). Con il tempo diventa Baldisserus (con l’aggiunta del suffisso -erus). La specifica lo distingue dall’omonimo nel Torinese.

Epoca di fondazione: Prima dell’anno Mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 686

Abitanti: 501

Superficie territoriale: 7,16 kmq

Altitudine s.l.m.: 360 m

La storia

Baldissero è situato in una valletta, all’inizio della Valchiusella, ai piedi del caratteristico gruppo di colline magnesiache dette, per il loro aspetto brullo e desolato, Monti pelati o bruciati, che culmina ai 581 metri della medievale Torre Cives. Nel suo territorio sono stati trovati numerosi reperti romani, in particolare tre epigrafisepolcrali databili intorno alla metà del I secolo d.C. Due sono state rinvenute in località Bettolino, la terza nei pressi della cappella di Vespiolla, il cui nome rivelerebbe una origine romana.

Quantunque non si possa conoscere l’epoca precisa della sua origine, si hanno memorie nei manoscritti della Curia Vescovile d’Ivrea da cui si deduce essere anteriore all’anno Mille.

Il primo documento che menziona Baldissero è una donazione del 1094. Più significativo, dal punto di vista storico, è quello successivo, datato 1122, in cui il Vescovo di Ivrea, Guidone, cedeva la proprietà di due chiese una a Muraglio e l’altra a Baldissero, dedicata a San Martino, all’abbazia di Novalesa. L’atto venne rogato ai piedi della cappella del castello, che quindi esisteva già. Nel 1127 il Vescovado d’Ivrea considerava Baldissero suo feudo minore, nel 1190 appare sotto la giurisdizione dei Conti del Canavese, Pietro Giordano di Baldissero e Oberto di Castel Romano. Nel 1227 il borgo passò ai Conti San Martino di Rivarolo e di Castelnuovo. Questi nel 1263 cedettero i loro beni ai figli di Alberto San Martino, Guglielmo ed Enrico, che divennero i capostipiti del ramo dei Conti San Martino di Baldissero, che si estinsero nel 1780. Il secolo successivo fu caratterizzato da scontri tra fazioni (guelfi e ghibellini) e nobili, vide le mire espansionistiche dei Savoia, la rivolta popolare del tuchinaggio e si concluse con il passaggio del Canavese sotto il controllo dei Savoia, che investirono nuovamente del feudo i San Martino. Baldissero seguì le vicende dello Stato Sabaudo fino all’Unità d’Italia.

Nel XIX secolo Baldissero godette di notevole fama tra i geologi piemontesi; sui Monti Pelati si rinvennero e furono studiati notevoli depositi di magnesite - detta poi “Giobertite” dal nome di uno degli studiosi, Giovanni Antonio Gioberti - abbondantemente usata dalle industrie ceramiche di Castellamonte e per la produzione di porcellane e di prodotti medicinali sino all’esaurimento dei giacimenti all’inizio del secolo XX. Proprio con lo scopo di tutelare questo peculiare ambiente, che vede la presenza di diverse specie animali e vegetali, uniche dal punto di vista naturalistico, è stata istituita nel 1993, con legge regionale, la Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives.

Da segnalare infine la presenza, sul territorio comunale, della comunità di Damanhur, basata sulla convivenza tra gli individui che la compongono, che credono nella potenzialità spirituale dell’uomo.

I personaggi

Giacinto Pullino (1837-1898). Ingegnere e costruttore navale, nel 1888 acquistò il castello di Baldissero, dove visse fino alla morte. Nel 1891 ideò il primo sommergibile della Marina Italiana, il “Delfino”. Col suo nome era chiamato il sommergibile che nel 1916 si incagliò tra gli scogli del Quarnaro: dell’equipaggio, catturato dagli austriaci, faceva parte Nazario Sauro.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta e di San Martino. Fu costruita nel 1815 in stile barocco su progetto dell’architetto Vittorio Alli, sui resti di un precedente edificio; la chiesa che è a croce greca allungata e ha tre altari. Il maggiore è dedicato ai due Santi titolari e Patroni, la Vergine e San Martino, raffigurati nella nuova icona fatta dal pittore Giovanni Stornone nel 1907; il secondo a destra è dedicato alla Vergine del Rosario; il terzo è stato dedicato a San Giuseppe, a Sant’Antonio Abate e a Sant’Antonio da Padova.

Cappella della Vespiolla. Situata a circa due chilometri dal paese, monumento nazionale, è una delle chiese più antiche del Piemonte: faceva parte delle prime dieci pievani della diocesi eporediese. Nel 1122 era già Parrocchia: nel 1360 aveva ancora giurisdizione, come pieve, sulle chiese di Castellamonte e della valle del Piova. Precede la costruzione, ingentilendola, un portichetto rettangolare. Della struttura romanica originaria rimane soltanto l’abside nel cui catino si trovano affreschi del XIV secolo, attribuiti alla bottega di Giacomino da Ivrea e raffiguranti gli Apostoli; nella volta è raffigurato il Cristo benedicente in mandorla tra i simboli degli Evangelisti.

Castello. Forse ricostruito riadattando la fortificazione della collina, è ricordato già in documenti pubblici del 1190. Quando la popolazione si sollevò verso la fine del 1300, nei moti del cosiddetto tuchinaggio, subì gravi danni ma, a rivolta domata, venne ricostruito e ampliato. Nel 1190 ne era proprietario un certo Oberto di Castel Romano, dal 1253 passò ai Conti San Martino che, per successione, continuarono ad esserne proprietari fino al termine del secolo XVII. Passò per successione al Marchese Agostino Ripa di Gaglione e Meana, poi al Conte Giuseppe Adami di Bergolo che lo vendette al francese Conte Dorè, al signor Brossa Stefano, che nel 1858 lo vendette al Cavalier Felice Oddone di Feletto. Le casate dei Ripa di Meana e degli Oddone di Feletto accentuarono il carattere residenziale dell’edificio trasformandolo in villa. Ebbe ospiti illustri: fra gli altri, nel 1825, Carlo Felice e, nel 1866, da Elisabetta di Sassonia (1830-1912), Duchessa di Genova. Nel 1888 fu acquistato e ampliato dall’ingegnere navale e ammiraglio Giacinto Pullino.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CURRO P., Baldissero Canavese: il paese e la sua storia, Le Chateau, Aosta, 2003.

GIACHINO P.M., Monti Pelati di Baldissero: importanza paesistica e scientifica: atti del convegno: 18 novembre 1989, Parella (Torino), Off set, Feletto Canavese, 1991.

Palazzo comunale

Via Monte Grappa, 23

Cap 10080

Tel. 0124 512220 - 512401

Fax 0124 512900

responsabileanagrafe.baldissero.canavese@ruparpiemonte.it

Baldissero Torinese

Fasciato d’argento e di nero, al capo di rosso, caricato di tre stelle d’argento, ordinate in fascia. Ornamenti esteriori da Comune.

Il 4 ottobre 1928, con Regio Decreto, a firma di Vittorio Emanuele III e controfirmato da Mussolini, il Comune di Baldisssero venne dotato di stemma comunale

La più antica attestazione è Baldisè (1094), che si accosta visibilmente all’etimo Baldesid, nome personale germanico. Nel 1861 al nome Baldissero venne associato Torinese per distinguerlo da Baldissero d’Alba e Baldissero Canavese.

Epoca di fondazione: Prima dell’anno Mille

Data di istituzione del comune: 19 gennaio 1694

Abitanti a inizio ‘900: 1970

Abitanti: 3731

Superficie territoriale: 15,46 kmq

Altitudine s.l.m.: 421 m

Frazioni del comune: Rivodora

Biblioteca comunale: Via Martiri della Libertà, 7 Tel. 011 9431725

La storia

I primi nuclei abitativi sorsero nell’area dell’attuale centro, a seguito della diaspora di una comunità preesistente presso Malloch (attuale zona boschiva di Paluch), sicuramente in epoca anteriore all’anno 1000.

Le prime notizie certe di Baldissero risalgono al 1159 quando Federico Barbarossa concesse il territorio in feudo al Vescovo di Torino. Nel 1235 Chieri stipulò un’alleanza con 22 feudatari dei paesi limitrofi, tra cui quello di Baldissero e nel 1252 acquistò una parte del territorio rafforzando il rapporto di dominio che durò fino al 1694.

Nel Medioevo, il piccolo borgo era dominato dal castello dei Visconti (distrutto nel 1393 dal condottiero Facino Cane), una torre, un ricetto e un insediamento dei Templari, che portarono e diffusero il culto di San Giuliano al quale dedicarono la loro cappella.

Diverse famiglie ebbero il feudo di Baldissero che prima dello smembramento giuravano fedeltà a Chieri. Ricordiamo gli Aicardi di Barge, gli Sfondrati, i De Sibonis e i Visconti. Nel 1420 i Visconti vendettero il feudo a Chieri che lo cedette alla potente famiglia dei Villa. Il 19 gennaio 1694 il Conte Benso acquistò il feudo, che venne smembrato da Chieri e si costituì in comune autonomo, con concessione del Duca Vittorio Amedeo II e lo vendette ai Conti Fontanella nel 1699. Questi, che avevano dimora nel Castello di San Quirico, ebbero diritto di nomina dei parroci fino al 1797 e governarono con saggezza, fino all’estinzione della loro famiglia alla metà del 1800.

Interessante infine la disputa che storicamente divide i comuni di Baldissero, San Mauro e Torino circa l’appartenenza della basilica di Superga, costruita tra il 1717 e il 1731 su progetto del celebre architetto di corte Filippo Juvarra. Le attuali mappe ufficiali sono concordi nell’indicare l’appartenenza della basilica di Superga al territorio di Torino, ma non si trovano atti ufficiali che attestino tale assegnazione. Il catasto Bojne di San Mauro, nel 1752, assegnava la metà nord della basilica a San Mauro la metà sud a Baldissero e il pronao a Torino. Nel periodo napoleonico la basilica fu intermante inglobata nel Comune di Torino, ma il Catasto Rabbini, del 1860, la riportava nuovamente divisa tra Baldissero e San Mauro. Così la tradizione narra che nel 1946, prima di partire per l’esilio, Umberto di Savoia venne a Superga per l’ultima visita alle tomba dei suoi antenati, incontrò il sindaco di Baldissero, Giacomo Berruto e lo abbracciò dicendo in dialetto “Monsù Berruto le lascio in consegna i miei antenati”, poi si allontanò commosso.

I personaggi

Marianna Fontanella (Maria degli Angeli) (1661-1717). Il nonno materno era fratello della mamma di San Luigi Gonzaga. Fu la prima Carmelitana Scalza elevata agli onori degli altari da Pio IX nel 1865.

Giovanni Battista Fontanella (1657- 1738). Fratello di Marianna, fu il primo feudatario di Baldissero, investito dal Conte Benso. Ricoprì la carica di Sindaco di Torino nel 1701 e nuovamente nel 1717.

Eugenio Emanuele Fontanella (1690- 1766). Fece costruire a sue spese l’attuale Parrocchiale, dove venne sepolto nella tomba di famiglia.

Edoardo Perroncito (1847-1938). Medico, veterinario, durante la residenza estiva a Rivodora ebbe modo di apprezzare le proprietà salutari dell’acqua della sorgente di San Genisio, che sfruttò a livello industriale.

Giacomo Mario De Albertis (1873- 1940). Ebbe molti incarichi comunali e amministrativi. Grande benefattore di Rivodora, dove soggiornava nella sua villa.

Giacomo Berruto (1880-1963). Nato da agiata famiglia contadina, che diede il nome alla borgata d’origine “Tetti Berruto”. Fu Sindaco dal 1946 fino alla morte nel 1963. Durante il suo mandato fu edificata la scuola elementare.

Orlando Orlandini (1889-1973). Si occupò di urbanistica, elettronica, architettura e giornalismo. Diresse la costruzione di elettrodotti in Valle d’Aosta.

Fausto Moroni (1895- 1979). Fu pilota d’aviazione, noto in paese come “I Cavajer”. Aveva a Baldissero la casa per le vacanze, ma vi abitò per lunghi periodi. Partecipò all’Impresa di Fiume e con D’Annunzio.

Luigi Nervo (1930-2006). Artista, nato a Torino, abitò a Baldissero per molti anni fino alla morte. Prima designer nel settore industriale, dal 1968 iniziò l’attività espositiva di scultore.

Gli edifici

Parrocchia Santa Maria Della Spina. Edificata tra il 1717 e il 1730 sul sito dell’antico castello dei Visconti, è un bel esempio di tardo barocco piemontese, opera di ignoto progettista. Sull’altare maggiore campeggia un bel Crocefisso ligneo del ‘600, sulla parete di sinistra una tela di Pietro Fea, raffigura la Presentazione di Gesù al Tempio. La cappella a sinistra è dedicata alla Madonna del Rosario, quella a destra a San Giuliano, Patrono di Baldissero.

Parrocchia di San Francesco di Sales. Fin dagli inizi del 1600 esisteva sul luogo stesso dell’attuale Parrocchia di Rivodora una chiesetta che nel 1761 venne rifabbricata nella forma attuale. La chiesa si presenta a tre navate in uno stile barocco juvarriano. Nella navata sinistra si ammira un antico altare in marmo dedicato alla Madonna del Carmine, donato dal santuario della Consolata.

Cappella del Toetto. L’attuale edificio è opera di ristrutturazione e di ampliamento fatti nel 1700 di una vecchia e piccola cappella seicentesca. All’interno è visibile un affresco del secolo XVIII che rappresenta la Beata Vergine delle Grazie.

Cappella di San Giuliano. Storicamente la più importante cappella sul territorio di Baldissero. Si trova in località Tetti Frati, dove sorgeva il convento dei Camaldolesi e in precedenza l’insediamento dei Templari. Oggi è di proprietà privata.

Pozzo della comunità. La sua acqua è stata l’unica fonte di approvvigionamento per la popolazione del centro storico, dal Medioevo fino al 1959, quando arrivò l’acquedotto pubblico.

Siti d’interesse idrogeologico. Rappresentano un vero e proprio museo a cielo aperto i seguenti siti censiti dalla Regione Piemonte per motivi idrogeologici, paleontologici e geologici: sorgente, ex cava e dorsale di Bric Paluch, chiusa regressiva di Superga, sezione della strada Superga-Baldissero, località fossilifera di Val Sanfrà e di Baldissero Torinese.

Cenni bibliografici

BOSCO G., La beata Maria degli Angeli: Maria Anna Fontanella, carmelitana scalza torinese, Elle Di Ci, Leumann, 1988 (riproduzione dell’edizione originale Torino, 1865).

BOSIO M., Memorie storico-religiose e di belle arti del Duomo e delle altre chiese di Chieri: con alcuni disegni, Collegio degli Artigianelli, Torino, 1878.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GABOTTO F., GUASCO DI BISIO F., Il Libro Rosso del Comune di Chieri, Tipografia Brignolo, Asti, 1918.

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Balme

D’azzurro alla montagna al naturale sulla vallata erbosa, alla parola “Barmes” in punta ed al triangolo trinitario in capo. Ornamenti esteriori da Comune

Lo stemma è stato ricavato dalla descrizione contenuta nel libro di Don Solero (1955) e da un’immagine sulla vetrata della Chiesa Parrocchiale e rielaborato dal sindaco e grafico Gianni Castagneri nel 2003 quando l’amministrazione comunale decise di dotarsi di un proprio gonfalone. Nel nuovo stemma il triangolo della SS.Trinità svetta su una montagna (la Bessanese) adagiata sulle vallate verdi, al fondo delle quali è inserito il toponimo francoprovenzale barmes.

Sul significato del nome balma esistono interpretazioni diverse: alcuni pensano che derivi dal termine celtico e indichi un monte prolungato per più valli, altri, la maggioranza, che significhi invece spelonca, grotta scavata nella roccia o nella terra.

Epoca di fondazione: Neolitica

Data di istituzione del comune: 1610

Abitanti a inizio ‘900: 276

Abitanti: 94

Superficie territoriale: 61,47 kmq

Altitudine s.l.m.: 1432 m

Biblioteca comunale: Via Castellamonte, 12 Tel. 0125 612105

La storia

Le origini dell’insediamento di Balme sono rintracciabili in un passato decisamente remoto: le più antiche tracce sul territorio risalgono all’epoca neolitica, come mostra il misterioso altare”druidico” sito nella borgata di Bogone. Tracce della presenza dei Romani sono state rinvenute presso il Pian della Mussa (Alpe Venoni) e con molta probabilità Unni e Saraceni invasero la Val d’Ala nel corso del X secolo.

La fondazione vera e propria del villaggio fu invece opera di pastori provenienti dalla Savoia, mentre il XIII secolo vede una forte immigrazione sul territorio balmese di minatori provenienti dal bergamasco e dalla Val Sesia, attratti dalla possibilità di sfruttamento di discrete risorse minerarie presenti nella zona. La parte più antica del paese ancora esistente risale al XIII secolo: sotto uno stretto passaggio ad arco sono visibili tuttora i resti della più antica cappella del paese dove si ritiene che abbia sostato la Sindone nel 1535. Balme, menzionato per la prima volta nei domini della Castellania di Lanzo nel XIV secolo, fino al XVII secolo il borgo era una frazione di Ala di Stura e solo nel 1610 divenne autonomo, grazie all’iniziativa di Giovanni Castagneri Linch. La posizione e l’altitudine del luogo ne determinarono nei secoli passati l’isolamento dei suoi abitanti, una costante nella vita di tanti paesi alpini.

Significativa al proposito è la testimonianza riportata dal Casalis, il quale scrive a proposito di Balme che: “durante l’invernale stagione, esso per più mesi sa sotto la neve; a tal che i terrazzani sono costretti a provvedere per tempo delle cose necessarie all’umano sostentamento; cessando per tempo notevole ogni loro comunicazione coi vicini paesi. Una decima parte di questi abitatisi allontana dal paese in ottobre e novembre, né vi ritorna che sul finire di aprile, o nei primi giorni di maggio”. All’esaurirsi del lavoro minerario, durato per circa un secolo, la vita si fece decisamente più dura per gli abitanti di Balme, impossibilitati a sostenersi con la sola agricoltura e pastorizia. Molti furono costretti ad emigrare e molti si trasformarono invece in contrabbandieri, grazie al possibile commercio del sale con la vicina Savoia. Fu così che, di generazione in generazione, il contrabbandiere quasi naturalmente si trasformò in abile guida alpina. Le esperte guide di Balme contribuirono in tal modo a far definire il villaggio come luogo principe per gli amanti della montagna.

Balme è ancora oggi chiamata, infatti, culla dell’alpinismo torinese. Qui nacque e visse la celebre guida alpina Antonio Castagneri.

Rinomato per la sua aria salubre e la bellezza del paesaggio sin dall’Ottocento, Balme è diventato sempre di più un centro di villeggiatura sia invernale che estivo; questo ruolo è cresciuto con lo sfruttamento turistico del Pian della Mussa, vasta pianura erbosa a 1700 metri di altezza, interrotta dal corso della Stura e circondata dalle Alpi, a nord dell’abitato, aggiungibile comodamente in auto. In origine in questo luogo si trovava un vasto ghiacciaio, che, ritirandosi, lasciò un lago pieno di detriti. Oggi intorno all’altopiano sgorga la gelida acqua del Pian della Mussa, nota in tutta la Provincia di Torino per la sua purezza e bontà.

I personaggi

Giovanni Castagneri Linch (1550- 1643). E’ considerato il capostipite dei balmesi: dopo essersi trasferito a Balme da Voragno di Ceres, paese di nascita, fece fortuna come imprenditore di miniere e forge. Grazie a lui, Balme si arricchì della casaforte del Rucias, della prima Parrocchiale e divenne comune autonomo nel 1610.

Antonio Castagneri (1845-1890). Guida alpina, detto “Toni dei Tuni”, fu un personaggio dell’alpinismo dei tempi eroici. Scomparve in un ghiacciaio del Monte Bianco, durante una violenta e fatale bufera. A lui è dedicato il Museo delle Guide Alpine, inaugurato nel novembre del 2002, nella ex municipio.

Pietro Castagneri (1906-1967). Detto “l’Aria”, perché era veloce come il vento, il più forte degli sciatori di fondo di Balme, fu più volte campione nazionale.

Gli edifici

Parrocchia antica. Eretta nel 1559 sulle rovine di una più arcaica costruzione romanica inghiottita dal Po, ne seguì la sorte in seguito Chiesa Parrocchiale. Monumento nazionale, dedicata alla Santissima Trinità, venne fatta erigere dal nobile Giovanni Castagneri Linch nel 1612. Una visita pastorale di monsignor Francesco Rorengo di Rorà nel 1769 ne certificò il degrado e l’abbattimento, facendone costruire una nuova Parrocchiale a sue spese, che fu consacrata nel 1775. L’edificio, a croce greca è di stile barocco, conserva, sopra il portone, lo stemma dell’arciVescovo Luserna e, in cima al campanile, la pietra che regge la croce proveniente dall’edifi- cio originale, recante la data 1619.

Cappella della Sindone. Nella casa ritenuta tradizionalmente più vecchia del paese (anteriore al XV secolo), era ospitata in passato l’antica cappella di Balme. Al suo interno conserva interessanti tracce di affreschi raffiguranti il Cristo e alcuni santi. Quando nel 1612 fu costruita la prima Parrocchia, la cappella venne sconsacrata ed adibita a cantina e stalla. Si ritiene che nella cappella sia stata ospitata la Sindone nel 1535, in occasione del suo trasferimento da Chambéry a Torino.

Casaforte del Rucias. Da oltre quattrocento anni domina la valle dall’alto di una rupe, proprio al centro del paese. La casaforte, ricca di affreschi e di decorazioni, ha una struttura complessa difensiva con scaloni di pietra, corridoi, locali ad uso abitazione e stalla, passaggi sotterranei, cantine scavate nella roccia. In passato, prima delle demolizioni di inizio secolo necessarie alla costruzione della strada provinciale, la casaforte permetteva di raggiungere forno, lavatoio, fontana, cappella, senza mai uscire all’aperto: un vantaggio notevole di fronte alle grandi nevicate invernali.

Ecomuseo delle guide alpine. Intende documentare la nascita e l’evoluzione di un piccolo villaggio di alta montagna i cui abitanti, vissuti per secoli in condizioni di severa sussistenza e di isolamento, furono protagonisti, come guide alpine, della stagione pionieristica dell’alpinismo. Il nucleo delle collezioni dell’Ecomuseo è costituito da una collezione di foto d’epoca in grandi dimensioni, che illustrano le figure e l’attività delle personalità di spicco della storia dell’alpinismo locale, la cui lettura è integrata da documenti, manifesti, cimeli, plastici e attrezzatura alpinistica. Alcune specifiche sezioni sono rivolte ad illustrare le caratteristiche dell’ambiente e gli aspetti della vita quotidiana e della cultura locale (lingua francoprovenzale, musica, danza, costumi).

Cenni bibliografici

AA.VV., Antonio Castagneri guida alpina, Museo nazionale della montagna Duca degli Abruzzi - Club alpino italiano, Sezione di Torino, Torino, 1990.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

INAUDI G., Balme: il paese delle guide alpine, Il Punto, Balme, 2002.

SOLERO S., Storia onomastica delle valli di Lanzo, vol. I: Ceres e la valle d’Ala di Stura, Tipografia La Palatina, Torino, 1955.

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Banchette

D’oro, al castello in rosso, murato di nero, formato da due torri merlate di tre alla guelfa, riunite dalla cortina di muro, chiusa di nero e merlata di quattro alla guelfa, sostenuto dalla rupe trapezoidale, al naturale, la campagna caricata dal fiume d’azzurro, defluente in fascia, e il castello accompagnato in capo da tre spighe di grano, impugnate, di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma rappresenta le principali caratteristiche del Comune: il castello, il Fiume Dora Baltea che lambisce l’abitato, i campi di mais, le spighe di grano delle coltivazioni.

Il nome deriva da bancheta diminutivo di banca, ossia striscia di terreno più elevata. Questa definizione si riferisce alla sua posizione geografica del paese, sorto sui banchi di sabbia lasciati dalla Dora Baltea nelle sue piene.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1799

Abitanti a inizio ‘900: 576

Abitanti: 3399

Superficie territoriale: 2,17 kmq

Altitudine s.l.m.: 266 m

Biblioteca comunale: Via Castellamonte, 12 Tel. 0125 612105

La storia

Banchette si trova ad ovest di Ivrea, sulla riva destra della Dora Baltea. Il suo territorio è costituito da una pianura intervallata da colli e solcata dal corso della Dora Baltea dal suo affluente Roggia Rossa (nome originario Dora Rossa) nome derivato dal colore rossiccio dei suoi fondali.

Non sono certe le origini storiche: non è escluso che risalga ai tempi dei romani, ma non ci sono reperti di quel periodo. Da sempre legato ad Ivrea da rapporti di sudditanza, ne seguì le vicende storiche e sociali sin dal Medioevo. Una conferma è data da questo episodio storico: vi erano abitanti del borgo tra coloro che firmarono l’atto di fedeltà del Comune di Ivrea ai Savoia nel 1349.

Molto stretti erano anche i rapporti religiosi, basti pensare che l’arciprete del Capitolo di Ivrea era titolare della Parrocchia di Banchette oltre che di Salerano e Samone. E qui si ha un altro riferimento storico, un’altra data certa per il Banchette: il 1261, anno in cui venne nominato del Rettore della Parrocchia.

Estinti i Signori di Banchette, questa fu infeudata dai Savoia il 2 giugno 1619, con annessi Salerano e Samone, a favore di Francesco De Damas. Nel 1722 subentrarono nella giurisdizione del luogo i Pinchia, famiglia originaria di Ribordone secondo alcuni, di Cuorgnè, secondo altri, che si era trasferita ad Ivrea. I Pinchia, che possono vantare nel loro casato illustri personaggi come l’Abate Pietro Lorenzo (1682-1755) e il Conte Emilio (1848-1934), godettero di notevole fama e possibilità economiche, lasciando importante tracce della loro opera a Ivrea, Bollengo e in tutto l’eporediese.

Nel 1786 la Parrocchia di Samone diventò autonoma da Banchette, seguita poco dopo da quella di Saleranno. Il XIX secolo fu caratterizzato da una certa tranquillità per il paese, che viveva di agricoltura e di allevamento. Nel secolo successivo, a partire dagli anni ‘50, si è avuta una forte espansione urbanistica che ha portato alla costruzione a sud in territorio pianeggiante di un nuovo quartiere, densamente popolato, denominato Borgonuovo, accanto al nucleo originario sorto attorno al castello, costruito su uno sperone roccioso sovrastante il letto della Dora Baltea. A partire dal secondo dopoguerra, si è verificato inoltre un progressivo passaggio della popolazione dalle tradizionali attività agricole a quelle industriali e terziarie.

Il XX secolo è stato anche caratterizzato da gravi alluvioni, dovute alla collocazione di parte il territorio del Comune al centro del cosiddetto nodo idraulico di Ivrea. Particolarmente gravi sono state le alluvioni del 1921 e del 1993. Devastante è stata quella del 15 ottobre 2000 che ha causato l’allagamento di larga parte del Comune con ingenti danni. A seguito delle alluvioni del 1993 e del 2000 è stato costruito un imponente sistema di arginature che difende tutto il territorio e ha permesso il risanamento delle aree lungo il fiume Dora che oggi posso essere utilizzate con sicurezza.

I personaggi

Pietro Lorenzo Pinchia (1682-1755). Abate, prevosto della cattedrale di Ivrea, partecipò alla costruzione della chiesa di San Gaudenzio e alla fondazione dell’ospedale eporediese e dal 1719 al 1721 fece un interessante viaggio in Terrasanta e in Egitto, descritto in un interessante resoconto che il Conte Emilio Pinchia donò alla Biblioteca Diocesana di Ivrea.

Emilio Pinchia (1848-1934). Conte di Banchette, laureatosi in Giurisprudenza a Pisa e fu segretario particolare del Generale Raffaele Cadorna. Eletto al Parlamento per diverse legislature tra le fila dei liberali nel collegio di Ivrea, fu anche Sottosegretario all’Istruzione nel 1898. Partecipò alla Prima Guerra Mondiale.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Sorge sopra una roccia di diorite e si raggiunge tramite un’altissima gradinata. Le sta innanzi un porticato con balaustra in pietra da cui si gode un bel panorama. La Parrocchia, tra le più antiche della Diocesi di Ivrea (notizie dal 1210), è sempre stata alle dirette dipendenze del Vescovo di Ivrea e in essa erano in origine comprese anche le chiese di Salerano e di Samone, comunità limitrofe a Banchette. A partire dal 1835 la chiesa subì evidenti riplasmazioni fino ad assumere le attuali forme. Su progetto iniziale del “misuratore” Ignazio Girelli si provvide al suo ampliamento sulla parte posteriore (per cui le attuali abside, sacrestia e navata sinistra poggiano sull’antico Municipio) e successivamente (1837) alla riparazione della copertura ed alla realizzazione (nel 1857) della grandiosa gradinata di accesso (dal fianco occidentale della chiesa). La facciata, di forme neoclassiche, è oggi affiancata da due campanili simmetrici, che la rendono inconfondibile anche da lontano.

Castello. Nato come casaforte, fu edificato probabilmente nel XIII secolo dai Signori di Banchette. Abbellito ed ampliato in epoca successive, vide l’aggiunta di una torre, per migliorarne la funzione di difesa, ma nonostante questo fu pesantemente danneggiato da eserciti e compagnie di ventura Passato con il feudo di Banchette nel 1619 a favore di De Damas, giunse poi alla famiglia Pinchia che ricevette il titolo comitale nel XVIII secolo per concessione del Duca di Savoia Vittorio Amedeo II. I Pinchia si presero carico della ristrutturazione o meglio della ricostruzione (restavano soltanto alcune merlatura esterne) del castello nella seconda metà del ‘800 in stile neogotico dandogli l’aspetto attuale. Tale struttura è stata sede del Municipio; attualmente è di proprietà privata e non è visitabile.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BENVENUTI G., Istoria dell’antica città di Ivrea dalla sua fondazione fino alla fine del secolo XVIII: in sei libri divisa, Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Ivrea, 1976.

BERTOLOTTI A., Fasti canavesani, Fratelli Enrico, Ivrea, 1975 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1870).

CAPRA M. P., 1943-1945 Banchette e la resistenza, 2007.

SAROGLIA G., Eporedia sacra: serie cronologica dei parroci. Santi, titolari e patroni, Tipografia Tomatis, Ivrea, 1887

VENESIA P., Il Medio Evo in Canavese, volume 3: Parrocchie, parroci e parrocchiani, Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Ivrea, 1989.

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Barbania

D’azzurro, al torrione di argento, murato di nero, aperto e finestrato del campo, fondato, su una terrazza di verde e accostato in capo da tre stelle (da sei) del secondo male ordinate.

Concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1954.

Il termine documentato fin dal 1184 deriva da barbaneta, “querceti”, sta ad indicare la presenza di luoghi caratterizzati dalla presenza di questi alberi e si connette con il termine provenzale barben, “quercia”.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1943

Abitanti: 1599

Superficie territoriale: 14,5 kmq

Altitudine s.l.m.: 362 m

Frazioni del comune: Boschi, Colli, Fandaglia, Gianotti, Perrero, Piana, Seita, Zaccaria

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

L’insediamento risale all’ultimo periodo di espansione celtica (La Tène, dal 450 a.c.); venne fondato dai Salassi, popolo celtico insediatosi in Valle d’Aosta e in Canavese: la tessitura degli abitati, la posizione geografica, l’esposizione consentono di affermarlo con certezza.

La segnalazione più antica del paese risale alla fine del X secolo, quando Barbania viene citata tra i feudi di Emerico, signore di Campagna, insieme ai paesi vicini di Corio, Rocca, Rivara e Busano.

Nel 1164 Barbania poi venne donata al Marchese del Monferrato da Federico I Barbarossa ed entrò nelle guerre tra i signori del Canavese. In questa fase venne probabilmente costruita una struttura fortificata che però andò distrutta durante gli assedi a cui venne sottoposto il borgo alla fine del XIV secolo. Intanto, nel 1305, Barbania fu conquistata dal Principe Filippo Acaja, che la riconobbe come entità comunale. Lo testimoniano i due “consignamenti” sottoscritti nell’occasione da “Comunitate et hominibus” e dal consortile nobiliare dei “Dro”, di origine burgunda. Il censimento nel corso della prima “visitatio pastoralis” del 1329 da parte del Vescovo di Ivrea, conferma che esistevano ancora due parrocchie: San Giuliano nel concentrico e Santa Maria “Rucha Veteris” (della rocca antica) nel contado.

Durante il Medioevo, infatti, la vita fu scandita da una netta divisione tra quanti abitavano nel luogo fortificato e quanti nella campagna. Barbania venne ripetutamente citata come comunità ribelle nel corso del Tuchinaggio; appare infine nella lista delle comunità sanzionate dal Conte nel 1392. Nel 1447 un incendio distrusse gran parte del concentrico: si salvò la “casaforte”, sede dell’armeria.

La popolazione chiese ai Savoia di poter ricostruire le difese e in particolare un ricetto fortificato. Tra il XV ed il XVIII secolo si svilupparono lunghe diatribe tra Barbania, feudo Acaja, e la Castellata di Rivara. Motivo della contesa furono i ricchi pascoli lungo il torrente Malone, ancor oggi denominati “Pasquarole”. Spesso vi furono scontri tra la “badia” barbaniese, milizia comunale comandata da un “Abbà” e gruppi degli altri paesi, con archibugiate e feriti. Le numerose sentenze ed arbitrati videro sempre prevalere il diritto della comunità barbaniese. La milizia (in paese definita “la partìa”, di cui rimane ancora il ricordo nell’associazione “Abbadia di San Giuliano Martire”) nel XVI secolo compì un intervento a favore degli abitanti di Levone, per liberarli di un (forse) crudele feudatario. La vicenda si svolse senza alcun spargimento di sangue, avendo i barbaniesi avvisato il signorotto della loro venuta, consentendogli così di fuggire. Ai levonesi non piacque l’azione, tanto da affibbiare agli abitanti di Barbania il soprannome di “mangia cossiensa” rimasto nell’uso comune sino ai primi anni del Novecento. Barbania dipendeva direttamente dal Conte. Quando i Savoja iniziarono a vendere i titoli nobiliari, la comunità li acquisì per mezzo di un’autotassazione (dapprima in toto, poi, con l’aumento dei prezzi, in parte) potendo così continuare a sbandierare l’orgoglio di “libero comune”.

Per tale ragione, ancor oggi molte famiglie del paese ribadiscono con un simpatico rigurgito di campanilismo, il loro teorico diritto di definirsi “nobili”. Nella seconda metà del XVIII secolo Barbania passò dalla Diocesi di Ivrea a quella di Torino. Da segnalare infine che le abitazioni della frazione Boschi furono incendiate dalle milizie nazifasciste durante la Resistenza nel 1944.

I personaggi

Bernardino Drovetti (1776-1852). Fondatore del Museo Egizio di Torino.

Pietro Audogianotti (XIX secolo). Nato dopo la Restaurazione del 1815, si impegnò nel mondo dell’istruzione.

Giuseppe Drovetti (XIX-XX secolo). Famoso scrittore bohémienne, paroliere della canzone “Le campane di Trieste”, storico del teatro piemontese e autore di commedie brillanti dialettali con lo pseudonimo di Poncin.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a San Giuliano martire, fu più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Nel 1675 furono realizzati l’altare maggiore, il pavimento, la sacrestia e una grande tomba. Nel 1704 fu costruita la cappella di San Rocco, sottostante la navata laterale sinistra.Venne nuovamente restaurata tra il 1883 e il 1889. La facciata rispecchia il periodo terminale del barocco in Piemonte. La chiesa è a pianta latina, con una navata centrale, due laterali più corte e una profonda abside. Appeso alla parete di fondo il quadro di Bartolomeo Garavoglia (1616-1619), recentemente restaurato, considerato il “gioiello della chiesa”: raffigura San Germano di Auxerre che ritrova la testa di San Giuliano. Ai lati dell’altare maggiore vi sono quattro pregevoli tele di autore ignoto raffiguranti l’Istituzione dell’Eucarestia, la Discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, la Natività e la Deposizione dalla Croce. Sempre nella Parrocchiale si trova una statua lignea duetrecentresca, in origine policroma, che rappresenta una Madonna in trono incoronata.

Chiesa del Cimitero. Dedicata a Maria Vergine Assunta (anticamente Sancta Maria de Rucha Veteri), ha una pianta rettangolare ed è orientata lungo l’asse est-ovest. Documenti medievali la definiscono “antiquissima”. Possiamo quindi supporre che in origine fosse un luogo di culto pagano o protocristiano. Profondamente trasformata nel ‘600, nell’800 è divenuta chiesa cimiteriale.

Torre-Porta (Ciochèr). Venne costruita intorno all’anno 1050 a difesa dell’accesso all’abitato, era il passaggio obbligato, ben guarnito per poter entrare nel borgo medievale. Aperta sul lato interno ed accessibile a varie altezze con scale e travature in legno e munita di ponte levatoio che funzionava a doppio attacco: poteva essere aperto completamente, ottenendo un passaggio carraio, oppure abbassando solo una “pianca” per i pedoni. Nel XVIII secolo la torre-porta venne coperta con un tetto ed adibita a campanile. Terminò tale funzione nel 1959. Nel giugno 2008 il Ciocher, per gli abitanti di Barbania, è tornata all’antico splendore grazie ad un perfetto restauro patrocinato dal Comune e da un’associazione costituita a tale scopo.

Casa natale di Bernardino Drovetti. L’abitazione del fondatore del Museo Egizio di Torino con annesso “Giardinass” con torre che doveva essere, nelle intenzioni del Drovetti, un “casino all’Egiziana” destinato ad accogliere il primo museo di opere egizie.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

FIANDRO F., San Giulian festa antica, Università popolar piemontèisa, 1983

FIANDRO F., DELLA GASSA E., Un paese, una festa: l’abbadia di san Giuliano in Barbania, La Grafica Nuova, Torino, 2004.

SEITA G., Barbania: Storia, notizie, documenti, Librerie Editrici Scientifiche Cortina, Torino, 1981.

SEITA G., GIACOLETTO PAPAS V., Bernardino Drovetti: la storia di un piemontese in Egitto, Le Chateau, Aosta, 2007.

Palazzo comunale

Via Andreis, 4

Cap 10070

Tel. 011 9243621

Fax 011 9243958

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Bardonecchia

D’argento, inferriato di rosso, inchiodato d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma del comune deriva dalle armi due famiglie notabili del territorio i De Bardonneche e i Des Ambrois. Lo stemma dei De Bardonneche si presentava: D’argento, inferriato di rosso, inchiodato d’oro; col capo d’oro, carico di un’aquila di nero, nascente linguata di rosso. Il motto era: Tutum Forti Presidium Virtus (la virtù è sicuro presidio del forte). Mentre lo stemma dei Des Ambrois si presentava così: D’argento, inferriato di rosso, inchiodato d’oro; alla banda d’azzurro, carica di tre gigli d’oro ed attraversante. Il motto del casato era: Fides et Robur (Fede e Forza).

L’ ipotesi più accreditata e anche più scientificamente corretta è quella che fa derivare il nome di Bardonecchia dalla parola di origine celtica Bar con significato di sommità, rilievo (si riferisce presumibilmente all’altura del Bramafam).

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: XVII - XVIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3048

Abitanti: 3195

Superficie territoriale: 132,31 kmq

Altitudine s.l.m.: 1312 m

Frazioni del comune: Les Arnauds, Melezet, Millaures, Rochemolles

Biblioteca comunale: Viale Bramafam, 17 Tel. 0122 999988 - Fax 0122 96900

Museo Civico Etnografico: Via Des Geneys, 6

Museo Etnografico di Rochemolles: Frazione Rochemolles

Museo di Arte Religiosa alpina: Frazione Melezet

La storia

La storia di Bardonecchia è profondamente legata alla sua posizione geografica quale punto di transito verso la Francia.

Anche se probabilmente era già abitata in epoca romana, i primi documenti risalgono agli anni a cavallo del Mille, quando viene menzionata in un diploma di Ottone III (1001) e poi di Manfredo (1029). In questo periodo la zona è soggetta a saccheggi da parte dei saraceni, che secondo la leggenda, avrebbero fondato la frazione di Rochemolles e la casata dei Signori di Bardonneche: un componente di questa famiglia avrebbe infatti partecipato alla cacciata degli stessi sotto la guida di Arduino il Glabbro e sarebbe diventato il Signore della conca di Bardonecchia.

I De Bardonneche godevano di buona considerazione presso la corte dei Delfini ed avevano fama di signori giusti e corretti nei confronti della popolazione. Il rapporto con i Delfini tuttavia si incrinò alla metà del XIV secolo, periodo a cui risale la rivolta di Francesco De Bardonneche. La sua ribellione ebbe una fine tragica: non riuscendo a trovare l’appoggio dei Savoia, Francesco venne sconfitto, condannato a morte e, dopo una “latitanza” decennale sulle montagne della valle, annegato nella Durance nel 1345. Dal XV secolo, fino all’editto di Nantes (1598), Bardonecchia è interessata dalle guerre di religione tra valdesi e cattolici che insanguinano la Valle di Susa. Per gran parte del Seicento la zona è segnata dal passaggio delle truppe francesi, comandate dal generale Catinat, in guerra coi Savoia. La permanenza dei francesi si chiude nel 1713 quando, col trattato di Utrecht, la valle di Susa viene annessa al Piemonte e di conseguenza ai possedimenti dei Savoia. I francesi torneranno per un breve periodo solo all’inizio dell’Ottocento, con Napoleone.

La svolta che consacra definitivamente Bardonecchia quale terra di confine è la costruzione del traforo ferroviario del Frejus, inaugurato nel 1871. Grazie a quest’opera di eccezionale importanza per l’epoca, il paese diventa una cittadina di frontiera e una località di villeggiatura, dapprima solo nella stagione estiva. Dovrà passare tutto l’Ottocento perché si cominci a parlare anche di turismo invernale. Nel 1908 viene fondato lo Sci Club Bardonecchia e nel 1911 i fratelli Smith danno spettacolo coi salti dal trampolino in una zona che poi prenderà il loro nome, Campo Smith. Durante il fascismo vengono soppressi i comuni di Les Arnauds, Melezet, Millaures, Rochemolles, che prima erano autonomi. A seguito della Seconda Guerra Mondiale, con il Trattato di Pace del 1947, Bardonecchia perde la valle Stretta, ceduta ai francesi. Nel secondo dopoguerra il paese sviluppa ulteriormente la sua vocazione turistica con la proliferazione di alberghi e successivamente di seconde case. La storia recente è segnata dai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, in occasione dei quali Bardonecchia è stata teatro delle gare di snowboard.

I personaggi

Giuseppe Francesco Medail (1784- 1844). Commissario di dogana di Bardonecchia, fu il primo che ipotizzò la realizzazione del traforo ferroviario del Frejus, infatti nel 1840 presentò un memoriale al Re Carlo Alberto nel quale descriveva un tunnel ferroviario sotto il colle del Frejus. Nell’anno della sua morte, un ministro di Carlo Alberto, Luigi Des Ambrois, riprese l’idea e commissionò gli studi preliminari. Il progetto definitivo venne redatto da Germain Sommeiller, Sebastiano Grandis e Severino Grattoni.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Sant’Ippolito. Edificata tra il 1826 e il 1829 in sostituzione dell’antica chiesa romanica di Santa Maria diventata inagibile a seguito di un crollo nel 1826. La Parrocchiale è caratterizzata da: il campanile romanico dell’antica chiesa, un fonte battesimale in pietra (1573), un retable di fine XVII secolo all’altare maggiore, un coro ligneo quattrocentesco e una predella lignea policroma.

Tur d’Amun. Nell’aprile del 1999 sono iniziati i lavori di scavo e restauro sul sito del castello delfinale, avviati nell’ambito del progetto per la creazione di un parco archeologico. L’intervento si è svolto sull’area dove sorgono i resti della torre denominata localmente “Tur d’Amun”.

Forte Bramafam. Fortificazione militare realizzata nel 1874, ha avuto la funzione di fornire allo sbocco del tunnel ferroviario del Frejus una protezione d’artiglieria per bloccare le truppe francesi. I lavori furono completati nel 1899. Nel Forte è stato allestito un museo, aperto nel 2005 e dedicato all’evoluzione dell’architettura militare.

Altre chiese e cappelle campestri. Il rapporto fra arte e religiosità in Alta Valle di Susa affonda le sue radici nella profonda devozione popolare della gente di montagna e nelle spiccate capacità di artisti e artigiani locali e non. In particolare, il territorio di Bardonecchia può contare su ben 53 edifici religiosi, tra cui cinque, chiese Parrocchiali, numerose cappelle affrescate e piloni votivi disseminati per le valli sin oltre i 3000 metri. Le chiese e le cappelle costituiscono e contengono un patrimonio artistico ed architettonico di notevole interesse: caratteristici campanili, retables barocchi, affreschi del XV secolo, sculture ed intagli lignei policromati, fonti battesimali e intagli lapidei. Meritano una menzione particolare per il loro pregio artistico e architettonico: le Parrocchiali di San Pietro a Rochemolles, di Sant’Antonio a Melezet, di San Lorenzo a Les Arnauds e di Sant’Andrea a Millaures; le cappelle dei Santi Andrea e Giacomo a Horres, di Notre Dame Du Coignet a Les Arnauds e di San Sisto a Pian del Colle.

Museo Civico Etnografico. In un edificio ottocentesco (antica sede del Comune), è ospitata una raccolta di testimonianze della cultura materiale locale.

Museo di Arte Religiosa Alpina. Situato presso la cappella del Carmine, nel cuore della frazione Melezet, ospita opere di argenteria, statuaria lignea, dipinti e paramenti provenienti dalle cappelle di Bardonecchia.

Cenni bibliografici

AA.VV., Bardonecchia e le sue valli, Tipografia 3A, Torino, 1979.

BIANCO A., Bardonecchia: viaggio nel tempo, Omega, Torino, 2006.

DI MAIO M., Guida dei toponimi di Bardonecchia e frazioni: dran k’la sie tro tar, parte I: Bardonecchia, Alzani, Pinerolo, 2000.

DI MAIO M., Guida dei toponimi di Bardonecchia e frazioni: dran k’la sie tro tar, parte II: Guida dei toponimi di Melezet: Les Arnauds, Valle Stretta, Alzani, Pinerolo, 2001.

GILIBERT A., MICHELOZZI L., Valsusa com’era, volume 1: Si’n poughessan rneisse, Susalibri, Sant’Ambrogio, 1992.

GILIBERT A., VOLTERRANI A., Valsusa com’era, volume 2: Tera ‘d nostri vej, Susalibri, Sant’Ambrogio, 1992.

TIBONE M.L., Bardonecchia: i percorsi della memoria, Omega, Torino, 1995.

Palazzo comunale

Piazza De Gasperi, 1

Cap 10052

Tel. 0122 909911

Fax 0122 96084

info@bardonecchia.it

www.bardonecchia.to.it

Barone Canavese

Partito: al Primo, di azzurro, alla chiesa Parrocchiale e al campanile di Santa Maria Assunta di rosso, mattonati e chiusi di nero, fondati sulla pianura di verde; al Secondo, fasciato d’oro e di rosso, alla pianticella di canapa, d’argento, sradicata attraversante al capo partito d’oro e di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.

Tutte le attestazioni reperite (a partire dal XII secolo), consentono di ricondurre la voce alla seconda declinazione latina. Pertanto deriverebbe da barronum, accrescitivo della voce prelatina barros, sterpeto, da cui l’esito attuale, accostato al personale barone, con l’aggiunta del determinante identificativo del luogo.

Epoca di fondazione: Prima dell’anno Mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 980

Abitanti: 617

Superficie territoriale: 4 kmq

Altitudine s.l.m.: 347 m

La storia

Barone è un piccolo centro agricolo sulle colline moreniche dell’anfiteatro di Ivrea, a nord di Caluso, in bella posizione panoramica. Le prime notizie scritte su Barone si trovano su un documento del 1181, ove risulta feudo dei Valperga, uno dei rami in cui si divisero gli Arduinici, quando Guglielmo di Barone e suo figlio Giacomo intervengono in una transazione.

I signori di Barone erano una potente famiglia discendente come tutti i Conti del Canavese da un certo Umberto, fratello di Arduino con giurisdizione anche su Andrate, Settimo Vittone e Brosso. Da questa famiglia discende anche un Vescovo di Ivrea, Giovanni II di Barone, il quale amministrò la diocesi tra il 1250 e il 1263.

Il borgo fu spesso al centro di controversie e guerre tra i Marchesi del Monferrato e i Savoia e tra le fazioni a loro favorevoli. Nel 1339, come descritto da Pietro Azario del suo “De bello Canepiciano”, il castello di Barone fu distrutto da 300 “Barbute”, milanesi al comando del Malerba, tedesco al soldo dei Visconti di Milano.

Barone passò definitivamente ai Savoia soltanto nel 1631, dopo la pace di Cherasco. Nel 1722 tornarono come feudatari i Valperga, con il Conte Giuseppe Benedetto, che ne venne investito con titolo comitale. Proprio il Conte Giuseppe Benedetto dovette promuovere la costruzione del nuovo castello che ebbe probabilmente inizio in questi anni, dal momento che, nel 1724, il Conte Calogero Valperga di Caluso dichiarò di possedere il luogo e la giurisdizione di Barone con il castello.

I Valperga di Caluso rimasero Conti di Barone fino alla metà dell’Ottocento quando, con la morte dell’ultimo membro della famiglia subentrarono i Palma di Cesnola, che vendettero il castello all’inizio del Novecento. Nel settembre 1944 il castello fu occupato dai partigiani; il primo ottobre i Tedeschi piombarono su Barone ed assaltarono il castello, incendiandolo in parte e saccheggiandolo a fondo.

Oggi il paese ha ancora una discreta produzione agricola, nella quale eccelle quella di vino, in particolare quello prodotto sulle estese colline circostanti che danno il pregiato Passito di Erbaluce.

I personaggi

Pietro Ossola (1889-1954). Compì gli studi nel seminario di Ivrea. Ordinato sacerdote allo scoppio della Prima Guerra Mondiale partecipò alle campagne di Bulgaria e Macedonia. Nel 1926 fu Direttore Spirituale nel Seminario di Chieti. Nel 1931 ebbe lo stesso incarico a Molfetta e fu consacrato Vescovo il 29 settembre del 1940. Nel 1941 resse il Seminario di Salerno e alla fine della guerra, fu nominato Vescovo di Montalto e Ripatransone nelle Marche. Lasciata la carica di Vescovo, per motivi di salute nel 1951, si spense a Barone, il 23 agosto del 1954.

Gli edifici

Castello. Sorge in posizione panoramica, su un’altura che sovrasta il paese. Venne ricostruito sulle rovine di quello preesistente, di epoca medioevale, all’inizio del XVIII secolo dai Valperga, feudatari del luogo, forse su progetto dell’architetto Costanzo Michela di Agliè. Si presenta come una villa residenziale, non completata, dalla caratteristica facciata barocca in cotto e una elegante scala interna ellittica. All’interno di una sala si conserva intatto un bellissimo affresco settecentesco con caratteristiche decorazioni in cera.

Chiesa Parrocchiale. Dedicata all’Assunta, Patrona del paese, è in stile barocco e ha un’alta e scenografica facciata in cotto. Fu realizzata tra il 1729 e il 1743 al posto di una più antica su progetto dell’architetto Costanzo Michela. L’edificio era a croce greca, nel 1845 venne allungato, modificando l’aspetto originario, con l’aggiunta del coro. Degne di rilievo l’elegante facciata e la ricca balaustra dell’altare maggiore, Nel catino della volta una pregevole Assunzione del pittore Visetti di Montanaro del 1870.

Pera d’l beucc. Nei pressi della Chiesa Parrocchiale viene conservato un masso con un buco, forse di origine preistorica. Sino a poco tempo fa “la pietra del buco” costituiva un luogo di ritrovo per gli abitanti di Barone.

Cenni bibliografici

AA.VV., Barone pagine di vita, La Buona Novella, Barone Canavese, 1964.

AA.VV., Da Ivrea tutto intorno, Milvia, Torino, 1977.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

AZARIO P., De bello Canepiciano, traduzione a cura di I.Vignono e P. Monti, Tipografia Marini, Mercenasco, 1970.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

PAGLIA F., Un protagonista del barocco in Canavese: Costanzo Michela il notaio-architetto, Nautilus, Torino, 2002.

Palazzo comunale

Piazza Comunale, 1

Cap 10010

Tel. e Fax 011 9898025

barone.canavese@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.barone.to.it

Beinasco

Di azzurro alla campagna di verde, caricata d’un fiume, in fascia, al naturale coll’ancora d’oro trabeata d’argento uscente dal fiume ed attraversante sul campo, sormontata a destra da un sole d’oro orizzontale. Ornamenti esteriori da Comune

Deriva dal nome romano Batinius (derivato da Battius) con l’aggiunta del suffisso ligure -ascus.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: XII - XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1296

Abitanti: 18080

Superficie territoriale: 6,76 kmq

Altitudine s.l.m.: 265 m

Frazioni del comune: Borgaretto, Fornaci

Biblioteca comunale “Nino Colombo”: c/o Palazzo comunale Piazza Alfieri, 7 Tel. 011 3989386 biblbein@comune.beinasco.to.it

Biblioteca comunale “Primo Levi”: Viale Giovanni XXIII, 4 frazione Borgaretto Tel. 011 3989334 biblborg@comune.beinasco.to.it

Biblioteca comunale “Peter Pan”: c/o ufficio per il Cittadino Via San Giacomo, 30 frazione Fornaci

La storia

Le origini di Beinasco sono molto remote. Se il toponimo è ligure, la presenza di lapidi romane, rinvenute nel 1945, attestano l’antichità che Benàcun che era compreso fra i confini della colonia romana, denominata Julia Taurinorum da Giulio Cesare. Gli antichi romani, popolo pratico, avevano fissato, a mezzogiorno, i confini della città lungo il torrente Sangone, traendone quindi un’ottima difesa naturale.

Nei secoli successivi, Beinasco, seguì le sorti di Torino; però le prime notizie precise si hanno verso la prima metà del secolo XIII. In seguito a contese per i confini fra Torino e Beinasco, il Vescovo di Torino, Ugo Cagnola, stabilì nel 1236 la delimitazione dei territori: divisione che fu confermata con atto pubblico del 17 aprile 1288. Beinasco fu feudo dei Signori di Piossasco ed è probabile che ne facesse parte fin dai tempi di Merlo, cioè verso il 1100 circa. Fra le notizie documentate si apprende che nel 1239 Federico di Piossasco diede, in segno di devozione, il castello di Beinasco alla città di Torino, allora governata dal Capitano imperiale, Gionata di Lecco. In quel periodo le città di Torino, Alessandria e Vercelli avevano formato una alleanza detta “Seconda Lega Lombarda” ed anche Federico di Piossasco si unì nella lotta contro l’Imperatore. Beinasco appartenne in seguito e in parte ai Bergiera; quindi passò ai Leoni di Saluzzo. Fu pure alle dipendenze della signoria dei Marchesi di Monferrato, di cui se ne fa menzione nel diploma di Carlo IV del 1355. Beinasco fu più volte teatro di combattimenti e scorrerie di soldati. Già dall’epoca di Carlo Magno, i Franchi dilagarono dalla Valle di Susa, mettendo a sacco villaggi e paesi; più tardi le distruzioni si susseguirono con la calata dell’Imperatore Federico Barbarossa in Italia. Il fatto poi che Beinasco in quel tempo fosse probabilmente guelfo (vedi l’architettura guelfa del castello), e quindi parteggiasse per i papi, espose il comune alle rappresaglie degli imperatori.

La calamità peggiore, Beinasco la soffrì nel 1630, anno in cui infierì la peste ed il saccheggio dei Francesi. La Parrocchia venne devastata dall’incendio ed il paese ne uscì letteralmente distrutto e andò persa tutta la documentazione storica presente nell’archivio. Nel 1664 il paese era ridotto ad un cumulo di macerie e soltanto sei case risultavano abitate. Forzatamente ripopolato per ordine del duca Carlo Emanuele II, mentre Beinasco andava risorgendo lentamente, si profilò un’altra sventura. Nel 1690 l’esercito di Catinat si stabilì a Rivalta e prese a spadroneggiare nei paesi circonvicini. Durante la famosa battaglia della Marsaglia, villaggio a ponente di Piossasco, avvenuta il 4 ottobre 1693 con la sconfitta di Vittorio Amedeo II, anche Beinasco subì incendi e distruzioni. Non fu sufficiente la raggiunta pace nel 1696 a tranquillizzare la situazione in Piemonte, perché altre distruzioni sopraggiunsero durante la nuova Guerra di Successione spagnola (1701-1713), nella quale si trovarono ancora coinvolti i Savoia.

Ormai quasi completamente distrutto, Beinasco si ridusse ad un semplice borgo agricolo. La sua funzione difensiva era decaduta e si poteva ora pensare alla difficile ricostruzione. Si pensò allora di costruire finalmente un ponte stabile sul torrente Sangone che collegasse agevolmente la strada per Orbassano, e nel 1768 partirono le prime richieste alla Grancancelleria, ma per la costruzione di un ponte in muratura si dovette aspettare fino al 1839. Un decreto di Carlo Alberto dava inizio ai lavori di costruzione della nuova strada Torino-Piossasco comprendendo anche la costruzione del ponte. Per motivi difensivi e di sicurezza in passato, sul torrente Sangone, non era mai stato costruito un ponte permanente ma l’attraversamento avveniva tramite un barcone previo pagamento della traversata, che rendeva un discreto guadagno ai feudatari del luogo.

Con la nascita delle Fornaci per la costruzione di mattoni, Beinasco comincia a perdere lentamente la sua caratteristica di borgo agricolo incrementando la popolazione che era andata invece diminuendo nell’Ottocento. Con la costruzione degli stabilimenti della Fiat Lingotto a Torino e il loro sviluppo negli anni 1930-1940, parte della popolazione abbandona il lavoro di fornaciaio e va a lavorare alla Fiat. Beinasco subisce varie incursioni aeree durante l’ultima guerra (1940-1945), ma fortunatamente scampa alle uccisioni subite dai cittadini di paesi vicini da parte dei nazifascisti. Il dopoguerra è segnato dal frenetico sviluppo industriale degli anni 1956-1970 con un incremento vertiginoso della popolazione (da 2.000 a circa 20.000 unità) e al suo inserimento nell’area metropolitana della città di Torino.

Gli edifici

Epigrafe romana. Ritrovata nel giardino dell’attuale canonica di Beinasco e qui conservata, viene fatta risalire al I-II secolo d.C. Si tratta di una lapide sepolcrale, scolpita su una lastra di marmo, mancante della parte superiore e di quella inferiore. La parte conservata reca inciso il nome della dedicataria (“Tertullae Matri”) e la formula “TFI” (testamento fieri iussit).

Chiesa Parrocchiale di San Giacomo. Le prime notizie scritte della chiesa risalgono alla metà del ‘300, ma la prima descrizione della chiesa è del 1508, anno in cui il Vescovo in visita pastorale ne ordina la ricostruzione. La chiesa cinquecentesca fu poi incendiata nel 1630 dai soldati francesi. Venne quindi ricostruita e poi demolita nel 1740 per costruire quella attuale. Il progetto della chiesa fu affidato a Giovanni Tommaso Prunotti, che aveva collaborato con Juvarra alla costruzione della palazzina di caccia di Stupinigi. La costruzione, terminata nel 1743, è a croce greca, con un ampio presbiterio e un abside circolare. L’interno della chiesa subì numerose modifiche nel corso dell’Ottocento, ma la facciata, a differenza della chiesa di San Croce, è rimasta inalterata, con i mattoni a vista.

Chiesa della Confraternita di Santa Croce. Nel 1750 l’architetto Bernardo Vittone fu incaricato di progettare la nuova chiesa della Confraternita, al posto di quella seicentesca che era stata demolita perché pericolante. I lavori iniziarono immediatamente e la chiesa fu completata già nel 1751. Presenta un unico vano ottagonale inserito in un ellisse, coperto da una volta a sei lunette, con il presbiterio e il coro rettangolari coperti da una volta a botte e una a vela. L’anno successivo fu completato anche il campanile a pianta quadrata, ancora su disegno del Vittone, su cui venne collocata una campana e, a spese del Comune, un orologio. Durante l’Ottocento furono eseguiti numerosi interventi per restaurare la chiesa, fra cui nel 1856 l’intonacatura della facciata. La chiesa rimase a lungo abbandonata, tanto che negli anni ‘70 si propose di demolirla. Nel 1998 il Comune ha avviato i lavori di restauro generale per farla diventare il centro culturale e sociale della vita di Beinasco.

Castello. La costruzione risale al XIII secolo. Nel corso dei secoli il castello, originariamente di architettura guelfa, subì incendi, devastazioni e rimaneggiamenti. Attualmente sono ancora presenti alcune bifore (tipo di finestra ripartita in due aperture) ad arco a tutto sesto ripartite da colonnine con sovrastante arco acuto con decorazioni in terracotta. Sulla facciata verso Piazza Alfieri si può notare un medaglione con ritratto in terracotta raffigurante, secondo la leggenda, l’Imperatore Nerone.

Torre-porta. Della cinta muraria del castello, costruito nel XIII secolo, si è conservata solo una porta sull’attuale Corso Cavour.

Affresco. Deteriorato in molte sue parti, risale al XV secolo e raffigurava presumibilmente la Fuga in Egitto, la Crocifissione di Cristo e il Martirio di San Sebastiano. Un tempo era parte integrante del castello oggi sull’attuale muro fiancheggiante Via Trucchi.

Ex Biblioteca. Inaugurata il 29 settembre 1968 su progetto del celebre architetto Bruno Zevi, sullo stile di quella intitolata a Luigi Einaudi a Dogliani. Il conseguente sviluppo e ampliamento dei servizi al pubblico ha reso necessario il trasferimento della Biblioteca nel 2006 in locali più ampi e adeguati nel nuovo Palazzo comunale.

Monumento ai Caduti. Nel 1965, in occasione del ventennale della fine della guerra, il Comune incaricò lo scultore beinaschese Franco Garelli di progettare un monumento dedicato ai caduti della prima e della Seconda Guerra Mondiale. Secondo le parole di Garelli, il monumento presenta “a sinistra una grande parete lacerata in molte zone e con numerose feritoie, a destra una grande parete scanalata, di elementi accostati (la Concordia) e al centro le ali della Vittoria e della Pace”. All’interno del monumento sono riportati i nomi dei caduti.

Chiesa di Sant’Anna. Le prime notizie scritte dell’esistenza di una cappella a Borgaretto risalgono al 1728. La cappella venne ricostruita una prima volta nel 1771 e, nella sua forma attuale, nel 1891 e ribenedetta; la popolazione di Borgaretto era all’epoca di circa seicento abitanti. Nel 1940, infine, la rettoria di Sant’Anna fu elevata a Parrocchia indipendente e tra il 1997 e il 1999 la chiesa fu sottoposta a lavori di ristrutturazione.

Passerella sul Sangone. Inserita nel Piano Regolatore del 1964 la passerella ciclo-pedonale sul Sangone nel 2004 è diventata realtà. Mette in collegamento la centrale piazza Alfieri con borgata Melano, collegando le due sponde del Sangone. Si tratta di un’architettura avveniristica che ritrae simbolicamente il passato di Beinasco: la probabile origine ligure e l’importanza della “barca” che consentiva di oltrepassare il Sangone. La nuova passerella è stata intitolata ad Albano Zuin, partigiano beinaschese, trucidato dalle truppe di occupazione il 16 maggio del 1944 a Forno di Coazze.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BERTOLINO P., La storia di Beinasco Parrocchia e comune, SPE, Torino, 1960.

EINAUDI G., La funzione di una biblioteca in un piccolo Comune: inaugurazione della biblioteca comunale Beinasco, 29 settembre 1968, Comune di Beinasco, Beinasco, 1968.

CALVINI G., CAMINO A., Relazione storica sulla Chiesa Parrocchiale di Sant’Anna a Borgaretto, Studio associato Architetti Calvini e Camino, Beinasco.

MONGINI G., ODDONE C., Municipi e castellanie: storia di Beinasco dalle origini ad oggi, Allemandi, Torino, 1999.

POLLINO P., Guida della Val Sangone, Edizioni Il Piemonte e le sue Valli, SACAT, Torino, 1972.

SONZINI M., Abbracciati per sempre: il rastrellamento del maggio ‘44 in Val Sangone e l’eccidio della Fossa Comune di Forno di Coazze, Gribaudo, Savigliano, 2004.

Palazzo comunale

Piazza Alfieri, 7

Cap 10092

Tel. 011 3989258 - 3989259

Fax 011 3989306

ufficioperilcittadino@comune.beinasco.to.it

www.comune.beinasco.to.it

Bibiana

Semipartito troncato; al Primo di rosso alle cinque spighe di grano d’oro poste a ventaglio, moventi dalla partizione; al Secondo d’oro alle due rose al naturale, con gambo e foglie verdi; al terzo d’ azzurro al castello merlato alla ghibellina di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Regio Decreto di Vittorio Emanuele III in data 10 dicembre 1931.

Il nome del Comune, che originariamente era Bubiana, è di origine romana e deriva probabilmente dal nome del suo fondatore tale Bubius, comandante di uno degli eserciti romani che colonizzarono le aree pedemontane ove esso oggi sorge. Vi è anche chi sostiene che, poiché la fondazione risale all’incirca alla metà del I secolo d.C., periodo in cui venne fondata la colonia romana Forum Vibii Caburrum, il nome Bibiana derivi da Vibius

Epoca di fondazione: Romama

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 3244

Abitanti: 3368

Superficie territoriale: 18,64 kmq

Altitudine s.l.m.: 406 m

Frazioni del comune: Famolasco, Madonna delle Grazie, Pellengo, San Bartolomeo

Biblioteca comunale: Palazzo comunale biblioteca@comunebibiana.it

La storia

Nonostante la fondazione di Bibiana sia di origine romana e risalga probabilmente alla metà del I secolo d.C., sia che derivi da Bubius o da Vibius, della sua storia nulla si conosce fino ai tempi del Medio Evo. Il primo documento in cui se ne trova il nome è infatti un incartamento del Cartario di Cavour, relativo ad alcune donazioni all’abbazia di Cavour, datato 15 agosto 1037, che designa la località col nome di Villa Bibiana. Ai monaci benedettini di Cavour si deve, secondo la tradizione, la creazione di una galleria, lunga oltre 50 metri e larga 3, scavata nell’XI secolo sotto il poggio di Cadorna, noto come Buco del Diavolo, che ancora oggi è utilizzata per irrigare la campagna compresa tra Cavour e Bibiana.

Concessa in epoca carolingia ad Arduino, Conte di Torino, successivamente infeudata ai Manfredi di Luserna, nel 1259 Bibiana passò sotto la signoria dei Savoia-Acaja e fu soggetta nei secoli alla giurisdizione di varie famiglie, in particolare dei Luserna di Rorà. Al 1335 risale la costruzione delle mura che circondavano il castello di Castelfiore e le poche decine di case ai piedi della collina.

Nel corso dei secoli diversi eventi contribuirono a rendere difficile la vita dei Bibianesi: un’epidemia di peste nel 1467, le distruzioni ed i saccheggi ad opera delle soldatesche francesi nel 1592 e nel 1690 nel corso dei quali vennero distrutte le mura, l’antico castello di Castelfiore e bruciato l’archivio storico della chiesa di San Bernardino. Gli scontri tra cattolici e valdesi causarono una violenta rappresaglia contro Bibiana da parte del pastore valdese Gianavello nel 1663: vennero uccisi uomini e donne e profanato il convento di Castelfiore.

Non si conosce la data di costituzione del Comune. All’interno dell’archivio storico, infatti, il documento più antico che vi conservato, è un inventario risalente all’anno 1609 in cui il Comune è denominato però Bubiana. Avvenimento di rilievo nella storia di Bibiana è il soggiorno del Duca di Savoia e futuro Re di Sardegna Vittorio Amedeo II: nel 1706 in piena guerra di successione spagnola il Duca, lasciata Torino assediata dai Francesi, in attesa di congiungersi con le truppe del cugino Eugenio, fu ospitato nel convento di Castelfiore il 7 e 25 luglio. Recatosi poi sul vicino colle di San Bernardo per ispezionare la pianura sottostante, avrebbe pronunciato il solenne voto di far erigere la basilica di Superga se Torino fosse stata liberata.

Un’epigrafe, conservata nel convento fino all’inizio dell’800, ricordava questo voto. Nel 1808 Bibiana, come molti altri comuni del Pinerolese, della Val Pellice e della Val Chisone, fu interessata da un violento terremoto che danneggiò il paese, sottoposto alla dominazione napoleonica.

I personaggi

Albino Galvano (1907-1990). Grande artista del ‘900, torinese di nascita, ha trascorso lunghi periodi della sua vita a Bibiana, nella residenza di famiglia denominata della Torre Rossa. Pittore, critico d’arte, docente di filosofia, esteta e saggista, Galvano è stato una figura importante nell’ambiente artistico italiano già a partire dall’inizio della sua carriera attorno agli anni ‘30.

Gli edifici

Villa Blanchetti. Edificio settecentesco, comunemente denominata Villa Bodo, famiglia proprietaria del palazzo, risale al XVIII secolo ed oggi è sede del Palazzo comunale.

Centro storico. Fanno da contorno alla loggia del mercato il Palazzo Ollivero Scaglia, il Palazzo Bessone ed il Palazzo Danesi, tutti con tetti in pietra di Luserna risalenti ai primi anni del 1700 e oggi utilizzati come abitazioni private.

Ala comunale. Costruita alla fine del XVIII secolo (su una pietra e un pilastro si leggono incise le date 1769 e 1784), a pianta rettangolare, questa loggia coperta mantiene ancora oggi come in origine in molti centri abitati piemontese la funzione mercatale. Il porticato, noto come foro boario, è divenuto con il tempo il “mercato delle cavagne”, per la vendita della frutta e della verdura di stagione.

Chiesa Parrocchiale di San Marcellino. Costruita tra il XVIII e Il XIX secolo, all’interno presenta colonne in stile dorico con capitelli in stile ionico. Meridiana. Sempre sulla Piazza San Marcellino si può poi ammirare una bellissima meridiana risalente al 1860 di cui non si conosce l’autore.

Castello di Famolasco. Nel territorio di Bibiana, è uno stupendo castello medioevale risalente al XI secolo, di cui oggi restano soltanto alcuni ruderi.

Villa Castelfiore. Circondata da un magnifico parco, sorge sul poggio di Castelfiore, nel luogo di un castello marchionale eretto nel 1363 e appartenuto ai Lucerna di Rorà. Distrutto successivamente il castello nel 1598 dai soldati francesi, l’edificio venne ricostruito nel 1660 e trasformato in convento francescano, poi soppresso durante la rivoluzione francese.

Torre Rossa. Il proprietario, appassionato di astronomia, la fece edificare nel 1857 per utilizzarla come osservatorio.

Faggio asplenifolia. In un giardino di Bibiana esiste un faggio definito dagli esperti nel settore probabilmente il più bello d’Europa. Il faggio a foglia di felce è albero poco comune ma non raro: fu diffusa e riconosciuta icona del bello a fine del XIX secolo. Insieme al “toulipier” era la passione del grande sindaco giardiniere della Torino di quei tempi, di quel Balbo Bertone di Sambuy che fece diventare Torino una città degli alberi e del verde, anzi la più “alberata e verde” città d’Italia. Il faggio di Bibiana ha una circonferenza pari a 5 metri, la chioma ha un diametro di 29 metri e l’altezza raggiunge i 30 metri.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AVONDO G.V., CAREGLIO V., Bibiana: terra di confine. La guerra partigiana tra montagna e pianura, Neos, 2007.

COLOMBO A., Bibiana e l’anno 1706, Tipografia Sociale, Pinerolo, 1906.

DE AMICIS E., Les Thermopyles vaudoises: extrait de Alle porte d’Italia, Henri Mignot, Losanna, 1886.

MORERO V., Vent’anni di un secolo: vicende di Bibiana e mie negli anni 1935-1955, L’Eco del Chisone, Pinerolo, 2000.

Palazzo comunale

Via Cavour, 2

Cap 10060

Tel. 0121 55723

Fax 0121 55888

segreteria@comunebibiana.it

www.comune.bibiana.to.it

Bobbio Pellice

Campo di cielo, all’obelisco d’argento accostato da due piante di lauro d’oro, fondato l’obelisco e nodriti gli alberi su terrazzo erboso di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Regio Decreto in data 19 febbraio 1930.

Secondo alcuni esperti di toponomastica il nome del luogo è da ricondurre a un derivato di Bovilis “bovile”, secondo altri studiosi invece è da far risalire a un personaggio romano, Bovilius.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1277

Abitanti a inizio ‘900: 1500

Abitanti: 585

Superficie territoriale: 94,25 kmq

Altitudine s.l.m.: 732 m

Frazioni del comune: Villanova

Biblioteca comunale: Via Molino 19 Tel. 0121 957727

La storia

Bobbio Pellice fu sicuramente abitato già in epoca antica, circa due millenni prima di Cristo; si trovano infatti testimonianze della presenza di tribù comprese nella denominazione di “liguri” in alcuni siti. Tra queste popolazioni, di lingua pre-indoeuropea vi erano i Vibelli, che utilizzavano per il culto altari in pietra; se ne trova un esempio a Bobbio, presso il “forest dji gaji”. Queste popolazioni si mescolarono poi ai Celti (o Galli) provenienti da nord.

Dal II secolo D.C. come tutti i territori delle attuali Alpi Cozie anche le terre della Val Pellice entrarono a far parte dell’Impero Romano. Poche sono le notizie nei secoli successivi, anche se già nel V secolo abbiamo testimonianze certe degli scambi di merci tra Bobbio e la francese Valle del Queyras tramite i valichi dei Colli della Croce, dell’Urina e della Malaura. Il commercio si praticava a dorso di mulo e le merci erano prevalentemente prodotti dell’agricoltura, mentre il sale fu trasportato solo più avanti. Quando nell’VIII secolo i Franchi abbatterono la dominazione longobarda divennero signori anche delle Alpi Cozie, compresa quindi la zona che insisteva sul territorio di Bobbio Pellice. Ai Franchi seguirono i Saraceni, che lasciarono alcuni toponimi. Nella Val Pellice alla fine del XI secolo si registrò probabilmente l’inizio della lunga storia della società feudale che fu per molto tempo segnata dalla potente famiglia signorile dei Luserna.

A seguito dell’insediamento di Filippo d’Acaia, nel 1295, Bobbio rientrò tra i domini sotto il suo controllo e sotto il controllo degli Acaia rimase fino al 1418 quando passò al ramo dei Savoia. Negli stessi anni venne concesso ad Amedeo VIII di Savoia il titolo ducale. Bobbio Pellice fu poi controllato da un ramo della famiglia dei Conti di Luserna, i Billour o Bigliori, che si insediarono in borgata Castel costruendo un piccolo castello. Quando, dopo il trattato di Chateau Cambresis del 1559, la valle divenne territorio sabaudo per ordine di Emanuele Filiberto, venne costruito un forte in località Mirabuc, che venne completamente distrutto nel 1795 dalle truppe francese.

Nel 1629 e nel 1729 si verificarono a Bobbio due alluvioni che distrussero gran parte del paese e che spinsero gli abitanti, aiutati dalle comunità protestanti inglesi e olandesi, a costruire la “Diga Cromwell” a monte del paese, verso il torrente Cruello, di cui oggi si possono ancora vedere i resti.

Rispetto a Bobbio un’attenzione particolare merita la vicenda del popolo Valdese come per gran parte della Val Pellice, poiché ha connotato in modo determinante la storia, la cultura, lo stile di vita e di pensiero. Questa minoranza religiosa nata in Francia nel Medio Evo e perseguitata da sempre dalla Chiesa Cattolica, trovò rifugio e collocazione anche nell’alta e media Valle Pellice.

Nel 1655 i Valdesi subirono una feroce repressione e nel 1686 furono spinti all’esilio in Svizzera e Francia. Nel 1689 con il cosiddetto “Glorioso Rimpatrio”, un migliaio di valdesi rientrarono in Italia attraversando il Col Giulian (Bobbio) e giunti a Bobbio in località Sibaud, giurarono di serbare tra di loro ordine e unione. Solo nel 1848 avvenne il riconoscimento da parte del Re Carlo Alberto dei diritti civili e politici: da allora, ogni anno, il 17 febbraio, i Valdesi festeggiano con l’accensione dei falò in tutta la Valle. Il capoluogo nel suo complesso assunse la conformazione attuale durante i primi anni del XX secolo scorso, quando vennero edificati l’ala comunale, il Municipio e le residenze militari per gli ufficiali e le truppe (Caserma Granero). Dal dopoguerra sino anni ’70 Bobbio, la cui vocazione economica è tipicamente agricola, vide un graduale aumento del turismo che da occasionale si trasformò in soggiorno di villeggiatura.

Negli anni 60/70, a seguito del fenomeno dell’industrializzazione, Bobbio vide l’emigrazione di un gran numero di famiglie verso i paesi di medio o bassa Val Pellice e verso Torino. Vennero abbandonate gradualmente le borgate più isolate, che registrano oggi un numero esiguo di abitanti e la rimanente popolazione residente si concentra nel capoluogo, dedicandosi in parte ad attività legate al turismo, in parte viaggiando quotidianamente verso le fabbriche e in gran misura dedicandosi ancora all’agricoltura di Bobbio.

I personaggi

Paul Reynaudin (XVII-XVIII secolo). Giovane cronista del Glorioso Rimpatrio del 1689, guidato da Enrico Arnaud, da pastore valdese moderato quale era guidò la delegazione valdese che nell’estate 1708 trattò con Vittorio Amedeo II di Savoia la resa della Repubblica della Val San Martino, che aveva la sua capitale a Perrero.

Bartolomeo Peyrot (XIX secolo).Guida alpina, il 4 luglio 1862 raggiunse la cima del Monviso, accompagnando l’alpinista inglese Tuckett: fu il primo italiano in vetta.

Gli edifici

Monumento di Sibaud. Costruito nel 1889 in borgata Sibaud, poco sopra l’abitato di Bobbio, in memoria del giuramento avvenuto 200 anni prima tra gli abitanti di fede valdese che vi giunsero stremati dopo una lunga marcia (il “Glorioso Rimpatrio”) che li riconduceva nelle loro valli dopo un esilio di tre anni.

Forte Mirabuc. Costruito tra il 1565 e il 1570 per ordine di Emanuele Filiberto a difesa dalle invasioni francesi. Nel 1592 fu espugnato dagli ugonotti e Carlo Emanuele I lo riconquistò nel 1595. Nel 1795 venne distrutto dalle truppe rivoluzionarie del generale francese Dumas.

CesTel. Borgata sulla provinciale per Villanova a circa 2 km dal capoluogo, prende il nome dal castello i cui ruderi (resti delle murature, risalenti al XIII secolo) si intravedono su una quota sovrastante la borgata dal lato opposto della strada. Era la residenza dei Conti Bigliori, ramo cadetto dei Conti di Luserna, vassalli dei Savoia e signori dell’alta Val Pellice.

Mulino comunale. Dai documenti conservati nell’Archivio comunale, risulta che il 30 maggio 1703 la Comunità di Bobbio affittò il Mulino al prezzo di 9 sacchi di segala ed inizia la sua attività pubblica, che durerà fino agli anni ’70 del XX secolo.

Tempio Valdese. Ricostruito nel ‘700 dopo la pacificazione tra valdesi e cattolici.

Chiesa Parrocchiale. Dedicata all’Annunciazione di Maria Vergine, fu costruita nel 1740.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BERTACCHI D., Monografia di Bobbio, ovvero Cenni storici, statistici, topografici ed economici, Chiantore, Pinerolo, 1859

MINUTOLI V., Storia del ritorno dei Valdesi nella loro patria dopo un esilio di tre anni e mezzo (1698) con le relazioni dei partecipanti al Rimpatrio, a cura di E. Balmas e A. De Lange, Claudiana, Torino, 1998.

PITTAVINO A., Storia di Pinerolo e del Pinerolese, Bramante, Milano, 1963.

PONS T.G., Vita montanara e folklore nelle valli valdesi, Claudiana, Torino, 1978.

TOURN G., I Valdesi: la singolare vicenda di un popolo- chiesa (1170-1999), Claudiana, Torino, 1999.

Palazzo comunale

Piazza Caduti per la Libertà,7

Cap 10060

Tel. 0121 957882

Fax 0121 957734

info@comunebobbiopellice.it

www.comunebobbiopellice.it

Bollengo

Partito: nel Primo, d’argento, alla croce di rosso, nel Secondo, di verde, alle tre stelle di otto raggi, d’oro ordinate in palo. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 6 agosto 1998.

Dovrebbe derivare dalla voce gallica o ligure bola, palude, piccolo stagno, ancora presente con lo stesso significato nel dialetto piemontese, a cui è stato aggiunto il suffisso germanico –ing.

Epoca di fondazione: X secolo

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2718

Abitanti: 2065

Superficie territoriale: 14 kmq

Altitudine s.l.m.: 234 m

Biblioteca comunale: Via Cossavella, 1

La storia

Luogo di confine di due diverse sfere di influenza, Vercelli e Ivrea, il paese di Bollengo, nel Medioevo, subì trasformazioni che ne segnarono profondamente la struttura originaria.

In un atto di vendita di un piccolo podere del 917 è citata l’esistenza di una Curtis Bollenciii. Nel X secolo il territorio del comune comprendeva tre piccoli centri abitati, probabilmente sorti su nuclei dì abitazioni di età romana e, forse, anche più antichi: Castellazzo e l’attigua Monticelli, Paerno e Pessano. I signori del luogo furono costretti a cedere la signoria al Marchesato di Ivrea che all’inizio del ‘200, per contenere la politica espansionistica di Vercelli decise di costruire un castello franco - un nucleo difensivo - e di chiamare, il 28 maggio del 1250, nel Palazzo del Comune di Ivrea gli uomini dei preesistenti villaggi, per obbligarli ad andare a abitarvi, concedendo loro stato giuridico paritetico ai cittadini eporediesi. Nel 1250 dunque venne terminata l’edificazione del castello e del ricetto; il complesso, che sorse in un luogo presumibilmente già sede di antiche fortificazioni, venne circondato da mura e divenne un nucleo fortificato di abitazioni stabili. Nonostante i privilegi concessi, tuttavia, gli uomini del capoluogo non aderirono all’invito di spostare la loro dimora nel nuovo borgo; accorsero, dopo una trentina d’anni, quelli di Paerno e di Pessano, villaggi che rimasero abbandonati e che nel tempo decaddero e successivamente scomparvero: fu quello un periodo in cui vennero rimodellate le geografie abitative del luogo. Delle antiche località di Paerno e di Pessano non rimangono che poche seppur significative vestigia: del primo, una imponente e suggestiva torre campanaria della chiesa di San Martino svettante solitaria su un pianoro che si apre fra i boschi della Serra. Della seconda località, Pessano, resta la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, anch’essa romanica, con il suo campanile.

Vercelli naturalmente si oppose a questa scelta e ci furono nuovi conflitti fino a quando Bollengo passò sotto il dominio dei Savoia, che lo infeudarono a diversi signori, tra i quali il generale Cernusco, gli Scaglioni, i Galliani, i Rasini e i Gioannini. Nel ‘700 il borgo venne acquistato dal Conte torinese Giuseppe Dentis Bonaventura, che fece costruire sul posto del Castelfranco un palazzo residenziale, ancora oggi esistente. Molti furono i caduti bollenghesi durante la Prima Guerra Mondiale, ben 67! Li ricorda una colonna votiva posta al termine del Parco della Rimembranza. Anche la successiva guerra mondiale vide alcune vittime al fronte, mentre la Serra fu teatro di scontro continui (a partire dal maggio 1944) e rastrellamenti, durante i quali si distinsero Monsignor Giuseppe Testore, che si offrì diverse volte come ostaggio per salvare vite umane e il ciclista partigiano Angelo Ricca.

Pur mantenendo e salvaguardando le sue caratteristiche di centro agricolo, che ne fanno un paese dove ancora si può vivere in un ambiente sostanzialmente integro, Bollengo ha avuto in questi ultimi anni un notevole sviluppo, dotandosi di servizi sociali, ricreativi e culturali. Inoltre è in forte espansione la zona industriale e commerciale lungo la ex Statale 228 che ha visto l’insediamento di numerose attività che attirano molte persone dai paesi confinanti e non e che rappresentano un apporto significativo per l’economia del paese.

I personaggi

Giuseppe Fietta (1883-1960). Monsignore, nato ad Ivrea, ma di origini bollenghine, fu inviato come Nunzio apostolico in America Centrale. Nel 1926 venne consacrato Vescovo; dieci anni dopo fu inviato a Buenos Aires. Nominato Nunzio apostolico in Italia nel 1953, fu creato Cardinale nel 1958.

Giuseppe Saragat (1898-1988). Nato a Torino, ebbe una importante carriera politica fino alla nomina a Presidente della Repubblica nel 1974. La mamma era di Bollengo e spesso da bambino e da giovane veniva in paese nelle vacanze. Qui inoltre trovò rifugio nel 1943 prima dell’esilio. Una statua vicino alla cappella di San Rocco ricorda questo bollenghese d’adozione.

Angelo Ricca (1917-1945). Ciclista dilettante, aveva ottenuto vari successi a livello giovanile. Con l’inizio della Resistenza, scelse di diventare staffetta partigiana, con il nome di “Stella”. Insieme a un compagno venne ucciso il 1° maggio da un militare tedesco mentre si recava alla sede del comando partigiano.

Gli edifici

Campanile di San Martino. Si trova solitario in mezzo ad un ampio pianoro con vista sulle montagne della Valle d’Aosta ed è l’ultimo resto della chiesa omonima nei pressi della quale sorgeva il borgo medievale di Paerno. Per quanto non si abbiano notizie certe sulle origini, le caratteristiche architettoniche dell’edificio inducono a collocarlo nell’XI secolo. Quando, dopo il 1250, la popolazione di Paerno abbandonò le proprie case e di trasferirsi nel nuovo borgo, in pochi decenni non rimase altro che la chiesa in pietra col suo campanile. Il progressivo degrado della costruzione è documentato da un testo del 1477, anno in cui essa cessa di essere Parrocchia autonoma. Nel 1731 un decreto vescovile ordina la demolizione della chiesa, “divenuta quasi spelonca di briganti”. Rimane, solitario, il campanile le cui campane da secoli non fanno più sentire i loro rintocchi.

Chiesa San Pietro e Paolo. Si trova nella località Pessano, antico centro abitato di epoca medioevale. Risale all’XI secolo e presenta una forma architettonica inusuale per l’area canavesana con la torre campanaria in facciata, in asse con la navata centrale della chiesa, a 6 piani per circa 14 metri di altezza, con bifore con colonnine in pietra negli ultimi due piani. In fasi di recupero i pochi resti di affreschi ritrovati nel catino absidale del XV secolo, attribuiti dallo studioso Aldo Moretto a Domenico della Marca di Ancona o alla sua bottega.

Chiesa Parrocchiale di Sant’Eusebio. Più volte ricostruita nel corso dei secoli, l’attuale Parrocchiale venne edificata tra il 1834 e il 1838 a metà del nuovo abitato.

Municipio. In stile littorio, edificato nel 1935.

Castello sulla Serretta. Ricostruito nel 1700 dal Conte Giuseppe Dentis Bonaventura, passò poi al noto diplomatico Costantino Nigra, successivamente divenne un collegio dei Gesuiti francesi, dove studiò anche George Bidanet, più volte Ministro degli Esteri francese. In seguito fu ospedale per l’infanzia abbandonata e poi Seminario dei Salesiani fino al 1970 (vi studiò anche il Cardinale e Segretario di Stato Vaticano, Tarcisio Bertone). Ora di proprietà privata, è in attesa di ristrutturazione.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

ARGENTERO R., Il Canavese all’ombra della Serra. Tra via Francigena e strada del vino, Hever, Ivrea, 2007.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MORETTO A., Indagine aperta sugli affreschi del Canavese: dal Romanico al primo Rinascimento, Richard, Saluzzo, 1973.

TESTORE G., Bollengo: storia civile e religiosa, Comune di Bollengo, Bollengo, 1983.

TESTORE G., Ricordi di storia vissuta: Bollengo 1940-1990, Ferraro, Ivrea, 1993.

Palazzo comunale

Piazza Statuto, 12

Cap 10012

Tel. 0125 57114

Fax 0125 577812

bollengo@eponet.it

www.comune.bollengo.to.it

Borgaro Torinese

D’argento a tre fasce doppiomerlate di rosso, intercalate da due file, ognuna di quattro gruppi di tre punte di lancia di nero; le punte convergenti verso la destra in basso. Ornamenti esteriori da Comune.

L’attuale stemma è del 1955; nel 2003 a seguito del riconoscimento del titolo di Città, è stata posta una corona a sormontare lo stemma. Uno stemma molto simile all’attuale si può ritrovare sugli atti ufficiali del Comune già a partire dal 1933. L’attuale stemma ricorda quello dei Conti Birago che ebbero notevole potere ed influenza sulla Comunità dal 1600 fino alla fine del 1800.

Nei documenti antichi il nome oscilla da Bulgari Taurinenensis, a Castrum Bulgari Taurinensis, a Burgati, a Bolghero, a Burgarum Taurinense. Secondo Casalis deriva dal latino Burnus (rocca ai confini di un paese) e dai militari lì stanziati, che erano detti Burgarii. Il Bertolotti, invece riprende la denominazione Castrum Bulgari e fa originare il nome dalla popolazione germanica dei Bulgari che dal VI secolo d.C. si insediarono nel nord Italia.

Epoca di fondazione: Romana, anteriore al 27 a.C.

Data di istituzione del comune: 10 giugno 1395

Abitanti a inizio ‘900: 1286

Abitanti: 13551

Superficie territoriale: 1,436 kmq

Altitudine s.l.m.: 254 m

Frazioni del comune: Mappano, Villaretto

Biblioteca comunale “Gianni Rodari”: Via Italia, 45 - Cascina Nuova Tel. 011 4211305 biblioteca@comune.borgaro-torinese.to.it

La storia

Alcuni ritrovamenti storici fanno ritenere che il nucleo abitativo primordiale di Borgaro si sia sviluppato in epoca romana. Proprio alla presenza in loco di una guarnigione romana sarebbe da imputare l’origine del nome (dal latino burgarium), anche se ugualmente accreditata è la tesi della derivazione da Castrum Bulgari, in seguito alla venuta in Italia nel IV secolo dei Bulgari di Re Alboino.

Ancora oggi sulle carte topografiche si possono trovare tracce dell’antica centuriazione romana, specialmente nella zona a confine con Caselle e lungo la Provinciale che ricalca il tracciato dell’antica e importante strada romana che da Torino portava ad Eporedia (Ivrea). Da alcuni ritrovamenti avvenuti nel 1800, durante degli scavi lungo l’attuale Strada Provinciale Torino – Lanzo, si hanno testimonianza di insediamenti abitativi anteriori al 27 a.C.

Nel periodo successivo alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente si registra l’avvicendamento di diversi popoli (Franchi, Eruli, Visigoti, Bizantini e Longobardi). In particolare, nel 774 d.c., la venuta dei Franchi di Carlo Magno segna l’annessione di Borgaro al territorio di Caselle e di Altessano Inferiore.

Nel 1600 Borgaro era suddiviso fra tre feudatari: i Birago di Vische, gli Havard di Sènantes ed i Provana di Druento. In seguito i Birago riuscirono gradatamente ad espandere e consolidare il loro potere sul territorio finchè nel 1746 tutta Borgaro divenne feudo dei Birago che presero il titolo di Conti di Birago. Nel XVIII secolo Re Carlo Alberto di Savoia separa nuovamente Altessano da Borgaro. Successivamente il territorio viene incorporato nei beni del Duca di Chiablese fino alla creazione dello Stato Sabaudo.

Dalla seconda metà del XIX secolo il territorio di Borgaro non modifica più i propri confini. Nel corso degli anni ’60 e ’70 del XX secolo si è registrato un forte aumento dei residenti dovuto all’espansione dell’industria automobilistica piemontese.

A partire dalla seconda metà degli anni ’80 e via via in maniera sempre più visibile nel corso del successivo decennio, Borgaro ha perso la sua connotazione di comune-dormitorio grazie a una diversa impostazione dell’edilizia residenziale, al rinnovamento dell’arredo urbano e all’insediamento di nuove fasce della popolazione. Nell’agosto 2003 è stato riconosciuto a Borgaro il titolo di Città.

I personaggi

Nemesia Valle (1847-1916). Suora della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, nata ad Aosta e morta a Borgaro Torinese. Proclamata Beata il 25 aprile 2004 dal Papa Paolo Giovanni II. Orfana di madre a 5 anni, riceve un’ottima educazione umana e spirituale; nel 1866 inizia il noviziato a Vercelli. Prima a Tortona e dal 1903 a Borgaro Torinese, è maestra delle novizie; il suo metodo d’insegnamento è all’insegna della bontà, della comprensione e della pazienza.

Gli edifici

Castello di Santa Cristina. Sulla strada che dalla Falchera porta a Borgaro, in una vasta zona agricola sita ad est del concentrico, sorge l’imponente edificio costruito nel XVII secolo, ancora oggi utilizzato come azienda agricola che è la più importante di tutto il Comune. La tenuta è legata all’arrivo in Piemonte di Francois Havard de Sènantes, Conte di Ligneville, al servizio di Madama Reale Cristina di Francia, che, durante la sua rapida ascesa sociale, inizia, a partire dal 1644, ad acquistare ed accorpare diverse cascine esistenti. Il fasto del Castello anticamente era dovuto agli affreschi che ricoprivano l’intero edificio. L’insieme decorativo, arricchito da medaglioni, cariatidi, putti, e rappresentazioni mitologiche, tutte teatralmente inserite dentro i numerosi riquadri dell’ornamentazione. Non è documentata l’epoca della loro realizzazione, che però si presume risalga alla metà del XVII secolo.

Castello. Antica proprietà dei Conti Birago di Borgaro, famiglia estintasi alla fine del secolo scorso, è sito nel nucleo antico del concentrico. L’antico castello medioevale venne trasformato in palazzo nel XVIII secolo su progetto del Conte Ignazio Birago e completato nel 1787 dopo la sua morte dall’architetto Giuseppe Viana. Venduto nel 1861 all’avvocato Giani dal quale fu ceduto nel 1896 alla Congregazione delle Suore di Carità, verrà trasformato in convento. Nel 1903 diventò casa provinciale delle Suore di Carità di Santa Giovanna Antida Thouret.

Chiesa Parrocchiale. Si eleva vicino al Castello e risulta costruita nel 1700 e restaurata nel 1752 su probabile progetto dello stesso Birago. La facciata fu invece completata nel secolo successivo. Ha di pregevole l’altare di Gesù con colonnine tutto in marmo, come in marmo sono i quattro altari minori che ornano la chiesa. Il sacro edificio conserva un’importante reliquia di San Benedetto.

Cascina Nuova. L’edificio fu riedificato al posto di un vecchio casolare nel 1820 circa dai Raby, ricca famiglia borghese di Torino che ne fece per anni la sua casa di campagna e di riposo. Nel 1991 il Comune acquisì dagli eredi la struttura e così da ottocentesca cascina padronale divenne così polo culturale ed aggregativo di alto livello. Un portone di stile neogotico, risalente alla fine del XIX secolo, introduce nell’ampio cortile rettangolare, completamente ripavimentato con al centro lo stemma del Comune. Nelle sale si possono ancora ammirare gli ottocenteschi affreschi a tema floreale della villa padronale, perfettamente restaurati.

Palazzo Civico. La costruzione iniziale risale alla metà del 1800, mentre nel 1996 la struttura è stata ampliata con l’aggiunta di una nuova ala. Il palazzo ospita la maggior parte degli uffici comunali, la sala consiliare e la Pro Loco.

Piazza Europa. Nel 1999 è stata modificata la fisionomia della piazza, arricchita con la costruzione di un “orologio ad acqua” formato da due prismi trasparenti, suddivisi ognuno in dodici parti, che indicano l’ora riempiendosi di acqua colorata.

Piazza Della Repubblica. Inaugurata nel 2006, ridefinisce completamente l’organizzazione urbanistica, viaria e sociale del concentrico. Sulla piazza è stata collocata una scultura in marmo di Carrara dal titolo “Rinascita”, realizzata dallo scultore Massimiliano Apicella.

Cenni bibliografici

BACINO D., La comunità di Borgaro e gli statuti del 1395, trascrizione a cura di E. Mosca, Comune di Borgaro Torinese, Borgaro Torinese, 1995

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

COLOMBATTO G., Borgaro: origini e storia del suo territorio, Comune di Borgaro Torinese, Borgaro Torinese, 2004.

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Veneto, 12

Cap 10071

Tel. 011 4211111

Fax 011 4211242

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Borgiallo

Inquartato: al Primo e al Quarto di azzurro; al Secondo e al Terzo di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

La denominazione deriva da Borgalis, ad indicare quelle popolazioni rurali raccolte intorno a centri abitati di fondazione medioevale (Burgus). Già nel Catasto di Castellamonte del 1511 compare il toponimo Borgiallo.

Epoca di fondazione: Medioevale

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1086

Abitanti: 560

Superficie territoriale: 6,99 kmq

Altitudine s.l.m.: 540 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Località della Valle Sacra, riparata a nord da monti e colline, di origine medioevale, anticamente fu sotto il dominio della Diocesi di Ivrea, ma nel 1227 venne infeudato ai Marchesi del Monferrato, sotto i Conti di San Martino. Borgiallo seguì tutte le vicende della vallata, dipendendo dagli stessi feudatari, i Marchesi di San Germano ed i Conti di Castelnuovo.

Partecipò come tutti i comuni della Valle e del Canavese alla rivolta contro i nobili, il cosiddetto tuchinaggio, alla fine del XIV secolo, che venne risolta dai Savoia. Nel XVI secolo Borgiallo come tutto il Canavese subì il passaggio degli eserciti francese e spagnolo e loro devastazioni. Nel periodo fascista Borgiallo fu aggregato a Cuorgnè, riottenendo l’autonomia nel 1948.

In passato la popolazione era in generale dedita all’agricoltura ed all’allevamento di bestiame. Ma non era sufficiente per vivere, infatti secondo lo storico canavesano Antonino Bertolotti “nel corso dell’inverno gli uomini emigravano temporaneamente per lavori pubblici all’estero”.

Da segnalare inoltre, vista anche l’importanza per l’economia, non solo locale, la nascita nel 1953 della Latteria sociale della Valle Sacra, che vanta un centinaio di soci e buona produzione casearia e distribuzione dei prodotti sul mercato.

Oggi Borgiallo, per la sua posizione soleggiata e tranquilla, si presenta come un luogo di villeggiatura, soprattutto estiva, per le sue passeggiate nei boschi di castagne e betulle. E’ sede inoltre degli uffici della Comunità Montana Valle Sacra che riunisce tutti i piccoli comuni della vallata del Piova, il torrente che la attraversa.

I personaggi

Fratelli Temperino (XX secolo). Produssero nel loro stabilimento di Torino, all’inizio del XX secolo, la prima utilitaria con interessante soluzioni tecniche che ebbe un certo successo e venne anche esportata in Oriente.

Gli edifici

Parrocchiale di San Nicolao. Sorge isolata dal capoluogo, nel fondo valle, in quanto era - ancora nel XIX secolo - l’antica Pieve della Valle Sacra, da cui dipendevano le chiese di Collaretto Castelnuovo e Chiesanuova e su cui gravitavano i paesi limitrofi. Fu ricostruita sopra un tempio primitivo, di probabile origine romanica, attestata dalla presenza del campanile, ancora bel conservato, che reca nella parte inferiore gli indubbi segni dello stile romanico: lesene ben evidenziate, tracce di bifore e monofore, ora otturate, e tutta la serie di archetti pensili. La sobria facciata presenta un atrio sostenuto da due robuste colonne; l’interno è a pianta greca, a tre navate, con cinque altari. Nel 1863 venne sopraelevata la navata principale, in origine a capriata di tipo basilicale. L’icona del coro, raffigurante i Santi Nicolao e Giorgio, è opera del pittore locale Giorgio Cigliana e datata 1834.

Chiesa di San Carlo. Eretta a fine ’500 per costituire un simbolico baluardo contro le epidemie (era dedicata anche a San Rocco), era originariamente aperta sul davanti e presentava due colonne sostegno del tetto; venne ampliata verso il 1760, con la costruzione della facciata in stile barocco e sulla quale si possono ancora ammirare San Carlo e la Consolata. La cappella - dopo un decennio di chiusura a causa del grave degrado - è stata restaurata grazie all’impegno di un apposito Comitato ed inaugurata il 9 novembre 1997.

Chiesa di San Giacomo. Si trova poco prima dell’abitato di Borgiallo. La struttura originaria - con facciata aperta - risale presumibilmente alla metà del XV secolo; in seguito la cappella fu dotata di una cancellata lignea e nel XVIII secolo fu ampliata e fu costruito il portico anteriore. Nel corso dei secoli la cappella fu intonacata e dipinta diverse volte, sia all’interno che all’esterno, coprendo antichi e preziosi affreschi quattrocenteschi, recentemente restaurati, ma purtroppo in gran parte perduti. Sono ancora visibili sulla parete di fondo una Crocifissione con la Madonna e San Giovanni e, ai lati, San Sebastiano e San Rocco e sulla parete esterna frammenti di una Annunciazione di pregevole fattura.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di Italo Salvan, Bonechi, Firenze 1993.

BERTOLOTTO C., Gli affreschi del maestro di Borgiallo, in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino, n.11-12, 1998.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

FASSINO G., Repertorio storico-bibliografico-archivistico della Valle Sacra: Borgiallo, Chiesanuova, Colleretto Castelnuovo, 2002.

ROSSANA A., La cappella campestre di San Giacomo a Borgiallo, in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino, n.11-12, 1998.

Palazzo comunale

Via Cigliana, 1

Cap 10080

Tel. 0124 690001

Fax 0124 699436

borgiallo@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.borgiallo.to.it

Borgofranco d’Ivrea

Partito: il primo d’azzurro ad un albero al naturale radicato sulla campagna di verde; il secondo d’oro ad una stella di rosso raggiata di sette. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 14 aprile 1980.

Il toponimo deriva dall’unione delle parole “borgo” e “franco”, da intendersi con il significato di “libero”, esonerato dal pagamento delle tasse. La specifica indica la vicinanza ad Ivrea.

Epoca di fondazione: 1251

Data di istituzione del comune: 1251

Abitanti a inizio ‘900: 2343

Abitanti: 3677

Superficie territoriale: 13,34 kmq

Altitudine s.l.m.: 253 m

Frazioni del comune: Baio Dora

Biblioteca comunale: Piazza del Ricetto Tel. 0125 751255

La storia

Il borgo nacque per la volontà del Vescovo e del Comune di Ivrea di rendere sicura la strada che da Ivrea conduceva nella Valle d’Aosta e in particolare per controllare il transito sulle macine di mulino di Saint Marcel (in Val d’Aosta).

All’atto di fondazione, il 5 marzo del 1251, partecipano gli abitanti dei piccoli borghi di Monbuen (Montebueno), Buo (Biò) e Quinto (antico insediamento romano, Ad Quintum lapidem milliarum ab urbe Eporedia) che decisero di costruire una Bastia, un luogo fortifi- cato, sull’altura di Monbuen.

Nell’occasione vennero anche deliberati Statuti e ordinamenti. L’erezione a “borgo franco” era intesa a richiamare nell’insediamento, esente da tasse e balzelli, nuovi genti, indispensabili per la necessaria difesa, oltre che gli abitanti dei borghi di Monbuen, e Quinto che vennero obbligati a trasferirsi. Improvvisamente nel 1277 il borgo di Monbuen viene abbandonato e sotto la pesante influenza del Marchese Guglielmo VII di Monferrato iniziò la costruzione di un nuovo borgo fortificato, in una zona acquitrinosa, poi bonificata, a metà strada tra i tre villaggi, che vennero progressivamente abbandonati. La costruzione di questo borgo fortificato fu affidata al comune di Ivrea: da alcuni documenti si può appurare che nel 1279 sorsero a tal proposito dissensi tra di esso e il Vescovo Federico di Front. In ogni caso i lavori del ricetto nel 1296 erano completati.

Franchigie e diritti degli abitanti del “borgo franco” vennero confermati e ampliati dai successivi Statuti del 1268 e poi del 1348 e restarono in vigore fino alla infeudazione del luogo a Bartolomeo Facena nel 1573 da parte del Duca Emanuele Filiberto di Savoia. L’autonomia del borgo si chiuse definitivamente con l’infeudazione nel 1618 a Giovanni Francesco Lussaborda, signore di Masseres, che causò notevole malcontento nella popolazione. Il nuovo feudatario (1623), il genovese Claudio Marini inizialmente cercò di trovare un accordo con gli abitanti, poi ripresero le liti, aggravate anche dalla miseria, dalla guerra civile tra madamisti e principisti, dalle frequente inondazioni della Dora (in particolare quella del 1640) e dalla grave frana che colpì l’abitato di Biò nel 1666. Dopo i Marini Borgofranco passò nel ‘700 ai Palma che riuscirono a realizzare molte opere pubbliche prima di rinunciare a ogni privilegio e trasferirsi a Rivarolo. L’antico borgo da cui passavano i pellegrini che dall’Inghilterra e dalla Francia partivano per raggiungere Roma, attraverso la Via Francigena, si è lentamente trasformato e negli ultimi cinquant’anni l’economia del paese è profondamente cambiata: sono andate in crisi le grandi aziende (Alcan, Ravit, Sia) e la Birreria De Giacomi lasciando ampie aree industriali dismesse e il posto a piccole aziende di eccellenza nel settore della meccanica e a una fitta rete di attività artigianali e commerciali.

Da segnalare inoltre il singolare Carnevale, il cui impianto è simile a quello di Ivrea, con Generale e Mugnaia contrapposti. La particolarità sta nel fatto che si svolgono contemporaneamente quattro carnevali: a Borgo (l’antico borgo con Biò), a Cascine (che comprende San Germano e Campagnola), a Olmetto (unito a Montebuono) e a Bajo Dora. Tutto nasce dalla presenza di tre società in competizione e rivali tra loro, che farebbero riferimento alla nascita del borgo, composto dall’unione di tre villaggi. Infine occorre segnalare la nascita nel 1966, a Bajo Dora, del Coro Bajolese, specializzatosi nel recupero di canti e tradizioni della cultura orale della gente che vive in Canavese. Il Coro Bajolese, esibitosi negli anni in tutta Europa, ha ottenuto importanti riconoscimenti e premi.

I personaggi

Germano Antonio Germanetti (1803- 1885). Entra dapprima nella Carboneria e successivamente nella Giovane Italia. Nel 1830 si laurea in medicina. Nel 1855 è eletto al Parlamento Subalpino nel collegio di Quart. Dal 1862 al 1865 è Sindaco di Borgofranco. Nel 1870 viene eletto Deputato al Parlamento Nazionale nel collegio di Ivrea. Rieletto nel 1874 nel 1880, nel 1882 viene nominato Senatore, ma non presenzierà all’attività del Senato per ragioni d’età. La scuola media statale di Borgofranco, fino al suo recente accorpamento, portò il suo nome.

Gli edifici

Ricetto. Quasi intatto, con la regolarità delle sue vie e l’architettura tipicamente rurale delle abitazioni composte da due o tre piani con grandi logge ad archi ed ampie “travà” per stalle e deposito fieno, Come altri analoghi sistemi comunitari di difesa (si possono considerare circa duecento i ricetti finora identificati in area piemontese) anche il ricetto di Borgofranco è una struttura urbanistica ed architettonica di matrice popolare, all’interno della quale la comunità contadina può risiedere difendendo se stessa e immagazzinare le proprie scorte alimentari. Il ricetto aveva due porte, una posta a sud e difesa da un rivellino, che fu demolito almeno parzialmente (ne resta qualche traccia) tra il 1884 e il 1885 per allargare via Marini. La porta situata a nord era invece una torre, costruita in pietra, con una porta attraverso la quale passava la strada.

Chiesa di Santa Marta. Costruita nel XV secolo e svolse le funzioni di Parrocchiale del borgo fino al 1663. Ampliata una prima volta nel XVII secolo quando divenne la cappella gentilizia della famiglia Marini, venne poi restaurata nel 1792 e nel 1876. All’interno si trovano l’antico altare maggiore in pietra della chiesa di Quinto e le tombe del Marchese Claudio Marini e del figlio Cosimo.

Chiesa Confraternita dello Spirito Santo. Detta anche “Domus Sancti Spiriti”, costruita nel 1435, si trova di fronte alla chiesa di Santa Marta e fu sede dell’omonima Confraternita.

Chiesa Parrocchiale. Dedicata alla Madonna del Rosario e ai Santi Maurizio e Germano, venne eretta nel 1663 e restaurata nel 1792 dalla Confraternita del Rosario. A tre navate, all’interno presenta altari in marmo e balaustra in stile barocco.

Torre. Di origine medioevale, venne successivamente sopralevata per fungere da campanile alla Parrocchiale.

Palazzo Marini. Splendido edificio secentesco, è stato recentemente ristrutturato, utilizzando fondi europei e comunali. L’imponente costruzione conserva interessanti decorazioni nelle pareti dello scalone, del primo piano e del loggiato, databili tra il 1625 e il 1650, raffiguranti scene e motivi mitologici.

Balmetti. Si tratta di un complesso straordinario che contraddistingue la località Quinto. I balmetti sono architetture spontanee nate a partire dal XVIII secolo come cantine per la conservazione del vino che sfruttano correnti d’aria a temperatura costante provenienti da cavità naturali e prodotte da eventi geonaturali particolarissimi. Per tutelare questo importante patrimonio è stato costruito un apposito comitato per la salvaguardia dei balmetti.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

ARGENTERO R., Il Canavese all’ombra della Serra. Tra via Francigena e strada del vino, Hever, Ivrea, 2007.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

BRUSO TRAMPETTO S., Borgofranco d’Ivrea e il suo patrimonio storico-architettonico: ricerche, progetti, interventi di conservazione, Tipografia Gianotti, Montalto Dora, 2002

FROLA G., Corpus Statutorum Canavisii, Scuola Tipografica Salesiana, Torino, 1918.

Palazzo comunale

Via Mombarone, 3

Cap 10013

Tel. 0125 755811

Fax 0125 751328

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Borgomasino

Di rosso alle tre fasce d’oro d’argento alla pianta di canapa al naturale attraversante nodrita in punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome deriva dal latino Burgus Maxini, ossia borgo ed il nome dei proprietari, i Conti Valperga di Masino. Poiché il luogo è nato come un fortino usato ai tempi delle incursioni dei goti, burgus va inteso con il senso di “fortino”. La seconda parte del nome potrebbe anche legarsi al dialettale meisin o maisin con il significato di “palude”. In precedenza e fino al XV secolo veniva chiamato Bulgarum per la presenza dominante bulgaro-longobarda.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: Inizio XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2139

Abitanti: 849

Superficie territoriale: 12,54 kmq

Altitudine s.l.m.: 260 m

La storia

Il territorio borgomasinese era probabilmente già abitato fin dall’epoca neolitica. Alle tribù liguri qui stanziate si mescolano, a partire dal IV secolo a.C., le genti celtiche. Era una terra di confine tra il dominio della tribù dei Salassi, che occupavano la Valle d’Aosta e l’Alto Canavese, e quella dei Sallui, attestati intorno a Vercelli. Testimonianza di quest’epoca antica è la misteriosa Pera Cunca in regione Lucenta, probabilmente un altare pagano al centro di un’area sacra.

Nel II secolo a.C. Roma inizia la conquista della Pianura Padana. Trova un territorio abitato da genti indomite e bellicose, che offrono strenua resistenza, ed è solo verso la fine del I secolo a.C. che il Canavese può dirsi romanizzato. In epoca romana immaginiamo insediamenti stabili quantomeno nella bassa campagna. Ritrovamenti di anfore ed embrici in regione Prevostura sembrano confermarlo.

Quando nel 568 i Longobardi invadono l’Italia, sono aiutati in questa impresa da genti da loro assoggettate come i Bulgari, che occuperanno l’area intorno al Ticino. Tra i vari luoghi in cui questi si insediano c’è anche Borgomasino, dove esisteva probabilmente una zona fortificata (castrum) nel luogo in cui sorge l’attuale castello. Cosa trovarono gli invasori bulgari al loro arrivo? Gli studi più recenti sembrano propendere per la presenza in zona, già in epoca tardo antica, di una stazione di tappa militare lungo la strada da Eporedia (Ivrea) a Quadrata (Verolengo, sita alla confluenza della Dora con il Po). Secondo questi studi Borgomasino non sarebbe stato pertanto un insediamento “barbarico” sorto nel caotico periodo seguito allo sfaldarsi dell’Impero Romano, bensì un ultimo testimone di un piano difensivo tardo-antico di più vasta portata.

Una importante testimonianza di questa fase storica è la necropoli, datata tra il VI e VII secolo, rinvenuta a sud dell’abitato. Infeudata secondo il Casalis a Pietro Valperga di Masino da Federico II nel 1211, Borgomasino rimane per oltre sette secoli sotto il loro dominio, fino all’estinzione del casato, salvo per un breve periodo (1381-1391) in cui il feudo è tolto loro dai Savoia. Per la sua posizione strategica e di confine tra Canavese e Vercellese, vede ben presto la costruzione di un castrum, documentato a partire dal X secolo e poi, all’inizio del XIII secolo, di una cinta muraria, promossa e forse finanziata da Vercelli.

Un terribile incendio il 29 ottobre 1613 distrugge gran parte del borgo e causa 12 morti. Si propaga rapidamente e investe la casa Parrocchiale, la chiesa di San Salvatore e la casa comunale, determinando la perdita dell’archivio storico e di tutti i documenti antichi. Dopo l’incendio, tocca alla peste, che scoppia già nel maggio del 1614. Terminata la peste nel 1617, si deve procedere alla ricostruzione del paese, dando la precedenza al risanamento delle fonti idriche, come scritto in un ordinato comunale del 1626.

Il secolo successivo è caratterizzato dal lunga contesa tra i Parrocchiani delle due chiese esistenti, San Salvatore e San Martino che si concluse di fatto nel 1777 con la soppressione della Parrocchia di San Martino e la costruzione della nuova Parrocchiale di San Salvatore, ultimata nel 1793 e consacrata nel 1825.

Gli edifici

Castello. Costruito sulla parte più alta e meglio difendibile del paese, il castello ha origini molto antiche: i primi documenti storici che ne parlano risalgono al XI secolo. Il castello fu per generazioni proprietà e vanto dei Conti di Masino; usato per lungo tempo a scopo difensivo (le fortificazioni furono ampliate nel 1300, a causa degli attriti tra i Conti ed i Savoia), aveva nel XVI secolo due torri ed ospitava al suo interno l’antica chiesa di San Salvatore. Dal 1800 comincia una lenta decadenza: parte del castello venne donata alla Parrocchia, e nel 1870 sull’antica struttura, ormai in stato precario, venne edificata una villa residenziale. Il castello fu infine ceduto nel 1989 dai Conti Valperga di Masino a nuovi proprietari, che l’hanno restaurato e trasformato in una splendida villa privata ottocentesca, con un curatissimo giardino, che conserva tuttavia il fascino della sua storia secolare. Dell’originario “castrum vetus” resta l’imponente torre quadrata arricchita da artistici fregi in cotto.

Chiesa antica. Citata per la prima volta in una donazione del 1170 come chiesa del Santissimo Salvatore del castello di Bulgaro, ne era parte integrante. Si trattava di una semplice cappella, che fu poi ampliata nel corso dei secoli (principalmente nel cinque-settecento), assurgendo al ruolo di Parrocchia. Venne poi abbandonata e demolita nel ‘700 in seguito alle sue condizioni precarie. Oggi è possibile vedere ciò che resta della chiesa nonché l’antico campanile, sormontato da una cuspide e quattro piccole guglie, risalente alla metà del XIV secolo.

Chiesa Parrocchiale del Salvatore. La sua costruzione, al posto della vecchia e pericolante antica Parrocchiale, fu a lungo osteggiata dai sostenitori della Parrocchiale di San Martino. I lavori iniziarono nel 1772 su progetto dell’architetto Bernardo Antonio Vittone, ma sotto la direzione di Carlo Andrea Rana, visto che il Vittone era da poco deceduto. Nel 1935, resisi necessari pesanti interventi di restauro, si decise completare il progetto originario con la realizzazione del cupolino. Rispetto al disegno originario del Vittone, mancava ancora la facciata, con le sue fiaccole e la croce. Infine, però, anche questo fu realizzato nell’estate del 1940. La chiesa poteva dirsi completata. All’interno sono da segnalare due tele del Vacca, San Sebastiano e San Fabiano (1822) e la Trasfigurazione del Signore (1836).

Chiesa di San Martino. Duecentesca, in origine molto più modesta dell’attuale edificio: era a due navate e tre altari. Dopo i pesanti rimaneggiamenti settecenteschi, assume le forme tardobarocche attuali. Con la consacrazione della nuova Parrocchiale del Santissimo Salvatore, inizia il suo lento declino. Santuario di Santa Maria Maggiore. In località Borgarello, è di origine medievale: nel 1368 chiesa e dote (i campi intorno) compaiono per la prima volta in un documento ufficiale. Vista la sua posizione isolata nella campagna, periodicamente il santuario è stato sottoposto a lavori di consolidamento e ristrutturazione, che lo hanno pesantemente trasformato, a partire dalla facciata settecentesca preceduta da un elegante portichetto.

Cenni bibliografici

BARBERO L., Borgomasino: vita religiosa e civile, Tipografia Editoriale Piemontese, Torino, 1941.

HAHN F.E., I castelli del Canavese, CDA & Vivalda, Torino, 1996.

NEGRO PONZI M.M., La necropoli di Borgomasino: strade e insediamenti in Piemonte in età longobarda, in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino, n.11-12, 1998.

REVIGLIONO A., Storia di una gente senza storia: la gent d’Burgre Associazione di Storia e Arte Canavesana, Ivrea, 2006.

ROVERETO A., BOETTI G.L., Castelli del Canavese, Priuli & Verlucca, Ivrea, 1996.

Palazzo comunale

Via Torino, 4

Cap 10031

Tel. 0125 770034

Fax 0125 670828

info@comune.borgomasino.to.it

Borgone di Susa

Alla cortina muraria ed alla pusterla merlata, il tutto di rosso, al fiume d’azzurro in unta caricato di sei fiori bianchi mal ordinati. Al capo d’oro ai tre gigli di rosso ordinati. Ornamenti esteriori da Comune.

Deriva dal nome personale germanico Burgo-onis. Il nome completo Borgone di Susa si adottò solo a partire dal 27 luglio 1862, quando il sindaco onde evitare equivoci ed imbarazzi per l’esistenza di un altro comune denominato Borgone deliberò di aggiungere all’attuale denominazione quella di Susa.

Epoca di fondazione: Preistorica

Data di istituzione del comune: XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1738

Abitanti: 2372

Superficie territoriale: 5,01 kmq

Altitudine s.l.m.: 394 m

Frazioni del comune: Borella, Chiampano, Chiantusello Alto, Chiantusello Basso, Costa, Gandoglio, Losa Achit, San Valeriano

Biblioteca comunale: Via Tarro Boiro, 9 Tel. 011 9641750

La storia

Storia di Borgone è antichissima, a partire fin dal Neolitico, dal Calcolitico e dall’Età del Bronzo: appartengono infatti a quei periodi i recenti ritrovamenti nell’area tra San Valeriano e Gandoglio. Nella stessa zona di San Valeriano sono stati rinvenuti, risalenti all’epoca romana, una stele funeraria e il Maometto, un’edicola scolpita sulla parete verticale di un masso vicino al fondovalle che contiene la rappresentazione di una figura umana con un cane. La scritta ormai illeggibile lascia spazio soltanto alle ipotesi: la rappresentazione del dio Silvano oppure una dedica a Giove Dolicheno.

Borgone fa parte dei paesi che nel 739 vengono donati all’abbazia della Novalesa da Abbone, che cita appunto Tanno Borgonis nel suo testamento. La citazione successiva è quella del 1029, quando Burbono compare come appartenente ai beni dell’abbazia di San Giusto a Susa. Questa donazione viene confermata da Amedeo III nel 1147. Il feudo subisce poi passaggi successivi: appartiene ai discendenti di Olderico Manfredi fino al 1354, ai Beauvoir fino al 1455, ai Roero fino al 1520, ai Balbi fino al 1618, ai Chiaberti fino al 1696, e infine ai Groppelli di Avigliana, che lo vendono poi alla famiglia borghese dei Montabone. Accanto alla rilevante attività estrattiva delle cave di pietra, alla fine dell’800 sorse in paese la grande filatura di cotone Abegg associata alla fabbrica di Sant’Antonino e quella di Chianocco, collegata allo stabilimento di Borgone da un canale sopraelevato per l’utilizzo dell’acqua della Dora. Quello che era uno dei maggiori gruppi tessili della regione, con oltre un migliaio di operai, ribattezzato Cotonificio Vallesusa subì nel dopoguerra il tracollo del fallimento della nuova proprietà.

Nel XX secolo Borgone vide due visite illustri: il 25 agosto 1930 quella del Principe di Piemonte Umberto di Savoia visitò Borgone e mentre nel maggio 1939 fu la volta Benito Mussolini, che attraversò in treno la valle.

I personaggi

Augusto Abegg (1861-1924). Nato a Zurigo, visse quasi sempre a Torino e insieme a Enrico Wild, anch’egli svizzero, fondò nel 1880 la Filatura Wild & Abegg, che ebbe il suo primo stabilimento a Borgone di Susa. L’impresa partecipò all’Esposizione Internazionale di Torino, vincendo la medaglia d’argento per la pregiata qualità delle produzioni. Nel 1913 i rapporti tra i due soci si interruppero e la società, con numerose sedi in Val Susa e in Piemonte, si trasformò l’anno seguente in Cotonificio Valle Susa. Il 1° dicembre 1938, il podestà di Borgone, Alberto Arbrun, decise di cambiare la denominazione della Via Nazionale in Via Augusto Abegg, in onore del benefattore scomparso.

Mario Tacca (XX secolo). Sottotenente dei Lancieri Aosta e Cavaliere di Neghelli, si immolò eroicamente in terra africana il 21 settembre 1939 nel Vallone di Esenterà Cusaiè. Medaglia d’oro alla memoria, il 1° luglio 1941 i borgonesi cambiarono la denominazione di Via San Didero in Via Mario Tacca.

Gli edifici

Castlas. Si tratta di una casaforte a torre, centro di una contenuta signoria locale. Che non si tratti di una semplice torre appare evidente dai ruderi murari, i quali indicano l’esistenza di più edifi- ci orizzontali addossati alla torre vera e propria. La torre di Borgone, citata in un documento del 1426, è il tipico esempio di quegli edifici fortificati valsusini con struttura a torre. Due le tesi proposte ed entrambe non prive di spunti difficilmente valutabili: la prima è che si trattasse di una stazione di segnalazione, la seconda, invece, che fossero posti di controllo importanti per la viabilità locale.

Palazzo Montabone. Acquistato dal Comune nel 1901 per essere adibito a Municipio e scuole elementari. Costituisce un insieme architettonico che conserva, malgrado i vari interventi specialmente all’interno nei corso degli anni, la sua struttura elegante di palazzo civile fine seicento a pianta rettangolare rotta dall’ampia scala in pietra naturale sulla facciata principale e da due avancorpi che al piano nobile formano due terrazzi prospicienti l’attuale Piazza del Comune. Esso è composto da due piani fuori terra e da un seminterrato. In particolare in quest’ultimo esistono ancora i locali che venivano utilizzati come cucina e il forno per la cottura del pane. Al piano nobile vi sono i saloni con soffitto ligneo a cassettoni dell’inizio del ‘700, ora restaurato. Inoltre un armadio in noce massiccio del 1750. Il piano nobile è arricchito da arcate a tutto sesto che fungono da atrio di ingresso ai saloni di rappresentanza (ora uffici e salone consigliare). Da menzionare anche alcuni quadri di minor pregio raffiguranti i Duchi di Savoia nel 1730: Carlo Emanuele III e la sua terza moglie Elisabetta Teresa di Lorena.

Chiesa Parrocchiale di San Nicolao. Inaugurata nel 1770 e costruita sul luogo di una chiesa più antica, danneggiata irrimediabilmente da un alluvione, è stata ampliata nel XIX secolo. All’interno conserva una bella tela quattrocentesca raffigurante San Francesco.

Cappelle di San Valeriano. Nel territorio del Comune esistono a poco distanza l’una dall’altra, nella frazione San Valeriano, due cappelle dedicate a questo martire della Legione Tebea. In una sono chiaramente evidenziati elementi tipici dello stile romanico con la luce che penetra dalle tre finestre della piccola abside, caratterizzata da mattoni a lisca di pesce nella muratura esterna. All’interno, nella conca dell’abside, si ammira un frammento di affresco, bisognoso di restauro, in cui domina la figura di Cristo Pantocratore. L’altra cappella, di incerta datazione, ma già esistente nel ‘600, incorpora una struttura più antica, forse dell’anno mille, possedeva anche tre statue lignee del 1400, parzialmente danneggiate da un incendio, rappresentanti: i Santi Valeriano, Tribuzio e Cecilia. Due sono conservate al Museo d’Arte Sacra di Susa ed una è stata trafugata dai ladri.

Bosco di Maometto. Località così denominata dalla presenza di una scultura antropomorfa di epoca romana, in un’edicola, nella quale è stata individuata, su basi del tutto fantastiche, la figura del profeta arabo. Il percorso nel bosco è reso ancora più suggestivo dalla presenza di numerose tracce di un’antica attività umana.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BEVILACQUA E., MINOLA M., Borgone un paese tra la Dora e la Roceja, Susa Libri, Borgone Susa, 2003.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Montabone, 1

Cap 10050

Tel. 011 9646562

Fax 011 9645001

segretariocomunale@comune.borgonesusa.to.it

www.comune.borgonesusa.to.it

Bosconero

D’azzurro, ai tre roveri d’oro, il centrale nodrito nella campagna erbosa di verde a mezza altezza, i laterali, con chiome minori, nodriti nella campagna a due terzi di altezza, essi roveri attraversanti e con le sommità ordinate in fascia. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma è stato rinvenuto in archivi privati con la scritta Silva Nigra, rappresenta tre roveri. La concessione dello stemma è del 1992.

Originariamente il nome era Rovereto ossia bosco di querce (882), successivamente (1400/1500) compare il nome di Silva Nigra, trasformato poi in Bosconegro da cui l’attuale nome Bosconero.

Epoca di fondazione: IX secolo

Data di istituzione del comune: 1694

Abitanti a inizio ‘900: 1927

Abitanti: 3116

Superficie territoriale: 11,09 kmq

Altitudine s.l.m.: 240 m

Frazioni del comune: Mastri

Biblioteca comunale: Via Villafranca, 2

La storia

Nonostante alcuni documenti diano testimonianza che già nel Sacro Romano Impero su questo territorio sorgesse un borgo di notevole importanza chiamato Roveredum, già citato in un diploma imperiale del 882, del luogo si perdono le tracce dopo l’anno Mille. Probabilmente questo sito, come altri villaggi della zona, venne abbandonato, a causa di inondazioni dell’Orco o di altre calamità naturali. Ricompare con la denominazione Bosconegro, (che ha la stessa etimologia di Roveredum) e così viene citata dagli storici dell’Ottocento come il Casalis, nel mandamento di San Benigno Canavese.

Sino alla fine del XVII secolo Bosconero fu frazione del vicino comune di Rivarolo e di questa località seguì le sorti. Solo nel 1694 la borgata ottenne una propria indipendenza staccandosi da Rivarolo e costituendosi in comune autonomo. Tutto ciò è confermato dagli Statuti di Rivarolo Canavese. In tempi recenti, un drammatico evento si verificò il 5 ottobre 1944, quando tutti gli uomini del paese, dopo un rastrellamento che causò alcune morti, furono internati nel cimitero in attesa di un incerto destino. Fortunatamente vennero liberati, ma l’episodio segnò profondamente gli animi della piccola comunità bosconerese. Ogni anno il 5 ottobre, dal 1945, nella cappella della Madonna delle Grazie in Borgata Roggia, viene celebrata una messa per ringraziare la Madonna e per commemorare questa giornata dalle forti emozioni vissuta durante la Seconda Guerra Mondiale.

I personaggi

Pietro Filippo Vayra (1836–1898). Impiegato presso gli Archivi Generali del Regno, divenuti poi Archivio di Stato, studiando manoscritti e documenti antichi, iniziò a scrivere trattati su fatti storico politici. Pubblicò il periodico Curiosità e ricerche di storia subalpina e fu docente di Paleografia presso l’Archivio di Stato. Dal 1883 al 1891 guidò anche l’Amministrazione comunale.

Giovanni Vayra (1879-1941). Figlio di Pietro Filippo fu abile e conosciutissimo pittore. Studiò all’Accademia Albertina e oltre alla pittura si dedicò anche all’arte del restauro.

Luigi Mazzolenni (1889–1975). Insigne avvocato del Foro Torinese fu chiamato dal Ministero della Giustizia a far parte della Commissione per la Riforma del Codice Civile. Fu importante la sua azione nel salvare le sorti della Società Agricola Operaia acquisita dall’ENAL nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale.

Paolo Moccia (1897–1973). Dopo essersi arruolato volontario durante la Prima Guerra Mondiale, si laureò in medicina specializzandosi in malattie tropicali. Dopo alcuni anni vissuti in Abissinia, tornò in Italia e vinse il concorso per medico condotto a Bosconero, dove si stabilì definitivamente svolgendo la sua attività con dedizione. La gente di Bosconero ricorda soprattutto il suo coraggioso operato svolto nel periodo della Resistenza, quando incurante di pericoli e rappresaglie con l’immancabile bicicletta si recava a curare i suoi malati.

Giacomo Pagliassotti (1907 –1980). Nato a Los Angeles, da famiglia di emigranti bosconeresi, si avvicinò al mondo dell’editoria frequentando la Scuola Grafica Salesiana di Valdocco a Torino. Assunse responsabilità sempre maggiori fino a divenire Amministratore Delegato e Direttore Generale della SEI. Nel 1937 assunse la direzione tecnica della Tipografia Poliglotta Vaticana e nel 1975 si ritirò presso l’Editrice Elle di Ci di Leumann (Collegno).

Gli edifici

Palazzo comunale. Lo stabile di piazza Martiri, sede del Palazzo comunale era di proprietà del nobile Simondo Castelletto, come riportato nei documenti risalenti alla fine del XVI secolo. A questo edificio negli anni sono stati annessi gli edifici attigui, che hanno reso possibile l’ampliamento degli uffici e della scuola, che vi aveva sede.

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. La chiesa attuale è il risultato dell’ingrandimento di una chiesa precedente costruita tra il 1600 e il 1677. Nel 1765 il Comune decise di ampliare l’edificio e affidò all’architetto Vittone il compito di progettare l’ampliamento della chiesa. A seguito della morte improvvisa del Vittone l’opera nel decennio di esecuzione fu seguita dagli architetti Bruna, Casasopra e Marocco. L’altare maggiore era stato costruito per l’Abbazia di Fruttuaria nel 1727 e successivamente acquistato dalle compagnie religiose di Bosconero, che incaricarono nel 1776 l’architetto Gallo dell’allestimento dell’altare e della balaustra. L’altare del Santo Rosario, voluto dall’omonima compagnia religiosa fu ideato dallo stesso Gallo e si presenta come un grande altare murale, a nicchia centrale, dentro la quale è racchiusa la statua della Vergine contornata da quindici medaglioni in basso rilievo rappresentanti i quindici misteri commemorati nel Santo Rosario.

Cappella della Madonna della Grazie. Dedicata alla Madonna della Nevi, fu eretta alla fine del 1600 per volere del sacerdote Stefano Filippone, a lato della cascina che aveva fatto costruire con il fratello nel Cantone Roggia. I fratelli inoltre istituirono un fondo affinché ogni anno nella ricorrenza venisse celebrata una messa la prima domenica di agosto, festa della Madonna delle Nevi, con la partecipazione della popolazione e dei rappresentanti della comunità.

Piloni votivi. Cappelle realizzate da famiglie private nei secoli XVII e XVIII in segno di devozione ad un santo, alla Madonna o di ringraziamento per una scampata calamità. Questi edifici votivi sparsi sui terreni agricoli e lungo le strade di campagna erano meta delle processioni “rogazioni” che la popolazione faceva per chiedere aiuto e sostegno divino nel lavoro rurale. Se ne contano una dozzina sul territorio comunale.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

DURETTO G., Bosconero nel suo giorno più lungo – 5 ottobre 1944, Comune di Bosconero, 2001.

GHIZZARDI D., Notizie sulla Parrocchiale di San Michele di Rivarolo, manoscritto in archivio Parrocchiale del prevosto Don Domenico Ghizzardi, senza data (fine XVIII secolo).

LUCCI R., La nostra storia: dalle origini ai giorni nostri, Comune di Bosconero, Bosconero, 2003.

PALMA L., Saggio corografico-storico di Rivarolo in Canavese, Stamperia Mairesse, 1798.

POCINO BUSBY F., The history of Bosconero and Società Bosconerese di Los Angeles, Los Angeles, California (USA),1985.

TURINETTI F., Bosconero nella storia e nella tradizione, SEI, Torino, 1963.

Palazzo comunale

Piazza Martiri della Libertà, 1

Cap 10080

Tel. 011 9889616 - 9889372

Fax 011 9886148

indaco.bosconero@reteunitaria.piemonte.it

www.bosconerocanavese.it

Brandizzo

Partito d’azzurro alle tre stelle d’oro di cinque ordinate in palo, al secondo ai due filetti d’oro in palo, al palo d’oro sulla cucitura. Cimiero un leone nascente sinistrato e brandente una spada coronato all’alemanna

Al centro dell’affresco ottocentesco che decora il soffitto della sala principale del municipio di Brandizzo è riprodotto lo stemma del paese nella sua forma compiuta e definitiva utilizzata dal 1897. Dal brando tenuto da un leone si vuole derivare leggendariamente il nome di “Brandizzo” e quindi i Brandizzesi: “sempre in brando”, sempre in fermento. Le tre stelle dovrebbero rappresentare i primi insediamenti: Ad Decimum, la stazione di cambio cavalli di epoca romana, Curte Dulphia la corte fortificata medievale ed infine il castello attorno a cui sorse la villa vecchia chiamata Brandizzo. I pali dorati dello stemma raffigurerebbero i tre fiumi di Brandizzo: il Po, il Malone e la Bendola.

Si può attendibilmente ritenere che l’etimo Brandizzo rifletta il nome personale di tradizione francone Brando (di contro al longobardo Prando) unito al suffisso diminutivo izzo, variamente latinizzato.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 12 marzo 1526

Abitanti a inizio ‘900: 2122

Abitanti: 8141

Superficie territoriale: 6,41 kmq

Altitudine s.l.m.: 187 m

Biblioteca comunale “Cesare Pavese”: Piazza Carlo Ala, 6 Tel. 011 9138093 Fax 011 9139962 biblioteca@comune.brandizzo.to.it

La storia

Il comune di Brandizzo sorge, con probabilità, non lontano dall’antica “Decimo” (Mutatio ad Decimum): il cambio dei cavalli alla decima pietra miliare dalla città di Torino, sulla via romana dalle Gallie a Ticinum (Pavia). Decimum è segnata per la prima volta in uno dei più importanti documenti di epoca tardo-antica: l’itinerarium Burdigalense, diario di viaggio di un pellegrino del 333 D.C, si segnala un luogo di sosta per i viandanti: la mutatio ad Decimum.

Nella divisione del Piemonte operata dai Franchi, il territorio di Brandizzo fu compreso nella Contea di Susa, successivamente donato nel 1035 all’abbazia di Fruttuaria (attuale San Benigno). È questo il primo documento ufficiale in cui è indicato il nome di Brandizzo. Un documento successivo di epoca napoleonica, consente di rilevare che il primitivo villaggio si formò proprio a ridosso del castello, nei pressi del Po e del torrente Malone.

Nel 1178 il Marchese del Monferrato Guglielmo V ottenne dai monaci di Fruttuaria parte del territorio di Brandizzo, dove costruì la torre ed il castello, attorno al quale gli abitanti di Curte Dulphia incominciarono a stabilirsi. La nascita ufficiale del Comune si può dunque far risalire all’anno 1178. Intanto nel 1203 Ottone di Grifagno, ottenuto da Guglielmo V di fondare un villaggio fra Curte Dulphia e Chivasso, rifondò Brandizzo, nel frattempo distrutta. Nel 1359 Brandizzo passò ai Principi d’Acaja; nel 1435 venne ceduto al Duca Amedeo VIII di Savoia, ed in seguito ai Signori del Palazzo, ai Dal Pozzo, ai Conti Carelli, che nel 1663 lo vendettero ai Conti Nicolis di Robilant.

La peste, che imperversò in tutto il Piemonte, lo colpì ripetutamente fra l’ultimo quarto del 1500 e il 1632. Vari passaggi di eserciti ne distrussero a più riprese l’abitato insieme a quello di Chivasso per tutto il Settecento. Nel 1799 vi si accampò il corpo di guardia dell’esercito austro-russo; nel 1800 vi si insediarono le truppe di Napoleone; con la Restaurazione vi passarono le truppe austriache. Lo sviluppo del comune iniziò nel secolo XV con un’espansione dell’agricoltura legata ad un aumento demografico. Alla fine del XVI secolo gli abitanti erano in numero di cinquecento circa, suddivisi in sessanta nuclei familiari; le abitazioni non superavano la cinquantina.

Nell’Ottocento si ebbe un ulteriore notevole incremento della popolazione (che quasi raddoppiò), e verso la fine del secolo si registrano i primi insediamenti industriali tessili, con la fabbrica di pizzi, poi denominata SARPA e con la costruzione del grande mulino della famiglia Re.

Il 29 ottobre 1939, in pieno regime fascista, nel paese venne inaugurata la prima scuola elementare chiamata Principi del Piemonte, ribattezzata dopo la Seconda Guerra Mondiale “Bruno Buozzi”. Negli anni ‘60, con l’arrivo degli immigrati dal Polesine e dal sud, la popolazione crebbe ancora passando da tremila a più di seimila unità, si costruirono la scuola media, l’oratorio, una nuova scuola elementare e l’asilo nido. La fisionomia urbanistica dell’antico centro agricolo mutò, in seguito alla costruzione di condomini a più piani che contrastano con lo sviluppo orizzontale delle abitazioni del nucleo storico.

I personaggi

Luigi Felice Rossi (1805-1863). Musicista, traduttore, autore di metodi sull’insegnamento del canto e della musica, fu l’istitutore della scuola di canto corale in Italia. Personaggio ancora oggi noto e conosciuto al paese. A lui è intitolata una via comunale e l’attuale asilo infantile è stato fondato nell’anno 1869 grazie ad un suo lascito. Grazie all’impegno di un cugino del Maestro Rossi nel 1856 nacque la Società Filarmonica di Brandizzo. Proprio attraverso la qualificata ed appassionata attività della Società Filarmonica che, ancora oggi, rimane viva la memoria del Maestro Rossi e non solo tra gli appassionati.

Gli edifici

Chiesa di San Giacomo Maggiore. Costruita nella prima metà del 1700 e dedicata in origine a San Giacomo e a San Cristoforo, venne consacrata il 3 aprile 1752 dal Cardinale Delle Lanze. Lo stile della chiesa è il barocco classico. I quadri e le figure sono di Carlo Margari. Il gruppo marmoreo della Pietà è di autore ignoto. Il campanile fu edificato negli anni 1739-1741 ad opera di Giovanni Deusebio, sicuramente discendente o congiunto di quel Bernardo Eusebio (o Deusebio) che insieme a Giacomo Rolando aveva quasi quarant’anni prima costruito (e forse addirittura progettato) la chiesa. Nel 1832 fu costruita la sagrestia e nel 1844 sorse la casa canonica.

Chiesetta La Madonnina. Antichissima, risalente al 600 d.C. più volte restaurata e costruita nella sua parte più antica con mattoni di epoca tardo romana.

Palazzo comunale. Fu edificato ad opera dell’impresa Debernardi di Chivasso, negli anni 1897-1898. A conclusione dei lavori e a suo coronamento, l’allora Sindaco Cavalier Giovanni Re, commissionò a proprie spese al pittore Giorgio Ceraioli di Torino la decorazione del soffitto dell’allora sala consiliare (oggi sede della segreteria del Sindaco e dell’uffi- cio relazioni con il pubblico), perenne richiamo con i suoi moniti ai doveri dei magistrati locali riuniti in assemblea. Al centro campeggia lo stemma del comune. Il Palazzo comunale venne inaugurato il 2 ottobre 1898.

Molino Re. Porta il nome di Giovanni Re, Sindaco di Brandizzo negli anni dal 1893 al 1906, e del quale nel 1893, dopo la scomparsa del socio cavalier Felice Pia, diventò unico amministratore. Il complesso, ultimato nel 1890, fu la prima ciminiera a elevarsi nel paesaggio ancora agreste di Brandizzo. Unisce gli aspetti funzionali propri dell’opificio a elementi architettonici e decorativi di rilievo, è un pregevole esempio di archeologia industriale. Pur in stato di avanzato degrado, la sua mole si staglia possente ancor oggi, anche se i condomini degli anni Sessanta ne hanno oscurato l’impotenza. Il mulino, che macinava quotidianamente circa 600 quintali di grano, era collegato internamente alla rete ferroviaria e vi trovavano lavoro circa quaranta operai.

Cenni bibliografici

ANSELMO C., Le origini di Brandizzo: dall’età tardo antica al basso Medioevo, Blu, Peveragno, 1999.

ANSELMO C., San Giacomo Apostolo. La chiesa Parrocchiale di Brandizzo nella storia e nell’arte, Blu, Peveragno, 2002.

ANSELMO C., FRANCO E., Il Palazzo Municipale di Brandizzo: breve profilo storico architettonico, Blu, Peveragno, 2000.

BASSI P., ARIANO C., Luigi Felice Rossi, Centro Studi Piemontesi – Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, Torino, 1994.

Palazzo comunale

Via Torino, 121

Cap 10032

Tel. 011 9138093

Fax 011 9139962

urp@comune.brandizzo.to.it

www.comune.brandizzo.to.it

Bricherasio

D’argento, al leone, tenente con le branche anteriori una falce messoria, il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Esistono varie teorie sulle origini del nome “Bricherasio” ma nessuna di queste è particolarmente convincente. Alcuni lo fanno risalire a radici celto-liguri altri ne cercano assonanze latine ma, considerata la persistenza di una denominazione con limitate variazioni fonetiche nel tempo (Bricaratio – Bricairaio, ecc.), si propende per accettare la seguente versione: Bric = rilievo di Anscario = dal nome dei primitivi signori con le prevedibili distorsioni.

Epoca di fondazione: IX secolo

Data di istituzione del comune: 1467

Abitanti a inizio ‘900: 3602

Abitanti: 4360

Superficie territoriale: 22,61 kmq

Altitudine s.l.m.: 400 m

Frazioni del comune: Cappella Merli, Cappella Moreri, San Michele

Biblioteca comunale: Via Vittorio Emanuele II, 79/b Tel. 0121 349761

Ecomuseo della Resistenza: Strada San Michele, 22

La storia

Il territorio di Bricherasio inizialmente sembra sia stato abitato dai Magelli. Si presume che l’occupazione del territorio abbia avuto inizio intorno all’IX secolo con sede in quella che divenne, in seguito, la frazione San Michele. Infatti esiste un documento del 824 in cui è citato un certo Amedeo, Signore di Bricherasio. Ivi si sviluppò fino al 1324, quando il Principe Filippo di Acaja, divenuto nel frattempo signore di buona parte del territorio comunale, decise di spostare l’insediamento nella zona ai piedi della collina costruendo la “villa nuova”. Questo insediamento venne in seguito cinto da mura con quattro porte, e precisamente: di Pinerolo, Luserna, Bagnolo e Vigone mentre sulla collina di Santa Caterina venne edificato un castello. In contemporanea si svilupparono alcuni agglomerati minori esterni. Gli Acaja infeudarono, per loro quota di proprietà, le terre ad un ramo della famiglia astigiana dei Cacherano nel 1360. Nel 1467 vennero concessi gli Statuti alla comunità.

Nel 1525 iniziò un periodo veramente tragico per la comunità in quanto la zona venne devastata dall’esercito spagnolo quindi nel 1537 la piazza venne assediata dai francesi che già occupavano Pinerolo. L’assedio di 5000 militari durò 22 giorni ed il complesso fu battuto per molte giornate da due cannoni. Dopo la resa nel 1549 venne diramato l’ordine di smantellamento totale delle sue fortificazioni. Nel 1592 subì un nuovo assedio, questa volta piemontese, per la riconquista. Nel 1655, durante la guerra tra cattolici e valdesi, a seguito di aspri scontri, i valdesi trucidarono la popolazione cattolica.

Con atti del 1657 e del 1736 parte del territorio venne ceduto in feudo a un membro della famiglia Ricca, funzionario sabaudo, dell’ultimo ramo dei Castelvecchio discendenti degli antichi signori Anscaridi. Alla fine del 1700 la popolazione si sollevò contro i signori locali reclamando i diritti propugnati dalla rivoluzione francese.

Molte persone del paese partecipano ai moti risorgimentali. Con l’avvento del Regno d’Italia il paese rientrò nella normalità pur dando al Piemonte e all’Italia una serie di illustri personalità. Negli anni terminali della Seconda Guerra Mondiale (1943-1945) le formazioni partigiane del territorio si distinsero per l’attività di guerriglia contro l’invasore tedesco. Si ebbero vari fatti d’arme e di rappresaglia con l’uccisione da parte dei tedeschi di un’intera famiglia.

I personaggi

Antonio Pavoni (1326-1374). Domenicano, nacque da una nobile famiglia a Savigliano, dove entrò in convento. A 39 anni divenne Inquisitore Generale per la Lombardia, la Liguria e il Piemonte. Ucciso in canonica, fu beatificato nel 1856 da Papa Pio IX.

Giovanni Battista Cacherano (1706- 1782). Generale piemontese, partecipò alle guerre di successione di Polonia e Austria. Nel 1747 comandò vittoriosamente la difesa dell’Assietta. Nel 1751 fu Viceré di Sardegna.

Giuseppe Brignone (1807-1859). Deputato per quattro legislature al Parlamento Subalpino, fu ripetute volte Sindaco di Pinerolo, nonché Presidente del Consiglio provinciale.

Filippo Brignone (1812-1877). Generale dell’esercito piemontese, nel 1866 si distinse alla battaglia di Custoza. Deputato al Parlamento per due legislatura e poi Senatore del Regno nel 1872.

Edoardo Giretti (1864-1940). Economista e dirigente del movimento pacifista italiano e internazionale. Dal 1869 abitò a Bricherasio, presso l’industria paterna della seta, di cui fu direttore all’inizio del ‘900. Eletto Deputato al Parlamento dal 1913 al 1919 nelle fila del Partito radicale.

Emanuele Cacherano (1869-1904). Co-fondatore della FIAT nel 1899, l’anno prima aveva organizzato la prima mostra italiana dell’automobile e partecipato alla realizzazione di un’automobile tutta italiana.

Edoardo Calleri di Sala (1927-2002). Sindaco di Bricherasio dal 1951 al 1960 e Primo Presidente della Regione Piemonte nel 1970. Fu Segretario provinciale, regionale e membro della Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana.

Gli edifici

Municipio. Già palazzo Ricca di Castelvecchio, risale alla fine del XVII secolo. La simmetria della facciata è definita dal balcone centrale sormontato dallo stemma cittadino e dai balconcini laterali del primo piano. All’interno tre sale hanno soffitti a cassettoni e fascia sottostante affrescata.

Palazzo Cacherano. edificio barocco di due corpi a pianta rettangolare su due livelli e copertura a falde in coppi. La facciata a nord, ha un ampio portico a tre arcate e al centro un balconcino con decorazioni in stucco con stemma a onde orizzontali bianche e nere.

Palazzo Daneo. Composto di vari corpi di fabbrica, di due e tre piani costruiti tra il 1650 ed il 1790. Interessante, al primo piano, il Salone della Musica, affrescato con motivi d’Arcadia, mentre nell’ala centrale sono presenti pregevoli soffitti cassettonati alla piemontese. La villa è circondata su tre lati da un parco con alberi secolari.

Chiesa di San Michele. Costruzione neoclassica a pianta longitudinale con copertura a falde. L’interno è a navata unica con volta a botte; ai lati cappelle quadrangolari con altari. Il presbiterio è delimitato da una balaustra marmorea.

Belvedere. A pianta pentagonale di due piani fuori terra con copertura a scandole di pietra di Luserna e zoccolo in pietra con intonaco a fasce alternate bianche e arancione.

Chiesa del Castello. Eretta nel Settecento al posto delle distrutte fortificazioni, presenta gradevoli forme barocche con uno slanciato campanile.

Chiesa San Bernardino. Costruita nel Settecento in forme barocche con pianta a navata unica e cupola sovrastante la zona absidale. All’interno degni di nota sono la tribuna e l’elegante balaustra lignea della cantoria. Il campanile è arricchito da cornici e sormontato da cella campanaria con cupolotto.

Chiesa Santa Maria Assunta. edificata nel 1602, fu costruita in sostituzione della primitiva Parrocchiale. Ha pianta rettangolare e si sviluppa su tre navate: quella centrale ha una volta a botte affrescata nell’Ottocento, le due laterali hanno volte a crocera ed ognuna è completata da un altare laterale.

Palazzo Roletto. Il prospetto principale dell’edificio, risalente al XV secolo, in mattoni a vista, presenta al primo piano quattro aperture moderne sovrapposte a tre finestre medioevali ad arco a sesto acuto con tracce di affresco con scudo.

Cenni bibliografici

BALBO A., GIAIMO A., Un assedio dipinto: l’assedio di Bricherasio nella fantasia e nella storia, Linea G pubblicità, Pinerolo, 1998.

BALBO A., Bricherasio: Storia, civiltà, tradizioni dalle origini al 1945, Alzani, Pinerolo, 2000

BOLLA P., PELLICE G., Bricherasio dalle origini ad oggi, Tipografia Grafica Stilgraf, Luserna San Giovanni, 1986.

BOLLEA L.C., Storia di Bricherasio, Tipografia Cattaneo, Torino, 1928.

BOLLEA L.C., Cartario Bricherasiese: 1159-1859. Con appendice di statuti e bandi campestri, Tipografia Cattaneo, Torino, 1928.

CARUTTI D., Storia della città di Pinerolo, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo, 1897.

Palazzo comunale

Piazza Santa Maria, 11

Cap 10060

Tel. 0121 59105 - 0121598310

Fax 0121 598042

bricherasio@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.bricherasio.to.it

Brosso

D’argento al castello di rosso, murato di nero e aperto del campo, perlato alla guelfa di nove, munito di due torri, merlate alla guelfa di tre e finestrate di uno del campo, sormontato dalla stella di otto raggi d’oro, fondato sul monte di verde, esso monte caricato della botte d’oro, posta in fascia, e fondato in punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso in data 2 marzo 1987 dal Presidente della Repubblica.

Deriva dal latino medioevale brossa, boschetto, che ben si addice al luogo. Secondo lo storico Bertolotti invece, Brosso significa “paese sul colle” o “sul monte”, poiché la radice “Bro” indicava proprio “monte, colle”. Un altro storico locale, Saudino, ritiene che il nome si collegasse ai termini “oro di coppella”, in quanto gli antichi scambiarono per oro la pirite di cui erano ricchi i monti.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: 1° gennaio 1497

Abitanti a inizio ‘900: 959

Abitanti: 474

Superficie territoriale: 11,31 kmq

Altitudine s.l.m.: 797 m

Biblioteca comunale: Via Trono, 2

La storia

Anticamente Brosso aveva particolare importanza, tant’è vero che in epoca medioevale e fino ad un recente passato, la Val Chiusella intera era detta Val di Brosso. Quantunque non si abbiano notizie certe, si sa che il territorio fu popolato fin dalla preistoria; furono i Salassi i primi a stanziarsi in quest’area geografica e ad estrarre ed utilizzare il minerale che affiorava sulle pendici delle montagne. Dopo una resistenza accanita, i Salassi dovettero soccombere alla conquista romana.

Per avere notizie documentate su Brosso, tuttavia, bisogna arrivare al secolo XII, quando tutta la vallata rientrava nei possedimenti dei Conti San Martino di Castellamonte: i Signori di Brosso - detti Aimonini - si distinsero per la loro ferocia e il dominio degenerò in tirannia. I valligiani si ribellarono in più riprese; una delle rivolte più sanguinose fu quella dei Tuchini che, nel 1386, partì proprio da Brosso estendendosi a tutto il Canavese e portando alla distruzione di numerosi castelli. La leggenda vuole la rivolta nacque da un popolano brossese, Antonio Capra, il quale non intendeva tollerare che il signorotto facesse valere lo “ius primae noctis” con la sua promessa sposa, abbia guidato gli abitanti della borgata all’assalto del castello e alla cattura del tiranno, rinchiuso poi in una botte e fatto rotolare lungo il pendio sottostante. Ogni anno a Brosso le gesta di Antonio Capra rivivono nel carnevale dei bambini. Gli abitanti di Brosso e di tutta la Valle, con la speranza di avere un appoggio contro lo strapotere dei feudatari, giurarono a più riprese fedeltà ai Savoia, chiedendo la loro protezione, ma le lotte continuarono. Nella storia antica di questo paese vi è una data che segna una tappa fondamentale: è il 1 gennaio 1497. In tale giorno l’assemblea dei capifamiglia fissò le norme per lo sfruttamento delle miniere: gli “Ordinamenta et Conventiones loci Brozi”, che furono convalidati dal Duca Emanuele Filiberto di Savoia, continuando ad essere validi per molto tempo.

Nel 1700 la Valchiusella fu la principale fornitrice di ferro di Casa Savoia. Verso la fine del 1700, la tecnologia dell’alto forno soppiantò quella del basso fuoco, detta “alla brossasca”, provocando il decadimento della metallurgia brossese. L’attività estrattiva allora si modernizzò e vennero costruite nuove strutture: piani inclinati (sono ancora visibili i resti di quello che allora era il più lungo d’Europa), funicolari aeree, binari a scarto ridotto per il trasporto del materiale che veniva inviato alla stazione di Montalto Dora, per essere spedito a Torino alla fabbrica dell’acido solforico. Le miniere furono chiuse quando l’estrazione del minerale, fatto con metodo ormai obsoleto, assunse costi superiori rispetto all’importazione dall’estero: era l’anno 1964. Con la cessazione dello sfruttamento minerario, vista la magra attività agricola, l’attività lavorativa è quasi esclusivamente gravitata sul polo di Ivrea (Olivetti), provocando il progressivo abbandono del territorio. Attualmente si nota una contro tendenza che vede l’impiego nel terziario e un ritorno, se pur minimo, all’agricoltura (allevamento bovini). Oggi Brosso cerca, da un lato, di offrirsi come meta turistica e dall’altro, è impegnata nel recupero e nella valorizzazione di quegli aspetti culturali, sociali ed economici legati alla sua storia con la creazione di museo minerario permanente.

I personaggi

Michele Nigra (XVI-XVII). Abate, elemosiniere generale dei Savoia, ottenne il titolo nobiliare da Carlo Emanuele I nel 1626.

Michele Gillio (1765-1842). Primo Generale Medico dell’esercito sardo. Decorato della Croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Pietro Gillio (1795-1840). Nipote di Michele, patriota dei moti del 1821. Dovette rifugiarsi in Svizzera per sfuggire alla repressione.

Eleonora Duse (1858-1924). Soggiornò a Brosso nell’estate del 1884 per un periodo di convalescenza e riposo, ricevendo le visite di illustri letterati del tempo, quali Boito, Fogazzaro, Giacosa e Verga.

Gli edifici

Chiesa di San Michele Arcangelo. L’edificio del IX secolo si trova su un’altura panoramica. Si dice che sia sorto sulle rovine di un preesistente tempietto romano dedicato al Sole, ampliato verso il XIII secolo, trasformato nel XVI secolo e nuovamente ampliato nel XVIII secolo. La sobria facciata romanica è ornata da un pronao sostenuto da due eleganti colonne con gradinata e da un affresco con San Michele recentemente restaurato. L’interno della chiesa, ad unica navata con nove altari, si presenta decorato da ricche pitture e conserva un affresco (seconda metà del XVI secolo), ora molto danneggiato, che raffigura una morte scheletrica con la vanga.

Affresco. Attribuito alla scuola di Defendente Ferrari, si trova in via Cavour e raffigura la Madonna in trono con San Giovanni Battista e San Sebastiano.

Chiesa del Gesù. Anticamente chiamata anche Confraternita del Santo Spirito, venne edificata nel 1606, come è una riportato sulla pietra sopra la porta laterale. Dopo un periodo di abbandono, venne risistemata nel dopoguerra, probabilmente tra il 1948-50. La sobria facciata è ingentilita da un portico a cinque arcate sostenuto da eleganti colonne. E’ stata nuovamente restaurata internamente.

Chiesa di San Rocco. Costruita nel XVII secolo, nel 1975 venne sconsacrata e viene acquistata dal comune nel 1983. Durante l’inizio dei lavori di restauro nel 2006 sono stati trovati degli affreschi. Al suo interno troverà finalmente la sede definitiva il Museo Minerario di Brosso.

Case. Nel borgo antico alcuni edifici presentano ancora caratteristiche architettoniche risalenti al ‘400 e al ‘500, quali tipici loggiati con le arcate al sesto ribassato, i ballatoi in legno, i tetti di lose, affreschi e meridiane nelle facciate, purtroppo deteriorati.

Museo Minerario. La chiusura delle miniere nel 1964 ha determinato la fine di un ciclo produttivo e socio-economico durato venti secoli. L’esigenza di trasmettere alle generazioni future questo enorme patrimonio culturale ha fatto sorgere l’idea di un museo. La donazione spontanea di documenti, fotografie, attrezzi e minerali ha indotto il Comune di Brosso a reperire un sito idoneo alla loro collocazione espositiva permanente. Tutti i reperti sono stati classificati e catalogati da volontari, in attesa della loro collocazione definitiva nella ex chiesa di San Rocco. Di particolare interesse inoltre è la visita ai siti metallurgici localizzati lungo la sponda sinistra del torrente Assa.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Da miniera a museo: il sito minerario e metallurgico di Brosso, a cura di G. Faraggiana, Editris, Torino, 2002.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

BERTOLOTTI A., Statuti minerari della Valle di Brosso del secolo XV, Stamperia reale, Torino, 1871.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

SAUDINO G.F., Considerazioni storiche sulla Valle di Brosso, Garda, Ivrea, 1898.

Palazzo comunale

Piazza Sclopis, 1

Cap 10080

Tel. 0125 795158

Fax 0125 795248

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Brozolo

Semipartito spaccato, al Primo di nero all’aquila di nero coronata a volo spiegato, al Secondo d’oro a castagno sradicato al naturale, al Terzo d’argento alla croce di nero accantonata da quattro losanghe affusate di nero in banda.

Lo stemma, che riporta il motto “PERSEVERANTER”, riprende al Primo l’arme dei Radicati di Brozolo, al Terzo l’arme degli Scaglia di Verrua”.

Deriva da Brossulus e quindi è legato a brossa (bosco) e ne è il diminutivo, quindi “boschetto”. Oppure potrebbe derivare dal nome germanico di persona Brozo.

Epoca di fondazione: Prima dell’anno Mille

Data di istituzione del comune: XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 884

Abitanti: 492

Superficie territoriale: 8,94 kmq

Altitudine s.l.m.: 370 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Gli antichi signori di questa terra furono i Marchesi di Ivrea, poi Brozolo, come molti altri paesi, venne assegnato da Ottone I alla Diocesi di Vercelli, assegnazione confermata da Ottone III nel 999.

All’inizio del XII secolo passò ai Marchesi di Monferrato, come confermato da un atto di Federico I Barbarossa. Feudatari del luogo furono per lungo tempo i Radicati, una delle più importanti e antiche famiglie nobili del Piemonte. Nel 1593 una piccola parte del feudo di Brozolo venne concessa a titolo signorile a Filippo Gherardo Scaglia dei Conti di Verrua. Il feudo ritornò interamente ai Radicati nel 1740 per riconoscimento del Senato del Ducato di Savoia, fino alla revoca di tutti i feudi nel periodo dell’occupazione francese.

Sulla comunità di Brozolo come istituzione non esistono atti che ne certifichino la data, sicuramente qualcosa è andato perso o distrutto. Il documento più antico presente nell’archivio storico è datato 1636 ed è contenuto in un volume che raggruppa diverse suppliche o scritture della comunità; mentre l’atto più antico della comunità è datato 9 aprile 1695 ed è il verbale del consiglio ella comunità riunitosi nel Cantone Grisolo, per approvare il bilancio preventivo dello stesso anno. Brozolo era una comunità contadina pacifica, che lavorava sodo per migliorare la propria posizione sociale, e dai dati sembra che ci riuscissero.

Vi furono anche alcuni momenti che interruppero la quiete del lavoro nei campi, come quando, all’inizio d’agosto del 1799, transitarono sulla strada militare più di ventimila russi comandati dal maresciallo Suvarow, i quali erano diretti ad Alessandria per combattere contro i Francesi, nella famosa giornata chiamata comunemente del 15 agosto ed anche quando nei giorni 28-29 e 30 aprile del 1859 più di quattromila Cacciatori delle Alpi provenienti da Chivasso pernottarono a Brozolo, mentre Garibaldi stabiliva il suo quartier generale nel castello dei Radicati.

Partirono nella notte dal 30 aprile al 1° maggio senza saldare i Conti degli acquisti e dei servizi ricevuti, nonché i danni arrecati; la cosa ebbe poi una controversia legale. Nella seconda metà del XIX secolo Brozolo conobbe un certo sviluppo, grazie ad un evento che produsse mutamenti importanti nella vita dei suoi abitanti: la costruzione della nuova strada Torino-Casale Monferrato e la linea ferroviaria Asti-Chivasso durata 3 anni dal 1909 al 1912. I lavori per la costruzione della galleria fra Brozolo e Coccolato, lunga 2.348 metri, diedero occupazione a molte persone del paese e provocò anche l’aumento della popolazione che raggiunse le 1082 persone.

Con la ferrovia in esercizio aumentarono le possibilità di spostarsi, ne beneficiarono il commercio ed il trasporto delle merci e nel complesso la qualità della vita migliorò. Anche Brozolo visse il dramma della Prima Guerra Mondiale che, seppur vinta, costò in vite umane e mezzi un tributo elevatissimo e provocò a guerra finita, una crisi gravissima che ebbe poi risvolti negativi.

Nel 1926 la comunità brozolese visse un altro dramma, non cruento ma tuttavia grave. Il Consiglio comunale regolarmente eletto veniva sciolto e sostituito da un Commissario Prefettizio, poi Podestà, in osservanza della nuova legge emanata dal regime fascista. Nell’anno 1928 il Comune di Brozolo veniva soppresso ed accorpato al Comune di Brusasco. Con la Resistenza, anche nella zona si formò un gruppo, all’inizio del 1944, al quale se ne aggiunsero altri, in seguito chiamata VII Divisione Autonoma “Monferrato”, che ebbe come fondatori Carlo Gabriele Cotta, il fratello Sergio e Luigi Radicati di Brozolo; a questo gruppo aderì quasi la totalità dei giovani brozolesi. Riuscirono ad ottenere un lancio di materiale bellico dagli alleati, che avvenne il 3 luglio 1944 nella valle della Braia di Brozolo.

Nell’anno 1948 i maggiorenni del Paese chiesero ed ottennero di indire un referendum per il ritorno del Comune a Brozolo. I cittadini votarono nella quasi totalità per il SI, scelsero l’autonomia e la libertà. Negli anni seguenti, con la ripresa dell’economia e lo sviluppo dell’industria, iniziò l’esodo verso la città, che offriva una vita migliore, specialmente per le donne e l’abbandono dei lavori nei campi. Oggi si assiste a un aumento della popolazione per l’arrivo di immigranti provenienti in gran parte dalla città.

Gli edifici

Parrocchiale di San Giorgio e San Biagio. Si trova quasi al centro delle borgate che compongono il comune di Brozolo; in stile barocco, venne edificata nel 1753. Degni di nota il portale ligneo scolpito, l’altar maggiore e i quattro altari laterali in finissima scagliola.

Castello dei Radicati. Tuttora di proprietà della famiglia Radicati di Brozolo, è sicuramente di origine medioevale ma ha subito nel corso dei secoli profonde trasformazioni. In particolare è documentato il passaggio nel paese di Piero Strozzi, Capitano di ventura fiorentino al servizio francese nel 1543, che distrusse in parte il castello. Altre distruzioni furono compiute da truppe spagnole intorno alla metà del secolo XVII. Il castello, in gran parte rovinato in seguito a questi eventi, fu poi adattato a dimora senza più fini militari nei secoli XVIII e XIX. Nel passato, annota il Casalis, nel castello si coniavano monete che da un lato avevano l’effigie di Sant’Eusebio e dall’altra una croce con scritto Comites Radicati Cocconati.

Chiesa di Santo Stefano. In località Piai, presenta un certo valore artistico.

Chiesa di San Biagio. Una stradina in mezzo ai boschi conduce a questa piccola chiesa, in un pianoro ingentilito da fiori selvatici e coltivati.

Monumento ai Caduti. Poco prima dell’ingresso in paese, è dedicato ai partigiani del Monferrato.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Grisoglio, 67

Cap 10020

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Fax 011 9156899

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Bruino

D’azzurro, a due scettri d’argento, gigliati, decussati, circondati da una ruota d’oro, dentata di sedici. Ornamenti esteriori di Comune.

Lo stemma, concesso dal Presidente della Repubblica con Decreto del 9 aprile 1979, ricorda negli scettri la feudalità che sulla terra ebbero illustri famiglie piemontesi, come Tommaso I Conte di Savoia, Giovanni Braida, Guglielmo Drò, i Baralis, Giovanni Bertrandi di San Giorgio, i Canali, i Bertorelli, gli Scorza, gli Olmi, i Calvi, i De Malines. La ruota invece complessi industriali sorti a Bruino.

L’etimologia è sconosciuta, sebbene vi siano diverse ipotesi sulla sua origine: da Bruera (campo di scope), dal dialettale, di origine celtica, Brua (sponda o margine), ma anche da Broga (riva o confine), che si riferiscono alla posizione dell’insediamento.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: XVI secolo

Abitanti a inizio ‘900: 701

Abitanti: 8437

Superficie territoriale: 5,59 kmq

Altitudine s.l.m.: 320 m

Biblioteca comunale: Via San Rocco, 5 Tel. 011 9085520 biblioteca@comune.bruino.to.it

La storia

Presumibilmente i primi nuclei abitativi risalgono alla dominazione longobarda. Certo è che Bruino non compare nel diploma imperiale di Ottone III del 996, mentre viene citato nel documento del 1011 allorché il Vescovo Landolfo confermò la donazione al monastero di San Solutore. Da tale documento si evince che Bruino, si configurava come un piccolo borgo rurale radunato intorno ad una chiesa che dipendeva dalla pieve di Sangano, a sua volta sottoposta al monastero di San Solutore.

Il 1200 vede il passaggio dei territori piemontesi sotto il dominio dei Conti di Savoia e segna per Bruino la fine della supremazia feudale ecclesiastica e la nascita dei primi feudatari laici. Tra il 1300 e il 1400 a Bruino si avvicendano nell’esercizio del dominio signorile importanti famiglie: i Drò, i Braja, i Borgesio e i Canali.

Il 1500 fu il secolo della dominazione francese e, per Bruino, della frammentazione del feudo a causa delle diverse influenze esercitate alternativamente dai Savoia e dai Francesi e della nascita della comunità, con il coinvolgimento degli uomini nella vita politica locale. Nel 1600 Bruino fu governata dalla famiglia Malines. Nel 1630 venne scoperto il primo bubbone di peste sul corpo di un calzolaio e il contagio dilagò in tutto il Piemonte. Le truppe francesi continuarono le loro scorrerie per tutto il secolo. Nel 1686 iniziò la Guerra della Lega di Augusta per la quale si creò una lega antifrancese e che ebbe come campo di battaglia le terre oggi appartenenti a Bruino. Memorabile la battaglia della Marsaglia di cui si è commemorato il trecentenario nel 1993. La guerra ebbe termine nel 1696. A Bruino il Settecento segnò il dominio incontrastato della famiglia dei Berthoud de Malines che si estinse nel 1874. Nel frattempo le idee repubblicane e giacobine penetrarono anche nella Pianura del Sangone: nel 1804 nacque il Comune di Bruino, annesso all’Impero francese. In seguito al Congresso di Vienna del 1815, Bruino entrò a far parte del nuovo Regno di Sardegna e si configurò come comune rurale, dedito all’agricoltura, all’allevamento e all’artigianato.

Negli anni dal 1870 al 1900 furono realizzati importanti interventi nel settore dei trasporti, delle opere pubbliche e della viabilità. A tale periodo risale l’arrivo a Bruino del trenino e la costruzione di bealere per l’irrigazione dei campi. Il 1 marzo 1928 per Regio Decreto furono riuniti i Comuni di Sangano e Bruino nell’unico Comune di Bruino.

Con i bombardamenti del 1942 su Torino molti sfollati si rifugiarono nei territori della Val Sangone. Nel ’43 vi fu la prima manifestazione nazionale antifascista e si ebbero le prime avvisaglie della Resistenza che fiorì anche a Bruino. Nei primi mesi del 1944 fu sancita la pena di morte per i renitenti che non si presentavano alla chiamata alle armi della Repubblica Sociale Italiana, ma i bruinesi non vi aderirono e salirono in montagna a combattere con i partigiani.

Bruino nel 1956 si divise da Sangano e cominciò l’incremento della popolazione grazie alla nascita di nuovi insediamenti urbani, come i villaggi Alba Serena, Marinella, Rossella, Patrizia, Santa Lucia, La Quercia e il villaggio Valverde. L’incremento dei servizi e le numerose associazioni culturali, sportive e ricreative animano la vita sociale del paese. Inoltre la zona industriale, estesa e ricca di aziende, costituisce un polo economico funzionale ed in grado di creare posti di lavoro.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Martino. In un documento del 1386 delle dipendenze del Vescovo di Torino viene citata l’esistenza di una chiesa dedicata a San Martino, che un secolo più tardi (1489), sappiamo da un altro documento, conservato nell’archivio arcivescovile di Torino, essere diventata Parrocchia. L’attuale chiesa, voluta da Carlo della Rovere, Signore di Vinovo e di Piobesi, Conte di Rivalta e di Bruino, venne eretta nel 1594. Lo conferma la lapide commemorativa un tempo murata all’esterno sul portale d’ingresso ed ora all’interno del Battistero. Nei tempi che seguirono, la chiesa ha subito parecchi rimaneggiamenti, la cui successione è di difficile ricostruzione. Di particolare rilievo, il restauro del 1826. Nell’ultimo trentennio le condizioni generali della chiesa si erano notevolmente deteriorate, per cui si rese necessario un radicale restauro conservativo che venne effettuato anni 1979-1980. Durante questi lavori vennero alla luce fondamenta e tracce di costruzioni precedenti.

Castello dei Conti Malines. Massiccia costruzione, sormontata da una torre quadrata al centro, risale nella sua veste attuale probabilmente del Cinquecento. Prende il nome della famiglia di origine fiamminga che lo tenne per varie generazioni. Subì nei secoli diversi rimaneggiamenti che lo trasformarono in una residenza di campagna con annesso un grandioso parco.

Affresco. Di fronte al muro di cinta del castello, si può ammirare un affresco che riproduce San Martino, eseguito da Carlo Morgari, ultimo discendente di una famiglia di pittori, nel 1933.

Cappella di Rivarossa. Sorge in mezzo ai campi sulla strada per Piossasco. Si ha ragione di credere che la cappella fosse già esistente all’edificazione della Parrocchiale nel 1594. Ogni anno il 15 agosto, viene celebrata la ricorrenza della festività dell’Assunta con funzioni e processione.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Bruino e i quattrocento anni della Chiesa Parrocchiale (1594-1994): Parrocchia San Martino Vescovo, Arti Grafiche Fiornovelli, Torino, 1995.

DOVIS M., FRANCHINO G.C., FRANOSO D., Bruino: Storia di Conti e contadini, Tipolitografia Morra, Condove, 2000.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 2

Cap 10090

Tel. 011 9094411

Fax 011 9084541

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Brusasco

Troncato al Primo di rosso, al Secondo di nero alla fenice d’argento nascente dalle fiamme accompagnata in capo a due stelle, di cinque, d’argento ordinate in fascia.

Nel 1600 vi fu una vivace disputa tra chi voleva che nello stemma del Comune fosse inquadrata la salamandra, anfibio di cui si credeva che potesse passare incolume tra le fiamme, e chi invece l’araba fenice, uccello che ogni cinquecento anni rinasceva dalle proprie ceneri. La disputa termina nel 1685 quando prevalgono e fautori della salamandra, come risulta dal volume manoscritto del Nuovo Catasto dela molto magniffica Communità di Brusasco insieme allo stemma dei Gonzaga di Mantova ed a quello dei Conti di Verrua. Si ignora il momento in cui la salamandra fu sostituita dall’araba fenice che ora si trova nello stemma del Comune di Brusasco.

Secondo Olivieri, Brusasco deriva dal piemontese brusa che significa scopa, pruneto, alla quale bisogna aggiungere il suffisso ligure -asco: equivale dunque a cespuglio, boscaglia. Lo stesso Olivieri però non esclude che esso possa derivare molto più semplicemente dal piemontese brusà, dal ricordo di qualche catastrofico incendio avvenuto in passato.

Epoca di fondazione: VI -VIII secolo

Data di istituzione del comune: IX - X secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1680

Abitanti: 1721

Superficie territoriale: 14,39 kmq

Altitudine s.l.m.: 173 m

Frazioni del comune: Bricco, Cadacorte, Ghiaro, Marcorengo, San Francesco, Ricetto del Luogo, Valle

Biblioteca Civica: e Archivio Storico Palazzo Ellena Via Marconi, 61

La storia

I primi insediamenti abitativi risalgono all’epoca romana, ma la nascita del paese è quasi certamente da porsi fra il VI e l’VIII secolo, quando sulla strada imperiale che univa Verrua a Industria, accanto a Quadratula, sorse, probabilmente come suo sobborgo, Brusasco. L’insicurezza del borgo spinse la gente a rifugiarsi sulla collina dove nacque il “Luogo” nel quale, nell’891 sorse il primo nucleo del castello.

Intorno all’anno mille Brusasco passò ai Marchesi del Monferrato che si allearono con Federico Barbarossa, ebbero confermata la proprietà di queste terre. Nel 1631 Brusasco entrò a far parte dei possedimenti sabaudi seguendone le vicende storiche e all’inizio del 1703, con la pace seguita alla guerra di successione spagnola, iniziò lo sviluppo dell’abitato nel piano. In precedenza Brusasco fu alle dipendenze degli Aleramidi dal 967 al 1305, della Signoria dei Paleologi dal 1305 al 1533 e di un ramo dei Gonzaga di Mantova fino al 1703.

Dopo la Restaurazione Brusasco entrò a far parte della Provincia di Torino staccandosi da Asti. Durante il Risorgimento, in località Borgo Garibaldi o Ricetto del Luogo dal 25 al 27 aprile 1859 furono dislocati il Quartier Generale ed il I e II Reggimento dei Cacciatori delle Alpi, provenienti da Torino, al comando di Garibaldi che soggiornò al Ricetto.

La seconda metà del 1800 vide la massima espansione demografica del comune, che nel 1927 venne unito dal fascismo a Cavagnolo, Marcorengo e Brozolo, andando a formare il Comune di Brusasco-Cavagnolo. Finita la guerra, nel 1948 si staccò Brozolo e nel 1957 Cavagnolo, mentre Marcorengo è rimasta frazione di Brusasco.

La Resistenza vide operare sul territorio e sulle colline circostanti, la VII Divisione Autonoma Monferrato, guidata dal Conte Carlo Gabriele Cotta. Di quel periodo va poi ricordato l’eroismo e il coraggio di Don Giuseppe Raiteri, che si schierò a fianco dei partigiani e riuscì a salvare diverse vite umane.

I personaggi

Antonio Arietti (1838-1894). Laureato in Lettere, si arruola volontario nella Seconda Guerra d’Indipendenza ed è insignito della medaglia d’argento al valor militare. Partecipa in Sicilia alle lotte contro il brigantaggio e infine alla Terza Guerra di Indipendenza.

Giuseppe Arietti (1855-1933). Si laurea in Lettere e inizia la sua carriera di insegnante elementare. Pioniere e convento sostenitore delle scuole serali, pubblica libri di storia locale, di lettura, monologhi e commediole.

Giovanni Sismondo (1879-1957). Ordinato sacerdote nel 1905, nel 1930 è nominato Vescovo della Diocesi di Pontremoli. Durante la Resistenza ottiene la liberazione di molti partigiani salvandoli da morte sicura.

Giuseppe Bolla (1885-1952). Ordinato sacerdote, è inviato a Roma. Rientra a Casale, ma ben presto è richiamato come cappellano militare degli Alpini nella Prima Guerra Mondiale dove riceve una medaglia d’oro. Dal 1930 alla morte è parroco a Moncalvo. Per il suo operato durante la Resistenza è confinato a Gressoney, in Valle d’Aosta nel 1944.

Otto Campini (1892-1974). Figlio di un generale piemontese, combatte nella della Prima Guerra Mondiale e nelle Guerre d’Africa. A Napoli nel 1936 sposa Elena d’Aosta, cugina del Re Vittorio Emanuele III.

Vittorio Moietta (1913-1963). Nel 1937 è ordinato sacerdote, dal 1945 al 1961 è Direttore Spirituale del Seminario di Casale. Quindi è eletto Vescovo di Nicastro, in Calabria.

Gli edifici

Palazzo Ellena. edificio settecentesco molto sobrio con mattoni a vista, attribuito all’architetto Giovanni Maria Molino che si sviluppa in forma quadrata su tre piani collegati da un ampio scalone, dall’aspetto. Dal piano terreno si ha l’accesso al giardino con la fontana ed all’ampio parco. Acquistato dal Comune di Brusasco per destinarlo a sede della Biblioteca e dell’Archivio Storico.

Chiesa Parrocchiale di San Pietro e Paolo. La costruzione iniziò nel 1720 e si concluse nel 1786 al termine di una lunga lite tra gli abitanti del piano e quelli della collina dove sorgeva la precedente Parrocchiale. All’interno di rilievo è la tela seicentesca, recentemente restaurata, raffigurante San Carlo in orazione del Santo Chiodo, quella del Cattaneo nella cappella di San Luigi Gonzaga, la bella balaustra in marmo presbiterio e lo splendido altare maggiore marmoreo.

Chiesa cimiteriale di San Pietro. E’ una delle più importanti testimonianze del romanico piemontese. Costruita intorno all’anno mille su una preesistente struttura del V-VI secolo, ne ha inglobato diverse parti, alcune ancora visibili. Parrocchiale fino al 1592, negli anni sessanta del 1600 venne adibita a cappella del Cimitero. Originariamente a due navate, per gli straripamenti del Po e i lunghi periodi di abbandono, andò in rovina la navata nord, per cui oggi appare a navata unica. Divenuta monumento nazionale nel 1889, fu sottoposta a interventi di restauro nel decennio successivo. Negli ultimi anni, grazie all’impegno del Comune e al finanziamento di enti vari si è proceduto al rifacimento del tetto e ed al restauro degli affreschi.

Cappella di San Michele al Ghiaro. Si dovrebbe trovare a pochi metri di distanza dall’antica “capella de Quadradula”, già citata in un estimo delle chiese vercellesi del 1299. La cappella venne ricostruita in località Ghiaro nel 1718.

Chiesa di San Bernardo. L’attuale costruzione risale al 1763 quando, trasferita al piano la chiesa Parrocchiale, la precedente venne quasi totalmente ricostruita su progetto dell’architetto Molino.

Castello. L’attuale edificio risale alla seconda metà del 1700 e viene attribuito all’architetto Giovanni Maria Molino su commissione del Conte Cotti, musicista piuttosto noto dell’epoca. Fino agli anni ’70 del XX secolo è stato di proprietà dei Padri Marianisti, ora è di proprietà privata.

Chiesa Parrocchiale di Marcorengo. Costruita a meta del 1700 e intitolata a San Pietro nel luogo dove sorgeva l’antica Parrocchiale edificata nella seconda metà del 1500. Al suo interno si possono osservare pitture di Rodolfo Morgari e di Francesco Ponsetti.

Cenni bibliografici

AA.VV., Giovanni Maria Molino, un importante committenza per Brusasco, Atti della giornata di studio, Brusasco, 20 settembre 1998, Comune di Brusasco, 2002.

AA.VV., Da Quadrata alla Restaurazione: indagini sul territorio. Atti della giornata di studi, Brusasco, ottobre 1986, Comune di Brusasco, Brusasco, 1987.

ARIETTI A., Ricordanze della guerra per l’indipendenza italiana 1860-1861, Tipografia Carnesecchi e Figli, Firenze, 1895.

ARIETTI G., Brusasco nelle memorie e nelle tradizioni locali, Torino, 1928.

ARIETTI G. e P., BOLLA C., I toponimi brusaschesi, Comune di Brusasco, Brusasco, 2002.

BOLLA R., CARAMELLINO C., Brusasco, arte e storia, Unione Pro Brusasco, Brusasco, 1982.

Palazzo comunale

Piazza San Pietro, 1

Cap 10020

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Bruzolo

D’azzurro all’agnello sacrificale assiso tra le fiamme al capo d’azzurro all’aquila spiegata d’argento. Ornamenti estreriori: un ramo di palmizio e uno d’olivo decussati, arme timbrata di corona ducale.

La documentazione medioevale (Brosolius, Bruxolius, Bruziolus) pare indicare una derivazione del toponimo da Brocchius o Broccius, da collegare a un nome personale di origine celtica.

Epoca di fondazione: Romana o altomedioevale

Data di istituzione del comune: 1493

Abitanti a inizio ‘900: 1725

Abitanti: 1528

Superficie territoriale: 12,35 kmq

Altitudine s.l.m.: 455 m

Frazioni del comune: Bigiardi, Campobenedetto, Combette, Chiotetti, La Comba, Meisonardi, Moriondo

Biblioteca comunale: Piazza XX Settembre, 4

Ecomuseo Etnografico: Borgata Bigiardi

La storia

Di qui passava la strada romana che da Augusta Taurinorum (Torino) portava al Monginevro, per cui è presumibile una origine romana del luogo.

Bruzolo è citato per la prima volta nel testamento del governatore franco Abbone nel 739, poi in un diploma dell’Imperatore Ottone III del 1001 e infine nell’atto di fondazione dell’abbazia di San Giusto di Susa nel 1029. In quest’epoca era un possedimento dei Marchesi di Susa. Passato ai Savoia, Bruzolo venne elevato da Tommaso I nel 1227 al rango di feudo e concesso a un suo ufficiale, Beltramino Beltrand di Montmelian.

Con l’estinzione del casato dei Beltrand (1408), il feudo passò ai Rivoire altra famiglia della nobiltà savoiarda. In questo periodo sono da segnalare la probabile presenza e il funzionamento di un piccolo ospedale per il pellegrini, di cui resterebbero delle rovine, rappresentate dalla costruzione detta il Prevostale, sulla strada per Chianocco e la concessione degli Statuti comunali da parte dei Savoia nel 1493. Nel 1544, dopo alcuni passaggi di proprietà, il feudo di Brozolo fu acquistato da Bertone Grosso di Carignano, Signore di Riva e di Chianocco. Il figlio di Bertone, Cesare, ospitò nel castello di Bruzolo dal 21 al 25 aprile del 1610 il Duca di Savoia Carlo Emanuele I e gli ambasciatori del Re di Francia, Enrico IV: l’incontro portò alla firma del famoso trattato di Bruzolo; se fosse stato attuato con il disegno e le alleanze previste avrebbe potuto avere importanti conseguenze storiche e politiche, anticipando probabilmente il processo di unificazione dell’Italia. L’intesa confermava inoltre la fine delle ostilità tra Piemonte e Francia, dopo la guerra per il Marchesato di Saluzzo, conclusasi con il Trattato di Lione nel 1601. In realtà gli accordi erano due: il primo poneva le basi per un’alleanza antispagnola e prevedeva il matrimonio del figlio di Carlo Emanuele I, Vittorio Amedeo con la figlia primogenita di Enrico IV, Elisabetta; il secondo una guerra nel mese di maggio per la conquista della Lombardia, che sarebbe passata poi, insieme al Marchesato del Monferrato ai Savoia, che sarebbero così diventati Re. Il trattato di Bruzolo però non ebbe seguito per l’assassinio, avvenuto poco tempo dopo, il 14 maggio, di Enrico IV. La reggente, Maria de Medici, rifiutò di riconoscere il trattato di Bruzolo e iniziò un riavvicinamento alla Spagna, ma quando salì al trono Luigi XIII riprese la politica del padre. La sorella Maria Cristina infatti sposò Vittorio Amedeo di Savoia nel 1619 e Luigi XIII attaccò con le truppe sabaude Genova, alleata degli spagnoli, nel 1625. La guerra proseguì con alterne vicende, finché il primo ministro francese Richelieu ritirò le truppe, si alleò con la Spagna e attaccò il Piemonte nel 1629, occupando Susa, Pinerolo e Saluzzo. Carlo Emanuele I, fuggito a Savigliano, vi trovò la morte il 26 luglio del 1630. Scomparve così l’ultimo dei protagonisti del Trattato di Bruzolo.

L’Ottocento lasciò a Bruzolo un triste ricordo con la drammatica alluvione del 1846, in cui morirono 12 persone. Il territorio del comune, fu spesso interessato da fenomeni alluvionali, anche in virtù della sua posizione sul torrente Pissaglio, per cui già a fine ‘700 iniziarono i lavori per la costruzione di importanti argini di contenimento delle acque. Dopo l’alluvione del 1846, venne realizzato il primo tratto delle mura, che fu poi ampliato e fortificato negli anni ‘50 del XX secolo.

I personaggi

Federico Marconcini (1883-1974). Personaggio politico di primo piano a livello nazionale. Inizia la carriera politica fin da studente, fino a diventare uno dei fondatori del Partito Popolare di don Sturzo, di cui è eletto Deputato nel 1919. Si laurea in legge, è studioso di problemi economici e finanziari e docente di economia politica e scienza delle finanze presso l’Università di Torino e la Cattolica di Milano. Manifesta pubblicamente le sue convinzioni antifasciste e perde la cattedra. Si iscrive alla Democrazia Cristiana dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1948 viene eletto Senatore e poi dal 1949 al 1953 è eletto nel Consiglio d’Europa. Per diversi anni è poi Consigliere provinciale eletto nel collegio di Susa.

Gli edifici

Castello. Forse già in epoca romana esistevano un edificio e una torre. Intorno all’anno Mille venne innalzata e merlata la torre ed eretta la cinta quadrangolare che comprendeva quattro torri circolari. Due di queste sono state distrutte, mentre le altre due inglobate nell’attuale complesso. La cinta muraria con torricelle di guardia agli angoli risale al XIII secolo: all’interno si trovavano magazzini, scuderie e case coloniche. Con l’introduzione delle armi da fuoco (XVI secolo), il castello si trasformò in dimora signorile: vennero affrescati i saloni interni, aggiunta la porta nobile, in stile barocco, per accedere al cortile più interno. In queste sale venne firmato il famoso trattato del 1610. Di fronte all’ingresso principale del castello si trova la cappella gentilizia barocca, dedicata a San Michele Arcangelo e fatta costruire dai Conti Grosso a inizio ‘700. Il castello viene acquistato nel 1797 da Giuseppe Olivero, un ricco commerciante di Mocchie, che inizierà il frazionamento della proprietà ma saprà conservare le sue splendide sale con sensibilità. La figlia sposerà poi Silvano Marconcini, originario di Verona, dal quale ebbe cinque figli: uno di essi è il professor Federico Marconcini, che trascorse la sua vita nel castello di Bruzolo, tuttora di proprietà della famiglia.

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista. Di origine antichissima, fu edificata all’inizio dell’XI secolo, forse dal Marchese di Susa Manfredo. Donata, secondo il Casalis, dal Papa Adriano IV all’abbazia di San Giusto di Susa nel 1158, rimase a lungo in passato una dipendenza dei monaci benedettini. L’antica chiesa fu demolita nel 1725 perché pericolante e non più in grado di ospitare i fedeli. Ricostruita tra il 1725 e il 1727, l’attuale Parrocchiale fu ampliata nel 1856. Della primitiva chiesa conserva il campanile, in stile romanico, inglobato nell’attuale struttura.

Ecomuseo Etnografico. Nella borgata Bigiardi si trova questa testimonianza dei tempi antichi, quando le borgate della montagna bruzolese erano molto popolate. Lo scopo del Museo, inaugurato ufficialmente il 29 giugno 1996, è quello di preservare la memoria e tramandare alle giovani generazioni la “cultura materiale” di quelle che le hanno precedute. Nell’edificio che ospitò in passato la scuola della borgata, sono stati sistemati attrezzi agricoli usati in campagna, nel lavoro dei campi, mobili, suppellettili e vestiario risalenti alla fine dell’800. Il Museo è stato allestito con la preziosa collaborazione della popolazione della borgata, che si è occupata anche del restauro dell’ex edificio scolastico, grazie al contributo del Comune.

Antica fucina. Collocata a fianco della vecchia bealera dei mulini, nella parte alta di Bruzolo, vicino a Pratosellero, è una delle più vecchie presenti su tutto il territorio piemontese. L’acqua della bealera azionava una ruota che diventava poi lo strumento per mettere in funzione il maglio della fucina. La quantità e la velocità dell’acqua erano regolatrici della caduta del maglio e quindi dei vari tipi di lavorazione occorrenti. La fucina è rimasta in funzione fino agli inizi degli anni ‘60 del XX secolo ed è stata per lungo tempo proprietà della famiglia Olivero. Recentemente è stata acquistata dal Comune che intende recuperarla per realizzare un Museo di archeologia industriale.

Cenni bibliografici

AA.VV., Numero speciale su Bruzolo e i trattati del 1610, Società di Ricerche e Studi Valsusini, Susa, 1965.

AA.VV., Bruzolo: storia di un Comune e della sua gente 1493-1993, Melli, Borgone, 1993.

BARRAJA E., Bruzolo in val di Susa e il trattato del 1610, Tipografia della Gazzetta del Popolo, Torino, 1911.

BEVILACQUA E., MINOLA M., Bruzolo.Un paese al sole, Susalibri, 2004,

MARCONCINI PAMPANA R., Bruzolo: dal castello una piccola voce, 1994.

Palazzo comunale

Piazza Martiri della Libertà, 2

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Buriasco

D’oro alle tre fasce, la prima e la terza partite di rosso e di verde al palo d’argento, la seconda partita di verde e di rosso, al palo d’argento, al capo dell’impero all’aquila coronata in campo d’oro. Arme cartocciata di fantasia.

Non esiste un atto di concessione dello stemma.

Si riferisce al nome latino di persona Burnus, attestato anche nella zona di Novara, con l’aggiunta del suffisso -adis e poi -ascus.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 18 agosto 1818

Abitanti a inizio ‘900: 1459

Abitanti: 1403

Superficie territoriale: 14,68 kmq

Altitudine s.l.m.: 301 m

Frazioni del comune: Appendini, Rivasecca

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il territorio è diviso tra Buriasco Superiore e Buriasco Inferiore già nell’anno 1000. Buriasco Superiore, che si estendeva nei territori compresi tra Pinerolo e l’abitato di Buriasco Inferiore, appartiene al comune di Pinerolo e ne segue da vicino le vicende. Dal 1075 al 1220 è dominata dagli Abati di Santa Maria, che avevano ricevuto Pinerolo e le terre dipendenti dalla Contessa Adelaide, poi passa ai Savoia. Figura nel documento di assegnazione dei domini a Filippo d’Acaia (1295) ed è il Principe ad infeudarla allo scudiero Guglielmo di Montbel nel 1305. Nel 1546 Pinerolo acquista il borgo e ne ottiene investitura dal Duca di Savoia. Per bisogno di denaro, i Savoia sono costretti ad alienare Contea e castello al Conte Maurizio Ferrero (1615), che già possiede beni ereditati nel territorio di Buriasco. Tale vendita viene impugnata nel 1727 e successivamente nel 1772, poiché pilotata con l’inganno dai suoi amministratori per difetto di consenso, di solennità e di causa, e poiché pregiudiziale al pubblico, attesa la modicità del prezzo, e singolarmente perché si fosse questo in gran parte convertito in estinzione di un censo nullo, tariffabile ed usuraio. Due sono le dominazioni francesi: la prima dal 1536 al 1574, la seconda dal 1630 al 1695, in cui l’abitato diventa possedimento francese e rientra nelle mani di Pinerolo solo nel 1696. Nel 1714 il consegnamento dei beni feudali di Pinerolo a Vittorio Amedeo II comprende anche Buriasco: l’investitura è confermata nel 1736 e nel 1748 da Carlo Emanuele III. Buriasco Inferiore, che si estendeva fino alle terre confinanti con Macello, Riva e Vigone, rientra nella marca di Torino. Dal 1031 è appannaggio dei canonici di San Solutore, di San Maria e di San Giovanni Battista di Torino, come confermano i diplomi di Enrico II (1046), Federico I (1158), Enrico III (1213). I primi Signori del luogo sono i Gillio, investiti nel 1270.

Durante le lotte tra Savoia e Acaia (1356-1363), Amedeo VI detto il Conte Verde penetra nel pinerolese e pone il suo campo in Buriasco Inferiore (1359). A fine Trecento una parte viene infeudata allo scudiero Michele Trucchietto, ma nel giro di pochi mesi la stessa è alienata al comune di Pinerolo. Nel 1420 il feudo è venduto al Signore di Baldissero e nel 1452 è confermata l’investitura alla signora di Baldissero, sposata con un Solaro. Durante la prima invasione francese viene sostenuta una strenua difesa del territorio da parte degli abitanti: il borgo viene saccheggiato e incendiato dal generale Lesdiguière e il Duca Carlo Emanuele premia la fedeltà dei borghigiani sollevandoli per dieci anni, a partire dal 1595, dal pagamento dei tributi. Dopo la seconda invasione francese, il trattato di Cherasco (1631) stabilisce la permanenza di Buriasco inferiore sotto i Savoia, mentre Buriasco superiore passa alla Francia. Con Regie Patenti del 18 agosto 1818 viene sancita l’unione di Buriasco Superiore e Inferiore, ma per l’ostruzionismo di Pinerolo, che chiede la revoca del provvedimento, ciò sarà possibile solo nel 1824. In realtà sin dal 1809 la municipalità di Buriasco Inferiore aveva deliberato la riunione.

Dal punto di vista amministrativo nel medioevo Buriasco è compresa nella castellania di Miradolo e San Secondo. Nell’Ottocento è il capoluogo del mandamento che comprende Frossasco, Macello, Piscina e Roletto.

Gli edifici

Castello. Costruito nel XIV secolo, conserva alcune parti del complesso originario. Appartenuto per lungo tempo ai Mombello di Frossasco. La struttura, dotata di robusti bastioni e massicci muri da difesa, venne più volte utilizzata dagli abitanti del luogo per difendersi dalle incursioni nemiche. L’importanza del castello è confermata dal fatto che a inizio ‘600 il Duca Carlo Emanuele I lo scelse come luogo adatto per sopportare l’assedio e fronteggiare l’esercito francese. Oggi il complesso si presenta fortemente rimaneggiato e rifatto in alcuni punti rispetto alla struttura originaria, presentandosi come una costruzione elegante. E’ composto da un muro di cinta, con una torretta circolare su di un angolo, che racchiude al suo interno diversi fabbricati di carattere moderno e uno splendido giardino, ricco di piante rare, statue e colonne di gusto neoclassico.

Chiesa Parrocchiale. Edificata su una chiesa precedente nel 1704. Casalis la definisce nel 1833 di moderna costruzione e troppo angusta per la popolazione. E’ stata poi ampliata nel 1846.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BARETTA E., Baudenasca: storia della nostra terra e della nostra gente, 1980.

CARTASEGNA D., PRIARONE C., Castelli in Piemonte, volume 3: 9 itinerari tra Cuneo e Torino, Sagep, Genova, 1999

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

PALLAVICINI M.P., Ricerche storico-giuridiche su Buriasco, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Tesi di laurea, anno accademico 1978-1979.

PITTAVINO A., Storia di Pinerolo e del Pinerolese, volume II: Pinerolo nei secoli e nella storia, Bramante, Milano, 1966.

ROTELLI C., Una campagna medievale: storia agraria del Piemonte fra il 1250 e il 1450, Einaudi, Torino, 1973.

Palazzo comunale

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Cap 10060

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Burolo

Troncato d’argento e d’azzurro, al Primo il capro nascente di rosso, al Secondo alla sbarra ridotta d’argento caricate di due stelle di cinque punte azzurre accostate ad una rosa rossa. Ornamenti esteriori di Comune.

Deriva dal nome latino di persona Burriolus o Burolus con l’aggiunta del suffisso -ius.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1042

Abitanti: 1278

Superficie territoriale: 5,46 kmq

Altitudine s.l.m.: 276 m

Biblioteca comunale: Via Nuova, 1/a Tel. 0125 577454

La storia

Con buona probabilità doveva esistere un insediamento già in epoca romana, in pianura all’interno di una zona acquitrinosa; così si decise in epoca medioevale di spostare le case sulle pendici della Serra morenica. Non sono però stati finora rinvenuti reperti di epoca romana, fatta eccezione per la lapide murata esternamente nella cappella della Maddalena datata 440 d.C.

Dopo le invasioni barbariche, la zona nell’Alto Medioevo fu occupata dai Longobardi e dai Franchi, cui si deve l’erezione di una massiccia linea difensiva che si snodava per oltre 30 chilometri sulla Serra.

Nel 1193 Aicardo, canonico della Diocesi di Ivrea, vendette castello, chiesa, luogo e terreni al Comune di Vercelli, che poco dopo gli restituì tutto, infeudando i suoi famigliari. Iniziarono lunge contese che durarono quasi centocinquant’anni tra Ivrea e Vercelli per il possesso su questo e altri luoghi vicini (ad esempio Bollengo) che si trovavano al confine tra le rispettive zone di influenza. Soltanto sul finire del ‘200 Ivrea e Vercelli si ritrovarono alleati per combattere il pericoloso e potentissimo Guglielmo VII, Marchese del Monferrato.

Dal 1426, con il Duca Amedeo VIII di Savoia, Burolo entrò a far parte dei possedimenti sabaudi e venne infeudata a diverse famiglie nobili, tra le quali i Ceveris, che occuparono il castello basso e i Bichieri, che si insediarono nel castello alto.

Il giorno 28 agosto 1704 il generale francese Vendòme fece incendiare Burolo, depredando di tutto gli abitanti. In quel tempo Burolo era attraversato da strade collinari che permettevano il transito alle carovane, ai viandanti, ai commerci fra l’Eporediese ed il Biellese, strade ancor oggi ben visibili in selciato di grandi dimensioni, che attraversano il territorio da ovest verso est e conducono a Torrazzo e Sala Biellese.

Nel XIX secolo con lo sviluppo industriale si ebbe anche una notevole emigrazione: molti abitati tentarono la fortuna, andando in America, Gran Bretagna, Francia e Argentina. Superata l’epoca fascista, durante la quale Burolo fu aggregato a Bollengo, nel dopoguerra cambiarono le abitudini e il modo di vivere, soprattutto con lo sviluppo della vicina Olivetti e la crescita dell’abitato in piano con la parte produttiva e commerciale del paese, quasi una propaggine di Ivrea.

I personaggi

Nicola Cominetto (1908-1982). Maresciallo pilota, partigiano in Francia, finita la guerra fu Consigliere comunale per alcune legislature, poi si diede alla ricerca negli archivi per studiare e conoscere la storia locale.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Già citata nel 1193, la chiesa venne ricostruita a partire dal 1721 dal Conte Marco Antonio Ceveris, occupando parzialmente il sito della precedente, anch’essa dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Sempre il Conte Ceveris commissionò la pala dell’altar maggiore il Martirio dei Santi Pietro e Paolo al pittore torinese Michele Antonio Milocco. La chiesa ospita anche da qualche tempo un pregevole Crocifisso ligneo trecentesco, in precedenza nella cappella della Maddalena, ma che forse già in origine si trovava nell’antica Parrocchiale.

Cappella di Santa Maria Maddalena. Di origine romanica, edificata su un grosso masso erratico, è ad aula rettangolare absidata. Su una parete esterna è applicata una lapide funeraria in marmo in cui viene ricordato un mercante, un certo Titus Basilio, con il riferimento al Consolato di Valentiniano e di Anatalio, da cui si è ricavato l’anno: il 440 d.C. La chiesetta, sita nella Via Francigena, conserva su una parete interna un affresco della metà del ‘400, attribuito a Domenico della Marca d’Ancona e raffigurante un Cristo Crocifisso con due immagini della Maddalena, ai piedi di una della quali si rivolge una dama inginocchiata. Nella cappella vi erano fino a poco tempo fa una tela seicentesca della Maddalena sull’altare maggiore, che dopo essere stata trafugata e recuperata è stata portata in un luogo sicuro ed un bellissimo crocefisso trecentesco.

Castello alto. Dell’antico castello di cui si hanno notizie sin dal 1193 e attorno a cui sorge il borgo medioevale, restano pochi elementi. I numerosi interventi successivi hanno modificato profondamente la sua struttura, nella quale si segnalano la sala baronale affrescata con lo stemma della famiglia Bicchieri e un soffitto a cassettoni decorati.

Castello basso. Costruita all’inizio del XIII secolo sulle prime propaggini collinari, era inserito nella antica cinta muraria fortificata e probabilmente serviva ai soldato del corpo di guardia per controllare la strada da Bollengo a Ivrea. Subì nei secoli radicali cambiamenti, che lo portarono a divenire un palazzo nobiliare, continuamente abbellito dai proprietari che si susseguirono, dai Cevaris a fine ‘500, ai Buronzo di Savigliano, alla famiglia Pasta fino alla Congregazione delle Suore dell’Immacolata Concezione (1923). Da segnalare lo splendido e ricco parco che circonda il palazzo con “giardino a fiori”.

Cappella della Madonnina. Iniziata nel 1675 e realizzata su un pilone votivo del 1504 per voto fatto dal Cavalier Aiazza durante l’assedio di Ivrea. La cappella, terminata nel 1739 con la costruzione della sacrestia, opera dello scultore Bergnino, conserva un interessante affresco datato 1504 che raffigura la Madonna in trono con il Bambino e Santa Dorotea, attribuibile alla mano del pittore Jacopino Longo.

Cappella di San Rocco. Realizzata per voto durante una pestilenza che colpi Burolo, testimonia ancora una volta la devozione verso il Santo con una tela seicentesca, recentemente restaurata, che raffigura la Madonna con il bambino con i Santi Rocco e Sebastiano.

Affreschi. Sulle abitazioni del centro storico compaiono alcuni preziosi e significativi affreschi come l’affresco in un cortile di Via Asilo raffigurante San Rocco, la Madonna con il Bambino ed il Martirio di San Sebastiano datato 1526 e firmato Iacobino (Longo), quello di soggetto analogo su una casa in Via Garibaldi e infine l’affresco, nella stessa Via Garibaldi, che rappresenta l’Incoronazione della Madonna, datato 1818.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

ARGENTERO R., Il Canavese all’ombra della Serra. Tra via Francigena e strada del vino, Hever, Ivrea, 2007.

BARTOLOZZI C., NOVELLI F., Burolo: tessuto urbano e territorio, Hever, Ivrea, 2002.

BOGGIO C., Le chiese del Canavese: dai primi secoli ai giorni nostri, Tipografia Viassone, Ivrea, 1910.

COMINETTO L., Un poco di Burolo, Comune di Burolo, Burolo, 1981.

Palazzo comunale

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Busano

D’argento, alla fascia di azzurro accostata in capo da un castello, di rosso, torricellato di un pezzo di centrale, merlato alla guelfa, aperto e finestrato del campo. Ornamenti esteriori di Comune.

Decreto di concessione del 18 ottobre 1955

Sul nome del luogo, che compare nei documenti antichi come Buxanus (1198), Buzanus (1223), si è ipotizzato che significhi “il podere di Aebutius”, nome personale molto diffuso nell’area compresa tra i torrenti Orco e Stura.

Epoca di fondazione: X - XI secolo

Data di istituzione del comune: XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1014

Abitanti: 1527

Superficie territoriale: 5,05 kmq

Altitudine s.l.m.: 317 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Di antichissime origini, la storia più antica di Busano non è documentata da reperti archeologici, da iscrizioni su steli funerarie, ma dalla geografia civile del territorio tracciata dagli agronomi romani è rimasta inalterata per quasi due millenni. Ne è una conferma lo stesso Busano, che individua un fondo agricolo posto sulle direttrici della centuriazione romana. Il Serra lo cita come esempio di toponimo prediale posto ai limiti della centuriazione romana, nella fattispecie al limite ovest del decumano massimo della centuriazione tra i torrenti Malone e l’Orco.

Nel X secolo Busano è citato tra i fondi soggetti a decima a favore della diocesi di Ivrea. Nel 1003, il miles Ebone di Busano compare nell’atto di confisca dei beni intentato dal Vescovo di Ivrea contro i sostenitori di Arduino e ciò documenta l’insediamento consortile. La sua storia millenaria è testimoniata dalla presenza dei resti della torre del recetto costruita nel secolo XIII su una precedente struttura dell’XI secolo e delle absidi della chiesa Parrocchiale, che sono una splendida testimonianza di arte romanica e che, storicamente, rappresentano gli stretti legami con l’abbazia di Fruttuaria; infatti, la storia dell’abbazia di San Tommaso e del borgo di Busano, che si sviluppa intorno ad essa, s’intreccia con quella di Fruttuaria fondata da Guglielmo da Volpiano nel 1003, sui possedimenti di famiglia in San Benigno, allora, centro di diffusione dei principi riformatori cluniacensi. Nel primo quarto dell’XI secolo, Emerico, signore di Barbania, Corio Busano, Rivara e Rocca, per sostenere la vocazione della figlia Libania (secondo la Cronaca dell’abbazia di Fruttuaria), o per porre i beni feudali al riparo da confische, fonda un monastero femminile signorile di San Tommaso Apostolo, cedendo alla nuova comunità religiosa i diritti feudali su parti significative del territorio a sud di Busano, cioè sui terreni che, un tempo, erano di uso comunitario. La bolla pontificia di Papa Niccolò II, nel 1059, riconosce formalmente la nuova comunità monastica e conferma i diritti feudali sulle proprietà ad essa assegnati dal fondatore.

L’insediamento religioso fu ridotto a semplice prevostura sotto la prepositura dei benedettini di Fruttuaria. Le monache si impegnarono a nominare ed a mantenere il parroco.

Dopo cinque generazioni cessano tutte le prerogative della famiglia fondatrice concernenti la gestione e la nomina della Badessa e nel 1114 la comunità monastica sceglie di affiliarsi alla abbazia di Fruttuaria, che contava, allora, più di cento dipendenze tra monasteri - di cui solo due femminili - priorati e chiese. Nel 1304, il monastero, la cui struttura aveva subito un grave degrado anche per fatti d’armi, viene abbandonato e le monache con il sostegno dei Valperga, si trasferiscono a Belmonte, ma conservano i diritti feudali sulle proprietà. L’insediamento religioso è ridotto a semplice prevostura sotto la prepositura dei benedettini di Fruttuaria e le monache si impegnano a nominare ed a mantenere il parroco. La mancata rivalutazione delle decime, nei secoli, pone le monache nella condizione di sottrarsi a questo impegno, che viene rivendicato dalla comunità civile.

Nel 1317 risulta che i nobili di Valperga avevano la feudalità di Busano.

Nel 1602 le monache di Belmonte, trasferite a Cuorgné, perdono il mantenimento della Parrocchiale di Busano e cedono al monastero di San Benigno i proventi loro derivanti dai possedimenti in Busano e le decime loro spettanti, lasciando alla comunità di Busano l’onere dei 18 scudi per la Parrocchia. Dopo il trattato di Cherasco del 1631, Busano passa dal dominio dei Duchi di Monferrato a quello dei Duchi di Savoia. Nel 1700, la giurisdizione sul contado viene concessa ai Mollo in retrofeudo dai signori di Valperga.

Nel 1706, i Mollo “comperavano dal Governo il diritto di nominare il sindaco di Busano, ma lo rivendettero nel 1710, a Gian Antonio Perardi, diritto che portava con sé il titolo di nobile.” … “La comunità di Busano è numerata tra le benemerite, avendo nel 1799, soccorso il governo provvisorio”.

Alcuni busanesi sono stati molto attivi politicamente nell’Ottocento visto che tra loro si annoverano diversi partecipanti ai moti del 1821. Il comune, nel corso del ventennio, perde, per qualche anno, la sua “indipendenza”, visto che, nel l’autunno 1926, viene aggregato a Rivara, da cui riottiene la sua autonomia nella primavera del 1947.

I personaggi

Libania (XI secolo). Nacque a Barbania da Emerico, signore di Barbania, Corio, Busano, Rocca e Rivara e discendente degli antichi duchi longobardi. A 15 anni rifiutò le nozze e fuggì a San Benigno di Fruttuaria, dove ricevette l’abito benedettino dalle mani di San Guglielmo da Volpiano, fondatore dell’abbazia. Suo padre fondò per lei e le sue compagne il monastero di Busano e ne divenne la badessa. Quando morì, l’8 aprile 1064, venne sotterrata in un posto segreto dentro la chiesa di San Tommaso per evitarne la deturpazione a scopo di trarne reliquie. Nel chiostro, nei pressi della chiesa, si pose la scritta: “Accogli, o terra, le ceneri della benigna vergine badessa Libania, ornamento della fede, tributo di lode, figlia di Emerico”. E’ stata beatificata.

Giuseppe Perardi (1871-1944). Monsignore, Prelato domestico di Sua Santità, scrittore di testi catechistici e teologici.

Gli edifici

Ricetto. Sviluppatosi intorno al convento femminile e alla chiesa, venne fortificato con fossato e ponte levatoio di cui si scorgono ancora resti dalla piazza della chiesa sulla facciata della torre che era l’ingresso al ricetto. Purtroppo l’antico orologio della torre, con contrappesi e pendolo in pietra, è stato sostituito negli anni ‘60 con un “moderno” sistema. Una seconda torre si trova all’estremità sud-occidentale del complesso, inglobata in un fabbricato. Se l’esterno del ricetto è stato molto rimaneggiato nei secoli, l’interno è meglio conservato come dimostrano i materiali usati e le decorazioni leggibili nelle abitazioni.

Chiesa Parrocchiale di San Tommaso. Eretta contemporaneamente al monastero nell’XI secolo, è stata più volte rimaneggiata nei secoli. Della struttura originaria restano le tre absidi e sei nicchie cieche o fornici, elemento architettonico tipico dell’epoca preromanica, nell’abside centrale.

Chiesa Confraternita della Trinità. Risale al XVII-XVIII secolo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

OLIVERO E., La millenaria Parrocchia di Busano in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino, anno 13, nn. 1-2, 1929.

RICCABONE G., Comunità rurali nel Basso Medioevo: Rivara, Forno e Busano in Canaveis: natura, arte, storia e tradizioni del Canavese e delle valli di Lanzo, Graphica, Pertusio, n.8, autunno 2005-inverno 2006.

SERRA G.D., Contributo toponomastico alla descrizione delle Vie Romane e Romee nel Canavese, Cartea Romaneasca, Cluj, 1927.

Palazzo comunale

Via Fratelli Chiapetto, 5

Cap 10080

Tel. 0124 48000

Fax 0124 48568

busano@ruparpiemonte.it

Bussoleno

D’azzurro, ad un vaso contenente una pianta di bosso e poggiante sul terreno; il tutto al naturale, accompagnato da un sole d’oro uscente dal cantone destro. Ornamenti esteriori di Comune.

Concesso con Regio Decreto il 16 novembre 1933.

Deriva dal nome di pianta buxus, ossia “bosso” con l’aggiunta originariamente del suffisso -etum o poi del diminutivo –ulus. Il nome deriverebbe dalla lavorazione del legno di bosso, molto sviluppata alla fine del 1100 in valle di Susa.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Fine XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 5683

Abitanti: 6597

Superficie territoriale: 37,38 kmq

Altitudine s.l.m.: 440 m

Frazioni del comune: Foresto

Biblioteca comunale: Via Traforo, 62 Tel. e Fax 0122 647300 bussolenobiblioteca@tiscali.it

Museo del Trasporto ferroviario attraverso le Alpi: Via Susa, 2 Tel. 011 6652653 www.feralpteam.com

La storia

Abitata fin dall’Età del Bronzo come testimoniato dai reperti dell’Orrido scavato dal rio Rocciamelone, l’origine dei primi insediamenti è gallo-romana, che si trovavano a ridosso della via consolare per la Gallia, in una zona allora abbastanza fertile. Sicuramente, ed attorno all’anno Mille, si ipotizza già un piccolo ma fiorente borgo, che gravita attorno a Susa e che divenne importante nel Medioevo, nel punto d’incontro con la nuova via di Francia sulla riva sinistra della Dora.

Nel 1029, Olderico Manfredi, la moglie Berta ed Alrico, Vescovo di Asti, si impegnano nella costruzione dell’abbazia di San Giusto a Susa. In cambio, ottengono cospicue donazioni di terra, fra le quali Bussoleno. Nel frattempo, emerge la vocazione commerciale dei bussolenesi. Alla fine del 1200, il Conte di Savoia, prende una decisione che, paradossalmente, ha delle conseguenze ancora oggi.

Decide di affidare la Fiera a Bussoleno, a scapito di Susa. Il conflitto storico e culturale tra le due località comincia probabilmente qui. La Fiera di Bussoleno, è per l’epoca uno degli appuntamenti commerciali più importanti, particolarmente per il suo mercato boario, che coinvolge parte dell’attuale Piemonte e quella che era un tempo la Moriana. Al centro del suo mercato e della sua importante “fiera franca”, il paese viveva di scambi e botteghe ma anche del marmo delle cave di Foresto e dell’agricoltura praticata oltre il “borgo della paglia” sulla riva sinistra del fiume. contemporaneamente, mantiene le sua caratteristiche di borgo rurale e verso la fine del ‘200 ottiene da Amedeo V di Savoia la “Carta di Franchigia” e così Bussoleno vede affermarsi una comunità di abitanti, vogliosa di indipendenza, che inizia a darsi un proprio ceto dirigente, che entra ancora una volta in conflitto con Susa. Bussoleno, attorno alla fine del 1300, conta circa 600 abitanti. Sono tempi di guerre, quelle che attraversano la valle per quasi un millennio ed il paese è cinto, come quelli vicini da mura fortificate. Dalle carte, emerge una comunità dinamica e attiva e anche l’importanza avuta dall’occupazione francese fra il 1536 ed il 1559 e nel secolo successivo, in cui si facevano grandi affari e, grazie al passaggio degli eserciti, girava parecchio denaro. Da allora, il paese si configura sempre di più come centro mercantile e vede lo sviluppo dell’artigianato: i falegnami, i sarti, gli scalpellini, i calzolai, la lavorazione della pietra, l’agricoltura.

Nel 1852, la scelta che cambierà la storia del paese: si costruisce la linea ferroviaria, che entra in esercizio il 28 agosto del 1854. Vent’anni dopo, parte anche l’industrializzazione e nel 1876 inizia la produzione lo stabilimento metallurgico Colano. Lo sviluppo economico, porta alla proliferazione delle Società di Mutuo Soccorso, alle prime lotte dei ferrovieri ed alla caratterizzazione a sinistra dell’elettorato bussolenese. Il fascismo spazzerà poi via buona parte di tutto questo e farà diventare Foresto, gia Comune autonomo dal 1438 al 1928, frazione di Bussoleno. Per benemerenze conseguite dalla sua popolazione durante la lotta partigiana antifascista, il Comune di Bussoleno è stato decorato con medaglia di bronzo al valore militare con atto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1984.

Il dopoguerra vede un forte sviluppo della ferrovia, che è proseguito sino all’inizio degli anni ‘90, quando ha avuto inizio lo smantellamento del deposito ferroviario, divenuto sede del Museo del Trasporto ferroviario attraverso le Alpi.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta. L’edificio è il frutto di una ristrutturazione del XVIII secolo in stile barocco, ad opera dell’architetto lorenese Francesco de Willencourt. La chiesa aveva in originale la facciata rivolta a ovest e l’abside a est, addossata al campanile: con il rifacimento questa disposizione venne invertita e sul lato orientale venne costruita l’attuale facciata. L’interno è a navata unica: a destra dell’altare maggiore è conservato un pregevole crocifisso ligneo del XV secolo, in origine forse parte di un più complesso Calvario. Dell’antica chiesa di epoca medievale è giunto sino a noi il campanile, in stile romantico e risalente all’XI secolo.

Castello Borello. L’edificio, di cui si hanno notizie a partire dal ‘300, fu patrimonio della famiglia dei Rotari e successivamente dei Calvi e dei Bovini. Estendeva il suo dominio sull’area circostante fino all’insediamento di Antignascum, l’attuale borgata Tignai. Usato anche come ricetto dalla popolazione locale, ha subito nel corso dei secoli vari rimaneggiamenti, ma la struttura originaria resta abbastanza leggibile. Oggi di proprietà privata ed ospita in un’ala gli uffici del Parco naturale regionale Orsiera-Rocciavrè.

Borgo Vecchio. Venne circondato nella seconda metà del XIV secolo da una robusta cinta muraria edificata per ordine del Conte Amedeo VII di Savoia ne esiste ancora un tratto di alcune decine di metri lungo l’attuale Lungo Dora Gastaldi dove si può anche vedere ben conservata una delle torri a pianta semicircolare. All’interno del borgo vecchio ci sono ancor’oggi alcuni pregevoli edifici di epoca tardo-medievale, come la Casa Aschieri e la Casa Amprimo, posti lungo l’antica strada di Francia, oggi Via Walter Fontan. Entrambe sono costruite su due piani: il pian terreno, che ospitava botteghe artigiane, è preceduto da un portico sorretto da due colonne in muratura che reggono un imponente architrave in legno. Le due case furono studiate nella seconda metà del secolo scorso da Alfredo D’Andrade, progettista del Borgo Medievale di Torino, realizzato per l’Esposizione Generale Italiana del 1884. Casa Aschieri è stata interessata da importanti lavori di restauro ed è spesso sede di manifestazioni culturali. Altro edificio interessante del borgo vecchio è il cosiddetto Castello degli Allais, costruzione di epoca rinascimentale situata dietro la Parrocchiale.

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Nella frazione Foresto, risale al secolo XVII con successivi ampliamenti ottocenteschi. E’ situata più a monte dell’antica Parrocchia, abbandonata a causa delle ricorrenti alluvioni, di cui rimane soltanto il campanile romanico risalente all’XI secolo, che sorge isolato nell’area del cimitero.

Cappella della Madonna delle Grazie. Sorge al margine occidentale dell’abitato, al suo interno conserva pregevoli affreschi del ‘400: sulla volta sono rappresentate scene della Vita della Vergine, sulle pareti laterali figure di Santi e nell’abside una Pietà.

Cenni bibliografici

AA.VV., Cinque opere da salvare: monumenti del Medio Evo in Valle di Susa nel primo programma di restauri della Provincia di Torino, Roggero & Tortia, Torino, 1970.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

AA.VV., Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, Bussoleno, Melli, Borgone Susa, 2005.

FINOCCHI S., Luogo di culto e insediamenti romani tra Foresto e Bussoleno in Segusium, Susa, n. 13-14, 1978.

PATRIA L., Bussoleno com’era : il borgo medievale, Edizioni del Graffio, Bussoleno, 2000.

SACCO S., BORIO M., Museo dell’attraversamento ferroviario di Bussoleno, Provincia di Torino, Torino, 2002.

Palazzo comunale

Piazza Cavour, 1

Cap 10053

Tel. 0122 49002

Fax 0122 640414

bussoleno@tiscali.it

www.comune.bussoleno.to.it

Buttigliera Alta

Partito di verde e di rosso, alla croce d’argento su tutto. Ornamenti esteriori di Comune.

Concesso con Decreto del Re Vittorio Emanuele III il 3 agosto 1930.

Collegato al toponimo Butticularia, derivato da Butticula, nome che veniva dato a determinate indicazioni terminali. Talvolta chiamato Buttigliera “di Susa”, talaltra di Avigliana, assunse l’attuale denominazione nel 1862, riconosciuta con Regio il Decreto n. 1083 del 21 dicembre.

Epoca di fondazione: Medioevo

Data di istituzione del comune: 25 aprile 1619

Abitanti a inizio ‘900: 2686

Abitanti: 6574

Superficie territoriale: 8,25 kmq

Altitudine s.l.m.: 414 m

Frazioni del comune: Ferriera, Nicola, Uriola

Biblioteca comunale “Ida Carlini”: Via Capoluogo, 16 Ferriera Tel. 011 9348265 biblio.buttigliera@tiscali.it

La storia

Le vicende storiche di Buttigliera Alta sono collegate con quelle di Avigliana da cui dipendeva. Il territorio vide prima la dominazione gallo-geltica, poi quella dei Cozii, diventò una provincia romana e infine subì le invasioni barbariche ed in seguito ebbe un periodo fiorente sotto i Longobardi e i Franchi. Intorno al 900 d.C. la zona fu devastata dai Saraceni, finché Arduino Glabrione riuscì a scacciarli.

Nel 1131 i nobili del posto si sottomisero ad Amedeo III, Conte di Savoia, seguendo le vicende del casato sabaudo. Nei secoli centrali del Medioevo, la zona comprendente l’attuale comune era parte del territorio di Avigliana; la presenza ecclesiastica era sottoposta alla pieve di Santa Maria di Avigliana, anche se è documentata in età tardo medievale e moderna la dipendenza della chiesa di San Marco di Buttigliera da quella di San Giovanni nel “borgo nuovo” di Avigliana. Nel 1595 la chiesa di San Marco venne eretta in Parrocchia.

Il Comune di Avigliana oppose sempre una ostinata resistenza alla richiesta di autonomia da parte dei borghi di Buttigliera, Uriola e Case Nicola, che ottennero una prima separazione il 15 ottobre 1607. La tanto sospirata autonomia fu assai breve, in quanto Avigliana entro il 1610 ottenne la revisione di tale dichiarazione ed il ritorno alla situazione antecedente. Iniziò in questo periodo la vicenda del borghese Giovani Carron, desideroso di poter portare un titolo nobiliare alla propria famiglia, originaria della Savoia. Carron ottiene lo scorporo, finalizzato ad una vendita, dal mandamento e giudicatura di Avigliana del borgo di Buttigliera. Il territorio del nuovo comune viene ritagliato all’interno di quello aviglianese seguendo i confini maturali, la Dora Riparia, la Collina Morenica e i confini di Rivoli. La data di nascita del Comune quindi, è quella dell’infeudazione del Carron avvenuta il 25 aprile 1619, il primo podestà viene nominato il 2 maggio dello stesso anno, i capi di casa si riuniscono nella chiesa Parrocchiale di Buttigliera per il giuramento di fedeltà al nuovo signore. Il feudo di Buttigliera nel 1631 è innalzato a contado e nel 1680 a Marchesato. la famiglia Carron continuò ad esercitare il proprio potere fino alla morte della ultima marchesa dei Carron, Clementina, nel 1912.

Nella prima metà del 1890 Giuliano Vandel giunse a Buttigliera, e dopo aver accertato la possibilità di costruire una fabbrica, iniziò le trattative per acquisire il mulino e i terreni circostanti: nacque così alla fine del 1891 il nuovo insediamento chiamato frazione Ferriera, in ricordo di La Ferriere Sous Jougne, paese di provenienza dei Vandel e delle maestranze trasferitesi.

Nel mese di marzo del 1981 i comuni di Jougne e Buttigliera Alta si gemellarono.

I personaggi

Clementina Carron di San Tommaso (1823-1912). Nipote di Giovanni Carron, pur non amando la vita di corte, ebbe relazioni con i Savoia, ospiti abituali di Villa San Tommaso, specialmente con la principessa Clotilde. Diventata erede di una immensa fortuna, Clementina dopo la costituzione della Provincia Italiana della Società del Sacro Cuore, legalmente riconosciuta con Regio Decreto il 28 novembre 1931, ad essa pervenne l’intero patrimonio comprendente il comprensorio di Villa San Tommaso.

Julien Vandel (1862-1919). Ingegnere, capostipite e fondatore delle industrie Vandel, pose le basi per la nascita della frazione Ferriera e per lo sviluppo economico ed industriale della zona che, in seguito, toccò i suoi apici occupazionali nella metà degli anni ’70 con 4329 occupati.

Gli edifici

Casa longobarda. Edificio civile della prima metà del XV secolo, all’interno del centro storico di Buttigliera Alta, la datazione è presunta ed è basata sulla sua architettura e sui materiali usati.

Torre Bicocca. E’ una torre di avvistamento la cui costruzione viene fatta risalire tra la fine del 1300 e la prima metà del 1400. Rotonda, ha un diametro di 4 metri, l’altezza attuale è di 14 metri, ma si presume che all’orine fosse di 15 metri. Circa a metà altezza si trova un’apertura che rappresenta l’unica via di accesso al suo intero; vi si accedeva unicamente mediante una scala di corda che veniva all’uopo calata e subito dopo ritirata, garantendo in tal modo una inaccessibilità quasi totale alla torre. Sulla sommità si trovava un braciere che veniva acceso per eventuali segnalazioni con la torre del Colle di Villar Dora e con il castello di Rivoli.

Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. Si trova Lungo la strada che da Torino conduce a Susa, ai piedi della collina tra Rivoli ed Avigliana e rappresenta uno dei più significativi complessi monumentali del Medioevo in Piemonte, espressione magniloquente dell’arte gotica comprendente la chiesa, il monastero e l’ospedaletto. La Precettoria fu fondata dai frati ospedalieri antoniani provenienti dal Delfinato. La chiesa romanica primitiva e l’ospedaletto furono più volte rimaneggiati ed ampliati sino a raggiungere le eleganti forme attuali, comprendenti la sontuosa facciata adorna di tre eleganti ghimberghe che incorniciano i portali in cui sono incastonate centinaia di formelle in terracotta policroma. Il prezioso decorativismo gotico si esalta all’interno del tempio con i grandi cicli decorativi di Giacomo Jaquerio stemperati nell’atmosfera dolce del paesaggio in cui si inserisce oggi il misticismo di una architettura rigenerata da un restauro meticoloso ed impegnativo ultimato nel 2001. L‘elegante facciata della Precettoria, vera perla architettonica, è rivolta a ponente come la tradizione cristiana voleva. La facciata all’inizio del XV secolo venne dipinta con motivi geometrici a punta di diamante in chiaro scuro. Spiccano tre ampi portali sormontati da tre belle ghimberghe e decorazioni floreali in cotto. Fra le due ghimberghe sono alloggiate due finestre monofore, alla base delle quali corre un elegante fascia orizzontale sempre in cotto ed archetti intrecciati. Nel secolo XVIII venne posato lo stemma di Vittorio Amedeo di Savoia, sotto al vertice della ghimberga centrale, in segno di patronato.

Cenni bibliografici

DOSIO R., Ferriera una fabbrica un paese: da Vandel ad Agnelli, industria lavoro e vita nella bassa Val di Susa, Piemonte in Bancarella, Torino, 1985.

FUCINI E., La via dei pellegrini: Luoghi, vicende e toponimi a Buttigliera Alta, Avigliana, 2002.

GRITELLA G., Il colore del gotico: i restauri della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, Editrice Artistica Piemontese, Savigliano, 2001.

PARI F., La torre della Bicocca, il castello di Buttigliera Alta e la borgata Malan nel contesto dell’antico sistema viario della valle in Segusium, Susa, n. 22, 1986.

RUFFINO M. P., Un paese di carte: la nascita del comune e della Parrocchia di Buttigliera Alta nei documenti degli archivi storici, Morra, Condove, 1995.

SCATTARELLI M., Ieri…a Buttigliera, Edizioni del Graffio, Borgone di Susa, 2003.

UNITRE’, Cappelle e piloni a Buttigliera Alta testimoni di religiosità popolare, Unitrè, Buttigliera Alta, 2003.

Palazzo comunale

Via Reano, 3

Cap 10090

Tel. 011 9329340

Fax 011 9329349

proto.buttigliera@tiscali.it

www.comune.buttiglieraalta.to.it

Cafasse

D’azzurro alla mitria vescovile d’argento con le fasce svolazzanti, al canton destro una ruota dentata di otto raggi d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Cafasse pare nei tempi antichi si scrivesse Cabasse, e volesse indicare che il comune era formato da case piccole e basse per uso degli abitanti che erano contadini e pastori; poi nelle evoluzioni e trascrizioni nei secoli, la lettera B si cambiò in F ed il nome diventò Cafasse. Un’altra opinione, forse più probabile, spiega diversamente: nei primi tempi, si scriveva Cafaxie e voleva significare che le case erano disposte a fasci, cioè a gruppi che in seguito si chiamarono borgate o frazioni.

Epoca di fondazione: Medioevale

Data di istituzione del comune: 1767

Abitanti a inizio ‘900: 2025

Abitanti: 3565

Superficie territoriale: 10 kmq

Altitudine s.l.m.: 409 m

Frazioni del comune: Monasterolo

La storia

Le origini di Cafasse affondano nel Medioevo; i primi insediamenti erano costituiti da piccoli nuclei rurali e cascinali sorti su terreni lasciati liberi dall’alveo della Stura.

Agli inizi del ‘600 i territori erano sottoposti al dominio di Mathi e Balangero, su parte del territorio ebbero giurisdizione anche i signori di Baratonia e di Lanzo. A Mathi esisteva un convento di monaci benedettini che dipendevano dall’abbazia di San Giusto di Susa, il territorio di Mathi e quindi anche parte del territorio cafassese era sottoposto alla tutela dei monaci fino al 1300 quando Mathi divenne Comune, alleato degli Acaia. Fin dal 1660 gli abitanti delle “Cascine delle Cafasse” avanzarono istanza per ottenere l’autonomia da Balangero e Mathi, nel 1767 gli abitanti riuscirono ad ottenere dal Re di Sardegna Carlo Emanuele le Regie Patenti per l’erezione in Comunità del Cantone di Cafasse. Data l’ubicazione, uno dei maggiori problemi di Cafasse erano le piene della Stura; il problema venne in parte risolto con la costruzione degli argini. Rimase il rischio di allagamento a causa dei numerosi canali e bealere che attraversano il paese

Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 sorsero in Cafasse alcune industrie tessili e cartarie trasformando il paese da agricolo ad industriale, la Cartiera De Medici e la Magnoni e Tedeschi. La frazione Monasterolo vanta origini storiche più antiche, figura tra i possedimenti dell’Abbazia di San Solutore di Torino già all’inizio del 1100, e quale sede di piccolo monastero, da cui il suo nome. Successivamente passò nei feudi dei signori di Baratonia. Nel 1359 i Monasterolesi riuscirono ad ottenere dal Visconte di Baratonia importanti concessioni sulle proprietà dei terreni e sul loro utilizzo. Ai Visconti di Baratonia successero gli Arcori o Arcour o Harcourt di Altessano. Monasterolo venne costituito comune autonomo nel 1560 rimanendo però alle dipendenze dei Conti Arcori feudatari di Fiano.

Monasterolo Torinese rimase Comune autonomo sino al 1928 quando le leggi fasciste ridussero il numero dei Comuni e venne aggregato a Cafasse. Le crisi industriali che travolsero i settori tessili e cartari agli inizi degli anni 70, crearono gravi problemi alle industrie cafassesi e sia la cartiera che la Magnoni e Tedeschi cessarono la loro attività e le industrie cafassesi vennero sostituite da industrie meccaniche e da artigiani.

Il territorio comunale di Cafasse è classificato territorio montano e pertanto il Comune fa parte della Comunità Montana Valli di Lanzo.

I personaggi

Dionigi Bolatto (1903-1978). Teologo, Parroco per 37 anni, abile predicatore, disponibile con tutti i parrocchiani. Fece erigere l’altare maggiore della nuova Parrocchiale. Nel 1972 fu nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Giuseppe Peinetti (1908-1986). Amministratore comunale (fu assessore per 12 anni), Cavaliere del Lavoro e fondatore del Ristorante “Giardino” rinomato per la cucina piemontese.

Gli edifici

Palazzo Comunale. Costruito nel ‘900 come scuola elementare e passato all’attuale funzione nel 1931, è stato rimaneggiato nel 2004-2005 con l’aggiunta del piano mansardato.

Ex Chiesa Parrocchiale di San Grato. Costruita nel 1715, sul sito di una cappella più antica, dedicata anch’essa a San grato, Patrono di Cafasse, edificata tra il XVI e il XVII secolo. In origine a una sola navata, negli anni ‘20 del XX secolo, vennero aggiunto le navate laterali. Nella facciata, sotto il rosone, vi è un dipinto raffigurante la Madonna con il Bambino. Attualmente la chiesa è sconsacrata e in attesa di restauro.

Chiesa Parrocchiale Nuova. I lavori per la sua costruzione iniziarono nel 1962 e terminarono nel 1970. All’interno della chiesa è esposta l’icona raffigurante San Grato con San Giovanni Battista ai piedi della Madonna con Bambino (1769).

Manifattura tessile Magnoni & Tedeschi. Fondata nell’anno 1912 (ma il nucleo primitivo è del 1898), diede occupazione a generazioni di cafassesi, e non, fino al 1970 quando cessò l’attività. Attualmente gli edifici dello stabilimento ospitano svariate ditte ed il centro socioculturale “La Nostra Agorà”.

Chiesa Parrocchiale di Monasterolo. Dedicata a Maria Vergine Assunta, è a tre navate e in stile barocco; la parte più antica è del 1714. La facciata è stata aggiunta nel 1941 su progetto del professor Mario Kirkmayer. Fino al 1926 in una nicchia all’interno della Chiesa era conservata una piccola e interessante statua lignea del XIV secolo di Santa Maria della Spina. Sull’altare maggiore è collocato il quadro dell’Assunta opera della scuola del Beaumont (metà del XVIII secolo).

Cappella di San Rocco. In frazione Monasterolo, costruita in adempimento di un voto fatto al Santo durante le pestilenze del 1629-1632, risalente quindi a metà Seicento. Navata unica, ospita la pala d’altare dedicata alla Pentecoste, opera dell’artista monasterolese di fama internazionale Dovilio Brero, eseguita nel 1991.

Centro socio-culturale “Giacinto Giachetti”. Un tempo asilo infantile, aperto nel 1917 utilizzando i locali dell’abitazione del monasterolese Giacinto Giachetti che li aveva donati all’Amministrazione comunale proprio perché diventassero un asilo. Nel 1933 fu inaugurato un nuovo asilo e quello vecchio restò inutilizzato, tanto da diventare pericolante, finché grazie anche ai fondi della Regione Piemonte nel 2004 l’Amministrazione comunale poté restaurare l’edificio.

Cenni bibliografici

BIANCIOTTO V., Monasterolo Torinese: brevi cenni di storia, Scuola Tipografica “Cottolengo”, Pinerolo, 1966.

FORNELLI G., Cafasse storia religiosa e civile di Cafasse, Alzani, Pinerolo, 1972 RE L.,

ROSARITA MICHELETTA G., Cafasse: chiese, cappelle e piloni votivi. Memorie del territorio, Associazione culturale I sentieri della storia, Cafasse, 2005.

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Veneto, 1

Cap 10070

Tel. 0123 417002

Fax 0123 417141

info@comune.cafasse.to.it

www.comune.cafasse.to.it

Caluso

“Inquartato: al Primo d’oro al tralcio di vite al naturale, fruttato di due grappoli; al Secondo d’azzurro al cavaliere romano d’argento montato su cavallo dello stesso portante uno scudo pure dello stesso e caricato di una croce di rosso, movente verso sinistra; al Terzo d’azzurro alla torre diruta di rosso merlata alla guelfa e finestrata di nero; al Quarto d’argento a cinque bande ondate d’azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.

Stemma in uso dai primi decenni del Novecento, con Regio Decreto 16 maggio 1941.

L’origine del toponimo non è sicura, sono state avanzate molte ipotesi, ma nessuna è documentata. Secondo alcuni potrebbe derivare dal nome di persona Calusius, secondo altri è da accostare al termine caliginem da cui caluginem riferendosi alla nebbia spesso presente in zona.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 7730

Abitanti: 7549

Superficie territoriale: 39,53 kmq

Altitudine s.l.m.: 357 m

Frazioni del comune: Arè, Carolina, Mollette, Rodallo e Vallo

Biblioteca comunale “Guido Edoardo Mottini”: Piazza Mazzini, 4 Tel. 011 9891580 biblioteca@comune.caluso.to.it

La storia

Abitato già in epoca romana (sono stati trovati dei reperti), allo sfaldamento dell’impero carolingio, il feudo di Caluso passò sotto il controllo del Vescovo di Ivrea insieme ad altre terre fino al 1224, anno in cui il feudo passò alla casa dei Biandrate. Caluso patteggiò con i Biandrate la sua autonomia, acquistando il diritto di darsi fin d’allora propri Statuti e di nominare i propri Consoli, che la amministravano, assumendo così il carattere di Comune.

Nel 1316 Caluso passò al principe Filippo d’Acaia, che nel 1324, fece costruire un bastione merlato intorno al borgo, guardato da quattro porte con ponte levatoio (di cui una ancora superstite) e da una poderosa fortezza (Castellazzo). Nel 1349 Caluso venne conquistato da Giovanni II Paleologo, Marchese del Monferrato, che dapprima assegnò Caluso a Ottone di Brunswick e poi, nel 1376, ai Valperga di Rivara, che lo mantennero fino al 1537 governando discretamente attraverso un Vicario o Giudice. Nel 1510 furono anche riformati gli Statuti, emanate dalla Credenza (cioè dagli amministratori eletti dal Comune), alle quali lo stesso feudatario si atteneva.

Nel 1537 Caluso fu occupata dalle truppe del generale Cesare Maggi, al servizio degli spagnoli, che vi furono a loro volta scacciate dai francesi del generale Carlo Cossé de Brissac, nel 1554. La pace di Cateau Cambresis (3 aprile 1559) assegnò il Piemonte a Emanuele Filiberto di Savoia, che però riconobbe al Brissac il possesso del feudo di Caluso. Questi fece costruire il Canale per irrigare le terre calusiesi. Tornato per eredità ai Gonzaga, con l’estinzione della famiglia nel 1580 e la nuova guerra tra Spagna e Francia per la successione del ducato di Mantova, conclusasi con il trattato di Cherasco (7 aprile 1631), Caluso tornò definitivamente ai Savoia.

Dal 1631 furono feudatari di Caluso i Conti Scaglia di Verrua, il Marchese Doria del Maro, Amedeo Valperga di Masino, i Conti della Trinità e infine i Marchesi Alfieri di Sostegno. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Caluso partecipò attivamente alla lotta di liberazione, in cui caddero numerosi cittadini. Il 28 aprile 1945 fu soggetta ad un furioso bombardamento degli Alleati per stroncare le ultime resistenze dell’esercito tedesco in fuga. Il 10 giugno 2006 il Comune di Caluso si è gemellato con Brissac Quincé.

I personaggi

Tommaso Valperga di Masino (1737- 1815). Noto come l’Abate di Caluso, uomo di vaste relazioni politiche e culturali.

Pietro Spurgazzi (1815-1889). Ingegnere, Ispettore del Genio Civile progettò la ferrovia Torino-Aosta.

Giuseppe Camino (1818-1890). Pittore paesaggista, professore all’Accademia Albertina di Torino.

Paolo Comotto (1824-1897). Lavorò con Amedeo Peyron e nel 1871 progettò l’aula del Parlamento a Montecitorio di Roma.

Carlo Ubertini (1842-1921) Sindaco di Caluso e deputato provinciale, promotore di importanti attività sociali.

Giuseppe Falchetti (1843-1918). Pittore di nature morte, allievo di Giuseppe Camino.

Cesare Annibale Ajmonetti (1868-1960). Topografo di fama mondiale.

Amilcare Solferini (1870-1929). Pseudonimo di Vittorio Actis Dato, drammaturgo e poeta dialettale.

Pietro Bretto (1871-1940). Pittore, ritrattista, allievo di Demetrio Cosola e Giacomo Grosso.

Alberto Falchetti (1878-1931). Allievo del padre Giuseppe, pittore postimpressionista.

Guido Edoardo Mottini (1884-1935). Giornalista, critico d’arte, autore di una ponderosa “Storia dell’Arte” per i licei.

Mario Actis Perinetti (1895-1988). Sindaco di Caluso più volte, tenace oppositore del fascismo, Senatore socialista.

Angelo Actis Dato (1923). Professore, ha inventato una apparecchiatura per interventi a cuore “aperto”.

Carlo Vidano (1923-1989). Professore universitario a Torino, noto per i suoi studi di apistica e di bachicoltura.

Elio Magaton (1929-2002). Critico d’arte, scrittore, autore di una singolare storia di Caluso.

Gli edifici

Castello medievale. Il nucleo originario risale al XIII secolo, ma fu ingrandito e potentemente fortificato negli anni trenta del XIV secolo per volere del Principe Filippo di Savoia-Acaja. Conquistato e distrutto dagli Imperiali nel 1536, ne sono visibili i resti.

Cinta muraria. Delle mura medievali sono rimaste ampie tracce nonché una, detta Crealis, delle tre porte che permettevano l’ingresso in paese.

Palazzo Valperga di Masino. Il nucleo originario trecentesco fu restaurato a fine del XVI secolo e poi nel seguente ampiamente ristrutturato e decorato. A fine Settecento fu ingrandito su disegno dell’architetto Filippo Castelli, che ne progettò anche il giardino all’italiana, poi trasformato in parco all’inglese nell’Ottocento (1873). Nel 1951 fu acquistato dal Comune di Caluso.

Palazzo Valperga di Barone. Fu ristrutturato, ampliato e decorato nel XVIII secolo ad opera dei pittori della scuola dei Cignaroli. Oggi è sede dell’asilo.

Chiesa Parrocchiale. Iniziata nel 1522, fu consacrata nel 1582. Fu ampliata nella seconda metà del XVIII secolo su progetto attribuito all’architetto Giovanni Battista Borra. La sacrestia, artisticamente decorata, è un gioiello dell’arte barocca (XVIII secolo).

Chiesa della Santissima Trinità. Faceva parte del Convento dei Francescani minori costruito tra il 1622 ed il 1646 poi trasformato a metà del XVIII secolo. A quest’epoca risalgono la Crocifissione, scultura attribuita a Carlo Giuseppe Plura, e le decorazioni attribuite al pittore Giovanni Battista Grassi. Confiscato dall’amministrazione napoleonica, il complesso fu venduto a privati e nel 1832 fu acquistato dal Comune di Caluso per farne un edificio scolastico. Nel 1892 vi si insediò la Regia Scuola Pratica di Agricoltura.

Chiesa della Misericordia. Fu edificata ad inizio del XVIII secolo. Conserva opere di Giovanni Battista Grassi.

Chiesa di Santa Maria di Macellio o del Camposanto. Di epoca romanica, fu ristrutturata in età barocca. Conserva un affresco tardo quattrocentesca sull’altare maggiore.

Chiesa di San Michele di Arè. Bella costruzione settecentesca con facciata in laterizio. Antica Trattoria del Peso. Costruita nel 1876, è la testimonianza di un particolare gusto architettonico, ispirato all’edilizia popolare inglese. Nato per il peso pubblico a bilico, è tuttora in funzione. Fino ai primi decenni del XX secolo serviva anche da punto di ristoro per carrozze e convogli.

Palazzo del Comune. All’interno sono conservati busti marmorei di Pietro Spurgazzi, Ernesto Melano (1792-1867) e Vincenzo Vela (1820-1891), ma anche pitture con trionfidi frutta di Giuseppe Falchetti.

Cenni bibliografici

CAPORALE ACTIS A, Palazzo Valperga di Masino, ora Spurgazzi, Associazione culturale “Le Purtasse”, Caluso, 1995.

GIACOBBE C., Il Canavese: Caluso cronistorico corografico nei suoi rapporti colla storia della vetusta Eporedia, del Canavese e degli avvenimenti subalpino-italiani da tempo remoto al 1870, Tipografia San Giuseppe - Collegio degli Artigianelli, Torino, 1884.

GNAVI M., 1200-1900. Sette secoli della Parrocchia dei SS. Andrea e Calocero di Caluso, Tipografia Boggio, Caluso 1907.

MAGATON E., Caluso: storia, cronache e personaggi, Arti Grafiche Bertolino, Caluso, 1981.

Palazzo comunale

Piazza Valperga, 2

Cap 10014

Tel. 011 9894911

Fax 011 9831553

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Cambiano

Di rosso al cane addestrato d’argento passante. Ornamenti esteriori: due fronde di palma in decusse, arma in cartoccio barocco timbrato di corona all’alemanna.

L’etimologia più accreditata è quella che lo fa derivare da un nome gentilizio gallo-romano, Cambius, latinizzato dal celtico Kambo (curva, piegatura). Il nome sarebbe dunque un aggettivo fondiario e significherebbe “proprietà di Cambius”. La pseudo-etimologia popolare fa invece derivare il nome dal “cane bianco” che campeggia nello stemma del paese.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2506

Abitanti: 6318

Superficie territoriale: 14,22 kmq

Altitudine s.l.m.: 259 m

Frazioni del comune: Madonna della Scala

Biblioteca comunale: c/o ex Casa di Riposo (in allestimento)

Munlab-Ecomuseo dell’Argilla: c/o Fornace Carena Via Camporelle, 50 Tel. e Fax: 011 9441439 info@spaziopermanente.it www.spaziopermanente.it

La storia

Il più antico documento in cui si registra il nome “Cambiano” è un atto di vendita e risale al febbraio del 959, ma il ritrovamento di tracce di un grande edificio rurale di epoca romana nella regione detta San Pancrazio e nella zona di 6 monete in bronzo, rendono ipotizzabile la presenza di un insediamento già in epoca romana (III secolo d. C.).

Cambiano è ricordato in due carte dell’anno 1034, in cui l’abate del monastero benedettino di Nonantola (Modena) permuta dei possedimenti in Piemonte (e tra essi Cambiano) con i Conti di Biandrate, di origine longobarda, fedeli all’Imperatore, che divennero così signori del Chierese e lo rimasero per due secoli. Per tutto il Medioevo Cambiano fu strettamente legato alle sorti di Chieri, al punto che fu bruciato da Federico Barbarossa insieme ad essa. Nel 1155 i cambianesi concorsero nel ricostruire Chieri e da allora il rapporto con la potente vicina fu sempre privilegiato. Infatti nel 1253 risulta che Cambiano fosse retto da un podestà e da consoli e fosse alle dipendenze di Chieri, ma non soggetto ad essa, bensì si costituisse come una sua propaggine. Secondo alcuni studiosi, sarebbe entrato a far parte del territorio del potente Comune autonomo di Chieri sin dall’inizio. Gli abitanti di Cambiano, come risulta dagli Statuti di Chieri del 1313, erano considerati cittadini di Chieri, di pari rango, e, grazie a questa condizione, godevano di parecchi privilegi, senza i vincoli che limitavano gli altri alleati del libero Comune.

Tra il 1500 e il 1600 Cambiano cadde sotto il dominio dei Savoia e Carlo Emanuele I lo assegnò al Conte Scoto. Nell’epoca travagliata delle guerre di successione fu saccheggiato dalle armate francesi e spagnole e così anche durante le lotte tra la reggente Cristina di Francia, la famosa Madama Reale e i Principi Maurizio e Tommaso di Savoia, sostenuti dalla Spagna. Al Conte Scoto succedettero i Borgarelli, poi il Marchese Tuninetti, Conte di Pertengo e per ultimo il Marchese Cesare Ferrero di Cambiano. Infine Cambiano, entrato ormai a far parte del Regno Sabaudo e poi del Regno d’Italia, iniziò una vita pacifica e tranquilla, dedita all’attività agricola. Attualmente Cambiano è sede di tante piccole attività artigianali ed industriali e di alcune prestigiose realtà produttive, quali la Cartotecnica Cambianese, il Centro di Engeneering Pininfarina, l’Autoclima, la Fornace Carena, l’Italtecnica.

I personaggi

Guglielmo Borgarelli (1752-1830). Appartenente alla nobile famiglia dei Conti Borgarelli di Chieri, fu Primo Presidente del Real Senato del Piemonte.

Lorenzo Martini (1785-1841). Fu professore di medicina legale a Torino, scrisse molte opere di carattere scientifico e fondò borse di studio all’Università di Torino: un busto lo ricorda nel cortile del Palazzo Vecchio in via Po.

Vincenzo Mosso (1816-1890). Ricco commerciante, alla sua morte, lasciò tutti i suoi beni e la casa paterna perché fosse fondato un ospizio.

Michelangelo Mosso (1819-1895). Insigne filologo, consacrato sacerdote, nel 1844 fu inviato missionario in America Latina. Nel 1860 pubblicò il Dizionario Quechua-Castellano. A Tucuman (Bolivia) gli fu eretto un monumento.

Lorenzo Vergnano (1850-1910). Studiò all’Accademia Albertina di Torino, poi emigrò a Parigi dove ebbe la cattedra di scultura all’Accademia delle Belle Arti dal 1900 al 1910.

Giacomo Grosso (1860-1938). Nacque da una modestissima e numerosa famiglia, riuscì ad iscriversi all’Accademia Albertina nel 1873 grazie a un sussidio annuo che gli elargì il Comune di Cambiano. Nel 1889 gli assegnarono la cattedra di disegno all’Accademia Albertina che avrebbe occupato per quarant’anni. Nel 1895 con l’esposizione a Venezia del quadro Il supremo convegno, ottenne un successo di pubblico straordinario. Nel 1929 fu nominato Senatore del Regno d’Italia.

Onorio Mosso (1861-1943). Laureatosi all’Accademia di Belle Arti di Torino, venne chiamato dallo zio Michelangelo Mosso, in America Latina. Le sue opere sono conservate nella Cattedrale di Tucuman.

Vincenzo Borgarello (1884-1969). Pioniere nel ciclismo, partecipò al primo Giro d’Italia, riportando vittorie esaltanti nel Giro del Piemonte nel 1910, in alcune tappe del Giro d’Italia del 1911 e 1912 e nel Tour de France sempre nel 1912.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dei Santi Vincenzo e Anastasio. Già citata in una bolla papale del 1141, la chiesa venne ricostruita in stile gotico, probabilmente nel XIV secolo. Subì altri rimaneggiamenti nel ‘500, verso la fine del ‘600 e nel 1740 con la nuova facciata, disegnata dall’architetto Bernardo Vittone. All’interno sono conservati un fonte battesimale del 1474 e due preziose statue lignee, una dorata raffigurante la Madonna delle Grazie del 1623 e l’altra la Madonna del Rosario nella omonima cappella.

Torre-Porta. Risalente probabilmente al XIII secolo, rappresenta tutto ciò che resta dell’antico ricetto del borgo.

Chiesa dello Spirito Santo. Costruita nel 1620-33 e prolungata di una campata nel 1667, presenta nella facciata statue e un portone ligneo di stile barocco.

Chiesetta della Malmontea. Datata 1605, è già presente in un documento del 1417. Una leggenda fa risalire la costruzione della cappella ad un ex voto dopo una battaglia qui combattuta.

Stazione ferroviaria. Costruita nel 1840 su progetto dell’ingegner Pietro Spurgazzi, è l’unica stazione ferroviaria in provincia di Torino, insieme a quella di Pessione, che conserva l’impianto originario neoclassico.

Palazzo comunale. Nell’edificio, risalente probabilmente all’inizio del 1800, è degno di nota il grande salone, con volta a vela, in cui si riunisce il Consiglio Comunale, in cui si conservano tre opere di Giacomo Grosso: due autoritratti e Il Pater Noster. Sempre nel Municipio vi sono un autoritratto di Onorio Mosso e il busto di Vincenzo Mosso eseguito da Lorenzo Martini.

Chiesa di Santa Maria della Scala. Nell’omonima frazione, di antica edifi- cazione, fu radicalmente ricostruita tra il 1813 e il 1852.

Munlab - Ecomuseo dell’argilla. Creato all’interno dei vecchi capannoni in disuso della fornace Carena, attraverso un’accurata ricerca storico-etnografica, ha permesso il recupero della cultura materiale dei laterizi. Gli edifici si inseriscono in modo armonico nell’area di cava esaurita, trasformata in oasi naturalistica.

Mulino Gallé. Costruito nel 1449, conserva ancora le due ruote che aveva nel 1800 e fa parte di un sistema di sfruttamento delle acque adottato per irrigare, macinare il grano e battere la canapa, tipica produzione della zona.

Cenni bibliografici

CUNIBERTI N.M., Gli Arimanni del Contado di Celle, Cambiano, Revigliasco e Trofarello: notizie storiche, Edigraph, Chieri, 1999.

GRIBAUDI P., Un capitolo di storia del Comune di Cambiano: la Società di Cambiano per l’istruzione (1840-1887), Astesano, Chieri, 1944.

MARIOTTO E., MAROCCO R., Cambiano: immagini e voci sottratte al tempo, Araba Fenice, Boves, 2005.

PIOVANO G., Fitonimi del territorio di Cambiano, Società Botanica Italiana, Firenze, 1964.

VANETTI G., Chieri e il suo territorio, Corriere, Chieri, 1995.

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Veneto, 9

Cap 10020

Tel. 011 9440105

Fax 011 9441106

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Campiglione Fenile

Tagliato di rosso e d’argento, al Primo il leone rampante rivoltato d’oro, al Secondo la porta in cortina merlata alla guelfa, chiusa di nero.

Campilione è probabilmente derivato mediante il suffisso accrescitivo –onis dal neutro plurale campilia, insieme di pezze di tipo e di misura costante, destinate alla coltivazione. Il toponimo Fenile sembrerebbe rifarsi alla voce ”fienile”, ma in altri documenti si parla di un insediamento di origine romana “Finisidum” e “At Finis” che significa confine o limite di territori abitati da popolazioni diverse.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno 1000

Data di istituzione del comune: 1928

Abitanti a inizio ‘900: 1408

Abitanti: 1380

Superficie territoriale: 11,12 kmq

Altitudine s.l.m.: 365 m

Frazioni del comune: Fenile

La storia

Nato dall’unificazione di Campiglione e di Fenile avvenuta nel 1928, il Comune attuale si estende in una zona pianeggiante a sud ovest di Torino, lungo la destra orografica del Torrente Pellice, ai piedi delle Prealpi.

Il primo insediamento è testimoniato già in documenti del 1037 come Campilione. Fra il 1037 e il 1075 si ha notizia della donazione di due chiese site in “campilione” da parte dei vescovi di Torino Landolfo, Vidone e Cuniberto all’abbazia di Cavour.

A partire dalla metà del XIII secolo Campiglione diviene feudo dei Conti di Luserna, ed in particolare del ramo dei Rorenghi, importante famiglia legata a casa Savoia. Nel 1295, in occasione del giuramento di fedeltà a Filippo d’Acaja, proprio questa famiglia donò al Conte i propri possedimenti, esclusi solamente quelli in dipendenza dal Vescovo di Torino e la decima parte di Campiglione. Durante i secoli successivi i Rorenghi infeudano a loro volta alcune terre di Campiglione a varie famiglie, tra cui quella degli Albertenghi, Signori di Bagnolo, i quali mantennero i loro diritti fino al XVII secolo, quando il feudo ritornò per via femminile a Giovanni Battista Rorengo dei Conti di Luserna, i quali mantennero il controllo di Campiglione sino alla seconda metà del XIX secolo, quando si imparentarono con i San Germano, attuali proprietari di Villa Luserna.

Da alcuni ritrovamenti sul luogo di materiale di epoca romana, si suppone infatti che nell’antichità il villaggio di Fenile fosse un avamposto romano di controllo sulla valle del Pellice. Il primo documento scritto in cui si cita esplicitamente l’insediamento risale al 996 d.C.: un atto con cui l’Imperatore Ottone III elenca il luogo tra i benefici del Vescovo Amizone. Con il passare dei secoli Fenile passa di mano in mano: prima è infeudato al Duca di Spoleto, Anscario II, poi ai signori di Monale, un ramo della cui famiglia assume il nome di Fenile, quindi, alla loro estinzione, ai signori di Luserna. Nel corso del XIV secolo esercitano la loro signoria su parte del territorio i Merloni e i Della Riva e successivamente i Giovandone Caluso (1505). Nel corso del XVII secolo vi dominano i Ressani di Saluzzo, successivamente, nel 1610, Carlo Emanuele di Savoia investì del feudo la famiglia Goveano.

Sia l’abitato di Fenile che quello di Campiglione furono teatro di scontri fra cattolici e valdesi, i quali si insediarono nel territorio sin dal XII secolo. Nel ‘400 e ‘500 pare che i parroci di Fenile dovessero difendersi dagli attacchi valdesi rifugiandosi nella Valle del Luserna. La comunità valdese cominciò poi ad emigrare abbandonando definitivamente i territori di Campiglione e Fenile alla fine del 1700.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Consacrata probabilmente nel 1339, cinta dal cimitero in stile romanico. Denota la sua antichità in quanto l’abside è rivolta verso Oriente e quindi verso Gerusalemme, com’era in uso in epoca medievale.

Chiesa Parrocchiale di San Gervasio e Protasio. Di costruzione recente (1914), conserva però il campanile cinquecentesco, accanto l’ex palazzo comunale che oggi ospita un bar-ristorante.

Castello. Trecentesco, fu la secolare dimora della famiglia dei Conti di Luserna, ramo Rorenghi di Campiglione.

Castello dei Conti Martin Montù Beccaria. Circondato da un magnifico parco con stupendi esemplari di castagni, carpini ed altre essenze legnose secolari.

Villa Luserna. Splendido gioiello in stile neoclassico, di proprietà dei Marchesi San Martino di San Germano, per secoli dimora della famiglia dei Conti di Luserna.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CERRI D., Cenni storici di Campiglione, Tipografia Borgarelli, Torino, 1871.

Palazzo comunale

Piazza San Germano, 5

Cap 10060

Tel. 0121 590590 - Fax 0121 590534

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Candia Canavese

Interzato: al Primo alla pila con torre di Castiglione, al Secondo la chiesa di Santo Stefano, al Terzo uno scorcio di lago, il tutto al naturale.

Arme la cui istruttoria è in fase di approvazione.

L’origine deriva dal nome patrominico romano Candidus.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Medioevo

Abitanti a inizio ‘900: 1823

Abitanti: 1316

Superficie territoriale: 9,18 kmq

Altitudine s.l.m.: 285 m

Frazioni del comune:Cascine Margherita, Cascine Bigoglio, Cascine Rossi

La storia

L’epoca di fondazione di Candia è romana, anche se preesistevano sulle sponde del lago insediamenti palafittici. Conferme dell’origine romana del luogo deriverebbe oltre che dal toponimo, dalla disposizione urbanistica dell’abitato, da alcuni reperti rinvenuti sul territorio e dal riempiego di materiali nella costruzione di chiese e campanili.

Nel Medioevo Candia fu al centro di aspre lotte: durante i secoli XIII e XIV il Vescovo Conte di Ivrea, il Marchese di Monferrato ed il Principe d’Acaia si contesero il dominio di questa terra. In queste contese si segnala nel 1263 il fatto che 122 uomini del borgo parteciparono alla lotta contro i “berrovieri” (servi della gleba fuggiti dai loro signori e datisi a violenze e furti). Con l’autunno del Medioevo i Marchesi del Monferrato consolidarono qui la loro Signoria durata poi fino alla pace di Cherasco del 1631; dopo regnarono i Savoia ormai sovrani di tutto il Piemonte.

Le cronache dal ‘300 al ‘600 narrano i continui assedi, incendi e distruzioni del territorio e del borgo di Candia. Patria di gente forte e tenace, Candia nel Canavese, ha trovato nella terra e nel lago le risorse della sua sopravvivenza. La gente di oggi continua gli antichi lavori di sempre: qui la tradizione non muore. Il passato è presente nelle vecchie case semplici e severe dell’antico borgo, nelle chiese umili e devote, nell’antica torre in cui regna uno spirito fiero e cortese di tramontati tempi feudali che, sentinella solitaria, saluta di lontano chi si avvicina a Candia.

Il suo lago, di origine glaciale, come gli altri dell’anfiteatro morenico di Ivrea, rappresenta uno dei punti forti del paesaggio canavesano e oggi riveste anche una certa importanza turistica e sportiva.

I personaggi

Giovanni della Valle (XIII-XIV secolo). Beato, di lui sono note la sua vita di santità e la data di morte. avvenuta nel convento di Ora in Portogallo il 30 maggio 1310.

Pietro Filarlo (XIV-XV secolo). Cardinale, eletto Papa il 26 giugno 1409 assunto il nome di Alessandro V venne avvelenato l’anno successivo nella città di Bologna.

Pietro Mottino (1827-1854). Detto “il Bersagliere”, bandito dai bei lineamenti e dai modi gentili, rubava ai ricchi per aiutare i poveri. Morì impiccato a Torino. Molte donne accorsero in città per vederlo un’ultima volta, e per generazioni i cantastorie illustrarono le sue gesta con ballate e canzoni.

Lorenzo Michele Depaoli (1892-1964). Ordinato sacerdote nel 1918, nel 1940 è nominato canonico ordinario e poi direttore delle opere missionarie della Diocesi di Ivrea, fino alla nomina a Monsignore.

Domenico Simonetti (1893-1950). Pittore, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Torino, dove è allievo di Giacomo Grosso. Partecipa alla Promotrice del 1924 e da allora espone nelle mostre piemontesi, a Milano, Firenze e Roma.

Gli edifici

Torre di Castiglione. Risalente al XIV secolo, è tutto ciò che resta dell’omonimo castello che sovrastava il paese.

Chiesa di Santo Stefano del Monte. Costruita nell’ XI-XII secolo su antichi luoghi di culto preesistenti.

Chiesa di San Michele Arcangelo. Di origine antichissima, durante gli scavi del 2001 sotto il piano di calpestio dell’attuale edificio è stata ritrovata la planimetria della chiesa romanica precedente di cui si conserva buona parte della scala di accesso al presbiterio con avanzi di affresco a velario nel muro di contenimento; inoltre è stato portato alla luce un manufatto circolare identificato come il fondo del fonte battesimale del VI secolo. All’interno scenografico altare maggiore barocco, un’icona settecentesca raffigurante San Michele, patrono di Candia e una tela di Andrea Ponchia con la Madonna e Santo Stefano. Nella chiesa si trovava, già segnalata da una visita pastorale seicentesca, la Madonna della Neve, una scultura francofiamminga, attribuita a Jean de Prindalle e datata tra il 1410 e il 1420. Un’opera eccezionale, esposta in prestigiose mostre sulla scultore gotica, realizzata in marmo bianco o alabastro dipinto. Ora è conservata nella Parrocchiale di Candia.

Palazzo Comunale. Edificio del XVII secolo, conserva un interessante affresco interno raffigurante la Natività (opera di chiara scuola spanzottiana).

Castello di Candia. Più volte ristrutturato nei secoli, si tratta di una ricostruzione ottocentesca dell’antico castello che dominava il borgo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

FORNERIS G., Due passi e cento ricordi, Comune di Candia, Candia Canavese, 1999.

FORNERIS G., Antichi segni minori della fede a Candia Canadese: piloni e pitture murali, Comune di Candia, Candia Canavese, 2005.

LA MARRA U., Cent’anni e cent’anni ancora, Comune di Candia, Candia Canavese, 2007.

Palazzo comunale

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Candiolo

D’argento alla croce di rosso, al Terzo quarto la lettera capitale C d’oro. al Quarto la lettera capitale A d‘oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Potrebbe derivare da Candidolus che sarebbe l’esito settentrionale di Candidulus, diminutivo (in -ulus) del nome di persona Candida.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XVIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1368

Abitanti: 5646

Superficie territoriale: 11,90 kmq

Altitudine s.l.m.: 237 m

Biblioteca comunale: Vicolo Gioberti, 6 Tel. 011 9934800 biblioteca@comune.candiolo.to.it

La storia

L’attuale estensione del comune di Candiolo risale al XVIII secolo, quando furono accorpati due territori ben distinti, quello della signoria della Parpaglia e quello sotto la giurisdizione della Commenda dell’Ordine di Malta in occasione della misurazione generale del Piemonte ai fini della perequazione fiscale.

La signoria della Parpaglia si estendeva nella parte settentrionale dell’attuale circoscrizione territoriale di Candiolo, nella zona dove oggi è sita, appunto, la cascina Parpaglia. Nel 1760 il patrimonio regio acquisì il castello ed i beni della Parpaglia, appartenenti al Marchese Perachino di Cigliano. Il territorio che invece corrispondeva, fino al XVIII secolo, alla comunità di Candiolo ha origini incerte; si suppone, tuttavia, che nel suo territorio vi fosse una statio romana, poiché il paese era situato sulla strada romana che partiva da Torino e, passando per Piobesi e Cavour portava alle Alpi Marittime.

Inoltre alla fine del secolo scorso (1897) furono ritrovati resti di una necropoli romana nel territorio di Candiolo, in particolare nella zona della cascina Motta. I corredi funerari sono conservati presso il Museo di Antichità di Torino.

Il più antico documento in cui viene menzionato Candiolo è un atto di vendita del 30 dicembre 1199 del cartario dell’abbazia di Rivalta. Una bolla papale del 9 marzo 1267 confermava alla medesima abbazia i privilegi e i possedimenti concessi, tra cui, nuovamente quelli in Candiolo. Nel 1331 Giacomo della Rovere veniva investito da Aimone Conte di Savoia dei beni avuti in eredità dal Padre Riccardo della Rovere; si tratta di 325 giornate di terra che confinano da una parte finis Candioli, ab alia finis Vicinovi, ab alia finis Ripalta. Nel 1354 il Vescovo di Torino, Tommaso di Savoia, affitta diversi beni in territorio di Candiolo da Riccardo di Revigliasco, cavaliere gerosolomitano, precettore della casa di Candiolo. Se, dunque, fino a metà del Trecento Candiolo era feudo dei Savoia, dopo tale data diventa possesso dell’Ordine di Malta. Inoltre, poiché il titolo di precettore corrisponde a quello di commendatore ne conseguirebbe che vi fosse stata eretta una Commenda dell’Ordine di Malta. Nel XVI secolo per la sua importanza, la Commenda venne elevata a Camera priorale principale (le Camere priorali principali esistenti nel Gran Priorato di Lombardia erano quattro: oltre Candiolo nel c’erano Asti, Moncalieri e Vercelli).

Va ricordato che i feudi dell’Ordine di Malta avevano grandi privilegi da parte di Papi, principi e sovrani sabaudi; inoltre l’Ordine esercitava il patronato sulla Parrocchiale di Candiolo; cessata la giurisdizione dell’Ordine, soppresso dal governo francese nel 1798, Candiolo fu aggregato prima al mandamento di Vinovo, poi a quello di Orbassano. Anche i Signori del castello di Parpaglia furono cavalieri dell’Ordine e combatterono contro i Turchi. Nel 1608 Folgore Marco Andrea, Conte di Piossasco e nel 1666 Carlo Francesco Della Chiesa, Marchese di Cinzano vennero investiti di giurisdizioni territoriali in Candiolo dal Duca di Savoia. Queste investiture diedero origine a conflitti tra i Savoia e l’Ordine di Malta che si ricomposero nel 1678 con il riconoscimento dei diritti dell’Ordine dei Cavalieri di Malta che vennero mantenuti fino alla soppressione.di quest’ultimo da parte dei Francesi (1798).

Anche Candiolo subì nel corso dei secoli devastazioni e saccheggi dovuti al passaggio degli eserciti: nel 1347 durante la guerra tra Savoia-Acaja e Marchesi del Monferrato, nel 1630 quando il Cardinale Richelieu scese in Italia, nel 1690 e nel 1800 ad opera delle truppe francesi di Catinat e di Napoleone.

A Candiolo ha sede dal 1986 l’Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro, che è divenuto negli anni un polo ospedaliero di riferimento nazionale e internazionale.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Fu edificata nel 1713 per opera e a spese del Gran Priore dell’Ordine di Malta Sacchetti. Essa sostituì l’antica Parrocchiale dedicata alla Madonna della Spina, di proprietà dell’Ordine, demolita nello stesso 1713. La chiesa settecentesca era a una navata con due cappelle laterali, quella a sinistra dedicata a Sant’Antonio da Padova, quella di destra alla Madonna del Rosario. Nel 1844 avvenne il primo ampliamento: vennero aggiunte la sacrestia e le navate laterali, inglobando le cappelle esistenti e rimodernata la facciata. Nel 1881 la Parrocchiale venne allungata: furono aggiunte due arcate nella facciata, eseguite due nuove e ampie cappelli, arricchito di dipinti l’interno (tra cui con alcune opere del Morgari).

Torre. Rappresenta tutto ciò che resta dell’antico castello medioevale, eretto nel XIV secolo.

Santuario della Madonna delle Grazie. Il piccolo edificio seicentesco conserva all’interno all’altar maggiore una Madonna con Bambino e un grazioso altare in marmo.

Ponte sul Chisola. Costruito nel 1797 su progetto dell’architetto Rana collega i territori di Candiolo e di None, attraverso tre archi, parte in pietra e parte in cotto.

Castello Motta. Risale al XVI secolo, presenta un monumentale cancello all’imbocco della storica struttura. La tenuta questa, in origine una vecchia signoria dei Della Rovere di Vinovo che furono investiti della Motta da parte dell’Ordine di Malta nel 1453. Fu oggetto di conflitti giurisdizionali risoltisi nel 1579. Tutta la tenuta ebbe un notevole sviluppo verso la metà del Settecento, ad opera del Priore dell’Ordine di Malta, Frà Antonio Maurizio Solaro. Oggi lo storico complesso, uno dei più grandi poderi agricoli del torinese, ospita continuamente manifestazioni di vario genere.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

PERLO G.B., Cenni storici di Candiolo, già feudo dell’Ordine di Malta e dei dintorni, Tipografia Bono, Torino, 1931.

TAMAGNONE M., Piobesi nei dodici secoli della sua storia, Piobesi 1985

VACCA G. M., La Commenda dell’Ordine di Malta in Candiolo, in Il Delfino V, n. 25, 1975.

Palazzo comunale

Via Foscolo, 4

Cap 10060

Tel. 011 9934800

Fax 011 9621108

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www.comune.candiolo.torino.it

Canischio

D’oro, alla torre diruta a destra, di rosso, mattonata di nero, chiusa di rosso, merlata di due merli alla guelfa, visibile a sinistra, fondata sulla campagna di verde, attraversante la catena montuosa di quattro montagne visibili, di azzurro, fondate sulla campagna, accompagnata da sei abeti, tre e tre, di verde, fustati al naturale, caricanti la catena montuosa, nodriti nella campagna (tutto in nero). Ornamenti esteriori da Comune.

Documentato con il nome di Canusco, potrebbe derivare dal nome latino di persona Canus (possibile proprietario) con l’aggiunta del suffisso -uscus e poi del suffisso -ulus, diventando Canisculus. Il nome antico era Cannicia, per cui si ipotizza anche una derivazione da giuncheti (luoghi paludosi).

Epoca di fondazione: IX secolo

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1101

Abitanti: 312

Superficie territoriale: 11,72 kmq

Altitudine s.l.m.: 670 m

Frazioni del comune: Braida, Ferrero, Fogliasso, Forest, Lombarnero, Mezzavilla, Rua, Sombeila

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il territorio è antichissimo: si è formato insieme alle Alpi circa 65 milioni di anni fa ed è caratterizzato da rocce metamorfiche (scisti cristallini), cioè da rocce la cui composizione chimica è stata modificata dagli agenti atmosferici e dalle acque superficiali. Hanno una struttura particolare, che le rende facilmente sezionabili in lastre e questa loro caratteristica ne ha sempre permesso nel corso del tempo l’uso per pavimentazioni o coperture di tetti (le famose “lose”).

La valle del torrente Gallenca, invece è la testimonianza evidente di una frattura della crosta terrestre, la faglia del Canavese, nella quale si scontrano due zolle tettoniche in movimento. Nella parte superiore della valle del Gallenca si adagia il territorio di Canischio.

L’origine di Canischio è antichissima. Secondo alcune leggende nacque intorno al IX secolo per la presenza di un eremita di nome Cane; inoltre in questo piccolo villaggio sopra Cuorgnè, nella Valle dell’Orco, si sarebbe ritirata a vivere gli ultimi anni della sua vita (forse per sfuggire alla peste) la Marchesa Adelaide di Susa, che a Canischio sarebbe morta il 19 dicembre 1091 e sarebbe stata sepolta nella Parrocchiale di Santo Stefano, ora scomparsa.

La presenza della Marchesa certamente influì sulla storia del paese in epoca medioevale. Vennero attributi alla sua opera la realizzazione di un acquedotto, alcuni importanti edifici civili e religiosi l’edificazione del santuario benedettino a Belmonte, tuttora esistente. Il borgo fu feudo dei Silvesco, Signori di Cuorgnè e poi dei Valperga e verso la fine del XIV secolo, vide i suoi abitanti, come quelli di molti altri borghi canavesani, partecipare alla rivolta popolare denominata “tuchinaggio”. Negli stessi anni vi furono ripetuti scontri con Sparone per il possesso della località Mares, un valico naturale fra la Valle del Gallenca e la media Valle Orco, che fu sede in tempi molto antichi di attività minerarie di stregoneria. Gli abitanti di Sparone rivendicavano come loro esclusiva proprietà larghe fasce di pascolo, pretese anche da quelli di Canischio. Negli statuti di Pont e Valli del 1346 infatti si stabiliva che quanto era conquistato dagli uomini di Sparone “in Marex” dovesse restare pascolo comune, e nessuno potesse vantarvi diritti particolari. Allo stesso modo, negli Statuti di Canischio del 1405 si davano uguali disposizioni sui terreni comuni di Marex.

Molti suoi concittadini emigrarono nei primi del ‘900 verso la Francia e gli Stati Uniti d’America dove fondarono comunità coese di forte identità. Basti pensare che a fine ‘800 Canischio aveva circa 1500 abitanti, una banca e una miniera d’oro (ancora visitabile) di proprietà di una società inglese che provvedeva al suo sfruttamento. Oggi lo spopolamento montano ha ridotto gli abitanti a circa 300 che triplicano nei mesi estivi per effetto del turismo legato alle seconde case.

Nei tempi passati, infine, Canischio aveva una forma di artigianato casalingo fiorente, ora scomparso: la fabbricazione dei cucchiai di legno, più noti sui mercati canavesani sotto lo scherzoso nome di “argenteria di Canischio”.

I personaggi

Adelaide di Susa (1016-1091). Figlia di Olderico Manfredi, sposò Oddone di Savoia, dando origine all’influenza sabauda in Piemonte. Fondò chiese e monasteri, esercitando il suo potere con notevole abilità. Si rese protagonista di un celebre fatto storico: accompagnò l’Imperatore Enrico IV dal Papa Gregorio VII a Canossa per chiedere l’annullamento della scomunica.

Gli edifici

Cappella di San Grato. Risalente alla prima metà del Quattrocento si trova in borgata Rua inferiore. Dall’aspetto molto semplice, si presenta con un piccolo portichetto sorretto da colonne sulla facciata. Nell’interno, sul fondo dell’abside e sulle pareti, che raccordano direttamente alla volta a botte, si svolge un ciclo di affreschi tardo quattrocenteschi, ispirati alla scuola di Giacomo Jaquerio, pittore del gotico internazionale. L’affresco più importante si trova sulla parete di fondo ed è una Pietà con una Maria Addolorata che tiene sulle ginocchia il Cristo morto, nel volto della madre e figlio, l’artista, noto come maestro di Canischio, esprime tutte le sue capacità veristiche. Il ciclo pittorico si completa nelle pareti laterali allargano in cui sono raffigurati i Santi Rocco, Antonio, Bernardo da Mentone e Grato, rappresentati in modo più formale, inquadrati da edicole con archi a tutto sesto. Il culto di San Grato, Vescovo ausiliare di Aosta nel 776, era assai popolare nel Medioevo: si racconta che avesse il potere di allontanare la grandine, virtù preziosa per il mondo contadino dell’epoca. Il restauro pittorico della cappelletta è stato eseguito a cura della Comunità Montana Alto Canavese.

Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo. In località Mezzavilla sorge la Parrocchiale, a tre navate, con facciata barocca. Non si conosce la data di fondazione, ma si presume risalga al XVII secolo. Accanto le si erge un magnifico campanile romanico, ben conservato, dell’XI secolo. La bandiera sul campanile reca la seguente scritta: S. L. P. C., iniziali di San Lorenzo Patrono di Canischio.

Cappelle. Nel territorio vi è un notevole numero di cappelle, testimonianza della fede e della devozione popolare: di San Giuseppe a Braida, della Trinità a Riapetto, di Sant’Anna a Ferrero, di Sant’Antonio e della Consolata a Mezzavilla, di Nostra Madonna della Neve in Cattarello, di San Bernardo sul Monte Mares e della Concezione a Frasca.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MORETTO A., Indagine aperta sugli affreschi del Canavese: dal Romanico al primo Rinascimento, Tipolitografia Richard, Saluzzo, 1973.

Palazzo comunale

Via Mezzavilla, 7 bis

Cap 10080

Tel. 0124 659998

Fax 0124 698480

canischio@ruparpiemonte.it

www.comunedicanischio.it

Cantalupa

Nera lupa rapace, linguata ed allumata di rosso, in troncato d’oro e di porpora (nero e rosso). Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma è stato riconosciuto nel 1986.

Secondo l’interpretazione più semplice: “la località dove una lupa cantava”, secondo alcuni studiosi il toponimo è di origine gallica e significa “roccia sopra le alture”

Epoca di fondazione: VIII secolo

Data di istituzione del comune: 1629

Abitanti a inizio ‘900: 1800

Abitanti: 2495

Superficie territoriale: 11,14 kmq

Altitudine s.l.m.: 459 m

Frazioni del comune: Monastero, San Martino, Sant’Antonio, San Giusto

Biblioteca comunale: Via Chiesa, 73

La storia

I primi insediamenti in valle risalgono all’Età del Bronzo, come i recenti ritrovamenti archeologici nella grotta “Ciumera” hanno confermato. È comunque da ritenersi che i primi abitanti stanziali siano stati i Taurini, rifugiatisi sui contrafforti pedemontani per sfuggire all’annientamento da parte di Annibale (218 a.C).

Così anche nella parte più vasta dell’alta Val Noce, si svilupparono, sia pure più lentamente, gli insediamenti umani. Uomini dediti alla pastorizia e cura dei campi occuparono, i siti più ameni e fertili e si costruirono le abitazioni: nacquero così le borgate, spesso contraddistinte dal nome delle famiglie ivi accasate (Bianciotti, Coassoli, Druetti, Rossi, Martina). Un ruolo centrale nella storia di Cantalupa è stato svolto dal monastero di Santa Maria sopra Frossasco. Secondo alcuni storici il primo insediamento in valle dei monaci benedettini è avvenuto nel 739, anno in cui Abbone lasciava in eredità al monastero della Novalesa una “cella” (piccolo monastero) in questi paraggi. Altri ritengono l’evento posteriore all’anno 1029, quando Olderico Manfredi fondò l’abbazia di Susa, alla quale donò parte dei terreni da loro posseduti in Frossasco. In ogni caso nacque un monastero, diretto da un Prevosto (proveniente dalle famiglie signorili del tempo: i Rossi di Piossasco, i De Malingri di Bagnolo, i Della Rovere di Vinovo, i Signori di Revigliasco) che incrementò poco a poco il suo patrimonio. Fino al 1649 i Prevosti del Monastero dal 1649 vennero nominati dall’Abbazia di Susa, dal 1749 sino al 1817 dall’Archidiocesi di Torino e successivamente dal Vescovo di Pinerolo.

Attorno al monastero di Santa Maria sorse l’abitato, che fu soggetto all’autorità dei feudatari di Frossasco sino al 1560 i Conti Mombello, successivamente i Conti Provana) che la esercitavano mediante luogotenenti di loro fiducia, chiamati “Castellani”, dotati di poteri assoluti in ogni campo. Per rendere più immediati e facili i rapporti con i sudditi, venne favorita la costituzione, di organi rappresentativi: i primi documenti attestanti la partecipazione popolare alla vita amministrativa appaiono soltanto agli inizi del 1600. Però il coinvolgimento della popolazione nella gestione della cosa pubblica suscitò fermenti libertari, aspirazioni di autogoverno ed autonomia.

Così nel 1626 le comunità di Cantalupa e di Roletto concordarono uno strumento di divisione dei rispettivi territori da quello di Frossasco. L’iniziativa non trovò il gradimento della comunità di Frossasco che, tuttavia, la accettò firmando il 12 gennaio 1629 in Torino, casa del Conte Provana, lo “Instromento di transatione e separatione dell’ingionte comunità di Frozasco con le di Roletto e Cantaluppa”. Nonostante quest’atto le controversie tra i comuni non si placarono.

Quando Vittorio Amedeo II diventò Re di Sardegna, il governo sabaudo cercò di estendere il dominio su tutti i territori entrati a far parte del Regno di Sardegna. Così nel 1721 il feudo di Frossasco venne smembrato nei tre comuni di Frossasco, Cantalupa e Roletto: nel 1725 veniva anche a cessare ogni potere civile dei Prevosti del monastero il cui territorio passava sotto l’amministrazione del neonato comune di Cantalupa.

Nell’organizzazione del nuovo Stato, Pinerolo diventava Provincia governata da un Intendente Regio che, per la gestione dei comuni, nominava un Sindaco e due Consiglieri. Nel 1859 gli organi amministrativi assumono praticamente la forma attuale: con un Consiglio di quindici componenti, un Sindaco e una Giunta. La vita grama del paese si è dipanata senza fatti storici degni di nota, proprio per la sua marginalità.

Agli inizi del ‘900 Cantalupa si è progressivamente svuotato per effetto dell’emigrazione: dai 1800 abitanti del 1890 si è passati ai 940 abitanti del 1949. Nel 1928 il comune di Cantalupa veniva soppresso e, con quello di Roletto, nuovamente riunito a Frossasco; ma nel 1954 i tre comuni riacquistavano l’autonomia.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. L’attuale chiesa, intitolata nel 1626 alla Beata Vergine Assunta in cielo (mentre il patrono risulta essere San Biagio), venne costruita dal 1738 al 1745 su commissione dell’Abate Prato. Di notevole rilevanza è il portale d’ingresso in stile barocco e di rara bellezza architettonica è il campanile, costruito nel XII secolo dichiarato monumento nazionale ed esempio d’arte romanica. Il campanile è quindi l’unica testimonianza dell’antica origine della chiesa, edificata sui terreni del monastero di Santa Maria. Alla fine del XIX secolo risalgono invece le decorazioni delle pareti interne della chiesa, la costruzione del soppalco per la cantoria e della nuova sacrestia.

Cappelle campestri. Sorgono accanto alla Parrocchiale, Una, dalla tipica forma ottagonale con porticato esterno, è intitolata alla Maddalena e risale al 1727. Quella dedicata a Sant’Antonio Abate venne ricostruita intorno al 1811; l’ultima infine, dedicata a San Martino, è stata recentemente restaurata ed arricchita dallo scultore Michele Privileggi. Mulino. Nel centro del paese è da segnalare la presenza della ruota di un mulino in ferro di otto metri di diametro (il più grande del Piemonte) collocato presso il ponte sul torrente Noce. Sulla piazza è stato inoltre collocato un ulivo ultracentenario, simbolo della mitezza del clima.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BIANCO R., La storia dell’Alta Val Noce, Alzani, Pinerolo, 2002.

Palazzo comunale

Via Chiesa, 43

Cap 10060

Tel. 0121 352126

Fax 0121 352119

comune.cantalupa@tin.it

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Cantoira

D’argento al mastio di rossomattonato di nero di due ordini, merlato alla guelfa e aperto del campo alle tre stelle d’azzurro (di sei), ordinate in capo, due ed una. Ornamenti esteriori da Comune.

Anticamente chiamavasi Canturia. C’è chi vuole derivarne il nome da centuria, opinando che quivi i Romani tenessero un piccolo distaccamento di soldati, e tale opinione parrebbe confermata dal nome Centueri che i Cantoiresi danno al Capoluogo; altri invece preferiscono derivarne il nome da canturia, cantorìa, asserendo che quivi anticamente aveva sede un convento di monaci, i quali attendevano al canto dei divini uffizi.

Epoca di fondazione: Altomedioevale

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1155

Abitanti: 559

Superficie territoriale: 23,06 kmq

Altitudine s.l.m.: 750 m

Frazioni del comune: Lities, Vrù

Biblioteca comunale: Via della Chiesa, 38

Museo Antica Miniera Brunetta: c/o Miniera Brunetta Tel. 0123 320117 cailanzo@libero.it

La storia

Di imprecisata origine altomedioevale, Cantoira seguì le sorti della Castellania di Lanzo, nel 1300 fu oggetto di accordi fra Savoia ed il Vescovo di Torino per i diritti di sfruttamento degli alpeggi. Il borgo era sotto il dominio della Signoria di Lanzo, intorno al 1350 fu anche dominio dei Visconti di Baratonia.

Nel 1577 Emanuele Filiberto concesse a Filippo d’Este a titolo gratuito poteri su tutta la valle. Nel 1599 la peste fece strage della popolazione. Gli Este che nel 1621 confermarono a Cantoira il diritto di tenere annualmente una fiera, mantennero la giurisdizione fino al 1723 quando Vittorio Amedeo II decise di richiedere dei tributi per la concessione dei feudi, annullando le precedenti investiture. Così nel 1724, Carlo Emanuele Ripa di Giaglione, Marchese di Ceva, venne investito con titolo comitale del feudo di Cantoira, pagando 8800 lire. Alla morte del nipote di Carlo Emanuele Ripa, Carlo Vincenzo, nel 1769, il feudo passò alla sorella sposata al Conte Bigliani. Questa famiglia nobile, proveniente da Nizza Monferrato, fu l’ultima dei feudatari del borgo: con l’invasione napoleonica infatti vennero spazzati via gli usi feudali ed il territorio passò direttamente al Regno sabaudo.

Da segnalare infine una serie di eventi calamitosi che caratterizzarono il XIX e il XX secolo, come la valanga che nel 1888 colpì la frazione Lities, seppellendo 12 persone, delle quali 9 vengono estratte morte, il nubifragio che nel 1891 creò uno smottamento di terra unita a pietrame e l’alluvione del 1907 che travolse in parte il ponte della Villa con gravi danni alle terre.

L’ultimo secolo vide anche importanti opere pubbliche, come la costruzione del nuovo cimitero nel 1934, l’inaugurazione delle strade carrozzabili verso le frazioni di Vrù e Lities nel 1967.

I personaggi

Ippolito Berta (1542-1599). Una tradizione popolare vuole che fosse un figlio naturale di Casa Savoia, affidato alle cure del nobile Giampietro come di padre adottivo, e che un giorno, tornando dalla capitale dove si era recato a reclamare i suoi diritti, sia stato ferito da alcuni sicari, appostati presso una roccia e sia precipitato nella sottostante Stura dove morì; e in memoria del fatto quella roccia si sarebbe chiamata Roc Berton. Il Berta probabilmente morì durante la famosa peste del 1599.

Giovanni Antonio Genta (XVII-XVIII secolo). Parroco di Cantoira dal 1705 al 1735, fece costruire la nuova Chiesa Parrocchiale dedicata ai Santi Pietro e Paolo, con il contributo e l’aiuto della popolazione cantoirese.

Antonio Berta (XIX-XX secolo). Detto “Tunin Cens”, nei primi anni del ‘900 era giudice conciliatore e insegnante, anche senza aver conseguito nessun diploma. Era famoso anche per la “fisica”, cioè far credere a cose o fatti non reali.

Famiglia Perotto (XX secolo). Lorenzo, Oreste Battista, Giacomo e Lorenzo sono da ritenersi gli ultimi “soculè”, cioè costruttori di zoccoli, le calzature utilizzate da tutta la popolazione di qualsiasi età e sesso fino all’inizio del secolo scorso (e con qualsiasi tempo e su qualsiasi tipo di sentiero).

Cantoira è anche conosciuto come il paese dei “soculè” da cui trae il nome il gruppo folkloristico locale.

Bartolomeo Goffo (XX secolo). Detto Tumè, fu ultimo campanaro di Cantoira. Provvedeva suonare le campane al mattino, a mezzogiorno e alla sera, sui precisi rintocchi dell’Ave Maria i cantoiresi erano soliti regolare gli orologi. Fu anche l’ultimo vero ciabattino di Cantoira.

Francesco Berta (XX secolo). Detto Cichin, nato e vissuto a Vru, creò il presepio meccanico di Vrù. L’opera iniziata nel 1957 si è arricchita, con il passare degli anni di nuovi personaggi abilmente scolpiti nel legno.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Si trova nella borgata Foieri, ed è dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo. Fu edificata per cura del prevosto don Genta sul principio del secolo XVIII. Ha il soffitto formato da tavole di legno ed è stata decorata nel 1875. Annesso alla chiesa trovasi un antico oratorio, dedicato a Santa Croce, che servì da Parrocchiale prima della costruzione della presente chiesa. Il campanile della Parrocchiale, cinquecentesco, è in stile lombardo.

Santuario di Santa Cristina. Sorge sul cucuzzolo di una rupe (a 1353 metri di altezza), dove termina il contrafforte che fa da spartiacque tra la Val d’Ala e la Val Grande. Prima della costruzione del Santuario esisteva un pilone votivo dedicato alla martire: ancora oggi lo si può scorgere all’interno della cappella, alla destra dell’altare. Recentemente recuperato, si ritiene abbia origini trecentesche.

Museo della Brunetta. Sito di archeologia industriale situato a circa un’ora di cammino dalla frazione Vrù, in una conca selvaggia. La sua particolarità risiede nel fatto che pur nella sua estensione limitata è completo di numerose infrastrutture tipiche di ogni sito minerario di una certa importanza.

Castello di Casa Goffo. Di questa “Ca’ ‘d Goff” si ha notizia dal 1450, quando apparteneva alla famiglia Goffo, imparentata con i Berta e con i Milone. Purtroppo quanto c’era di pregevole (sculture, pitture, mobili, armi) fu venduto o rovinato, tra cui un letto riportante l’iscrizione “Hipolitus Berta 1584”. Molto belle sono le finestre rinascimentali, riquadrate da cornici di cotto, anche se furono interrot¬te da una balconata di legno. C’è pure un’inferriata cinquecentesca e, in alto a destra, uno scudo e un nodo sabaudo (nodo d’amore).

Presepio meccanico di Vrù. Artigianalmente costruito in lunghi anni di passione e dedizione da Francesco Berta, conosciuto come ”Cichin”, riproduce la quotidianità di un tempo nei paesi di montagna. I personaggi sono armoniosamente ambientati attorno alla Capanna, ed ognuno esegue un movimento che ne caratterizza l’attività.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CHIARIGLIONE C., DUVA L., SILANOS G., Chiese e cappelle nella Val Grande di Lanzo: comuni di Groscavallo, Chialamberto, Cantoira. Schede d’inventario, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 2000.

TEPPA C., Credenze e tradizioni orali a Cantoira, Società Storica delle Valli Di Lanzo, Lanzo Torinese, 2003.

FAVARO O., Storia della comunità e della Parrocchia di Cantoira, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 2007.

Palazzo comunale

Via della Chiesa, 28

Cap 10070

Tel. 0123-585601

Fax 0123 585016

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Caprie

D’azzurro al monte in naturale, sovrastato da una capra ferma al naturale, il tutto movente da un prato verde traversato a modo di banda da una strada ciottolata d’argento. Al capo tre stelle d’argento poste in fascia. Ornamenti esteriori da Comune

Caprie, come anche il monte sovrastante, denominato Caprasio (sullo stemma), prende il proprio nome dagli ovini (sempre sullo stemma) che un tempo abbondavano in questa zona. Ciò è dimostrato dai ritrovamenti di preistorici nuclei abitativi (palafitte nella zona del laghetto di frazione Novaretto) contenenti tra l’altro crani di ovini. Il paese era in età romana attraversato dalla strada che conduceva al Monginevro (ecco il motivo della strada ciottolata sullo stemma). Le tre stelle stanno a rappresentare i tre nuclei abitativi principali del comune: Caprie, Novaretto e Celle.

Prende il nome dagli ovini che l’abitavano un tempo. Ma non è detto che la derivazione del toponimo sia così scontata. Si potrebbe anche trattare di un nome personale latino, come riportato su una lapide romana ritrovata nel 1800 (oggi scomparsa) che recava il nome di un antico signore: “Tiberius Claudius Caprissius”.

Epoca di fondazione: Preistorica

Data di istituzione del comune: XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2196

Abitanti: 2115

Superficie territoriale: 16,35 kmq

Altitudine s.l.m.: 374 m

Frazioni del comune: Novaretto

Biblioteca comunale: Viale Kennedy. 33 Tel. 011 9643599 biblioteca_caprie@email.it

La storia

I primi ritrovamenti archeologici di frammenti di ceramica sono da datarsi intorno al 3000 a.C. (età del bronzo), come anche l’insediamento palafitticolo del laghetto di Novaretto studiato dallo storico Aureliano Bertone e ritrovato da Capello (1947). Nel 58 a.C. il Regno dei Cozi che fino a quel momento aveva governato l’area venne soppiantato dall’egemonia romana, che con arrivò ad annettere nel 63 d.C., il luogo, denominato Ocelum, all’Impero. Ritrovamenti di monete e manufatti a cavallo dei primi tre secoli d.C. testimoniano la presenza romana, che mise qui (forse) un posto doganale sulla strada di transito verso le Gallie. Con l’annessione al Regno Carolingio, la zona finisce sotto la giurisdizione della Contea di Torino e, dopo la cacciata dei saraceni, Caprie visse anni di pace nella Marca degli Arduinici di Torino. Ma ben presto iniziarono forti lotte per avere anche il possesso del borgo da parte di potenti vicini e così la castellania di Chiavrie il 9 febbraio 1400 firmò la fedeltà a San Giusto di Susa. Dal 1500 si nota la presa di coscienza delle tre comunità di Chiavrie, Novaretto e Celle, che arrivarono talvolta in caso di necessità a rivolgersi alla stesso Duca di Savoia, Emanuele Filiberto. In questo secolo tornarono le guerre, e videro scontri fra piemontesi, francesi e spagnoli, il dominio francese e poi nuovamente il ritorno dei Savoia (pace di Cateau-Cambresis, 1559). Dal 1600 si iniziarono a distinguere anche giuridicamente i tre cantoni di Chiavrie, Novaretto e Celle.

Nel 1630 si verificò un’epidemia che si profilò come la peggior catastrofe dell’era moderna per le comunità. Dal 1763 si parla di casa di comunità, ossia dell’unione dei tre cantoni in un unico comune con sede di riferimento Chiavrie, che acquistato dal Regio Patrimonio nel 1768, venne infeudato a Ignazio Somis nel 1787 con titolo comitale. Superata l’epoca napoleonica, con la Restaurazione Chavrie entrò a far parte del Regno sabaudo, inserita all’interno del mandamento che comprendeva i comuni di Condove e Borgone, poi del Regno d’Italia nel 1861.Le ondate emigratorie a cavallo dell’800 e ‘900 si verificarono anche presso il comune di Chiavrie, così come anche la partecipazione dei giovani alla Grande Guerra e alla Seconda Guerra Mondiale e infine alla lotta partigiana. Nel frattempo, il 12 dicembre 1936 Chiavrie cambiò nome, come voluto dal processo di italianizzazione fascista, diventando l’attuale Caprie.

I personaggi

Ignazio Somis (1718-1793). Apparteneva a una famiglia di celebri musicisti, ma scelse la professione di medico. Fu prima professore all’Università di Torino, poi medico personale di Carlo Emanuele III e in seguito di Vittorio Amedeo III. Nel 1787 venne infeudato di Caprie.

Rocci Italo (1916-1944). Partigiano durante un tentativo di sabotaggio della linea elettrica ad alta tensione con una squadra di partigiani, restava ucciso dallo scoppio anticipato della carica esplosiva che stava per piazzare.

Maffiodo Lino (1923-1945). Fucilato per rappresaglia in zona Malatrait (Almese).

Pettigiani Nello (1927-1945). Ucciso da una mina antiuomo nei pressi dell’Alpe Coreano.

Borgiattino Diego (1973-1996). Amante della montagna fin da giovane, appassionato e preparato alpinista. Fin da bambino si dedicò alla rinascita delle baite e delle borgate montane, impegnandosi con forza e intelligenza al loro recupero. Diego morì sulla montagna innevata che sovrasta la sua baita: lo Sbaron.

Brunetto Giovanni (1924-2006). Insignito della “Stella al Merito del Lavoro”. Profondo conoscitore della storia locale e delle tradizioni di Caprie, innumerevoli sono state le sue attività in campo sociale, civile e di volontariato, tra cui Segretario della Cooperativa di Caprie, Presidente dell’Unitrè, fondatore della Biblioteca comunale e membro dell’ANPI.

Gli edifici

Chiesa di San Pancrazio Martire. Nel capoluogo, venne edificata nel 1726 per volere del Cardinale Amedeo Delle Lanze, Abate del Capitolo di Susa. In stile barocco con interessanti vetrate e il ricco altare in marmo policromo, contemporaneo all’erezione della chiesa.

Chiesa di Santa Maria Assunta. La Parrocchiale di Celle, risale al X-XI secolo, ed è l’edificio più antico esistente nel comune di Caprie. Secondo la tradizione la chiesa venne fondata da un gruppi di eremiti, capeggiati da San Giovanni Vincenzo, che qui si stabilirono intorno all’anno mille dando il nome (Celle) al borgo. Secondo la tradizione in questo luogo San Giovanni Vincenzo, Vescovo di Ravenna, intendeva costruire una grande chiesa, ma di notte gli angelo spostavano il materiale necessario sulla vetta del Monte Pirchiriano. Egli comprese il messaggio e decise di trasferirsi lì e sulla vetta del monte fondare quella che sarà la Sacra di San Michele. L’edificio è stato ampliato nel 1741 e della costruzione antica non rimangono che l’abside, la cripta e il campanile in stile romanico. Alla cripta si giunge dalla Parrocchiale attraverso una ripida scala. Di pregio le colonne che sorreggono la struttura, collocata sotto l’altare, e gli antichi affreschi (XII secolo) che illustrano la Vita del Santo. Di fronte alla chiesa si trova un grande riparo scavato nella roccia, secondo la tradizione rifugio dell’eremita San Giovanni Vincenzo, che ora è stato trasformato in una cappella chiusa da una facciata in muratura in stile barocco, realizzata all’inizio del Novecento.

Chiesa di San Rocco. Benché istituita nel 1762, la Parrocchiale di Novaretto, venne costruita nella seconda metà del secolo XIX in stile neoromanico per far fronte all’aumento della popolazione e alle esigenze dei fedeli. All’interno della Chiesa è possibile vedere una pala d’altare della scuola di Defendente Ferrari.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Valle di Susa, Skira, Milano, 2006.

AA.VV., I Longobardi e le Alpi: atti della giornata di studio “Clusae Longobardorum, i Longobardi e le Alpi”. Chiusa di san Michele, 6 marzo 2004, in Segusium, Susa, 2005.

AA.VV., Uomini e temi del novecento valsusino, in Segusium, Susa, 2006.

BARTOLOMASI N., Valsusa antica, Alzani, Pinerolo, 1995.

BERTONE A., La preistoria nel bacino della Dora Riparia, in Segusium, Susa, 2006.

JANNON G., Chiavrie: storia di un comune e di tre comunità, Caprie, Celle e Novaretto, Edizioni del Graffio, Borgone Susa, 2004

LOMAGNO P., Il regno dei Cozii, Priuli & Verlucca Ivrea, 1991.

SEGRE MONTEL C., Un ciclo medievale inedito in valle di Susa: gli affreschi della cripta della Parrocchiale di Celle, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1981.

Palazzo comunale

Piazza Matteotti, 3

Cap 10040

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Caravino

Troncato al Primo d’argento, al Secondo d’azzurro, al leone rampante unghiato e linguato di rosso sulla partitura dell’uno e dell’altro. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 24 ottobre 1996

Tre sono le ipotesi suggerite dagli storici sull’origine del nome: da crova, capra, per l’attività dei primi abitanti, da carra (antica misura per il vino) e vino e infine da Quadrata, in quanto antico posto di controllo sulla strada romana da Ivrea a Vercelli.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1480

Abitanti a inizio ‘900: 2784

Abitanti: 1024

Superficie territoriale: 11,48 kmq

Altitudine s.l.m.: 257 m

Frazioni del comune: Masino

La storia

Il territorio e la popolazione di Caravino e Masino sono stati sempre protagonisti nell’ambito delle importanti vicende storiche, che hanno caratterizzato la vita del Canavese. Se l’esistenza in epoca romana è provata dai ritrovamenti archeologici di fittili e monete databili intorno al II-III secolo d.C, il primo documento in cui compare Caravino è del 1024. In esso Kattelmo o Catelmo cede a Broccardo, Vescovo di Aosta e Abate di Sant’Orso, i suoi possedimenti in Caravino, chiamato “Cadravinum”.

Nel 1070 nasce la Contea di Masino, acquistata dal Conte Guido II di Pombia, nipote in linea diretta di Guiberto, fratello del Marchese di Ivrea Arduino, Re d’Italia. Nel 1165 compare per la prima volta il nome di un caravinese in un documento di autentica: Otto de Madio de Caravino. Sul villaggio aveva giurisdizione suprema il Vescovo di Ivrea, il quale infeuderà Caravino al Marchese del Monferrato che lo cederà poi ai Masino. Nel 1209 il Conte Pietro di Masino giura fedeltà a Vercelli. Tutto il XIII secolo sarà funestato dalle continue guerre tra Ivrea e Vercelli e tra i Conti canavesani, ricordate perfino da Dante Alighieri nella Divina Commedia, istigati dal Monferrato. Nel 1248 l’Imperatore Federico II dona il Canavese al Conte Tommaso di Savoia. Nel 1361 i Masino cedono ai Savoia: “metà del castello e luogo di Masino e tutto Borgomasino, Vestignè e Cossano, la fedeltà e l’omaggio di Caravino” e nel 1387 prestano giuramento di fedeltà e omaggio ai Savoia. Termina così, dopo tre secoli, l’indipendenza della più prestigiosa e ricca casata nobiliare canavesana e inizia quel giro di valzer che vedrà i Masino, di volta in volta, volteggiare tra ribellione, con l’aiuto del Monferrato, e giuramenti di fedeltà al Conte sabaudo. Nel 1392 Caravino viene occupata da Facino Cane, capitano di ventura, ora al soldo dei Monferrato, ora dei Visconti, mentre il castello di Masino, saldamente in mano savoiarda, resiste e non verrà conquistato. Nel 1400 nuovi scontri tra le truppe sabaude, che intendono riconquistare la zona e Facino Cane. Il condottiero riporta una netta vittoria, consolidando l’egemonia sul territorio. Le lunghe lotte sostenute dai Conti di Masino contro i Savoia, li hanno impoveriti a tal punto da obbligarli a vendere nel 1444 la Contea di Masino. Inizia così con Giacomo I Valperga la seconda dinastia dei Conti di Masino. Nel 1480 avviene un evento storico per la comunità: nella Sala Magna del castello di Masino ha luogo la firma degli Statuti; concessi dal Conte ai propri sudditi. I consoli Antonious Gallitia e Antonius Alberti rappresentano Caravino. I secoli successivi sono ancora caratterizzati da guerre e occupazioni da parte degli eserciti stranieri, a queste si aggiunge la peste (di manzoniana memoria) colpisce anche Caravino nel 1626 causando la scomparsa di intere famiglie, i cui nomi non ritroveremo più nei registri Parrocchiali. Nel 1730 Giacomo Antonio Eusebietti si reca a Torino a nome della comunità di Caravino per il giuramento di fedeltà e omaggio a Re Carlo Emanuele III. Nell’Ottocento, durante l’occupazione militare napoleonica, Caravino diviene capoluogo di Cantone e sede di giustizia del Dipartimento 109 della Dora. Nel Novecento Caravino entra a far parte, con i comuni del Circondario di Ivrea, della neonata Provincia di Aosta (1927) e poi nel 1929 viene aggregato dal fascismo ai comuni Masino e Cossano in unico comune, denominato Masino.

Nel 1949, con Decreto del Presidente della Repubblica, il Comune di Caravino riprende il suo nome antico e Masino ne diventa frazione.

I personaggi

Carlo Francesco II Valperga di Caluso (1727-1811). Ebbe importanti incarichi alla corte sabauda fino a diventare nel 1779 Vicerè di Sardegna. Rinnova le decorazioni, facendo realizzare un elegante scalone e affrescare in stile etrusco, egiziano e pompeiano alcune sale del Castello di Masino.

Tommaso Valperga di Caluso (1737- 1815). Matematico, letterato e orientalista, amico di Vittorio Alfieri che dedica il Saul, dal 1783 al 1801 ricopre la carica di segretario dell’Accademia delle Scienze. Alla morte del fratello di Carlo Francesco II, si occupa della decorazione della Galleria dei Poeti e istituisce la Biblioteca nel Castello di Masino.

Gli edifici

Castello di Masino. Sulla sommità della collina morenica che sovrasta Caravino, sorge il Castello di Masino. Già di proprietà dei nobili Valperga, nel 1988 è stato acquistato dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) che lo ha aperto al pubblico. Il castello, che nel corso degli anni non è stato mai abbandonato, conserva ora intatta tutta la sua storia millenaria. Gli interni, con i saloni affrescati e riccamente arredati tra Seicento e Settecento, gli appartamenti di Madama Reale, le camere per gli ambasciatori e gli appartati salotti, sono documento delle vicende di una famiglia che fu protagonista della storia piemontese e italiana. Il vicino Palazzo delle Carrozze vanta una superba collezione di carrozze del XVIII e XIX secolo. All’interno della sua Cappella sono conservati i resti mortali di Arduino, Marchese d’Ivrea e primo Re d’Italia. Nel castello stati ospiti personaggi illustri, come San Carlo Borromeo nel 1578, Anna Maria d’Orleans, moglie di Vittorio Amedeo II di Savoia nel 1711; e poi ancora Vittorio Alfieri, Massimo d’Azeglio, Gioacchino Rossini. Il castello è circondato da un parco all’inglese di circa 20 ettari, da un piccolo giardino all’italiana e da 18 ettari di boschi. Masino è stato denominato il “balcone del Canavese”, grazie alla vista eccezionale che si può godere dalle terrazze.

Cappella di San Solutore. Seconda la leggenda sarebbe sorta sul luogo dove è stato decapitato, catturato dai soldati romani, il 20 gennaio del 286 San Solutore, soldato appartenente alla legione Tebea. Sotto l’altare della cappella è visibile la pietra che servì da ceppo per l’esecuzione documentata da un affresco. All’esterno ci sono due massi, su di uno il Santo depose l’elmo che lasciò la sua impronta e sull’altro si sedette, ormai ferito, per ascoltare la sentenza di morte, il sangue lasciò il segno del suo passaggio sulla pietra.

Chiesa Parrocchiale. L’edificio risale al ‘400-‘500 ed è situato al centro del paese; è il risultato di intelligenti modifiche e pazienti ristrutturazioni. In una nicchia sulla facciata è visibile la statua di San Solutore. All’interno da segnalare c’è la statua di San Giacomo, patrono del nostro paese e uno splendido altare barocco della Madonna del Rosario, in marmi policromi e con 15 formelle in legno raffiguranti i Misteri. Chiesa di San Giacomo in Carpaneto. Nella quiete dei boschi di carpini troviamo questa chiesa di epoca medioevale, che testimonia una volta di più l’antica devozione al Santo. All’interno si può ammirare l’affresco datato 1465 di Giacomino da Ivrea raffigurante San Giacomo, la Madonna con il Bambino e il giovane Henriello.

Cappella della Madonna delle Grazie. Ottocentesca, si trova ai margini dell’abitato, in direzione di Albiano.

Cappella di San Rocco. Elegante struttura barocca, ricostruita forse sulla cappella precedente fatta erigere dal Conte Verde nel XV secolo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

TROVERO B.T., Caravino: 2000 anni di storia di un villaggio canavesano, Broglia, Ivrea, 1979.

SCALVA G., La facciata delle meridiane del Castello di Masino, Nautilus, Torino, 2006.

Palazzo comunale

Via Saudino, 6

Cap 10010

Tel. e Fax 0125 778107

caravino@ruparpiemonte.it

www.comunecaravino.it

Carema

Semitroncato, partito. Nel primo, d’oro, la fascio di picche arduiniche, di rosso,; nel secondo, d’oro, alle lettere capitali romane XL; nel terzo, d’azzurro, ondato di tre, in fascia. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma comunale è stato concesso con Regio Decreto del 7 settembre 1933. La cifra XL sullo stemma ricorda la distanza di 40 miglia romane da Aosta cioè “Ad Quadragesimum Lapidem Ab Augusta Praetoria”.

Due le due ipotesi sull’etimologia del toponimo: secondo alcuni deriva dal latino “Cameram” (ufficio o gabella), in quanto sede di una dogana sulla strada romana delle Gallie, per altri invece deriverebbe dal numerale ordinale latino quadragesimum (lapidem ab Augusta Praetoria) ossia dalla distanza di quaranta miglia da Aosta, con la successiva trasformazione della “Q” in “C”.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2107

Abitanti: 757

Superficie territoriale: 10,46 kmq

Altitudine s.l.m.: 365 m

Frazioni del comune: Airale

La storia

I primi abitatori della zona furono i Salassi, una tribù gallo-celtica che, intorno al V secolo a.C., si stabilirono in Piemonte e nella Valle d’Aosta. Di origine romana, la nascita di Carema è legata all’importante Via delle Gallie.

In epoca medioevale Carema fu assegnata con diploma imperiale al Vescovo di Ivrea, che investì del feudo gli Ugoni da Brescia, Signori anche del Castello di Castruzzone: essi fondarono il loro potere sul diritto all’esazione del pedaggio, distinguendosi però per le spogliazioni e vessazioni. Nel 1171 i Marchesi del Monferrato riuscirono ad estendervi la loro influenza nonostante l’opposizione del Vescovo eporediese. Nel 1313 i Savoia ampliarono il loro controllo su Ivrea e parte del Canavese; nel 1357 Amedeo VI ricevette in feudo perpetuo dal Vescovo di Ivrea le terre e i castelli della Valle Dora Baltea tra cui Carema e Castruzzone.

Da questo momento la storia di Carema è legata ai Savoia che nel corso dei secoli ne cedettero la proprietà a famiglie nobili locali (i Vallea e i Conti di Challant) fino al 1797 quando Carlo Emanuele IV abolì i diritti feudali. Annosa questione dei confini: stante la sua collocazione, Carema ha sempre svolto una fusione di confini. In epoca romana con la Gallia, nel medioevo con il Regno di Borgogna, tra i comitati vescovili di Ivrea e Aosta, attualmente tra Piemonte e Valle d’Aosta. Gli annosi problemi di confine sono risultati più marcati dopo, che con un atto di imperio, compiuto dal Regime fascista nel 1929, è stata sottratta una parte consistente del territorio (circa 440 ettari) a favore di Pont Saint Martin, incluse le frazioni di Marchetto, Boschetto, Sarus, Stigliano, Maddalena, Ivery, Cappella Ferrata e Prati Nuovi. Senza voler rivendicare i più lontani eventi storici, è basandosi su questo fatto più recente che l’Amministrazione Comunale ha approvato all’unanimità nel 2006 una proposta di referendum di riannessione di Carema alla Valle d’Aosta; e il voto svoltosi nel marzo 2007 è stato chiarissimo: l’89% dei votanti si è espresso a favore dell’aggregazione di Carema alla Valle d’Aosta.

Tra le manifestazioni storiche più sentite c’è il Carnevale che, si richiama ai personaggi della tradizione canavesana quindi: Mugnaia, Generale e Stato Maggiore e un personaggio caratteristico di Carema quale “Il Vegio”. Negli ultimi anni i personaggi del Carnevale sono impersonati da bambini in età scolare. Una manifestazione particolarmente sentita, considerata anche la particolare economia vitivinicola del paese, è la “Festa dell’Uva e del Vino di Carema”, uno dei primi vini rossi ad ottenere la denominazione di origine controllata nel 1967.

La Festa dell’Uva è una manifestazione che ha oltre mezzo secolo di continuità. Rivestivano anche una notevole importanza da un punto di vista religioso e sociale “Le Priorate” che venivano effettuate nel corso dell’anno nell’antica Chiesa Parrocchiale di San Martino e, nelle numerose cappelle.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Martino. Costruita nel 1749 secondo lo stile medioevale con navate a sesto acuto e rosone centrale scolpito in pietra; accanto ad essa vi è il campanile del 1769 alto ben 60 metri, considerato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte, “capolavoro di architettura unico nel suo genere in Piemonte”.

Palazzotto Ugoneti. Detto anche Torre degli Ugoni, forse di impostazione tardo romana, ospitò la famiglia degli Ugoni, feudatari locali.

“Gran Masun”. Massiccia cassaforte di epoca altomedioevale, costruzione in pietra che rispecchia una architettura di tipo comacino-ticinese. Secondo la tradizione vi aveva sede il presidio militare e vi si amministrava la giustizia. All’interno vi è un’ampia cantina con enormi botti di castagno e rovere mentre al primo piano veniva effettuata la vinificazione delle uve.

Cappella “Suplin”. Detta anche di San Matteo, eretta nel 1649, apparteneva alla Confraternita del Santissimo Sacramento. Sulla facciata si trovano scolpiti negli stipiti in pietra del portale, dell’architrave e delle finestre, le decorazioni a goccia rovesciata, tipiche del medioevo valdostano.

Cappella di San Grato. Eretta nel 1862 e ricostruita in parte nel 1938, viene utilizzata soprattutto per riti penitenziali e legati alla fertilità dei campi. Fontane.

Interessanti testimonianze del tempo antico sono anche le numerose fontane presenti, come i lavatoi, all’interno dell’antico borgo.

Tra queste spiccano quella in pietra di Via Basilia, con stele a quattro facciate scolpite a altrettanti stemmi e due scritte in latino. Altra fontana ancor più antica, risalente al 1460, è quella di San Matteo adiacente all’omonima cappella.

Cenni bibliografici

ARGENTERO R., Il Canavese all’ombra della Serra. Tra via Francigena e strada del vino, Hever, Ivrea, 2007.

BERGESIO M., Carema: origine storiche e sviluppo economico, Ginoatti, Montalto Dora, 1980.

FORNERA I., Carema di tutto un po’, Tipografialitografia Bolognino, Ivrea, 1984.

VIGLIERMO A., Carema: gente e vino, Priuli & Verlucca, Ivrea, 1981

Palazzo comunale

Piazza della Chiesa, 2

Tel. 0125 811168

Fax 0125 811102

carema@eponet.it

Carignano

Troncato d’argento e di rosso, al cane bracco inalberato d’argento sulla pianura di verde tenente un’orifiamma bifida rossa alla croce d’argento sul tutto. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma si fa riferire al 1363 al tempo di Giacomo d’Acaja e nel consegnamento del 1614. Il motto dello stemma testimonia perciò la fedeltà degli uomini di Carignano, prima ai Principi di Savoia-Acaja e poi ai Savoia

Secondo le attestazioni cinquecentesche Carignano deriverebbe il suo nome dalla fondazione leggendaria dell’abitato attribuita all’Imperatore Carino figlio di Caro e fratello di Numeriano, avvenuta nell’anno 287. Altri storici, nell’800, rilevano una derivazione dal termine celtico Car-y an con significato di “città nei pressi di un fiume”.

Epoca di fondazione: Tarda epoca romana

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 7129

Abitanti: 9129

Superficie territoriale: 50,18 kmq

Altitudine s.l.m.: 235 m

Frazioni del comune: Balbo, Brassi, Brillante, Campagnino, Ceretto, Gorra, Tetti Bagnolo, Tetti Faule, Tetti Pautasso, Tetti Peretti

Biblioteca comunale: c/o Municipio Tel. 011 9698481 - Fax 011 9698475 biblioteca@comune.carignano.to.it

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”: c/o Palazzo comunale Tel. 011 9698442 - 011 9698481

La storia

Se poche sono le tracce del periodo romano sembra che il borgo si sia formato nella tarda epoca romana all’incrocio di due importanti assi stradali: l’uno che da Torino portava verso il sud del Piemonte e l’altro che, attraversando il Po, da Asti conduceva al passo del Monginevro. Le necropoli longobarde, le pievi romaniche, le torri certificano ancora oggi questa ipotesi.

Carignano, già feudo del Vescovo di Torino nel IX secolo, passa poi alle dipendenze di emergenti famiglie nobili: i Conti di Savoia, i Marchesi di Romagnano, i Conti Provana. Alla fine del 1200 già sorge un castello sabaudo (dove nascerà nel 1468 il Duca Carlo I) e nel 1229 il consortile dei Romagnano innalza la “torre civica” a difesa dei propri interessi. Tra 1100 e 1200 Romagnano e Provana fondano negli airali, in prossimità delle strade che entrano in città, due ospizi per pellegrini denominati della Maddalena e di San Remigio. Terra già di confine col Marchesato di Saluzzo e col chierese spesse volte è stata oggetto di paci e di guerre. Occupata per un certo periodo dalla Repubblica di Asti vede fiorire grandi commerci e i primi insediamenti monacali.

L’abitato conteso tra Acaja e Savoia subisce il primo assedio nel 1360 al tempo del Conte Verde. Il successivo rientro dei Provana è raggiunto grazie allo stesso Amedeo VI che pacifica così il territorio. Il condottiero Facino Cane a servizio del Marchese di Monferrato nel 1397 mette a fuoco e depreda l’abitato. Ne 1543/44 la città viene stretta da un assedio dalle armate che si sfidavano nella famosa battaglia presso Ceresole d’Alba. Nel diploma di città del 1683 viene evidenziata l’importanza del luogo anche come sede del Senato ducale.

Dalla fine del 1500 a tutto il 1700 prestigiosi architetti intervengono nell’abitato: a difesa della città i due Vittozzi, a tutela della proprietà del castello contro i danni del Po Carlo di Castellamonte, per l’erezione dei grandi monumenti religiosi barocchi Lanfranchi, Vittone, Barberis, Feroggio e Alfieri. In un contesto di nuovi spazi si misurano così con il concorso di importanti benefattori, banchieri e nobili legati alla corte sabauda.

I personaggi

Renato di Savoia (1470-1525). Figlio di Filippo II “senza terra” e della carignanese Libera Portoneri, capostipite del ramo dei Conti di Tenda e Ventimiglia, salì alle più alte cariche dello stato sabaudo e entrò nell’orbita francese fino a difendere Francesco I, Re di Francia nella disastrosa battaglia di Pavia. Fatto prigioniero e condotto nel castello, morì in seguito alle ferite riportate.

Bianca di Monferrato (1472?-1519). Figlia di Guglielmo VII Paleologo, Marchese di Monferrato e di Elisabetta Sforza. Nel 1485 sposa Carlo I, Duca di Savoia e dopo la morte del marito e dei figli si ritirerà nel castello di Carignano dove vivrà senza allontanarsene per circa 19 anni. Omaggiata dai sovrani Luigi XII e Francesco I, è rimasta celebre anche per le sue confetture (Zest). E’ sepolta a Carignano.

Tommaso I di Savoia (1596-1656). Figlio di Carlo Emanuele I, investito nel 1620 del titolo di Principe di Carignano, si alleò col fratello Cardinal Maurizio con la Spagna. Grande generale, si schierò sull’uno e l’altro fronte tra Francia e Spagna. Fu ritratto da Van Dyck quando era Governatore di Bruxelles.

Federico Peliti (1844-1914). Studiò scultura all’Accademia Albertina di Torino e venne assunto da una ditta di confetteria torinese per la decorazione delle confezioni dolciarie. Trasferitosi nelle Indie Britanniche a servizio dei reali inglesi aprì una propria attività a Calcutta ed a Simla e fece grande fortuna.

Gli edifici

Parrocchiale dei Santi Giovanni Battista e Remigio. Progettata (1756-1772) da Benedetto Alfieri, presenta richiami guariniani e juvarriani con una pianta a semicerchio a navata singola disposta a ventaglio intorno ad una corona di pilastri, con una struttura che crea spazi insoliti quasi teatrali. L’esterno monumentale in cotto, a due ordini, ha la parte centrale concava.

Santuario del Vallinotto. Intitolato alla Visitazione di Maria a Santa Elisabetta, su progetto (1738-1739) di Bernardo Antonio Vittone, venne fatto costruire dal banchiere Antonio Faccio in aperta campagna per offrire un luogo di culto ai contadini suoi dipendenti. Si rivela una sintesi perfetta del gusto barocco.Il modulo della pianta esagonale inscritta in una circonferenza si riflette nella struttura ad archi della volta e nella cupola che riprende motivi guariniani.

Chiesa della Confraternita della Madonna della Misericordia (o dei Battuti Neri) e chiesa della Confraternita dello Spirito Santo o dei Battuti Bianchi. Le due chiese realizzate dai confratelli nel 1600, contengono arredi prestigiosi: statue processionali del luganese Plura, pala d’altare del romano Girolamo Pesci, altari laterali di Bernardo Vittone in quella dei Battuti Bianchi; altare marmoreo dell’architetto Tavigliano e angeli lignei in quella dei Battuti Neri (conservati presso il Museo Civico).

Chiesa di Nostra Signora delle Grazie (Sant’Agostino). Eretta dagli agostiniani di Lombardia a inizio ‘600, conserva un interno ricco di dipinti assegnabili a Molineri, Claret e Pistone, nel presbiterio la lapide tombale di Libera Portoneri madre di Renato di Savoia e la sepoltura della duchessa Bianca di Monferrato. Importanti gli stucchi delle volte di gusto tardo seicentesco.

Ospizio di Carità. Edificio costruito su progetto del Vittone grazie alla generosità del banchiere Antonio Faccio nel 1744-1749 come centro di accoglienza per i poveri. Al centro della facciata si trova la cappella. L’interno allora vedeva uniti alle due ali della chiesa i refettori, le infermerie e i dormitori.

Torre civica. Denominata anche di Po morto o dell’orologio o Torassa a controllo della strada di Po, fu innalzata nel 1229 dal Marchesi di Romagnano. Alla fine del ‘500 le vengono affiancati “i bastioni” che ne accentuano la prerogativa difensiva.

Casa di Renato di Savoia. L’edificio viene per tradizione assegnato al figlio di Filippo II di Savoia. La facciata dell’edificio probabilmente del 1300 è ingentilita da fasce ad archetti trilobati e da formelle in cotto con stemmi nobiliari, si eleva per tre piani fuori terra e ha subito un intervento di restauro in seguito ai rilievi di Alfredo d’Andrade. Il fianco di questa casa è stato riprodotto nel Borgo Medioevale del Valentino.

Cenni bibliografici

AA.VV., Arte e vita religiosa in Carignano, Museo Civico “Giacomo Rodolfo”, Alzani, Pinerolo, 1973.

AA.VV., Carignano appunti per una lettura della città, a cura del Museo Civico Giacomo Rodolfo, Alzani, Pinerolo, 1973-1980.

GAIA G., Carignano: Guida ritratto, Editris Duemila s.n.c., Torino, 2006.

LUSSO G.B., Carignano: la Parrocchia, Alzani, Pinerolo, 1964.

LUSSO G.B., Carignano: i luoghi pii, Alzani, Pinerolo, 1971.

LUSSO G.B., Appunti per una storia civile di Carignano, Ciclostilato, 1980.

RODOLFO G., La chiesa di Santa Maria delle Grazie detta volgarmente di Sant’Agostino, Tipografia Anfossi, Torino, 1932.

RODOLFO G., L’architettura barocca in Carignano, in Atti e memorie del II° congresso della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Asti 1933, Torino, 1937.

Palazzo comunale

Via Frichieri, 13

Cap 10041

Tel. 011 9698411

Fax 011 9698717

urp@comune.carignano.to.it

www.comune.carignano.to.it

Carmagnola

Troncato d’azzurro e d’argento alla lettera C di due delfini d’oro affrontati in centro gigliato sul tutto. Ornamenti esteriori: due serti di palma e due delfini reggenti l’arme, timbrata della corona all’alemanna.

Il motto Dat Candida Coelo (= Dà cose pure al cielo), secondo quanto riportato nell’edizione del libro del Menochio del 1963, può alludere ai gigli della Casa Reale di Francia e trova la sua espressione nel bianco della parte inferiore dello scudo (candida), che confina con l’azzurro (coelum) della parte superiore.

Potrebbe trattarsi, come per la vicina località Caramagna, di una derivazione diretta da quadra (centuria) e magniola, con riferimento ad un appezzamento più grande di quello identificato con la centuriazione romana. Olivieri (1965) ritiene che il toponimo derivi dal nome gentilizio romano Carminius, molto diffuso nel nord Italia.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 11721

Abitanti: 27927

Superficie territoriale: 96,38 kmq

Altitudine s.l.m.: 240 m

Frazioni del comune: Bossola, Casanova, Cavalleri, Corno, Fumeri, Motta, Oselle, Salsasio, San Bernardo, San Giovanni, San Grato, San Michele, Santa Rita, Tuninetti, Vallongo

Biblioteca comunale e Archivio Storico: Via Valobra, 102 Tel. 011 9724360 biblioteca@comune.carmagnola.to.it

Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa: Via Crissolo, 20 - Borgo San Bernardo Tel. 011 9721491 – 338 4701298

Civica Galleria d’Arte contemporanea: c/o Palazzo Lomellini Piazza Sant’Agostino Tel. 011 9724238 musei@comune.carmagnola.to.it

La storia

Intorno all’anno Mille, quando comparve per la prima volta nei documenti il toponimo Caramaniola (1034), la città rientrava ancora sotto la giurisdizione degli Arduinici che governavano la Marca di Torino. Dalla frammentazione di questa in organismi territoriali più piccoli, conseguente alla morte dell’ultima arduinica Adelaide (1091), i poteri giurisdizionali sul territorio carmagnolese vennero ripartiti tra i Marchesi di Romagnano e quelli del Vasto.

Furono questi ultimi, che sarebbero divenuti in seguito Marchesi di Saluzzo, ad imporsi progressivamente nel corso del XII secolo, fino a quando i Romagnano non si ritirarono nella vicina Carignano. Dal 1200 fino alla metà del Cinquecento Carmagnola restò assoggettata al dominio dei Marchesi di Saluzzo, che sin dal primo momento apportarono modifiche sostanziali alla struttura cittadina, edificandovi il castello, racchiuso all’origine entro una cittadella fortificata, e cingendo lo stesso abitato urbano con mura e fossati. Durante questo periodo Carmagnola, la cui importanza strategica in senso militare venne progressivamente accrescendosi, poté beneficiare anche del grande impulso che il Marchesato di Saluzzo diede ai commerci e la stessa vita cittadina ne risentì positivamente in ambito culturale e artistico.

Nella prima metà del Cinquecento il Marchesato di Saluzzo, preso in mezzo alle guerre che videro opposti gli eserciti di Carlo V, Imperatore e Re di Spagna e di Francesco I, Re di Francia, insanguinato da lotte fratricide interne e sempre più sottomesso ai francesi, conobbe una rapida decadenza. Carmagnola restò alla mercé di invasori e saccheggi: dapprima i lanzichenecchi di Carlo V, al tempo della prima terribile pestilenza del 1522, poi truppe francesi, spagnole e imperiali si alternarono nell’occupazione della città. La battaglia di Ceresole (1544), vinta dai francesi sugli spagnoli, segnò la fine dell’agonizzante Marchesato di Saluzzo. Durante il quarantennio di occupazione francese che ne seguì (1548-1588), fu portata a termine la trasformazione della città in piazzaforte fortificata, con l’introduzione di una seconda cinta muraria munita di bastioni.

Nel 1588 Carmagnola passò nelle mani dei Savoia, quando Carlo Emanuele I l’assediò e la tolse ai francesi, che se ne rimpadronirono però nel corso del Seicento, durante la guerra civile tra Madamisti e Principisti. Fu in questo periodo (1637-1642), quando ancora non si erano sopiti gli effetti nefasti della peste del 1630, che vennero atterrati i tre grossi borghi originari posti a ridosso delle mura cittadine poiché in posizione tale da pregiudicare l’efficacia delle strutture difensive; immediatamente furono riedificati ad un miglio circa di distanza dal centro fortificato, dove si trovano ora.

Nel 1690 la città fu occupata dal generale Catinat e il suo territorio devastato, ma nel 1691 Vittorio Amedeo II la riportò definitivamente entro l’orbita sabauda. Mentre le sue fortificazioni venivano demolite e con esse progressivamente scemava il ruolo strategico-militare, Carmagnola poté dedicarsi a sviluppare la sua vocazione agricola e commerciale, che le valse una notevole rinomanza in campo economico, legata principalmente alla coltura e alla commercializzazione della canapa e dei manufatti di tela e cordami, esportati in grande quantità verso la Liguria e il sud della Francia.

Questa caratteristica di grosso borgo agricolo e commerciale si è mantenuta anche negli ultimi secoli, fino a che il processo di industrializzazione del secondo dopoguerra ha generato una profonda trasformazione in senso strutturale e sociale, in virtù della massiccia immigrazione e della rapida espansione urbanistica.

Mentre le sue fortificazioni venivano demolite e con esse progressivamente scemava il ruolo strategico-militare, Carmagnola poté dedicarsi a sviluppare la sua vocazione agricola e commerciale, che le valse una notevole rinomanza in campo economico, legata principalmente alla coltura e alla commercializzazione della canapa e dei manufatti di tela e cordami, esportati in grande quantità verso la Liguria e il sud della Francia. Questa caratteristica di grosso borgo agricolo e commerciale si è mantenuta anche negli ultimi secoli, fino a che il processo di industrializzazione del secondo dopoguerra ha generato una profonda trasformazione in senso strutturale e sociale, in virtù della massiccia immigrazione e della rapida espansione urbanistica.

I personaggi

Francesco Bussone (1380-1432). Il celebre condottiero, detto “Il Carmagnola”, al servizio di Filippo Maria Visconti consegue numerose e importanti vittorie. Poi nel 1425 passa alla Repubblica di Venezia e sconfigge Milano nella famosa battaglia di Maclodio, il suo capolavoro militare. Sospettato di tradimento viene decapitato in Piazza San Marco a Venezia. Alla sua figura si ispirò Manzoni per la tragedia Il Conte di Carmagnola (1820).

Galeazzo e Francesco Cavassa (XV e XVI secolo). Padre e figlio, ricoprono la carica di Vicari Generali del Marchesato di Saluzzo.

Gabriele Bucci (XV secolo). Frate agostiniano, maestro di teologia e scrittore della prima opera storica sulla città di Carmagnola, Memoriale Quadripartitum.

Girolamo Ferragatta (XVI secolo). Agostiniano, prima coadiutore del Vescovo di Mondovì, poi Vescovo di Aosta. Muore nel 1572.

Francesco Gallina (1528-1608). Celebre medico, autore di un saggio sui bagni di Vinadio e Valdieri (1575) e il trattato Dei cibi e del bere (1608).

Guglielmo Baldessano (1545-1610). Dottore in medicina, teologo e canonico della Curia Metropolitana di Torino, ha lasciato tutti i suoi beni alla Compagnia dei Gesuiti per la fondazione di un collegio, attuale Liceo Baldessano.

Giovanni Antonio Barberis (XVII secolo). Padre del teologo e predicatore Carlo Giovanale, è medico di corte e in particolare del Principe Tommaso di Savoia.

Angelo Francesco Benso (1680-1764). Appartenente alla nobile famiglia dei Benso di Chieri, nel 1732 è avvocato fiscale generale per Sua Maestà, nel 1740 Presidente della Reale Udienza in Cagliari.

Giovanni Battista Lomellini (XVIII secolo). Confessore di Papa Benedetto XIII, Vescovo di Alghero e poi di Saluzzo, Alessandria e Vercelli.

Paolo Emilio Carena (XVIII secolo). Avvocato e professore di Diritto all’Università di Torino, scrittore e saggista e Senatore del Regno.

Gian Giacomo Piscina (XVII secolo). Prefetto di Saluzzo, collaterale in Torino, Ambasciatore a Venezia, in Francia, Presidente del Senato, Gran Cancelliere dei Duchi di Savoia, dal 1624.

Giuseppe Bartolomeo Menochio (1741- 1823) Agostino, Vescovo di Porfirio nel 1800, confidente e confessore del Papa Pio VII, vive fino alla morte al Quirinale.

Giacinto Carena (1778-1859). Professore di Fisica all’Università di Torino dal 1805 al 1813, membro dell’Accademia delle Scienze, autore di un prontuario dei termini attinenti arti e mestieri (1846).

Lorenzo Cantù (1789-1869). Professore di chimica Università di Torino, membro dell’Accademia delle Scienze e infine Senatore del Regno d’Italia.

Gian Antonio Raineri (1810-1967). Pedagogista, Professore all’Università di Torino, aderisce al movimento neoguelfo.

Bartolomeo Galimberti (1813-1877).Nonno di Duccio, popolare eroe della Resistenza cuneese, fonda nel 1886 del periodico “La Sentinella delle Alpi”, giornale laico e anticlericale.

Giovanni Maria Bertini (1818-1876). Allievo di Rayneri, dal 1847 insegna Storia della Filosofia all’Università di Torino. Impegnato in politica, assume varie cariche fino a quando non si allontanò dal movimento neoguelfo.

Pietro Fulcheris (1820-1904). Matematico, autore di pregiati libri scolastici.

Bartolomeo Casalis (1825-1903). Patriota, Senatore del Regno d’Italia nel 1880 e Capo della Polizia italiana dal 1885 al 1887.

Caterina Dominici (1829-1894). Nel 1850 assume il nome di Suor Maria Enrichetta ed entra nell’Istituto delle Suore di Sant’Anna e della Provvidenza, che guiderà dal 1861 fino alla morte. Beatifi- cata da Papa Paolo VI nel 1978.

Alessandro Roccati (1872-1928). Si laurea in Scienze Naturali nel 1894 e dal 1907 ottiene la cattedra di Mineralogia Applicata al Politecnico di Torino. Consigliere comunale nel 1910 e Sindaco di Carmagnola dal 1915 al 1920.

Ferruccio Valobra (1899-1944). Radiato dall’esercito per la fede ebraica, diventa uno dei capi partigiani della zona. Arrestato il 9 settembre del 1944, viene portato a Torino, torturato e ucciso al Martinetto il 22 settembre. Gli è stata dedicata la via principale della città.

Gli edifici

Chiesa di Sant’Agostino. Costruita fra il 1406 e il 1437, la chiesa fa parte del complesso agostiniano comprendente anche il convento. Nel corso dei secoli l’intera costruzione ha subito innumerevoli trasformazioni: la facciata attualmente visibile risale ai restauri curati da Pier Luigi Menochio nel 1835, mentre i due trofei laterali sono di inizio Novecento. Dall’esterno la chiesa presenta campanile e abside in stile gotico, mentre all’interno sono evidenti i rimaneggiamenti barocchi. Di particolare pregio è il monumentale coro ligneo, preziosa opera di intarsio cinquecentesca collocata nella parte absidale dell’edificio.

Casa delle Meridiane. Cinquecentesca dimora signorile appartenuta alla famiglia Cavassa. Uno splendido e complesso affresco, datato 1555-57, occupa l’intera facciata, fondendo insieme immagini allegoriche pagane e cristiane, motti, simboli e fregi decorativi e i tre quadranti solari che danno il nome all’edificio.

Chiesa di San Rocco. Dalla facciata tipicamente barocca e pianta a croce greca, la chiesa deve la sua costruzione alla Confraternita di San Rocco, istituita nel 1630 con lo scopo di assistere gli appestati. Fu edificata su progetto di Francesco Lanfranchi fra il 1668 e il 1745, utilizzando i mattoni ricavati dalla recente demolizione delle mura cittadine. All’interno, di assoluto rilievo, l’organo barocco, realizzato da Giacomo Filippo Landesio nel 1751 e collocato al di sopra del portale d’ingresso con la splendida cantoria a balconata.

Ghetto Ebraico. La comunità ebraica, presente per circa cinquecento anni a Carmagnola (1470-1970), era stata relegata, per effetto delle Regie Costituzioni di Vittorio Amedeo II del 1723, all’interno del “quartiere delle Cherche”, delimitato dalle attuali vie Bertini, Benso, Delle Cherche e Baldessano. Da Via Bertini è oggi possibile accedere alla Sinagoga, splendido tempio in stile barocco.

Torre della Musica. All’interno del palazzotto cinquecentesco, attuale sede della Società Filarmonica, si può ammirare la sala della Scuola Musicale, dal bel soffitto a cassettoni del ‘500: qui trova la sua collocazione ideale un dipinto di Santa Cecilia, patrona della musica.

Casa Cavassa. Costruito nel 1438 da Enrico Cavassa, l’edificio è uno dei più bei palazzi del Marchesato di Saluzzo. Conserva ancora le caratteristiche delle case gentilizie rinascimentali: un bel loggiato sul cortile interno, le sale affrescate del primo piano con lo splendido soffitto a cassettoni, i fregi architettonici in cotto e gli affreschi delle facciate principali. Da via Benso è possibile ammirare il bel monocromo rappresentante Il corteo trionfale degli elefanti, di carattere allegorico, eseguito nella prima metà del Cinquecento.

Collegiata dei Santi Pietro e Paolo. Costruita fra il 1492 e il 1514 in stile goticoromanico poi ampiamente rimaneggiata in epoca barocca, essa si presenta a tre navate, con dieci cappelle ai due lati e due in capo e l’altare maggiore al centro. Di particolare rilievo la cappella dell’Immacolata Concezione, dedicata alla Vergine con il voto del 1630, ricca di pregevoli decorazioni. L’altare maggiore, dedicato ai Santi Pietro e Paolo, è ricoperto di stucchi e marmi pregiati. Ai lati del portale maggiore, i due panconi della Compagnia delle Anime, che aveva il compito di assistere i moribondi, così come indicato dalle decorazioni rappresentanti teschi e scheletri.

Chiesa di San Filippo. Edificata fra il 1715 e il 1739, ha pianta rettangolare con unica navata e quattro cappelle laterali. Maestoso esempio di architettura barocca, fu costruita utilizzando i materiali tratti dalla demolizione delle fortificazioni della cittadella, dopo che il Castello fu acquistato e trasformato in convento dai Padri Filippini. Le tele all’interno sono opera del filippino Ignazio Fassina.

Castello. Fu edificato da Manfredo II Marchese di Saluzzo sul finire del XII secolo. Ampliato e rinforzato nei secoli XV e XVI, aveva pianta quadrangolare con cortile interno, con accesso mediante ponte levatoio situato al posto dell’attuale chiesa di San Filippo. Sede del Municipio, conserva l’antica torretta circolare e la quattrocentesca torre di guardia, all’interno della quale in una piccola cella sono incise sui mattoni tracce lasciate dai prigionieri.

Abbazia Santa Maria Assunta di Casanova. Le terre ove sorge l’abbazia furono donate nel secolo XII dai Marchesi di Saluzzo ai monaci cistercensi. Notevole fu il prestigio dell’abbazia per molti secoli, così come illustri furono i personaggi che si avvicendarono nel ruolo di abate. Ma a partire dal 1642, dapprima alcuni saccheggi e poi la soppressione decretata dal Papa nel 1792, ne segnarono la fine. Della fondazione originaria resta la chiesa, una delle più antiche chiese gotiche del Piemonte, mentre il monastero fu riedificato fra il 1743 e il 1753 a causa di un incendio. Dal lato est della chiesa si può accedere alla cripta abbaziale, destinata alla sepoltura dei monaci e decorata con splendidi affreschi da Domenico Guidobono nel 1688.

Chiesa della Misericordia. Edificata tra il 1614 e il 1618, è caratterizzata dal forte contrasto fra la facciata austera ed il ricco interno in stucchi barocchi. L’interno è a una sola navata, a pianta rettangolare coperta da volte a botte lunettate separate da archi trasversali a sesto pieno. Degno di particolare rilievo il coro ligneo, posto su un grande soppalco sopra il portale d’ingresso.

Cenni bibliografici

AA.VV. Carmagnola, una volta, LCL, Busca, 1979.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Carmagnola, rappresentazione storica della città, Centro Studi Carmagnolesi-Scolastica Editrice, Carmagnola, 1994.

ABRATE M., Popolazione e peste del 1630 a Carmagnola, Centri Studi Piemontesi, Torino, 1972.

BERTALMIA B., Vicende Carmagnolesi, dalle origini ai giorni nostri, a cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso Francesco Bussone, Tipografia Ramondini, Torino, 1976.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CURLO F., Il Memoriale Quadripartitum di Frà Gabriele Bucci, Tipografia Brignolo, Pinerolo, 1911.

GHIETTI N., Famiglie e personaggi della storia carmagnolese: raccolta di notizie storiche, genealogiche e araldiche, Graziano, Torino, 1980.

MARCHETTI M., La Chiesa e il Convento di Sant’Agostino in Carmagnola: memorie storiche, religiose, artistiche, illustrate, Arktos, Carmagnola, 1986 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Scolastica, Carmagnola 1936).

MENOCHIO R., Memorie storiche della Città di Carmagnola, a cura di G.G. Fissore, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1993 (Riproduzione dell’edizione originale, arricchita da saggi orientativi e bibliografici, Tipografia Roux, Torino, 1890).

OLIVIERI D., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965.

PEGOLO L., Storia della Città di Carmagnola, Tipografia Scolastica, Carmagnola, 1925.

TAVERNA D., La Chiesa di Sant’Agostino a Carmagnola, in Piemonte Vivo, n. 5, 1997.

Palazzo comunale

Piazza Manzoni, 10

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Casalborgone

D’oro all’aquila di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Arme consegnata il 4 novembre 1613, attuata misura del consegnamento il 3 aprile 1930. Stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1974.

Il toponimo è composto dal sostantivo Casalis, che stava ad indicare nell’alto medioevo un piccolo nucleo di abitazioni rurali legate ad fundus e dal personale Borgone, latinizzazione di un nome personale germanico Burgo-Burgonis.

Epoca di fondazione: I secolo d.C.

Data di istituzione del comune: Fine XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2254

Abitanti: 1858

Superficie territoriale: 20,16 kmq

Altitudine s.l.m.: 205 m

Biblioteca comunale: Piazza Bruna, 18 Tel. 011 9174144

La storia

Si suppone che un insediamento esistesse già prima della nascita di Casalis Bergonis. Nei secoli scorsi si trovarono, nei pressi della chiesa di Santa Maria Trebea, reperti di epoca romana risalenti al I secolo d.C. che fanno supporre l’esistenza di un abitato alla confluenza delle vie che portavano ad Industria. Il piccolo centro in prossimità del torrente Leona è citato con il nome Trebledo in un diploma dell’Imperatore Ottone III dell’anno 999 per confermarne il possesso al Vescovo Leone di Vercelli.

Il territorio, all’inizio del 1200, era condiviso tra due famiglie signorili: i Tribia e i Cocconato. Sul finire del XII secolo iniziò l’ascesa dei Cocconato. Possedevano castelli nei feudi ricevuti dal Marchese di Monferrato che già nel 1224 li aveva elencati tra i suoi milites. Erano Signori di Cocconato, Tonengo, Aramengo, Primeglio, Robella, Brozolo, Passerano e Casalborgone. A queste famiglie signorili si unirono i San Sebastiano, che da epoca remota dominavano il territorio ove sorse la località oggi scomparsa di Radicata. Alla metà del XIII secolo formarono un consortile, la domus hospicium Radicate, appropriandosi del nome degli antichi Signori di Radicata, ormai estinti. Tale titolo dal XVI secolo assunse la forma cognominiale “Radicati”. Guido Cocconato, Signore di Casalborgone, fu il primo ad essere definito Contes Radicate in un documento stipulato a Casorzo nell’anno 1305. Per quasi tre secoli si succedettero in Castrum Bergonis i Cocconato, sempre cercando di non soccombere alle mire espansionistiche dei più potenti vicini: i Savoia, i Visconti, gli Sforza, i Marchesi di Monferrato, con cui si alternavano ostilità e alleanze. Nel 1430 Giovanni Cocconato, Conte di Casalborgone, fece atto di dedizione al Duca di Savoia, unico fra i componenti del consortile dei Conti di Radicata che invece continuarono a parteggiare chi con gli Sforza di Milano e chi con i Marchesi di Monferrato.

Nel 1503 l’Imperatore Massimiliano sottomise i Conti Radicati a suo genero Filiberto II, Duca di Savoia, investendolo di tutti i loro feudi, ma unico a rendergli omaggio di fedeltà fu il Conte Raniero di Casalborgone, che nel 1489 aveva promulgato nella chiesa di San Giacomo, alla presenza dei rappresentanti della comunità locale (esistente dalla fine del XIII secolo), gli Statuti di Casalborgone. Saranno reinvestiti dei loro feudi dall’Imperatore Carlo V nell’anno 1530. Nel frattempo però parte di Casalborgone era stata venduta dai Conti Radicati al Duca Carlo III di Savoia che a sua volta lo cedette al Conte Balbo, con pegno di riscatto in 100 anni. Si susseguirono le cessioni del feudo ed i Radicati divennero consignori con i Conti Balbo, indi con i Conti Governo ed infine con il Conte Masseratti. Nel 1632, scaduti i termini del riscatto, il feudo di Casalborgone passò a Maria Cristina di Savoia che lo cedette nel 1638 al Conte Mario Broglia. Per il prematuro decesso dell’ultimo discendente dei Broglia, il castello e il titolo di Conte di Casalborgone, passarono in successione ereditaria al Conte Ferdinando Morozzo della Rocca che fu l’ultimo Conte di Casalborgone del 1902. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la popolazione scese negli Airali, abbandonando progressivamente il centro storico. Fra le antiche istituzioni del comune si è tramandata sino ai giorni nostri l’abbadia di Casalborgone, una delle pochissime sopravvissute fino ad oggi. Casalborgone ha unito un altro pregio alla bellezza paesaggistica e storica. Le colline che la circondano, di fertile terreno misto a tufo, hanno consentito sulle pendici meglio esposte al sole la produzione, già dalla fine dell’800, di dolcissimi e precoci piselli che le hanno guadagnato l’appellativo di “pais di pois”.

I personaggi

Uberto di Coccolato (XIII secolo). Abile giurista e stimato collaboratore di Papa Alessandro IV, fu nominato Cardinale di Sant’ Eustachio da Papa Urbano IV nell’anno 1261 e negli anni successivi fu inviato a risolvere delicate missioni politiche e diplomatiche in Inghilterra, Francia e Spagna. Mantenne sempre stretti legami con i luoghi e la famiglia di origine. Morì il 13 luglio dell’anno 1276.

Ignazio Martino Adalberto Radicati di Passerano (1698-1737). Lasciata Passerano per l’ostilità dei suoi parenti, si stabilì a Casalborgone nel 1723, dove iniziò ad occuparsi dell’attività di filatura della seta. Costretto alla fuga per le sue idee illuministe, progressiste e anticlericali, si rifugiò all’estero dove scrisse i “Discours”, che inviò a Vittorio Amedeo II sperando di trovare la sua approvazione. Il Re prese le distanze da lui e lo abbandonò al suo destino. Rifugiatosi in Olanda, morì in miseria.

Gli edifici

Centro storico. Il ”leu”, così ancora oggi lo chiamano gli abitanti, ha conservato intatte le caratteristiche impresse a partire dal XIII secolo; sostanzialmente nulla è mutato dell’aspetto che il “Leu” aveva agli inizi del 1700. Il nucleo originario di abitazioni si sviluppò attorno al castello, con insediamenti dapprima nel ricetto e successivamente fu costruita la cortina di case costituente la villa. Tra il 1600 ed i primi anni del 1700 si sopralzarono alcune case medioevali e in sostituzione di altre crollate si elevarono eleganti e sobrie dimore.

Castello. Costruire a partire dal 1658 sui resti dell’antica torre dei Radicati dai Broglia che trasformarono la struttura difensiva in un’abitazione signorile.

Chiesa di Santa Maria Maddalena. Antica cappella del castello, venne più volte ampliata: nel 1682 fu prolungata con costruzione di un portico, nei primi decenni del ‘700 e del ‘800 si aggiunsero le navate laterali e nel 1890 l’attuale facciata in cemento.

Chiesa della Santissima Trinità. A pianta ellittica, fu costruita nel 1711 in segno di gratitudine dai membri della Compagnia di Santa Croce e dal Conte Broglia.

Mura. Innalzata nel XVI secolo a protezione della “villa” sviluppatasi ai piedi del castello e al di fuori del ricetto, che invece era già cinto di mura dal XIII secolo.

Torre civica. Torre porta risalente alla struttura originaria del ricetto (XIII-XIV secolo). Qui si dice vi fosse anche il ponte levatoio per l’accesso al castello.

Casa dei parroci. Costruita sui resti di una torre nel XIV secolo, fu restaurata più volte a partire dal 1600.

Cappella di Santa Maria Trebea. Citata per la prima volta nell’anno 1386, i resti di epoca romana e romanica trovati nella muratura fanno supporre sia assai più antica. L’abside fu fatta affrescare nei primi decenni del 1600 dai signori del luogo. E’ l’attuale chiesa cimiteriale di Casalborgone.

Cappella di San Siro. Gli affreschi dell’abside, che dovrebbero risalire all’XI secolo, raffigurano la Vergine in trono tra San Siro, San Giovanni, San Bernardo e San Bartolomeo. Sono stati strappati e trasportati nell’odierna Parrocchiale di San Carlo.

Cenni bibliografici

CIGNA A.A, SETTIA A.A., 999-1999 per un millennio: da Trebledo a Casalborgone. Atti della giornata di studi, Castello di Casalborgone, 22 maggio 1999, Grafiche 2 Emme, ChiVasso, 2000.

CORIO L., Casalborgone, Stige, San Mauro Torinese 1992.

MAISTRELLO MORGAGNI M.G., San Siro di Casalborgone. Storia di un’antica Parrocchia e della sua chiesa, Quaderni dell’Unitrè di Chivasso, Chivasso, 2008.

SETTIA A.A, Strade romane e antiche pievi fra Tanaro e Po, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1970.

SETTIA A.A., Villam circa castrum restringere: migrazioni e accentramento di abitati sulla collina torinese nel basso medioevo, Quaderni storici, Ancona, n. 24, 1973.

Palazzo comunale

Piazza Bruna, 14

Cap 10020

Tel. 011 9174302

Fax 011 9185007

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Cascinette d’Ivrea

Partito: nel Primo, di rosso, al campanile di Cascinette d’Ivrea di pietra naturale, munito di orologio da torre, di bianco, con le ore e gli indicatori delle stesse, di nero, fondato sulla pianura di verde, nel Secondo, d’azzurro, alle due stelle di sei raggi, poste in palo, d’oro, alla pianura dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1643 del 26 marzo 1985.

Come si può facilmente dedurre, è da ricondursi al diminutivo di cascina, intesa come azienda agricola composta da vigneti e campi, a cui è stato aggiunto il determinante identifico del luogo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1930

Abitanti a inizio ‘900: Dato non disponibile

Abitanti: 1484

Superficie territoriale: 2,2 kmq

Altitudine s.l.m.: 239 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Adagiata ai piedi della Serra morenica, il territorio di Cascinette è prevalentemente pianeggiante e contornato da colline ricche di vegetazione.

Nominata per la prima volta in un documento del 1364, relativo alla concessione dai alcuni feudi al Conte Verde, Amedeo VI di Savoia, da parte del Vescovo di Ivrea, Pietro la Chambre.

Appartenne prima ad Ivrea (compare infatti tra le sue dipendenze vicinali) poi a Chiaverano, di cui seguì le vicende storiche e fu a lungo frazione, ottenendo l’autonomia soltanto nel ‘900. Cascinette, come dice il nome stesso del luogo, trae origine dagli antichi casolari con tetti in paglia, detti bent, costruiti dagli abitanti di Chiaverano come base d’appoggio per i loro campi ubicati nella piana.

Con il trascorrere del tempo questi antichi ripari agricoli furono trasformati in abitazioni stabili di campagna, le “cassinette di campagna, finaggio di Chiaverano”, più tardi denominate Cascinette di Chiaverano. L’autonomia amministrativa fu preceduta da quella religiosa, avuta nell’Ottocento. Dopo l’erezione di una cappella, intitolata a Sant’Antonio da Padova, giunse una richiesta al Vescovo di Ivrea di diventare Parrocchia autonoma da Chiaverano, che naturalmente non gradì e ne nacque un conflitto che proseguì anche quando Cascinette diventò Parrocchia il 15 aprile del 1819. La data resta significativa e importante perché rappresentò il primo passo verso l’autonomia da Chiaverano, che dopo un lungo periodo di contrasti e di lotte, fu riconosciuta formalmente con la Legge del 22 giugno 1925, ma sarà veramente tale soltanto nel 1930, con il completamento della divisione territoriale e patrimoniale tra i due comuni.

Da segnalare, oltre all’azione del Parroco di Cascinette, Don Carlo Farinetti, che sostenne con passione la causa dell’autonomia, la donazione che fecero il Cavalier Giovanni Crotta e la sua consorte, Desolina Giglio Tos, i quali lasciarono il loro palazzo quale futura sede municipale e dotarono il Comune di un lascito in denaro di lire 100.000. Negli ultimi decenni il paese ha avuto un incremento della popolazione, causato dalla vicinanza con Ivrea e da alcune scelte urbanistiche, che hanno trasformato Cascinette, un tempo borgo agricolo, in un centro residenziale della periferia eporediese.

Da segnalare la presenza, ai margini del paese, del lago di Campagna. Uno specchio d’acqua originatosi dal ritiro del ghiacciaio Balteo, molto interessante dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, geologico e botanico. Il lago, meta di pescatori e di famiglie in cerca di fresco e di tranquillità, è stato dotato recentemente di un’area attrezzata per turisti.

I personaggi

Pietro Canzano (XIX-XX secolo). Di origine nobile, nato a Caserta, si diplomò al Conservatorio di Napoli ed entrò nell’esercito, iniziando a viaggiare. Si trasferì ad Ivrea, poi a Palermo e a Napoli. Deposta la divisa, lavorò alla casa musicale Ricordi, dove poté conoscere Verdi, Mascagni e Puccini e poi si ritirò a Cascinette.

Carlo Farinetti (1869-1945). Tenace e poliedrico sacerdote, maestro nel paese per 40 anni e parroco per 25, fu uno dei protagonisti della battaglia per l’autonomia da Chiaverano.

Aldo Canzano (1893-1968). Figlio di Pietro, nato a Palermo, studiò al Conservatorio di Milano e dopo la Prima Guerra Mondiale diresse vari teatri dell’Italia settentrionale. Poi accettò di diventare direttore d’orchestra su un transatlantico di lusso, per 10 anni. Durante un viaggio si ammalò e riparò in un convento in Egitto. Da quel momento la sua vita cambiò: torno a Cascinette ed iniziò a insegnare musica, dando al paese una certa notorietà. La sua opera è tuttora continuata dagli allievi.

Dario Canzano (XX secolo). Nato a Milano, quando il padre Pietro lavorava alla Ricordi, intraprese lo studio del violino al Conservatorio di Milano. Partì per la Prima Guerra Mondiale e poi per l’Etiopia, sempre accompagnato dal suo violino. Tornato ad Ivrea, iniziò anche lui a comporre, suonare nelle feste e insegnare la musica ai giovani.

Pietro Cotta (1924-1945). Partigiano delle Divisione Garibaldi di Ivrea, capeggiata da Luigi Gallo. Catturato insieme ai compagni, in seguito ad una delazione, venne ucciso nella notte del 29 gennaio del 1945. Cascinette gli ha dedicato la via centrale del paese.

Gli edifici

Parrocchiale di San’Antonio da Padova. Costruita tra il 1764 e il 1770 in sostituzione degli edifici religiosi precedenti dagli abitanti del borgo, venne ampliata nel 1834, dopo il riconoscimento dell’autonomia Parrocchiale con la costruzione dell’altare maggiore e degli altari laterali. Il campanile venne sostituto da uno nuovo, progettato dall’architetto Filippo Gaya e costruito nel 1863 sul Monte Sasso, a 200 metri di distanza dalla chiesa, perché tutti gli abitanti del paese potessero vederlo, anche quando erano nei campi a lavorare. Il dipinto dietro l’altar maggiore che raffigura la Madonna con Sant’Antonio da Padova, San Sebastiano e San Rocco è della seconda metà del ‘700.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

ARGENTERO R., Il Canavese all’ombra della Serra. Tra via Francigena e strada del vino, Hever, Ivrea, 2007.

MARINI M., Cascinette e Chiaverano: memorie del passato, Aldo Cossavella, Ivrea, 1991.

MARINI M., Le Cassinette dette di Campagna: fini di Chiaverano, Storie d’altri tempi, Aldo Cossavella, Ivrea, 1992.

SANDRETTO E., Briciole: memorie della storia passata e recente di Cascinette, Ferraro, Ivrea, 2001.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 1

Cap 10010

Tel. 0125 615731

Fax 0125 250212

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Caselette

D’argento, al San Giorgio armato di tutto punto, d’oro, visto in profilo, il viso di carnagione, l’elmo piumato di azzurro, il Santo cavalcante il cavallo baio al naturale, con le zampe anteriori calpestanti il drago di due zampe, di verde, allumato di rosso, posto in punta e in fascia, rovesciato sul dorso, con la testa alzata e rivoltata, vomitante fiamme dello stesso; il Santo tenente con entrambe le mani la lancia di azzurro posta in sbarra e conficcata nelle fauci del drago; il tutto sotto il capo di rosso, caricato dalla croce d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Il Comune ha un proprio stemma ufficiale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 16 febbraio 1999 e registrato nei registri degli uffici araldici il 26 marzo 1999.

Il nome è il diminutivo del latino casella realizzato con il suffisso -etto, con il significato di piccola casa pastorale.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 743

Abitanti: 2844

Superficie territoriale: 14,22 kmq

Altitudine s.l.m.: 404 m

Biblioteca comunale: Via Municipio, 1 Tel. 011 9687785

La storia

Le origini di Caselette sono molto antiche. Nell’area dell’ex poligono militare è venuta alla luce vent’anni fa una villa romana, probabilmente un insediamento agricolo risalente al primo secolo.

Da qui all’anno Mille, non ci sono però ulteriori elementi per verificare lo sviluppo insediativo della zona. Il primo insediamento di cui si ha documentazione è la fondazione nell’XI secolo del castello di Camerletto come monastero benedettino dipendente dall’abbazia di Novalesa. Di poco successiva la costruzione del santuario di Sant’Abaco. Nel 1025 compare in un documento la prima menzione al nome Caselette, che allora doveva essere un piccolo nucleo abitato raccolto attorno al castello, del quale si hanno notizie proprio a partire da questo periodo. Alla stessa epoca risalgono il primo nucleo della chiesa di San Giorgio, oggi edificio Parrocchiale e la cappella di San Giovanni.

Da qui inizia anche la girandola di proprietà del feudo. Prima ai Savoia, fu tolto loro dal Barbarossa e concesso ai Marchesi di Monferrato. Poi torna ancora ai Savoia, per andare, nel XIV secolo, ai Signori di Trofarello e di Cumiana.

La comunità é allora molto povera, in perenne contrasto coi nobili, ma tuttavia capace di darsi delle regole di organizzazione. I casellettesi eleggevano un’assemblea di capi famiglia, due sindaci e quattro credenzieri che regolavano gli aspetti essenziali della vita del paese. Nel frattempo prosegue il passaggio di proprietà, Signori di Caselette diventano, alla metà del Cinquecento, i Valperga, poi i Cauda che lo rimarranno sino alla metà del ‘700. Dal secolo XVIII il paese comincia a prendere una fisionomia definitiva e la proprietà del feudo cambia: nel 1794, estintasi la famiglia Cauda, passa al Conte Luigi Francesco Cays. È un periodo nuovamente povero per i caselettesi. La guerra e la dominazione francese frenano lo sviluppo economico ed il brigantaggio fa il resto, taglieggiando i contadini.

Solo all’inizio dell’Ottocento Caselette decolla ed in pochi decenni la popolazione aumenta sino a raggiungere nel 1868 gli 848 abitanti. Il quel periodo la vita del paese è segnata dalla presenza del Conte Carlo Alberto Cays, che si fece promotore di numerose iniziative a favore di Caselette, Nel 1901, viene realizzata la croce sul Musiné, ideata dal Parroco Don Francesco Pautasso, che paradossalmente inaugura un altro periodo buio per Caselette. La guerra, la crisi economica, impoveriscono ancora di più una comunità già. in difficoltà. Inizia il periodo dell’emigrazione ed il paese si svuota: nel 1931 gli abitanti sono solo 520 contro i 743 di inizio secolo.

A rilanciare l’economia non basta neppure l’insediamento militare realizzato prima della guerra, le casermette e la polveriera presso le cave di magnesite. A Caselette viene ospitata la “Compagnia Chimica” che verrà poi distrutta nella campagna di Russia. Solo negli anni ‘50 Caselette torna a riprendersi con la realizzazione di numerose opere pubbliche e con l’inizio dell’industrializzazione, la popolazione inizia a crescere notevolmente: dal 1961 al 1971 passa da 805 a 1398 abitanti.

I personaggi

Carlo Alberto Cays (1813-1882). Conte di Caselette, fu Sindaco per un decennio, poi Assessore e quindi Deputato al Parlamento Subalpino. Si fece promotore di numerose iniziative a favore di Caselette: fece allargare le strade, donò il cimitero, promosse la bonifica delle aree paludose e si distinse soprattutto per opere di carità. Di spirito profondamente religioso, ospitò nel castello San Giovanni Bosco. Negli ultimi quattro anni di vita si fece sacerdote salesiano e donò alla Congregazione il castello.

Gli edifici

Villa romana. Scoperta negli anni ’70, si trattava di un’azienda agricola di una famiglia di coloni di Augusta Taurinorum, su cui si praticava l’agricoltura, l’allevamento del bestiame e una modesta produzione artigianale. Aveva una parte residenziale (abitazione del proprietario) e una parte produttiva (alloggio della manodopera, impianti di produzione e magazzini). Il proprietario vi risiedeva abbastanza stabilmente, mentre la conduzione era affidata a un fattore che faceva lavorare degli schiavi. L’edificio venne costruito in età augustea ed ebbe tre fasi realizzative che durarono complessivamente dalla fine del I secolo a.C. alla metà del II secolo d.C. I resti della villa messi in luce dagli scavi archeologici costituiscono una parte del settore residenziale. Tra i ritrovamenti che permettono di conoscere aspetti di vita della villa, si segnalano ceramiche comuni (fabbricate nella villa) e fini (importate sia dall’Italia che da Gallia e Spagna), monete, vetri, frammenti di tubature in piombo.

Castello di Caselette. E’ uno dei più antichi di tutta la valle di Susa, essendo stato probabilmente edificato in età arduinica (XI secolo). Nel corso dei secoli il Castello perderà sempre più i suoi connotati di difesa per trasformarsi esclusivamente in residenza signorile, tanto che oggi, dopo le continue ristrutturazioni e modifiche cui è stato sottoposto, di medievale conserva ben poco. Nel XVIII secolo la costruzione passa ai Conti Cays di Pierlas, che la abbelliscono ulteriormente con un vasto giardino all’inglese, progettato nel 1837 dal celebre architetto paesaggista Xavier Kurten. Donato ai Salesiani, attualmente il castello ospita un centro di spiritualità.

Chiesa Parrocchiale di San Giorgio. Citata per la prima volta nel 1043, deve la sua attuale sistemazione all’architetto Barnaba Panizza (1852). All’interno si trovano tele e statue lignee di pregevole fattura.

Santuario di Sant’Abaco. Probabilmente edificato sulle rovine di un’antica cappella, il santuario è stato completamente ristrutturato nel 1855 dal Conte Carlo Cays. Sempre al nobile si devono attribuire le cappelle della Via Crucis costruite lungo il sentiero che porta alla chiesa, cui ha contribuito anche Vittorio Emanuele II, ospite del Conte nel 1854.

Cappella di San Giovanni. La bella abside è l’unica testimonianza dell’architettura romanica caselettese. Un tempo aveva un affresco tradomedioevale ora scomparso.

Castello di Camerletto. Sorto ai piedi del castello nell’XI secolo, come abbazia benedettina dipendente da Novalesa, ha visto nel 1638 subentrare ai benedettini i certosini e quindi nel 1665 i cistercensi, che resteranno sino alla Rivoluzione francese, quando viene venduta ai privati. Nel XVIII secolo l’abbazia di Camerletto viene rifatta completamente su progetto dell’architetto Antonio Bertola ed assume la struttura che si vede oggi.

Incisioni rupestri. La scoperta negli anni ’70 del XX secolo di rocce recanti raffigurazioni antropoforme di epoca preistorica sul monte Musiné ha destato grande scalpore e notevole curiosità. Dopo alcuni anni si è scoperto si trattava di una burla realizzata da uno scalpellino, anche se in alcune zone sono presenti delle coppelle incise non in epoca contemporanea.

Cenni bibliografici

AA.VV., La villa romana di Caselette: risultati e problemi di uno scavo in corso nel territorio di Augusta Taurinorum, Caselette, 1977.

AA.VV., Caselette: ieri e oggi, Comune di Caselette, 1980.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Caselette: uomini e ambienti ai piedi del Musinè dalle origini all’Ottocento, Melli, Borgone di Susa, 1999.

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Caselle Torinese

Di rosso, alla croce d’argento, ai quattro quarti la casa al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Sull’antico stemma di Caselle, intorno al 1580, campeggiava la croce del Piemonte e sullo sfondo tre stelle, che stavano a significare le tre castellanie dei Marchesi di Monferrato: Lanzo Ciriè Caselle. Dopo la peste del 1630 lo stemma fu rielaborato per testimoniare la rinascita con una decisiva ripresa di tutte le attività e ridisegnato un nuovo stemma con le quattro case, salvatesi dall’epidemia, in rilievo e in campo rosso, nella tradizionale forma ovale; l’eliminazione delle tre punte di stella dallo stemma stava a signifi- care il rifiuto dell’antico feudalesimo e l’apertura della comunità casellese al progresso.

Diversi studiosi ipotizzano l’origine nella parola latina casellae, intesa come piccole case o meglio piccole costruzioni; altri scrivono che il nome potrebbe derivare delle famiglie che hanno maggiormente influito nella loro epoca. Si sa infatti della presenza nel XII della famiglia di Casellus Giovanni e che nel XIV secolo esistevano numerose famiglie con il cognome Caselli. Un’ultima versione, infine, è quella che vede una derivazione da Casellum: erano questi dei posti di esazione di pedaggio lungo le strade romane, che si pagavano anche lungo la strada che da Torino portava alle Valli di Lanzo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Metà del XII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 5048

Abitanti: 18081

Superficie territoriale: 29,55 kmq

Altitudine s.l.m.: 277 m

Frazioni del comune: Mappano di Caselle

Biblioteca comunale: c/o Palazzo Mosca Via Torino, 5 Tel. 011 9964282 - Fax 011 9964260 biblioteca@comune.caselle-torinese.to.it

Biblioteca Consorziale: c/o Consorzio Intercomunale di Mappano, Piazza don Amerano, 1 Tel. 011 9910036

La storia

I primi nuclei abitativi sono d’epoca romana, tant’è che nel territorio sono stati trovati diversi reperti attribuibili alla prima metà del I secolo d.C. E’ databile in quel tempo un insediamento romano; sono state infatti trovate tracce della centuriazione.

Superata la dominazione longobarda, Caselle entrò a far parte, insieme a Ciriè e alle Valli di Lanzo della Marca di Torino (X secolo). Nel XII secolo Caselle passò ai Marchesi di Monferrato al tempo di Guglielmo VII, epoca in cui si può iniziare a parlare dell’esistenza di una comunità. A quest’epoca infatti risale il testamento di Martino di Rivoli che nel 1273 indicò quale testatore della successione dei suoi beni per un terzo al castello di Caselle, intendendo con questo il Comune.

I primi Sindaci del Comune di Caselle risalgono al 1306 e furono Giacomo Pellicerio e Guglielmo Basso. I primi Statuti comunali furono quelli del 1307, a cui seguirono quelli molto importanti del 1410 concessi da Margherita di Savoia che nel 1296, contraendo matrimonio con Giovanni I, figlio del Marchese Guglielmo VII del Monferrato, aveva ottenuto in dote castelli e terre a caselle, Ciriè e Lanzo. A Margherita di Savoia si deve la decisione di sistemare l’edificio denominato il castello, per dare un carattere di fortezza. Con la sua morte, nel 1359, Caselle passò e rimase definitivamente sotto la dominazione sabauda, salvo brevi parentesi dovute alle occupazioni francesi del 1540 e del 1800. Il ‘500 vide l’insediamento a Caselle della Congregazione dei Padri Servi di Maria e verso la fine del secolo una terribile epidemia di peste che provocò la morte di gran parte della popolazione ad eccezione di quattro famiglie, che diedero nome alle principali porte della città: Porta Primiera (casa Caveglia in via Cravero)- Porta Prati (casa Zanabone in via Bianco di Barbania)- Porta Nuova (casa Bottione in via Mazzini) - Porta Cerrenca (casa Masera in via Gonella). Le quattro case sono riprese nella simbologia dello stemma comunale. Dato l’ingente numero di morti e non bastando i piccoli cimiteri, fu necessario costruire nel 1630 un lazzaretto presso la Regione Croce.

Successivamente, a causa dell’inefficienza dell’antico lazzaretto, Aquilante Demonte concesse un immobile di sua proprietà per iniziare la costruzione di un nuovo ospedale detto di Santo Spirito.

Nel XVI secolo fu fiorente l’industria cartaria che, dopo un periodo di declino, ebbe un nuovo sviluppo all’inizio del ‘700. L’abbondanza e la purezza delle acque del torrente Stura furono i motivi del proliferare dei battitoi per la carta, che fornivano anche la zecca ducale di carte pregiate. Dopo la Bibbia stampata da Gutemberg nel 1475, vent’anni dopo Giovanni Fabri stampa nella sua tipografia di Caselle dei libri in latino, oggi preziosi e rarissimi incunaboli.

Caselle nel 1861 assume l’aggettivo di “Torinese” e pertanto da allora il suo nome ufficiale diventa Caselle Torinese. Il 13 gennaio del 1994 il Presidente della Repubblica le concede il nome di Città. Il Comune di Caselle è oggi sede di un importante aeroporto internazionale, che si trova per la maggior parte nel suo territorio. Il 17 luglio del 1937 fu inaugurato e intitolato al generale Beltrami. Nel 1944, il 30 novembre, l’aeroporto fu distrutto dai bombardamenti bellici. Nel 1950 iniziarono i lavori per un nuovo scalo aereo civile che fu terminato nel 1953 e nel 1959 fu inaugurata l’aerostazione. Nel 1993 fu rifatto a nuovo e nel gennaio 2006 terminarono i lavori di potenziamento per le Olimpiadi invernali di Torino. Inizialmente si chiamava Città di Torino” dal 1998 è stato intitolato all’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Caselle è inoltre collegata sia a Torino che alle Valli di Lanzo con una linea ferroviaria gestita dalla GTT. Il primo treno arrivò nel 1868. C’erano 5 passaggi a livello che attraversavano il paese creando notevoli disagi. Furono eliminati con l’interramento urbano di 1600 metri e con un tunnel di 614 e una nuova stazione.

I personaggi

Aquilante Demonte (XVI secolo). Militare napoletano, nominato nel 1562 dai Savoia Governatore di Caselle, incarico che mantenne per circa 40 anni. Ha fatto costruire a inizio ‘600 l’ospedale Santo Spirito, diventato poi all’inizio del XX secolo casa di riposo “Baulino”. Ebbe cura di destinare parte dei suoi beni ad una scuola che oggi porta il suo nome.

Tommaso di Savoia Carignano (1596- 1656). Figlio di Carlo Emanuele I, nel 1620 diventò Principe di Carignano, dando origine alla linea dinastica da cui discenderanno i futuri Re d’Italia. Signore di Caselle, combattè con il fratello, il Cardinal Maurizio, contro la cognata, Maria Cristina di Francia, la prima Madama Reale, scatenando una guerra civile nel Ducato sabaudo.

Paolo Domenico Gonella (XVIII secolo). Figlio del fondatore della zecca ducale di Torino. Ottenne l’incarico di reggere l’esattoria dal 1701 al 1730.

Carlo Giacinto Bianco (1804-1878). Conte di Barbania, avendo avuto in concessione parte dei beni di Caselle dal Principe di Carignano, fra cui il castello, lo cedette in parte in uso all’asilo infantile di Caselle. Infine entrato in possesso giuridico nel 1869, lo donò tutto all’asilo infantile in data 1 ottobre 1872.

Luigi Guibert (1808-1889). Generale e Sindaco di Caselle Torinese. Gli è stata dedicata una via in città.

Giovanni Baulino (XIX-XX secolo). Ricco commerciante e grande benefattore dell’omonimo ospedale, oggi casa di riposo per anziani, a cui lasciò in eredità nel 1919 un ingente somma.

Alfonso Badini Confalonieri (1843- 1920) Banchiere, fu eletto Senatore del Regno nel 1901.

Basilio Bona (1848-1915). Proprietario a Caselle di una delle più grandi aziende di lavorazione della lana. Divenne famoso perché scopri nel 1873 delle leggi sulla riduzione e sui pesi dei tessuti. Fu un’idea rivoluzionaria che ebbe seguito anche a livello internazionale. Il Lanificio Bona per tanti anni fu il più grosso serbatoio di lavoro per i casellesi, ma non solo: occupò fino a circa mille dipendenti e cessò l’attività nel primo dopoguerra.

Gli edifici

Castello. Attualmente sede di una scuola materna, si affaccia sulla piazza principale della città. Le origini dell’edificio risalgono al X secolo, quando vi risiedeva la famiglia Ducco, castellani di Caselle. La proprietà passò poi da Federico di Barbarossa, ai Marchesi di Monferrato e, in seguito, ai Duchi di Savoia. Pregiata la facciata interna decorata con affreschi, ancora parzialmente visibili, tra cui si distingue il blasone del Principe Tommaso di Savoia.

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. Già citata in un documento del 1252, venne riedificata nel 1656 e ampliata e rimaneggiata più volte nei secoli: a fine ‘800 venne rifatta la facciata e costruito il nuovo campanile, abbassato nel 1952 per le esigenze dell’aeroporto. All’interno si segnalano la pala d’altare, un Assunta, opera del Morgari (1857-1935), l’altare settecentesco e il Crocifisso, opera della scuola del Clemente (1719-1794). Nella Parrocchiale sono conservate le spoglie di Aquilante Demonte e di Paolo Domenico Gonella.

Palazzo Mosca. L’edificio, lungo l’antica via Nazionale, in mattoni a vista, fu iniziato sul finire del 1700 e completato soltanto nel 1829, per il sopravvenire delle guerre napoleoniche. Si può oggi nuovamente ammirare grazie agli interventi di restauro. Ospita la Biblioteca comunale e l’ufficio del Sindaco, nel quale si può ammirare la pala d’altare denominata Madonna del Popolo, dipinta da Defendente Ferrari nel 1501 su commissione dei religiosi della Congregazione dei Padri Servi di Maria.

Chiesa dei Battuti. Classico esempio di barocco piemontese, la chiesa della Confraternita degli Apostoli Pietro e Paolo risale al 1721, come riporta l’iscrizione dell’architrave sulla facciata esterna. L’edificio si presume sia opera dell’architetto Costanzo Michela di Agliè. I membri della Congregazione dei flagellanti espiavano i peccati dell’umanità percuotendosi in pubblico con fruste di cuoio, per questo sono i “battuti”. All’interno, per ricordare la liberazione di Torino dall’assedio francese del 1706, venne eretto l’altare della Vergine delle Grazie.

Chiesa di San Giovanni Evangelista. Altro edificio religioso degno di nota, probabilmente fu costruito sulle rovine di un antico fabbricato romano. La prima testimonianza scritta della sua esistenza risale al 1174. Importanti modifiche mutarono la sua struttura, dopo i danni subiti durante l’occupazione francese. Furono i Padri Servi di Maria, arrivati a Caselle nel 1564, a costruire l’altare in cui campeggia una statua dell’Addolorata, molto venerata in città e portata in processione in occasione della festa patronale che si svolge nel mese di settembre.

Cappella della Madonnina. Degna di nota per il tesoro che custodisce all’interno: si possono ammirare, infatti, pregevoli affreschi. I più antichi che rappresentano la Vergine che allatta il Bambino con San Giovanni battista e San Benedetto da Norcia e i Santi Sebastiano, Antonio e Cristoforo, non hanno ancora certa paternità, ma potrebbero essere stati realizzati da pittori della scuola di Jaquerio, di Defendente Ferrari o Giovanni Martino Spanzotti, molto attivi in Piemonte all’inizio del Cinquecento.Dovrebbero risalire al Settecento, invece, le scene dipinte sulle pareti laterali e nell’abside: Crocifissione, Deposizione della Croce e Strage degli Innocenti.

Municipio. A fianco della chiesa di San Giovanni, sorge l’antico convento, eretto nel 1689, oggi sede del Municipio. Il progetto è attribuito al Padre Salvatore degli Agostiniani Scalzi di Torino. Lo stabile venne requisito durante il periodo napoleonico e dal 1806 ospitò gli uffici amministrativi e le scuole comunali. Da notare le pietre angolari del convento, con le due figure della Madonnina in cotto e della testa di un frate. Nelle sale comunali è conservata una Crocifissione (per quale si sono recentemente ottenuti dei finanziamenti per il restauro) opera di Adelaide Tridon, risalente al 1767.

Portici. L‘odierna via Torino che anticamente veniva chiamata la via del Convento presenta ancora oggi i suoi archi cinquecenteschi, sotto i quali si svolgevano la maggior parte delle attività commerciali e artigianali del paese.

Cenni bibliografici

AA.VV., Caselle e i suoi centenari, Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese, Caselle Torinese, 1975

AA.VV., Album per un paese. Caseli ‘l pais dij ciapamoschi, a cura dell’Associazione culturale “La Forgia”, Caselle Torinese, 1982.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Saluti da Caselle, Il Punto, Torino, 2005.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CERESA C., MOSCA V., SICCARDI D., Inventario dell’Archivio storico del Comune di Caselle Torinese 1310-1951, 1998 (non pubblicato, è possibile la consultazione presso l’Amministrazione comunale).

CESA G., SICCARDI D., Edoardo Cesa. memoria di un industriale da Strona Biellese alla Montrucca di Caselle, Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese, Caselle Torinese, 2008.

RIGODANZA G., Un giornale, una città, Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese, Caselle Torinese, 1997.

RIGODANZA G., Caselle e la sua storia. (Un viaggio nel tempo di Caselle Torinese e di Mappano) Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese, Caselle Torinese, 1999.

RIGODANZA G., Il Baulino, a cura dell’Amministrazione comunale di Caselle Torinese e dell’Amministrazione dell’ospedale Baulino, Caselle Torinese, 2000.

RIGODANZA G., C’era una volta il treno, Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese, Caselle Torinese, 2001.

RIGODANZA G., I colori della storia. Chiaroscuri Casellesi dell’Ottocento, Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese, Caselle Torinese, 2004.

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Castagneto Po

Troncato d’oro e d’azzurro: nel Primo un castello di rosso torricellato d’un pezzo centrale, aperto e finestrato di nero e nel Secondo ad un castagno sradicato e nodrito di verde. Ornamenti esteriori da Comune

Concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 marzo 1956

Deriva dal latino castanea, ossia castagno con l’aggiunta del suffisso -etum che indica un luogo dove i castagni crescono con abbondanza. La specifica indica la vicinanza al fiume e fu aggiunto con Regio Decreto nel 1913.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1340

Abitanti: 1754

Superficie territoriale: 11,55 kmq

Altitudine s.l.m.: 473 m

Frazioni del comune: San Genesio

Biblioteca comunale: c/o Palazzo Comunale Tel. 011 9133621 biblioteca@comune.castagnetopo.it

La storia

Il comune è formato da numerose borgate che sorgono sulla collina di fronte a Chivasso.

I primi documenti ricordano il paese come proprietà dell’abbazia di San Michele della Chiusa, come confermato dal diploma dell’Imperatore Arrigo II del 1014. In un documento del 1019 il figlio del Marchese Adalberto II Re d’Italia, Ottone Guglielmo, donò ai monaci dell’abbazia di Fruttuaria Castagneto e il castello, i territori circostanti e metà del vicino paese di Chivasso. Entrato nei possedimenti del Vescovo di Ivrea, venne infeudato al Marchese del Monferrato, Bonifacio, nel 1227.

Una serie di diplomi imperiali successivi (tra cui due dell’Imperatore Federico II del 1259) nominano Castagneto a favore del Marchesato del Monferrato. Verso la fine del XIII secolo Castagneto passò sotto la sfera d’influenza dei Savoia- Acaia, ma ebbe a lungo vita tormentata, perché il Marchesato del Monferrato intendeva riconquistare i domini perduti. Così nel 1397 il borgo venne incendiato, insieme a molti altri del chierese, dal truppe di Facino Cane, condottiero noto per la sua ferocia, che combatté contro i Principi d’Acaja sotto la bandiera di Teodoro II del Monferrato. I Savoia infeudarono il luogo a diverse famiglie nobili, tra le quali i Socci, i Provana e poi, intorno al 1620, Carlo Emanuele I lo diede, Giovanni Antonio Trabucco di Cuneo.

Per la sua posizione strategica che lo esponeva a tentativi di conquista da parte delle potenze che agivano nella zona, Castagneto subì tra il XVI e il XVII numerose invasioni, fino alla distruzione operata nel 1705 durante la Guerra di Successione spagnola. Nell’inverno del 1705 intorno a Chivasso si assestò la linea difensiva contro l’avanzata dell’esercito francese, capeggiato dal maresciallo La Feuillade che intendeva assediare Torino; in quell’occasione il paese fu completamente distrutto, per motivi strategici, su ordine dello Stato Maggiore Sabaudo, al fine di rallentare l’avanzata francese (che giunse infatti a Torino solo l’anno successivo).

Nei secoli successivi il paese conobbe invece la vita tranquilla di un borgo agricolo e data la sua posizione collinare, pur vedendo diminuire sensibilmente la popolazione all’inizio del XX secolo, non fu interessato dall’espansione industriale del resto del chivassese.

Nel 1978 nel territorio del comune venne istituita dalla Regione Piemonte la Riserva Naturale Speciale del Bosco del Vaj, caratterizzata dalla presenza all’interno dei caratteristici boschi di castagno e quercia, di numerosi esemplari di faggio, una specie di ambiente montano rifugiatasi sulla Collina Torinese durante le ultime glaciazioni e per questo considerata “relitto glaciale”.

I personaggi

Giovanni Antonio Trabucco (XVI-XVII secolo). Ebbe rilevanti incarichi diplomatici presso la corte sabauda, investito del feudo di Castagneto, fu consigliere della Duchessa Maria Cristina di Francia durante la sua reggenza (1637-1648) e curò l’amministrazione dell’erario piemontese.

Alberto Bruni Tedeschi (1915-1996). Imprenditore di livello internazionale, collezionista d’opere d’arte e musicista, fu Sovrintendente del Teatro Regio di Torino per 14 anni ed è sempre grazie a lui che il teatro venne ricostruito in seguito all’incendio del 1936. Acquistò il castello nel 1952 e intraprese i lavori di rinnovamento più imponenti nella storia dell’edificio e lo fece abbellire con boiseries, mobilio, quadri e statue. Fece anche restaurare i numerosi affreschi presenti nelle sale.

Gli edifici

Chiesa di San Genesio. Si trova in una zona boscosa, a poca distanza dal paese. Fondata nel XI-XII secolo, secondo alcuni studiosi dipendeva dall’abbazia di Fruttuaria, secondo altri dalla pieve di San Sebastiano della Diocesi di Ivrea. Conserva della costruzione originaria romanica il coro, il campanile e le due absidi, mentre la facciata e le pareti laterali sono state completamente ricostruite all’inizio del ’900, su progetto dell’ingegner Ceriana. Risalgono a quell’epoca anche i pilastri che dividono le navate e le sculture interne. Anche se profondamente rimaneggiata, resta una preziosa testimonianza del romanico in Piemonte. Nei pressi della chiesa si trova una sorgente di acqua sulfurea, attualmente non accessibile, che in passato, in particolare nell’Ottocento, fu oggetto di studi e rilevazioni scientifiche per i suoi effetti benefici.

Castello. E’ una imponente villa-castello dalla vita piuttosto travagliata, poiché venne distrutto e ricostruito più volte nei secoli. Già citato nella donazione ai monaci dell’abbazia di Fruttuaria (1019), fu incendiato nel 1397 dalle armate di Facino Cane e distrutto nel 1705 nella Guerra di Successione spagnola. Nel 1740 i Trabucco chiamarono l’architetto Nicolis de Robilant per disegnare il progetto e ricostruire il castello: i lavori vennero terminati nel 1835 da Ernesto Melano, architetto di Carlo Alberto ed esponente di spicco del neogotico italiano. Il castello venne abbellito dai Conti Ceriana, verso la fine del XIX secolo. Fu aggiunta una galleria disegnata nello stile del ‘500, decorata finemente con marmi e pietre scolpite, inoltre Gonin e Sereno, due grandi artisti piemontesi, decorarono alcune sale. Nel 1952 la proprietà passò alla famiglia Bruni Tedeschi, che nel 2009 ha venduto il castello a uno sceicco. Il parco del castello, particolarmente affascinante sia per la parte più ripida sul versante della collina castagnetese che per la parte in classico stile inglese, è circondato da alberi secolari, orti, terrazze coltivate a fiori, serre e cascine.

Chiesa di San Pietro. Di antica origine, è la Parrocchiale di Castagneto.

Villa Cimena. Dalla collina domina la piana del Po con la sua facciata palladiana incorniciata dal parco e dal bosco. Il parco della villa, realizzato in pochi anni a partire dal 1847, è opera di Marcellino Roda, giardiniere e paesaggista, attivo con il fratello Giuseppe al parco di Racconigi, eredi e continuatori del lavoro di Xavier Kuerten, autore dei più importanti giardini all’inglese piemontesi. La villa fu da sempre proprietà dei Turinetti di Priero; acquistata all’inizio dell’Ottocento dal Conte Ignazio Thaon di Revel, il cui figlio Ottavio, Ministro delle Finanza, ne avviò la completa ricostruzione, affidandosi al regio architetto Carlo Sada, che realizzerà l’odierna vigna neoclassica. Nel 1969 villa e tenuta furono acquistati dal collezionista di opere d’arte Renato Rosso, che iniziò gli interventi di recupero e restauro degli interni e arricchì la villa delle preziose opere di artisti quali Gabriele Capello detto il “Moncalvo”, Michele Antonio Rapous, Claudio Francesco Beaumont, Vittorio Amedeo Cignaroli e Giuseppe Maria Bonzanigo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BETTICA-GIOVANNINI R., Note storiche e mediche sull’acqua minerale di San Genesio presso Chivasso, Comune di Castagneto Po, Castagneto Po, 1980.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

TRABUCCO C., Arturo Ceriana e la chiesa romanica di San Genesio: invito alla scoperta di un ridente paese collinare, Castagneto Po, e di alcuni cittadini esemplari, a cura del pievano di Castagneto Po, Castagneto Po, 1973.

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Castagnole Piemonte

D’azzurro al castagno fruttato nodrito sulla pianura, al lago nascente dalla punta, il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri il 7 marzo 1956. Motto: “Non inter ardua montium”.

Il nome deriva (ormai tutti i medioevalisti sembrano d’accordo) dalla coltivazione del castagno (castanea sativa) che avveniva nelle zone di pianura come fonte primaria di proteine anche durante l’inverno. Il determinante “Piemonte” è stato aggiunto nel 1864 con un Regio Decreto di Vittorio Emanuele II per distinguerlo dagli omonimi centri delle Langhe e del Monferrato.

Epoca di fondazione: Dopo il Mille

Data di istituzione del comune: 1283

Abitanti a inizio ‘900: 2025

Abitanti: 2188

Superficie territoriale: 17,50 kmq

Altitudine s.l.m.: 244 m

Frazioni del comune: Oitana

Biblioteca comunale: c/o Centro La Pesa Largo Trento Tel. 011 9862348

La storia

Le prime tracce di insediamenti umani nel territorio castagnolese si hanno con un ritrovamento di un deposito di asce da lavoro risalenti all’Era del Bronzo Antico: siamo dunque intorno al 2000 a.C.

Il primo documento in cui invece si fa riferimento a Castagnole è del 1037: il Vescovo Landolfo di Torino indica che il territorio era compreso nella Contea di Torino. Il luogo compare poi nell’atto di fondazione dell’abbazia di Santa Maria a Cavour e in altri documenti del XII secolo per la presenza del monastero benedettino di San Pietro. I primi Signori di Castagnole sono i Vescovi di Torino, con cui si alleano ben presto i signori locali. E proprio Vescovo di Torino Milone nel 1173 assegna a Pietro, Signore di Castagnole, anche il castello ed il villaggio di Piobesi. All’inizio del XIII secolo Castagnole viene poi infeudata ai Conti di Piossasco, uno delle più antiche e importanti famiglie nobili del Piemonte. Da un documento del 1223 sappiamo infatti che Gualfredo Folgore di Piossasco deteneva, oltre al feudo di Castagnole, quello di Scalenghe e benefici vari nei luoghi vicini. Proprio da Gualfredo, secondo alcuni storici, un ramo della famiglia Piossasco, assume il soprannome De Folgore.

A fine ‘200 si assiste a due importanti fatti storici: gli abitanti di Castagnole insieme a quelli di Scalenghe e di Piossasco, danno luogo ad una forma primordiale di comune ottenendo una certa autonomia (1283) e i Piossasco entrano nell’orbita sabauda (1270). Nel XIV secolo (secondo il Casalis nel 1335) i Piossasco vendono parte dei loro diritti ai Giusti di Susa, ma probabilmente li riacquistano, poiché li ritroviamo nuovamente nella storia del luogo nelle vesti di feudatari già a fine ’300. Successivamente, nel 1420 il borgo passò in modo definitivo sotto la signoria dei Savoia con Amedeo VIII. I secoli successivi vedono Castagnole coinvolta in una serie di guerre, devastazioni e pestilenze. Come durante la Seconda Guerra del Monferrato (1628-1631) quando il contagio della peste scoppia nel paese, causando un elevatissimo numero di vittime. Passato il pericolo, il Consiglio comunale delibera di iniziare i lavori di costruzione della nuova Parrocchiale.

Nel ‘700, caratterizzato di nuovo da numerose guerre, soprattutto contro i francesi, si mettono le basi dell’industria serica e dell’attività del commercio del bestiame, che saranno decisive per l’economia del paese nei secoli XIX e XX, anche se dopo il 1945 ci sarà un sensibile declino con la diminuzione di addetti nell’agricoltura e nell’allevamento.

I personaggi

Giuseppe Pomba (1795-1876). Il più grande editore dell’800, fondatore della Utet, aveva i genitori originari di Castagnole Piemonte.

Giandomenico Vassarotti (XIX secolo). Monsignore, nella seconda metà dell’800 fu Vescovo di Pinerolo.

Pinardi Gaetano (XIX-XX secolo). Professore, primario a metà del ‘900 all’ospedale di Pinerolo e studioso di oncologia. Autore de Le istituzioni di beneficenza con ricovero (1922) e La statistica economica ospedaliera (1923).

Giovanni Battista Pinardi (1880-1962). Nato nella frazione Oitana, Monsignore, Parroco nella chiesa di San Secondo a Torino dal 1912 fino alla morte, nel 1962. Vescovo ausiliare di Torino dal 1916 fino al 1931 e Presidente del Comitato diocesano per l’esposizione della Sindone del 1931 e 1933. E’ in corso un processo di beatificazione nei suoi confronti.

Stefano Tinivella (1908-1978). Monsignore, Vescovo ausiliare a Torino dal 1961 al 1965. In precedenza era stato Vescovo di Teggiano Policastro in Campania dal 1955 al 1961, in seguito venne nominato Vescovo di Ancona e Osimo dal 1967 al 1968.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Rocco. Edificata nel 1634, a seguito di un voto, sulle fondamenta di una preesistente chiesa, attigua ad un castello, la cui presenza è segnalata sin dal 1100. Al centro della facciata, sopra la porta di ingresso, si trova un dipinto raffigurante San Rocco, mentre nell’architrave principale si trova il simbolo di Castagnole con la scritta ”non inter ardua montium“. All’interno, nel presbiterio e nel coro, sono presenti numerosi dipinti di Luigi Morgari (1857- 1935), mentre nelle cappelli laterali si trovano due bassorilievi in gesso datati 1811 dello scultore Amedeo Lavy dedicati all’Immacolata e a San Luigi Gonzaga.

Chiesa di San Bernardino. La facciata presenta al centro una finestra ovoidale ed è sormontata da un piccolo campanile a forma triangolare. All’interno della chiesa, sede nel ‘600 della Confraternita dei Battuti Bianchi, si può notare l’orchestra del ‘700 che riporta affrescati sui pannelli lignei dei simboli musicali. Da segnalare all’interno della chiesa che alcuni banchi hanno intarsiato il nome del proprietario: su uno di essi è inciso il nome dello scultore Amedeo Lavy. Lavy realizzò anche la statua in gesso della Madonna (1829), riproduzione di quella in argento che si trova nella chiesa della Consolata di Torino.

Cascina Monastero. Ora semplice cascina, anticamente era denominato “monastero di Buonluogo” (perché i Signori del luogo erano soliti trascorrervi qualche tempo in villeggiatura) e fu un convento femminile. Fondato nel 1190 dai Folgore-Piossasco, nel 1303 il convento passò alle dipendenze dell’abbazia maschile di Casanova fino al 1539, quando venne ceduto a Giacomo Folgore, Signore di Scalenghe. Le monache lottarono a lungo contro la decisione di trasferirle e cedettero solo nel 1597. Divenne una grangia cistercense dell’abbazia di Casanova a Carmagnola fino al 1861 anno in cui i beni del clero vennero espropriati dallo Stato italiano.

Chiesa di San Pietro in Vincoli. La sua fondazione è antichissima: la troviamo già citata in un documento del Vescovo Landolfo del 1037 e in un altro del 1118. Interessante all’interno un affresco che raffigura una Madonna con bambino del XIV-XV secolo opera del Maestro di Cercenasco o della sua scuola.

Filanda serica. La prime notizie risalgono al 1753, a una relazione dell’Intendente di Pinerolo; ha funzionato per quasi due secoli fino al 1949. Nel complesso sono ancora visibili il deposito di bozzoli a nord, la filanda dove si svolgeva la trattura a ovest e la vasca per l’approvvigionamento dell’acqua situata nel cortile. Per oltre otto mesi l’anno, la filanda dava lavoro a circa 160 operai, in gran parte donne. La maschera femminile del paese, la “Bela Filera”, deriva da questa attività: oltre al bell’abito, infatti, porta sul braccio un cestino contenente bozzoli di seta.

Palazzo Marengo. Tipica costruzione nobiliare del ‘700 con mattoni a vista molto eleganti e ricchi. E’ probabile che la costruzione abbia risentito dell’influenza dell’architetto Bernardo Vittone. Il portale in legno è originale dell’epoca così come il sovrastante oblò. Di fronte all’ingresso, dopo l’atrio, vi è una vetrata che separa la parte interna dall’ampio giardino, in cui si trovano statue e fontane nonché un antico cancello in ferro battuto.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CAMBIANO G., Castagnole Piemonte: le attività economiche in una piccola comunità della pianura pinerolese nell’ anno 1769 in Bollettino della Società Storica Pinerolese, Pinerolo, 2004.

CRUCCO M.E., Castagnole Piemonte nella storia: appunti per una ricerca dalla preistoria al XVII secolo, L’Artistica, Savigliano, 2004.

Palazzo comunale

Via Roma, 2

Cap 10060

Tel. 011 9862611

Fax 011 9862501

info.castagnole.piemonte@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.castagnolepiemonte.to.it

Castellamonte

D’azzurro ai sei monti nascenti in punta, al castello fondato sui monti, castello di due ordini, al superiore di due torri, aperto del campo. Ornamenti esteriori da Comune.

L’etimologia è palese deriva da Castellum ad Montem, dove il diminutivo Castellum, ha sostituito il classico Castrum, che si trova nelle attestazioni più antiche.

Epoca di fondazione: Età del Bronzo

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 6298

Abitanti: 9935

Superficie territoriale: 38,50 kmq

Altitudine s.l.m.: 344 m

Frazioni del comune: Campo, Filia, Muriaglio, Preparetto, Sant’Anna Boschi, Sant’Antonio, San Giovanni, Spineto

Biblioteca comunale “Carlo Trabucco”: Via Caneva, 2 Tel. e Fax: 0124 582787 biblio.castellamonte@libero.it

Casa Museo Famiglia Allaira: Via Massimo D’Azeglio, 174 Tel. 0124 515306 info@casamuseofamigliaallaira.it

La storia

L’origine di Castellamonte risale sicuramente ad un insediamento dei Salassi, anche se nel 1859 nella frazione San Giovanni si rinvenne un vero e proprio villaggio palafitticolo dell’Età del Bronzo (circa 3.500 anni fa) e non mancarono i ritrovamenti di epoca romana, durante gli scavi per la costruzione della nuova Parrocchiale.

Anticamente il borgo era collocato sulle rive del torrente Orco ed aveva nome di “Montagnacco”, ma le continue piene del torrente spinsero la popolazione verso luoghi più sicuri. Gli abitanti raggiunsero quindi le pendici di un colle, sul quale già si trovava una piccola rocca di un feudatario longobardo prima e carolingio poi, che sarebbe in seguito divenuto il castello di Castellamonte. Il nome del primitivo borgo di Castellamonte compare per la prima volta in un documento dell’8 novembre 1066 che riguarda una “donazione” effettuata dal Conte locale Arduino, discendente del più celebre Arduino che fu Re d’Italia, all’abbazia della Fruttuaria in cui compare scritto “intra castrum de castello ad montem” cioè steso nel castello di Castellamonte.

Nel secolo XIII Castellamonte è già un centro importante; imperversano le lotte tra i Signori Canavesani che il Conte di Savoia tenta invano di pacificare. Gli scontri fra le opposte fazioni sono continui: poco dopo il 1380 scoppia la ribellione popolare denominata “tuchinaggio”, che solo nel 1390 le truppe savoiarde riusciranno a sedare. Il ‘400 vede l’affermarsi del predominio dei Savoia e la progressiva decadenza dei Conti di Castellamonte. La comunità locale è retta da tre consoli con l’aiuto di una “credenza” di 12 cittadini. La prima metà del ‘500 è funestata dalle guerre tra spagnoli e francesi che devastano più volte la città, fino a quando, dopo il 1560 il Duca Emanuele Filiberto rientra in possesso di tutto il Piemonte e assicura anche al Canavese un periodo di tranquillità e di buon governo. Il ‘600 è caratterizzato da frequenti pestilenze; comunque l’economia locale, basata sull’agricoltura e sull’artigianato della ceramica, ha un discreto sviluppo.

Nel ‘700 e nell’800 questo progresso continua: nascono concerie, laboratori per la lavorazione della canapa, della seta e dei cappelli. Dopo il 1850 il paese viene collegato con Torino e gli altri centri canavesani e si registra un forte sviluppo soprattutto nel tradizionale settore della ceramica. Le botteghe artigiane si trasformano in industrie, con attrezzature più moderne, idee nuove, una vasta gamma di prodotti che ottengono ampi riconoscimenti nelle esposizioni.

Nella Prima Guerra Mondiale 108 sono i caduti; tra il 1943 e il 1945 la città è sede di presidi tedeschi e fascisti e numerosi sono gli scontri con le formazioni partigiane.

L’11 giugno 1961 si inaugura la prima Mostra della Ceramica che annualmente e ancora oggi anima l’estate castellamontese.

I personaggi

Carlo Cognengo (1560-1641). Allievo di Ascanio Vittone, è uno degli architetti a cui Torino deve la struttura urbanistica e il Piemonte alcuni dei più noti monumenti architettonici (tra i quali si ricordano Piazza San Carlo, castello del Valentino e villa della Regina a Torino e i castelli di Rivoli e di Moncalieri).

Amedeo Cognengo (1610-1683). Figlio di Carlo, divenne nel 1678 primo architetto di Sua Altezza reale. Gli vengono attribuiti il castello di Agliè, palazzo Reale di Torino e la Venaria; inoltre ha firmato progetti per castelli, palazzi e fortificazioni in molti centri piemontesi.

Angelo Barengo (1859-1910). Dopo gli studi all’Accademia Albertina di Torino, insegnò presso la scuola professionale Castellamonte e mise su un laboratorio. Ben presto diventò un artista della ceramica; purtroppo a causa di una grave malattia, perse la vista e diventò cieco.

Piero Martinetti (1872-1943). Si laurea in filosofia a Torino, studia all’estero dal 1900 al 1913, poi insegna nei licei statali, fino a diventare poi titolare della cattedra di filosofia a Milano. Nel 1923 scrive il famoso Breviario spirituale; nel 1931 è uno dei 12 docenti universitari che rifiuta di giurare la fedeltà al fascismo.

Michelangelo Giorda (1892-1961). Autore della biografia di Costantino Nigra, di ricerche su monumenti e personaggi della storia canavesana e piemontese, di traduzioni dall’inglese di opere dell’economia contemporanea.

Carlo Trabucco (1898-1979). Sindacalista e giornalista, si dedicò anche al teatro, alla ricerca storica e fu amministratore pubblico: prima Sindaco di Castellamonte e successivamente (1964-1969) Consigliere provinciale di Torino.

Giuseppe Perotti (1921-1995). Avvocato e umanista, autore della monografia Castellamonte e la sua storia, fondatore e Presidente del Lions Club e dell’Università Terza Età Alto Canavese.

Gli edifici

Rotonda Antonelliana e Chiesa Parrocchiale. L’imponente cerchia di mura della Rotonda cinge, come il colonnato della Basilica di San Pietro a Roma, la Parrocchiale. Il progetto della nuova Parrocchiale fu affidato al famoso l’architetto Alessandro Antonelli. L’edificio, di forma circolare, avrebbe dovuto coprire un’area di 5300 metri, presentare l’aspetto del Pantheon di Roma. Dopo gli iniziali entusiasmi, la carenza di f nanziamenti fa sì che si nel 1844 abbandoni l’opera.

Campanile. Risalente a poco più del Mille, è l’unico resto della vecchia Parrocchiale, demolita nel 1842 per far posto a quella progettata da Antonelli.

Centro storico. Nella centrale via Massimo d’Azeglio vi sono alcune interessanti testimonianze della tradizione ceramica locale: l’edificio, che fu sede della fabbrica di ceramiche di Giacomo Buscaglione, conserva f nestroni, cornicioni e comignoli originali. Più avanti, sulla casa museo dell’antica famiglia Allaira, vi è un altorilievo in terracotta, raffigurante la Madonna, con la data del 1707, mentre dalla parte opposta è ancora visibile un secondo altorilievo, purtroppo alquanto deteriorato, risalente al 1638 e, sotto un androne, un interessante affresco del ‘500 circa.

Chiesa di San Rocco. Costruita in forme barocche ed eleganti nel 1777. Sulla facciata fanno bella mostra grandi vasi, capitelli e balaustre in terracotta; all’interno un bel pulpito in legno scolpito, recante la data del 1673.

Castello. Di proprietà privata, conserva all’esterno il portico medievale d’entrata, affiancato da una delle porte della cerchia muraria e resti del camminamento di ronda. L’edificio risale, almeno in parte, al ‘400 e conserva resti di pregevoli affreschi. Anteriormente vi è la parte seicentesca e la chiesetta, ricostruite dall’architetto ducale Conte Amedeo Cognengo. Sul lato orientale si erge il castello rosso, in stile neo-gotico, fatto edificare verso la fine del XIX secolo.

Cenni bibliografici

ANTONIONO G., Castellamonte: Il passato e il presente di una città in trasformazione, Le Chateau, Aosta, 2006.

CHAMPAGNE E., PEROTTI A., Il Novecento castellamontese, Comune di Castellamonte, Castellamonte, 2007.

CHAMPAGNE E., Il Comune di Castellamonte nell’Italia Repubblicana. 1945-2002, Le Chateau, Aosta, 2005.

GAMBAROTTA B., IVALDI W., MONTESANO M., Castellamonte, piccola patria della Ceramica, Testo&Immagine, Torino, 2000.

GIORDA G., Calendario della Resistenza, a cura del Centro Etnologico Canavesano, Priuli e Verlucca, Ivrea, 1987.

GIORDA M., Storia civile, religiosa ed economica di Castellamonte, Tipografia Gigli-Gros, Ivrea, 1953.

PAVIOLO A., Piero Martinetti aneddotico: l’uomo, il filosofo, la sua terra, Le Chateau, Aosta, 2003.

PEROTTI G., Castellamonte e la sua storia: vicende e personaggi dalle origini ai nostri anni, Ferraro, Ivrea, 1990.

Palazzo comunale

Piazza Martiri della Libertà, 28

Cap 10080

Tel. 0124 51871

Fax 0124 5187250

castellamonte@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.castellamonte.to.it

Castelnuovo Nigra

Troncato; nel Primo d’argento, al castello di rosso, aperto e finestrato, merlato alla guelfa, torricellato di due parti laterali, fondato su campagna di verde; nel Secondo d’azzurro a tre file di tre losanghe, d’oro, poste in palo ed accostate. Ornamenti esteriori da Comune.

Decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 1953.

Deriva da castrum novum per la presenza di una fortificazione o un castello “nuovo”. Un tempo era chiamato Sale Castelnuovo. La specifica è in onore di Costantino Nigra, nato qui nel 1828.

Epoca di fondazione: Preromana per Villa; medioevale per Sale

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2701

Abitanti: 423

Superficie territoriale: 26,80 kmq

Altitudine s.l.m.: 828 m

Frazioni del comune: Villa Castelnuovo

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo dei Presepi all’aperto: Via Croce

La storia

Il paese è adagiato sulle ultime propaggini prealpine verso i monti Verzel, Quinzeina e Pal, nella valle chiamata un tempo di Castelnuovo ed ora Valle Sacra. Felice è la sua esposizione sui poggi che circondano la pianura canavesana, mentre i monti ne fanno corona.

Il comune di Castelnuovo Nigra è formato dall’unione di due villaggi: Villa Castelnuovo (dove ha sede la residenza di Costantino Nigra) e, più grande, Sale Castelnuovo: di qui il nome degli abitanti: “salesi”. Villa si trova in una bellissima posizione alle pendici del “bric Filia”. Di origine pre-romana, ha dato con la presenza di un castello, costruito nel XII secolo dai suoi feudatari, i San Martino, il nome storico a tutta la valle del Piova che fino a tempi ancora recenti era conosciuta come “Valle di Castelnuovo”. Dopo il Seicento il ramo di Castelnuovo della questa nobile famiglia estende i suoi possedimenti su tutta la valle e anche a Castellamonte. Anche Villa partecipa alla rivolta dei tuchini, la sollevazione popolare contro i nobili, che a fine ‘300 scuote il Canavese e viene punita duramente dai Savoia. Nel 1552 il castello di Villa è occupato dai francesi durante la guerra tra Francesco I e Carlo V e poi ripreso dagli spagnoli. A Villa Castelnuovo inoltre sono nati due personaggi illustri e noti, ai loro tempi, in tutta l’Europa e che hanno lasciato una notevole traccia nella storia: lo studioso Bernardo De Rossi e il diplomatico Costantino Nigra.

Durante la Resistenza il luogo è stato teatro di azioni partigiane e di scontri, incendi e rappresaglie nazifasciste. Meno importanti le vicende storiche di Sale Castelnuovo, l’attuale capoluogo, che è sempre stata sottoposta ai feudatari di Villa.

Il concorso favorevole dei vari elementi climatici ha prodotto il risultato di costituire un piacevole sito di soggiorno estivo, in particolare per bambini e persone anziane, essendo anche facilmente raggiungibile da Torino.

I personaggi

Bernardo de Rossi (1742-1831). Abate, fu uno dei maggiori studiosi di lingue orientali, in particolare l’ebraico, e le sue opere sono ancora oggi consultate dai maggiori semitisti. Una antica raccolta di codici e manoscritti rari di sua proprietà sono conservati presso la sala derossiana della Biblioteca Palatina di Parma. Un busto e una lapide nella Parrocchiale di Villa lo ricordano.

Costantino Nigra (1828-1907). Collaboratore principe di Camillo Benso, Conte di Cavour, fu non solo ambasciatore nelle maggiori capitali europee (Parigi, Londra, Pietroburgo e Vienna) e diplomatico coartefice del nuovo Regno d’Italia, ma anche acuto e dotto ricercatore di tradizioni popolari. La sua opera “Canti popolari piemontesi” rimane un indiscusso capolavoro.

Fulvio Croce (1901-1977). Pronipote di Costantino Nigra, patriota di ispirazione liberale, è tra i capi della Resistenza e scampa per poco all’eccidio del Martinetto. Avvocato, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Procuratori del Tribunale di Torino dal 1968 al 1977, quando viene assassinato dalle Brigate Rosse nell’androne del suo studio a Torino. Medaglia d’oro al valor civile alla memoria.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Dedicata all’Assunta e risalente al 1681, presenta un portico antistante cui si accede da una ripida scalinata.

Castello. Dell’antico maniero medioevale dei Conti San Martino di Loranzè, permangono alcuni ruderi. In quello che doveva essere un salone sono stati ritrovati e restaurati nel 2005-2006 lacerti di affreschi, in seguito staccati e portati al Museo Archeologico del Canavese a Cuorgnè, che raffiguravano un Ciclo dei Prodi. Sono ancora riconoscibili tre personaggi: Giuda Maccabeo, David e Giulio Cesare. Le pitture, attribuite a Giacomino da Ivrea, dovrebbero essere databili, sulla base dei costumi, delle armi e degli scudi dipinti, attorno alla seconda metà del ‘400.

Villa di Costantino Nigra. Purtroppo restano soltanto pochi melanconici resti della villa del Nigra nonché la sua imponente ed ispirata cappella cimiteriale, che meritano comunque una visita anche non affrettata.

Chiesa di San Lorenzo. Settecentesca, con un pregevole pulpito in legno scolpito all’interno. Santuario della Visitazione. Costruita a 1049 metri altezza sulle pendici del Monte Calvo, si trova in un luogo incontaminato ed è raggiungibile attraverso una mulattiera dopo le abitazioni di Scanzosio.

Chiesa di Santa Croce. In borgata Filippi, conserva all’interno numerose opere rinascimentali. Nei pressi della chiesa vi è un monumento in bronzo a Costantino Nigra, opera del Biscarra.

Cappella della Maddalena. Già in citata in antichi documenti del ‘300, al posto della cappella, ricostruita in epoca moderna e situata in una zona ricca di flora alpina, con splendidi narcisi, esisteva una chiesa (forse fua nche sede di un lazzaretto) e tutta la zona era abitata.

Chiesa di Madonna della Guardia. Edificata nel 1594 per iniziativa del Conte Pompeo San Martino, è di aspetto semplice e lineare.

Museo dei Presepi all’aperto. Nella via centrale di Sale Castelnuovo si possono ammirare le sculture in ceramica di numerosi artisti che compongono questo museo all’aperto.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Il ciclo gotico di Villa Castelnuovo: intervento di salvataggio e valorizzazione, Nautilus, Torino, 2006.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GIACOMINO R., Castelneuv Nigra: storie, legende, memorie ‘d vita, a cura dell’Associazione “Amici della Cultura Piemontese”, Grafica Santhiatese, Santhia, 2001.

MORGANTINI F., Le buone regole d’architettura nella Parrocchiale di Castelnuovo Nigra in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino, n. 11-12, 1998.

Palazzo comunale

Via delle Scuole, 13

Cap 10080

Tel. 0124 659660

Fax 0124 697039

protocollo@.castelnuovo-nigra.it

www.castelnuovo-nigra.it

Castiglione Torinese

Inquartato, al Primo e al Quarto, d’oro alla torre guelfa mattonata di rosso chiusa di nero, al Secondo e al Terzo, d’azzurro all’aquila spiegata d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 maggio 1997.

Deriva dal volgare latino castellum (dal latino classico castrum), castello o fortezza con l’accrescitivo -onis. La specifica è identificativa della zona.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1701

Abitanti: 6238

Superficie territoriale: 14,17 kmq

Altitudine s.l.m.: 216 m

Frazioni del comune: Cordova, San Martino

Biblioteca comunale: c/o Scuole elementari Via IV Novembre, 1 Tel. 011 9609408 biblioteca@comunecastiglionetorinese.it

La storia

Il colle di Castiglione è una punta avanzata delle colline del Monferrato che si protende al centro della valle del Po: posizione ideale per un castello da cui dominare le terre circostanti e controllare l’intera piana fin dove si spinge lo sguardo nelle giornate terse. Attorno si estende la valle col suo Rio Maggiore lungo il quale correva una antica via romana che congiungeva la pianura fluviale torinese con la piana chierese.

Tra la riva destra del Po e questa valle, nei secoli è cresciuto il paese di Castiglione che prese il nome dal vasto castello che dominava il borgo.

L’origine del paese si fa risalire alla costituzione del Monferrato sancita dal diploma del 23 marzo 967 col quale l’Imperatore Ottone I faceva donazione del territorio al Marchese Aleramo. Nel 1164 con il decreto di Belfort Federico I detto il Barbarossa confermava il dominio di tali possedimenti al Marchese Guglielmo IV del Monferrato. La cruciale posizione di Castiglione come territorio di frontiera venne ribadita in una convenzione del 1232, nella quale il paese veniva confermato come terra di confine della Marca Monferrina. Secondo questa convenzione, il Marchese del Monferrato Bonifacio, si impegnava verso il Comune di Genova a “tenere sicura e mantenere in buono stato” la strada che congiungeva Asti con Torino e si stabiliva anche un pedaggio per carico o soma, mentre nulla si sarebbe preteso per muli o bestie non cariche.

La dogana veniva riscossa per conto del Marchese a Castiglione in località Pedaggio. Durante il governo dei Marchesi del Monferrato, il paese era inserito nel feudo di un illustre casato (estintosi all’inizio del XVII secolo) che portava il nome Castiglione. Per molti secoli il paese si identificò col colle dove sorgeva il castello, di cui oggi non restano che poche mura, la cui prima edificazione, come fortezza, risale presumibilmente all’XI secolo.

Fino al XV secolo il castello fortezza ebbe una notevole importanza strategica tanto che continuò ad essere motivo di contesa fra Monferrato e Savoia. Agli inizi del XVII secolo, quando Castiglione passò definitivamente ai Savoia, Carlo Emanuele I lo distrusse. In seguito all’estinzione dei Castiglione, Maria Cristina di Francia detta Madama Reale, nel 1642 concedeva Castiglione in feudo ai fratelli Giorgio e Giovanni Antonio Turinetti di Chieri che intrapresero l’opera di ricostruzione dell’antico castello. Il nuovo non aveva più né torri né merli, era una villa moderna dove vi furono più volte ospitati Maria Cristina ed il figlio Carlo Emanuele II. Con il palazzo, i Castiglionesi videro poco alla volta sorgere sulle loro colline numerose ville della nobiltà di Torino.

Nel 1862, con Regio Decreto, Castiglione assumeva la denominazione definitiva di Castiglione Torinese. Nel 1928 il Comune di Castiglione veniva aggregato al Comune di Gassino. Il 10 luglio 1947 ridiventò Comune autonomo.

I personaggi

Federico Caudana (1878-1963). Organista e compositore, frequenta il Conservatorio Verdi di Milano e si diploma nel 1907. Nello stesso anno vince il concorso di organista e maestro di cappella della cattedrale di Cremona, incarico che mantiene fino alla morte. E’ stato uno dei protagonisti della riforma della musica sacra voluta dal Papa Pio IX nel 1903.

Mario Gachet (1879-1981). Pittore, presente sin dal 1902 sulla scena torinese al Circolo degli Artisti, espone a Londra e a Milano, poi nel 1949 si trasferisce da Torino a Castiglione, dove continua la sua opera fino alla morte.

Renzo Pezzani (1898-1951). Poeta e scrittore per ragazzi ed adulti, nato a Parma, si diploma e insegna, poi con l’avvento del fascismo lascia la scuola e si trasferisce a Torino nel 1926 dove lavora alla SEI. Nel 1948 si rifugia a Castiglione dove muore. Il comune gli ha dedicato le scuole elementari del paese.

Gli edifici

Palazzo Comunale. Si trova nel complesso dell’ex Cottolengo. L’edificio presenta delle preesistenze che fanno risalire la data dell’impianto originale al 1500-1600, incendiato nelle ostilità tra Castiglione e Gassino; è stato poi ricostruito e completato con altri corpi di fabbrica. Nel 1838 il Canonico Cottolengo ereditò dal Senatore Roberi tutta la tenuta, fonda l’Eremo del Santo Rosario e installandoci un ordine di 40-50 eremiti, dediti alla vita contemplativa. Alla morte del Cottolengo, però, l’eremo cessa di funzionare e l’Ordine si sciolse. Verso la f ne dell’800 il complesso viene ceduto alle Suore e infine acquisito dall’amministrazione comunale che, dopo destinazioni alterne, ne ristruttura una parte e la destina a nuova sede municipale, un’altra ad area verde attrezzata e protetta. Il fabbricato ed il chiostro, con il porticato ad archi a sesto ribassato, accentua l’intimità dello spazio e l’essenzialità delle forme regalando un impatto visivo ed emotivo di grande suggestione.

Cappella di Santa Maria Nascente. A Castiglione Alto, ai piedi dell’area che ospitava l’antico castello si trova questa piccola, ma preziosa chiesetta, chiamata affettuosamente dai Castiglionesi “La Madonnina”. L’edificio, realizzato probabilmente in un’unica soluzione, salvo che per i pregevoli stucchi barocchi del tabernacolo settecentesco, è costituito da un pronao aperto e dalla cappella vera e propria. Si tratta di una delle più antiche testimonianze architettoniche ed artistiche della zona, di particolare interesse per la presenza di alcuni affreschi del primo cinquecento, recentemente restaurati. Soprattutto quelli della parete destra, raffiguranti Santa Apollonia e Sant’Anna, la Madonna col Bambino e San Rocco, accostabili a Jacopino Longo, un pittore attivo sulla collina torinese.

Chiesa di San Martino. Presenta un’architettura molto sobria ed essenziale che è il risultato di aggiunte posteriori all’impianto originale. L’interno, orientato a nord, denota un’evidente asimmetria: l’aula absidata è affiancata a ovest da un’altra aula comunicante e dalla contigua sacrestia, mentre a est nel XIX secolo fu eretta la canonica. In occasione di lavori di risanamento conservativo dell’edificio, effettuati nel 2002, è stata condotta un’indagine archeologica, che ha permesso di precisare la cronologia delle fasi costruttive della chiesa attuale e di individuare insospettate preesistenze che rimandano ad epoca altomedievale e un utilizzo intorno al più antico edificio di culto come area cimiteriale dall’VIII al XVI secolo.

Cappella di San Rocco. Edificata dalla comunità nel 1720 e progettata dall’architetto Padre Falletti di Barolo, è sempre stata amministrata dagli abitanti del luogo. All’interno della cappella, a pianta circolare sono visibili numeroso affreschi. Di particolare interesse è la facciata con un bellissimo portone d’ingresso in noce sovrastato da un pregevole dipinto ottocentesco raffigurante San Rocco del pittore chivassese Nicolò Doria.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AMORE G., Storia dalle origini ad oggi dei comuni di Gassino Torinese, Bardassano, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese, Cinzano Rivalba, San Raffaele Cimena, Sciolze, Tipografia Amore, Gassino Torinese, 1977.

CHA BERTINETTI M., ELIA M., Il colle del paese antico, Comune di Castiglione Torinese, Castiglione Torinese, 1997..

Palazzo comunale

Strada Cottolengo, 12

Cap 10090

Tel. 011 9819111

Fax 011 9819143

segreteria@comunecastiglionetorinese.it

www.comunecastiglionetorinese.it

Cavagnolo

Troncato, al Primo d’azzurro all’aquila spiegata d’oro membrata e imbeccata, al Secondo d’argento alla figura di “cabanna” al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 1960.

Le testimonianze medioevali Cavagnolus e Cavagnolius, rappresentano secondo alcuni studiosi l’una il diminutivo, l’altra l’aggettivo da questo derivato di cavagn, cavagna, dal latino cavaneum, con il significato di cesto, paniere. Secondo altri studiosi l’origine sarebbe preromana, celtica, da Cabannolium, ad indicare una piccola casa con un podere, come figura nello stemma comunale.

Epoca di fondazione: Preromana o romana

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1535

Abitanti: 2405

Superficie territoriale: 12,37 kmq

Altitudine s.l.m.: 177 m

Biblioteca comunale: Piazza Vittorio Veneto

La storia

Di origini romane o addirittura celtiche, in epoca medioevale è sotto il controllo prima del Marchesato di Ivrea e poi, a fasi alterne, di quello del Monferrato e del Vescovo di Vercelli.

Cavagnolo è citato per la prima volta nel 1164 in un diploma imperiale di Federico I che ne conferma il possesso a Guglielmo del Monferrato. Nel 1215 passa, con altri borghi, sotto il controllo vercellese, grazie alla mediazione del Vescovo di Vercelli, Uguccione, che in questo modo evita una guerra tra Marchesato del Monferrato e Comune di Vercelli. Nella descrizione degli Stati del Marchese del Monferrato fatta nel 1224, si trova annoverato Cavagnolo: da ciò si arguisce che verso quell’epoca questo feudo ritorna al Monferrato. In questo tempo il borgo è governato dai vassalli di Guglielmo, i quali non portavano altro nome che quello di Signori del luogo. Essi formano una specie di Consiglio Comunale: a loro erano devolute le piccole questioni che sorgevano tra gli abitanti. Nel 1333 Cavagnolo ritorna alla dipendenza del Vescovo di Vercelli, come appare da un documento dell’Archivio comunale. Nel 1349 è di nuovo tra le dipendenze dal Vescovo di Vercelli e infine nel 1355 l’Imperatore Carlo IV lo riconferma al Marchese del Monferrato. Tra le famiglie feudatarie del luogo troviamo i Calori e i Provana, che hanno notevoli contrasti con la comunità locale nel 1570 per il riconoscimento di alcuni dritti sul censo. Con la pace di Cherasco (1631) e la scomparsa del Marchesato del Monferrato, Cavagnolo passa ai Savoia, seguendone le vicende storiche e politiche successive. Subisce la distruzione del suo castello e della Parrocchiale di San Eusebio, nel 1590, numerosi transiti di truppe mercenarie che mettevano a ferro e fuoco il territorio comunale e viene ad essere a lungo occupato dai Francesi in occasione del famoso assedio di Verrua Savoia dei primi anni del 1700.

Da questo momento si ha una trasformazione urbanistica dell’abitato, che inizia ad espandersi in pianura. Nascono nuove zone di insediamento come Brichetto, Piana e Casa Mosso e lentamente vengono abbandonato le abitazioni sorte, per ragioni difensive, vicino al castello. Nel 1737 Cavagnolo viene infeudato al Conte Giovanni Antonio Cotti, la cui famiglia, che aveva altri possedimenti nella zona (Castagneto e Brusasco ad esempio), ne rimase in possesso per circa un secolo. Nel XIX secolo, superata la parentesi napoleonica, viene trasferito dal mandamento di Asti a quello di Torino e vede il passaggio di Garibaldi impegnato a preparare la seconda guerra di indipendenza. Nel frattempo, si assiste poi a una notevole crescita demografica e ad un aumento delle abitazioni, facilitato anche dalla realizzazione della ferrovia Chivasso-Asti.

Nel 1900 viene fondata, per iniziativa del parroco locale, la prima Cassa Rurale Internazionale in Italia. Di fatto Cavagnolo e Brusasco rappresentano un unico insediamento abitativo e di questo ne approfitta il fascismo che nel 1927 unisce questi due comuni con Brozolo e Marcorengo. Nel dopoguerra nasce un Comitato per l’Autonomia che promuove una serie di iniziative per il suo riottenimento. Approvata prima dal Consiglio Provinciale, poi dal Prefetto e dal Ministero dell’Interno, l’autonomia è realtà dal 15 agosto 1957.

Il resto è storia recente: con il boom economico si ha una nuova crescita demografica, sostenuta e un cambiamento socio-economico del luogo, passato da agricolo a sede di industrie e terziario.

I personaggi

Alessandro Martini (1812-1905). Imprenditore, fonda con Luigi Rossi nel 1863 a Pessione (Chieri) la celebre fabbrica di vermouth Martini&Rossi, un marchio noto in tutto il mondo. Fregiato della Croce di Cavaliere del lavoro per i suoi meriti industriali.

Casimiro Barello (1857-1884). Pellegrino penitente che da Cavagnolo si è recato più volte in Spagna (dove è morto) e ha lasciato in tutti i luoghi in cui è passato traccia della sua altissima religiosità. Proclamato Venerabile da Giovanni Paolo II nel 2001.

Gli edifici

Abbazia di Santa Fede. Fondata nella seconda metà del XII secolo, su iniziativa dei benedettini provenienti dall’abbazia di Saint-Foy-de-Conques (in Alvernia, zona centro-sud della Francia). Su questa ipotesi di fondazione però, non tutti gli studiosi sono concordi, dal momento che il culto della Santa era già diffuso da tempo nel mondo. Citata per la prima volta in un documento del 1287, l’abbazia passò nel 1477 sotto la giurisdizione della Diocesi di Casale e poi fu trasformata in priorato. L’ultimo priore, Paolo Coardi, finanziò la ricostruzione di alcuni edifici del complesso. Alla sua morte, nel 1728, passò alla Diocesi di Asti per poi tornare a quella di Casale. Nel 1855 con le leggi Siccardi, divenne proprietà dello Stato e fu acquistata da un privato che la utilizzò come stalla. Nel 1881 è stata recuperata al culto e nel 1895 fu acquistata dai Padri Maristi. Dal 1940 ad oggi numerosi restauri hanno cercato di salvarla dal degrado e di riportare la chiesa all’antico splendore. La chiesa, a tre navate divise da pilastri in forma di croce, presenta nella facciata, in pietra arenaria e mattoni, un ricchissimo portale con eleganti capitelli decorati in rilievo con soggetti zoomorfi, elementi geometrici, vegetali e mostri. Nella lunetta, sopra il portale, è raffigurato un Cristo Pantocratore in mandorla, sorretto da due angeli, che domina una lastra di pietra con motivi floreali. Al lati del portale due figure (in passato identificate con Adamo ed Eva), sormontate da due grifone, si protendono verso i visitatori. Anche all’interno è possibile ammirare nei capitelli scolpiti una vasta gamma di temi romanici quali leoni, uccelli, teste umane e motivi vegetali. Il complesso rappresenta nel suo insieme un vero e proprio capolavoro dell’arte romanica piemontese.

Chiesa dei Santi Eusebio e Secondo. La prima notizia riguardante l’antica Parrocchiale di San Secondo risale al 1298. Rimane oggi a testimonianza di quell’antica presenza la struttura del campanile, nella sua parte inferiore, nascosta ora dai rifacimenti successivi. Nello stesso documento è ricordata anche un’altra chiesa dedicata a Sant’Eusebio, distrutta probabilmente nel 1590 da eventi bellici. La chiesa di San Secondo viene consacrata nel 1637 dal Vescovo di Casale, Scipione Agnelli. Nel XVIII secolo si sostituisce l’antica abside romanica con l’attuale coro e si amplia l’edificio, realizzando una nuova facciata. La chiesa è riconsacrata il 21 settembre 1759 da Monsignor Capra, Vescovo di Acqui. Chiusa al culto nel 1961, quando la nuova Parrocchiale nella piana viene inaugurata, la chiesa di San Secondo è rimasta abbandonata per circa un ventennio, poi nuovamente restaurata e riaperta al culto.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CALZONE S., Quel bianco mantello di chiese. Otto itinerari romanici, Editurist, Biella, s.d.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

ARBORIO MELLA E., Sull’abbazia e chiesa di Santa Fede presso Cavagnolo. Cenno storico artistico, «Il Politecnico», XVIII, Torino, 1870.

Palazzo comunale

Via Colombo, 168

Cap 10020

Tel. e Fax 011 9151157 - 9151565

cavagnolo@ruparpiemonte.it

www.comune.cavagnolo.to.it

Cavour

Di rosso ai tre pali d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 1960.

Il nome deriva dall’antica denominazione celtica Caburrum e dalla tribù Caburriates. Secondo lo storico Giovanni Peyron il toponimo può essere fatto risalire ad un’antica denominazione del luogo “Kab-Ur”, letteralmente “altura o abitazione con presenza di acqua sorgente”.

Epoca di fondazione: Preistorica

Data di istituzione del comune: I secolo a.C.

Abitanti a inizio ‘900: 6843

Abitanti: 5592

Superficie territoriale: 49,13 kmq

Altitudine s.l.m.: 300 m

Frazioni del comune: Babano, Cappella del Bosco, Cappella Nuova, Castellani, Castellazzo, Gemerello, San Giacomo, Sant’Agostino, Sant’Anna, Sant’Antonio, San Michele, Zucchea

Biblioteca comunale: Piazza Sforzini, 1

Museo Archeologico “Caburrum”: c/o Abbazia di Santa Maria Piazza Don Amore, 1

La storia

Il luogo in cui oggi sorge Cavour fu abitato fin dall’epoca preistorica. In epoca preromana Cavour fu fondata dalla popolazione celtica dei Caburriates. Quando la regione subalpina intorno al I secolo a.C. entrò a far parte dei possedimenti di Roma, la posizione favorevole della Rocca indusse i Romani a costruire una fortezza e stabilire sul piano un presidio, al quale diedero il nome di Forum Vibii, che diventò uno dei principali municipi del Piemonte. Intorno al 570 fu rasa al suolo per essere ricostruita in epoca longobarda con l’antico nome di Caburro.

Dopo la distruzione del Regno longobardo, entrò a far parte della Contea di Torino. Scarsi documenti testimoniano la storia di Cavour nei secolo X e XII. Nel XIV secolo sotto il dominio degli Acaja, Cavour conosce un periodo di prosperità: venne creato un ospedale (1351), e potenziata la rete irrigua realizzata nell’XI secolo dai monaci dell’abbazia di Santa Maria. Con l’estinzione del ramo Acaja nel 1418, il borgo venne infeudato dai Savoia a Ludovico di Racconigi. Nel 1561, nella casa-forte degli Acaja-Racconigi, venne firmata la cosiddetta “Pace di Cavour”, primo esempio di tolleranza religiosa fra i Savoia ed i Valdesi. Nel 1592, in un secolo contraddistinto dalla lotta tra Savoia e Francesi, il Duca Lesdiguieres, dopo un lungo assedio conquistò Cavour e la Rocca e solo nel 1595 i Savoia riuscirono a riprendersi il territorio. Nel 1649 avvenne la prima infeudazione ai Benso di Santena.

Famoso fu l’eccidio del 1690 perpetrato dalle soldatesche francesi di Catinat, che portarono a Cavour morte e distruzione e, a completare il quadro, lo straripamento del Pellice che distrusse anche i raccolti. Superati i conflitti che coinvolsero il Piemonte negli anni 1703 e 1748, Cavour visse abbastanza tranquillamente, finché un forte terremoto prima nel 1804 e nel 1808 arrecando gravi danni all’abitato anche se non si registrò alcuna vittima. Si intraprese quindi la fase di ricostruzione con grandi interventi quali la tramvia Pinerolo-Cavour-Saluzzo, la fontana romana e l’asilo infantile.

All’inizio del 1900 la vita di Cavour si caratterizzò su due indirizzi economici complementari: l’agricoltura e l’attività commerciale- artigianale. Si stabilì qui il celebre statista Giovanni Giolitti

I personaggi

I Benso di Cavour. Il primo Marchese fu Michele Antonio Benso (1600-1655) investito del feudo nel 1649 da Carlo Emanuele II. Nella famiglia si distinse Camillo (1810- 1861) che con la sua abilità politica rivestì un ruolo di primo piano nell’Unità d’Italia.

Amedeo Peyron (1785-1870) Abate, professore emerito di lingue orientali all’Università di Torino, fu Assessore e Consigliere del Comune di Torino, ebbe diverse cariche nell’Accademia delle Scienze, nella Deputazione di Storia Patria di Torino e fu anche Senatore del Regno. È ricordato con un busto al Museo Egizio del Cairo.

Amedeo Peyron (1821-1903). Ingegnere, architetto, progettista della linea ferrovia Torino-Savona e dell’aula provvisoria del primo Parlamento Italiano nel Palazzo Carignano a Torino.

Giovanni Giolitti (1842-1928). Grande statista, cinque volte Presidente del Consiglio nel periodo tra il 1892 e il 1923), visse e morì a Cavour (dove è tuttora sepolto). Dopo aver lavorato per vent’anni al ministero delle Finanze entrò in Parlamento nel 1882 come Deputato nel collegio di Cuneo, che rappresentò per il resto della vita. Attuò una politica liberale, evitando l’interferenza dello Stato nei conflitti tra capitale e lavoro.

Ermanno Buffa di Perrero (1908 -1982). Discendente di una delle più antiche famiglie cavouresi, insegnante, ha al suo attivo importanti vie sulle Alpi, nonché l’apertura del Museo Nazionale Duca degli Abruzzi a Torino (dal 1941 al 1950). Decorato dall’Esercito Americano per operazioni congiunte al Comitato di Liberazione Nazionale.

Amedeo Peyron (1903-1965). Fu Sindaco di Torino dal 1951 al 1962, dando vita e, in molti casi, portando a compimento, alcune opere pubbliche che caratterizzano ancora oggi la città. Fu anche Presidente del Consiglio dei Comuni d’Europa (CCE) e Direttore delle Celebrazioni di Italia ‘61.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo. Costruita all’inizio del 1700 sull’antica cappella della Concezione, la chiesa si presenta oggi a tre navate, con un prezioso soffitto a cassettoni in legno dorato, eseguito come il bel campanile. su progetto dell’ingegner Peyron nella seconda metà del XIX secolo. Vi si possono ammirare dipinti del Defendente Ferrari, del Morgari, del Buccinelli, oltre a diversi bellissimi stucchi opera degli scultori Brilla e Sassi. Nel battistero, racchiuso da una cancellata di rara bellezza, un prezioso fonte battesimale del XVI secolo con l’arma degli Acaja-Racconigi.

Casaforte degli Acaja-Racconigi. Costruito intorno al 1545 da Claudio di Racconigi, questo palazzo vide sottoscrivere fra le sue mura, nel 1561, la storica Pace di Cavour, un trattato di oltre 20 capitoli, con cui Emanuele Filiberto di Savoia concedeva diversi privilegi al popolo valdese, fra cui libertà di culto nelle loro valli.

Fontana romana. Costruita nel 1829 sul luogo dove si pensa che esistesse una piscina o un bagno romano, grazie ad una lapide ritrovata nel 1552 e attualmente custodita dalla Sovrintendenza di Torino. Questa lapide ci parla della dea Drusilla e del dono che essa fece ai suoi concittadini cavouresi all’epoca di Caligola (prima metà del I secolo d.C). La sua acqua sgorga direttamente dalla Rocca attraverso un tunnel scavato nella viva roccia.

Luoghi Giolittiani. Giovanni Giolitti, è sepolto a Cavour, dove possedeva due case. Una, la vecchia di famiglia, in Via Plochiù nelle vicinanze del centro, e l’altra, più moderna, situata ai piedi della Rocca. Nella prima, appartenuta alla madre Enrichetta, lo statista prediligeva vivere con la sua famiglia, non appena i molteplici impegni di lavoro glielo permettevano.

Abbazia di Santa Maria. Inserita nella Riserva Naturale Speciale della Rocca è uno dei monumenti alto-romanici più importanti del Piemonte, essendo stata fondata dal Vescovo di Torino Landolfo nel 1037. Nonostante sia stata più volte danneggiata, è possibile, ancora oggi, riscoprirvi ciò che rimane dell’opera landolfiana: i diversi livelli della chiesa, i pilastri ottagonali; la stupenda cripta con l’altare più antico del Piemonte e, soprattutto, il prezioso materiale di reimpiego di epoca antecedente che testimonia una possibile struttura preesistente.

Cenni bibliografici

ALESSIO F., Memorie civili e religiose del Comune di Cavour, Spandre, Torino, 1913.

DI FRANCESCO G., GRUPPO DI RICERCA STORICA PRO CAVOUR, Cavour: Pagine di microstoria, Procavour, Cavour, 2006.

MOLA A.A., Giolitti: lo statista della nuova Italia, Mondatori, Milano, 2003.

PEYRON G., Castello di Cavour: assedio, resa e riconquista, 1592-1595, Stamperia artistica nazionale, Torino, 1988.

PEYRON G., Cavour nella morsa di Catinat, 1690, Stamperia artistica nazionale, Torino, 1988.

PEYRON G., Cavour, Rocca e popolo. Etimologia ed avventura del nome nella storia del luogo: studio storico-linguistico, L’Artistica, Savigliano, 1989.

PEYRON G., Cavour: Notizie storiche in breve sintesi, L’Artistica, Savigliano, 1991.

Palazzo comunale

Piazza Sforzini, 1

Cap 10061

Tel. 0121 6114

Fax 0121 68101

info@comune.cavour.to.it

www.comune.cavour.to.it

Cercenasco

Partito di rosso e d’azzurro, al Primo il castello al naturale di due ordini, aperto del campo, al Secondo alla fontana di due livelli buttante. Ornamenti esteriori da Comune.

La torre in campo rosso rappresenta il castello dei Conti De Bernezio, ormai andata distrutta insieme al castello. La fontana in campo blu indica la ricchezza dei fontanili e di acqua nel territorio.

Chiamato in passato Circinascus, deriva da circinus, ossia circolo (con il senso di recinto) con l’aggiunta del suffisso -ascus.

Epoca di fondazione: X secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1651

Abitanti: 1836

Superficie territoriale: 13,06 kmq

Altitudine s.l.m.: 256 m

Biblioteca comunale: Via Carducci, 1

La storia

Cercenasco appare alla ribalta della storia nel secolo X allorché era possedimento dei Marchesi di Susa. L’Imperatore Ottone III, con diploma del 1001, confermò il dominio di questo luogo e di quelli di Virle e Vigone al Marchese Olderico Manfredo. Nel 1026 l’Imperatore Corrado il Salico rinnovò il possesso. Un anno dopo anche la potente abbazia di Cavour acquistava delle terre a Cercenasco e ricevette dal Vescovo di Torino, Landolfo, un podere nel territorio di questo paese.

In seguito esso passò ai Savoia, che infeudarono i Signori di Bernezzo (1228); tra questi fu celebre il Cardinale Pietro, detto De-Circinasco. Un Leonetto De-Bernecio fu il primo che stabilì il feudo a Cercenasco in forma gentilizia. Gli eredi di Leonetto costruirono un castello che era considerato allora una fortezza di second’ordine. Dal 1482 si succedettero come proprietari del castello i Marchesi di Saluzzo, i Valperga nel 1547, poi nel 1583 i Della Rovere ed infine nel 1670 i signori Malabaila di Canale. A partire dal XVI secolo Cercenasco seguì le vicende sabaude.

Nel frattempo il castello fu distrutto, nell’ottobre del 1693, dopo che si fronteggiarono le truppe francesi comandate dal generale Catinat e quelle di Vittorio Amedeo II di Savoia. Il 14 ottobre del 1693 dal castello di Pancalieri il Catinat scrisse al Re Luigi XIV: “bruciammo Scalenghe e Cercenasco e poiché le mura del castello di questo ultimo paese non crollarono con l’incendio le abbattemmo con le mine”.

Il ‘700 fu un secolo relativamente tranquillo, a parte le invasioni francesi nella prima parte e così il successivo XIX secolo, alla fine del quale ci fu una grande emigrazione di cercenaschesi verso gli Stati Uniti e l’America Latina.

I personaggi

Francesco Rasino (XVI secolo). Non vi sono date certe sulla nascita. Molto probabilmente nacque a Cercenasco da una famiglia molto povera tra il 1550 e il 1560. La sua esistenza ebbe un cambiamento radicale, quando grazie al sostegno del Conte Martinenghi poté studiare. Fu ambasciatore del Duca di Savoia a Roma, Parigi, Madrid e Bruxelles, prima di diventare Vescovo di Nizza. Nel 1614 tornò a Cercenasco e fece edificare la cappella di San Bernardino.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a Santi Pietro e Paolo, fu costruita nel secolo XVIII, per sostituire l’antica intitolata a San Firmino e a San Paolo, ritenuta dopo una serie di sopraluoghi gravemente degradata e quindi inagibile. Pertanto fu deciso di procedere all’erezione di una nuova fabbrica su disegno dell’ingegner Buniva di Pinerolo; la costruzione ebbe inizio il 25 settembre del 1753 e fu ultimata dopo circa sei anni. La chiesa fu consacrata il 10 ottobre del 1762 dal primo Vescovo di Pinerolo, Monsignor Giovanni Battista d’Orlie.

Cappella di San Bernardino. La costruzione della chiesa, posta di fronte alla Parrocchiale, si deve a Monsignor Francesco Rasino, Vescovo di Nizza, nativo di Cercenasco. La costruzione terminò nel 1614, ma verso il 1860 l’edificio subì un radicale restauro che previde anche una nuova decorazione, ancora visibile all’interno. La decorazione era presente anche all’esterno, ma gli agenti atmosferici l’hanno fortemente degradata. Si sa che riproduceva le decorazioni presenti sulla facciata della cappella del Santissimo Sacramento posta nella Cattedrale di Nizza. All’interno è presente un quadro con la figura di San Bernardino da Siena, accanto al quale è raffigurato un castello, che si suppone essere l’antico castello di Cercenasco.

Santuario di San Firmino. Dedicato al patrono del paese, è situato in aperta campagna a circa un chilometro dal centro abitato. Di questa chiesa si ha notizia fin dal 1300 nell’archivio della Curia di Torino. Il primo ampliamento risale all’inizio del 1600, in seguito alla donazione di un appezzamento di terreno. Nel secondo ampliamento furono costruiti ex novo la sacrestia, il piccolo campanile e la facciata con il portico. Durante l’ultimo conflitto mondiale l’unica bomba sganciata su Cercenasco cadde ai piedi del santuario, risparmiando il paese. Questo fatto è ritenuto dalla gente del posto come un miracolo del Santo Protettore.

Cappella di Sant’Anna. All’origine, era proprietà dei signori che abitavano nel castello. Ne sono testimonianza due dei tre rosoni che sono alla base del grande affresco (raffigurante Scene di vita della Vergine) che copre tutta la volta della cappella; affresco che fu eseguito nella seconda metà del 1400 da un pittore ignoto detto “il Maestro di Cercenasco”.

La Porta del Tempo. Nello slargo di fianco alla Parrocchiale si trova una fontana di recente costruzione. L’opera riprende in forma contemporanea gli elementi caratterizzanti dello stemma comunale: la fontana e il castello. La fontana a ricordare la ricchezza delle falde acquifere del territorio, mentre la struttura in acciaio corten (una torre con una imponente porta ad arco) richiama l’antico castello. Fissato alla base del monumento si trova un quadrante in ghisa del vecchio orologio rimosso a suo tempo dal campanile della chiesa, pertanto il riferimento al tempo e dunque palese.

Cenni bibliografici

CAREGLIO V., COLANGELO M., Attraverso la spazio contadino: strade, paesi, fiere e mercati della pianura pinerolese, Alzani, Pinerolo, 2004.

CAREGLIO V., ROMANO A., MARTINO R., La guerra a casa e al fronte: civili, partigiani e soldati della pianura pinerolese, 1940-1945, Alzani, Pinerolo, 2005

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

DARO’ S., Anna: quando scende la notte. Cronaca di un lungo viaggio nella malattia e nel dolore innocente, Esperienze, Fossano, 1994

DARO’ S., Famiglia ebrea in canonica: Paolo Feraudo, un prete coraggio, Esperienze, Fossano, 1999.

DARO’ S., Francesco Rasino: da Cercenasco a Vescovo di Nizza, Esperienze, Fossano, 2004

GILLI P., La Madonna del Boschetto, L’Artistica, Savigliano, 2005.

Palazzo comunale

Via XX Settembre 11

Cap 10060

Tel. 011 9809227

Fax 011 9802731

cercenasco@cercenasco.com

www.cercenasco.com

Ceres

Di cielo al campo, d’azzurro di spighe mature, alla Dea Cerere alla romana con in mano un fascio di messi sulla pianura di verde al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

La tradizione popolare fa derivare il nome dalla dea delle messi Cerere raffigurata nello stemma comunale o dalla abbondanza in loco di ciliegi selvatici (ceresetum). Alcuni studiosi invece sostengono che all’origine ci sia il nome personale latino Cirrus.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2203

Abitanti: 177

Superficie territoriale: 28,87 kmq

Altitudine s.l.m.: 704 m

Frazioni del comune: Almesio, Arveir, Balmassa, Bracchiello, Cernesio, Cesale, Chiamorio, Chiampernotto, Fè, Procaria, Vana, Vernetto, Voragno

Museo delle Genti delle Valli di Lanzo: c/o Palazzo comunale

La storia

Scarse sono le notizie storiche relative al paese, che ha sempre seguito le vicende di Lanzo. Si sa che la valle di Lanzo è stata abitata sin dal I millennio a.C. da popolazioni liguri e, poi, celtiche e che l’arco alpino è stato oggetto dei duri scontri fra romani ed autoctoni per la sottomissione dei borghi.

Ceres, alla caduta dell’Impero romano, venne travolta dalle ondate migratorie di Goti e altre popolazioni germaniche. Durante il Medioevo il borgo è sotto l’influenza di Lanzo, aggregato da Carlo Magno alla Contea di Torino. Secondo alcuni studiosi Ceres è appartenuta alla Diocesi di Torino che già intorno all’anno Mille ne aveva assegnato una parte del territorio al monastero benedettino di Mathi e poi dal 1310 sarebbe passata sotto il dominio dei Savoia. Un dato storico certo è che nel 1724 Ceres è data in feudo dai Savoia a Leonardo Cotto di Scurzolengo. Nell’Ottocento è capoluogo di mandamento e inizia ad essere conosciuta e frequentata come luogo di villeggiatura estiva, vista la posizione in una zona ricca di boschi e di castagni e ideale come partenza di escursioni sulle montagne vicine.

Molto importante sia per il turismo che per i collegamenti con il capoluogo è la costruzione, poco per volta, della linea ferroviaria Torino-Ceres. I lavori iniziano nel 1868 e nel 1876 la linea viene portata a Lanzo.Nel 1913 l’ingegner Alberto Scotti mette a punto il progetto della ferrovia fino a Ceres e nel 1916 viene completata l’intera linea montana con tratti in pendenza massima al 35%, curve di 200 metri di raggio e lunghezza complessiva di circa 44 km. Nel 1920 la Torino-Ceres è la prima ferrovia al mondo ad adottare la trazione elettrica a corrente continua ad alta tensione (4000 V). Una particolare caratteristica della linea ferroviaria è che tutte le stazioni della tratta montana, da quella di Lanzo a quella di Ceres sono state costruite in tipico stile svizzero con pianta rettangolare, sale d’attesa di prima e seconda classe, alloggio per il custode al primo e secondo piano e tetto a quattro spioventi. Un’altra peculiarità della linea è il viadotto con un’unica luce di 50 m in cemento armato sulla Stura della Val Grande a Ceres. Il tratto montano della storica linea delle Valli di Lanzo è stato interrotto a causa dei danni provocati dall’alluvione del 1993: nel dicembre del 2006 il treno è finalmente tornato a Ceres su una ferrovia completamente rinnovata.

Nel corso del XX secolo, come molti altri paesi di montagna, anche Ceres ha subito un progressivo spopolamento: basti pensare che si è passati dai 2203 abitanti del 1901 ai 939 del 1991. A Ceres hanno sede gli uffici legali e amministrativi della Comunità Montana delle Valli di Lanzo, che è composta da 19 comuni.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. E’ stata edificata tra il 1733 e il 1754, con il contributo dell’amministrazione comunale, delle confraternite religiose e di tutta la popolazione, che vi ha anche lavorato gratuitamente. L’interno presenta decorazioni novecentesche e un magnifi- co pulpito ligneo settecentesco, eseguito dall’intagliatore Giuseppe Antonio Riva. Il campanile rappresenta tutta ciò che resta dell’antica Parrocchiale del paese. In stile gotico lombardo, con bifore e cuspide conica, risale al XII secolo. All’altezza delle celle campanarie si aprono due ordini di bifore. Il coro antico, che convertito in cappella, è stato abbattuto all’inizio di questo secolo.

Oratorio di Santa Croce. Eretto nel 1755, al cui interno è conservato un dipinto che rappresenta l’Assunta datato 1645. Cappella degli Angeli. A Pian di Ceres, è stata edificata, secondo la tradizione, al tempo della peste. Notevoli gli affreschi raffiguranti il Sacro Sudario all’interno e un San Sebastiano ed un altro Santo, iscritti in una cornice tromp l’oeil, all’esterno, sopra il portale. Gli affreschi sono opera del pittore Oldrado Perini e datati 1577, come riportato nell’iscrizione all’interno.

Ponte della Vana. A schiena d’asino, è stato costruito nel 1740. Cappelle della Sindone. Molte sono le testimonianze religiose nelle frazioni, tra queste si segnala la cappelle di Voragno, ricca di affreschi, risalenti probabilmente al XVII secolo, che testimoniano il passaggio della Santa Sindone nelle Valli di Lanzo.

Cappella di Santa Cristina. Trecentesca, abbellita nel ‘600, posta in cima ad una rocca scoscesa, è meta di escursioni anche per lo splendido panorama sulle Valli di Lanzo che si può ammirare.

Museo della Gente delle valli di Lanzo. L’esposizione ha come finalità quella di valorizzare la cultura ed il territorio locale, riscoprendone le tradizioni passate e gli antichi mestieri attraverso gli oggetti d’uso quotidiano e gli attrezzi da lavoro, in un itinerario che è stato suddiviso in diversi temi: le Valli di Lanzo, la gente, l’agricoltura e la pastorizia, il lavoro artigianale, la flora, la fauna e la mineralogia. Per rendere più interessante la ricostruzione di queste scene di vita ormai scomparse sono state utilizzate vecchie mappe e fotografie d’epoca. Particolarmente curiosa è una raccolta di chiodi che anticamente venivano forgiati in valle e poi esportati in tutta Italia.

Cenni bibliografici

AA.VV., Museo delle Genti della Valle di Lanzo, Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”, Torino, 1983

AA.VV., La Chiesa Parrocchiale di Maria Vergine Assunta: Ceres, 1740-1990, Stamperia artistica nazionale, Torino, 1990.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

BOIDO C., RONCHETTA C., VIVANTI L., Torino-Ceres e Canavesana: itinerari ferroviari piemontesi, CELID, Torino, 1995 .

DONNA D’OLDERICO G., Gli affreschi di Voragno ed il passaggio della Sindone in Val di Lanzo, Industria Grafica Falciola, Torino, 1959.

RICCA BARBERIS M., Per le Valli di Lanzo verso la Levanna, Giappichelli, Torino, 1951.

SOLERO S., Storia onomastica delle valli di Lanzo, volume 1: Ceres e la valle d’Ala di Stura, Tipografia La Palatina, Torino, 1955.

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Ceresole Reale

Di rosso alla croce d’argento (l’arme reale sabauda), per tenenti due stambecchi affrontati, arme timbrata di corona reale.

Il nome probabilmente si riferisce alla presenza in zona (anticamente) di una foresta di ceresiolae, ossia piccole ciliegie. Meno probabile è la provenienza da caseariole, ossia piccole alpi dove si svolgeva il pascolo e si producevano i formaggi.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1338

Abitanti a inizio ‘900: 272

Abitanti: 167

Superficie territoriale: 99,57 kmq

Altitudine s.l.m.: 167 m

Biblioteca “Gianni Oberto”: c/o Cà dal Meist Borgata Capoluogo, 3

Biblioteca del Rifugio “Città di Chivasso”: Colle del Nivolè

Museo Glaciologico: Località Serrù

La storia

Probabilmente abitata in un primo tempo dai Celti, Ceresole conserva ancora qualche segno della dominazione romana, nei corridoi sotterranei delle miniere di Cuccagna e Bellagarda dove compaiono iscrizioni latine su alcuni massi.

Secondo la tradizione in epoca imperiale, i cristiani erano costretti a lavorare nelle miniere. Le vittime di questo duro lavoro hanno dato origine ad un culto rivolto ad un unico Santo, San Minatore o San Meinerio. Nel secolo XI Ceresole, col resto della Valle Orco, fu donata dall’Imperatore Ottone III al Vescovo di Vercelli.

Nel corso del secolo successivo i territori passarono invece alla famiglia dei Valperga, che concesse gli Statuti nel 1338. L’estrema povertà e le angherie dei nobili spinsero però la popolazione ad insorgere pochi anni dopo, quando in canavese dilagò la rivolta dei Tuchini. La pacificazione avvenne soltanto nel 1449 e, nonostante i valligiani pagassero la somma di duemila fiorini per dipendere soltanto dalla giurisdizione dei Savoia, tornarono ben presto sotto il dominio dei Valperga. Negli stessi anni (1445) venne pubblicato un interessante trattato di un medico del Duca di Savoia, Pantaleone Confidenza, che celebrò l’eccezionale sapore della toma di Ceresole, tuttora prodotta negli alpeggi locali. Nel 1794 la popolazione respinse i repubblicani francesi che avevano invaso la zona passando dal Colle della Galisia e ancora si trovò a combatterli quando, due anni dopo, ridiscesero passando stavolta dal Colle del Nivolet.

A partire dal 1862 Ceresole si fregiò del titolo di Reale, ottenuto per concessione di Vittorio Emanuele II, al quale il Comune aveva ceduto gratuitamente il diritto di caccia a camosci e stambecchi. All’inizio del XX secolo divenne una località turistica alla moda e vi soggiornarono illustri personaggi.

Nei decenni successivi buona parte del territorio venne inclusa nel Parco Nazionale del Gran Paradiso (1922) e fu costruita la grande diga (terminata nel 1931), ai piedi della quale sorge una famosa fontana, oggi abbandonata, ma in passato, soprattutto nel XIX secolo, nota e celebrata per le sue proprietà curative. Durante la Resistenza, nell’inverno 1944-1945, la Galisia e la Losa videro spesso partigiani canavesani, valdostani e della Val d’Isere, attraversare i valichi per sfuggire ai nazifascisti e per rifornirsi di armi. Proprio sul colle Galisia, nel novembre 1944, si consumò la più grande tragedia di montagna avvenuta sulle Alpi italiane durante la Seconda Guerra Mondiale: 41 persone morte, fra partigiani italiani e soldati inglesi - prigionieri di guerra fuggiti dai campi tedeschi – travolti da una bufera di neve, mentre cercavano di raggiungere la Val d’Isere e la Francia, liberata dalle forze alleate ormai da alcuni mesi.

Oggi Ceresole conferma la sua vocazione turistica, offrendo ampie possibilità di intraprendere escursioni ed ascensioni, ma anche di praticare lo sci di fondo, lo sci alpinismo, l’arrampicata su ghiaccio e percorrere sentieri con le racchette da neve

I personaggi

Giosuè Carducci (1835-1907). Nel 1890 soggiornò al Grand Hotel di Ceresole Reale rimanendo incantato dalla bellezza del Gran Paradiso e proprio qui cominciò a scrivere i versi iniziali dell’indimenticabile Ode al Piemonte.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Nicolao Vescovo. A Ceresole vi era già Parrocchia con lo stesso titolo nel 1252 sita più a valle della chiesa attuale, distrutta da una valanga nel 1600. L’attuale edifi- cio, ad una sola navata, risale al 1698, ma probabilmente alcune strutture sono precedenti. Sulla facciata sono incise la data 1681 e le iniziali Antonio Rolando Coendo, Parroco dal 1680 al 1709. Il campanile riporta le date 1590 e 1591. Negli anni 1965/70 è stata aperta la porta laterale e riportata la facciata, prima intonacata, all’originale pietra: in tale occasione è stata ritrovata incisa la data del 1681.

Grand Hotel. Primo fra gli edifici storici, a partire dal 1888, data di apertura, ospitò a Ceresole nel periodo estivo l’aristocrazia piemontese, che orbitava intorno alla famiglia reale; soggiornarono infatti nel 1890 la Regina Margherita, nel 1892 il Duca degli Abruzzi, nel 1894 il Re Umberto I. Una curiosità: l’ingresso principale dell’Hotel fu orientato verso Sud, nella convinzione che la strada vi sarebbe passata davanti, ma nel 1907 questa fu costruita a Nord sul tracciato.

Cappelle e Chiese. Nelle borgate sono presenti numerosi edifici votivi, tra i quali la chiesa del Carmine a Cortevecchio, la chiesa dell’Angelo Custode a Prese, la chiesa di San Lorenzo a Chiapili, la cappella settecentesca di San Rocco a Borgiallo e quella della Madonna degli Angeli, costruita nel 1976 a Villa. Villa Peyron e Villino Chiesa (oggi Ciarfaron). Progettate dal celebre architetto torinese Carlo Ceppi (1829-1921).

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOTTI M., Appunti storici e corografici sulla Valle Soana nei secoli XVII e XVIII, Corsac, Cuorgnè, 1982.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

NOVARIA G., PAVIOLO G., A un passo dalla libertà: 1944, odissea sul colle Galisia, Priuli & Verlucca, Ivrea, 2002.

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Cesana Torinese

Inquartato: nel Primo e nel Quarto, di Francia moderna, tre gigli d’oro in campo azzurro, nel Secondo di rosso al delfino d’oro, nel Terzo di rosso alla sirena bifida sulla partizione, di verde alla corona d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 8 gennaio 1997.

La presenza del suffisso –anus, suggerisce una derivato prediale dal nome gentilizio latino Caesius. Attestato come Sesana già nel 1039, assume nei secoli alcune varianti, tra cui si segnalano Sesanna, Sezana, Sesania. Dal XVIII secolo l’abitato di Cesana è comunemente conosciuto come “Cézanne”. Il comune assume la nuova denominazione Cesana Torinese il 21 dicembre 1862.

Epoca di fondazione: Sconosciuta

Data di istituzione del comune: 1928

Abitanti a inizio ‘900: 2496

Abitanti: 1041

Superficie territoriale: 121,30 kmq

Altitudine s.l.m.: 1354 m

Frazioni del comune: Bousson, Champlas Seguin, Desertes, Fenils, Mollieres, San Sicario Borgo e Alto, Solomiac, Thures

Biblioteca comunale “2 giugno”: Viale IV Novembre, 11 Tel. e Fax: 0122 897809 bibliocesana@libero.it

La storia

La storia di Cesana è legata alle vie di comunicazione con l’Oltralpe. Fin dai tempi antichi la strada per il Monginevro è l’arteria più importante della zona per comunicare con la Francia. Anche la strada che giunge a Cesana Torinese dalla Val Chisone passando dal Colle del Sestriere ha avuto notevole valenza storica ed era già percorsa in epoca romana.

Cesana nel medioevo fu feudo dei Delfini di Vion; nel periodo tra l’XI secolo e la seconda metà del XIV secolo conobbe una fioritura artistica ed economica che ha lasciato non pochi segni sul territorio; nel 1155 ottenne dall’Imperatore Federico Barbarossa il permesso di battere all’interno del Comune monete d’argento che, a partire dal 1281, avranno l’effigie del Delfino, simbolo del potere feudale. A Cesana si stabiliscono in quell’epoca i Conti Albon, nativi del Briançonese, che riescono nel corso degli anni ad accorpare territori sempre più vasti che si estendono dalla Provenza alle valli piemontesi. Nel 1192 Guido Andrea, Conte di Vienne, ufficializza il nome Albon.

Un vasto movimento di resistenza collettiva condusse, nel 1343, alla firma di una transazione, tra il Delfino Umberto II e le comunità del brianzonese. Con esso il Delfino cedette una serie di privilegi alle 51 comunità del brianzonese, contro un prefissato pagamento in denaro. Questa federazione di 51 comunità fu chiamata Grand Escarton. Il nome deriva dal ruolo di ripartizione delle imposte, “exquartonare” in linguaggio locale, svolto dalle comunità. All’interno dell’organizzazione generale si costituì un raggruppamento in quattro e successivamente cinque piccoli Escartons: di Briançon e del Queyras, “en-deçà des monts”, di Castel Delfino, della Val Chisone o di Pragelato e d’Oulx, “au-delà des monts”. Cesana era nell’Escarton d’Oulx, che riuniva 22 comunità.

Nel 1349 Umberto II si ritirò a vita monastica e donò il Delfinato al Re di Francia, a condizione che il nome di “Delfino” ed il suo blasone fossero conservati. Con il trattato di Utrecht del 1713 la Francia ebbe la Valle di Barcellonette in cambio degli Escartons del versante italiano, che si riservavano i diritti ed i privilegi acquisiti, poi ulteriormente confermati da Carlo Emanuele III nel 1737. Tali privilegi ed autonomie tuttavia scomparvero gradatamente nel tempo, fino a quando, nel 1860, anche la lingua francese fu ufficialmente sostituita dall’italiano e l’Escarton di Oulx prese il nome di Alta Val Susa. Napoleone lascierà in questa zone un’impronta significativa, con la costruzione della strada per il Monginevro e la val Chisone, ovvero la strada odierna. Questo riporta a Cesana la via di transito, anche commerciale, per la Francia. Con il nuovo secolo la valle risentì di un certo miglioramento nelle condizioni di vita, anche se il benessere apparteneva ancora soltanto alla borghesia.

Bisognò attendere il Novecento, con la nascita delle prime stazioni sciistiche, per vedere l’affermarsi di un nuovo settore economico, quello legato allo sviluppo turistico. Con decreto prefettizio, nel 1928, è stato istituito il Comune di Cesana Torinese in cui sono confluiti i seguenti comuni censuari: Bousson, Cesana Torinese, Champlas du Col, Desertes, Fenils, Mollieres, Sauze di Cesana, Solomiac, Thures.

I personaggi

Alfredo Bouvier (1856-1947). Senatore, eletto nel 1920 nelle fila del Gruppo Liberale democratico, passò poi nelle fila dell’Unione democratica.

Michele Bes (1872-1953). Nato nella frazione Busson, compì una lunga carriera di ufficiale degli alpini dell’esercito. Partecipò alla Prima Guerra Mondiale e gli venne conferita la medaglia d’argento al valor militare. Promosso generale di Brigata e in seguito di Divisione (1930), nel 1933 fu nominato nuovo Ispettore delle Truppe Alpine e vi rimase fino alla pensione nel 1936. Fu il probabile autore della “Preghiera dell’alpino”.

Gli edifici

Casa delle Lapidi. Sempre a Bousson ci si imbatte in un edificio particolarmente misterioso. Non è ben chiara la sua funzione originaria, possiamo credere però che la costruzione, con la facciata decorata da una serie di lapidi con iscrizioni in francese arcaico riportanti proverbi e detti di santi, fosse una piccola casa monastica, una delle tante dipendenze in Alta Valle di Susa del monastero della Novalesa.

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. L’edificio, che domina l’abitato di Cesana, conserva nelle tre absidi e nella facciata le forme della precedente chiesa dell’XI secolo, ancora visibili anche dopo i successivi rimaneggiamenti; interessate è il portale con gli stemmi dei Delfini, datato 1518. Sono particolarmente apprezzabili all’interno il fonte battesimale in marmo di Bousson ed i cassettoni del soffitto in legno scolpito del XVIII secolo.

Chiesa di Bousson. Di particolare interesse è questa chiesa, costruita nel XVI secolo e dedicata a Nostra Signora della Neve. L’edificio conserva un portale di stile tardo-gotico in pietra scolpita, sono presenti sulla serratura gli stemmi dei Delfini e i gigli di Francia, gli arredi interni provengono dalla scuola di Melezet. Nella canonica troviamo un’iscrizione che ricorda le invasioni valdesi del XVIIII secolo.

Villaggio Thures. Un angolo del passato, rimasto intatto nei secoli, con le tipiche baite in legno, alcune delle quali ancora con il tetto a scandole anziché quello più diffuso a lose.

Forte Chaberton. I lavori per la realizzazione del forte vennero avviati nell’estate del 1898, appena completata la lunga rotabile che raggiungeva la vetta del monte, a 3130 metri di altezza. Non utilizzato nella guerra del 1915-1918, lo Chaberton divenne protagonista nella breve Guerra delle Alpi del giugno 1940. Mentre si scatenava l’offensiva italiana sul Monginevro, le artiglierie francesi riducevano all’impotenza quello che era stato il vanto del Genio militare italiano. Le severe clausole del Trattato di Pace del 1947 assegnarono i ruderi della fortificazione alla sovranità francese. Dieci anni dopo, gli operai di una ditta di Cesana salirono sulla vetta con il compito di smantellare totalmente le casematte e i relitti arrugginiti delle bocche da fuoco. Rimasero solo più i ruderi delle otto torri a testimoniare l’esistenza di quello che era stato il forte più alto d’Europa.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Cesana Torinese comune sito in Alta Val Susa, provincia di Torino, Valsusainfo, Susa, 2003.

DORO A., I valichi alpini della Valle di Susa nel passato: la scelta dei passi, in Segusium, Società di ricerche e studi valsusini, n. 9, numero speciale sulle vie di comunicazione in valle di Susa, Bottega d’Erasmo, Torino, 1972.

MAURICE C., Aux confins du Brianconnais d’autrefois: la vie au XVIIIeme siecle dans les Vallees cedees, in Segusium, Società di ricerche e studi valsusini, n. 11-12, 1976.

MAURICE C., La vie agricole au XVIIIeme siecle dans l’ancien ecarton d’Oulx: les bans champetres du mandement d’Oulx (Oulx – Savoulx – Le Sauze) (29 janvier 1770), in Segusium, Società di ricerche e studi valsusini, Susa, n. 17, 1981.

Palazzo comunale

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Chialamberto

Di rosso alla fascia ridotta d’argento sulla partitura. Al Primo la corona all’antica alle tre punte d’argento, al Secondo la mucca al naturale sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Deriva da Casa Lamberti riferendosi ad un insediamento di proprietà della famiglia Lamberti. L’uso di denominare una zona attraverso il nome della famiglia che vi abita è, qui come altrove, diffusissimo in Val di Lanzo.

Epoca di fondazione: XIV secolo

Data di istituzione del comune: 30 settembre 1831

Abitanti a inizio ‘900: 1510

Abitanti: 350

Superficie territoriale: 35,16 kmq

Altitudine s.l.m.: 851 m

Frazioni del comune: Breno, Bussoni, Candiela, Casa Bianca, Chialambertetto, Cossiglia, Gabbi, Inverso, Mottera, Pianetto, Prati della Via, Pratolungo, Valnera, Volpetta, Valmavenera, Vonzo

La storia

L’esistenza di Chialamberto è attestata già nel XIV secolo dove un documento del 1342 sancisce la rinuncia dei diritti su Chialamberto da parte del monastero di San Mauro a favore del Conte Aimone, mentre nel testo pubblicato dalla Pro Loco di Chialamberto in occasione del quarto centenario della Parrocchia, si cita un documento del 1359 in cui Chialamberto ed i suoi capi di casa in quanto compresi nella Castellania di Lanzo sono nominati fra coloro che pagavano un sussidio al Conte Verde per l’acquisto del borgo di Vaud.

Dal 1596 Chialamberto è sede della Parrocchia che raccoglie sotto di sé anche le Comunità di Bonzo e Vonzo, tutte tre precedentemente dipendenti da Cantoira. E’ questo probabilmente il primo germe di un avvenimento amministrativo del comune: la soppressione delle comunità di Vonzo e Mottera e il loro accorpamento alla comunità di Chialamberto, avvenuta al termine del 1831.

Vonzo, situata ad una distanza rilevante dal capoluogo soprattutto se si pensa ad una popolazione che si muove a piedi ed al dislivello fra i due centri di quasi quattrocento metri, vantava una tradizione di autonomia amministrativa. Forse proprio per ovviare alle difficoltà a raggiungere Chialamberto, acuite dalla stagione invernale, esisteva in Vonzo una cappellania retta da un cappellano che svolgeva anche le funzioni di maestro.

Mottera invece si era recentemente costituita in comunità autonoma con abitati (Balmavenera, Breno, Prato Lungo, Chialambertetto) tutti tradizionalmente accorpati in un’unica frazione.

Chialamberto fu scelta come capoluogo il 30 settembre 1831 forse perché già sede di Parrocchia e per la sua centralità rispetto al territorio ed alle vie di comunicazione. L’accorpamento delle tre comunità lascia nell’archivio più di una traccia di conflittualità. In particolare risulta problematica la gestione dei beni precedentemente appartenuti alle comunità soppresse; a lungo si conserva, infatti la memoria delle diverse proprietà come distinte e gli abitanti di Vonzo e Mottera chiedono incessantemente che il ricavato della gestione di quei beni venga impiegato a loro esclusivo beneficio. Talora, invece, il conflitto nasce dalla necessità di venir incontro ad esigenze specifiche e proprie di un solo borgo, ma che avrebbero pesato sull’intera comunità. Ne è un esempio la pratica della costituzione della scuola comunale di Vonzo. Nel 1884 il prefetto, su istanza dei proprietari di Vonzo e vista la distanza e le difficoltà dei mesi invernali nel raggiungere il capoluogo, invita il Consiglio comunale di Chialamberto ad istituire una scuola comunale in Vonzo. Durante la seduta del 10 Febbraio 1884 i Consiglieri di Vonzo e Candiela ricordano al Consiglio che ormai è tempo di risolvere definitivamente tale questione. E’ dovere di tutti di pensare e procurare che si sveglino le menti dei giovani. A tanto fervore ed enfasi così viene ribattuto: “I consiglieri delle frazioni Mottera e Chialamberto non disconoscono l’obbligazione che a tutti incombe di dare un’istruzione ai fanciulli ma... la legge sull’istruzione pubblica vuole che vi sia una scuola in una delle Frazioni di un Comune quando questa abbia un numero maggiore di oltre cinquanta fanciulli.., solo quarantanove sono i fanciulli obbligati alla scuola a Vonzo”.

Il periodo fascista non porta cambiamenti nel Comune di Chialamberto che rimane estraneo alle vicende di soppressione e accorpamento toccate a tante municipalità italiane attorno al 1928, l’assetto territoriale ed istituzionale determinato nel 1831 è dunque quello che ritroviamo ancora oggi inalterato.

I personaggi

Martino Antonio Bottino (1767-1844). Nacque nella frazione, ordinato sacerdote, si dedicò come tanti suoi antenati, all’insegnamento. Portò sempre un grande amore al luogo nativo, che beneficò in vita ed in morte. Si deve la sua iniziativa ed al suo buon ufficio, se i tre Comuni vicini Vonzo, Mottera e Chialamberto si unirono, in uno solo. Dotò la cappella dei Bussoni, che sorse per opera sua, del capitale occorrente per stipendiare un cappellano maestro e fondò una borsa di studio nel Seminario arcivescovile per un chierico del paese. La sua salma riposa nella cappella dei Bussoni ove gli venne innalzato un busto di marmo con un’iscrizione, ricordante le sue benemerenze.

Giovanni Michele Bottino (1774- 1854). Nacque anch’egli a Breno, laureatosi in lettere, si dedicò alla carriera dell’insegnamento. Fu un uomo che fece beneficenza.

Giovanni Battista Bottino (1812-1887). Canonico, nato pure lui a Breno, seppe distinguersi per ingegno e bontà, ovunque fu mandato ad esercitare il suo ministero. Il Capitolo metropolitano di Torino, cui erano noti i suoi meriti, gli offrì la cura della Parrocchia di San Giovanni di Torino che resse in modo esemplare per 37 anni. Amò i poveri che beneficò in vita con continue elargizioni ed in morte, legando loro quanto possedeva.

Gli edifici

Campanile. E’ forse l’unico monumento antico che Chialamberto possegga, dal momento che risale probabilmente all’XI secolo ed è in stile romanico. La campana grossa, che pesa 805 chilogrammi, nel 1952 è stata rifusa e spedita dalla ditta Mazzola di Valduggia (Novara) a Chialamberto nel dicembre dello stesso anno.

Chiesa Parrocchiale. Dedicata ai Santi Filippo e Giacomo, sorge nel centro abitato sopra un modesto poggio ed ha un bell’altare in legno scolpito e dorato. Fu decorata dal Guglielmino nel 1913. Nel 1928 le fu interamente rifatta la facciata in stile lombardo romanico su disegno dell’ingegner Vandone.

Cappella dei Bussoni. Dedicata a San Bartolomeo, all’interno è conservata una pregevole Flagellazione opera del pittore viennese Daniele Seyter (1649), attivo alla corte sabauda.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Chialamberto 1596-1996: 400 anni. La vita di una comunità, Pro Loco di Chialamberto, 1996.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CHIARIGLIONE C., DUVA L., SILANOS G., Chiese e cappelle nella Val Grande di Lanzo: comuni di Groscavallo, Chialamberto, Cantoira. Schede d’inventario, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 2000.

Palazzo comunale

Via Roma, 2

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Tel. 0123 506701

Fax 0123 506369

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Chianocco

Partito d’oro e di rosso, al leone in oro rampante in cuore. Ornamenti esteriori da Comune.

Deriva dal nome di persona latino Canus con l’aggiunta del suffisso –uscus (in piemontese Cianoch, in francoprovenzale Tsanuch). Prima del periodo fascista il nome ufficiale era Chianoc.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2154

Abitanti: 1682

Superficie territoriale: 18,63 kmq

Altitudine s.l.m.: 550 m

Frazioni del comune: Barmafeissard, Camposciutto, Colombè, Combe, Combette, Crotte, Grangia, Lorano, Molè, Pavaglione, Roccaforte, Strobiette, Vernetto, Vindrolere

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale Tel. 0122 640172 bibliochianocco@libero.it

Museo dei Vecchi Mestieri: c/o Castello Via Campoasciutto, 1

La storia

Chianocco è costituito da numerose borgate situate sul versante montano e in parte verso il fondovalle alla destra orografica della Dora riparia. Sin dai tempi più remoti la comunità dedicò la propria economia all’allevamento con la presenza di molte borgate in alta quota per i pascoli e all’agricoltura e viticoltura verso il fondovalle.

Attraversata dal Rio Prebec, che scende impetuoso tra le profonde gorge dell’Orrido, la storia del luogo è profondamente legata a questo corso d’acqua torrentizio, causa di ricorrenti e devastanti alluvioni, l’ultima nel 1957. Proprio tra le gorge dell’Orrido, sotto ripari naturali che si insediarono le prime comunità del luogo intorno al IV sec. a.C.

Come insediamento romano, la comunità si spostò più a fondovalle per seguire i traffici lungo la via verso i valichi. Secondo la tradizione, peraltro mai confermata, nel luogo dove in epoca medioevale sorse la cappella cimiteriale di Sant’Ippolito esisteva un tempio dedicato alle Matrone, analogamente a Foresto.

Il territorio di Canusco fu tra i beni che Olderico Manfredi donò all’abbazia di San Giusto nel 1029 e i feudatari laici che si insediarono nei secoli furono famiglie fedeli ai Savoia tra le quali i De Canusco, Bertrandi, che detenevano la signoria anche su San Giorio, Bruzolo e Villar Focchiardo, i Romani e gli Athelphi. Intorno al XIII secolo venne edificata la prima casaforte verso il fondovalle con lo scopo evidente di controllare l’asse viario principale. In seguito nell’attuale località Campoasciutto in posizione più strategica, in luogo elevato venne costruita una seconda casaforte, denominata castello, ma che non fu residenza di alcun feudatario.

A fine Ottocento, come molti altri centri della Val Susa, anche Chianocco fu interessata dall’industrializzazione con il sorgere di un importante stabilimento: la filatura di cotone Wild&Abegg, confluita poi nel Gruppo Tessile Valle Susa che arrivò ad occupare oltre mille dipendenti, fino al rovinoso fallimento del 1971. Da segnalare infine l’istituzione, nel 1980, da parte della dalla Regione Piemonte, della Riserva dell’Orrido di Chianocco, allo scopo di tutelare l’unica stazione sicuramente spontanea di leccio in Piemonte, si estende per 26 ettari nel territorio del comune. La Riserva comprende l’omonimo orrido, una profonda incisione larga una decina di metri e profonda circa cinquanta, scavata dal torrente Prebèc nelle rocce carbonatiche che caratterizzano questa parte della Valle Susa e una piccola parte del vallone sovrastante. Questo luogo aspro, oltre a proteggere il leccio, offre un naturale rifugio a numerose varietà d’uccelli, circa ottanta, i più interessanti sono i rapaci diurni come la poiana, il gheppio o lo sparviero, che qui possono nidificare indisturbati.

L’Orrido è stato inoltre in passato anche habitat dall’uomo preistorico, come dimostra la caverna portata alla luce recentemente da un equipe di archeologi guidati da Aureliano Bertone. La gestione della Riserva di Chianocco è stata affidata al Parco Naturale Orsiera Rocciavrè.

Gli edifici

Casaforte. Risale al XII secolo ed è citata nei primi documenti come “Domus fortis”, posta sulla via che ripercorreva l’antica strada romana delle “Gallie”. L’interesse storico artistico del monumento è quello di avere delle forme romaniche: gli edifici civili medievali sono, per la quasi totalità, posteriori alla metà del 1200 e sono in stile gotico, caratterizzato dalla presenza dell’arco a sesto acuto. È una solida torre merlata dotata di poche e strette aperture, circondata da una cinta fortificata e protetta da una torre costruita a cavallo dell’ingresso, un piccolo complesso fortificato, costruito non tanto per la difesa degli abitanti ma per lasciare un forte segno sul territorio. È stata oggetto a più riprese, di un restauro conservativo da parte della proprietà e si trova in eccellente stato di conservazione.

Chiesa di Pietro Apostolo. Costruita probabilmente sulle rovine di un tempio pagano, le origini molto antiche della chiesa sono testimoniate da documenti dell’XI secolo che la menzionano come già esistente. È infatti segnalata sia nell’atto di fondazione di San Giusto (1029), che nella donazione del Vescovo di Torino Cuniberto alla Prevostura d’Oulx (1065). Nel 1083, la chiesa passa alla Canonica di Santa Maria di Susa per volere della Contessa Adelaide. Sono di questo periodo l’abside quadrata e il campanile romanico. La chiesa venne poi distrutta da una alluvione nel 1694, dovuta allo straripamento del torrente Prebec e ricostruita nell’attuale sito, più in alto ed al sicuro, nel corso del XVII secolo, come ampliamento della cappella del castello. Della chiesa più antica restano solo, parzialmente interrati, il bel campanile romanico e il perimetro murario. La struttura, senza particolare rilevanza architettonica, interamente costruita in pietra, è alleggerita da tre serie di bifore in successione verticale. È stata oggetto di un restauro conservativo iniziato nel 1998 e terminato nel 2002.

Chiesa di Sant’Ippolito. L’edificio più antico del comune è la piccola cappella cimiteriale, risalente alla fine del X secolo. Costituita da un’unica stanza rettangolare, la chiesa conserva alcuni affreschi del Quattrocento, collocati dietro all’altare, raffiguranti una Crocifissione con Santa Caterina, Santa Margherita, il Martirio di San Sebastiano, San Bartolomeo e Sant’Antonio Abate. Curiosamente all’interno della cappella non resta alcuna traccia del martire romano alla quale questa è dedicata. Non si conosce l’identità del pittore, ma l’iconografia ricercata e “internazionale” indica tuttavia che si tratta di un artista con un buon livello. È stata recentemente oggetto di un restauro conservativo sia per la struttura che per gli affreschi interni avvenuto dal 2001 al 2004.

Castello. Conosciuto anche come “Casaforte Superiore”, è un edificio risalente al XIII secolo, anche se è stato oggetto di diversi rifacimenti, tanto che oggi risulta completamente differente rispetto alle sue origini. Si presenta come una solida costruzione medievale con funzioni abitative, logistiche e militari. Esso è definito “castello” impropriamente, perché in realtà è una domus munita, ovvero una residenza fortificata. E’ stato residenza estiva della Marchesa Adelaide di Susa e del casato dei Biancamano, dai quali ebbero origine i Savoia, tale circostanza è documentabile anche dai resti degli affreschi ancora visibili. In un’ala del castello vi è il Museo dei Vecchi Mestieri, fedele riproduzione animata in miniatura dei mestieri esercitati in Valle di Susa nei primi del ‘900 ed altri manufatti di interesse culturale e locale. L’ala stessa è oggetto di un lavoro di restauro conservativo finanziato in parte dalla Regione Piemonte, dal Comune di Chianocco e da altri enti locali.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

GRUPPO DI RICERCHE CULTURA MONTANA, L’Orrido di Chianocco: guida alla riserva naturale speciale dell’Orrido e stazione di Leccio di Chianocco, Regione Piemonte e Comune di Chianocco, 1985.

Palazzo comunale

Frazione Roccaforte, 1

Tel. 0122 49734 - 647310

Fax 0122 643807

chianocco@ruparpiemonte.it

www.comune.chianocco.to.it

Chiaverano

D’azzurro al castello torricellato di due pezzi, merlato alla guelfa, mattonato d’argento, aperto e finestrato del campo alle chiavi d’oro, in decusse al capo. Ornamenti esteriori da Comune.

L’origine dello stemma è strettamente legato al nome del comune, che trae origine del fatto che il Vescovo di Ivrea, al quale questo luogo era stato donato da Re Arduino nel 1003, ne fece un luogo fortificato per ricoverare le derrate affidandolo ad un tesoriere, detto in latino Clavarius. Lo stemma riproduce, quindi, il castello, le chiavi affidate al Clavarius e la corona del dominio feudale.

Deriva dal latino clavarius, “colui che detiene le chiavi della città” con l’aggiunta del suffisso -anus che indica possesso.

Epoca di fondazione: 1250

Data di istituzione del comune: 1251

Abitanti a inizio ‘900: 274

Abitanti: 2173

Superficie territoriale: 11,98 kmq

Altitudine s.l.m.: 329 m

Frazioni del comune: Bienca

Biblioteca comunale “Enea Riccardino”: c/o Palazzo comunale

Ecomuseo del Paesaggio “Orizzonte Serra”: Corso Centrale, 53 Tel. 0125 54533 info@Ecomuseochiaverano.it

Museo “La bottega del Frer”: Via Ivrea, 1

La storia

Già dal 1193 si accendono tra il Vescovo di Vercelli e il Vescovo di Ivrea delle rivalità per i possedimenti sul confine non ben delimitato sul versante della Serra Morenica. Ora siccome queste guerre consistevano in scorrerie che desolavano i paesi aperti, nacquero dal 1200 al 1250 dei borghi fortificati che raggruppavano i borghi aperti limitrofi: Bollengo, Settimo, Borgofranco, il Borgo delle Coste (l’attuale Piverone) e infine Chiaverano che aveva il castello, nel quale confluirono i borghi di Sessano, Bellesano e Bienca. Nel 1250, i tre borghi abitati da buoni uomini (buoni sta per liberi) aderirono ad un patto con il Vescovo d’Ivrea, Giovanni di Barone, che consisteva nel costruire e abitare Chiaverano, pagando i censi e giurandogli fedeltà per mezzo dei Consoli loro rappresentanti, in cambio di protezione e di terre da coltivare. L’anno successivo, nel 1251, si stilarono gli Statuti, un insieme di norme e di leggi che regolavano rapporti fra il cittadino e il comune, e tra questo e il Signore. Scomparvero così progressivamente gli abitati di Sessano e Bellesano, mentre rimase viva (e lo è tuttora) Bienca.

Nel 1296 il Comune di Vercelli costruì con l’aiuto dei comuni di Donato, Sala e Magnano una torre, detta Bastia, sul crinale della Serra tra Chiaverano e Andrate, munendola di una guarnigione di quattro armati. Era questa, una zona di pascolo e di transito, dalla Bastia si poteva controllare il territorio fino ad Ivrea, quindi fu una spina nel fianco per Andrate e Chiaverano che cercarono con mezzi legali prima e poi nel 1308 stanchi di essere tartassati e addirittura carcerati se pascolavano nella zona, assalirono la Bastia e la distrussero nel 1308 con le case e la prigione. Seguirono poi le vertenze legali, ma spalleggiati del Vescovo d’Ivrea, riuscirono a spuntarla e dietro pagamento di un indennizzo.

Nel 1349 Giovanni II di Monferrato invase il Canavese e dopo aver preso Caluso continuò le scorrerie giungendo fino alle porte di Ivrea e arrivando ad assediare Chiaverano. Il castello, difeso da una guarnigione al comando del Castellano di Bard, Teobaldo di Challant, inviato da Amedeo VI di Savoia, si difese energicamente e resistette senza cedere.

Il paese, assunte le caratteristiche tipiche del borgo medioevale, divenne uno dei baluardi del potere vescovile di Ivrea, in una posizione strategica al confine con la zona posta sotto la giurisdizione del Comune di Vercelli. La fortezza, restaurata all’inizio del ‘500, venne assalita nel 1640 durante la guerra di successione sabauda prima dalle truppe spagnole e poi da quelle francesi; danneggiata ulteriormente nel 1704, iniziò un declino inesorabile: oggi restano ormai solo pochi ruderi.

Nei secoli passati esistevano in paese opifici e botteghe di fabbri e carradori: una testimonianza che si ritrova nel Museo del Frer, aperto nel 1983. Importante fu anche in passato la produzione dei vini e la distillazione. Oggi è rimasta in paese solo l’azienda Revel Chion, che da generazioni trasforma le vinacce prodotte dai contadini del posto e produce cioccolatini alla grappa sono esportati anche in America. Conosciuti e apprezzati in tutto il Canavese sono i tomini di Chiaverano e il rosmarinus officinalis, valorizzati con due sagre annuali a loro dedicate.

I personaggi

Luigi Chiala (1834-1904). Nato ad Ivrea, la famiglia era originaria di Chiaverano. Scrittore e uomo politico, Deputato dal 1882 per due legislature e Senatore del Regno nel 1992, fin da giovanissimo si impegnò negli studi storici.

Ermanno Giglio Tos (1865-1927). Docente all’università di Cagliari, biologo, zoologo di fama mondiale, autore di un trattato di itticoltura tuttora importante riferimento a livello internazionale.

Efisio Giglio Tos (1870-1941). Fratello di Ermanno, laureato in lettere, filosofia e giurisprudenza fu il fondatore di “Corda Frates”, associazione che ricercava e promuoveva la fratellanza degli studenti universitari di tutto il mondo.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Silvestro. La prima costruzione risale al XII secolo, quando nacque il borgo medioevale attorno al castello. Di dimensione modeste, la chiesa venne ampliata nel ‘600 e nel 700. Saccheggiata dai francesi, nel 1741 iniziarono i lavori per la sua ricostruzione. Sulla porta principale venne raffigurati i patroni di Chiaverano: San Silvestro e Santa Teodora. L’organo, restaurato nel 2007, venne realizzato tra il 1793 e il 1796 da Giovanni Bruna e risulta fra i grandi strumenti del ‘700 uno dei pochi rimasti in Italia. A fianco della chiesa venne eretto l’altissimo campanile, terminato nel 1764. Inizialmente aveva una cupola in legno ma venne distrutta da un incendio nel 1834 e sostituita da una copertura in muratura nel 1848.

Chiesa di Santa Marta. Di fronte alla Parrocchiale, preceduta da un elegante portico, venne costruita nel 1585 dall’omonima Confraternita.

Convento o Castello di San Giuseppe. In località Monte Albagna, nacque come Convento carmelitano nel 1640 nei pressi di un pilone votivo; pochi decenni dopo, tra il 1670 e il 1672, lungo la strada, vennero costruite sette cappelle con statue di San Giuseppe. Soppresso durante l’epoca napoleonica nel 1802, il Convento è diventato di proprietà privata e negli ultimi anni è stato adibito a moderno resort.

Chiesa di Santo Stefano. Rappresenta tutto ciò che rimane dell’antico borgo medievale di Sessano. Pur rimaneggiato in tempi successivi, l’edificio, che dovrebbe risalire all’anno Mille, si presenta a una sola navata, con l’ingresso posto nel campanile, posto al centro della facciata. All’interno il restauro ha permesso di riportare alla luce degli affreschi dell’XI secolo raffiguranti il Cristo Pantocratore tra i gli evangelisti. Un altro affresco, sovrapposto al primo, è stato staccato, collocato su un supporto e portato al Museo Civico di Ivrea. Riprende gli stessi temi del precedente, in un clima stilistico a cavallo tra il romanico e il gotico e dovrebbe essere stato realizzato nella prima metà del XIII secolo.

Teatro Sociale. Edificato nel 1897 sul modello dei teatri classici italiani, in mattoni a vista e finiture interne in legno dipinto, è tuttora il centro delle attività culturali del paese. Nel 1928 venne dedicato al suo fondatore il maestro Bonaventura Bertagnolio. Nel 1988 è passato al Comune che lo ha ristrutturato.

Museo del Frer. La bottega di un fabbro ferraio è stata trasformata in un piccolo museo degli antichi mestieri nel 1983 nell’edificio in cui inizio l’attività nel ‘700 il fondatore Majota Antonio. Interessanti la ruota idraulica, la sala della forgia e una serie di serrature e attrezzi per l’agricoltura.

Cenni bibliografici

ARGENTERO R., Il Canavese all’ombra della Serra. Tra via Francigena e strada del vino, Hever, Ivrea, 2007.

BERGO V., La botega del frer: storia e documenti di mestieri a Chiaverano nella memoria del fabbro, Ferraro, Ivrea, 1991.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CURNIS M., Gli antichi Statuti del comune di Chiaverano (1251), Cossavella, Ivrea, 2001.

GANIO O.A., Chiaverano e Bienca: biografia di due comunità della Serra, Bolognino, Ivrea, 1991.

MARINI M., Cascinette e Chiaverano: memorie del passato, Cossavella, Ivrea, 1991.

MINO G., Ricordi di tempi amari, Tipografia Ferraro, Ivrea, 2000.

TORRA E., Santo Stefano di Sezzano in Chiaverano, Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Ivrea, 1972.

Palazzo comunale

Piazza Ombre, 1

Cap 10010

Tel. 0125 54805

Fax 0125 54144

chiaverano@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.chiaverano.to.it

Chieri

Inquartato, nel Primo e nel Quarto alla croce rossa piana in campo argento, nel Secondo e nel Terzo al leone d’oro, illeopardito, passante a sinistra, con la zampa anteriore destra alzata e il capo volto a destra, in campo rosso. Lo scudo è cimato da un Genio Alato al naturale, sostenente la corona comitale.

L’origine dello stemma è probabile che sia nato dall’uso della croce di San Giorgio, segno dell’antica Società, collegato con il simbolo del Comune; questo stemma, già in embrione, lo troviamo sul più antico documento iconografico giunto a no, la campana del 1452 (conservata nella Chiesa di San Giorgio), messo quasi a presagio di futuri abbinamenti. Lo stemma comitale completo viene riprodotto in bianco e nero in una ricevuta del 5 agosto 1655 ed ancora (ma con i leoni rampanti) nella stampa del Theatrum Sabaudiae, nel disegno redatto da Tommaso Borgonio tra il 1658 e il 1664. Infine si trova in un manoscritto in cui vengono citati gli stemmi consegnati tra il 1613 e il 1687: insieme a quelli di molte famiglie nobili, compare quello cittadino, con l’inversione della croce piana bianca su fondo rosso e senza la corona comitale né la testina del Genio Alato che la sormonta.

Il nome di Chieri (Car, Kar, sotto Roma Carreum Potentia, da cui nel medioevo Chierium) è di derivazione preromana. Indicherebbe una roccia o altura, come quella sulla quale, appunto, sorge l’abitato della città (colle di San Giorgio).

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: 1168

Abitanti a inizio ‘900: 13803

Abitanti: 35849

Superficie territoriale: 54 kmq

Altitudine s.l.m.: 315 m

Frazioni del comune: Airali, Pessione

Biblioteca comunale “Nicolò e Paola Francone”: c/o Polo Culturale ex Cotonificio Tabasso via Vittorio Emanuele II, 1 Tel. 011 9428400 Fax 011 9428367 biblioteca@comune.chieri.to.it

Archivio Storico comunale “Filippo Ghirardi”: c/o Polo Culturale ex Cotonificio Tabasso via Vittorio Emanuele II, 1 Tel. 011 9428404 Fax 011 9428367

Museo del Tessile: Via Santa Clara Tel. 011 9427421 Fax 011 9490763 info@fondazionetessilchieri.com www.fondazionetessilchieri.com

Museo Martini di Storia dell’Enologia: c/o Martini & Rossi Spa Piazza Luigi Rossi 2 - Pessione di Chieri Tel. 011 94191 Fax 011 9419324

Museo Etnografico “Fratel Francesco Massa” e Museo di storia Naturale: c/o Villa Brea Strada Provinciale Chieri-Pecetto, 14 Tel. 011 9426333

La storia

Le origini di Chieri si potrebbero, forse, identificare con quei piccoli insediamenti di popolazioni liguri esistenti, probabilmente, in questo territorio prima dell’occupazione romana e ipotizzabili attraverso ritrovamenti (fondi di capanna e frammenti ceramici) anche se di datazione molto incerta.

L’occupazione romana del territorio avvenne verso la fine del II secolo a.C., ma fu solo nell’Età di Augusto e nel secolo successivo che Carreum Potentia, citata anche da Plinio nella sua Historia Naturalis, crebbe e diede luogo ad un fiorente centro commerciale ed agricolo.

Seguì un lungo periodo di crisi, dal IV al X secolo, tormentato dalle invasioni barbariche e da un progressivo abbandono e degrado delle campagne. Fu così che il fiorente centro romano si ridusse ad un semplice villaggio: curtis Cari. Chieri ricompare sulla scena storica nell’XI secolo ad opera di Landolfo, Vescovo di Torino, che l’incluse nei suoi possedimenti e ne fortificò il castello.

L’importanza di Chieri s’accrebbe nel corso dell’XI secolo grazie anche allo svilupparsi di una borghesia che diede al luogo una notevole spinta economica ed una forza politica volta ad ottenere l’autonomia ma che costò ai chieresi l’ira di Federico I, il quale, nel 1155, incluse Chieri nelle città ribelli e la diede alle fiamme. Nel 1168 il Vescovo di Torino Carlo concede i “boni usus”, cioè una serie di libertà ed autonomie, ai chieresi. Questa data segna l’effettivo inizio dell’indipendenza comunale, anche se i primi Statuti civili pervenuti e conservati nell’Archivio Storico comunale risalgono al 1311, ma fanno riferimento ad una redazione più antica.

Queste favorevoli condizioni consentirono a Chieri di sottrarsi alla Signoria dei Vescovi di Torino, scambiandola con la sudditanza, diretta, più teorica che reale, verso il lontano Imperatore: Federico II dichiarò Chieri direttamente dipendente dalla Camera Imperiale nel 1238. L’influenza della città, intanto, si allargò tanto che il territorio del Comune di Chieri giunse ad estendersi dall’attuale Pino Torinese ai confini di Poirino, da Villastellone fin quasi a Castelnuovo Don Bosco (a soli 25 chilometri dalla città di Asti): i signorotti dei vari luoghi giuravano fedeltà al Comune e questi ne garantiva la protezione.

E’ questo il tempo della sua maggior forza militare, influenza politica, ricchezza economica, dovute ai tributi, ai commerci, all’artigianato, all’intenso sfruttamento della terra, suddivisa in modo così capillare da toccarne un piccolo appezzamento quasi ad ogni famiglia. Dopo alterne vicende, legate a minacce esterne ed a lotte interne al comune, Chieri fu infine costretta a consegnare la propria indipendenza ai Savoia nel 1347 per divenire un Comune vassallo. Con i suoi poco più di 6.500 abitanti già sin dal 1337, Chieri è più grande e popolata di Torino e tale resterà sino alla fine del ‘500, allorché i due centri si pareggeranno.

Nel 1616 Chieri contava 9672 abitanti ed un migliaio in più solo quattro anni dopo, ma la tremenda pestilenza del 1630 uccise che quasi la metà della popolazione, segnò l’inizio del declino economico della città. Nel ‘700 Chieri iniziò la sua risalita economica costruendo la sua struttura commerciale sulla tessitura e sulla orticultura. Molti monumenti furono eretti in questo periodo e nell’800 e ‘900 la città ebbe un notevole sviluppo raggiungendo gli attuali 30.000 abitanti, pur conservando, negli antichi monumenti, il suo fascino di comune medievale.

I personaggi

Guglielmetto Fantini (XV secolo). Nipote del pittore Giovanni Fantini, si esprime nello stile gotico internazionale mutuato da Jacquerio e caratterizzato da un notevole realismo espressivo. Sulla base di alcune sue opere conservate alla Galleria Sabauda a Torino, gli sono stati attribuiti gli affreschi del battistero del Duomo di Chieri, delle chiese di San Sebastiano a Pecetto e di Santa Maria dei Morti a Marentino.

Carlo Broglia (1552-1617). Appartenente ad una famiglia dell’antica nobiltà chierese, nel 1591 fu nominato Abate di Fruttuaria e l’anno seguente ArciVescovo di Torino, incarico che mantenne fino alla morte.

Francesco Fea (1580-1642). Pittore, allievo del Moncalvo, lavorò spesso nelle residenze sabaude. Fu il capostipite di una dinastia di pittori, tra i quali i nipoti Antonio, Domenico e Giovanni Francesco che si firmarono con il suo cognome. Nelle chiese chieresi si trovano molte sue opere.

Giovanni Crosio (1583-1654). Nato a Trino Vercellese, morì a Chieri dove visse e lavorò a più riprese, dopo essere entrato nella cerchia dei pittori della bottega di Moncalvo. A Chieri si conservano sue opere in Duomo, nella chiesa di San Giorgio e nel Municipio.

Michelangelo Broglia (XVII secolo). Nominato Abate di Santa Maria di Pinerolo nel 1644 mantenne l’incarico fino al 1663, quando venne promosso ArciVescovo di Vercelli. Donò la casa paterna di Chieri ai Filippini perché potessero costruire al suo posto una chiesa e un convento.

Mario Ludovico Quarini (1736-1800). Allievo e aiuto di Bernardo Vittone, fino al 1770 lavorò con il maestro. Nel 1785 fu nominato Architetto Regio. Nelle ville, nei palazzi e nelle chiese progettate portò il suo gusto settecentesco quasi neoclassico. Opere principali: facciata della chiesa di San Bernardino a Chieri e dell’abbazia della Fruttuaria a San Benigno Canavese, cattedrale di Fossano.

Prospero Balbo (1762-1837). Appartenente ad una famiglia dell’antica nobiltà chierese, fu intellettuale, politico e Presidente dell’Accademia delle Scienze dal 1815 alla morte. Fu Sindaco di Torino nel 1789, ambasciatore a Parigi, Rettore dell’Università di Torino dal 1805 al 1814, Ministro della Pubblica Istruzione nel 1819 e degli Interni nel 1820-21.

Cesare Balbo (1789-1853). Intellettuale e storico, partecipò ai moti del 1821. Nel 1830 pubblicò la Storia d’Italia, nel 1844 le Speranze d’Italia, in cui si fece sostenitore di un progetto politico di unificazione federale. Nel 1848 fu nominato da Carlo Alberto Presidente del primo Governo Costituzionale. E’ sepolto nella tomba di famiglia nella cripta del Duomo, insieme al padre Prospero.

Giuseppe Avezzana (1797-1879). Condannato a morte per aver partecipato ai moti del 1821, fuggì all’estero, combattendo in Spagna e in Messico (fondò la città di Tampico). Rientrato in Piemonte nel 1848 con l’amnistia di Carlo Alberto, prese parte all’insurrezione di Genova e fu Ministro della Guerra nella Repubblica di Roma (1849). In seguito riparò a New York e tornò in Italia nel 1860 per combattere con Garibaldi sul Volturno e a Mentana (1867). Dopo l’Unità fu più volte eletto Deputato.

Giovanni Bosco (1815-1888). Nato a Castelnuovo, nel 1831 venne a Chieri per frequentare le scuole pubbliche: vi rimase per dieci anni, lavorando per potersi mantenere. Nel 1835 entrò nel Seminario Arcivescovile (all’epoca nel convento di San Filippo). Ordinato sacerdote nel 1841 si trasferì a Torino, dove nel 1859 fonderà la Congregazione Salesiana. In città restano molti luoghi della sua formazione culturale e religiosa

Angelo Mosso (1846-1910). Conclusi gli studi medici a Torino nel 1870, svolse attività di ricerca a Lipsia e nel 1879 tornò a Torino, ottenendo la cattedra di fisiologia. Mosso è considerato un precursore della medicina aeronautica e spaziale, perché ebbe l’idea di costruire un laboratorio sul Monte Rosa, che gli venne dedicato. Nel 1904 fu nominato Senatore.

Gli edifici

Collegiata di Santa Maria della Scala (Duomo di Chieri). Edificata tra il 1405 e il 1436 da maestranze lombarde, con influssi dell’architettura francese nel portale (la ghimberga), venne restaurata alla fine del XIX secolo dal Mella. contiene dipinti di Moncalvo, Francesco e Antonio Fea, Crosio, Dauphin, Caravoglia, Sacchetti, Taricco e Mari (XVII secolo). E ancora arredi lignei rinascimentali nella sacrestia, un crocifisso quattrocentesco e coro intagliato con figure vegetali e statue di profeti nel presbiterio, confessionali barocchi seicenteschi. La Collegiata è ricca di cicli di maestri del primo Quattrocento: da cappella Gallieri, con la Vita di San Giovanni Battista, a cappella Tabussi, forse opera di Jacquerio e a cappella Tana (battistero), con la Passione di Cristo, attribuita a Guglielmetto Fantini.

Chiesa di San Domenico. Edificata tra il Tre e il Quattrocento, a tre navate di eguale altezza, con pregevoli tele ed affreschi di Guglielmo Caccia nel coro (cappella Broglia) e nella cappella del Rosario e di San Pietro Martire. Notevoli resti di affreschi della fine del Trecento nella cappella della Natività o dei Villa alla base del campanile. Un grazioso affresco trecentesco della Madonna del Latte adorna il primo pilastro sinistro. Nella cappella di San Tommaso d’Aquino si conserva il Cingolo di San Tommaso, dentro un grande reliquiario neogotico. La facciata ha un portale di eccellente fattura medievale in formelle decorate ed una grande trifora soprastante.

Ghetto degli Ebrei. Il primo documento che attesti a Chieri la presenza di Ebrei risale al 1416: tuttavia le origini della comunità israelitica chierese si fanno risalire al 1580, quando ad Abram Segre “viene concesso di tenere Tempio in casa”. Il Ghetto di Chieri nasce in risposta alle Regie Costituzioni del 1723, che obbligano gli Ebrei a risiedere separatamente dai Cristiani. A questo scopo si adatta il complesso di case gotiche e rinascimentali appartenute alle famiglie Solaro e Villa. La “Casa del Rabbino” di Chieri venne anche riprodotta nel Borgo Medievale del Valentino.

Complesso di San Leonardo. Costruito ai tempi dei Cavalieri Templari e poi di Malta, è costituito dalla ex chiesa di San Leonardo, a tre navate divise da splendidi pilastri a mattoni sfalsati e dalla cappella di Santa Croce con affreschi della Passione di Cristo, di recente restaurati ed una bellissima facciata del primo Quattocento decorata con formelle a palmette e croci di Malta.

Palazzo Tana. Imponente edificio medievale, trasformato nel ‘500 secondo il gusto rinascimentale. La magnificenza del palazzo rivelata dai cicli affrscati e dai soffitti a cassettoni scoperti durante il recente restauro, ardo seicento palesa l’importanza raggiunta dalla famiglia Tana, a cui apparteneva la madre di San Luigi Gonzaga, che venne ospitato in gioventù nel Palazzo, come ricorda una lapide all’esterno e la cappellina all’interno.

Arco trionfale. Edificato nel 1580-1586 da Giovanni Battista Ripa in onore di Emanuele Filiberto e poi del figlio Carlo Emanuele. Rimaneggiato dall’architetto Vittone nel 1760.

Chiesa di Santa Margherita. Venne edificata nel 1670, a pianta centrale, con cupola nascosta da un tiburio sormontato da un altissimo lanternino. Conserva pregevoli affreschi negli spicchi e nella cupola, firmati da Recchi (1671), una pala d’altare del Moncalvo e statue opera dei luganesi Barberini (XVII secolo).

Chiesa di San Giorgio. Alcuni documenti attestano l’esistenza di una cappella del castrum fin dal 1037. Dopo un incendio, venne riedificata a spese della famiglia Villa e consacrata nel 1441. Risalgono all’inizio del XVII secolo le trasformazioni barocche dell’edificio e la realizzazione, sotto l’altare maggiore, della chiesa di San Michele. Risalgono al 1752 i rilievi planimetrici del Vittone necessari per le opere di consolidamento. All’interno opere del Moncalvo, della figlia Orsola e del Crosio (XVII secolo).

Torre civica. Dovrebbe risalire al 1329 l’erezione della torre, che poi venne inglobata nella fabbrica gotica della chiesa di San Giorgio, diventandone il campanile. Nel corso del secolo XVII la torrecampanile ha subito ulteriori trasformazioni venendo dapprima cuspidata (1626) e poi assumendo la caratteristica e insolita forma “a pagoda”.

Chiesa e Convento di San Filippo Neri. Edificata tra il 1664 e il 1673, progettata dal luganese Bettini, si presenta a una sola navata, con pianta rettangolare e volte a botte. All’interno si possono ammirare gli splendidi arredi della sacrestia e i confessionali lignei, eseguiti dal Riva e i dipinti realizzati da pittori attivi presso la corte sabauda, come Seyter, Beaumont, Legnanino. Nell’attiguo convento, sede del Seminario Arcivescovile dal 1828 al 1949, si formarono San Giovanni Bosco e San Giuseppe Cafasso (1811-1860), il prete dei condannati a morte.

Chiesa dei Santi Bernardino e Rocco. Pregevole esempio del barocco piemontese, costruita a partire dal 1675, presenta un’interessante cupola ottagonale con lanternino dovuta all’architettto Vittone (1740-1744) e una facciata neoclassica (1792), opera del suo allievo, il chierese Quarini. All’interno sono custodite tre pregevoli pale del Moncalvo: nell’Incoronazione della Vergine, in particolare, sarebbe rappresentata la città di Chieri all’inizio del ’600.

Chiesa di San Guglielmo. Pur essendo una delle chiese più antiche di Chieri (esisteva già nel XIII secolo), delle sue strutture originarie nulla rimane. Alla fine del XVIII secolo l’architetto Feroggio progettò il campanile e tra il 1839 e il 1840 venne chiuso il portico seicentesco nella facciata. All’interno monumentale altare maggiore ligneo opera di Riva (1741), Adorazione dei Magi di Francesco Fea (inizio XVII secolo) e crocifisso ligneo quattrocentesco sull’altare dei Broglia.

Chiesa di Sant’Antonio Abate. Sorge sul luogo dove in precedenza si trovava una chiesa gotica eretta verso il 1445 dall’ordine ospedaliero degli Antoniani, di cui resta solo il campanile. I lavori vennero eseguiti nel tardo Settecento, quando agli Antoniani subentrarono i Gesuiti. Il progetto della chiesa venne redatto da Filippo Juvarra, ma la realizzazione venne affidata all’architetto Bays. All’interno, pregevole pulpito medievale, tela del Blanchery sulla volta, altari in marmo.

Santuario dell’Annunziata. In origine era la cappella dell’ospedale dei Gribaudenghi, (metà del XlV secolo). Nella chiesetta nel 1469 era stata rappresentata ad affresco l’Annunciazione, realizzata da un certo Maestro Gillio, da poco identificato; fu oggetto di culto dal 1651, quando un fedele in preghiera davanti ad essa riacquistò la voce. Immediatamente fu costruito un nuovo santuario ad opera dell’architetto carmelitano Andrea Costaguta, su committenza di Cristina di Francia (Madama Reale). All’interno, copia dell’Arcangelo Michele da Guido Reni e tela dei Re Magi di Giovanni Claret (?1610-1679). In sacrestia, infine, è conservata la tela con la Testa del Battista di Lorenzo Dufour (seconda metà del XVII secolo). La chiesa è affidata alla Confraternita della Misericordia

Cenni bibliografici

AA.VV., Duomo di Chieri: 15 secoli di storia e fede, a cura di E. Bassiganana, Alzani, Pinerolo, 1986.

AA.VV., Aspetti della pittura del Seicento a Chieri: scoperte e restauri, a cura di A. Cottino, Agit, Beinasco, 1999.

AA.VV., La collegiata di Santa Maria della Scala di Chieri: un cantiere internazionale del Quattrocento, a cura di G. Donato, Mariogros, Torino, 2007.

BOSIO A., Memorie storico-religiose e di belle arti del duomo e delle altre chiese di Chieri, Collegio degli Artigianelli, Torino, 1878.

CAMPORESE G., Storia dei chieresi : dalle origini al ‘500, Edigraph, Chieri, 1982.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CASELLE S., La cappella dei Gallieri, Pro Chieri, Chieri, 1960.

CASELLE S., Chieri arte e storia, Corriere, Chieri, 1988.

CAVALLARI MURAT A., Antologia monumentale di Chieri, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Torino, 1969.

CIBRARIO L., Delle storie di Chieri: libri quattro con documenti, Bottega d’Erasmo, Torino, 1967 (Riproduzione dell’edizione originale Alliana, Torino, 1827).

GABOTTO F., GUASCO DI BISIO F., Il Libro Rosso del comune di Chieri, Tipografia Brignolo, Asti, 1918.

GRUPPO ARCHEOLOGICO CHIERESE, Considerazioni araldiche sullo stemma di Chieri, Chieri, 1986.

MIGNOZZETTI A., Artisti nel Duomo di Chieri, Associazione Culturale “Carreum Potentia”, Chieri, 2007.

ROMANO G., DI MACCO M., i, Allemandi, Torino, 1988.

VALIMBERTI B., Spunti storico-religiosi sopra la città di Chieri, vol. I: Il Duomo, Chieri, Rotary Club, 1996 (Riproduzione dell’edizione originale, Ghirardi, Chieri, 1928).

VANETTI G., Chieri e il suo territorio, Corriere, Chieri, 1995.

VANETTI G., Chieri: dieci itinerari tra Romanico e Liberty, Corriere, Chieri, 2000.

Palazzo comunale

Via Palazzo di Città, 10

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Chiesanuova

Il Comune non è in possesso di stemma.

Il significato è palese: deriva da ecclesia nova, ad indicare la presenza di una nuova chiesa che ha dato il nome al borgo dal Medioevo in avanti.

Epoca di fondazione: Medioevale

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 841

Abitanti: 219

Superficie territoriale: 4,03 kmq

Altitudine s.l.m.: 644 m

Frazioni del comune: Brogliatti, Castagna, Catranta, Crosio, Cresto, Curcià, Let, Massè, Piloni, Rondà, Villanuova

La storia

Un insediamento di tipo sparso caratterizza questo piccolo borgo della Valle Sacra, autentico balcone sull’Alto Canavese, posto sulle pendici del Monte Quinzeima (2344 metri).

Il capoluogo, con la Parrocchiale e il Municipio, è nella frazione Cresto su un terrazzo che domina Cuorgnè e lo sbocco della Valle dell’Orco.

Chiesanuova fu come tutti i borghi della Valle Sacra feudo dei Conti San Martino e seguì le sorti della casata, da cui si staccò un ramo nel 1408 che portò il titolo di Chiesanuova fino agli inizi del XX secolo, anche se aveva da tempo alienato ogni diritto feudale e non lasciò alcuna memoria in paese.

Il borgo, in particolare, faceva parte del territorio di Castelnuovo (citati nei documenti prima del 1200) che, secondo il Casalis “a manca del Chiusella comprendeva Villa, Baldissero e Campo; a destra dello stesso torrente conteneva Borgiallo, Cintano, Collaretto, Muriaglio; ed alla sinistra della Soana abbracciava Frassinetto, Chiesa nuova, Salto e Priero”.

Il primo documento in cui è menzionata Chiesanuova (Ecclesia Nova) è del 1311: a quell’epoca tutta la valle Sacra era feudo dei Conti San Martino. Come tutta la Valle anche Chiesanuova vede la rivolta del tuchinaggio a fine XIV secolo e nuova ondata di disordini tra il 1447 e il 1450, sedata dai Savoia che impongono alla Valle di Castelnuovo il pagamento di una multa di mille ducati d’oro.

Gli abitanti del luogo mantengono da sempre una certa autonomia, come è testimoniato da un intervento del Vescovo di Ivrea nel 1766 per far rispettare i diritti di eredità di una certa Maria Giovanna Valerio.

Durante il fascismo, Chiesanuova ha perso l’autonomia, diventando prima frazione di Borgiallo nel 1929 e poi, un anno dopo, di Cuorgnè. Nel 1948 è ritornato Comune. Oggi Chiesanuova è un centro agricolo, che ha visto un notevole fenomeno di spopolamento dell’abitato nel XX secolo, che cerca di incrementare le sue scarse risorse economiche con il turismo estivo.

I personaggi

Pietro Martino Andreo (XIX secolo). Parroco di Chiesanuova, attivo nella ricostruzione della chiesa della Maddalena, è stato in seguito Canonico e Arciprete della cattedrale di Ivrea.

Gli edifici

Chiesa di Santa Maria Maddalena. Già citata nel 1350 tra le chiese dipendenti dalla Parrocchia di Borgiallo, è stata ricostruita, su iniziativa del Parroco Don Pietro Martino Andreo, in forme neoclassiche nel 1838, non serba tracce di quella antica che diede il nome al borgo nel Medioevo. Eretta sul luogo di quella precedente, probabilmente senza cambiarne di molto la pianta, ha una facciata tripartita verticalmente da lesene tuscaniche e un portichetto. Nell’interno, restaurato nel 1975, si trovano un coro ottocentesco, un quadro che raffigura la Madonna con il Bambino (1734), un altro dietro l’altare principale che rappresenta la Maddalena, San Pietro e San Giovanni Battista e infine una serie di statue da processione. La cupola è stata affrescata dal pittore Antonio Weber di Alagna nel 1889. Nel 1935, quando la chiesa è diventata Parrocchia, molti contribuirono al beneficio: una lapide li ricorda.

Cappella di San Rocco. In frazione Cresto, ad unica navata, presenta nella facciata tre finestre ai lati e sopra l’ingresso, che è sormontato da una piccola campana donata dal Comune prima del 1839. All’interno si trova un quadro, probabilmente della metà del XVIII secolo, raffigurante la Madonna, San Rocco, San Grato e un altro Santo in abito da Vescovo.

Cappella di Belice. Santuario noto in Valle, raggiungibile anche a piedi dalla frazione Massè, inserito in un contesto suggestivo e da cui si può ammirare uno splendido panorama.

Cappella della Consolata. A Strole si trova questa pittoresca cappella, ricca di ex-voto all’interno, preceduta da un portico coperto da lose e un campanile tozzo. Purtroppo una serie di furti tra il 1973 e il 1978 hanno privato la cappella del portale, degli arredi liturgici e di una statua della Madonna.

Case. Numerose abitazioni delle borgate presentano i caratteri tipici dell’architettura canavesana tradizionale con ampio uso della pietra, lobbie, loggiati in legno e scale di accesso in pietra. Da segnalare inoltre, vicino alle baite, i crotin, piccole costruzioni in pietra, a volte semi-interrate e attraversate da una sorgente, per conservare e mantenere freschi latte e formaggi.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

FASSINO G., Repertorio storico-bibliografico-archivistico della Valla Sacra: Borgiallo, Chiesanuova, Collaretto Castelnuovo, 2002.

GRAZZO R., Chiesanuova: Don Martino Chiarottino il 1° Parroco dal 1935. La Chiesa da 50 anni Parrocchia, Ivrea, 1985.

Palazzo comunale

Via Cresto, 13

Cap 10080

Tel. e Fax 0124 666014

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Chiomonte

Troncato, nel Primo di cielo naturale al sole raggiante d’oro, nel secondo alla pianta di vite fogliata e fruttata di due, nascente dalla punta in campo d’azzurro alla fascia d’argento sulla partitura con il motto “JAMAIS SANS TOI”.

Le origini e la storia del toponimo sono dubbie: una delle interpretazioni gli attribuisce origini latine, da Calcis Mons, in riferimento alla natura calcarea del terreno su cui fu costruito.

Epoca di fondazione: Neolitico

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1739

Abitanti: 977

Superficie territoriale: 26 kmq

Altitudine s.l.m.: 750 m

Frazioni del comune: Pian del Frais, Ramats

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo della Maddalena: Via Avana - La Maddalena Tel. 0124 651799

Museo di Arte Religiosa alpina: c/o Chiesa Parrocchiale dell’Assunta Tel. 0122 54109

La storia

Chiomonte ha origini antichissime; i primi abitanti si fermarono in questa zona già intorno al 3000 a.C., come dimostra l’eccezionale complesso di ripari sotto roccia, frequentati in vari periodi a partire dal Neolitico finale e fino al Medioevo, scoperti casualmente durante i lavori di costruzione dell’autostrada del Frejus dal 1988 al 1992.

Ancor prima del 700 una frana distrusse questo villaggio, sito in località La Maddalena, inducendo gli abitanti a trasferirsi sul versante opposto, in prossimità della nuova strada di Francia. Altre tracce di epoca antica sono state ritrovate sul versante opposto, nel corso della costruzione della seggiovia del Frajs. Si tratta di una tomba certamente di età romana priva di corredo.

Chiomonte si sviluppa, comunque, solo nel Medioevo, acquistando i caratteri che manterrà per almeno mezzo millennio: una comunità di mercanti e borghesi, favoriti nei loro commerci dalla strategica posizione del paese sulla strada di Francia, al confine fra il Delfinato ed il Ducato di Savoia.

Chiomonte è anche una delle località più antiche della valle, citata come Camundis nel testamento di Abbone del 739, come patrimonio fondiario della Novalesa. Nel 1020 i Signori di Bardonecchia, donarono alla chiesa di Oulx le loro terre dal Monginevro e Chiomonte. Nel 1150 gli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, presto in lite con il Prevosto di Oulx, aprirono a Chiomonte un ricovero per ammalati, con annessa una cappella oratorio; nel 1240, con l’allontanamento degli Ospitalieri, il Prevosto di Oulx si confermò signore feudale di Chiomonte. In questa fase compare nei documenti della prevostura di Oulx come Camone e in essi si parla per la prima volta di terreni coltivati a vitigno. Verso la metà del XIII secolo, Chiomonte passò, insieme con l’Alta Valle Susa, ai Delfini di Vienne e quindi alla Francia nel 1349: solo nel 1713, con il Trattato di Utrecht, ritornò al Piemonte. In questi secoli, a causa della sua collocazione strategica e geografica, il borgo vide il passaggio di numerose truppe ed eserciti e venne incendiato e distrutto durante la guerra tra il Re di Francia Francesco I e l’Imperatore asburgico Carlo V.

Fin dai primi decenni del ‘900 Chiomonte divenne meta di villeggiatura estiva per alcune colonie di villeggianti; dopo il 1957, con il boom economico e la costruzione della seggiovia Chiomonte-Pian del Frais, anche in inverno divenne meta di turisti appassionati di sci.

I personaggi

Colombano Romean (XVI secolo). Fu l’autore dell’opera idraulica conosciuta come Pertus di Thullie: una galleria di circa 600 metri, posta a 2000 metri di quota, sotto la cima dei Quattro Denti, che serviva a portare l’acqua del Rio Thullie dal versante nord a Cels e Ramats, sul versante sud, per l’irrigazione. I lavori di scavo iniziarono il 14 ottobre 1526 e vennero affidati a questo scalpellino, che impiegò circa sette anni per portare a termine il lavoro, proseguendo a una media di 20 centimetri al giorno.

Giorgio Des Geneys (1761-1839). Soldato valoroso che nel 1798 difese Oneglia e nel periodo napoleonico seguì il Re Sabaudo in Sardegna. Dopo la Restaurazione, fu nominato Supremo Capitano delle Forze marittime e Governatore di Genova. In questa città organizzò una piccola armata navale del Regno sabaudo, contribuendo al buon esito della impresa di Tripoli del 1825. Consigliere di Re Carlo Alberto, nominato Ammiraglio unico nel 1926, fu il fondatore della Marina Sarda, che in seguito divenne la Marina Militare italiana.

Giuseppe Augusto Levis (1873-1926). Fu un apprezzato pittore paesaggista, allievo di Lorenzo Delleani. Alla sua morte, lasciò in eredità una parte cospicua delle sue opere al Comune di Chiomonte, che gli ha dedicato una Pinacoteca.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. Risale ai secoli XII-XIII e venne poi ampliata nel ‘600 e riconsacrata nel 1772. Essa offre di notevole la pila e la conca battesimale in marmo verde di Foresto, il pulpito in legno scolpito, su cui è inciso lo stemma comunale datato 1676 e gli altari della Madonna del Rosario e della Deposizione, opere della Scuola del Melezet. Il campanile in stile romanico, tra i più antichi dell’Alta Valle, risale al 1482.

Cappella di Santa Caterina. Venne costruita nel XIII secolo dagli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme e, inizialmente intitolata a San Giovanni Battista; solo successivamente, quando passò sotto il controllo del Prevosto di Oulx, fu intitolata a Santa Caterina, protettrice delle giovani ragazze; al suo interno conserva pregevoli affreschi del XIV secolo e un interessante altare barocco.

Casa Ronsil. Fu costruita nel XVI secolo dai Cavalieri di Sant’Egidio dell’Ordine di Malta. Dal 1715 al 1840 l’edificio servì come palazzo comunale e al suo interno si trova un camino su cui è scolpito un grande stemma di Chiomonte con il motto “Jamais sans toi”. La facciata della casa è ornata da pregevoli graffiti e da motti evangelici, latini e francesi, dipinti negli scomparti delle ornamentazioni.

Cappella di Sant’Andrea. Nella frazione Ramats; presenta una parte più antica, corrispondente alla zona absidale, risalente al XIV-XV secolo, ed una parte più recente, costruita nel XVI-XVII secolo corrispondente all’intero corpo dell’edificio terminante nell’arco trionfale. Nella cappella è possibile ammirare un ciclo di affreschi risalenti alla fine del XV secolo che raffigurano la Vita di Sant’Andrea. I dipinti sono opera di un pittore chiamato “Maestro della Ramats”, forse della bottega pinerolese dei Serra. I recenti restauri hanno portato alla luce, sull’arco trionfale, una splendida Annunciazione.

Palazzo Levis. Classico e armonioso esempio di costruzione padronale, fu realizzato probabilmente nel 1619 da Giovanni Battista Paleologo, erede in linea retta di Manuele II Paleologo, Imperatore di Costantinopoli (1348- 1426). Al suo interno il cortile e i loggiati sovrapposti seguono il modello residenziale dei palazzi urbani del XVII secolo. Sul finire del XIX secolo diventò residenza del pittore chiomontino Giuseppe Augusto Levis che alla sua morte lo donò al Comune. Oggi il Palazzo ospita la Pinacoteca dedicata al Levis.

Forte del Gran Serin. Costruito nell’ultimo decennio del 1800 sulla cresta del Gran Serin, a 2.540 metri di quota sulle montagne di Chiomonte, il Forte aveva dimensioni ragguardevoli. La caserma aveva la funzione di centro logistico della Piazza Militare dell’Assietta, di cui ospitava il comando. Disarmato nel 1915 e completamente abbandonato nel 1928, del Forte è oggi possibile vedere le rovine.

Museo e Area Archeologica. Ospitato nei locali della Cascina Maddalena, permette di visitare, oltre alle sale che contengono i reperti, anche l’area archeologica con il cimitero tardo-neolitico e gli abitati rupestri, utilizzati dal Neolitico Medio (4500 a.C.) fino all’epoca medioevale.

Cenni bibliografici

BERTONE A., FOZZATI L., 6000 anni di storia sulle Alpi occidentali: la Maddalena di Chiomonte, Nautilus, Torino, 2002.

BERTONE A., FOZZATI L., ALBERICO L., I vini del ghiaccio, Icewines e Eisweinweine dal mondo. L’esperienza di Chiomonte, Donna, Torino, 2007.

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALLE DI SUSA, Il pilone di confine tra Gravere e Chiomonte: l’antico confine tra Piemonte e Delfinato, Comunità Montana Alta Valle di Susa.

JANNON M., La storia del Pertus: opera idraulica del XVI secolo tra l’incredibile, l’ingegneria e l’arte, Melli, Borgone di Susa, 1996.

PATRIA L., NESTA P., COLETTO V., Storia della Parrocchia di Chiomonte: per una storia religiosa del Delfinato di qua dei monti nell’ancien regime, Melli, Susa, 1998.

PERISSINOTTO A., La canzone di Colombano, Sellerio, Palermo, 2000.

STANO E., PEROL R., Sant’Andrea delle Ramats, Chiomonte: cronaca di un restauro, Alzani, Pinerolo, 2001.

OLIVERO PISTOLETTO C., Il pilone di confine tra Gravere e Chiomonte: l’antico confine tra Piemonte e Delfinato, Comune di Gravere, Gravere, 2004.

Palazzo comunale

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Chiusa di San Michele

D’azzurro alla porta in cortina merlata alla guelfa, mattonata al naturale sulla pianura di verde al raggio di sole uscente (da questa) alla stella di sei d’oro in capo. Ornamenti esteriori da Comune.

All’origine del toponimo si trova la voce latina clusa, con la quale i romani indicavano le strettoie naturali dei monti (in questo caso tra il Pirchiriano e la Rocca Sella), unita a San Michele, a cui è dedicata l’abbazia benedettina che dalla fine del X secolo sovrasta il borgo.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 15 gennaio 1637

Abitanti a inizio ‘900: 1166

Abitanti: 1687

Superficie territoriale: 6,04 kmq

Altitudine s.l.m.: 378 m

Frazioni del comune: Basinatto, Bennale, Molè

Biblioteca comunale: Via Cantore, 14-16 biblioteca@chiusasmichele.it

Museo “C’era una volta la latteria”: Via Cantore, 9

La storia

Chiusa San Michele deve la sua esistenza al fatto di trovarsi nel punto più stretto della Valle di Susa, quasi all’imbocco della pianura. Già in epoca romana, quando la zona è paludosa e malsana, rappresenta un presidio militare che diverrà molto importante nel periodo delle invasioni barbariche, quando l’impero romano si dissolve. Caduto nel 575 il Regno dei Goti, la zona su cui sorge il paese, posto fra il monte Pirchiriano ed il monte Capraio, diventò area di confine fra i territori longobardi, verso Torino, e quelli franchi verso Susa.

Per secoli fu considerata la porta d’Italia, un vero e proprio confine con al centro una sorta di “terra di nessuno”. Inizialmente fu uno sbarramento costituito di tronchi d’albero che successivamente diventano un vero e proprio muraglione. Il luogo diventò famoso nella storia d’Italia e viene ricordato come “Clusae Longobardorum” per la prima volta nel Chronicon Novalicensis (scritto verso la metà del secolo XI), nel quale l’autore narra del poderoso sistema di fortificazioni che avrebbe chiuso la valle di Susa dalle pendici del monte Pirchiriano alla collina morenica della mura nel territorio di Condove.

I primi scontri avvennero nel 754 quando Pipino il Breve vinse la battaglia delle Chiuse contro i longobardi, riuscendo ad aggirare le mura, i cui resti sono ancora visibili percorrendo il primo tratto di mulattiera che unisce Chiusa con la borgata Bennale. Con la morte di Pipino il Breve e la successiva lotta di successione tra i suoi figli Carlomagno e Carlomanno, i longobardi ripresero il controllo della “chiusa”. Risolta la questione dinastica, nel 773 i franchi di Carlo Magno discesero in valle di Susa dal valico del Moncenisio, e riuscirono, dopo numerosi tentativi falliti a travolgere i longobardi di Re Desiderio, compiendo un percorso di aggiramento attraverso la val Sangone e Avigliana lungo sentieri di montagna, grazie ad un giullare traditore piuttosto che il “diacono Martino” citato da Alessandro Manzoni nell’Adelchi (1822), la tragedia romantica costruita attorno allo storico scontro delle chiuse valsusine.

L’altro avvenimento che condizionerà lo sviluppo del primo insediamento di Chiusa, sarà la nascita, verso la fine del X secolo, nel 987 dell’abbazia detta “della Chiusa” o “San Michele della Chiusa”, nota con il nome di “Sacra di San Michele” sul monte Pirchiriano. Da allora il paese prende il nome che porta ancora oggi e le sue vicende si perdono nei rivoli della storia.

I successori di Carlo Magno cedettero il borgo ai Marchesi di Susa e successivamente divenne feudo dei Savoia. Il trovarsi sulla via principale che unisce Francia e Italia è sovente sfortuna, perché sul percorso delle soldatesche che attraverso i secoli hanno devastato la Valle di Susa.

L’operosa tenacia degli abitanti ne hanno salvato la vitalità, finché nella seconda metà del 1800 pace e opifici hanno dato respiro e prosperità al piccolo borgo agricolo alla zona.

Nel Novecento, Chiusa, pur mantenendo intatto il vecchio nucleo del borgo, arroccato nella parte terminale delle pendici del Monte Pirchiriano, si è sviluppato a cavallo della ex strada statale 25, dove sono sorte le industrie che ne hanno caratterizzato la vita recente.

Infine una curiosità: Chiusa vanta una delle più antiche bande musicali d’Italia: la Società Filarmonica Chiusina, fondata nel 1699.

Gli edifici

Chiesa di San Pietro Apostolo. L’attuale Parrocchiale, che sorge maestosa nel punto più elevato all’interno dell’abitato, risale al 1825 ed è stata costruita sulle rovine di una chiesa più antica, divenuta ormai inadeguata a soddisfare le esigenze dei fedeli. Realizzata su disegno dell’architetto locale Gian Pietro Riva, presenta un tipico stile barocco. Il recente restauro ne ha riportato in evidenza i particolari aspetti di interesse artistico, sia esternamente che internamente. Sulla facciata ha due nicchie con le statue di San Pietro e di San Paolo; all’interno è possibile ammirare i dipinti del pittore Luigi Morgari e un altare maggiore barocco, che proviene da una chiesa di frati di abbadia di Pinerolo. Adiacente alla chiesa, sul lato sud-ovest, troviamo il maestoso campanile, alto 36 metri, la cui guglia in legno, ricoperta di lamiera ospita la prestigiosa croce di ferro.

Fontana. Nella piazza antistante, realizzata dal Comune abbattendo nel 1849 la casa colonica Parrocchiale, sorge un’antica fontana in pietra del 1722 dallo stile architettonico particolare la cui acqua è molto apprezzata. Di fronte alla fontana si conserva ancora un’antica pietra miliare risalente all’epoca napoleonica.

Il rustico. Così è chiamato il borgo vecchio, al centro del paese, che si può vedere deviando dalla strada antica di Francia: è attraversato da Via dei Longobardi, sulla quale si affacciano alcune tra le più antiche case del paese.

Chiesetta di Santa Croce. Al termine di Via del Longobardi, si incontra questa chiesetta del 1760, così chiamata perché vi si conservava come reliquia un pezzo della croce di Gesù. Il campanile del 1789 e le campane furono benedette da Papa Pio VII mentre si recava in Francia prigioniero di Napoleone.

Casa di Posta. Antico edificio adibita al cambio dei cavalli delle diligenze che si incontra sulla strada verso Vaie.

Businatto. Nella borgata si trovano un monumento agli undici fucilati dai nazisti il 26 maggio 1944 in località Bonaria e la chiesetta della Madonna della Neve.

Museo “C’era una volta la latteria”. Nei locali della ex latteria sociale è stato recentemente aperto un museo etnografico che si prefigge di ricostruire, utilizzando strumenti, materiali e la memoria dei cittadini di Chiusa, gli ambienti della vita di un tempo attraverso l’allestimento di una cucina, una camera da letto ed un’aia, il centro a cui ruotava tutta l’organizzazione del lavoro agricolo di un tempo. In un locale attiguo a quelli ristrutturati ed attrezzati, al primo piano, sarà sistemato l’Archivio Storico del comune.

Monumento ai caduti. Dedicato ai morti delle due guerre mondiali, è situato in Piazza della Repubblica.

Cenni bibliografici

JANNON G., Chiusa di San Michele: storia di un paese sotto gli occhi della Sacra, Morra, Condove, 1998.

REGIONE PIEMONTE, Atlante toponomastico del Piemonte montano, n.24 Chiusa di San Michele: area francoprovenzale, Il Leone Verde, Torino, 2004.

Palazzo comunale

Piazza Bauchiero Bruno, 2

Cap 10050

Tel. 011 9643140

Fax 011 9644457

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Chivasso

Troncato: nel Primo, di rosso alla chiave di argento, in palo, con gl’ingegni in alto, volti a destra; nel Secondo, d’argento alla chiave di rosso pure in palo, con gli ingegni in alto rivolti a sinistra.

Concesso con Decreto del Capo del Governo il 28 gennaio 1938. I colori rosso e argento che vi compaiono sono un omaggio alla stirpe degli Aleramici, Marchesi del Monferrato nonché Signori di Chivasso dal 1164 al 1305, quando il territorio monferrino passò ai Paleologi.

Etimologicamente il nome Chivasso deriva dalla voce tardo-latina clivaceus, che significa “luogo prospiciente la collina”. Infatti l’antico nome di Clavasium indica la sua posizione chiave tra la Valle d’Aosta, la Pianura Padana e la Lombardia. Il primo riferimento storico della comunità di Chivasso risale all’anno 843, ed è contenuto in un “privilegio” di Lotario I in cui il nome della comunità risulta scritto come Clavasium.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 9804

Abitanti: 25378

Superficie territoriale: 51,31 kmq

Altitudine s.l.m.: 180 m

Frazioni del comune: Betlemme, Boschetto, Castelrosso, Mandria, Montegiove, Mosche, Pogliani, Pratoregio, Torassi

Biblioteca comunale “Jacobino Suigo”: c/o Palazzo comunale Tel. 011 9115460 - 9115461 Fax: 011 9112989 biblioteca@comune.chivasso.to.it

Museo Clizia: c/o Palazzo dell’Economia e del Lavoro “Luigi Einaudi” Via Lungo Piazza d’Armi, 6 Tel. 011 9103591 - Fax 011 9173764 info@fondazione900.it www.fondazione900.it

La storia

Non si hanno informazioni della storia dell’insediamento in età romana e alto-medievale. Dati certi si hanno invece a partire dal 1164: anno in cui l’Imperatore Federico Barbarossa, della stirpe degli Aleramici, infeuda Chivasso approfittando della sua strategica posizione geografica.

Nel 1307 il Principe Teodoro I costruisce una zecca con facoltà di coniare monete d’oro e d’argento, mentre suo nipote, Teodoro II, inizia la costruzione della nuova chiesa collegiata di Santa Maria, rinforzando le mura e le “cerche”, due ampie e profonde fosse, che partendo dal Po giungevano all’Orco, accerchiando la città ad Est e a Nord di corsi d’acqua artificiali detti “rogge” per bonificare ed irrigare i terreni circostanti ed infine diede alla città la facoltà di tener fiere e mercati.

Nel 1435, la città passa dalla dinastia dei Paleologi, subentrati da un secolo agli Aleramici, a Casa Savoia, che le conferisce nel 1690 il titolo di città e di Contessa di Castelrosso nel 1695. Nel 1759 Carlo Emanuele III, formalizza l’atto con cui si conferma a Chivasso il privilegio di insignirsi del titolo di Città sollevandola dalla franchigia, esonerando, cioè, i chivassesi dal pagamento delle relative tasse. Il 2009 celebra il duecento cinquantesimo anniversario della proclamazione di Chivasso Città. Nel 1753 i Chivassesi festeggiano la solenne beatificazione del loro concittadino Angelo Carletti, francescano osservante vissuto nel Quattrocento e universalmente noto per la compilazione di un prontuario destinato ai confessori detto Summa Angelica, oggi egli è il santo protettore della città.

Dopo il congresso di Vienna (1815), Chivasso torna sotto il dominio sabaudo e negli anni Cinquanta dell’Ottocento comincia ad acquisire importanza come nodo ferroviario. Il decennio seguente è, invece, segnato dalla costruzione del monumentale Canale Cavour e dall’espansione del mercato del bestiame. Nel Novecento, tale compravendita trova poi una sede congeniale nel complesso del Foro Boario.

Dai tardi anni Cinquanta del XX secolo inizia un periodo di decollo economico, con rapida espansione demografica ed edilizia: ai piccoli stabilimenti industriali già funzionanti - manifattura di tessili, concerie, distillerie - si aggiunge l’impianto della centrale termoelettrica ENEL e soprattutto il grandioso stabilimento automobilistico Lancia (1963). Dopo la chiusura di quest’ultimo (1993) e la sua riconversione, la città si è oggi parzialmente risollevata investendo sempre più sul settore terziario.

I personaggi

Angelo Carletti (1414 ca.-1495). Di antica e nobile famiglia chivassese, compì a Chivasso i primi studi, poi a Bologna laureandosi in diritto canonico e civile. Tra il 1441 e il 1444, dopo aver probabilmente esercitato l’avvocatura, maturò la completa rinuncia alla vita secolare e divenne francescano dei Minori Osservanti nel convento di Nostra Signora del Monte a Genova. La fama di Carletti è collegata alla redazione della Summa Angelica, raccolta, di casi di coscienza accompagnati da relative soluzioni. Beatificato, è il Patrono della Città.

Jacobino Suigo (XV secolo). Nativo di San Germano Vercellese, della sua vita (e prima ancora della sua data di nascita) non si conoscono i particolari in quanto caratterizzata da un nomadismo periodico dovuto alla ricerca di committenze di lavoro. Ricevette la sua prima formazione a Venezia ove apprese l’arte della tipografia. Nel 1485 ritornò in Piemonte. A San Germano Vercellese impiantò la prima officina tipografica del luogo, dalla quale uscì un solo libro, un Breviarium Cistercense. Poi a Vercelli, ove stampò, nel 1485, il Supplementum Summae Pisanellae, di Nicolò da Osimo. Nel 1486 Suigo fu a Chivasso, dove impiantò la prima officina di stampa della città, pubblicando la Summa angelica de casibus conscientiae di Angelus de Clavasio (il beato Angelo Carletti da Chivasso). Nel 1487 Suigo si trasferì a Torino nella prima tipografia torinese, succedendo al Fabris. Qui stampò incunaboli di pregio con il marchio di San Cristoforo.

Giovan Martino Spanzotti (XV-XVI secolo). Nasce a Casale nel 1480. Dal 1490 al 1498 è documentato a Vercelli, dove realizza una pala per la chiesa di San Paolo. Nel tardo Quattrocento inizia la sua opera oggi più nota, il ciclo di affreschi con Storie di Cristo in San Bernardino d’Ivrea. Si trasferisce a Chivasso nel 1502, dipinge le immagini della Madonna nella Sala della Credenza e sulle quattro porte del «Borgo maggiore». Opere dell’autore, sono conservate in collezioni pubbliche quali la Pinacoteca di Brera a Milano, il Museo di Castel Sant’Angelo a Roma, il Museo di Belle Arti di Budapest e la National Gallery di Londra.

Defendente Ferrari (XV-XVI secolo). La produzione pittorica dell’autore è abbondante: dal 1504 (data del San Gerolamo in orazione oggi a Milano, Pinacoteca di Brera) fino al trittico del 1535 rappresentante la Madonna col Bambino e Santi, oggi in San Giovanni di Avigliana. Nel primo decennio del Cinquecento, Defendente instaura un rapporto prima (probabilmente) di discepolato e poi di collaborazione con il famoso pittore Giovanni Martino Spanzotti (attivo a Chivasso dal 1502): frutto della collaborazione tra i due artisti sono lavori quali la Pala dell’Università dei Calzolai e il Battesimo di Cristo, entrambi nel Duomo di Torino. Una sola pala di Defendente si conserva tuttora a Chivasso, in Duomo.

Giuseppe Borla (XVIII secolo). Padre agostiniano, è il secondo storico, dopo Bernardino Siccardi, della città di Chivasso. Nacque nel 1725 da Pietro Paolo notaio. La sua famiglia apparteneva alla ricca borghesia chivassese dell’epoca. Fu priore del Monastero degli Agostiniani in Chivasso. Tra le sue opere: Memorie Istorico-cronologiche della città di Chivasso e Memorie Istoricoeconomiche di San Nicola di Chivasso.

Demetrio Cosola (1851-1895). Apprende la pittura da Bartolomeo Ardy e poi, dal 1869, presso l’Accademia Albertina di Torino, da Beccaria, Gamba, Gastaldi e Gilli. Dal 1873 alla morte espone alla Promotrice di Belle Arti di Torino e nelle esposizioni del Circolo degli Artisti. Nel 1883 diviene assistente di Gastaldi all’Accademia Albertina. Uno dei capolavori dell’autore, il grande pastello La vaccinazione (1984) conservato presso il Palazzo municipale di Chivasso, ben testimonia l’attenta descrizione dei costumi dell’età umbertina, il tono sentimentale e al tempo stesso l’impegno civile che caratterizzano la produzione del maestro.

Gli edifici

Duomo. Costruito per volontà dei Marchesi del Monferrato, fu consacrato nel 1429 ancora incompiuto. La facciata è ricca di notevolissimi fregi e figure in cotto di gusto tardogotico, databili alla fine del Quattrocento. Fra le immagini modellate riconosciamo dodici Profeti (simboleggianti l’Antico Testamento) e i dodici Apostoli (simboleggianti la predicazione del Vangelo). Sul fianco destro della facciata si innalza il poderoso campanile, eretto nella seconda metà del Quattrocento: originariamente culminava in un’alta guglia ottagonale coperta di lamiere di latta. La cuspide venne definitivamente abbattuta durante l’assedio del 1705 e sostituita dalla tozza cella campanaria che si vede ancor oggi. Una curiosità: nonostante la distruzione della guglia metallica i Chivassesi hanno conservato fino ad oggi il soprannome scherzoso di “facia ëd tòla” (“faccia di latta”).

Torre ottagonale. E’ quel che resta del poderoso castello eretto nel 1178 circa da Guglielmo IV Aleramico Marchese di Monferrato. Dopo il tredicesimo secolo la torre fu innalzata di diversi metri, con la costruzione di una parte in mattoni. Questa aggiunta fu demolita nel secolo scorso, quando anche alcune strutture residue del castello, ormai rovinato dai numerosi assedi, vennero abbattute e fu aperta l’attuale via Po. La parte della torre che si è conservata fino a noi, e che è attualmente coperta da un tetto frutto di un recente restauro, è alta circa venti metri. Presenta all’esterno un rivestimento in blocchi di pietra calcarea e ciottoli e all’interno un paramento murario in mattoni che termina in una volta a padiglione a otto spicchi.

Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Marta. Iniziata nel 1707 e consacrata nel 1751, fu sede di una pia società di laici che assunse il nome di Confraternita della Misericordia.

Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Costruita a partire dal 1584 a cura della Confraternita del Santissimo Nome di Gesù. L’aspetto attuale è settecentesco: sia l’interno che la facciata sono stati trasformati, a partire dal 1737, dal grande architetto Bernardo Vittone e dal suo meno noto collega chivassese Paolo Lorenzo Garrone. Palazzo

Santa Chiara. Edificato fra il 1739 e il settimo decennio del medesimo secolo dal padre gesuita Antonio Falletti dei Marchesi di Barolo, come sede delle Suore Clarisse Osservanti. Dall’Ottocento il vasto edificio ospita il Municipio della Città di Chivasso. Il complesso del Palazzo Santa Chiara si caratterizza da due particolari ambienti settecenteschi: la Sala consiliare e il Teatrino civico.

Canale Cavour. E’ un buonissimo esempio d’ingegneria ottocentesca. Fu completato in soli tre anni, fra il 1863 e il 1866, per volontà di Camillo Benso di Cavour: principale scopo dell’impresa era quello di portare acque irrigue nel Piemonte nordorientale, alimentando in particolare le colture risicole del Vercellese e del Novarese. Questo corso d’acqua artificiale, lungo quasi 85 chilometri, convoglia le acque del Po all’altezza di Chivasso, accoglie poi quelle della Dora Baltea, sottopassa il Sesia e termina nel comune di Galliate confluendo nel fiume Ticino.

Palazzo Einaudi. Non sono disponibili dati precisi circa l’anno di costruzione dell’edificio. Tuttavia, si ipotizza che la struttura risalga al 1600 e sia stata una sorta di “Quartiere Militare”. Nel 1915 diventa sede della Sesta Sezione del Reggimento Genio Ferrovieri che gestiva la linea ferroviaria Chivasso- Aosta. Nel 1993 il fabbricato viene riconsegnato al Comune di Chivasso e nell’anno 2000, per scelta e interessamento dell’amministrazione comunale, viene restaurato totalmente per diventare il Palazzo dell’Economia e del Lavoro “Luigi Einaudi”.

Cenni bibliografici

AA.VV., Demetrio Cosola, Electa, Milano, 2001.

BERTOLOTTO C., L’iconografia chivassese del Beato Angelo in Frate Angelo Carletti da Chivasso: patrono e protettore in Chivasso e Cuneo in occasione dei 250 anni dalla beatificazione, Primalpe, Cuneo, 2003.

BÈTTICA RENATO, Cronache della nobile Città di Chivasso, Pro loco Chivasso L’Agricola, Chivasso, 1985.

BORASI VINCENZO, Chivasso & Castagneto: venti secoli di storia: 1705, la vittoria mancata. Omega, Torino, 2007.

BORLA G., Memorie istorico-cronologiche della città di Chivasso, Rotary Club di Chivasso, Chivasso, 1980.

BORRIONE L. e M., ROSA P.C., Le cartoline raccontano… cento anni di Chivasso 1890-1990. L’Artistica, Savigliano, 1990.

BOSSO DAVIDE, Cronache di un assedio: la presa e l’occupazione francese di Chivasso 1705-1706, Pro loco Chivasso L’Agricola, Chivasso, 2005.

DELL’OLMO L., SCUCCIMARRA R., Beato Angelo Carletti da Chivasso e le edizioni della summa angelica nei secoli XV e XVI, Silkprint, Bosconero, 1983.

DELL’OLMO L., SCUCCIMARRA R., Storia di Chivasso e del Chivassese, vol, I: Le origini, Accademia, Torino, 1986.

DELL’OLMO L., SCUCCIMARRA R., Storia di Chivasso e del Chivassese, vol. II: Secoli XVI-XVIII, Accademia, Torino, 1987 .

POCOROBBA E., L’industrializzazione a Chivasso tra fine Ottocento e Novecento, Grafiche Ferrero, Romano Canavese, 2004. SIGNORELLI B., USCELLO P., VAJ C., Theatrum clavaiense: mostra cartografica e documentale sulla Città di Chivasso. Chivasso, Chiesa di S. Maria degli Angeli, 4-30 ottobre 1997, Celid, Torino, 1997.

VACCHETTA G., CANOTTO S., ‘L Nòstr Civas, Pro loco Chivasso L’Agricola, Chivasso, 1983.

Palazzo comunale

Palazzo Santa Chiara

Piazza Dalla Chiesa, 5

Cap 10034

Tel. 011 911511

Fax 011 9112989

urp@comune.chivasso.to.it

www.comune.chivasso.to.it

Ciconio

D’azzurro alla chiesa con campanile al naturale con la scritta CICONIUM in capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Secondo alcuni deriva da Ciconium o Ciconiam, legno utilizzato in sostituzione della corda per attingere l’acqua dalle cisterne; per altri invece da Cicconius o Ciccunius in riferimento al nome latino di persona Ciccus.

Epoca di fondazione: Prima dell’anno Mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 566

Abitanti: 363

Superficie territoriale: 2,73 kmq

Altitudine s.l.m.: 320 m

La storia

Si ritiene che l’insediamento di Ciconio sia antecedente al documento del 1019 in cui è nominato per la prima volta. Questo documento riporta la donazione del medesimo luogo da parte di Guglielmo Marchese di Ivrea ai monaci di Fruttuaria.

Ciconio seguì poi le vicende storiche dei borghi vicini. Prima passò al Vescovo di Vercelli, poi una nuova donazione, questa volta di Arduino, lo inglobò nel 1094 nei possessi della Diocesi di Ivrea. Divenne in seguito feudo dei Conti di Biandrate e successivamente dei Marchesi di Monferrato. Nel 1523 Ciconio ritornò ai Biandrate e venne eretto dall’Imperatore Carlo V feudo comitale di San Giorgio. Nel 1631 con la pace di Cherasco, Ciconio prestò giuramento ai Savoia.

In generale, scarsa è la documentazione relativa a questo territorio, considerato anche l’esiguo numero degli abitanti che lo ha caratterizzato. Il comune di Ciconio nella prima metà dell’Ottocento apparteneva al mandamento di San Giorgio e alla Provincia e Diocesi di Ivrea.

Da segnalare inoltre la nascita, intorno alla metà del XIX secolo, grazie alla volontà del parroco locale, della scuola elementare e l’asilo, fedeli alla logica di utilità pubblica.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. La primitiva chiesa romanica di San Pietro, dipendente dalla pieve di Santa Maria di Ozegna, è nominata per la prima volta nella Visita Pastorale del 1329 di Monsignor Palaino Avogadro. Il luogo di culto venne poi riedificato fra Sei e Settecento. Oggi dell’antica struttura resta soltanto il campanile. La chiesa venne ampliata e abbellita con le statue in terracotta visibili sul frontone intorno al 1840 per iniziativa del parroco.

Oratorio di San Rocco. Citato dal Casalis (1833) come costruzione di “moderna architettura”, si trova poco fuori dall’abitato.

Cappella di San Grato. In regione Borondi, è di antica origine: infatti esisteva già nel ‘700 ed è citata nella visita pastorale Monsignor Michele Vittorio De Villa dell’anno 1750.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

SAROGLIA G., Eporedia sacra: serie cronologica dei parrochi, santi, titolari e patroni, Tipografia Tomatis, Ivrea, 1887.

VENESIA P., Il Medio Evo in Canavese, volume III: Parrocchie, parroci e Parrocchiani, Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Ivrea, 1989.

Palazzo comunale

Via don Oddonino, 19

Cap 10080

Tel. 0124 302005

Fax 0124 302935

ciconio@ruparpiemonte.it

www.comune.ciconio.to.it

Cintano

D’argento, al toro furioso, di nero, allumato, cornato, linguato, unghiato, di rosso, poggiante la zampa posteriore sinistra sul quinto merlo della muraglia di rosso, mattonata di nero, merlata di otto alla guelfa, essa muraglia fondata in punta e uscente dai fianchi, il primo e l’ultimo merlo combacianti con i fianchi. Ornamenti esteriori da Comune.

Potrebbe derivare dal latino cintulus, ossia cerchia di mura sorta attorno ai primi casolari nel Medioevo, con l’aggiunta di un suffisso -anus poi variato in una forma ancora da definire.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 602

Abitanti: 258

Superficie territoriale: 4,96 kmq

Altitudine s.l.m.: 694 m

La storia

Il territorio comunale di Cintano sorge nel cuore della Valle Sacra in pendio esposto a Sud, ed il suo perimetro è rappresentato da una forma bizzarra, alquanto allungata da Sud a Nord, con una strozzatura nel centro. Il torrente Piova, che trae le sue origini dai versanti meridionali della Punta Verzel (metri 2406), lo bagna in tutta la sua lunghezza. L’intera superficie è rivestita da prati permanenti, pascoli e boschi, che le conferiscono un’immagine pittoresca. Le costruzioni del paese sorgono su un altopiano di fronte al torrente Piova, sullo sfondo di boschi dal caratteristico aspetto prealpino i cui colori si fondono armoniosamente.

Fu dominio feudale dei Conti San Martino di Castelnuovo Nigra e di questo centro seguì sempre le sorti, senza particolari avvenimenti rispetto agli altri centri della Valle Sacra. Negli archivi si è trovata traccia di una annosa lite, iniziata nel 1459, con la comunità di Castellamonte per motivi fiscali.

I personaggi

Giuseppe Leardi (XVIII-XIX secolo). Partecipò al moto rivoluzionario del 1821. Divenne medico dell’Ospedale Militare dell’Armata francese e insignito della Legione d’Onore.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. E’ il più antico edificio religioso della Valle Sacra (XIII secolo). Le sue origini romaniche sono testimoniate dalla struttura a contrafforti con corpo centrale più alto, dal campanile, restaurato nel XVII secolo, e dalla facciata sobria e austera con tetto a capanna. L’ingresso della chiesa è coperto da un piccolo porticato con arco centrale e tetto a tre falde. L’interno ha la pianta a croce latina rovesciata e possiede due altari laterali di arte barocca. In un locale attiguo alla sacrestia vi sono tracce di un affresco antico, che occupava tutta una parete a forma di lunetta. Sulla destra si scorgono ancora il volto di un angelo di squisita fattura, alcuni medaglioni della Via Crucis e l’immagine un po’ deteriorata di un tempio.

Cappella del Malpasso. Si trova lontano dal centro abitato, avvolta nella fitta vegetazione dei boschi. In realtà è dedicata a Sant’Ignazio, ma è detta “del Malpasso” dal luogo che la tradizione vuole legato ad una leggenda in cui compare il Basilisco, considerato un rettile favoloso che uccideva con lo sguardo chiunque osasse avventurarsi in quella strada.

Santuario di Piova. Sorge nel cuore del bacino scavato dal torrente Piova, a ridosso del ponte che valica il corso d’acqua e nei pressi dell’incrocio delle strade provenienti da Castellamonte e da Colleretto. Incorporata al grandioso fabbricato, la chiesetta settecentesca è dedicata alla Madonna delle Grazie. Un tempo esisteva solo un pilone con l’immagine della Madonna, un giorno il torrente Piova straripò e solo il pilone rimase intatto, il fatto suscitò meraviglia e la popolazione volle che venisse racchiuso in una chiesa per proteggerlo. L’enorme edificio adiacente fu costruito in un periodo successivo (venne terminato nel 1820), su iniziativa del Conte Filippo San Martino di Agliè, forse su progetto dell’architetto Costanzo Michela. Servì da ospedale militare durante le guerre napoleoniche, in seguito fu utilizzato come seminario dalla Diocesi di Ivrea e poi dai Salesiani. Restaurato dalla Comunità Montana Valle Sacra, attualmente ospita una Casa di Riposo per anziani.

Cappella di San Rocco. Piccola chiesa, molto antica, dedicata al Santo protettore della peste, situata all’inizio del paese.

Villa Aurora. Bella costruzione in stile liberty, circondata da un ampio giardino, costruita intorno al 1930 da un impresario locale.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Il santuario di Piova presso Colleretto Castelnuovo: cenni storici, Tipografia Salesiana, Torino, 1895.

POLLINO P., Guida turistica delle Valli Orco, Soana, Sacra e Alto Canavese, Enrico, Ivrea 1976.

Palazzo comunale

Via Cappa, 2

Cap 10080

Tel. 0124 699803

Fax 0124 699803

cintano@ruparpiemonte.it

Cinzano

D’argento al leone d’oro rampante, unghiato, linguato e coronato dello stesso, al bastone d’azzurro posto in banda attraversante. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma comunale era stato approvato con delibera nel 1953 (visibile presso l’Archivio Storico), ma solo recentemente è stata attivata presso l’Ufficio Araldica e Onorificenze della Presidenza del Consiglio la pratica per ottenere il decreto del Presidente della Repubblica, che è stato concesso in data 30 ottobre 2008.

Una buffa leggenda vuole che il nome derivi dal piemontese “cinque sani” che si sarebbero salvati da una lontana pestilenza... In realtà il nome deriva dal nome latino Cintius, l’antico proprietario romano di questi luoghi.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 695

Abitanti: 399

Superficie territoriale: 6,19 kmq

Altitudine s.l.m.: 495 m

Frazioni del comune: Aprà, Tetti Capriolo, Torrazza

Biblioteca comunale “Nietta Aprà”: Piazza del Podio

Archivio Storico: c/o Palazzo comunale

La storia

La presenza dell’uomo nel territorio di Cinzano è di antichissima origine. Ne è testimonianza un reperto archeologico, una punta di freccia di selce, databile al Calcolitico Padano, circa 2-3.000 anni a. C., ritrovato verso la fine del 1800 nei pressi della cascina Morra a sud del paese.

Tracce di una successiva occupazione della località in epoca romana sono rappresentate dall’origine del nome del luogo, posto sulla strada che collegava la città romana di Industria (Monteu da Po) a Carreum Potentia (Chieri).

Il primo documento, attestante l’esistenza di Cinzano, è il diploma dell’Imperatore Federico Barbarossa del 26 gennaio 1159, con cui il luogo è dato al Vescovo di Torino. Il 5 ottobre 1164 il Barbarossa, in seguito ai violenti contrasti con Asti e la Repubblica di Chieri, lo dona al Marchese del Monferrato. Sorsero ben presto violente contese per il possesso di Cinzano, in particolare tra la Repubblica chierese (che ben presto si impadronisce di Cinzano investendo i fedeli Signori di Moncucco) e il Marchesato del Monferrato che si chiuderanno nel 1355 con il riconoscimento a questi ultimi, da parte dell’Imperatore Carlo IV. In questa fase, troviamo il primo documento che attesta l’esistenza di un castello: si tratta del diploma del 5 novembre 1290 con il quale il Podestà di Chieri investe i Signori di Moncucco delle località di Mombello, Vernone e Cinzano.

Infeudato prima ai Signori di Rivalba e poi ai Grisella, nel 1452 lo stesso Marchese di Monferrato offre il feudo di Cinzano ai fratelli Pietro e Claudio Villa, facoltosi signori di Chieri. Nel 1497, il Cinzano viene acquistato, con Rivalba, da Martino della Rovere, Signore di Vinovo.

Con il trattato di Cherasco del 1631, Cinzano entra a far parte del Ducato di Savoia e, da questo, i della Rovere ricevettero la conferma dell’investitura. Carlo Emanuele II, nel 1665, approva l’acquisto del feudo di Cinzano da parte del Barone don Carlo Francesco Renato Della Chiesa, elevandone a suo favore il titolo marchionale. Seguono, fino al 1797, altre investiture, sempre a favore dei Della Chiesa, Signori di Roddi.

Nei 1705 Cinzano è occupata dall’esercito transalpino. Nel castello i francesi stabiliscono una guarnigione, abbattono il campanile della chiesa e costringono la popolazione a provvedere al mantenimento e all’alloggio dei soldati. Nel 1799, dopo l’annessione del Piemonte alla Francia, Cinzano è teatro delle gesta del rivoluzionario antirepubblicano Branda de’ Lucioni che proprio in questo luogo, dopo aver arruolato nelle fila della “Massa Cristiana”, il movimento ribelle da lui fondato, un considerevole numero di contadini cinzanesi, vi stabilisce una sorta di roccaforte. È proprio da questa località che parte l’azione finale e vincente di questo singolare personaggio che, con l’appoggio dell’esercito austro-russo, crea i presupposti per la temporanea cacciata dei francesi dalle terre subalpine.

I personaggi

Francesco e Giulio Rossi (XVIII-XIX secolo). Francesco è stato Cavaliere dell’Ordine Mauriziano e del Merito Civile, professore di Chirurgia, chirurgo militare e del Re; il fratello Giulio chirurgo nelle armate di Napoleone Bonaparte, dal quale fu insignito della Legion d’Onore e quindi chirurgo dell’Armata Savoia.

Edoardo Ignazio Calvo (1773-1804). Poeta dialettale, patriota, medico torinese. Ha soggiornato a Cinzano tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800 con la sua famiglia. Il padre Carlo, medico condotto di Cinzano, possedeva una casa nel centro del paese.

Luigi Comollo (1817-1839). Compagno di studi e amico intimo di Don Bosco, futuro fondatore dei Salesiani, è morto in giovane età, in odore di santità, presso il Seminario Vescovile di Chieri.

Don Emilio Bellino (1864-1920). Nato a Savigliano, Parroco dal 1890 al 1920, ha fatto costruire nel 1911 la nuova canonica. Uomo dai poliedrici interessi culturali e scientifici, sviluppa una predilezione particolare per la fotografia: ha lasciato un fondo di oltre 400 lastre originali in vetro.

Nietta Aprà (1905-1990). Storica e critica dell’arte, tra i primi studiosi ad interessarsi di storia dell’arredamento. Milanese ma originaria di Sciolze, trascorre a Cinzano gli ultimi anni della sua vita. Dal suo lascito librario viene fondata la Biblioteca a lei intestata.

Gli edifici

Castello. Fino alla metà del ‘600 il castello era circondato dalle case del ricetto medioevale, che si era sviluppato intorno alla grande torre quadrata a partire dal XI secolo. Intorno 1666 il Marchese Carlo Renato Della Chiesa decise di ampliare e abbellire il castello, dotandolo di una nuova facciata in simmetria con l’antica torre e di un grande salone ricavato dalla copertura dell’antico cortile interno e di circondarlo da giardini. Parallelamente iniziò l’acquisto delle case del ricetto per demolirle e ricavare spazio per i nuovi giardini. È curioso notare che in alcuni casi veniva venduto solo il terreno su cui era collocata la casa, mentre i mattoni e le tegole venivano riutilizzati per costruire le nuove abitazioni che formano l’attuale paese di Cinzano. All’inizio dell’800 il ramo primogenito della famiglia Della Chiesa si estinse con la morte del Marchese Enrico, le figlie vendettero il castello con tutti i possedimenti che vennero frazionati. Nel 1872 il Marchese. Ludovico Della Chiesa riacquistò il castello e con il contributo finanziario della moglie, figlia del banchiere Weill Weiss, lo restaurò in stile neomedioevale, dandogli quell’aspetto da antica fortificazione che lo caratterizza ancora oggi, ornandolo con una nuova merlatura copiata da quella della torre più antica e dotandolo di un nuovo ingresso a levante. Per decorare gli interni e per sistemare i giardini intervenne il Conte Ernesto di Sambuy, che in quel periodo era nel comitato promotore per la costruzione del Borgo medioevale del Valentino. Nel 1951 alla morte dell’ultimo Marchese, il castello, danneggiato dai cannoneggiamenti dei repubblichini di Salò e da anni di incuria, venne venduto e pesantemente restaurato ed infine nel 1968 fu frazionato in appartamenti.

Chiesa Parrocchiale. Sulla navata sinistra della chiesa, dedicata a Sant’Antonio, è collocata una lapide che ricorda quando Don Bosco nel 1838, giovane diacono, è chiamato a sostituire il predicatore ufficiale, assente alla messa solenne del giorno di San Rocco, patrono locale e dimostra le sue già notevoli capacità comunicative.

Cappella Cimiteriale. La più antica testimonianza architettonica del paese è la chiesa di Santa Maria, oggi cimiteriale, la cui costruzione è databile al XII secolo. Intorno ad essa sorgeva il primo nucleo abitato, spostatosi poi in prossimità del castello.

Cenni bibliografici

ALAIMO D., voce Il castello di Cinzano in I castelli della provincia di Torino, a cura di S.Fornaca, Gribaudo, Savigliano, 2005.

ALAIMO D., Il castello di Cinzano, da castello a villa, da villa a castello, Tesi di Laurea, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, anno accademico 1998-1999.

AMORE G., Storia dalle origini ad oggi dei comuni di Gassino, Bardassano, Bussolino, Castiglione, Cinzano, Rivalba, San Raffaele, Sciolze, Tipografia Amore, Gassino, 1977.

Palazzo comunale

Via Colla, 15

Cap 10090

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Ciriè

Di rosso alla croce d’argento accantonata nel Primo e nel Quarto punto da una torcia d’argento accesa d’oro, sostenuto da due grifoni d’argento linguati d’oro, controrampanti e rimiranti in fuori.

Stemma concesso mediante Regio Decreto del 8/6/1905 che concedeva al Comune di Cirié il titolo di Città.

Il suo antico nome Cerretum, in riferimento alla grande quantità di cerri presenti nella zona, derivato dall’accampamento romano Castrum Cerreti. Più tardi il nome muta in Ciriacum, in onore del patrono del paese: San Ciriaco. Secondo alcuni studiosi di toponomastica invece, si tratta di un nome derivato dal personale romano Cirius o Cirrus, a cui viene applicato il suffisso gallico –acum.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 7779

Abitanti: 18827

Superficie territoriale: 17 kmq

Altitudine s.l.m.: 344 m

Frazioni del comune: Devesi, Vassalla

Biblioteca comunale “Alvaro Corghi”: Via D’Oria 14/9 Tel. 011 9218157 guido.antonioli@comune.cirie.to.it

Biblioteca Storica “Emanuele D’Oria” e Quadreria D’Oria: c/o Palazzo D’Oria Corso Martiri della Libertà 33 Tel. 011 9218155 (Ufficio Cultura) cultura@comune.cirie.to.it

La storia

La zona di Cirié e dell’Alto Canavese era abitata, sin dall’antichità, dai Salassi, una popolazione di origine gallo-celtica, discendente, con buona probabilità, dagli Allobrogi. Nell’anno 141 a.C. i Romani guidati da Appio Claudio mossero guerra contro le tribù stanziate nelle valli dell’Orco e della Dora Baltea, ma furono costretti, in un primo momento, alla ritirata. Per questo i Romani ritennero necessario stabilire alcuni accampamenti nella zona nei pressi di Ivrea, di Torino e nell’area dove sorge attualmente Cirìè, per meglio organizzare l’esercito e sorvegliare le vie di comunicazione verso le Valli di Lanzo e di Viù. L’accampamento stanziato presso l’attuale Cirié prese il nome di Castrum Cerreti e poi solo di Cerretum. Con il definitivo assoggettamento dei Salassi e con la conseguente pace, il campo comincia a diventare un importante crocevia di scambi commerciali ed in prossimità di esso si concentra un gran numero di abitazioni. In seguito alla penetrazione della religione cristiana, si decise di assegnare all’abitato un santo protettore: venne scelto, per via della somiglianza con il precedente nome del paese, San Ciriaco, martire cristiano ucciso a Roma nel 303. La presenza romana nel territorio ciriacese è testimoniata dal ritrovamento di monete dell’età imperiale, frammenti di terracotte e lapidi funerarie, conservate, queste ultime, nella chiesa di San Martino.

Dalla caduta dell’Impero Romano e dalle prime invasioni barbariche, vi è un vuoto di informazioni che dura quasi un millennio. Sappiamo per certo che nel 1229 il territorio di Ciriè viene occupato dai Marchesi del Monferrato. Nel 1296 Margherita di Savoia sposa Giovanni I, ottenendo in questo modo i diritti sulle terre di Caselle, Ciriè e Lanzo. Alla morte prematura del marito, Margherita si trasferisce nel grande castello di Ciriè, che sorgeva nella piazza che ancora oggi ne porta il nome. L’insediamento di Margherita nel castello, che avviene nel 1306, viene ricordato ancora oggi con il Palio dei Borghi, manifestazione che si svolge ogni due anni nel territorio ciriacese. Di questo castello non restano tracce, poiché viene distrutto durante l’invasione francese del 1536. Margherita di Savoia procede al restauro e all’ampliamento del castello, che diventa in breve tempo una delle residenze più importanti del territorio. Nobili da tutta Europa vi si recano in visita portando appresso guarnigioni e servitù, che non vengono alloggiati a palazzo, ma presso le residenze dei cittadini ciriacesi. In segno di ringraziamento verso la popolazione, Margherita provvede alla concessione di “Patenti”, importanti riconoscimenti alla popolazione. Procede all’annullamento delle tasse e all’istituzione del mercato cittadino nella giornata di venerdì, che attira un gran numero di visitatori da tutta la zona, diventando un’importante fonte di reddito per la città.

Il 30 aprile 1575, il Duca Emanuele Filiberto di Savoia permuta la Castellania di Cirié con le terre del Principato d’Oneglia appartenenti al Marchese Gian Gerolamo D’Oria. La famiglia D’Oria, una delle più antiche ed illustri del patriziato genovese, pone quindi la residenza in Cirié, come centro e punto di riferimento dei suoi feudi; i successori vi soggiornano sino agli inizi del 1900. La dinastia si conclude con il Marchese Emanuele D’Oria, che è anche il primo sindaco di Ciriè, dopo che questa, con un decreto regio del 1905, ottiene il titolo di città.

Come ogni altra terra piemontese, anche Ciriè all’inizio del XVIII viene coinvolta nelle guerre per le successioni ai troni di Spagna e Austria e vede il passaggio delle truppe di Napoleone Bonaparte arrivarono nel cuore del Piemonte. Le disastrose conseguenze provano il popolo e lo accompagnarono nel lento cammino dei secoli con i suoi splendori e decadenze che hanno caratterizzato la storia sino ad arrivare a quella che oggi stiamo vivendo.

I personaggi

Clelio Secondo Curione (1503-1569). Teologo, durante i suoi studi di lettere e diritto all’Università di Torino, entrò in contatto con le idee della Riforma protestante. Nominato professore all’Università di Pavia nel 1536, venne licenziato tre anni dopo su pressioni della Inquisizione. Per alcuni anni frequenta i circoli protestanti italiani; poi nel 1542 sceglie l’esilio, inizialmente a Losanna, dal 1546 a Basilea, dove insegna retorica all’Università e pubblica anche alcuni trattati teologici.

Pietro Gazzera (1879-1953). Nato a Bene Vagienna, partecipò alla Guerra Italo-Turca ed alla Prima Guerra Mondiale durante la quale è addetto al reparto operazioni del comando supremo. Sotto il fascismo viene nominato da Mussolini Ministro della Guerra, incarico che ricopre dal 1929 al 1934 e poi Senatore. Durante la Seconda Guerra Mondiale è comandante superiore delle forze armate in Africa Orientale e per alcuni mesi nel 1941 Governatore dell’Africa Orientale Italiana e Viceré d’Etiopia. Catturato dagli inglesi, rimpatriato dopo l’armistizio, viene nominato Alto Commissario per i prigionieri di guerra.

Nino Costa (1886-1945). Di origini ciriacesi, autore è stato uno dei maggiori poeti i lingua piemontese. Ricordiamo le sue raccolte poetiche più significative: Sal e pèiver (1924), Fruta Madura (1931, prima raccolta dove Costa adotta la grafia piemontese moderna) e Tempesta (1946, postuma).

Giovanni Brunero (1895-1934). Grande ciclista, nel 1919, dopo aver vinto il campionato italiano su strada tra i dilettanti, passò professionista con la squadra con cui corse per tutta la carriera: la storica Legnano, che abbandonò solo per un anno, nel 1928, per correre nella Wolsit. Vincitore del Giro d’Italia nel 1921, nel 1922 e nel 1926, primo atleta in assoluto a vincere per 3 volte il Giro d’Italia Morì nel 1934 dopo aver compiuto da poche settimane 39 anni a causa di un male incurabile.

Romano Gazzera (1906-1985). Figlio di Pietro Gazzera, comincia ad appassionarsi alle arti figurative sin da giovane, ma deve lottare contro l’opposizione del padre. Legato da profonda amicizia con pittori quali De Chirico e Savinio, Gazzera deve la sua fama internazionale proprio ai suoi dipinti che raffigurano fiori dalle proporzioni enormi. È l’autore del ritratto del Marchese Emanuele D’Oria, ultimo esponente della famiglia, conservato nella quadreria storica del Palazzo D’Oria. A lui è dedicata la scuola elementare di Devesi.

Alvaro Corghi (1908-1998). E’ stato uno degli ultimi artisti futuristi italiani. Nato in Emilia Romagna, dopo aver aderito al gruppo di futuristi torinesi guidati da Fillia, si trasferisce a Ciriè dove risiede per lungo tempo, diventando uno dei principali animatori della vita culturale della città e dove fonda l’importante circolo culturale Ars et Labor. Corghi deve la sua fama soprattutto alle sue caricature di importanti personaggi della storia del Novecento. A lui è dedicata la biblioteca comunale cittadina.

Giampaolo Brizio Falletti di Castellazzo (1929-2008). Dopo le prime esperienze lavorative in ambito bancario e industriale, inizia una brillante carriera politica nell’ambito della Democrazia Cristiana che lo porterà ad essere Sindaco di Ciriè per due mandati (1966-1975 e 1978-1980) e successivamente Consigliere provinciale, Consigliere regionale e infine assume la Presidenza della Regione Piemonte dal 1990 al 1995.

Azio Corghi (1937). Figlio del pittore Alvaro Corghi, è compositore, musicologo e didatta. Ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Torino e a Milano sotto la guida di Bruno Bettinelli. Dal 1995 è docente del corso di perfezionamento di composizione presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Corghi ama confrontarsi con i grandi compositori del passato, attraverso parodie di opere di Rossini, Händel, Mozart e altri autori. Da tempo collabora con lo scrittore portoghese Jose Saramago.

Ugo Ricciarelli (1954).Scrittore ciriacese autore di romanzi di notevole valore letterario tra i quali ricordiamo l’esordio con Le scarpe appese al cuore (vincitore del premio Chianti 1996), Un uomo che forse si chiamava Schulz (vincitore del Premio Campiello 1998) e Il dolore perfetto (vincitore del Premio Strega 2004).

Gli edifici

Via Vittorio Emanuele. Via maestra sin dall’epoca romana, quando era l’arteria principale dell’accampamento di Castrum Cerretum, conserva le case del borgo medioevale dimora di nobili famiglie che rallegravano la Corte di Margherita di Savoia, anche se profondamente cambiate nei secoli.

Palazzo D’Oria. Antica dimora della famiglia genovese, che vanta tra i suoi componenti guerrieri, uomini di mare e comandanti di flotta della Repubblica di Genova, dal 1576 agli inizi del 1900. La costruzione attuale utilizza le strutture del precedente palazzo della famiglia Provana, trasformato nel corso del XVII secolo secondo il modello delle residenze signorili di corte e quindi con un ampio parco cintato e destinato alla caccia. Nel 1909 tutto il complesso viene acquistato dalla famiglia Remmert: il parco è lottizzato e il palazzo diventa la sede del Comune. All’interno sono di notevole interesse storico ed artistico gli affreschi del salone delle feste, gli stucchi eseguiti dai luganesi nella camera del Duca Carlo Emanuele II di Savoia, le tele mitologiche che ornano l’attuale Sala consiliare e le cineserie (situate nei locali a piano terreno). Inoltre, al primo piano, si possono ammirare gli antichi volumi della Biblioteca Storica e, nella Quadreria, una ottantina di ritratti, in parte restaurati dall’Amministrazione comunale di Ciriè, raffiguranti i Marchesi D’Oria e esponenti di famiglie a loro legate. Alcuni di questi ritratti sono stati realizzati da famosi pittori di corte come Giovanni Penealbo.

Chiesa San Giovanni Battista. Il Duomo gotico risalente al XIV secolo, venne restaurato pesantemente nella seconda metà del ‘800 nella facciata e nella decorazione interna. La chiesa è strettamente legata alla storia della comunità oltre che a quella delle famiglie nobili locali (Provana, Mayneri, Turina, D’Oria). Si conservano una pala di Defendente Ferrari, la Madonna del Popolo (1519), un Battesimo di Gesù del Giovenone (1531), uno splendido crocifisso ligneo bizantino e un gruppo statuario raffigurante il Compianto del Cristo morto, entrambi del XIII-XIV secolo. La chiesa è stata riconosciuta monumento nazionale nel 1887.

Chiesa del Santo Sudario. Già esistente nel ‘400, ampliata nel XVI e nel XVII secolo, sin dal 1521 è Sede della Confraternita italiana per la devozione al Sacro Lino (prima in Italia). Si segnalano l’altare a finto intarsio del Solari (1744), l’orchestra con l’organo e la Sindone dipinta nell’abside (1791).

Chiesa di San Giuseppe. Costruita tra il 1632 e il 1647, in seguito a un voto fatto dalla popolazione per la cessazione della peste, si presenta come un edificio barocca ad aula unica con cappella laterali. Pregevole la pala dell’altare maggiore. Conserva inoltre all’interno una pala attribuita a Defendente Ferrari e raffigurante l’Assunta, recante la scritta “hoc opus fecerunt fieri mercatores lanor ciriaci 1516”.

Chiesa di San Martino di Liramo. Si tratta di uno dei più interessanti esempi dell’architettura romanica in Piemonte: infatti è monumento nazionale dal 1910. Nella chiesa sono stati incastonati alcuni fregi del castello di Ciriè, che sono stati rinvenuti durante operazioni di scavo nella piazza omonima, lapidi funeraria di epoca romana. Di essa si sono occupati i maggiori studiosi di arte romanica, ponendo varie ipotesi di datazione e lettura formale degli affreschi medioevali in essa contenuti

Cappella di Robaronzino. Inserita in un antica cascina dalla struttura a corte, sorta nel XVII secolo, alla periferia dell’abitato, è stata proprietà a inizio ‘700 del ricco banchiere e mecenate Antonio Faccio di Carignano. L’interno, ricchissimo, custodisce un altare opera forse dell’architetto Vittone, stucchi eseguiti dai maestri luganesi e alcune tele del pittore settecentesco Pietro Francesco Guala.

Villa Remmert. Edificata a fine ‘800 in stile liberty, la villa, proprietà degli industriali prussiani Remmert, comprendeva, in origine, un vasto giardino all’inglese e una tenuta agricola. Nel 1988, per il suo pregio architettonico e per la sua collocazione, viene acquistata dal Comune. Recentemente l’amministrazione comunale di Ciriè ha deciso di destinare la villa a sede espositiva di alto livello.

Cenni bibliografici

AA.VV., Immagini di Ciriè: appunti di storia e vita di una città, a cura del Comune di Ciriè, 1979.

ALA E., GENERO G., MASSA P., Arte e devozione nella Chiesa Confraternita del Santo Sudario in Ciriè, Tipografia Canavesana, Ciriè, 1998.

BELLONE E., Ciriè Ducale: da Emanuele Filiberto a Vittorio Amedeo II: vita quotidiana tra il 1530 e il 1717 da documenti dell’archivio storico comunale, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1987.

CALZA C., BONCI A., Pietro Francesco Guala a Robaranzino: capolavori del barocco piemontese in una chiesa di Ciriè, Grafica Santhiatese, Santhia, 1998.

CALZA C., BONCI A., Nelle terre di Margherita di Savoia:vademecum di itinerari storico-artistici da Lanzo a Torino, Garbolino, Ciriè, 2002.

CALZA C., CROSETTO G., PELLEGRINO A., Ciriè nel Medioevo: Statuti e franchigie del XIV secolo, Editori Il Risveglio, Ciriè, 1995.

CALZA C., PAVIOLO A., Ciriè, proposte di itinerario alla scoperta del paese e delle sue bellezze con breve cenno storico, Ciriè, 1999.

CAVALLARI MURAT A., Tra Serra d’Ivrea Orco e Po, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Torino, 1976.

CROSETTO G., Dall’assistenza all’educazione: l’Istituto Troglia di Ciriè 1904-2004, Garbolino, Ciriè, 2004.

GENERO G., La chiesa di San Giuseppe: notizie storiche, Alzani, Pinerolo, 1982.

GENERO G., San Martino di Ciriè: la chiesa, la Parrocchia, il santo, Litografia, Geda, Torino, 1989.

PELLEGRINO A., I D’Oria, Marchesi di Ciriè, Circolo Culturale Ars et Labor, Ciriè, 1990.

SISMONDA A., Notizie storiche di Ciriè, Bottega d’Erasmo, Torino, 1972 (riproduzione dell’edizione originale Capella, Ciriè, 1924).

Palazzo comunale

Palazzo D’Oria

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Claviere

Interzato in fascia, al Primo d’azzurro all’erma di Giano Bifronte al naturale al canton destro, al Secondo alla fascia d’argento, al Terzo alla fascia di verde alla chiave d’oro in sbarra con gli ingegni rivolti verso il basso. Ornamenti esteriori da Comune.

Il 12 agosto 1963 Il Presidente della Repubblica ha omologato lo stemma che vede uno scudo su cui campeggia una grande chiave, che ricorda il nome di Claviere, affiancata dalla figura di Giano Bifronte, che vuole richiamare il monte Janus che guarda e domina i due versanti, italiano e francese.

Il nome Clavière deriva dalla voce latina clavis (chiave) o al francese arcaico claviere (chiusura) che vuol ricordare la sua posizione strategica sul confine.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Tra il 1773 e il 1779

Abitanti a inizio ‘900: Dato non disponibile

Abitanti: 207

Superficie territoriale: 2,67 kmq

Altitudine s.l.m.: 1760 m

La storia

I primi abitanti delle montagne della Val di Susa, fin dalla preistoria, praticavano i colli alpini per i loro scambi e in seguito per i loro commerci. Il colle del Monginevro, che mette in comunicazione l’Alta Val di Susa con la Valle della Durance, nell’antichità era fra tutti il più frequentato. Secondo alcune ipotesi, proprio di qui, nel 218 a.C., passò Annibale con i suoi elefanti.

Giulio Cesare vi passò per la prima volta nel 58 a.C., quando fu nominato proconsole della Cisalpina e della Transalpina: compì il viaggio da Roma a Ginevra in 8 giorni, percorrendo in media 150 Km al giorno e vi ripassò più volte in occasione delle 8 campagne che seguirono fino al 51 a.C. Dopo aver domato le diverse tribù montane, Cozio, alleato di Cesare decise di far costruire una strada più adatta al transito delle legioni. La “via Cottia per Alpem” partiva da Torino e passava per Susa (Segusium), Oulx (Villa Martis), Cesana (Gadaone o Gaesao) e superava le gorge spaventose di Claviere, più tardi messe sotto la protezione di San Gervaso. Qui la roccia a strapiombo era intagliata per una larghezza di oltre 2 metri e mezzo, permettendo di arrivare al colle dove sorse un tempietto in onore del Dio Giano (che ha dato il nome al monte Ianus). Di qui il tragitto per Brigantio, l’attuale Briançon, era più facile e agevole. In questa conca sarebbe sorto il villaggio di Claviere (Las Clavieras nel medioevo) e possiamo immaginare il sollievo dei viandanti che vi giungevano anche in pieno inverno nonostante le forti nevicate e i pericoli di valanghe e slavine.

Questa strada rimase una semplice mulattiera per tutto il medioevo e fino ai tempi di Napoleone. Superarla era una vera avventura! Nella cappella di San Gervaso un’iscrizione ricordava l’impresa di un cocchiere che era riuscito a raggiungere il valico con una carrozza a due cavalli, senza smontare da cassetta. Nel 1713, con il trattato di Utrecht, Clavière, che prima era una frazione del comune francese di Montgenèvre, passò al Piemonte e da allora ne seguì le sorti. Il paese venne ricostruito nella posizione attuale tra il 1773 e il 1779, in quanto il nucleo abitativo precedente, nel vallone delle Beisse, fu distrutto da una valanga.

Nel 1803 venne costruita la strada attuale del Monginevro, per ordine di Napoleone, come ricordato dall’iscrizione sull’obelisco che si trova sul colle. Le comunicazioni con i comuni francesi di Montgenèvre e Briançon migliorarono e così i traffici commerciali. Durante la Seconda Guerra Mondiale Clavière venne raso al suolo. Con il trattato di Parigi del 1947 Clavière perse metà del territorio e la barra di confine tagliò in due l’abitato. A questa situazione si pose rimedio solo nel 1974, quando il paese venne finalmente riunito in territorio italiano, fino alla scomparsa del posto di confine, nel 1993, con l’abbattimento delle frontiere europee.

Fin dall’inizio del ‘900 Claviere è stata una importante località sciistica; così grazie alla sua tradizione sportiva ha potuto ospitare importanti manifestazioni nazionali e internazionali, tra le quali le Universiadi Invernali del 1966 per le specialità salto e fondo, le Finali di Coppa Europa di fondo nel marzo 2002, gli allenamenti di sci alpino e fondo per i XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e infine Finali di Coppa Europa di sci alpino femminile marzo 2008.

I personaggi

Emilio Lavazza (1931). Industriale torinese, nel 1971 è diventato amministratore delegato e nel 1979 Presidente del Caffè Lavazza, azienda di famiglia. Nel 1991 è stato nominato Cavaliere del Lavoro. E’ il Presidente dello storico Golf Club di Clavière, il primo nato in alta montagna (1929).

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Denominata della Visitazione, ricostruita dopo la guerra in quanto danneggiata dai bombardamenti. Il portale è stato dipinto dal professor Gabriele Cena nel 1949 e l’interno dipinto dal vigonese Michele Baretta nel 1954.

Cappella di San Gervasio. Altra antica testimonianza della religiosità valsusina, è questa cappella, posta sulla via Francigena, che, come gli altri antichi edifici religiosi di Clavière è stata distrutta e completamente ricostruita nel 1975.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BIGONI S., Lo Chaberton e le fortificazioni della Tagliata di Claviere, Edi.Tur, Susa, 2000.

BIGONI S., Le montagne vincenti del 2006: Torino, Val Susa, Val Chisone, Val Germanasca, Val Pellice, Gescom, Torino, 2005.

BIGONI S., Scoprire Claviere le sue bellezze e i suoi segreti, Edizioni Centrografica, Oulx.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

FERRARIS B., Un paese di frontiera: Claviere, Edizioni Vitalità, Torino, 1983.

Palazzo comunale

Via Nazionale, 30

Cap 10050

Tel. 0122 878821

Fax 0122 878861

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Coassolo

Troncato al Primo d’oro, all’aquila di nero coronata dello stesso; al Secondo d’azzurro, alla croce di rosso bordata d’oro; ai cantoni inferiori due gigli d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Nell’anno 1931 il Podestà Nicola Vigna diede incarico al Marchese Faustino Curlo, studioso di araldica, di far ricerca negli archivi dello Stato in merito all’adozione di uno stemma comunale. La ricerca che risalì alla famiglia dei Conti Milanesio di Coassolo, unici signori investiti del titolo comitale del luogo (2 dicembre 1728). La preferenza per l’assunzione di tale stemma quale quello comunale venne espressa all’unanimità dal Consiglio Comunale il 16 aprile 1976, presieduto dall’allora Sindaco il dottor Roberto Giudici. Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1977 venne concesso l’uso dell’attuale stemma.

L’origine del toponimo Coassolo è per molti legato alla leggenda secondo la quale, durante l’epidemia di peste nera del 1300, era sopravvissuto un solo abitante che urlava dall’alto del campanile la sua disperazione: “Sö qua söl” (“Sono rimasto il solo”). Più fondata invece è l’ipotesi che come altri centri (Quassolo, Coazze), il toponimo derivi dal latino coactus (prigioniero), ad indicare una località utilizzata come detenzione e/o esilio per i prigionieri comuni e di guerra.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3953

Abitanti: 1533

Superficie territoriale: 28 kmq

Altitudine s.l.m.: 742 m

Frazioni del comune: Castiglione, San Nicolao, San Pietro, Vietti

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Coassolo Torinese ha vissuto la sua storia sempre legata alla vicende di Lanzo fin dal lontano 1159, quando Federico Barbarossa era padrone di gran parte delle vallate alpine del Piemonte.

Sotto i Savoia, nel 1354 compare l’indicazione “Coatiolium” e dal 1557 al 1615 il borgo è posto sotto il feudo del Marchese d’Este, che non manca di chiedere pesanti gabelle ai montanari per le sue casse. Nel 1615 Coassolo ha un proprio castellano, fino al 1792, quando Vittorio Amedeo II lo infeuda dei Conti Milanesio. Seguono altre varie dominazioni, fra cui quella francese, fino all’avvento del regno Sardo-Piemontese. Nel 1863 Coassolo assunse il predicato di “Torinese”.

Il paese ha versato il suo tributo di sangue nelle guerre mondiali, in particolare nella seconda, quando le sue valli hanno visto i partigiani combattere contro i nazifascisti e arrivare dalle città gli sfollati (tra questo il giurista e storico Alessandro Galante Garrone con tutta la sua famiglia) che fuggivano dalle incursioni aree, quasi quotidiane.

Nel dopoguerra, come molti altri paesi di montagna, anche Coassolo si è spopolato ed è diventato un luogo di villeggiatura, soprattutto estiva.

I personaggi

Domenico Riccardo Peretti Griva (1882-1962). Giurista. Autore di numerose opere in materia di condominio, circolazione stradale, infortuni sul lavoro, fu fra coloro che prepararono la riforma del diritto di famiglia determinata dall’introduzione del divorzio.

Eligio Perucca (1890-1965). Nato a Potenza, si trasferì nel 1911 a Torino, dove ottenne la cattedra di Fisica al Politecnico e insegnò al 1922 al 1960. Fu Rettore del Politecnico dal 1947 al 1955, dedicandosi soprattutto alla ricostruzione del complesso universitario distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu anche Presidente dell’Accademia delle Scienze di Torino e Vice Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Alessandro Galante Garrone (1909- 2003). Storico, scrittore, antifascista e magistrato. Tra i fondatori del Partito d’azione a Torino (1942), dopo l’8 settembre del 1943, sfollò con la famiglia a Coassolo, dove strinse i primi contatti con le formazioni partigiane delle Valli di Lanzo. Dopo la guerra, parallelamente all’attività forense, si dedicò agli studi storici e all’insegnamento all’Università di Torino e di Cagliari. Pubblicò anche importanti opere sulla Rivoluzione Francese e sul Risorgimento Italiano.

Gli edifici

Torre Campanaria. Costruita nel secolo XVIII, è posta in una caratteristica e panoramica posizione isolata su un promontorio a fianco della Parrocchiale. Chiesa Parrocchiale di San Nicolao Sorge dove originariamente vi era una chiesa più piccola risalente alla metà del 1500. La facciata (monumento nazionale), ultimata nel 1750, è opera dell’architetto Castelli che riuscì a fondere insieme gli stili del Guarini e dello Juvarra. Nell’interno, a tre navate, da notare l’organo in tipico stile ottocentesco, l’altare maggiore sovrastato dalla statua lignea di San Nicolao e, di grande valore artistico, un dipinto che sovrasta l’altare di San Giuseppe, opera del Defendente Ferrari.

Chiesa di San Pietro. L’edificio fu edificato probabilmente nel 1780 e consacrato a San Pietro e Paolo nel 1880.

Cappella della Beata Vergine delle Grazie. In borgata Grata, la troviamo già menzionata in una visita pastorale dell’Arcivescovo Monsignor Carlo Broglia il 26 giugno 1594. Un’altra visita pastorale, questa volta di Monsignor Francesco Lucerna Rorengo di Rorà il 25 settembre 1769, denunciò invece lo stato di abbandono in cui trovava la cappella. Interdetta al culto nel 1835, nel 1876 iniziarono i lavori per la sua ricostruzione, che terminò l’anno seguente. La cappella è apprezzata per la caratteristica forma rotonda attorniata da un agevole deambulatorio che le donne un tempo percorrevano recitando il Rosario. All’interno, numerosi quadri votivi testimoniano la devozione popolare di cui da sempre gode la cappella.

Cappella di San Sebastiano Martire. Situata nella borgata Molaro, durante i restauri interni sono venuti alla luce degli affreschi probabilmente della fine del ‘400.

Piloni votivi. Espressioni della devozione popolare, sono presenti in gran numero sul territorio comunale. Posizionati nei crocicchi dei sentieri rappresentavano (secondo le leggende) una protezione contro il diavolo o le “masche” (streghe). Il più antico, purtroppo in rovina, è sicuramente nella frazione di San Pietro presso il mulino “Turcin”. Posto in un punto molto panoramico è invece quello del “Merlu”, vicino alla vetta della Vaccarezza: questo pilone è anche un punto trigonometrico.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CONTE M., Valli Tesso e Malone, Fratelli Pistono editori, Verolengo, 2000.

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Coazze

Interzato in fascia, al Primo di rosso alla croce piana poggiante d’argento, al Secondo d’argento alla scritta “COAZZE” di verde all’acqua al naturale cimata di un cuore di rosso; dal centro della croce si diparte, in palo, una fune che lega il cuore. Arme cartocciata alla napoleonica, contornata d’alloro e cimata di corona apollinea d’oro, affiancata da due fasci littori, il destro con picca, il sinistro con ascia, uniti all’arme da ghirlanda di quercia di verde e dal cartiglio con il motto ”UNITA’ AMORE FORZA”.

Ignote sono le origini dello stemma, dipinto intorno al 1792 sulla facciata del vecchio Municipio, i cui colori e il motto sembrerebbero collegare la sua origine alla Rivoluzione Francese, ma la presenza dei simboli religiosi (la croce, il cuore e l’ancora rappresentano le tre virtù teologali) rende difficile ogni ipotesi sulla sua origine. Quel che si sa di certo è che i fasci littori che affiancano lo scudo sono originari e con i rami di quercia e d’ulivo esprimono metaforicamente il concetto del motto: l’unità e l’amore rendono forti.

Ci sono due ipotesi sull’origine del nome, la prima: secondo il Pingone Coazze deriva Cottia, fondata da Cozio, figlio di Donno signore delle Alpi occidentali. Ipotesi assolutamente da non scartare poiché era vicina a Gavius, l’antica Giaveno. La seconda viene a supportare la prima: l’urba Cottia (che deriva da Cottius) era chiamata volgarmente Coattia e Coattia deriverebbe da coatto ossia luogo di “soggiorno obbligato’’. La tradizione popolare narra infatti che i romani al tempo della conquista delle Gallie, conducevano qui i prigionieri.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1553

Abitanti a inizio ‘900: 3917

Abitanti: 3344

Superficie territoriale: 56,50 kmq

Altitudine s.l.m.: 750 m

Frazioni del comune: Cervelli, Forno, Indiretto

Biblioteca Comunale “Guido Quazza”: c/o Palazzo comunale Tel. 011 9349109 int. 9 biblioteca@comunecoazze.it

Ecomuseo della Resistenza e dell’Alta Val Sangone: Viale Italia, 1 Tel. 011 9349681 info@Ecomuseoaltavalsangone.it

La storia

Coazze ha probabili origini romane provate dal recente ritrovamento di tubazioni in terra cruda, dal toponimo Romana in antichi documenti dell’Archivio Storico.

Tralasciando l’epoca carolingia con l’ipotetica e controversa ricostruzione del tragitto di Carlo Magno dalla Val Susa attraverso il Colle Bione, a inizio 900 è certo il passaggio dei Saraceni. La liberazione, condotta da Arduino Glabrione, avvenne dal 940 al 984. Il 31 luglio 1001 l’Imperatore Ottone III confermò a Olderico Manfredi i suoi possedimenti feudali, tra cui Coazze.

Adelaide, figlia di Olderico, sposò Oddone di Savoia. Da allora la storia di Coazze è segnata dal dominio dei Savoia e delle abbazie di San Solutore di Torino e di San Michele della Chiusa. Nel 1271 fu istituita la Castellania di Coazze, retta dal funzionario di Susa, Avigliana e Rivoli. Primo castellano fu Umberto de Balma che nel 1273 fece erigere il castello sulla collina sovrastante l’abitato. Il 29 gennaio 1294 Amedeo V di Savoia permutò il territorio di Coazze con alcuni possedimenti di Faydito di Mongiovetto in Val d’Aosta. Attività prevalenti erano la pastorizia e l’agricoltura, anche a quote elevate. Vi erano cave di ferro a Forno e fucine nel capoluogo. Il 10 aprile 1330 i fratelli Tommaso, Giovanni e Stefano Provana ottennero l’investitura di un terzo del feudo di Coazze; i due terzi rimasti ai nipoti di Faydito Copperio furono comprati nel 1402 da Busnone e Risbaldo Orsini, Signori di Rivalta. Nei secoli XVI e XVII ebbero parte del feudo anche i Bertone di Chieri e gli Enrielli di Ivrea.

Nel 1537 truppe francesi dal Delfinato penetrarono dal Colle della Roussa dandosi al saccheggio. Nel 3 maggio 1553 Giovanni Ludovico Feyditi consignore di Coazze e i rappresentanti della Comunità firmano il testo degli Statuti (nell’Archivio Storico comunale si conserva il manoscritto). Nel 1597, per concessione del Duca di Lesdiguières, sconfitto a Pragelato, fu demolito il castello.Il 26 maggio 1605 Andrea Filiberto Trotti-Sandri, ricevette l’investitura del feudo di Coazze con titolo comitale.Nel 1628, per timore di nuove invasioni, vennero costruiti i forti San Moritio presso il colle della Roussa e San Carlo a Coazze dall’ingegnere ducale Tommaso Stasio. E’ del 25 febbraio 1799 l’affrancamento dai diritti feudali: Giovan Battista Trotti e Carlo Feyditi vi rinunciarono in cambio di un compenso monetario. Nel 1802 un’orribile pestilenza colpì Coazze, conseguenza dell’occupazione francese e delle guerre.

Nel 1876 fu avviata la costruzione del Tempio Valdese, inaugurato il 6 gennaio 1878. In quegli anni iniziarono ricerche di talco e grafite a Forno (estratti fino agli anni cinquanta del Novecento) e prospezioni per il talco a Indiritto. E’ della fine del XIX secolo la costruzione degli stabilimenti cartari e tessili nel fondovalle, dismessi a fine ‘900.

Da fine ‘800 la classe dirigente e l’aristocrazia torinese scoprirono Coazze come luogo ideale di villeggiatura costruendovi ville signorili in stile Liberty. La Seconda Guerra Mondiale segnò profondamente il territorio. Dall’autunno 1943 alla primavera 1945 la Val Sangone fu nucleo di Resistenza; il 23 settembre ‘43 avvenne il

I personaggi

Andrea Filiberto Trotti-Sandri (XVIXVII secolo). Consigliere e Senatore ordinario di Piemonte, consignore di Coazze dal 1605.

Luigi Prever (1839-1914). Sindaco e Consigliere provinciale fondatore dell’omonimo asilo infantile intitolato al suo nome. Luigi Pirandello (1867-1936). Scrittore e drammaturgo, soggiornò a Coazze nell’estate del 1901. Fu colpito dal motto “Ognuno a suo modo’’ disegnato sul campanile, a cui si ispirò per il titolo del lavoro teatrale “Ciascuno a suo modo’’ (1924).

Michele Dovis (1868-1946). Sindaco dal 1921 al 1923 e Consigliere provinciale.

Gli edifici

Palazzo dei Conti Trotti-Sandri. Incerta è la data della sua costruzione, ma subì ampliamenti nel corso del XVIII secolo. Situato nell’antica borgata Villa dal 1965 è sede del Municipio. Ha annesso un parco con ampi viali alberati abbelliti da piante secolari.

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Pino. Di questo edificio si hanno notizie certe a partire dal 1289 ma probabilmente è ancora più antico. La chiesa venne ampliata nel XVI secolo munendola di tre navate, prolungata nel 1765 con la costruzione di due arcate per ogni navata e infine nel 1890 venne ridisegnata la facciata. In una cappella laterale è custodito un affresco della seconda metà del Quattrocento chiamato popolarmente “La Madonna del Latte’’, attribuibile alla bottega dei Serra.

Campanile. Costruito in pietra, sulla base di uno precedente, dal 1570 al 1572. Tra il 1575 e il 1579 in seguito a divergenze tra i costruttori e la comunità, ci furono due successive sopraelevazioni. Edificato in stile gotico è alto circa 35 metri, presenta una doppia serie di bifore e una guglia ottagonale con ai lati quattro pinnacoli. Riporta il celebre motto “Ognuno a suo modo’’.

Cappella della Confraternita dei Flagellanti. Nella borgata Villa, eretta a partire dal 1527, nel Settecento quando venne ridisegnata la facciata e aggiunto il piccolo campanile. All’interna da segnalare la grande pala d’altare opera di Pietro Alessandro Trono (1697-1781) rappresentante la Circoncisione di Gesù e una Madonna con Bambino e Santi, datata 1631 di autore ignoto.

Chiesa di San Giacomo a Indiritto. L’inizio nel 1793 dei lavori per la costruzione della nuova chiesa, consacrata nel 1798, si devono al frate trappista Carlo Emanuele De Meulder. Ad affrescarla internamente venne inviato il diciasettenne Luigi Vacca, futuro pittore di corte.

Chiesa di San Giuseppe a Forno. La tradizione vuole che nel Medioevo vi fosse già una chiesetta, ma con l’aumento demografico venne costruita una nuova cappella in borgata Ferria (documentata nel XVII secolo), località in cui nel 1801 si diede avvio alla costruzione dell’attuale edificio.

Ossario. Inaugurato il 4 novembre del 1945 nella frazione Forno, vi riposano le salme di un centinaio di partigiani italiani e stranieri caduti nel conflitto.

Cenni bibliografici

CLARETTA G., Di Giaveno, Coazze e Valgioie: cenni storici con annotazioni e documenti inediti, Bottega d’Erasmo, Torino, 1969 (Riproduzione dell’edizione originale, Favale, Torino, 1859).

DELL’ORTO G., Sui monti di Coazze, Tipolitografia L.C.L., Busca, 1983.

MARITANO M.G., Tramiè a l’arp, Arti Grafiche San Rocco, Grugliasco, 2003

MILANESCHI C., Una storia “a suo modo”: la Chiesa Valdese di Coazze, Progetto 200, Cosenza, 2003.

MINOLA M., Le fortificazioni della Val Sangone, in Segusium, Susa, n. 28, 1990.

MONTIFERRARI S., I piloni di Coazze, Tipolitografia Melli, Borgone di Susa, 1999.

MONTIFERRARI S., Prima e dopo di noi. Per la salvaguardia culturale di Coazze: le antiche pitture murali, Alzani, Pinerolo, 2005.

OSTORERO G., Coazze … ognuno a suo modo, Edinfolio, Torino, 1980.

TESSA B., Tessitura a Coazze, Alzani, Pinerolo, 2007.

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Collegno

D’azzurro controfilettato d’argento di quattro al leone d’oro passante alla lettera C d’oro in capo. Al capo di Savoia (di rosso alla croce d’argento). Ornamenti esteriori da Comune.

Con deliberazione di Consiglio Comunale del 18.11.1982, la Città di Collegno si è dotata di un nuovo stemma araldico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 17 giugno 1983.

Chiamata in origine Collegium Ad Quintum, Ad Quintum scomparve lasciando posto a Collegium che divenne infine Collegno. Collegium, può essere inteso sia di viaggiatori e pellegrini, vista la sua collocazione lungo il tracciato della strada romana delle Gallie (Ad Quintum) sia di sacerdoti o sacerdotesse, visto il ritrovamento delle fondamenta di un tempio dedicato alla sorella di Caligola, Drusilla.

Epoca di fondazione: I secolo d.C.

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 4591

Abitanti: 50072

Superficie territoriale: 18,12 kmq

Altitudine s.l.m.: 302 m

Frazioni del comune: Savonera

Biblioteca comunale: Corso Francia, 275 Tel. 011 4051786 Fax 011 4051655 biblio@comune.collegno.to.it

Ecomuseo Villaggio Leumann: Corso Francia, 349 Tel. 011 4015204- 4015311 info@villaggioleumann.it www.villaggioleumann.it

La storia

Anticamente Collegno era denominata “Ad Quintum” perché si trovava al quinto miglio da Augusta Taurinorum, lungo la via delle Gallie. Era una mansio, cioè una stazione di fermata con stalle e depositi di vetture e foraggi. Con il passare dei secoli l’antica denominazione si perse e venne sostituita da Collegium da cui l’attuale Collegno.

Il primo insediamento a cui risale l’attribuzione di Collegium sorge all’incirca nell’80 d.c. nei pressi dell’attuale chiesa di San Massimo. E proprio tra Collegno Rivoli sarebbe avvenuta la sanguinosa battaglia tra gli esercito di Massenzio e Costantino nel 312 che vide la vittoria di quest’ultimo ma con la morte di 100.000 uomini.

In una vicina area nei pressi di questa località si insediò nel VI secolo una “fara” longobarda, ossia un villaggio. Una necropoli longobarda è stata portata alla luce durante i recenti lavori di scavo della metropolitana.

Nel 950 Collegno passò ai Marchesi di Susa e poi nel 1046 Collegno divenne feudo dei Savoia e da questo momento ne seguì le sorti. Nel 1171 Umberto III di Savoia iniziò la costruzione del castello di Collegno, contribuendo così a far nascere l’attuale centro storico, abbandonando il primo nucleo sviluppatosi nella zona della chiesa di San Massimo. Nel periodo delle lotte tra guelfi e ghibellini, Collegno venne concessa al Vescovo di Torino, finchè finalmente nel 1238 Tommaso II di Savoia fu investito del feudo dall’Imperatore Federico II. Alla morte di questi iniziarono lunghe contese tra Savoia e Monferrato per il possesso del Piemonte. Nel 1320 venne investito del borgo Lantelmo, figlio di Filippo d’Acaja, i cui discendenti manterranno il feudo fino alla fine del ‘500. In questo secolo, come molte altre città piemontesi, Collegno fu occupata più volte dalle truppe e dagli eserciti stranieri, francese e spagnolo e le sue mura vennero rase al suolo.

Con l’investitura nel 1599 di Francesco Provana di Cartignano, appartenente a una delle famiglie mobili più prestigiose del Piemonte, il castello venne ricostruito. Nel 1626 scoppiò la peste bubbonica che uccise un’alta percentuale di abitanti collegnesi (all’epoca circa 700). A questa difficile situazione si aggiunsero nuove occupazioni francesi e spagnole e poi la terribile guerra civile tra principisti e madamisti, che vide opposti nel 1640 su diverse fazioni Tommaso e Maurizio di Savoia e i loro sostenitori da una parte, Maria Cristina di Francia, la prima Madama Reale e i suoi fedelissimi dall’altra. Proprio a Maria Cristina di Francia si deve la fondazione della Certosa Reale di Collegno nel 1641.

Il secolo successivo vide l’abbattimento del ponte di legno sulla Dora ad opera dei francesi, diretti a Torino, nel 1706, l’inizio della costruzione della nuova strada per la Francia nel 1721. Nell’Ottocento, superata l’occupazione napoleonica, iniziò la crescita industriale e demografica di Collegno, favorita, oltre che dal sorgere di nuove manifatture anche dall’insediamento, nell’edificio della Certosa, del Regio Manicomio di Torino (1852). Il numero degli abitanti passò dai 1.043 del 1752 ai 1.770 del 1838, per giungere a più di 2.000 nel 1861 e a circa 4.500 nel 1901.

Nel 1878 l’imprenditore svizzero Napoleone Leumann fondò l’omonimo cotonificio che diventò in poco tempo un’azienda di notevoli dimensioni: dai 200 operai occupati nel 1878 si passò, in meno di un decennio, a 800 addetti impegnati su seicento telai meccanici. Accanto alla fabbrica venne costruito un villaggio residenziale per operai e impiegati. Prima dell’avvento del fascismo Collegno elesse il primo sindaco comunista nella persona di Arturo Bendini; prende avvio, nello stesso periodo, la costruzione della prima scuola elementare intitolata a “Paolo Boselli”. Durante la guerra di Liberazione, tanti giovani antifascisti collegnesi si arruolano nelle bande partigiane e danno il loro contributo in Val di Susa, Lanzo e nel Monferrato. Al termine della guerra, il 30 aprile 1945, Collegno e Grugliasco pagano un alto tributo di sangue con il sacrificio dei 68 Martiri, tra i quali Don Sapino, Parroco della frazione Savonera.

Per questa ragione verrà insignita della medaglia d’argento del valore civile della Resistenza. Nel dopoguerra Collegno cambia volto e si ingrandisce, grazie all’inteso sviluppo industriale e all’immigrazione conseguente. Il 31 gennaio 1980, per decreto dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, Collegno ha acquisito il titolo di Città. Nel 1983 Collegno raggiunge i 48.171 abitanti, triplicando la popolazione rispetto al 1946, quando nel contava 12.281. Il 31 marzo 2007, infine, vengono superati per la prima volta i 50.000 abitanti.

I personaggi

Lajos Kossuth (1802-1894). L’eroe dell’indipendenza ungherese, amico di Garibaldi e Mazzini, visse per circa trent’anni, in una casa della borgata Regina Margherita, all’epoca denominata Baraccone. Dal 1964 Collegno è gemellata con Sarospatak, la cittadina ungherese dove Kossuth studiò. Un busto all’ingresso della scuola Manzoni inoltre ne ricorda la figura.

Giacinto Provana di Collegno (1794- 1856). Politico e militare di carriera, prese parte alle campagne napoleoniche del 1813 e del1 814 e poi ai moti del 1821 in Piemonte. Nel 1848 fu per alcuni mesi ministro della guerra nel governo provvisorio lombardo, quindi Senatore del Regno e Ambasciatore a Parigi.

Lo smemorato di Collegno (XIX-XX secolo). Il 6 febbraio 1927 la “Domenica del Corriere” pubblica, sotto il titolo Chi lo conosce?, la fotografia di uno sconosciuto colpito da amnesia e ricoverato da un anno nel manicomio di Collegno, vicino a Torino, dando inizio così a un clamoroso caso giudiziario che per anni avrebbe appassionato e diviso l’opinione pubblica italiana. Due famiglie si contendevano il misterioso individuo, credendo ciascuna di riconoscervi un congiunto scomparso. Chi era veramente? Il professor Giulio Canella, valoroso ufficiale disperso nella Grande Guerra, o l’ex tipografo Mario Bruneri, condannato più volte per truffa e latitante? A rendere clamoroso il caso dello smemorato di Collegno contribuirono sia la stampa sia l’opinione pubblica. Una vicenda privata si trasformò rapidamente in un fenomeno collettivo che vide coinvolte aree sempre più ampie della società, della politica e delle istituzioni. Nel 1931 giunse l’ultima sentenza, sul piano giudiziario, emessa dalla Cassazione a sezioni unite: lo smemorato era Bruneri. La vicenda continuò ancora per molti anni con gli strascichi tra gli eredi. Il caso ispirò romanzieri, poeti, intellettuali e registi che si occuparono della vicenda, tra i quali Pirandello con il dramma Come tu mi vuoi (1930) e Corbucci con il film Lo smemorato di Collegno, interpretato da Totò (1962).

Gli edifici

Certosa Reale di Collegno. Sorse per volere di Maria Cristina di Francia, duchessa di Savoia, prima Madama Reale, la quale, durante un soggiorno a Grenoble in visita al fratello Luigi XIII, si recò in pellegrinaggio alla “Grande Chartreuse”, casa madre dell’Ordine dei Certosini. Al suo rientro in patria, acquistò sul territorio di Collegno un palazzo fatto costruire nel 1614 da Bernardino Data, a cui incorporò altri terreni ed edifici, dando avvio al suo progetto a cui parteciparono anche Maurizio Valperga (autore dell’impianto originario del complesso) e Filippo Juvarra (progettista dell’ampliamento settecentesco e del portale di ingresso). Al termine dell’opera, nel 1641 i Certosini del monastero di Avigliana occuparono la Certosa, dedicata all’Annunziata, patrona di Casa Savoia. Durante l’occupazione napoleonica, nel 1802, i Certosini di Collegno furono privati dei propri possedimenti e costretti a sciogliersi. Soltanto col ritorno dei Savoia, nel 1816, la Certosa poté essere riaperta e nuovamente destinata ancora all’attività spirituale. Dal 1853 i locali furono trasformati nella sede del Regio Manicomio, un utilizzo che caratterizzerà la struttura fino ai giorni nostri. La nuova destinazione rese necessario un ampliamento delle superfici e nel 1864 l’ingegnere Ferrante elaborò il primo progetto per la realizzazione di nuove costruzioni, a seguito delle quali l’Ospedale Psichiatrico di Collegno divenne un modello di eccellenza per l’architettura manicomiale del tempo.

Castello Provana. È da attribuire ad Umberto III di Savoia, nel 1171 la costruzione del castello di Collegno, che venne distrutto nel secolo XIII e poi ricostruito. La parte antistante è più recente (1600-1644) e si deve ai Provana, feudatari di Collegno e proprietari del castello dal 1599 al 1915, quando Luisa, ultima discendente della famiglia, sposerà Alessandro Guidobono Cavalchini Garofoli ed il castello passa a questa famiglia, che ne tuttora lo possiede. La facciata è attribuita a Juvarra ed è stata ultimata dall’ingegner Talucchi. Nel complesso è presente anche la chiesa della Beata Vergine Maria e dei Santi Felice e Calogero.

Villaggio operaio Leumann. Sorge nel territorio di Collegno alla periferia ovest di Torino. Il complesso, realizzato tra la fine dell’800 e l’inizio ‘900, è costituito da due comprensori di casette ai lati dello stabilimento tessile, sorto circa un ventennio, prima. Sia le casette che l’ingresso dell’opificio, di chiaro stile Liberty, sono facilmente riconoscibili tra il disordine architettonico di una periferia industriale, nata negli anni sessanta. L’organizzazione urbanistica, l’architettura degli edifici e soprattutto le istituzioni sociali create da un illuminato imprenditore, Napoleone Leumann, fanno del villaggio un organismo di straordinario interesse storico, culturale ed architettonico; un patrimonio da salvaguardare. L’industriale non creava soltanto un nucleo residenziale per i suoi operai, bensì un’area ben delimitata in cui produzione, abitazione, istituzioni sociali e previdenziali, tempo libero erano strettamente connessi tra loro e formavano un organismo funzionale e socialmente evoluto. Negli ultimi decenni, il complesso operaio e lo stabilimento tessile, perdendo il ruolo d’industria primaria sul territorio sopravvivono quasi anacronisticamente inglobati in un tessuto di insediamenti residenziali ed industriali molto frammentati che, se da un lato paiono soffocarlo, dall’altro ne esaltano le caratteristiche. Agli inizi degli anni 70, in seguito alla crisi che investe il settore tessile, l’attività produttiva del cotonificio veniva fortemente ridimensionata e la sorte del villaggio pareva seriamente compromessa da tentativi speculativi. Il Villaggio Leumann oggi di proprietà comunale, fa parte della rete ecomuseale della Provincia di Torino, impegnata a lavorare su un progetto di conservazione e rivalutazione.

Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo. L’originaria costruzione venne demolita nel 1650 e riedificata a partire dal 1772, a spese del Conte Giuseppe Provana. Presentava pianta rettangolare, un basso campanile ed era priva di coro. Nel 1815-1816 la chiesa fu ampliata e vennero realizzati i bracci laterali e il coro e l’impianto assunse la forma di croce latina. La chiesa attuale è composta da un’aula unica, quattro cappelle laterali e da pregevoli sculture lignee eseguite dallo scultore torinese Stefano Maria Clemente (1719-1794): dieci grandi statue di Santi, un gruppo della Santissima Trinità e quello del Battesimo di Gesù all’interno del Battistero, la cassa dell’organo, il pulpito e alcuni crocifissi lignei.

Chiesa di San Massimo. Le origini sono riconducibili ai primissimi secoli dopo Cristo, anche se forse nel medesimo luogo vi erano già luoghi di culto pre-cristiani. L’impianto romanico era a navata unica, a pianta rettangolare, con abside finale a pianta semicircolare. La facciata, con frontale trabeato, era scandita da lesene.

Cappella della Madonnina. Era già esistenti nel 1581; fu riedificata nel 1791 e dedicata alla Natività di Maria Vergine, per voto comunitario. In passato una bealera correva a cielo aperto innanzi alla chiesa e l’accesso alla stessa avveniva tramite un piccolo ponte. Il campanile di quest’ultima ha impianto triangolare, fatto assai raro.

Chiesa di Santa Elisabetta. Venne disegnata da Pietro Fenoglio, noto interprete dello stile liberty a Torino. Rappresenta il frutto di una rielaborazione dello stile liberty e dell’art noveau. Le vetrate e la decorazione interna furono realizzate da un equipe di pittori e decorati diretti dal professor Smeriglio di Poirino.

Chiesa di Santa Croce. E’ probabile che sorga in luogo dell’antica Cappella Disciplinatorum. La Confraternita di Santa Croce diverrà l’unica chiesa officiante di Collegno tra il 1585 ed il 1772. La struttura attuale risale al 1714, il campanile venne aggiunto nel 1742. La facciata e le decorazioni pittoriche degli interni vennero restaurati nel 1925.

Cappella di San Martino. Di proprietà comunale, venne edificata nel XVIII secolo, come voto privato. All’interno della cappella era presenti ex-voto dei sopravvissuti delle campagne di Adua e d’Africa. Il sito era designato come “Porta Bossola”.

Cenni bibliografici

AA.VV., Collegno dalla dittatura alla libertà: 50 anni dopo la Liberazione, Comune di Collegno, Collegno, 1995.

AA.VV., Indagine sullo smemorato di Collegno, Ananke, Torino, 2004.

AA.VV., Una confraternita dell’età barocca: storia, cultura e vita della Confraternita dei Disciplinati di Santa Croce in Collegno, Chiaramonte, Collegno, 2006.

AGONAL M., CUGGI L., Collegno e la sua storia, Scuola Tipografica Agostiniana, Genova, 1961.

DE LEONARDIS A., La Certosa reale di Torino a Collegno e i luoghi di devozione per la città, 1641- 1853, Celid, Torino, 1998.

GRAMAGLIA G., Collegium: dalla Villa al Burnus. Contributo per una storia di Collegno dal 999 al 1280, Pedrini, Torino, 1977.

GUTERMANN C.F., Leumann: storia di un imprenditore e del suo villaggio modello, Daniela Piazza, Torino, 2006.

MIGLIO R., GIACOSA E., Nel cuore di Collegno: storia di una certosa, Informa 2000, Grugliasco, 1997.

PEJRANI BAROCCO L., Le scoperte archeologiche durante gli scavi in G.BRINO E T.MUIRHEAD, Metropolitana automatica torinese: il comprensorio tecnico, Opera Editore, Torino, 2006.

ROSCIONI L., Lo smemorato di Collegno. Storia italiana di un’identità contesa, Einaudi, Torino, 2007.

SETTIA A., Una “fara” in Collegno, in Bollettino Storico Bibliografico Subalpino, Torino, anno. 103, primo semestre 2005.

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Colleretto Castelnuovo

D’azzurro alla torre d’argento, a due palchi, aperta e finestrata del campo. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 25 novembre 1955.

Il toponimo deriva dal latino Coliretum, formato da corulus (nocciolo) accostato al suffisso –etum, ad indicare un luogo dove crescono o vi sono molti noccioli. Il nome Castelnuovo si riferisce alla Castellata dei Castelnuovo, cui appartenne per secoli il luogo.

Epoca di fondazione: Antecedente il 1300

Data di istituzione del comune: 1814

Abitanti a inizio ‘900: 850

Abitanti: 346

Superficie territoriale: 6,35 kmq

Altitudine s.l.m.: 585 m

Frazioni del comune: Case Ghella, Castelletto, Cervera, Cresti, Moglie, Sant’Elisabetta

Biblioteca comunale: Via Ghella (in allestimento)

La storia

Il logo era abitato probabilmente già 8000 anni fa infatti sono state trovate due asce in pietra verde (clociti) che, note per la loro durezza, erano realizzate in tutto il Nord del Piemonte, venivano esportate in mezza Europa in epoca neolitica.

Dal V al I secolo a.C. tutta la zona è occupata dal popolo celtico dei Salassi. Una conferma della loro presenza è data da alcuni reperti fittili recuperati all’interno del territorio comunale di Colleretto, da molti nomi e parole dell’attuale dialetto, attribuite sicuramente alla lingua celtica.

I Salassi lottarono per 118 anni contro la dominazione romana, ma alla fine del I secolo a.C., dopo l’intervento di Aulo Marrone, luogotenente dell’Imperatore Ottaviano Augusto, devono cedere. Intorno all’anno 1000 la zona è feudo degli Arduinici e degli eredi, i Conti di San Martino, che edificano il castello di Collaretto e ne sono proprietari fino all’Ottocento. Negli scontri che si verificano alla fine del XIV secolo, durante una sommossa popolare anti-nobiliare che sconvolge tutto il Canavese chiamata la rivolta dei Tuchini, il castello viene seriamente danneggiato.

Nel XVI secolo gli abitanti di Colleretto sono vessati da scorribande francesi, che uccidono e derubano, ancora una volta il castello viene distrutto. All’inizio dell’800, quando Napoleone entra in Italia dalla Valle d’Aosta, conquista Ivrea e invade il Canavese, la scena si ripete: anche Colleretto deve sopportare le angherie dei soldati francesi e di altri sbandati.

Alla fine del XIX secolo e agli inizi del XX, si registra l’emigrazione di molti collerettesi che si trasferiscono in America, Australia, Argentina, Russia, Cina e altri paesi. Molti di loro si dimostreranno abili imprenditori e verranno riconosciuti come instancabili lavoratori ottenendo importanti successi.

Infine una curiosità relativa a due località del comune: Pian Francese e Vallossaria. Nella prima, una valle a circa 2000 metri di altezza, in epoca imprecisata, si narra sia avvenuta una battaglia tra i Francesi e Inglesi. Mentre nella seconda, più in basso, che in dialetto significa “Valle delle ossa”, pare vi fosse il cimitero dei caduti nella battaglia stessa.

I personaggi

Giovanni di San Martino (XVII secolo). Frate, nominato Vescovo di Losanna il 6 luglio del 1662 da Papa Alessandro VII.

Carlo Emanuele di San Martino (XIX secolo). Nato nel castello di Colleretto, Conte di Agliè, Rivarolo e altri luoghi, diventa colonnello di Cavalleria e luogotenente maggiore della Guardia del Corpo di Sua Maestà.

Maddio Pietro (XIX secolo). Proprietario del Castello, che forse acquisisce direttamente dai Conti San Martino, probabilmente è quel Pietro di Colleretto che è stato segretario particolare dei Conte Costantino Nigra a Parigi.

Domenico Ghella (1837-1894). Fondata l’impresa Ghella con il figlio Adolfo Ghella (1877-1955), costruiscono prima in Australia (1894), poi la tratta più orientale della Transiberiana, da Vladìvostok al Lago Baikal, aprendo un ufficio a Tiflis in Georgia (1905), infine lavorano in Cina e India, fino al ritorno in Italia.

Pietro Gallo (1871-1937). A 21 anni è in Sudafrica poi in Rhodesia; più tardi con la moglie, la compaesana Antonietta Oberto, si trasferisce a Pietersburg (Sudafrica) dove diventa Sindaco e organizza un nuovo piano urbanistico. Con il figlio Elito fa nascere una delle prime case discografi- che americane. Nel 1930 La Domenica del Corriere gli dedica diverse pagine dal titolo “L’Arcimilionario del Transvaal” (nord-est del Sudafrica). Una casa di sua proprietà a Collaretto è stata donata al Comune che ne farà la sede della Biblioteca.

Giuseppe Maccari (XX secolo). Inventa negli anni ‘50 le prime insegne in legno verniciato, che invaderanno tutta l’Italia e non solo.

Gli edifici

Castello. Costruito nel XIII secolo dai Conti di San Martino, è stato danneggiato nel 1391 dai rivoltosi tuchini e semidistrutto nel 1397 nella violenta battaglia tra i San Martino e i Signori di Valperga. Ricostruito, ancora distrutto nel 1500 dai Francesi durante le loro scorribande. Da una bella pianta risalente al 1824, in trabucchi piemontesi, del castello, sappiamo che era ancora di proprietà dei San Martino. Nel 1866 ne risulta proprietario Pietro Maddio, che lo cede poi a Petro Simondi. Tuttora è di proprietà degli eredi. Oggi del castello rimane visibile la torre a sezione circolare al lato sudest e verso Nord l’edificio ottocentesco costruito sulle rovine dei precedenti, con sale affrescate e splendide cantine, con un tunnel che le collega alla Parrocchiale.

Castelletto. Frazione situata poco più in basso della torre del castello, conserva alcuni edifici in pietra tipici della cultura canavesana antica, sia rurali che signorili, realizzati in epoche che vanno dal 1000 al 1600.

Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio. Costruita nel XIX secolo, merita una citazione il bell’altare barocco interno, in legno scolpito e dorato, con colonne tortili e statue. Gli altari laterali presentano dipinti del pittore Visetti di Montanaro.

Santuario di Santa Elisabetta. Nel 1707 nell’allora nominato colle di Crosilietto (oggi Santa Elisabetta) viene edificato un piccolo santuario per una serie di miracoli ben descritti in un documento dell’epoca. Nel 1796 a lato dello stesso viene costruito l’attuale santuario, dedicato alla Madonna della Visitazione, in cui è collocata una bellissima icona, con la Visitazione di Maria a Santa Elisabetta, dipinta dal noto pittore valsesiano Defendente Peraracino (morto nel 1810). Il 2 luglio ricorre la festa del santuario che resta una delle sagre canavesane più popolari e tradizionali. Dal santuario, posto a 1200 metri di altezza, si può godere di un magnifico panorama su tutta la pianura piemontese fino a Torino e raggiungere la vetta del Monte Quinzeima (2.344 metri).

Cenni bibliografici

AZARIO P., La guerra del Canavese, traduzione di I. Vignono e P. Monti, Associazione di Storia e Arte Canavesana, Ivrea, 2005 (Riproduzione dell’edizione orginale De bello Canepiciano, Federicum Agnellum, Mediolani, 1771).

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

BOGGIO C., Le prime chiese Cristiane nel Canavese, Stamperia Reale, Torino, 1887.

CARANDINI F., Memorie Canavesane, Enrico, Ivrea, 1963.

CENTINI M., BOCCA C., Sulle tracce dei salassi: origine, storia e genocidio di una cultura alpina, Priuli & Verlucca, Ivrea, 1995.

FROLA G., Corpus Statutorum Canavisii, Scuola Tipografica Salesiana, Torino, 1918.

GHELLA C., BENEDETTO L., BERTOT A., Documenti vari, I quaderni di Terra Mia, Castellamonte, dal 2003 in poi.

GIACOSA G., Castelli Valdostani e Canavesani, Roux e Trassati, Torino, 1899.

GOTTA S., Ivrea e il Canavese, Enrico, Ivrea 1959.

MUSSO G.M., Invito al Canavese, Viglongo, Torino, 1967.

PAVIOLO A., Canavesani tra gloria e oblio, Lions Club Alto Canavese, San Giorgio Canavese, 1995- 1998.

PLINIO IL VECCHIO, Naturalis historia, traduzione di M. Lodovico Domenichi, Giacomo Vidali, Venezia, 1573.

STRABONE, Geografia: l’Italia; introduzione, traduzione e note di A. M. Biraschi, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1988.

TRABUCCO C., Questo Verde Canavese, SEI, Torino, 1957.

Palazzo comunale

Via Ghella, 13

Cap 10080

Tel. 0124 699812 - 0124 690921

Fax 0124 699812

colleretto.castelnuovo@reteunitaria.piemonte.it

Colleretto Giacosa

Inquartato: nel Primo e nel Quarto, di rosso, alle due stelle di otto raggi, ordinate in palo, d’oro; nel Secondo e nel Terzo, di azzurro, ai nove rombi, tre, tre, tre, accollati e appuntati, d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con il Decreto del Presidente della Repubblica il 14 ottobre 1998.

Vi sono state, nel tempo, più ipotesi sulla derivazione del nome Colleretto, vista la difficoltà di italianizzare la forma volgare Corei. L’ipotesi che pare essere più plausibile è quella che lo farebbe derivare da colloretum o coloretum, nome comune utilizzato per indicare una zona dove cresceva il nocciolo selvatico. L’originario nome Colleretto Parella, venne poi cambiato nel 1953 in Colleretto Giacosa, per celebrare e ricordare il cittadino più illustre, il poeta Giuseppe Giacosa.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1395

Abitanti a inizio ‘900: 885

Abitanti: 619

Superficie territoriale: 4,64 kmq

Altitudine s.l.m.: 256 m

Biblioteca comunale “Umberto Cattani”: c/o Palazzo comunale

La storia

La comunità di Colleretto partecipò alla sommossa popolare che scosse le terre canavesane alla fine del XIV secolo: il Tuchinaggio. Altra grande vicissitudine fu la guerra civile tra principisti e madamisti (1639-1642): tutti i paesi da Ivrea alla Valchiusella, furono infatti teatro di un serrato via vai di truppe.

Colleretto contribuì in modo piuttosto oneroso, al rifornimento di queste attraverso arruolamenti obbligati. Riguardo al periodo della Rivoluzione Francese e a quello Napoleonico, sono scarsissimi i documenti che legano Colleretto alle vicissitudini che interessarono anche il Piemonte. Si parla solamente di un periodo caratterizzato dall’oppressione, dalla povertà e dallo scontento. Fino alla fine del XVIII il territorio di Colleretto faceva parte, insieme ai comuni limitrofi, del feudo delle famiglie San Martino di Parella e San Martino di Lorenzè. I primi avevano ampia giurisdizione su Colleretto e vi possedevano parecchi edifici. I moti studenteschi torinesi del 1820 videro la partecipazione di un giovane collerettese studente di medicina, Lorenzo Francesco Gatta.

Il periodo fascista ebbe alcune conseguenze sulla vita dei collerettesi: la provincia di Aosta fu ampliata fino a comprendere tutto il canavese; nel 1929, con Regio Decreto fu costituito un unico comune, Pedanea, con capoluogo Parella, che accorpava i comuni di Loranzè, Colleretto, Parella, Quagliuzzo e Strambinello e fu sostituito l’apparato amministrativo con un unico podestà. La Pedanea si scioglierà solamente nel 1946 quando verrà ristabilita la ripartizione nei cinque paesi originari.

I personaggi

Francesco Lorenzo Gatta (1798-1876).Animatore di sollevazioni studentesche, evitò l’arresto rifugiandosi in Svizzera. Dopo l’amnistia generale, nel 1829 ritornò in Italia e si stabilì ad Ivrea dove, lasciata da parte la politica, si dedicò a studi medici ed agrari.

Giuseppe Giacosa (1847-1906). Fu sicuramente, prima di Pirandello, il drammaturgo più celebre della scena nazionale. Dopo un fortunatissimo esordio in teatro con Una partita a scacchi, passò al dramma storico con Il conte rosso che gli ispirò la raccolta Novelle e paesi valdostani. Trasferitosi nel 1888 a Milano, fu Direttore della Scuola di recitazione filodrammatica, docente di letteratura drammatica e recitazione al Conservatorio. Il successo de La Signora di Challant, interpretata in Italia da Eleonora Duse e a New York da Sarah Bernhardt, lo convinse a dedicarsi al teatro di prosa su temi di attualità, già sperimentato in Tristi amori, nacquero così I diritti dell’anima e Come le foglie. Successo mondiale ebbero i libretti delle opere di Giacomo Puccini, scritti in collaborazione con Luigi Illica: La Boheme, Tosca e Madama Butterfly. A partire dal 1895 diresse la Società degli Autori, primo nucleo della futura Siae. Il 30 ottobre 1922 gli venne intitolato il Teatro Civico di Ivrea.

Piero Giacosa (1853-1928). Fratello di Giuseppe, ricoprì la cattedra di medicina all’Università di Torino dal 1882 al 1927. Fu il fondatore della Farmacognosia e ricercatore nel campo degli antidoti contro le infezioni. Appassionato di letteratura pubblicò Specchi dell’enigma una raccolta di novelle sull’ignoto; Anteo, opera autobiografica, poi un libro ampiamente discusso, Stirpe Italica. Fu autore di un volume sul Castello di Issogne nonché del libro Cogne in cui trattò usi, costumi, tradizioni, leggende e storia del centro valdostano.

Luigi Albertini (1871-1941). Genero di Giuseppe Giacosa, nato ad Ancona, si laureò a Torino nel 1893, lavorò nel “Laboratorio di Economia Politica” dove instaurò un rapporto di amicizia con Luigi Einaudi. Fu scrittore e Direttore del Corriere della Sera a cui apportò sostanziali innovazioni tra cui il supplemento a colori La Domenica del Corriere.

Giacomo Bosso (1854-1936). Nato a Chivasso da una famiglia modesta, iniziò a lavorare giovanissimo. Nel 1885 condusse la cartiera di Parella, ai confini con Colleretto, la ampliò e la rinnovò; introdusse, per primo in Italia, l’uso della cellulosa. In seguito acquistò altre cartiere in Piemonte e diede vita a un complesso di industrie per la produzione di pasta di legno e di centrali idroelettriche.

Piero Venesia (1921-1987). Nato a Castellamonte, fu per molti anni medico condotto di Colleretto. A partire dal 1974 si dedicò alla ricerca storiografica sul Canavese e della Valle D’Aosta, dando vita a una folta bibliografia.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Fu realizzata, a partire dal 1780, su progetto dell’architetto Sartoris, sui resti dell’antica chiesa dedicata ai Santi Pietro e Paolo. L’affresco nel rosone centrale della facciata rappresenta il Ritrovamento della Santa Croce. La pianta è a croce greca; una poderosa cupola emisferica è impostata all’incrocio della navata col transetto. Il presbitero è coperto da una volta a crociera; al centro spicca l’altare di gusto barocco, decorato da marmi policromi. L’abside, semicircolare, è conclusa da una volta con lunette. L’icone centrale rappresenta ancora la Santa Croce affiancata dai Santi Pietro e Paolo. Nel 1838 la Chiesa fu dotata di un grande organo realizzato dalla ditta Bossi di Bergamo. Il campanile ha un origine più antica. L’analisi costruttiva della muratura mostra la successione di tre fasi costruttive, un basamento, forse romanico, in muratura di pietra, una parte intermedia con paraste in mattoni e riempimenti in muratura di pietra e cocci ed un ultimo livello interamente di mattoni.

Palazzo municipale. Progettato dall’ingegner Tancredo Bluffifu eretto per volontà e lascito del Senatore Luigi Alberini e inaugurato il 12 ottobre 1952, alla presenza del Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi. Oggi è sede degli uffici comunali ed ospita la Biblioteca, la sede della banda musicale e l’ambulatorio medico.

Casa Giacosa. La casa natale di Giuseppe Giacosa denominata “La Grande Arca”, ospitò illustri personaggi come la Bernhard, Boito, Carducci, Croce, D’Annunzio, De Amicis, la Duse, Fogazzaro, Pascoli, Pirandello, Verga, Zola. Le firme di questi grandi personaggi si trovano ancora oggi sui pilastri della loggia insieme a quelle di Ligabue, Guccini, Mogol e Paoli che hanno ricevuto il “Premio Nazionale Giuseppe Giacosa - parole per la musica” istituito nel 2004.

Chiesa di Santa Liberata. Citato in antichi documenti, l’attuale costruzione è frutto di un radicale rinnovamento eseguito tra il 1815 e il 1820, che ha comportato la realizzazione dell’alloggio dell’eremita, che svolgeva funzioni di custode e sacrestano. Santa Liberata è rappresentata in una statua posta nella nicchia al centro dell’abside ed in un quadro, dove compare ai piedi della croce, nella tradizionale iconografia con due bambini in braccio.

Cenni bibliografici

AA.VV., Andar per vigne, Associazione Culturale Pedaneus, Parella, 2004.

BIAVA S., VERNETTO G., La legislazione comunale della Pedagna dal 1395 al 1875, Le Chateau, Aosta, 2008.

COMITATO COLLERETTESE, Storie dij neuss pais, a cura di G.Vernetto, Pedagna, 2008.

GEDDA L., Giuseppe Giacosa: commediografo e narratore, Trauben, Torino, 2000.

NARDI P., Vita e tempo di Giuseppe Giacosa, Mondatori, Milano, 1949.

PERITORE G., Giuseppe Giacosa: dai castelli canavesani al sogno americano, Ananke, Torino, 2006.

PRO LOCO PEDANEA, Cinque paesi da riscoprire, Ivrea, 2001.

Palazzo comunale

Via Giacosa, 23

Tel. 0125-76125

Fax 0125- 76282

colleretto.giacosa@canavese.to.it

www.collerettogiacosa.to.it

Condove

Troncato merlato, al Primo d’azzurro il sole d’oro, al Secondo d’argento alla pecora pascente al naturale sulla campagna di verde.

Concesso con Decreto Regio il 24 maggio 1937.

Secondo alcuni studiosi, la denominazione deriverebbe da “Condus ovis” e riporterebbe alle origini pastorali del paese che sorgeva in prossimità delle clusae longobardorum, in posizione strategica per il villaggio che viveva di pastorizia e di agricoltura.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: XIII-XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1266

Abitanti: 4672

Superficie territoriale: 71,33 kmq

Altitudine s.l.m.: 376 m

Frazioni del comune: Airassa, Alotti, Arronco, Audani, Bellafugera, Bertolere, Bigliasco, Boina, Bonaudi, Borla, Borlera, Braide, Breri, Calcina, Campo dell'Alpe, Camporossetto, Cascina, Castellazzo, Ceretto, Chiambeiretto, Chiampasso, Chiandone, Coindo Inferiore e Superiore, Coletto, Colombatti, Combe, Cordole, Crosatto, Cugno, Dravugna, Fornacchia, Frassinere, Gagnor, Garneri, Gazzina Inferiore, Gazzina Superiore, Gerbi, Giagli, Girardi, Grange, Grangetta, Grattasole, Lajetto, Liaj, Listelli, Maffiotto, Magnoletto, Magnotti, Miloro, Mocchie, Mogliassi, Molere, Mollette, Muni, Oliva, Poisatto, Pralesio Inferiore, Pralesio Superiore, Prarotto, Pratobotrile, Prato del Rio, Ravoire, Reno Inferiore, Reno Superiore, Rocca, Rosseno, Sigliodo Inferiore, Sigliodo Superiore, Sinati, Sinette, Trait, Tugno, Vagera, Vayr, Vianaudo, Vigne, Ville, Volpi

Biblioteca comunale: Via Roma, 2 Tel. 011 9636646

Museo Etnografico “La Ghindana”: Frazione Mocchie

La storia

Alcuni studiosi ipotizzano origini preromane, che sarebbero testimoniate dai resti della chiesetta di San Pietro “de Rivoyriis” in località Rocceia, presso il torrente Gravio; il più antico insediamento documentato doveva situarsi nell’area pianeggiante attorno alla chiesa romanica di Santa Maria del Prato - oggi dedicata a San Rocco - dove si trovava anche il cimitero.

Il paese si affaccia nella documentazione scritta come “Critovis” nel testamento di Abbone nel 739 d.C. e appare poi come “Condovis” col diploma di Ottone I del 1001. Nel 1029 Condove viene donata all’abbazia di San Giusto di Susa. La donazione viene confermata anche nel 1147 da Amedeo III di Savoia: da allora e per diversi secoli la storia del borgo è strettamente legata a quella dell’abbazia, i cui abati avevano il diritto di nomina dei parroci e potevano riscuotere rendite e tributi.

Importante per la vita di Condove è stata la concessione nel 1780 di un mercato settimanale e nel 1822 l’istituzione della condotta medica. Nel 1840 diventa poi capoluogo di mandamento ed è sede di Pretura. Ma lo sviluppo di Condove, rispetto ai comuni vicini più popolati di Mocchie e Frasssinere, è data dalla fondazione nel 1906 della “Società Anonima Bauchiero” divenuta poi Officine Moncenisio. L’azienda, che produce materiale ferroviario, genera un profondo cambiamento sociale e uno spostamento della popolazione da Mocchie e Frasssinere a Condove, che vede triplicare i suoi abitanti. Così nel 1936 nasce l’attuale territorio comunale: i comuni montani di Mocchie e Frassinere vengono accorpati a Condove. Durante la Resistenza non mancano episodi tragici: il 7 aprile 1945 otto civili vengono fucilati dai nazisti per rappresaglia sul greto del torrente Gravio e il 20 aprile 1945, nella conca di Vaccherezza, 16 giovani partigiani vengono accerchiati e uccisi dai nazifascisti.

I personaggi

Giovanni Francesco Re (1773 - 1833). Medico e Botanico, studioso delle erbe medicinali, autore di numerosi studi scientifici tra i quali la fondamentale “Flora Segusiensis”, di tre Appendix al Floram Pedemontanam, della dissertazione sul Lycopus europeus e La Flora Torinese.

Simone Camillo Felice Croserio (1786- 1855). Medico omeopata e scienziato, membro della Gallican Homeopathic Society, Presidente dell’Homeopathic Society e della Società Hahnemanniana di Parigi.

Bartolomeo Giuliano (1825-1909). Pittore, direttore dell’Accademia di Brera.

Cosimo Bertacchi (1854-1945). Geografo, scienziato e letterato, docente alle Università di Palermo e Bologna, professore emerito dell’ateneo torinese, dà impulso agli studi geografici in Italia e ottiene l’istituzione della Laurea in Geografia a Torino.

Fortunato Bauchiero (1860-1945). Fonda a Condove nel 1905 la “Società Anonima Bauchiero”, poi divenuta Officine Moncenisio: la fabbrica diviene il centro del nuovo sviluppo industriale del paese e della Valle di Susa.

Giuseppe Gagnor (1886-1964). Monsignore, Vescovo di Alessandria.

Cesare Meano (1899-1957). Poeta e commediografo.

Carlo Carretto (1910-1988). Religioso.

Giuseppe Viglongo (1917-1991). Sacerdote ed educatore.

Enrica Core Morbello (1922). Nata a Casale Monferrato, partigiana, cittadina onoraria di Condove.

Oscar Botto (1922-2008). Nato e morto a Torino, indologo, cittadino onorario di Condove.

Dante Garnero (1925-1998). Ricercatore ed esperto in fibre ottiche. E’ stato uno dei maggiori esperti a livello mondiale di fibre ottiche e delle loro applicazioni, insignito per questo da numerosi certificati di benemerenza in Brasile e negli Stati Uniti.

Franco Leccese (1925-1992). Campione dei 100 metri piani e olimpionico, è terzo alle Olimpiadi di Helsinky nel 1952.

Achille Croce (1935-2003). Filosofo della non-violenza, negli anni ’70 fonda il Gruppo Valsusino di Azione Nonviolenta con il quale lotta a favore della legge sull’obiezione di coscienza, subendo anche un processo per antimilitarismo.

Giancarlo Grassi (1946-1991). Istruttore della scuola nazionale “Gervasutti”, scalatore estremo, guida alpina, ice climber, è stato uno dei padri della piolet-traction cisalpina e del sassismo, autore di libri e guide alpinistiche, fotografo.

Gli edifici

Castello detto “del Conte Verde”. Probabilmente l’altura del castellazzo era munita di strutture difensive facenti parte delle cosiddette “clusae langobardorum”. A partire dal XIII secolo il Castrum Capriarum appare esplicitamente menzionato in una certifica notarile riguardante i territori dove i Conti di Savoia esercitavano i diritti di baronia. In quel periodo esso costituiva il centro di una delle castellanie abbaziali di San Giusto di Susa ed era anche sede di tribunale e di carcere: per questo normalmente ospitava un esiguo numero di soldati.

Cappella di San Bernardo al Lajetto. E’ famosa per il bel ciclo di affreschi quattrocenteschi rinvenuti nel corso del restauro conservativo, opera di un pittore non ancora identificato, che opera alla maniera tipica dell’arte tardogotica.

Chiesa di San Rocco. L’antica chiesa Parrocchiale romanica dedicata a Santa Maria del Prato, poi a San Pietro e infine a San Rocco, venne costruita con l’annesso antico cimitero intorno al XII secolo. Durante i lavori di restauro, è stato ritrovato un pezzo di buona oreficeria in bronzo e smalto raffigurante la Crocifissione, conservato al Museo Diocesano di Susa. I sondaggi hanno inoltre messo in luce una parte di affresco dell’arco trionfale, considerato dagli esperti forse il più antico esistente in valle.

Chiesa Parrocchiale di San Saturnino a Mocchie. Costruita nel corso del XVIII secolo in stile barocco settecentesco, ha mantenute intatte le proprie linee, fedele al progetto dell’architetto Giuseppe Giacinto Morari, che ne ideò le forme. Presso il cimitero sorge l’antico campanile romanico, inclinato a valle per i frequenti smottamenti del terreno, che causarono anche la rovina della precedente chiesa Parrocchiale.

Santuario della Madonna degli Angeli. A Col Lombardo, è un santuario alpino collocato a quota 1.980 metri, sul luogo in cui nel XVII secolo sorgeva già un pilone votivo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Un posto nella memoria. Condove e i condovesi negli anni della guerra 1940-1945, Morra, Condove, 1995

BERTACCHI A., Piccola storia di vita vissuta,. L’Impronta, Torino, 1935.

BERTACCHI C., PIAZZA C., Condove (La Perla di Valsusa) e la sua Montagna. Noterelle storiche-geografiche e sociali, L’Impronta, Torino, 1941.

CROCE A., I mezzi della pace, Editoria Universitaria, Venezia, 2004.

JANNON G., Quando la montagna viveva. Storie di vita quotidiana sulla montagna di Condove, Susalibri, Savigliano, 1991.

JANNON G., Profumi di antiche borgate, Arti Grafiche San Rocco, Grugliasco, 1999.

JANNON G., Condove.Un paese in cartolina, Morra, Condove, 2001.

JANNON G., Emanuele Cassarà: un balilla partigiano, Cda Vivalda Editori, Torino, 2004.

JANNON G., Sulle strade di Parigi. Gli emigranti delle Valli di Susa e Sangone in Francia, La Bela Gigogin, San Secondo di Pinerolo, 2007

JANNON G., PELLISSIER A., Il filo di lana, storia di Franco Leccese, Morra, Condove, 1997.

JANNON G., SARTI E., La Monce, dai vagoni all’acciaio, Morra, Condove, 2000. SACCO S., Moncenisio già anonima Bauchiero, Edizioni del Graffio, Bussoleno 2000.

MORBELLO CORE E., Dalla parte giusta, 2006.

Palazzo comunale

Piazza Martiri della Libertà, 7

Cap 10055

Tel. 011 9643102

Fax 011 9644197

protocollo@comune.condove.to.it

www.comune.condove.to.it

Corio

Arme cartocciata barocca, d’argento al cuore di rosso fiammante d’oro, timbrata di corona comitale e ornata di un serto di alloro e di uno di quercia.

Attualmente la tesi più accreditata (Bertolotti e Bricco) per spiegare l’origine del toponimo Corio è quella che lo fa risalire a “Curia”, termine dato come primo nucleo della futura Curia dei signori locali. Altri (Serra, Olivieri) sostengono che derivi da “Corico”, a sua volta derivato dal gentilizio romano “Corpus”. Altri ancora, per l’abbondanza della canapa coltivata sul territorio e che darà il nome al Canavese, la diranno “Villa Curiae de Canapaio”.

Epoca di fondazione: Antecedente il 1300

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 6589

Abitanti: 3406

Superficie territoriale: 41,39 kmq

Altitudine s.l.m.: 625 m

Frazioni del comune: Benne, Piano Audi, Cudine, Ritornato, San Pietro, San Bernardo, Crotte

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo Etnografico della Valle Tesso e Malone: Frazione Cudine

La storia

L’origine di Corio risale all’epoca romana e numerosi sono i reperti che lo testimoniano. La sua struttura è simile ad un cuore in quanto è formata da una riunione di borgate situate in montagna e disposte sopra una linea quasi ovale; si pensa che la principale di queste portasse appunto il nome di Corio.

Un primo importante reperto relativo a insediamenti umani sul luogo è rappresentato da una scultura, ritenuta dagli studiosi celto-romana, raffigurante Giano Bifronte. La testa ha due facce, una glabra e una barbuta, rinvenuta presso la frazione di Piano Audi e oggi conservata presso il Museo Civico di Ivrea, è stata descritta, a livello storico, quale “documento dell’inizio di una collaborazione” tra indigeni presenti ormai da tempo sulla testata della pianura Padana e i colonizzatori romani. Fra l’altro si è ipotizzato che tale scultura, dal valore stilistico plastico non indifferente, potesse testimoniare l’avvenuto innesto della rete viaria alpina.

Il primo documento esistente in cui viene menzionato Corio risale al 1019, quando il Conte Emerico fonda il convento di Busano. L’insediamento umano che diede origine a Corio esisteva già da tanto tempo e vide passare tutti coloro che frequentarono queste contrade: Liguri, Celti, Romani, Goti, Longobardi, Franchi di Carlo Magno, fino all’epoca ed alle vicende di Arduino, intorno all’anno 1000. Nei secoli successivi fu tutto un via vai di Signori e Signorie: dai Conti di Barbania ai Signori di Ivrea, per passare ai Marchesi di Monferrato. Nel 1164 Federico Barbarossa conferisce Corio ai Marchesi di Monferrato, che provvedono a costruire il castello. Nel 1335 il castello ed il paese sono dei Savoia. Nel 1359 le truppe di Carlo V occupano il paese per reinsediare il Marchese di Monferrato. Negli anni successivi continua una girandola di Signori, con periodici passaggi di truppe francesi.Tra il 1629 ed il 1631 arriva la peste ed i tantissimi contagiati vengono portati lontano dal paese, dove sono costruite capanne di frasche dette “benè”, da cui il probabile nome della borgata Benne di Corio. Solo in un pugno di case il contagio non arriva e da allora quel luogo è chiamato La Calma. Nel 1746 i Savoia abbattono il castello e nel 1798 tornano i francesi guidati da Napoleone. Alla caduta di Napoleone, 1814, tornano i Savoia e da lì in poi Corio segue le vicende della dinastia sabauda e poi del Regno d’Italia. Durante la Resistenza, a Cudine, sul Colle Forcola, il 17 novembre del 1944, scende l’orrore di una feroce strage nazifascista: 36 giovani, tra partigiani e civili, vengoro uccisi sul campo da bocce, dietro la chiesetta. Fucilati dai nazisti per rappresaglia sul greto del torrente Gravio e il 20 aprile 1945, nella conca di Vaccherezza, 16 giovani partigiani vengono accerchiati e uccisi dai nazifascisti.

I personaggi

Walter Azzarelli (XX secolo). Comandante partigiano della Brigata Garibaldi e presidente ANPI di Coiro, fu anche poeta (compose la “Preghiera del partigiano”), scrittore e vincitore di concorsi come cantante a livello nazionale. Cittadino onorario di Corio.

Giacomo Soffiantino (1929). Pittore e artista di fama mondiale, ha frequentato l’Accademia Albertina ed ha avuto come maestri Francesco Menzio e Mario Calandri. Ha poi insegnato all’Istituto Fontanesi, al Liceo Artistico di Torino e all’Accademia Albertina. Soffiantino ha partecipato a numerose mostre nazionali e internazionali. Cittadino onorario di Corio.

Arturo Brachetti (1957). Trasformista di fama mondiale, è anche attore, cabarettista e illusionista. Dal 2006 è nel Guinness dei primati come trasformista più veloce del mondo. La famiglia era originaria di Corio, dove aveva una casa di campagna. Cittadino onorario di Corio.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Genesio e Sant’Anna. Ha origini molto antiche. Nel 1742 la vecchia chiesa viene demolita e ricostruita a spese dei paesani. La nuova chiesa, su disegno attribuibile a Vittorio Ferrero Se valle, viene ufficialmente consacrata nel 1752. L’interno è riccamente decorato con gli affreschi del pittore bolognese Giovanni Battista Alberini: notevole è la raffigurazione del Trionfo della Croce, posto nell’abside. Di rilievo anche il battistero ligneo che rappresenta Gesù che riceve il battesimo da San Giovanni e il raro e pregiatissimo organo del ‘700 a canne con motivi floreali, opera del Conconi, recentemente restaurato.

Oratorio di Santa Croce. Fu fondato dalla Confraternita dei Disciplinati nel 1715, terminato nel 1731 e consacrato nel 1774. Possiede all’interno alcune tele pregevoli ed un organo costruito verso il 1795 dall’organaro Giovanni Bruna. Cappella dei Battuti. Risale al XVI secolo. La cappella venne eretta per volere dei Disciplinanti della Confraternita di Santa Croce, detta anche dei Battuti. Sulla parete del piccolo oratorio si trova un interessante affresco, risalente al 1587 eseguito da Giovanni Perimo Oldrado Perini, artista del XVI secolo.

Chiesa di San Vittore. Piccola chiesa che rappresenta una delle ultime testimonianze di arte romanica.

Cappella di San Giovanni. Modificata più volte nei secoli, raggiunse il massimo splendore nel XVIII secolo allorché una enigmatica figura di eremita che vi abitò a lungo sino alla morte, la arricchì di sculture lapidee realizzate da se stesso, oltre ai numerosi interventi strutturali che la trasformarono radicalmente. Purtroppo la chiesa è stata via via spogliata di queste preziose testimonianze e attualmente è in fase di restauro.

Altre chiese. Disseminate sul territorio di Corio, quattro di loro formano corona al Comune (Battuti, Visitazione, Madonna Nera, San Grato) e risalgono ai tempi della peste.

Ponte sul Fandaglia. Costruito nel 1777 sull’omonimo torrente dall’architetto Audo Michelangelo. Ponte Picca. Datato verso il 1300 è il più suggestivo dei ponti di Corio e la sua semplice e genuina bellezza è sottolineata dalla piccola cappella alla quale conduce.

Ponte Bernuss. Costruito nell’800 per facilitare il transito sull’importante mulattiera che portava dal Capoluogo alla frazione Ritornato.

Piloni. In genere sono della metà dell’800, molto importante è il pilone di Case Picat: fu costruito nel 1930, restaurato nel 1991. Museo Etnografico della Valle Tesso e Malone. Situato in frazione Cudine, contiene una collezione di oggetti legati al lavoro contadino, con particolare riferimento al mestiere dei “picapere” ed alle attività della tessitura. Tra i pezzi esposti, spicca un grande telaio in legno di origine ottocentesca.

Cenni bibliografici

AA.VV., Corio-Ventaglio sotto il cielo, Grafiche Baudano.

AZZARELLI W., Perché la Resistenza? Corio... epopea per la libertà, Comune di Corio Canavese, Corio Canavese, 1990.

PALMERO G., Cenni storici intorno a Corio e Rocca di Corio Canavese, Lions Club Torino Castello, Torino, 1987 (Ristampa anastatica dell’edizione Stamperia Gazzetta del Popolo, Torino, 1873)

CAT GENOVA E., Appunti per una storia di Corio, Grafica LG, Torino, 2000.

CAT GENOVA E., ‘l Turnà a l’e’ mai cambià.Storia di una cappella e della sua borgata: San Lorenzo, Grafica LG, Torino, 1997.

CONTE M., Valli Tesso e Malone, Pistono Editori, Ivrea, 2000.

Palazzo comunale

Piazza del Municipio, 5

Cap 10070

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Fax 011 928557

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Cossano Canavese

D’azzurro alla pianura smossa dall’aratro posto a sinistra, alla macchia selvatica a destra al corvo di nero nascente da sinistra in capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Secondo l’Olivieri il toponimo deriva dal nome latino di persona Cottius con l’aggiunta del suffisso –anus con l’aggiunta della specifica Canavese per distinguerlo da altri con lo stesso nome (Cossano Belbo). Gli storici locali invece suggeriscono una derivazione sempre dal latino, ma da Coceanum, Coseanum e quindi da una famiglia locale, Coccei, in epoca antica proprietaria di questo territorio.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1797

Abitanti a inizio ‘900: 1033

Abitanti: 560

Superficie territoriale: 3,16 kmq

Altitudine s.l.m.: 346 m

Frazioni del comune: Avetta, Casale o Barricate, Francia

Biblioteca comunale: “Renzo Maglione” Via Torino, 43

Archivio Storico “Giulia Avetta”: c/o Palazzo comunale

La storia

La presenza sul territorio di reperti archeologici riferibili al periodo celtico indicano la presenza umana stanziale già in epoca antichissima.

Cossano compare per la prima volta in una pergamena conservata nell’archivio del castello di Masino nel 1074. In questo documento (che per Casalis risale al 1070) un certo Arditone vende i beni che possedeva in Masino, Vestignè, Cossano e Caravino situati nella Diocesi di Ivrea. Da questo momento Cossano segue la sorte di tutti i villaggi del feudo dei Conti di Masino, passato poi ai Conti di Valperga e viene coinvolta nelle loro lotte contro i Conti del Canavese.

Nel 1391 Cossano viene occupata dalle truppe di Facino Cane, capitano di ventura al soldo dei Marchesi del Monferrato, che vi si insedia e ne fa la base per gli assalti al castello di Masino e le sue scorrerie verso Ivrea dominata dai Savoia. Nel 1397 avviene uno scontro tra gli armati di Facino Cane e le truppe savoiarde e in quella località vengono innalzate difese o barricate. Ancora oggi questo luogo, ora frazione di Cossano porta il nome “Barricate”.

Il Comune è stato istituito nell’anno 1797 in seguito ai regi editti di Carlo Emanuele IV che abolivano i diritti feudali della Contea di Masino alla quale era assoggettato fin dal 1070. Durante la guerra partigiana contro i nazifascisti si stabilisce una base avanzata per le azioni di guerriglia nel vercellese.

Oggi Cossano si presenta come un borgo tranquillo, immerso nei boschi incontaminati di gaggie e castagni e dai campi coltivati a frutteti e ortaggi.

I personaggi

Giulia Avetta (1908-1987). Poeta di raffinata sensibilità artistica, insegnate e Sindaco del suo paese. E’ stata una delle donne più attive nella Resistenza piemontese, partigiana senza fucile, armata unicamente della giustezza della causa intesa a riscattare la dignità dell’uomo. In campo letterario pubblica “Bel Canavese” e “Il Ciliegio di casa nostra” libri entrambi segnalati in concorsi nazionali Nel 1981 l’amministrazione comunale fa pubblicare a cura di Giuseppe Battista Trovero il libro “Poesie e racconti” e nel decimo anniversario della sua morte il libro “Non ci sarà più nulla” a cura di Maria Francesio Maglione in cui sono raccolte tutte le poesie da lei scritte in 50 anni di attività artistica.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a Santa Maria Assunta in cielo e all’Invenzione di Santo Stefano, è stata costruita tra il 1762 e il 1780 ampliando una primitiva chiesetta. Ha tre altari: l’altare maggiore con l’icona della Beata Vergine Maria e i santi Stefano e Bartolomeo e altri due altari laterali dedicati a Santa Caterina e alla Beata Vergine del Rosario. Degni di rilievo una vetrofania di Cristo in croce a lato dell’altare maggiore del maestro torinese Andrea Marchisio (1850-1927) e l’organo realizzato dai fratelli Collino nel 1885.

Chiesa di Santo Stefano. L’antica Parrocchiale, forse risalante all’anno Mille, è stata soppiantata dall’altra costruita al centro del paese, diventando chiesa cimiteriale, funzione che ancora oggi conserva.

Monumento ai caduti. Un trittico di affreschi murali opera di tre pittori contemporanei Giulio Picelli di Milano, Vanni Saltarelli di Como ed Epifanio Pozzato di Biella lo sovrastano, esprimendo tre momenti significativi del conflitto mondiale.

Murales. Un affresco rappresentante le attività ed i prodotti del paese abbellisce la piazzetta presso il centro sociale; un secondo dipinto, su una facciata adiacente il Palazzo comunale, è dedicato al fungo, prodotto di eccellenza dei boschi attorno al paese. Autore di entrambe le pitture è ancora il pittore milanese Giulio Picelli.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

TROVERO G.B., Cossano un antico vallo di confine, Gianotti, Montalto Dora, 1982.

Palazzo comunale

Via Torino, 4

Cap 10010

Tel. 0125 779947 - 779703

Fax 0125 781800

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Cuceglio

Semispaccato partito: al Primo di rosso alla croce d’argento (Savoia), al Secondo di rosso al grappolo d’uva fogliato al naturale, al Terzo d’azzurro all’angelo (di marmo) che stringe in mano una palma, alla fascia ridotta, d’oro sulla partitura. Ornamenti esteriori da Comune.

L’origine del nome Cuceglio è incerta. Per alcuni (Bertolotti) deriva dal diminutivo Chauciellum dalla parola Chauseja o Chaucia che può essere tradotto in bastione, fortezza argine. Olivieri propende per un’origine celtica, dal nome personale Caucillius o Coccillus, la Rossebastiano invece dal personale latino Cocceius.

Epoca di fondazione: Prima dell’anno Mille

Data di istituzione del comune: Intorno al 1650

Abitanti a inizio ‘900: 1335

Abitanti: 1016

Superficie territoriale: 6,87 kmq

Altitudine s.l.m.: 380 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Sul braccio meridionale del complesso collinare della Serra Morenica si trova Cuceglio; la sua posizione esposta a sud ha favorito soprattutto la coltivazione della vite, vera ricchezza dell’economia locale, ma per contro ha impedito all’agricoltura di svilupparsi appieno, vista la mancanza di corsi d’acqua e potendo contare solo sull’acqua piovana per l’irrigazione.

Il primo documento che cita il luogo di Cuceglio è datato 1019 quando il Conte di Borgogna Ottone Guglielmo emette un diploma in favore dell’abbazia di Fruttuaria di San Benigno. È molto probabile che l’esistenza del borgo sia decisamente anteriore, purtroppo mancando la documentazione scritta ciò non è dimostrabile.

Nelle vicende storiche, e quindi sostanzialmente belliche, che hanno interessato il Canavese, oggetto di conquista tra le signorie dei Marchesi del Monferrato ed i Savoia, molteplici sono i documenti che attestano il coinvolgimento di Cuceglio in questi eventi. Interessante il documento del 1263 riguardante la lotta contro i Berrovieri (mercenari armati che durante i periodi di inattività tra una guerra e l’altra si dedicavano al brigantaggio). Per Cuceglio giurarono circa 100 persone, alcuni cognomi riportati in quel documento sono ancora presenti oggi a Cuceglio.

Del ricetto non rimangono tracce fisiche ma da studi recenti è possibile definire la sua esatta collocazione sulla parte sommitale della collina che ospita attualmente il santuario. Probabile anche l’esistenza di un castello di cui si persa qualsiasi traccia. A riprova di ciò nel 1334 viene ricordato un Coleto de Melioretis un tempo castellano di Cuceglio e Pietro Azario quando narra i fatti accaduti nel Canavese tra il 1339 e il 1362, nel suo De Bello Canepiciano cita il Cucilium Castrum. Inoltre ancora nel 1672 era certificata l’esistenza di una torre in pietra alta circa 25 metri e posizionata anch’essa sulla parte alta della collina.

Il paese di Cuceglio nel 1227 fu inglobato nei possedimenti dei Monferrato, poi passò ai Biandrate di San Giorgio loro feudatari ed infine, nel 1631 ai Savoia con la pace di Cherasco. Le testimonianze della presenza di un Municipio risalgono al 1650, poiché non vi sono nell’Archivio comunale documenti anteriori a tale periodo si possono riscostrui re gli avvenimenti solo a partire da quella data. La primitiva casa comunale non è rintracciabile con sicurezza ma è ragionevole ipotizzarla nelle vicinanze della chiesa Parrocchiale. Tra Otto e Novecento la realtà di Cuceglio fu segnata da una lenta e costante diminuzione: prima dovuta all’emigrazione, poi dopo la Prima Guerra Mondiale, alla attrazione di manodopera dei centri industriali.

A partire dalla fine degli anni ’60 la situazione è migliorata con un lento ma sensibile aumento dei residenti. Da segnalare infine, la nascita nel 1960 della Cantina Sociale del Canavese, per tutelare e valorizzare la produzione vitivinicola locale, in primis di Erbaluce.

Gli edifici

Santuario della Madonna Addolorata. Anche se la tradizione popolare ha sempre indicato il 1749 come l’anno di fine lavori, a quella data, invece, il santuario era costruito solo in parte, infatti venne terminato nel 1758. Propugnatore dell’opera fu una persona del luogo di nome Pastore Eusebio che con il concorso della popolazione riuscì in tale impresa. Venne a sostituire una primitiva cappella, sempre dedicata alla Addolorata, innalzata con il sostegno dei devoti. L’affresco con l’immagine di Maria Vergine dei Dolori venne trasportato da un pilone all’altare maggiore del Santuario nel 1749. Dal punto di vista estetico questa chiesa presenta una unicità costruttiva ed un certo pregio stilistico, anche se non si conosce chi ne fu a progettarla. Lungo il percorso che porta al santuario vennero costruite le stazioni della Via Crucis che terminava in un cappella sotterranea, tuttora esistente: il sepolcro di Gesù. Tra il 1817 ed il 1866 nei locali a fianco della medesima si insediarono i Frati Minori Osservanti che probabilmente completarono i lavori della parte da essi occupata e sicuramente provvidero ad alcune decorazione dell’interno della chiesa. Negli anni ’40 del XX secolo, infine, vennero eretta una ampia e scenografica scalinata di accesso al tempio, impreziosita da statue di angeli

Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro ed Eusebio. Risalente, molto probabilmente alla seconda metà del ‘500, ha subito nel corso dei secoli diversi rimaneggiamenti come testimoniano gli stili costruttivi. Si presenta a una sola navata nella parte più recente dove vi sono gli altari laterali, a tre navate nella parte più antica, ricostruita nel 1726 a spese della Confraternita del Santissimo Sacramento ed adibita inizialmente ad Oratorio della medesima. AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993. AZARIO P., De Bello Canepiciano, CARRERA P., Cuceglio: una storia raccontata con parole e immagini, Hever, Ivrea, 2008. CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ. OLIVIERI A., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965. ROSSEBASTIANO A., PAPA E., I nomi di persona in Italia: dizionario storico ed etimologico, UTET, Torino, 2005. Cenni

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AZARIO P., De Bello Canepiciano.

CARRERA P., Cuceglio: una storia raccontata con parole e immagini, Hever, Ivrea, 2008.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

OLIVIERI A., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965.

ROSSEBASTIANO A., PAPA E., I nomi di persona in Italia: dizionario storico ed etimologico, UTET, Torino, 2005.

Palazzo comunale

Via Regina Margherita, 9

Cap 10090

Tel. 0124 32012

Fax 0124 329122

cuceglio@canavese.it

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Cumiana

D’azzurro al cavallo inalberato d’argento poggiante sulla pianura al naturale. L’arme è cinta da un cartiglio con il motto: NON VI SED VIRTUTE DOMATUR.

È di antichissima memoria l’esistenza dell’emblema cumianese che la credenza popolare fa risalire al ricordo dell’atto di affrancamento del 14 novembre 1429 con i Conti Canalis. Si trova il primo riconoscimento formale dello Stemma in un ordinato del Consiglio della Comunità del luogo di Cumiana del 27 aprile 1780. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1937 al Comune di Cumiana venne concesso lo Stemma sopra descritto.

Due ipotesi: la prima pensa ad un origine longobarda, derivata da Cumbavianae (ovvero conca di Avigliana), la seconda da “Cominia” famiglia romana presente sul territorio durante il dominio di Cozio Settimo.

Epoca di fondazione: 810

Data di istituzione del comune: Fine XIII secono

Abitanti a inizio ‘900: 6159

Abitanti: 7855

Superficie territoriale: 60,80 kmq

Altitudine s.l.m.: 350 m

Frazioni del comune: Al livellatori, Costa, Luisetti, Pieve, Tavernette

Biblioteca comunale: Via Caduti per la Libertà, 29-31 Tel. 011 9077068 Fax 011 9050735

La storia

La prima citazione relativa a Cumiana si trova in un documento dell’810 d.C. conosciuto come “Donazione di Teutcario” (attualmente conservato nell’abbazia di Novalesa) in cui si attesta la cessione di Cominana alla stessa abbazia della Acaja-Savoia.

Questa situazione permane fino al 1366 quando il feudo viene acquistato dai Canalis e inizia per Cumiana un periodo di lunghe angherie e pesanti oneri fiscali, tanto che più volte il comune richiede l’affrancazione, ottenendola solo nel 1429 insieme al diritto di imporre tasse. Nel 1517 il comune, già duramente provato da un’epidemia di pestilenza, viene occupato dalle armate di Francesco I di Francia, fino al 1559, quando il Duca Emanuele Filiberto di Savoia rientra in possesso del territorio. Ricominciata la guerra contro la Francia, nel 1591 le truppe del generale Lesdiguières occupano Cumiana, che viene saccheggiata e il castello completamente raso al suolo. Dopo la pace con la Francia (1631),

Cumiana viene coinvolta nella guerra civile tra madamisti e principisti alla morte del Duca Vittorio Amedeo I di Savoia (1637). Al termine della guerra (1642) Comiana è completamente distrutta, tanto che per risanarne le finanze la famiglia Canalis è costretta a rivedere i termini del suo dominio e a rinunciare a molte delle tasse ad essa dovute (1661). Nel 1690 in seguito all’alleanza di Vittorio Amedeo II con l’Austria e la Spagna contro il sovrano francese, il maresciallo Catinat oltrepassa le Alpi e si accampa presso Cumiana. La battaglia delle Marsaglia (4 ottobre 1693) vede la sconfitta delle truppe sabaude e i saccheggi dei francesi continuano fino al trattato di pace, stipulato nel 1697. Anche in questo caso però la pace dura poco e il territorio viene coinvolto in un’altra guerra contro la Francia che si concluderà solo con i trattati di Utrecht (1713) e di Aquisgrana (1748). Dopo una serie di epidemie e di carestie, nella seconda metà del XVIII secolo Cumiana vive finalmente un periodo di pace in cui è possibile risanare il territorio e l’economia comunale: si incrementano l’agricoltura e l’allevamento, si ampliano le strade già esistenti, se ne costruiscono di nuove e si edificano nuove abitazioni. Con lo scoppio della Rivoluzione francese e l’ingresso delle truppe d’oltralpe in Piemonte, il 21 dicembre 1798 si riunisce a Cumiana il nuovo Consiglio comunale repubblicano.

Nel 1802 l’intero Piemonte viene annesso alla Francia e vi rimane fino alla restaurazione del regno di Sardegna nel 1814. Il resto del XIX secolo è un periodo pacifico: rinasce l’economia, vengono aperte vetrerie, spazzolifici e altre piccole attività artigiane e si espande l’attività estrattiva.

Cumiana vede inoltre una notevole crescita demografica, che costringe numerosi abitanti in cerca di lavoro all’emigrazione, un fenomeno che prosegue fino all’inizio del ‘900. Il 3 aprile del 1944 Cumiana vive un episodio tragico: per punire la cattura di alcuni soldati tedeschi ad opera di un gruppo di partigiani, le SS prendono in ostaggio 51 cumianesi di tutte le età e, condotti nella cascina Riva di Caia, li uccidono mentre ancora si tratta uno scambio con i partigiani.

Nel dopoguerra si assiste a una rapida crescita economica che tuttavia non è priva di effetti negativi: mentre le fabbriche locali occupano centinaia di lavoratori, la vecchia realtà rurale subisce un gravissimo declino.

I personaggi

Gaetano Pugnani (1731-1798). Violinista e compositore. Studiò violino con Tommaso Gelosio a Cumiana, paese d’origine della sua famiglia.

Giuseppe Chiantore (1747-1824). Pittore, tra le sue opere più famose: Il gonfalone dell’Assunta, L’ultima cena in San Pietro e l’Annunciazione.

Domenico Berti (1820-1897). Uomo politico e pedagogista. Professore di filosofia morale all’Università di Torino e di Storia della Filosofia a Roma.

Domenico Carutti di Cantogno (1821- 1909). Storico, legò il suo nome a opere su Casa Savoia.

Paolo Boselli (1838-1932). Nel 1870 iniziò la carriera di Deputato durata fino al 1921, durante la quale ricoprì più volte l’incarico di Ministro e anche di Presidente del Consiglio dal 1916 al 1917.

Marchesa Colombi (1840-1920). Pseudonimo di Martia Antonietta Torriani. E’ una delle scrittrici vissute tra Ottocento e Novecento. Negli ultimi anni della sua vita si stabilì a Cumiana ove è sepolta. Felice Carena (1879-1966). Artista, trascorse in Cumiana gli anni giovanili, espose le sue opere in molte città europee.

Luigi Foscolo Benedetto (1886-1966). Critico, filologo, francesista. Il suo nome è soprattutto legato a una magistrale edizione de “Il Milione” di Marco Polo (1927). La salma riposa nel cimitero di Cumiana.

Francesco Camusso (1908-1999). Detto “Cichin, il camoscio di Cumiana”, fu uno dei più forti corridori italiani degli anni ’30. Vincitore del Giro d’Italia nel 1931, terzo al Tour de France nel 1932, secondo al Giro nel 1934 e sempre nel 1934, terzo alla Milano-Sanremo, infine quarto al Tour del 1937.

Aldo Turinetto (1919-1942). Frequentò la Scuola Militare di Milano e poi l’Accademia, meritandosi la promozione a Sottotenente e l’assegnazione al glorioso 3° Reggimento Alpini. Morì eroicamente nei Balcani.

Gli edifici

Campanile di San Gervasio. Risale al IX secolo ed è fra i più antichi monumenti del Pinerolese. E’ quadrato, di forme romaniche semplicissime, aperto alla sommità da quattro monofore ad arco, in corrispondenza della cella campanaria.

Chiesa di San Giovanni Battista Della Costa. Parrocchia della Costa di Cumiana fino al 1986, fu fondata nel 1338 da Guido Canalis, Vescovo di Torino. La chiesa, di elegante architettura è di modeste dimensioni e di struttura regolare.

Chiesa di Santa Maria Della Motta. Sorge su di un’altura al centro di Cumiana e si offre alla vista nella sua maestosità barocca. La chiesa è a pianta ellittica e di struttura massiccia, si distingue per l’ampiezza: fra la chiese ovali del Piemonte è la più grande dopo Vicoforte. L’esterno, semplice e severo, che già prelude al neoclassico, presenta una facciata costruita in pietra di Cumiana. L’interno ha un’unica grande navata ellittica sormontata da un’alta cupola di notevole arditezza.

Chiesa di San Pietro in Vincoli. Nella frazione di Tavernette, è una delle più antiche del territorio cumianese: il primo documento che la cita risale al 1319.

Chiesa e Torre di San Giacomo. Di antichissima origine, la costruzione della chiesa “San Nazario di Cerretum” può ricondursi all’anno 1040.

Chiesa Confraternita dei Santi Rocco e Sebastiano. Di fronte alla Parrocchiale, in posizione speculare e ben elevata sul borgo circostante. E’ un progetto dell’Ingegner Castelli, che nel primo decennio del ‘700 realizza, con l’apporto di maestranze luganesi, un edificio di chiara ispirazione guariniana.

Cenni bibliografici

GROSSO M., Storia di Cumiana e dei cumianesi, Emme Grafica, Torino, 1982.

COMELLO M., COVO DI BANDITI, Resistenza a Cumiana tra storia e cronaca, Alzani, Pinerolo, 1998.

CONDULMER P., Cumiana ieri e oggi, Alzani, Pinerolo, 1979

SIMONETTI C., Storia di Cumiana, Emme Grafica, Torino, 1986

VITTORE M., Antiche chiese di Cumiana, Alzani, Pinerolo, 1998

VITTORE M., Un millennio a Cumiana, Alzani, Pinerolo, 2000.

Palazzo comunale

Piazza Martiri 3 Aprile, 3

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Cuorgnè

D’azzurro al cuore d’oro infiammato di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Approvato con Decreto del Re d’Italia Vittorio Emanuele III in data 14 luglio 1932. Da scritti risalenti al 1340, secondo il Bertotti, risulta l’esistenza dello stemma identificativo del Comune di Cuorgnè, di colore rosso al corno da guerra, d’oro, con bandoliera e borchia rotonda, pure d’oro. In data 27 gennaio 1617 lo stemma venne sostituito da uno scudo azzurro, avente un cuore d’oro infiammato. Nell’archivio comunale è conservato il documento originale. Con la concessione del titolo di Città, Decreto in data 31 marzo 1932 del Re Vittorio Emanuele III, fu di nuovo modificato lo stemma così come risulta attualmente.

Accettando la presenza del suffisso –atum, abbondantemente documentato, diventa quasi automatico, tra le numerose proposte avanzate, il richiamo al gentilizio latino Coronius, come suggerito dal Serra. Di qui l’interpretazione del toponimo Cuorgnè come “terra appartenente alla famiglia di Coronio”.

Epoca di fondazione: Paleolitico

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 5097

Abitanti: 10175

Superficie territoriale: 19,38 kmq

Altitudine s.l.m.: 414 m

Frazioni del comune: Salto, Priacco

Biblioteca comunale: Piazza Morgando Tel. 0124 655252 - 0124 655254 biblioteca@comune.cuorgne.to.it

Museo Archeologico del Canavese: Via Ivrea, 100 Tel. e Fax 0124 651799 info@cesmaonline.org

La storia

Cuorgnè sorse, in posizione strategica, allo sbocco delle valli dell’Orco e Soana, prima come sede invernale di pastorizia, poi come base militare ed infine come centro di scambio commerciale dei prodotti della pianura con quelli delle valli alpine retrostanti. Si ritiene che la primitiva Cuorgnè fosse altrove, probabilmente più a monte, verso Campore, e che sia stata distrutta intorno al Mille da una spaventosa alluvione. Intorno all’anno Mille appaiono documenti relativi a Canava e si ha segnalazione dei primi signori del luogo. Di questo periodo sono documentate guerre tra le diverse famiglie che si disputano per decenni i possessi delle terre canavesane e che determinano quella rivolta popolare che prese il nome di Tuchinaggio nella quale pure Cuorgnè fu duramente coinvolta. Cuorgnè, con la concessione del mercato da parte dei Savoia, diviene il più importante centro commerciale di una vasta area. Grazie all’installazione di alcune nuove attività metallurgiche che utilizzano le acque dell’Orco nelle aree di Campore e del Pedaggio, rifiorisce il tradizionale, antico artigianato del rame.

Negli anni della rivoluzione francese viene richiesto alla comunità di fornire due compagnie di uomini all’esercito napoleonico; molti si danno alla macchia e vanno a ingrossare le file di quell’esercito popolare che da vita alla cosiddetta “Rivolta degli zoccoli”. L’espansione industriale di Cuorgnè viene segnata nel 1872 dalla nascita della Manifattura Tessile, grazie anche alla realizzazione della ferrovia che collegò nel 1884 Torino a Cuorgnè e alla filovia Cuorgnè-Ivrea nel 1906.

La Città piano piano diventa un importante centro metalmeccanico, sino ad essere considerata la “capitale delle bronzine”, grazie alla presenza degli stabilimento Botto e Trione. La partecipazione alla guerra di Liberazione fu massiccia e molti furono i caduti, anche tra i civili, vittime delle rappresaglie, sino all’ultima fucilazione di cinque cittadini il 1° maggio 1945.

La crisi del settore tessile e manifatturiero hanno portato prima ad un ridimensionamento delle attività fino alla successiva chiusura di quasi tutte le aziende verso la fine del secolo scorso.

I personaggi

Pier Dionigi Pinelli (1804-1852). Nacque a Torino, fu giurista, parlamentare per quattro legislature e più volte Ministro dell’Interno. Subito dopo essere stato eletto Presidente della Camera morì.

Francesco Ghiglieri di Cuorgnè (1825- 1902). Giurista, nel 1875 ricoprì il ruolo di primo Presidente della Corte di Cassazione. Nel 1877 fu nominato Senatore del Regno e per cinque legislature venne eletto Vice Presidente del Senato.

Giuseppe Perrucchetti (1839-1916). Visse a Cuorgnè con la sua famiglia nell’attuale via che porta il suo nome. Partecipò alla Guerra di Indipendenza del 1866, meritandosi a Custoza la medaglia d’argento. Ideatore e fondatore del Corpo degli Alpini (15 ottobre 1872), raggiunse il grado di tenente e fu nominato dal Re Senatore del Regno.

Carlo Bergoglio detto “Carlin” (1895- 1959). Nato a Torino, orfano di padre, visse a Cuorgnè presso uno zio. Fu pittore, caricaturista e giornalista sportivo.

Clotilde Roda Boggio (Mamma Tilde) (1896-1989). Nel 1944-45 ospitò nella sua casa un bambino ebreo, i cui genitori erano stati internati nei campi di sterminio. Il 19 settembre 1986 il Console di Israele consegnò alla signora Clotilde un attestato e una medaglia di “Giusta fra le Nazioni”.

Gli edifici

Teatro comunale. Costruito agli inizi del 1600 dalle monache benedettine, nel 1802, a seguito della soppressione degli ordini religiosi, il Comune ne fece la sede del Municipio. Nel 1860 vi fu trasferito il Teatro comunale, che ha raggiunto il massimo splendore agli inizi del ‘900. Splendido lo scenario con Cuorgnè visto dal vecchio ponte sull’Orco, opera di Carlo Pittara (1836-1890). Attualmente è utilizzato solo per mostre temporanee.

Ponte sull’Orco. Fu costruito intorno al 1400. Per la sua posizione strategica il ponte diventò subito passaggio per i mercanti quando Cuorgnè si trasformò in un importante centro commerciale. Il ponte fu ricostruito più volte nei secoli: l’attuale struttura risale al 1850 ad opera dell’ingegner Capello.

Borgo medioevale. La via centrale del Borgo, attuale via Arduino, è ancor oggi il un significativo esempio urbanistico ed architettonico di antico borgo mercantile medioevale. Di alcuni edifici è evidente l’origine, come la “Casa di Re Arduino”. Al centro del Borgo si trova la casa comunale, accanto la torre comunale o torre quadra, di fronte la torre rotonda, entrambe risalenti al ‘300.

Chiesa di San Giovanni. Era la chiesa della Confraternita della Misericordia o di San Giovanni Decollato. L’attuale edificio risale all’inizio del 1660, è ad una sola navata con due altari barocchi laterali. Le opere d’arte principali di questa chiesa sono i sette grandi tela, dipinti nel 1742 dal pittore Luca Rossetti da Orta, che rappresentano scene della vita del Santo titolare della chiesa.

Chiesa della Confraternita della Santissima Trinità. La costruzione venne iniziata nel 1582, nel 1637 venne terminata la facciata della chiesa da Bernardino Somasso di Lugano; altri luganesi, Carlo e Antonio Scala, costruirono nel 1663 la cappella dedicata al Santissimo Sudario. Scioltasi la Confraternita, la chiesa venne chiusa al pubblico. Nel 1984 il Comune ne divenne proprietario ed avviò una serie di lavori di restauro per riutilizzare ai fini culturali questo complesso.

Chiesa Parrocchiale di San Dalmazzo. Secondo la tradizione la prima Parrocchia, risalirebbe al IV secolo. Più volte restaurata, la chiesa ospita importantissimi affreschi come quello della Madonna della Rivassola, patrona di Cuorgnè. Tra i quadri meritano di essere segnatati quello di Santa Teresa, attribuito a Guido Reni e quello della Crocifissione con San Biagio del pittore Vincenzo Revelli (1764-1835). Di rilevante importanza il grandioso organo Vegezzi Bossi, recentemente restaurato.

Manifattura di Cuorgnè. La costruzione iniziò nel 1872 come industria per la lavorazione del cotone. Ha rappresentato e rappresenta una delle più importanti testimonianze di archeologia industriali del Piemonte. A seguito della crisi del settore tessile gli impianti, dopo aver raggiunto negli anni 1960 il massimo occupazionale di oltre 1300 dipendenti, sono stati chiusi nel 1991 ed acquisiti dal Comune.

Cenni bibliografici

AA.VV., Dizionario di toponomastica: storia e significato dei nomi geografici italiani, Garzanti, Milano, 1996.

BERTOTTI M., Appunti per una storia di Cuorgnè: vita civile, Enrico, Ivrea, 1983.

PAVIOLO A., Canavesani tra gloria e oblio, De Joannes, San Giorgio Canavese, 1996.

Palazzo comunale

Via Garibaldi, 9

Cap 10082

Tel. 0124 655111

Fax 0124 655 230

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Druento

“D’argento alla pianta di salvia nodrita sulla pianura di verde alle due falci accostate al naturale. Ornamenti esteriori da Comune”.

Adottato in modo definitivo con deliberazione del 6 maggio 1932.

Molti studiosi sono inclini a sostenere che il nome di Druento tragga origine dal termine celtico “Doir” (corso d’acqua), per la particolare posizione orografica del luogo. Druento, infatti, è località bagnata dai corsi d’acqua Ceronda, Casternone e Rio Fellone e dunque significherebbe “terra dei corsi d’acqua”.

Epoca di fondazione: Romana o altomedioevale

Data di istituzione del comune: 1263

Abitanti a inizio ‘900: 2341

Abitanti: 8429

Superficie territoriale: 27,67 kmq

Altitudine s.l.m.: 361 m

Biblioteca comunale e Archivio Storico c/o Centro Culturale San Sebastiano: via Garibaldi 0 011 9940742 - 011 9940739

La storia

Nella parte meridionale del Viscontado di Baratonia, verso Torino, sulla riva sinistra del torrente Ceronda, infatti esisteva il fiorente borgo della Rubianetta protetto da un castello. Con il tempo, a causa della mancanza di un ponte, fu avvertita la necessità di costruire un nuovo insediamento che servisse, nelle stagioni di piogge abbondanti, a mantenere aperta la comunicazione con Torino. Questa esigenza determinò la fondazione di Druento. Il 12 febbraio 1263 in Torino, nella casa di Ardizone Aynardi, tra Guglielmo e Giovanni Aynardi, signori di Rubianetta e Pietrino e Giovanni Frotta, Giovanni Grasso e Raimondo Attone, tutti possidenti casa e beni in Rubianetta, venne stipulato una convenzione, con la quale veniva sancito l’impegno di procedere all’edificazione e alla fondazione a proprie spese di un borgo, oltre il torrente Ceronda, “in nome proprio e di quanti altri verranno che volessero venirvi ad abitare e rimanere”. Scelta la località migliore, gli Aynardi diedero inizio alla costruzione di un piccolo castello nella parte più alta del sito e la popolazione iniziò la costruzione delle case a semicerchio attorno al castello verso mezzogiorno, il “receptum”, tracce del quale sono ancora visibili. Successivamente fu realizzata, accanto al castello, una cappella dedicata al Corpus Domini e nel 1353 il borgo fu cinto da alte mura. Nella prima metà del XVII secolo il territorio di Rubianetta fu unito a quello di Druento che con l’accorpamento dilatò i suoi confini verso nord-est. All’inizio del XVIII secolo il Conte Ottavio Provana, dopo aver fatto ricostruire a sue spese la chiesa cimiteriale e l’attuale chiesa di San Michele, fortificò inoltre con robusti bastioni l’area del castello e realizzò quel complesso d’opere che caratterizzano il centro storico. Lo sviluppo urbanistico del paese fu raggiunto solamente nel XIX secolo, quando il centro abitato si estese sino agli attuali margini del vecchio centro storico urbanizzato. In quel periodo il Re Vittorio Emanuele II domandò al Comune di Druento la concessione esclusiva per uso venatorio dei vasti boschi che si estendevano sulla sponda sinistra del torrente Ceronda. L’11 gennaio 1852 il Comune deliberò di concedere quanto richiesto. La Casa Reale provvide ad acquistare dai privati altri terreni e nel 1861 iniziò la costruzione del muro di recinzione della tenuta della Venaria Reale, lungo circa 27 chilometri. Il muro causò notevole malcontento nei druentini, che se la presero con il Sindaco e il Consiglio comunale, i cui membri vennero ripetutamente ingiuriati. Nacquero così i numerosi edifici, tre dei quali oggi sono sul territorio comunale di Druento: la cascina della Rubbianetta, il castello della Bizzarria e la villa dei Laghi. Nel periodo compreso tra l’inizio dei recenti anni ‘60 e i giorni nostri, il paese ha raggiunto l’attuale configurazione urbanistica.

I personaggi

Sigismondo da San Nicola (1713- 1767). Trasferitosi a Torino, fu ordinato chierico presso l’ordine degli Agostani Scalzi. Nel 1736 fu scelto inviato missionario apostolico della provincia di Pechino, dove arrivò nel 1737, accolto dal Monarca in persona, con cui riuscì ad instaurare un legame duraturo. Benché fossero anni difficili, Padre Sigismondo riuscì nella sua opera di conversione e sensibilizzazione alla fede cattolica.

Giovanni Cocchi (1813-1895). Nato a Druento, si trasferì a Torino dove venne ordinato sacerdote e aprì un oratorio. Inventò la prima colonia agricola in Piemonte a Moncucco, a cui ne seguirono altre sparse in Italia. Fondò i riformatori di Chieri e di Borgomanero, dove arrivavano ragazzi usciti di prigione. La sua impresa più importante fu l’Opera degli Artigianelli, un’istituzione a favore dei poveri orfani e abbandonati.

Gli edifici

Chiesa di San Sebastiano. Nel 1557 iniziarono i lavori relativi alla costruzione della chiesa, che fino al 1709 servì da Parrocchiale. Possedeva, oltre a quadri e statue di notevole valore, come la statua lignea raffigurante San Sebastiano, scolpita verso il 1765 dall’abile mano dell’artista Clemente e un coro ligneo finemente lavorato ed intarsiato. Nel corso del Novecento vi furono interventi di restauro ed oggi l’edificio è diventato sede del Centro Culturale San Sebastiano e vede concerti, conferenze, mostre e manifestazioni culturali.

Chiesa del cimitero. Dedicata a Santa Maria della Stella e riedificata nel 1674, conta di tre navate e sette altari. Da ricordare un affresco inserito in un pilone votivo esistente fuori dalla Chiesa che raffigura la Vergine delle Grazie con in braccio il Bambin Gesù, databile all’anno 1494.

Chiesa Parrocchiale di San Michele. Eretta all’inizio del ‘700 sull’antica cappella del Corpus Domini per volontà del Conte Giacomo Ottavio Provana, visto che la chiesa di San Sebastiano non era più in grado di accogliere tutta la popolazione. Da ricordare un grande quadro dietro l’altare maggiore che rappresenta San Michele con ai piedi il demonio sconfitto e a lato uno scorcio del vecchio borgo di Druento con l’antico castello e l’altare dedicato alla Beata Vergine Addolorata, con una statua della vergine opera del Pellengo.

Chiesa della Santissima Trinità. Nel 1720 iniziarono i lavori di costruzione della chiesa e del campanile comunale, proprio nel cuore del centro storico. E’ un edificio in stile barocco, iniziato nel 1730, che ospita un prezioso organo in legno finemente lavorato risalente al 1765. Nel 1973 vi furono trasferite dalla chiesa di San Sebastiano due opere del Plura: una statua lignea policroma della Beata Vergine del Rosario e un crocifisso ligneo, datato intorno al 1730.

Cascina Rubianetta. Costruita tra il 1862 ed il 1868 ed utilizzata per l’allevamento dei cavalli, come si può desumere facilmente dalla forma a ferro di cavallo, fu collocata in una zona importante sotto il profilo storico, dove venne fondato il comune di Druento. L’attuale denominazione deriva dal fatto che è sovrastata dai resti del castello di Rubianetta, costruito dai Signori di Druento nella metà del Quattrocento. La cascina Rubianetta, utilizzata in seguito per l’allevamento dei bovini, è stata riportata all’originario splendore, grazie ad uno stupendo restauro coordinato dalla Direzione del Progetto “La Venaria Reale” ed è oggi sede del Centro Internazionale del Cavallo.

Castello della Bizzarria. Edificato tra il 1861 e il 1862, quale dono del Re Vittorio Emanuele II alla moglie Rosa Vercellana. La sua originaria destinazione fu a padiglione di caccia. È composto da un corpo centrale a forma esagonale a tre piani fuori terra, caratterizzato sia all’interno che all’esterno da affreschi sia a ramage che a trompe l’oeil, completato da tre torri cilindriche. L’accesso avviene mediante una doppia scalinata esterna di forma ellittica.

La villa dei laghi. Reposoir di caccia di Vittorio Emanuele II, l’edificio è circondato da un giardino storico e da tre pittoreschi laghetti artificiali, inseriti nel suggestivo contesto di un’ampia macchia boschiva: il lago Cristoforo, il lago della Strada e il lago Grande.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

MAROCCO C., Druent: appunti di storia, Comune di Druento, Druento, 1994.

Palazzo comunale

Via Roma 19

Cap 10040

Tel. 011 9940711

Fax 011 9941019

segreteria.sindaco@comune.druento.to.it

www.comune.druento.to.it

Exilles

Partito d’argento e di rosso, al castello merlato alla guelfa, turrito e finestrato, rosso nel campo d’argento e d’argento nel campo rosso.

Deriva dal latino Excingomagus che deriverebbe, a sua volta, da Excingus nome di persona che trae origine dall’unione del celtico Excing, capo militare con Magus (borgo).

Epoca di fondazione: Celtica

Data di istituzione del comune: 1459

Abitanti a inizio ‘900: 2103

Abitanti: 272

Superficie territoriale: 44,32 kmq

Altitudine s.l.m.: 873 m

Frazioni del comune: Cels, Deveys, San Colombano

Biblioteca comunale: Piazza Europa

Museo Etnografico: Frazione Cels Morliere Tel. 0122 49613

Forte-Aree museali: Via degli Alpini Tel. e Fax 0122 58270

La storia

Posto in una strettoia naturale della Valle, l’antico percorso romano che sale al passo del Monginevro, è stretto tra la montagna e il grande roccione sul quale sorge oggi il forte. Queste caratteristiche geografiche, fecero del luogo un punto ideale per controllare il traffico di uomini e merci tra il Delfinato e il Piemonte, di conseguenza la collina di Exilles fu fortificata molto presto.

Exilles è un centro dalle origini molto antiche come testimonia il nome di origine celtica. I primi insediamenti celtici erano probabilmente ubicati sul versante nord della montagna e non sul fondovalle dove si trova l’attuale borgo di epoca romana-medioevale, che mostra ancora oggi un ricetto dall’originale impianto. Dal 1155 si può confermare l’esistenza di un vero e proprio complesso fortificato a Exilles. Da quella data, il forte e il paese passarono di mano in mano, tra la dominazione piemontese e quella francese: una storia lunga, che vide contrapposte le due fazioni, fino al giugno 1593 quando Exilles e dintorni passarono saldamente sotto il controllo sabaudo. Passato alla Francia, dopo il Trattato di Utrecht (1713) il forte venne fortificato nuovamente dai Savoia, che ne fanno una piazzaforte inespugnabile. Il forte era però soltanto una parte del sistema difensivo che interessava i due versanti delle Valli di Susa e Chisone. Basti pensare ai trinceramenti dell’Assietta, dove il 19 luglio 1747 si combatté una battaglia tra le truppe ispano-francesi e quelle sabaude-austriache. Questo scontro si rivelò decisivo per i successivi destini dello Stato sabaudo. La vittoria aumentò il prestigio del Regno di Sardegna che riuscì ad inserirsi tra le grandi potenze europee. Nel 1796 dopo il Trattato di Parigi, i Savoia dovettero cedere Exilles alla Repubblica e demolire il Forte. A fine ‘800 con l’ingresso nella Triplice Alleanza, l’Italia dovette difendere i confini con la Francia e stanziò dei fondi per la ristrutturazione del forte, facendo diventare Exilles uno dei comuni più popolati della Valle Susa; con la decadenza della fortezza, avvenuta in seguito al ritiro delle forze armate, l’importanza del comune venne sempre più a scemare a livello strategico. Il paese di Exilles conobbe, come molti comuni montani, un notevole spopolamento nel XX secolo; oggi è un borgo che conserva quasi intatta l’architettura alpina tipica della zona, fatta di case interamente in pietra, con i soli orizzontamenti in legno, soprattutto in alcune borgate.

I personaggi

Carlo Braze (XIII-XIV secolo). Figura quasi leggendaria, detto il “Gran Brasa”, a questo notabile locale, vissuto nella prima metà del XIV secolo, è stato intitolato un importante canale irriguo tuttora in uso, contemporaneo di François de Bardonnèche.

Colombano Romean (XVI secolo). Signore della conca di Bardonecchia, noto per la ribellione nei confronti dei Delfini Guigo VIII e Umberto II, è lo scalpellino autore della titanica impresa di scavo del traforo di Thullie realizzata in 7 anni, dal 1526 al 1533.

Ignazio Bertola (1676-1755). Conte di Exilles dal 1742. Figlio adottivo di Antonio, celebre ingegnere militare, con il quale collabora durante l’Assedio di Torino del 1706. Affermatosi in seguito come brillante ingegnere militare, viene nominato responsabile del sistema di fortificazioni dello Stato di Savoia. A lui si devono i progetti dell’integrale rifacimento del forte di Exilles, nonché della celebre cittadella di Alessandria.

Ernestina Prola in Macchia (XIX-XX secolo). Di ascendenza exillese, è stata la prima donna italiana ad aver conseguito la patente di guida (1907) ed il brevetto di volo. Amava trascorrere periodi di vacanza nell’omonimo villino liberty di proprietà, in prossimità del torrente Galambra.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. La chiesa, già di Santa Maria, è intitolata dal 1319 a San Pietro e presenta un susseguirsi di stili architettonici: partendo dal bel campanile tardo-romanico si prosegue con il curioso portale di impronta tardo-gotica, sino a giungere all’attuale impianto rinascimentale. Il campanile è articolato su sei piani con una progressione di monofore, bifore e trifore che ne alleggeriscono la struttura. Il portale in pietra, costituito da colonnine e spigoli alternati e sormontato da una serie di archi pensili a sesto acuto, racchiude una lunetta raffigurante una Deposizione; sulle mensole della cornice sono invece riprodotti i delfini ed i gigli di Francia. L’abside, posteriore, ospita il retable dell’altar maggiore del 1682 e il tabernacolo dello scultore anversese Peter Milander. Tra gli arredi di epoca barocca, si possono osservare gli stalli in legno del coro (fine ‘600), il pulpito firmato da Jean Faure (1728) e il portale in noce dell’architetto exillese Santus Rusca (1765).

Forte. Già esistente nel 1155, nel XIV secolo il castello è descritto come un insieme di costruzioni raccolte attorno ad una grossa torre a pianta circolare che costituirà per secoli il “mastio” della fortezza. Nei secoli successivi il castello subì modifiche ed ammodernamenti. Furono proprio i francesi a decidere, nel 1601, la trasformazione del castello medioevale in moderna fortezza bastionata. La leggenda vuole che qui, tra il 1681 e il 1687, sia stato detenuto il celebre personaggio denominato “Maschera di Ferro”. Nel 1708, fi- nita la dominazione francese iniziò quella sabauda. I Piemontesi ribaltarono il fronte di fuoco del forte e i cannoni, sino allora schierati in direzione della bassa valle, furono puntati verso la Francia. Artefice di questa importante trasformazione fu Ignazio Bertola. Nel 1796 dopo la pace di Parigi, i Francesi ne imposero la demolizione. Il forte venne poi ricostruito tra il 1818 e il 1829 ricalcando l’assetto formale e difensivo della fortezza settecentesca, aggiornata secondo le tecnologie militari dell’Ottocento. Dopo l’8 settembre 1943, il forte venne abbandonato definitivamente dai militari e iniziò il suo declino, arrestato nel 1978 con l’acquisizione e gli interventi di recupero da parte della Regione Piemonte, tuttora in corso.

Cappella di San Rocco. Costruita nel 1660 da Pierre Odiard, fu edificata utilizzando come materiale di reimpiego alcune pietre scolpite con simbologie cristiane, di epoca tardo¬antica/alto-medievale.

Cenni bibliografici

AA.VV., San Colombano di Exilles, Supplemento al n° 2/1983 de Il “Bannie”.

AA.VV., Guida alla visita del Forte, Pro Loco di Exilles, 1992.

AA.VV., Atlante toponomastico del Piemonte montano – Exilles, a cura di Regione Piemonte, Comune di Exilles, Comunità Montana Alta Valle Susa e Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand, 2006

BARRERA F., I sette Forti di Exilles, Metamorfosi architettonica di un complesso fortificato, Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”- CAI Torino, Torino, 2002.

BERNARD L., Exilles tra storia mito e leggenda, Tipolito Melli, Susa, 1991.

FENOGLIO A., Il Forte di Exilles: un monumento di architettura militare da salvare, a cura della Comunità Montana Alta Valle Susa, 1975.

GARIGLIO D., Exilles: storia di una fortezza piemontese, Chiaramonte, Collegno, 2000.

MINOLA M., Il Forte di Exilles, Susalibri, Sant’Ambrogio di Torino, 2000.

NORSE F., La via e lou vio, la val e la varadde. Guida all’esplorazione del territorio exillese con itinerari alpini e divagazioni in margine, Il Bugigattolo, Exilles, 2008.

PATRIA E., Il Forte di Exilles, Storia di un monumento valsusino, Tipolito Melli, Borgone di Susa, 1975.

PATRIA L., Il Forte di Exilles. Dal castello dei delfini alle fortezze sabaude, Tipolito Melli, Susa 1989.

PATRIA L., Il Forte di Exilles, Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”- CAI Torino, Torino 1996.

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Emanuele II, 2

Tel. 0122 58301

Fax 0122 58151

exille@tin.it

www.comune.exilles.to.it

Favria

Troncato nel Primo di azzurro a tre api d’oro ordinate in fascia, nel Secondo di rosso alla ruota dentata di nove pezzi, d’argento, accompagnata da altrettante spighe d’oro diposte a raggiera, afferrate ai denti della ruota. Ornamenti esteriori da Comune.

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 173 del 6 ottobre 1953, con il motto “IN LABORE QUIES” e concesso con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 ottobre del 1954.

L’origine del nome Favria andrebbe ricercata nel vocabolo latino Fabbrica come da una stele funeraria, risalente a quel periodo e conservata nel palazzo vescovile d’Ivrea e dalle attestazioni medioevali.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: 1459

Abitanti a inizio ‘900: 2828

Abitanti: 5148

Superficie territoriale: 14,85 kmq

Altitudine s.l.m.: 316 m

Frazioni del comune: Chiarabaglia, San Giuseppe, Sant’Antonio, Santa Annunziata

Biblioteca comunale “Pietro Pistonatto”: ex Casa di Riposo “Domenico Nizzia” Corso Matteotti

La storia

Pare certo che la fondazione di Favria sia antecedente all’avvento dei romani, ed è partire dalla colonizzazione romana che si possono avere notizie certe su primogenito insediamento rurale. L’antica “Fabbrica” svolgeva un ruolo molto importante nell’ambito della politica d’espansione romana, impegnata intorno al 143 a.C., nella guerra contro i Liguri, che fu combattuta nelle sue fasi decisive nella zona di Scarmagno. La presenza romana in questi luoghi è testimoniata dalle tracce di centuriazione rilevate in prossimità del territorio favriese e dalla strada detta delle “schene”.

Prima territorio dei San Martino, poi dei Valperga e nuovamente feudo dei San Martino per investitura dei Savoia, passerà ai Monferrato nel XV secolo. Abbiamo le prime notizie del borgo nell’anno 1100, quando l’Imperatore Enrico confermava Guido ed Ottone, Conti di Valperga, il possesso di Favria. Successivamente signoreggiavano su porzioni del feudo di Favria i San Martino ed i Cortina. Nel 1339 Favria è rasa al suolo prima da Giovanni di Valperga, in seguito è testimone del saccheggio delle truppe di Giovanni Malerba, capitano di ventura, il cui vero nome era Rodolfo Guert. Viene risparmiato solo il castello perché era dei nipoti di Enrico di Valperga, signore da cui era stato assoldato. Nel 1376 i cittadini di Favria ottengono dai Conti di Valperga l’autorizzazione ad iniziare la costruzione della roggia. I Cortina vengono riconosciuti Signori di Favria anche dai Conti di Valperga, cui si infeudano. Nel 1378 Favria subisce un epidemia probabilmente di peste nera. Verso il 1434 avvengono violente risse con Oglianico per la delimitazione dei confini: le dispute vengono risolte con relativa sentenza arbitrale. Nel 1472 la comunità ottiene i suoi Statuti in 111 capitoli. Nel XVI secolo Favria viene occupato dagli spagnoli durante la guerra con i francesi (1516) e poi il feudo viene dato in dote a Isabella di Monferrato che sposò il Marchese di Pescara.

Pochi anni Favria viene venduta a Girolamo Vassallo per 16 mila scudi: la vendita viene approvata dal Duca di Mantova e Marchese del Monferrato nel 1577. Nel 1631 con il Trattato di Cherasco, in seguito alla guerra di successione per il Ducato di Mantova, scompare il Marchesato del Monferrato e molti feudi e terre (tra cui Favria) passano definitivamente ai Savoia.

Il resto è storia recente: nel 1862 viene realizzato l’acquedotto e nel 1928 il Comune di Favria viene aggregato con quello di Oglianico, costituendo un’unica entità amministrativa denominata “Favria-Oglianico” (ritornerà autonomo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale). Il 23 agosto del 1944, infine, Favria brucia: per rappresaglia i tedeschi danno alle fiamme il rione San Michele.

I personaggi

Francesco Antonio Tarizzo (1671- 1740). Sacerdote, nelle sue opere riporta interessanti informazioni storiche sull’assedio di Torino.

Giovanni Servais (1823-1893). Filantropo nato in Francia, donò al Comune di Favria, dove morì, la somma di lire 30.000 per la costruzione dell’attuale asilo infantile.

Francesco Antonio Costantino (XIX-XX secolo) Nato nel 1831, fu sotto-ufficiale onorario dei Bersaglieri, pluridecorato con diverse medaglie per ferite e azioni di merito.

Lodovico Tarizzo (1834-1900). Nel 1875 aprì in Corso Regina a Torino una grande fabbrica con oltre 150 operai: particolarmente famosi erano i suoi torni di precisione.

Domenico Cattaneo (1869-1938). Militare, valoroso bersagliere, Medaglia d’oro al valor militare.

Giacomo Andrea Bertano. Membro del Comitato di Liberazione Nazionale, patriota, fondatore nel 1913 del Civico Collegio “Collegio Bertano”, gli è stata dedicata una via dal Comune.

Gli edifici

Castello. Costruito solidamente, turrito e merlato nel XV secolo, apparteneva alternativamente ai Conti di Valperga e San Martino. Quando nel 1490 Favria passò ai Marchesi del Monferrato, ne furono investiti i San Martino di Vische. Quando il feudo di Favria passò ai Savoia con il trattato di Cherasco (1631), il castello ebbe vari passaggi di proprietà fino a quando venne acquistato dagli Alfieri di Sostegno, i cui discendenti lo vendettero alla Marchesa Enrichetta Carron di San Tommaso. Verso il 1870 furono fatti altri restauri dall’allora proprietario Giovanni Servais. Tutti questi restauri cambiarono l’aspetto originale del castello: il gusto dei proprietari mutò l’aspetto del castello e le ultime tracce del passato furono cancellate da una nuova architettura.

Villa Martinotti. Villa patrizia di notevole estensione e imponenza, aveva anche uno stupendo teatro, inaugurato l’11 settembre 1881. L’ordine religioso dei Fratelli delle Scuole Cristiane, emigrati dalla Francia, fece eseguire molti lavori di adattamento che portarono l’edificio alla sua forma attuale. Il Comune di Favria divenne il nuovo padrone della villa.

Chiesa di San Michele al Castello. L’edificio si trova e si trovava in Castro Fabrice, in un luogo leggermente elevato e fortificato. Nei primi anni del secolo XVIII venne rifatta la facciata della chiesa e realizzata l’attuale sacrestia. Nel 1748 venne eretto l’altare del Corpus Domini. In occasione della visita pastorale del 13 settembre 1772 la chiesa venne consacrata e nell’altare maggiore vennero poste le reliquie di San Placido e di San Grato, nell’anno 1797 furono eseguite opere ornamentali per la volta, per il coro e per il presbiterio.

Chiesa di San Pietro Vecchio. Posta ai margini dell’abitato di Favria, sorse come modesta cappella campestre intorno al XI-XII secolo: sono di quel periodo la parte inferiore del campanile (poi innalzato) e l’abside romanica (nascosta ora alla vista). Un successivo ampliamento portò la chiesa ad assumere una struttura a tre navate e le consentì di fungere da chiesa Parrocchiale. La troviamo citata in un documento del 1329 come dipendente dalla Diocesi di Ivrea.

Chiesa di San Pietro e Paolo. La prima pietra della Parrocchiale fu posta il 21 giugno 1773; la costruzione fu ripresa dopo il 1800 fu poi terminata nel 1812, sul disegno dell’architetto Cattaneo. Nel 1805 la Parrocchia di Favria fu assegnata alla Diocesi di Ivrea e vi restò fino al 1817 quando fu restituita a quella di Torino.

Campanile. Nel 1688, inizia la costruzione del campanile, terminato nel 1717, come documentato da una lapide murata nel basamento.

Cenni bibliografici

AA.VV., Storia di Favria e dell’antica Parrocchiale di San Pietro, Baima e Ronchetti, Castellamonte, 2003.

BAROLO M.R., Ricerche storico giuridiche sulla Comunità di Favria, Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Tesi di Laurea, anno accademico 1996-1997.

BERTA G., Luoghi e fatti connessi alle primitive chiese di Favria, Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Ivrea. n.20, 1994.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

BERTOLOTTI A., Fasti canavesani, Fratelli Enrico, Ivrea, 1975 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1870).

CAVALLARI MURAT A., Tra Serra d’Ivrea, Orco e Po, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Torino, 1976.

FEIRA G. S., CORTESE G., Fabbrica, appunti di storia favriese, Tipografia Baima e Rocchetti, Castellamonte, 2005.

RAMELLA P., Civiltà del Canavese: archeologia, geografia, storia, religione, cultura, economia, la gente, le radici, la lingua, Edigraf, Chieri, 1977.

TARIZZO F.A., Ragguaglio istorico dell’assedio, difesa e liberazione della città di Torino, L’Artistica, Savigliano, 2006. (Riproduzione dell’edizione originale Zappata, Torino, 1707).

VENESIA P., Il Medioevo in Canavese, Ivrea, 1985.

Palazzo comunale

Via Barberis, 6

Cap 10083

Tel. 0124 34009

Fax 0124 349258

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www.comune.favria.to.it

Feletto

D’argento alle cinque lance tornesi ordinate in palo”. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome deriva dal latino filictum, ossia felceto per la presenza in zona di un felceto appunto.

Epoca di fondazione: Prima dell’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1308

Abitanti a inizio ‘900: 2010

Abitanti: 2430

Superficie territoriale: 7,97 kmq

Altitudine s.l.m.: 275 m

Biblioteca comunale: Via Rosario 6

La storia

La prima notizia che si ha dell’esistenza di questo paese è dell’827 quando in un documento viene citato l’avvocato Ghisiberto di Feletto, difensore dei monaci della Novalesa.

Menzionato ancora in un documento del 1240 della chiesa di Busano, in cui si cita un “ospitium illorum de Feleto”, sappiamo comunque che durante il Medioevo, unitamente ai luoghi di San Benigno Canavese e Lombardore, era posto sotto la giurisdizione dell’Abate di Fruttuaria, sotto le cui dipendenze passò il 26 ottobre del 1019, donato da Ottone Guglielmo, dei Marchesi d’Ivrea (Casalis). Il dominio temporale fruttuariense, infatti, si estendeva su quelle che troviamo definite come le “quattro terre”: Feletto, Lombardore, San Benigno e Montanaro. Proprio le prime due di tali comunità, Feletto e Lombardore, furono coinvolte, verso la fine del Quattrocento, in gravissime discordie, per ragioni di confine contro le comunità di Rivarolo e San Maurizio, queste ultime due appartenenti al dominio dei Savoia. I paesi appartenenti all’abbazia fruttuariense formarono, fin quasi alla metà del Settecento, un’unica comunità, la quale visse momenti storici e politici assai simili. Si trattava di un feudo pontificio sottoposto alla Santa Sede. Le terre che ne facevano parte furono riscattate dai Savoia soltanto nel 1741. Già nel 1318 e nel 1408 però gli Abati di Fruttuaria concessero agli uomini di Feletto gli Statuti, con successiva conferma nel 1443. Con tali concessioni, gli abitati potevano difendere il borgo durante le guerre e costruire delle fortificazioni: proprio la loro realizzazione fu oggetto di scontro con l’abbazia di Frutturia, portando a una revisione degli accordi alla fine del ‘400. L’insieme di questa documentazione e alcune tracce ancora esistenti nel tessuto urbanistico antico del borgo (il torrione, soprattutto) testimoniano l’esistenza di questo castrum. Attorno alla presenza documentata in Feletto in età medioevale di due chiese Parrocchiali, San Pietro e Santa Maria, la prima eretta all’esterno, la seconda all’interno delle mura del castrum, alcuni studiosi hanno costruito l’ipotesi del doppio agglomerato urbano nella vicenda storico-territoriale del comune di Feletto: uno il castrum, l’altro la villa. Avvalorano tale ipotesi sia i resti di costruzioni nella parte nord dell’attuale paese e nella parte bassa verso il fiume Orco, sia il catasto datato 1596.

Durante la Seconda Guerra Mondiale questo paese fu il centro più importante della Resistenza nel Basso Canavese fin dall’ottobre del 1943. Per questo durante la guerra il paese subì una durissima rappresaglia il 16 agosto del 1944, quando fu incendiato dalle truppe nazi-fasciste, che uccisero almeno 21 felettesi durante i loro rastrellamenti. Per i sacrifici delle sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana, il 10 luglio 1984 Feletto venne insignita della medaglia di bronzo al valor militare.

I personaggi

Enrico Martino (XVI secolo). Dottore in medicina, diede alle stampe una raccolta di opuscoli medici di vari autori nel 1561, intitolata Medicinales aliquot tractationes a nonnullis tempestatis nostrae in arte medica clarissimis viris conscriptae.

Domenico Franzino (1775-1854). Dopo aver lavorato a Roma nella farmacia dei Gesuiti, tornò nel Canavese e a 52 anni fu ordinato prete a Ivrea. Grande guaritore, accoglieva gratuitamente i malati di tutto il Piemonte come testimoniato dal Bertolotti. Dopo la sua morte si edificò per sua volontà la cappella Madonna Salus Infirmorum nella Chiesa di San Pietro.

Giacinto Avenati (1809-1876). Generale, partecipò alle Guerre di Indipendenza, distinguendosi per il suo valore militare. Nel 1860 espugnò la cittadella di Messina. Dal 1862 al 1866 venne inviato in Basilicata per reprimere il brigantaggio.

Adriano Ghione (1928-1944). Partigiano, morto a soli 18 anni a Ciconio in uno scontro a fuoco con reparti nazifascisti. Insignito della medaglia d’oro al valore militare alla memoria.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Maria Assunta. Fu eretta in forme barocche tra il 1693 ed il 1706 e consacrata nel 1750 dal Cardinale Vittorio Amedeo Ignazio delle Lanze, Abate di Fruttuaria. Al suo interno sono conservate al le spoglie di San Vittorio martire. È costituita da un’unica navata, è ricca di altari, statue e paramenti d’altare, tra cui un piviale, su cui è stato ricamato lo stemma sabaudo. Di grandissimo pregio sono il polittico, opera di Defendente Ferrari che raffigura nella parte centrale l’Adorazione del Bambino e l’organo ottocentesco, uno tra i più grandi prodotti dai fratelli Serassi.

Santuario del Carmine. Innalzato tra il 1746 ed il 1749 sulle rovine di una più antica cappella.

Chiesa di Sant’Eusebio. Resti della millenaria chiesa dell’antico romitorio per pellegrini sono visibili sulla ex statale 460 di Ceresole.

Chiesa di San Pietro. Ex Parrocchiale dedicata ai Santi Pietro e Paolo, l’attuale chiesa risale ai primi del Settecento, è a una sola navata ma al suo lato verso oriente sorge una cappella dedicata alla Madonna Salus Infirmorum, fatta costruire dal felettese Don Giovanni Domenico Franzino. Per questo motivo la chiesetta ora viene dedicata popolarmente alla Madonna delle grazie e all’interno della sacrestia si possono ancor oggi trovare numerosi ex-voto.

Cappella del Rosario. Eretta per voto dopo la peste del 1630, era stata posta poco al di fuori dell’abitato, ma col passare del tempo è stata inglobata nel centro del paese. Torrione. Sorge nelle vicinanze della Parrocchiale. Si tratta forse di quanto resta dell’antico castello medioevale. Adattato prima a torre campanaria (funzione che mantiene tutt’oggi), poi diventato sede del Municipio. Adesso ospita nelle sue sale la sede della Pro Loco felettese e una banca.

Villa Serena. E’ un palazzo della fine del Settecento, fatto costruire dal medico Clemente Serena, costruito per ospitare il Duca del Chiablese mentre si dirigeva verso il castello di Agliè. Onore che non ebbe avuto a causa delle origini non nobili del medico Serena. Nel 1918 lo acquistò il teologo Francesco Faletti fondando la “Colonia Agricola per Sordomuti ed Anormali Affini”, la prima istituzione del genere in Italia. Dopo sua la morte la costruzione è stata ereditata dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Feletto brucia: 16 agosto 1944 / 25 - 30 aprile 1995. 50. anniversario della Liberazione, ANPI, Torino, 1995.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MUZZOLINI M., Feletto, terra di Fruttuaria: rapporti tra la comunità di Feletto e l’abbazia di Fruttuaria tra la fine del XIV e l’inizio del XVI secolo, CORSAC, Cuorgnè, 2006.

RAMELLA P., Il medioevo in Ivrea e Canavese, Bolognino, Ivrea, 2004.

VENESIA P., Medio Evo in Canavese: parrocchie, parroci e Parrocchiani, Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Ivrea, 1989.

Palazzo comunale

Piazza Martiri Felettesi, 4

Cap 10080

Tel. 0124 490547

Fax 0124 490257

comune.feletto@libero.it

Fenestrelle

D’azzurro alle due montagne al naturale, al mastio di pietra grigia di due ordini, chiuso di nero e in palo murato su bastione in punta, cimato di bandiera tricolore fiottante”. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 28 gennaio 2004.

Deriva dal latino “finis terrae”; si trovava infatti all’estremo confine orientale del Regno dei Cozi, alleati di Roma. Secondo alcuni invece l’appellativo prende origine dall’uso di aprire le finestre delle case con dimensioni ridotte poiché su di esse anticamente gravava una tassa comunale

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XIII-XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2366

Abitanti: 579

Superficie territoriale: 49,04 kmq

Altitudine s.l.m.: 1154 m

Frazioni del comune: Chambons, Depot, Fond du Faux, Granges, La Latta, l’Arà, Mentoulles, Puy, Pequerel, Ville Cloze

Biblioteca comunale: Via Roma, 17

Archivio Storico del Priorato di San Giusto: Via della Chiesa, 15 Frazione Mentoulles

Museo del Parco Naturale Regionale Orsiera-Rocciavrè: Località Prà Catinat Tel. e Fax 0121 83757

La storia

Fenestrelle era al tempo dei Romani un importante presidio militare e un noto centro commerciale alle porte della Gallia. Fece parte del Comitato di Torino fino al secolo XI, poi passò all’abbazia benedettina di Santa Maria di Pinerolo. Infatti sia nell’atto di fondazione (1064) che in quello di donazione alla medesima abbazia del 1078, sono espressamente nominati, tra altri della stessa val Chisone, i villaggi di Fenestrelle e Mentoulles.

Durante tutto il basso medioevo e la prima età moderna, Fenestrelle e Mentoulles costituivano parte integrante del Delfinato francese, ed erano inserite in un complesso sistema federativo, quello degli «Escartons». Le due comunità facevano parte dell’«Escarton deçale Montgenèvre» di Pragelato che, insieme ad 4 altri escartons, formava il «Grand Escarton de Briançonnais», conosciuto anche come «République des Escartons» Di fondamentale importanza per Finestrelle fu la concessione delle carte di franchigia del 29 maggio 1343 con le quali il Delfino Umberto II riconosceva alla quasi totalità delle comunità del Brianzonese i diritti di riunione e di elezione, confermava i loro diritti sui beni comuni, sui canali di irrigazione e sulle foreste, autorizzava il porto d’armi e il diritto di caccia. Dopo le franchigie del 1343-44 concesse dall’ultimo dei Delfini Umberto II ed il passaggio nel 1349 al regno di Francia, tutta la valle di Pragelato non venne mai infeudata fino alla cessione ai Savoia di inizio Settecento. Un altro passaggio fondamentale per la storia del luogo avvenne con Luigi XIV, “Il Re Sole”. Egli, per ripristinare la religione cattolica nella valle, dapprima nel 1659 istituì un convento di Gesuiti poi nel 1685 stabilì un fondo di 60.000 lire per la costruzione di nuove chiese nei suoi domini in Val Chisone e Fenestrelle ebbe la chiesa Parrocchiale attuale. I

noltre su consiglio del generale Nicola Catinat, nel 1694 fece erigere il forte Mutin. Posto sulla sponda destra del torrente Chisone, fu conquistato dalle armate sabaude di Vittorio Amedeo II nell’agosto 1708, dopo un assedio durato 15 giorni. Quando dopo il trattato di Utrecht del 1713 l’alta Val Chisone divenne definitivamente sabauda e fu completamente ricattolicizzata, Finestrelle, assegnata alla antica provincia di Pinerolo, ne divenne la capitale.

Con la Restaurazione, il “Canton de Valcluson” si trasformò nel Mandamento di Fenestrelle, a sua volta compreso nel Circondario di Pinerolo. Tale situazione perdurò fino al 1923, anno di abolizione di questa circoscrizione amministrativa intermedia. Nel 1927 venne annesso a Fenestrelle l’ex comune di Mentoulles, rimanendovi anche dopo la caduta del regime fascista, mentre Usseaux, anch’esso incorporato a Fenestrelle l’anno successivo, ritornò ad essere comune autonomo nel 1948.

La notorietà del piccolo centro ai piedi del monte Pinaia, è però legata principalmente all’imponente fortezza voluta da Vittorio Amedeo II, adagiata sulle propaggini del Monte Orsiera e all’interno del Parco omonimo. Oggi è diventata un polo di spicco e di richiamo per il turismo di valle. Delle antiche tradizioni fenestrellesi sono da rimarcare il costume femminile, di particolare bellezza per i suoi colori cangianti, il bal de sabbie, il ballo degli spadonari, tipica usanza delle popolazioni alpine e i caratteristici goffri, frittelle tipiche della zona.

Gli edifici

Forte. Vittorio Amedeo II ritenne inadeguato il sistema difensivo rappresentato dal forte Mutin e da alcune sue postazioni ridotte, così affidò quindi ad Ignazio Bertola, Conte d’Exilles, l’incarico di progettare nuove fortificazioni a Fenestrelle. Il complesso fortificato, concepito come una struttura a serravalle sul versante sinistro orografico, comprende tre forti (San Carlo, Tre Denti, Valli), tre ridotte (Carlo Alberto, Santa Barbara, Porte) e due batterie (Scoglio, Ospedale), collegate fra di loro da una Scala Coperta di 4000 gradini, unica nel suo genere. I lavori iniziarono nel 1728 nella parte alta, in cima al Monte Pinaia (una propaggine del Monte Orsiera) con la realizzazione delle tre ridotte (Elmo, Sant’Antonio, Belvedere) che insieme costituiscono il forte Delle Valli. Scendendo gradualmente con le operazioni, verso il fondo valle, venne prima integrata la preesistente ridotta costruita dai francesi, che prese il nome di Forte Tre Denti; ed infine, a partire dal 1731, avviata l’edificazione del «forte da basso » (il forte San Carlo), il più esteso e rappresentativo del complesso. Vittorio Amedeo II, iniziatore dei lavori, ne vide realizzata solo una piccola parte. Infatti l’abdicazione (1730) trasferì la prosecuzione dell’opera al figlio Carlo Emanuele III. Numerosi ed importanti ingegneri e architetti militari si occuparono del forte come il De La Marche (o La Marchia) - morto nel 1742 a Fenestrelle e sepolto nella Parrocchiale - e il Marciotti (questi due operarono direttamente nel cantiere di Fenestrelle), quindi il Conte Pinto (succeduto al già citato Bertola), il De Vincenti, il Nicolis de Robilant, il Rana.

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a San Luigi IX (morto a Tunisi nel 1270 durante le Crociate), venne inaugurata il 25 agosto 1869: da allora il 25 agosto è la festa patronale di Finestrelle. All’interno si trovano: un quadro di San Carlo donato dal Cardinale Pacca, prigioniero di Napoleone nella fortezza di Fenestrelle dal 1809 al 1811, la lapide dell’architetto Varino De La Marche, notevoli quadri nel coro e un prezioso organo dell’800. Fino al 1966 conservò gli antichi banconi riservati alle autorità civili e militari nonché quelli delle più illustri famiglie di Finestrelle.

Priorato di San Giusto a Mentoulles. Si trova a Mentoulles, che deve il suo nome all’abbondanza di pianticelle di menta e rappresenta la più antica e prestigiosa chiesa della valle: si hanno notizie dell’esistenza di questa sede infatti sin dal 1078.Tra il XVI e il XVII secolo la chiesa restò l’unico presidio cattolico di tutta la valle. Una valanga nel 1888 sventrò la chiesa, lasciando in piedi soltanto l’abside e la porta, rendendo necessaria la sua ricostruzione che avvenne tra il 1892 e il 1895. Attualmente lo storico edificio raccoglie le testimonianze d’archivio delle vicende che hanno coinvolto la valle dal Cinquecento al Settecento.

Cappella di San Lorenzo. Si trova a Chambons, letteralmente “Campi Buoni”; venne eretta nella seconda metà del XVI secolo e restaurata nel 1959. Pracatinat. Si trova sopra l’abitato di Fenestrelle e il forte. Fu la sede dei sanatori intitolati a Giovanni Agnelli (il fondatore della FIAT). Trasformato in centro di soggiorno, è diventato un importante laboratorio didattico sull’ambiente di rilievo europeo.

Cenni bibliografici

BOURLOT G., Storia di Fenestrelle e dell’Alta Valchisone, Ghibaudo, Cuneo, 1962.

CONTINO T., La piazzaforte di Finestrelle, Chiaramente, Torino, 1993.

GARIGLIO D., Guida alle Fenestrelle: la grande muraglia delle Alpi, Chiaramonte, Collegno, 1999.

REVIGLIO M., La valle contesa: storia della Val Chisone e del Forte di Finestrelle, Il Punto, Torino, 2006.

Via Roma, 8

Cap 10060

Tel. 0121 83910

Fax 0123 83943

comune.fenestrelle@alpimedia.it

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Fiano

Inquartato: alla croce d’azzurro sulla partizione: nel Primo d’oro, al castello di rosso torricellato a sinistra di una torre merlata di quattro alla guelfa fondato su campagna di verde erboso; nel Secondo di verde, alla cometa in sbarra d’oro; nel Terzo di rosso, alla “F” in caratteri lapidari romani d’oro; nel Quarto d’argento, alla quercia al naturale, terrazzata di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Secondo la tradizione Il castello rappresenta il Castello degli Arcour. La stella cometa il Centro del comune con le cinque frazioni (Castello, San Firmino e Villenuove, Gerbidi, Grange, Rossini). La F di Fiano. L’albero indicherebbe la caratteristica agricola del comune.

Deriva dal nome di persona Fillius o Offilius con l’aggiunta del suffisso -anus.

Epoca di fondazione: X - XI secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1047

Abitanti: 2760

Superficie territoriale: 12,19 kmq

Altitudine s.l.m.: 429 m

Frazioni del comune: Castello, San Firmino e Villenuove, Gerbii, Grange e Rossini

Biblioteca comunale: Tel. 011 9254877 Fax 011 9254143 biblio.fiano@libero.it

La storia

Fece parte della Contea di Torino e poi, nell’XI secolo, della Viscontea di Baratonia, località ora scomparsa che si trovava nel territorio dell’attuale comune di Varisella. I Visconi erano una delle famiglie nobili più potenti dell’epoca e possedevano diversi feudi e beni nelle Valli di Lanzo. Probabilmente a quest’epoca risale la costruzione di un castello, di cui rimangono alcuni ruderi sulla collina sopra Fiano.

Nel 1164 fu compreso nelle terre che Federico I Barbarossa cedette al Marchese del Monferrato. Fiano ritornò ai Visconti di Baratonia nel 1246, ceduta dal Marchese Bonifacio del Monferrato, poi, secondo il Casalis, fu prima dei Conti di San Martino e nel 1360 fu acquistato dai nobili Borghesi di Torino, “nella persona di Filippo, Signore di Bonavalle, Governatore di Moncalieri e di Pinerolo pel Principe Filippo d’Acaja”. Su una parte del feudo, inoltre, sempre secondo quanto afferma il Casalis, aveva giurisdizione nel 1300 un ramo della famiglia Pamparato, antichi Signori di Lanzo. Verso la fine del XIV secolo, attraverso una serie di matrimoni, Fiano passò agli Arcour di San Didero, che lo tennero per oltre due secoli. A questa famiglia, che ebbe illustri personaggi nell’esercito e nella magistratura, si deve la costruzione nel XV secolo di un grande castello, in seguito rimaneggiato e in passato sede del Comune. Nel ‘600 un esponente della famiglia Arcour vendette parte del feudo a Francesco Coppo, notaio di Druento e poi un secolo dopo, una Arcour, Vittoria Maria, portò Fiano in dote al marito Lorenzo Melano. Gli ultimi Signori del luogo furono gli Hongran di Nizza Monferrato, infeudati da Carlo Emanuele III nel 1772.

Un tempo borgo agricolo, caratterizzato dalla produzione di mais, frumento, segale e alberi da frutto, nonché dalla presenza di risaie, ora si è trasformato in un centro residenziale, collegato alla metropoli su cui gravita per lavoro e servizi.

Gli edifici

Parrocchiale di San Desiderio. Non si hanno molte notizie della Parrocchiale. Forse risale al XVI secolo, fu consacrata nel 1772, mentre la facciata è opera dell’architetto Falchetto (1791). All’interno decorazioni, altari e stucchi di epoca barocca; tra le tele da segnalare una Adorazione dei magi, attribuita alla scuola del Beaumont. Pregevoli anche il coro e il pulpito ligneo settecentesco, opera dei fratelli Concone. Nella cripta della chiesa sono sepolti alcuni parroci e membri della famiglia Arcour.

Castello. Fatto erigere intorno alla metà del Quattrocento dagli Arcour, in origine doveva avere tre torri, fossato e ponte levatoio. Rimaneggiato profondamente nei secoli, le torri sono andate distrutte. Dopo essere stata sede del Comune il palazzo ora ospita le scuole elementari e la Biblioteca.

Cappella di Sant’Anna. Tra le numerose cappelle disseminate sul territorio, questa è senz’altro la più antica e in passato ha sconvolto anche, in situazioni eccezionali, la funzione di Parrocchiale di Fiano. Sul fronte della facciata un affresco raffigura la Sacra Sindone.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza XXV Aprile, 1

Cap 10070

Tel. 011 9254302

Fax 011 9254966

fiano@ruparpiemonte.it

www.comune.fiano.to.it

Fiorano Canavese

D’argento al giglio rosso con tre radici e due spine o frutti uscenti da un canto e dall’altro, accostate da due mazzi di spighe di grano dorate. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma comunale, ufficialmente concesso con decreto presidenziale del 24 aprile 2000, richiama l’arma che la comunità fioranese consegnò in virtù di un ordine pubblicato da Carlo Emanuele I, il 4 Dicembre 1613. In essa campeggia un giglio rosso, il blasone dei castellani “de Florano“. Questo antico casato signorile di Ivrea ebbe giurisdizione su Fiorano dopo il 1205, custodendo per decenni l’antica fortezza posta sull’altura di Cordola. I castellani “de Florano”, seppure soggiacendo al dominio dei Vescovi d’Ivrea, divennero molto influenti nei secoli successivi distinguendosi nella signoria particolare di questo territorio. Le spighe dorate che appaiono sui due lati del giglio rappresentano la profonda tradizione agricola del luogo, ancora oggi fortemente legato alla terra.

Secondo il Casalis, trae origine dal nome Floro, Imperatore romano succeduto a Tacito nel 276 d.C. Recenti studi compiuti dall’insigne glottologo Serra avvalorano questa tesi attribuendo il toponimo Fiorano al gentilizio Florius, nome di gens romana titolare di questo territorio e alla forma aggettivale Florianus.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XIII-XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 827

Abitanti: 885

Superficie territoriale: 4,32 kmq

Altitudine s.l.m.: 256 m

Archivio Storico: c/o Palazzo Galleani Via Mola di Larissè

La storia

Recenti ricerche archeologiche condotte sulla fascia prealpina ove sorgono i comuni di Fiorano, Lessolo e Loranzé hanno rinvenuto incisioni rupestri (coppelle) e frammenti di terracotta delle Età del Bronzo e del Ferro che testimoniano la presenza sul territorio di insediamenti umani preistorici.

Fiorano è indubbiamente uno dei paesi romani più antichi del Canavese; oltre alla derivazione del toponimo, la presenza romana è confermata da un’ara, che era custodita nella cappella di Santa Marta, e da resti fittili venuti alla luce con l’aratura dei terreni.

Le prime notizie certe su Fiorano risalgono all’anno 1000 quando, in un diploma dell’Imperatore germanico Ottone III, si conferma il possesso del luogo al Vescovo di Ivrea. Nei secoli successivi Fiorano costruisce dapprima una fortezza e la chiesa di San Salvatore sul monte Cordola, poi edifica il castello e la chiesa dedicata al martire cristiano Dalmazzo (la Parrocchiale). In un documento del 1205 si parla della cessione del castello-fortezza posto su Cordola alla città di Ivrea. Il castello esisteva ancora nel 1502 e spettava alla mensa vescovile, che lo dava in fitto; resiste fino al XVII secolo, quando fu distrutto durante le guerre scatenatesi tra Francia e Spagna e poi tra la Francia e il Piemonte.

Già nel Medioevo la popolazione di Fiorano dispone di servizi pubblici quali strade di collegamento con altre comunità, territori comunitari con pascoli e boschi, il molino, il torchio e il forno. Per difendersi da scorribande e invasioni, Fiorano costruisce nel 1407 il ricetto con la domus, circondata da un fossato. Fra le giurisdizioni succedute ai Signori “de Florano“ si ricordano quelle dei Pramaggiore di Ivrea, degli Enrielli e infine, nel 1635, dei Gianotti eporediesi, consignori di Castellamonte. Nel 1798 scoppia in Piemonte la “Rivoluzione degli Zoccoli “, un moto insurrezionale contro la dominazione napoleonica. La notte del 14 giugno 1799 una banda di “zoccoli“ di Rueglio e Lessolo saccheggia l’abitato di Fiorano e minaccia di incendiare il Municipio, col pretesto che il paese non aveva voluto unirsi alla loro rivolta. La storia di Fiorano è anche contrassegnata da devastanti esondazioni della Dora Baltea, il cui antico alveo scorreva lungo la piana del paese. Nel 1755, dopo 17 giorni di pioggia, la Dora si unisce ai torrenti Ribes e Chiusella inondando tutta la pianura.

L’ultima alluvione in ordine cronologico, devastante come quella del 1755, è quella verificatasi il 15 ottobre 2000. La piena, che ha assunto dimensioni catastrofiche, ha arrecato danni ingenti alle case e alle colture, seminando terrore nella popolazione. Ora il paese è protetto da arginature.

I personaggi

Savino “ de Florano“ (XV-XV secolo). Dottore in legge, è una personalità eminente del tardo medioevo. Canonico del Capitolo della Cattedrale di Ivrea tra il 1368 e il 1370, diventa Vescovo di Toul in Lorena nel 1384. Svolge poi brillantemente compiti diplomatici per i Savoia e nel 1385 fu nominato Vescovo di Saint Jean de Maurienne, nel 1386 diventa Capo d’Ambasciata in Francia e infi- ne nel 1406 Commissario Generale del Conte di Savoia.

Felice Bonaglia (XVI secolo). Le sue origini fioranesi sono attribuite dal Berardi. Fu un fisico illustre distintosi nel 1560.

Alberto Germanio (XVII secolo). Canonico di Aosta nel 1650, fu un eccellente predicatore non solo in italiano ma anche in francese e nel “patois “ d’Aosta.

Antonio Mongini (XVII-XVIII secolo). Si distinse in tutta Europa come un fenomeno di intuizione musicale legata alla meravigliosa fluidità con cui riusciva ad eseguire con la bocca il flauto e l’ottavino.

Giuseppe Galleani di Canelli (XIX secolo). Ereditò nel 1811 i possedimenti fioranesi del Barone Filiberto Gianotti, consignore di Castellamonte. Fu Ispettore delle Gallerie reali, Segretario perpetuo dell’Accademia di Belle Arti, mecenate degli artisti. Fece costruire a Fiorano un acquedotto, tuttora esistente, che fu indubbiamente di grande utilità per la comunità.

Domiziano Mola di Larissè (1802- 1863). Sposò la figlia del Conte Giuseppe Galleani, Eugenia, fu Consigliere e Presidente della Corte d’Appello di Torino.

Gli edifici

Cappella della Madonna della Neve. Situata anticamente all’ingresso del paese, fu riedificata nel 1821. Sulla volta del portico antistante sono ancora visibili alcuni affreschi, di autore ignoto.

Chiesa Parrocchiale di San Dalmazzo. Ai piedi della collina, ha origini antichissime risalenti almeno al 1265, anno in cui è citata in una carta dell’Archivio vescovile di Ivrea. Di impianto settecentesco, a croce latina, ha subito nei secoli vari ampliamento. Nel 1870 fu eretta l’attuale torre campanaria, su progetto dell’architetto Gayo di Scarmagno. Nelle tre navate interne sono posti altrettanti altari di marmo variegato, ornati con affreschi e decorazioni dei fratelli Stornone. La bussola d’entrata, il pulpito, il baldacchino e alcuni confessionali sono opera dello scultore Girodo di Tavagnasco. Molto pregevole, anche se di scultore ignoto, è la porticina del tabernacolo che riproduce la Cena Domini di Leonardo da Vinci.

Cappella di San Grato. Cappella barocca del XVII secolo, diventa cimiteriale nel 1833. Interessante al suo interno la pala in masonite del pittore Alemanni, che ritrae San Grato, San Giuseppe e Maria Ausiliatrice.

Cappella di Santa Marta. Le sue origini paiono risalire al ‘600 quando era conosciuta come Santa Maria di Piazza. Artisticamente pregevole è il portale ligneo d’ingresso, di autore ignoto, che riporta in rilievo su pannelli scolpiti alcuni momenti della Vita di Santa Marta di Betania, discepola di Gesù, morta nel I secolo.

Domus e torre-porta del Ricetto. Nel nucleo antico di Fiorano si distinguono alcune case in pietra con portali, finestre ad arco e motivi decorativi in cotto oltre ad una torre-porta con un androne carraio e una pusterla: sono, rispettivamente, la domus e l’ingresso del ricetto medievale costruito nel 1407 su licenza del Comune d’Ivrea. Entrambe le costruzioni si presentano in ottimo stato di conservazione.

Palazzo Galleani. Ricavato nell’800 dalla ristrutturazione del castello medievale che sorgeva a lato della Parrocchiale, porta il nome del progettista, il Conte Giuseppe Galleani di Canelli. Antico torchio comunale. L’edificio che ospita un torchio del 1888 che ne sostituisce uno preesistente, molto più antico. Le imponenti dimensioni della trave in rovere utilizzata lo rendono tra i più grandi e interessanti in Canavese.

Cenni bibliografici

BENVENUTI G., Istoria dell’antica città di Ivrea dalla sua fondazione fino alla fine del secolo XVIII: in sei libri divisa, a cura della Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Enrico, Ivrea, 1976.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1965 (riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1870).

CARANDINI F., Vecchia Ivrea, Viassone, Ivrea, 1914.

CIMA M., Fiorano: rilevamento di un insediamento preistorico sulla rupe, Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, Torino, n. 5, 1986.

GABOTTO F., Le carte dell’Archivio Vescovile di Ivrea fino al 1313, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo, 1900.

RAMELLA P., Fiorano nel Canavese: dalle origini al Medioevo, Bolognino, Ivrea, 2001.

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Foglizzo

D’azzurro al faggio sradicato, al naturale, accostato da 2 leoni dorati, controrampanti. Ornamenti esteriori da Comune.

Stemma concesso con Regio Decreto il 7 gennaio 1933. Il suo uso accertabile da parte della comunità risale al XVI secolo ed era accompagnato da un motto INVICEM FOVENTUR e si trovo riprodotto su alcuni manoscritti dell’archivio comunale e sulla facciata dell’antica casa di Comunità. Stemma ridefinito nei suoi corretti elementi araldici nel 2006, grazie al parere dell’Ufficio onoreficenze e araldica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Secondo il Bertolotti Foglizzo dovrebbe derivare da Fulgizium, Fulgitium (documentati già nel 1027), dalle foglie degli alberi della Silva Fullicia (citata nel 1019 in una donazione fatta da Guglielmo all’abbazia della Fruttuaria). Per il Malvisi, studioso locale, invece, l’origine del nome è nella presenza di vaste estensioni di faggi.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1387

Abitanti a inizio ‘900: 3217

Abitanti: 2301

Superficie territoriale: 15 kmq

Altitudine s.l.m.: 247 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale Tel. 011 9701002

La storia

Foglizzo è uno dei più antichi borghi canavesani. Sede di stanziamenti romani dell’epoca imperiale come dimostrerebbe qualche ritrovamento sul territorio risalente al III-IV secolo d.C., le prime notizie sicure risalgono all’anno 882 quando viene nominato in un diploma di Carlo Il Grosso come territorio dipendente dalla Diocesi di Vercelli e poi (come Sylva Fullicia), in una donazione del 1019 di Guglielmo da Volpiano all’abbazia di Fruttuaria confermata dai diplomi imperiali del 1027 e del 1054.

Divenne centro di notevole importanza nel primo medioevo quando nel paese passava la “Via Cursi”: la più veloce direttrice verso la Gallia (attuale Francia). Dal secolo XII appartenne ai Conti di Biandrate grazie a Guido Il Grande, comandante delle truppe di Federico Barbarossa, che l’ottenne in dote insieme per il matrimonio con Isabella del Monferrato.

Particolare importanza riveste la fondazione della Parrocchia avvenuta nel 1238 da parte della Contessa Isabella, vedova del Conte Alberto che, con il consenso del Vescovo di Ivrea e di quel capitolo, donò la chiesa di Foglizzo ai canonici di Sant’Igidio di Verres, che provvide ad inviare i propri religiosi. Nel 1334 gli Acaja tentarono di costringere i Biandrate ad accettare da loro l’investitura feudale e nel 1387 la comunità di Foglizzo ottiene gli Statuti che in oltre cento articoli regolavano quasi ogni aspetto della vita del borgo.

Coinvolta nella guerra franco-spagnola, nel 1537 Foglizzo venne occupata e incendiata dalle truppe spagnole guidate da Cesare Maggi. Nel 1631, infine, con il trattato di Cherasco, entrò a far parte del territorio sabaudo sotto il dominio di Vittorio Amedeo I. Il 29 luglio 1811 iniziò la vendita dei beni posseduti dai Biandrate a Foglizzo. La proprietà terriera fu suddivisa in molte parti e passò alle famiglie agricole del paese che diedero notevole impulso all’attività agricola. Con Regio Decreto del 28 Maggio 1885 il Comune fu autorizzato ad acquistare il castello dei Biandrate e nel Contempo a vendere il fabbricato della vecchia casa comunale dove fu istituito l’asilo. Nel 1916 morì a Torino Luigi, l’ultimo dei Conti dei Biandrate del ramo di Foglizzo e nel 1958 morì a Torino l’ultima Contessa dei Biandrate, Maria Luisa. Con la morte di quest’ultima, la famiglia dei Biandrate fu completamente estinta.

Molto diffusa sino all’ultimo dopoguerra la coltivazione della canapa e la bachicoltura, con la successiva lavorazione dei gelsi, così come la coltivazione della saggina che portava alla produzione delle scope. Oggi praticamente scomparse, salvo la presenza di pochi artigiani, un tempo queste attività rappresentavano per molte famiglie una fonte di reddito importante.

Gli edifici

Castello dei Biandrate. Più volte rimaneggiato lungo i secoli, cosicché oggi appare come un complesso di edifici appartenenti a epoche e stili architettonici diversi. In virtù della sua posizione elevata rispetto al paese e alla pianura sottostante, era adoperato nel Medioevo come luogo di difesa e rifugio. Venne trasformato in epoca rinascimentale e poi in quella barocca, diventando una residenza signorile, fino all’abbattimento dell’antico ricetto e la realizzazione di uno splendido parco. Conserva al suo interno una serie di preziose tavolette del soffitto, opera lombarda degli inizi del XVI secolo, affreschi con grottesche, decorazioni, emblemi e blasoni della fine dello stesso secolo. L’ultimo intervento decorativo risale al XVIII secolo ad opera del pittore valsesiano Pietro Camaschella. Il castello, acquisito dal Comune nel 1885, è sede del Municipio.

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena. Costruita tra il 1741 e il 1746 su progetto dell’architetto Bernardo Antonio Vittone, conserva all’interno opere dello stesso: l’altare maggiore, i banchi e gli altari laterali. La pianta della chiesa di Foglizzo è originalissima: consiste in un ottagono dai cui lati coperti da archi si innalzano 8 lunettoni che vanno a comporre la maestosa volta centrale, mentre, dai lati fiancheggianti il presbiterio si aprono due grandi cappelle romboidali. Nella Parrocchiale è custodita un’Ultima Cena di scuola veneta del Seicento, mentre la pala dell’altare maggiore è del 1760 e fu dipinta dal pittore valsesiano Giovanni Battista Grassis. Gli affreschi del soffitto sono opera ottocentesca del pittore Visetti di Montanaro.

Campanile. I primi progetti risalgono al 1710 e furono redatti dall’architetto di corte Michelangelo Garove; solo nel 1722 si iniziò la sua costruzione dopo che l’opera garoviana fu rivista dall’ingegner Ludovico Ghibert. Nel 1770 la parte terminale fu restaurata dall’architetto foglizzese Gin Tommaso Monte. È alto 68 metri. Nel 2007 si è concluso un considerevole restauro del tetto e delle facciate del campanile.

Rotonda di San Giovanni Decollato. Progettata (1701-1716) dall’architetto Pancrazio Mosso, fu decorata all’interno dal pittore valsesiano Pietro Camaschella.

Chiesa di San Rocco. L’origine è da far rimontare agli inizi del XVI secolo, quando la cappella era decorata con affreschi di scuola casalese. Nel 1714 la chiesa fu riplasmata su progetti dell’ingegner Ludovico Ghibert.

Cappella di San Sebastiano. Risale al XV secolo e fu ricostruita nel ‘600. Dell’edificio originario si conserva l’abside, un tempo decorata ad affresco.

Cappella di San Defendente. La piccola chiesa fu costruita negli anni venti del 1600 grazie ad un voto della comunità. L’architettura, di notevole interesse, fu trasformata agli inizi del 1800 e definitivamente decurtata negli anni ottanta del XX secolo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

MALVISI D.S., Storia di Foglizzo, Tipolitografia Garda, Ivrea, 1922.

MAFFIOLI N., Il Castello di Foglizzo: storia ed arte, Foglizzo, 1989 (manoscritto presso l’archivio comunale di Foglizzo).

RAZZA F., Gli statuti dei Biandrate, Ferraro, Ivrea 1997.

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Forno Canavese

Troncato di rosso e d’oro, al Primo l’aquila d’oro a volo spiegato, al Secondo il forno da calce al naturale nascente dalla punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Dal 1979 Forno Canavese può fregiarsi di uno stemma; l’iniziativa fu dell’allora sindaco Giancarlo Benso che, avvalendosi dei consigli di esperti di storia e di araldica creò lo stemma e il motto del Comune.

Il toponimo ha certamente origine dalla presenza sul territorio, segnatamente lungo il torrente Levona, di numerosi forni per la lavorazione della pietra calcarea e la fabbricazione di calce e mattoni, attivi dall’età antica fino alla metà del secolo XIX. La denominazione Canavese, venne assunta soltanto a partire dal 1927; precedentemente la denominazione era Forno di Rivara (Furnus Ripariae).

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3014

Abitanti: 3749

Superficie territoriale: 16,72 kmq

Altitudine s.l.m.: 576 m

Frazioni del comune: 26

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale Tel. 0124 77846

La storia

Secondo una antica leggenda, Forno sorge sui resti di un remoto paese, Paluc, che sprofondò per un cedimento del terreno, causato dalle falde sotterranee presenti nell’area. Di certo il territorio fu abitato fin dal V secolo a. C. dai Salassi, che vennero poi sottomessi dai Romani.

Le uniche testimonianze della presenza romana sono due lapidi funerarie trovate alla fine del XVIII secolo nella regione Spina Nera. Nei secoli dell’alto Medioevo sul territorio si insediano i Longobardi e poi i Franchi; Forno, con il Canavese, fa parte della Marca d’Ivrea e dopo le vicende arduiniche, a partire dal secolo XII, è sotto il dominio dei Conti del Canavese: tra questi i Valperga di Rivara, del cui feudo Forno faceva parte.

La dipendenza di Forno dalla vicina Rivara è testimoniata fin dal Medioevo dal nome: Furnus Ripariae (Forno di Rivara). Il feudo era soggetto alla giurisdizione del Marchese di Monferrato. A partire però dal 1300 la comunità cerca di ottenere maggiore autonomia. La prima tappa è lo scorporo della Parrocchia nel 1364; poi nel 1390 la richiesta di avere dei propri rappresentanti, rivolta al Marchese del Monferrato Teodoro, rimanendo, in cambio, ai margini della rivolta dei “Tuchini” che in quegli anni incendiava il Canavese. Alla fine del 1400 Forno ottiene di poter eleggere dei consoli ed ha un numero di credenzari (componenti del “Consiglio” ) pari a quello di Rivara.

L’autonomia amministrativa sarà ottenuta più lentamente: soltanto a partire dal 1657 sono presenti gli Ordinati comunali, cioè le delibere del Consiglio comunale, finalmente autonomo. Nel XVII secolo Forno vive momenti particolarmente difficili durante la guerra di successione al Ducato di Mantova, allorché nel 1617 e nel 1625 subisce l’invasione e il saccheggio da parte delle truppe francesi alleate dei Savoia; con il trattato di Cherasco del 1631 passa, con le terre della Castellata di Rivara, definitivamente ai Savoia. Interessato spesso in modo marginale dagli avvenimenti storici dei secoli XVIII e XIX, Forno è invece al centro di scontri molto duri durante la Seconda Guerra Mondiale.

Proprio in questa zona si formano i primi gruppi partigiani del Canavese (la brigata Moro, il battaglione Monzani), che si distinguono per il loro coraggio: una lapide ricorda i 18 partigiani fucilati dai nazisti il 9 dicembre 1943, dopo essere stati catturati il giorno precedente durante una battaglia avvenuta sulle pendici del Monte Soglio.

I personaggi

Giovanni Beccuti (XV secolo). Appartenente ad una potente famiglia aristocratica torinese, nel 1468 gli viene affidata la Parrocchia di Forno. Avvocato, canonico e notaio apostolico, ricopre numerosi incarichi ecclesiastici: nel 1490 ottiene l’Arcipretura di Ivrea e nel 1492 diviene Vicario generale del Vescovo.

Bernardo Bertoldo (1832-1889). Come ricorda la lapide a lui dedicata sulla facciata del Palazzo comunale, è l’iniziatore dell’attività industriale a Forno dello stampaggio a caldo.

Bertot Stefano (1867-1926). Capostipite di una dinastia di musicisti fornesi; da autodidatta, ha raggiunto ottimi livelli sia come esecutore sia come compositore di musica per banda.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Edificata all’inizio del XIV secolo, dell’epoca medioevale rimane solo il campanile romanico, con monofore e bifore, cui è stata sovrapposta la torre campanaria ai primi del secolo XVIII (è visibile la data 1708), dotata a partire dal 1736 di un orologio meccanico. Nella seconda metà del 1600 vengono costruiti l’abside e il coro; all’interno di questo viene fatto scolpire il pulpito in legno, un confessionale, un inginocchiatoio e il Cristo ligneo, probabilmente opera di Giodomenico Bonaudo di Oglianico. Della stessa epoca sono le tre pale d’altare raffiguranti rispettivamente: il Martirio di San Sebastiano, le Anime del Purgatorio e una Vergine con Bambino. Alla metà del secolo XVIII viene ampliato il coro con l’intervento dell’architetto luganese Pietro Bernardino Bernascone e vengono aggiunte alcune cappelle laterali.

Santuario dedicato alla Natività di Maria. Sorge a 984 metri, nelle vicinanze della frazione Milani. La sua origine sconfina nella leggenda e occorre andare a ritroso nel tempo, fino all’episodio miracoloso dell’apparizione della Vergine ad un fanciullo sordomuto della borgata, mentre pascolava il gregge nel luogo ove ora sorge il santuario. Il giovanetto riacquista la favella e racconta ai borghigiani ciò che aveva veduto. Di qui la decisione di erigere il quel luogo dapprima un semplice pilone, poi una cappella che si ingrandisce con il passare dei secoli. Il santuario documentato a partire dalla metà circa del 1700, vede una serie di ampliamenti, avvenuti in tempi diversi, fino ai primi decenni del XX secolo; tutti gli interventi, anche gli ultimi di consolidamento, sono stati finanziati quasi esclusivamente dalle offerte della popolazione.

Cappella di San Bernardo da Mentone. All’interno c’è un affresco, restaurato nel 1993 dal laboratorio Rocca di Balangero, in cui è dipinta la Madonna in trono col Bambino, a sinistra, San Turibio di Astorga e San Bernardo da Mentone, a destra San Grato che regge il capo mozzato di San Giovanni Battista. Sotto il trono della Vergine la data: 4 settembre 1497 e in alto, per tutta la lunghezza del lato superiore, l’iscrizione in caratteri gotici che indica il committente: Giovanni Beccuti.

Cappella di San Barnaba. Edificata sul colle del Bandito, sul crinale di confine con i comuni di Corio e Rocca, tra il 1671 e il 1674, per ottenere protezione contro le tempeste.

Palazzo Comunale. Realizzato tra il 1879 e il 1883 per le scuole elementari, nel 1889 la sala per le adunanze diviene la sala riunioni del Consiglio comunale. Attualmente il palazzo ospita la biblioteca, la sede di alcune associazioni, gli uffici comunali e l’ufficio postale.

Mulino Val. Situato a circa 800 metri di altitudine, sul Piano della Spina, è un mulino a vento olandese, fatto costruire da Filippo Val, a ricordo del figlio Giuseppe, morto tragicamente nel 1969 a 19 anni.

Cenni bibliografici

AA.VV., La cappella di S. Bernardo a Cimapiasole, a cura del Comune di Forno, Forno Canavese, 1997.

DA ROIT A., Ricerca di autonomia da parte di una comunità rurale nei secoli XIV – XVI: Forno Canavese, in Bollettino Associazione di Storia e Arte Canavesana n.2, Ivrea, 2002.

DA ROIT A., Origine e sviluppo di un insediamento rurale: Forno Canavese nel secolo XV, in Bollettino Associazione di Storia e Arte Canavesana.n.6, Ivrea, 2006.

POLA-FALLETTI G.C., La castellata di Rivara e il Canavese, Maglietta Milano, Casale Monferrato, 1945-1950.

POLA-FALLETTI G.C., Statuti e documenti per la storia della Castellata di Rivara e del Canavese, Tipografia Artigianelli, Torino, 1928.

RICCABONE G., Comunità rurali canavesane nel basso medioevo: Rivara, Forno, Busano, Cumbe, Salassa, 2004.

VIETA G., Lo stampaggio industriale a Forno “culla” dello stampaggio canavesano, in “Il Canavesano 2007”, Ivrea 2007.

Palazzo comunale

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Frassinetto

D’argento, ad una mucca al naturale, pascente su campagna erbosa e attraversante un frassino al naturale; sullo sfondo una giogaia di verde con le vette innevate; il tutto sormontato da un’aquila di nero in volo. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 1977, trascritto nei registri dell’Ufficio Araldico il 16 maggio 1977.

Due sono le ipotesi da considerare: la prima è legata alla presenza di frassini sul territorio (dal latino fraxinus), la seconda dalla parola araba fraxinetum (roccaforte), che indica un antico “insediamento-fortezza” di origine saracena, chiamato Fraxinetum costruito intorno all’887 dai saraceni in Provenza (oggi La Garde Freinet) da dove effettuavano le loro incursioni spingendosi fino nel Vallese (Svizzera). A conferma di questa seconda ipotesi documenti del XV secolo riportano che a Frassinetto e ad Ivrea venivano ballate danze di origine saracena.

Epoca di fondazione: Forse nel I secolo a.C.

Data di istituzione del comune: 1321

Abitanti a inizio ‘900: 1764

Abitanti: 295

Superficie territoriale: 24,75 kmq

Altitudine s.l.m.: 1043 m

Frazioni del comune: Balma, Berchiotto, Cereser, Chiapinetto, Colletto, Fontanarossa, Fraschietto, Galli, Gorla, Lassere, Lupetta, Molini, Pacchiola, Panissera, Poetti, Tetti, Trucco, Truffa.

Biblioteca comunale “La Schola”: c/o Associazione “ Pietra su Pietra “ Borgata Berchiotto pietrasupietra2006@libero.it

La storia

Non vi sono notizie certe, ma si potrebbe ipotizzare una fondazione ad opera dal popolo dei Salassi, che per sfuggire all’esercito romano, si rifugiò su questi monti e nelle vallate nel I secolo a.C.

Il territorio di Frassinetto conserva numerose vestigia del passato medioevale, ma scarsa documentazione. Appare per la prima volta in un documento del 1293, relativo ad alcune divisioni territoriali tra i feudatari della vicina Pont e poi è già citato negli Statuti comunali di “ Pont e Valli” del ‘300. Alla promulgazione degli Statuti nel 1338, Frassinetto delegò numerosi suoi cittadini a garantirne l’osservanza sia da parte dei Conti Valperga sia dei Conti San Martino, essendo Pont infeudata a entrambi i casati. Nel 1386 Frassinetto partecipò, unitamente ad altri comune del Canavese, alla rivolta popolare contro i feudatari locali, conosciuta sotto il nome di “tuchinaggio”; nel 1399 venne occupato da soldati provenienti dal castello di Moncrivello (Vercelli) su ordine di Amedeo VIII di Savoia, per sedare gli ultimi centri di ribellione e dovette pagare, unitamente a Pont, l’ingente somma di 1135 ducati per ottenere il perdono dei Savoia. La storia di Frassinetto segue le vicende degli altri paesi canavesani, sottoposti al dominio dei Savoia, coinvolti in guerre e percorsi spesso da carestie e pestilenze. Anche le cronache dei secoli successivi riportano le usanze tipiche della zona, narrando storie di fatica contadina, di emigrazione e di progressivo abbandono della montagna.

Oggi Frassinetto sfoggia, soprattutto nei suoi agglomerati più antichi (Borgiallo, Capelli, Chiapinetto), caratteristiche architettoniche peculiari, oggetto di studio della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, con il professor Cavallari Murat negli anni ’70 che definì questi blocchi abitativi “a conchiglie con valve chiuse”.

I personaggi

Carlo Monatto Minella (1855-1878). Illustre pittore, si iscrisse all’età di 14 anni all’Accademia Albertina di Torino, che frequentò per otto anni dove vinse numerosi premi. Di umili origini, per mantenersi vendeva verdure e formaggi che il padre gli inviava. Morì a soli 23 anni di stenti e miseria. Opere del pittore sono conservate presso la Galleria d’Arte Moderna di Torino.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a San Bartolomeo, viene citata nella relazione di visita pastorale da Monsignor Palaino Avogadro del 1329; ampliamenti furono compiuti nel 1642 e 1771. E’ raffigurata nel palazzo vescovile d’Ivrea. All’interno della Parrocchiale si conserva una delle tele più rappresentative di Carlo Monatto Minella, la Deposizione di Gesà dalla croce. Nell’opera, di notevole forza espressiva, l’artista avrebbe raffigurato nel ritratto del Cristo e della Vergine i genitori. Gli affreschi invece sono opera del pittore Giovanni Silvestro e furono eseguiti dal 1925 al 1927. I restauri eseguiti nell’anno 2000 hanno riportato alla luce due angeli di fattura seicentesca: dato il buon stato di conservazione dei dipinti la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Torino decise di mantenerli nelle sue caratteristiche originali. Ora così, sulla parete alta di sfondo all’altare maggiore si possono osservare tre angeli, due dei quali sovrapposti. La Parrocchia, che originariamente dipendeva in origine dalla Pievania di Santa Maria in Doblazio di Pont, impiegò oltre 150 anni per giungere alla separazione ed essere indipendente; i primi documenti rinvenuti risalgono al 1621, la sentenza di separazione dalla Pievania è del 1781.

Le “pose dei morti”. Sono cappelle costruite con la funzione di ricovero in caso di maltempo durante i funerali, queste costruzioni in pietra sono caratterizzate da un arco di ingresso, con alla base delle pareti laterali delle sedute in pietra. Queste cappelle erano indispensabili durante il periodo invernale, con condizioni di tempo avverso che impediva la prosecuzione del corteo funebre. Dalle borgate più lontane le salme erano portate al cimitero a spalle su di una scaletta a pioli, il trasporto in questo modo era più semplice, bastavano due persone: una davanti e una dietro, si potevano così percorrere i sentieri ripidi e disagevoli non percorribili da due persone affiancate. Nel territorio di Frassinetto ve ne sono due, una in località “Arbauda” l’altra a “Vipiane”.

Le case-forti montane. Costruzioni di epoca basso medievale adibite al ricovero dei prodotti della terra. I caratteri peculiari sono rintracciabili nell’impostazione delle aperture, nella struttura a capanna del tetto e nell’orditura dei blocchi murari che compongono la struttura. Le porte sono incorniciate lateralmente da lastre di pietra verticali e sono sormontate da un architrave anch’esso in pietra, di forma triangolare o arrotondata. La struttura è costituita da blocchi di pietra ben squadrati e con giunti regolari molto sottili intervallati a volte con pietra più piccole disposte a “spina di pesce”.

Chiapinetto. Borgo situato a monte del capoluogo presenta una struttura di blocchi abitativi come un accorpamento a guscio molto compatto delle cellule edilizie definito dal professor Cavallari Murat negli anni ’70 del secolo scorso “a conchiglie con valve chiuse”; le case formano una cortina continua lasciando il minimo spazio di aperture verso l’esterno, aprendosi solo all’interno sui cortili coperti che permettevano lo svolgersi delle mansioni agro-pastorali anche durante il periodo invernale, al riparo dalla neve e dalle intemperie. Posta all’interno di un cortile coperto vi è uno dei pochi esempi di scala elicoidale, in una casa contadina.

Vi Burgial. Altro borgo interessante da visitare è questo, che come il borgo di Chiapinetto presenta edifici risalenti al XVI-XVII secolo, ricco di bei portali in pietra, ad arco.

Borgata Molini. Si trovano ancora due mulini con relative ruote e macine non funzionanti ma in discreto stato di conservazione. Il mulino più a valle è dotato di due ruote in ferro.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

GUAITOLI A.S., GIOLITTO M. A., Frassinetto: la sua storia, la sua gente, Tipografia Baima Ronchetti, Castellamonte, 2006.

GUAITOLI A.S., GIOLITTO M. A., Gesie ‘d Frasinej, Tipografia Coppo, Cuorgnè, 2008.

LISA E., Frassinetto: i borghi, la Parrocchiale e le altre chiese. Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, Tesi di Laurea, anno accademico 2005-2006.

PAVIOLO A., Carlo Bonatto Minella (1855-1878) da Frassinetto Canavese (Torino): pittore, Grafica Santhiatese, Santhià, 2000.

Palazzo comunale

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Fax 0124 801033

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Front

Inquartato, al Primo d’azzurro alla torretta di guardia al naturale, al Secondo d’argento alle parole “Castrum Frontis”, al Terzo d’argento alla testa di bue rosso, al Quarto di rosso alla testa di bue d’argento, entrambe volte a sinistra.

Il motto richiama una massima antica: “HUMANITAS VIRTUS FORTIUM”. La sapienza degli antenati mise come simbolo del loro paese una coppia di buoi, animale mite paziente e tenace indispensabile nei lavori dei campi.

Il nome potrebbe derivare dal latino Frons (= fronde, frasche) o da Castrum Frontis, con riferimento all’antico castello d’origine longobarda che sorgeva sul Bricco della Torre, o al fatto che il villaggio faceva “Fronte” all’antistante piana canavesana.

Epoca di fondazione: Longobarda

Data di istituzione del comune: XVI-XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1931

Abitanti: 1719

Superficie territoriale: 10,64 kmq

Altitudine s.l.m.: 270 m

Frazioni del comune: Ceretti, Grange

Biblioteca comunale: Piazza IV Novembre

La storia

I Longobardi si insediarono a Front costruendo il Castello o, secondo alcuni ricostruendolo sui resti di un avamposto romano o celtico-ligure. Ai piedi della collina sorsero le prime abitazioni che diedero origine a Front.

La prima citazione ufficiale di Front è in un documento del 1074. Il borgo fu appannaggio dei San Martino, discendenti di Re Arduino, dal 1100 fino al 1800. Il primo nome documentato dei San Martino di Front è Enrico I, Abate di Fruttuaria dal 1181 al 1192.

L’11 marzo 1263 i Signori di Front Federico e Bon Giovanni parteciparono all’accordo tra le città di Ivrea, Pavia e Vercelli, per reprimere il fenomeno dei “Berrovieri” (ladri di strada). In tale documento con “Frons Cum Castellata” sono citate 34 persone, tra i cognomi tutt’ora esistenti vi erano Perino e Cagna. Tra il 1386 e il 1391 divampò nel Canavese il “tuchinaggio”, la cui parola deriva da “tuchino” che significa “touc un” - tutti per uno. Il castello di origine longobarda venne assaltato nel 1387.

Nel 1538 i Francesi, che da due anni si erano insediati a Torino, danneggiarono molti castelli. Anche quello di Front, posto sul Bricco della Torre, venne distrutto.

Il 1600 rappresentò per Front un secolo di cambiamenti e notorietà, dovuto alla costruzione del nuovo castello-villa di piacere da parte dei San Martino d’Agliè. L’opera fu iniziata intorno 1630/1640 dal Conte Giulio Cesare d’Agliè. La notorietà del castello di Front è dovuta al fatto che in esso soggiornò più volte la Duchessa Cristina di Savoia “Madama Cristina” con il figlio e la corte. Nel corso dell’assedio di Torino, il 12 maggio 1705 truppe francesi saccheggiarono il castello di Front, lasciando intatta solo la palazzina d’ingresso del castello. Il castello, dopo diversi passaggi di proprietà, nel 1910 venne acquistato dall’ingegner Giuseppe Destefanis di Vauda. Nel 1922 diede avvio a lavori di restauro che modificarono profondamente le struttura precedente, adibita dal 1932 a casa di riposo per anziani, come è tuttora. Mentre i ruderi di ciò che rimane del complesso d’edifici “di Madama Cristina” sono ancora visibili nel folto del bosco, quelli del castello longobardo, sul Bricco della Torre furono asportati con l’abbassamento della collina nel 1964, per evitare una possibile frana.

Oggi Front conserva aziende agricole legate alla produzione di cereali; l’industria annovera una cartiera, aziende di stampaggio acciai e metalmeccanica, vivaci sono il commercio ed il settore ricettivo alberghiero.

I personaggi

Enrico I San Martino di Front (XII secolo). Abate di Fruttuaria dal 1181 al 1192.

Enrico II San Martino di Front (XIII secolo). Abate di Fruttuaria nel 1258.

Federico San Martino di Front (XIII secolo).Vescovo di Ivrea nel 1264 e poi di Ferrara.

Enrico San Martino di Front (XIV secolo). Abate di Santo Stefano d’Ivrea dal 1326 al 1343.

Giacomo San Martino di Front (XV secolo). Cavaliere dell’Ordine Gerosolimitano.

Isnardo San Martino di Front (XVI secolo). Priore di Pisa nel 1550.

Flaminio San Martino di Front (XVIXVII secolo). Gentiluomo di Camera del Duca Vittorio Amedeo I e Primo Scudiere del Cardinale Maurizio nel 1635.

Giulio Cesare d’Agliè San Martino di Front (XVII secolo). Gran Falconiere di Savoia, ideatore del nuovo castello di Front.

Gaspare Amedeo San Martino di Front (XVII-XVIII secolo). Abate di Santo Stefano d’Ivrea 1743.

Gian Francesco Ardizzone San Martino di Front (XVIII secolo). Poeta, scultore, pittore, architetto, membro dell’Arcadia, Capitano delle guardie di Papa Alessandro VIII e Innocenzo XII nel 1779.

Filippo San Martino di Front (XVIII secolo). Inviato straordinario alla corte d’Inghilterra e ministro plenipotenziario in Portogallo 1790

Carlo Cagnone (1794-1866). Senatore del Regno, nel 1859 Presidente del Consiglio di Stato. Amico e esecutore testamentario del Console Drovetti.

Giuseppe Destefanis (1861-1926). Nativo di Vauda comprò il castello di Front con annesso parco e alla sua morte lo legò, con testamento, al Comune di Front affinché, dopo adeguato restauro, fosse adibito a ricovero per poveri vecchi.

Caterina Tresso (1876-1945). Insegnate, medaglia d’oro per pubblica istruzione.

Renato Marcello Perino (1920-1995). Sacerdote della Congregazione Pia Società San Paolo; dal 1980 al 1992 Superiore Generale della Congregazione.

Gli edifici

Cappella di Sant’Antonio Abate. Fu terminata nel 1793 su disegno dell’architetto Felice Maria Morari di Torino. Per la gestione si costituì il Priorato di Sant’Antonio, che svolse le sue funzioni fino all’inizio del 1900. La chiesetta si trova vicino al cimitero, è una pregevole costruzione rococò. Di proprietà comunale fu più volte restaurata nel corso degli anni; gli ultimi lavori risalgono al 2001 e hanno comportato anche la riqualificazione dell’area circostante.

Chiesa di Santa Maria Maddalena. La tradizione la vuole fondata per interessamento del terzogenito del Re Arduino, di nome Guido, che impose come titolare Santa Maria Maddalena. Nel 1329 è parroco Don Michele che succede a Don Alberto, che regge anche la chiesa di San Nicolao di Vauda. La Parrocchia di Front apparteneva alla Diocesi di Ivrea e, il 7 luglio 1817, aggregata a quella di Torino. L’edificio, nel corso dei secoli, è stato più volte rimaneggiato la nuova facciata monumentale del 1924, opera di Gardetto Domenico su disegno dell’ingegner Destefanis. L’interno è costituito da tre navate; quella centrale con l’altare maggiore, le due laterali con gli altari di San Pietro/San Filippo Neri e di San Giuseppe, dell’Immacolata Concezione e dell’Annunciazione.

Cappella di San Domenico. In frazione Ceretti, è ignota la sua data di costruzione ma compare nel catasto del 1739. Ampliata nel 1765 e più volte restaurata; è retta da amministratori i cui documenti/ rendiconti incominciano dal 1792 e giungono fino ad oggi. Nel 1931 la chiesa venne restaurata con il concorso di tutta la popolazione.

Cappella di San Rocco. Secondo il Bertolotti la chiesetta, in frazione Grange, venne costruita intorno al 1600; anch’essa appare nel catasto del 1739. Il 26 gennaio 1934 il Cardinale Fossati eresse la Cappellania di San Rocco in Parrocchia autonoma.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

FALETTI G., Memorie storiche di Front, Controstampa, Leinì, 1983

Palazzo comunale

Via Falcone, 7

Cap 10070

Tel. 011 9251510

Fax 011 9251749

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Frossasco

D’oro al leone rivoltato di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso dal Presidente della Repubblica con Decreto del 5 marzo 1973.

Citata come Ferruciascum (1037), Ferruciades (1096), Ferreoidas (1098) e poi come Ferruchas (1163), è ipotizzabile una derivazione dal personale gallico Ferrucius o Ferocius.

Epoca di fondazione: Probabilmente romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1480

Abitanti: 1719

Superficie territoriale: 20,20 kmq

Altitudine s.l.m.: 382 m

Frazioni del comune: Pascaretto

Biblioteca comunale: Piazza Donatori di Sangue, 1

Museo dell’Emigrazione: Piazza Donatori di Sangue, 1 Tel. 0121 352398 - Fax 0121 355158

Museo del Gusto: Via Principe Amedeo, 42/a Tel. 0121 352398 info@museodelgusto.it

La storia

Le prime attestazioni scritte riguardanti Frossasco risalgono all’XI secolo, ma le origini del paese sono più remote di quanto possa apparire dai documenti a noi pervenuti. La necropoli risalente all’età longobarda scoperta in regione Marghera, le urne cinerarie e una lapide tardo romana rinvenute nelle adiacenze sono testimoni delle antiche origini degli insediamenti nella zona. Una parte del territorio di Frossasco, compreso in origine nel Comitato di Torino, fu donato nel 1030 dai Marchesi Berta e Manfredo all’Abate di San Giusto di Susa, mentre nel 1096 Umberto II donò all’abbazia tutto ciò che era ancora suo in Frossasco. Frossasco nella seconda metà del XIII secolo fu interessata ad un fenomeno che coinvolse tutto il Piemonte, la creazione delle “villenove”. A Frossasco l’iniziativa, probabilmente dovuta alla preoccupazione per l’espansione sabauda in quelle zone, fu promossa dall’Abate del monastero di San Giusto di Susa che, d’accordo col Preposto di Frossasco, cercò di consolidare i diritti giurisdizionali sugli uomini che dipendevano dall’ente monastico. La costruzione dell’abitato, con la caratteristica forma quadrangolare della pianta del centro storico avvenne sullo schema urbanistico tipico del “castrum” di epoca romana. Si conservano ancora numerose testimonianze dell’antico borgo nella mura, nelle porte, nei bastioni e in alcune case medioevali. Il 13 maggio 1256 l’Abate di San Giusto di Susa diede una porzione dei possedimenti in Frossasco ai figli di Guglielmo Bigliatore, consignori di Luserna. Un’altra parte era stata confermata nel diploma imperiale del 6 marzo 1163 di Federico I ai Marchesi di Romagnano, che verso il 1273 si scontrarono i Savoia per un compenso sulla cessione di Moncalvetto e Frossasco. Il 1 maggio 1290 Giacomo di Romagnano cedette la sua proprietà al Conte Amedeo V di Savoia e al Principe Filippo di Savoia-Acaia, il quale ultimo, infine, infeudò a Guglielmo di Montbel il 23 maggio del 1301 tutto quanto possedeva nel castello e luogo e giurisdizione di Frossasco. Questo feudo, eretto in Contea nel 1524, rimase ai Montbel (che detenevano anche i possedimenti di Monastero (in Cantalupa), Cantalupa, Roletto e Roncaglia) fino all’estinzione del ramo primogenito nel 1560. Quando nel maggio 1536 i francesi occuparono Frossasco (essi dominarono il Piemonte fino alla pace di Cateau-Cambrèsis nel 1559) il Conte Carlo di Montbel consegnò ogni sua giurisdizione ad Enrico II Re di Francia, il quale investì a sua volta Carlo “de comitatu Fruzaschi predicti cum villagiis Monasterii, Cantaluppe, Rureti, Roncalie et aliis”. Tornato nella mani dei Savoia, passò ad Andrea Provana, Signore di Leynì nel 1561, poiché l’ultimo Conte di Montbel morì senza eredi e lasciò come unica erede la moglie Caterina Spinola, la quale si sposò in seconde nozze con il Provana. Nuovamente occupato dai francesi dal 1593 al 1595, Frossasco nei secoli successivi seguirà le sorti di Pinerolo, passando anche nel 1817 dalla Diocesi di Torino a quella di Pinerolo. Nel 1721 il feudo di Frossasco fu smembrato nei comuni di Roletto, Frossasco e Cantalupa. Nel 1928 Frossasco viene unito ai due comuni limitrofi di Cantalupa e Roletto, riacquistando la propria autonomia solo nel 1954. Sono ancora molte vive alcune tradizioni folkloristiche che rimandano al passato, come la Sagra degli Abbà, di origine medioevale, che in occasione della festa patronale coinvolge le quattro contrade del paese in sfilate, tornei e giochi, la lesera, una gara di slittini (lese) che si svolge su piste di ghiaccio nel periodo natalizio e infine i magnin, diciottenni in procinto di sottoporsi alla visita di leva che il venerdì grasso di carnevale, invadono fragorosamente il paese fin dalle prime ore della notte, su di un carro appositamente allestito, passando di casa in casa a raccogliere offerte.

Gli edifici

Case medioevali. Nella piazza principale è possibile ammirare due edifici quattrocenteschi con ornamenti in cotto alle finestre gotiche e affreschi risalenti al XIV secolo rappresentanti motivi geometrici a losanghe e lunette con il nome di Gesù e Padre Eterno su un fabbricato e due angeli che sostengono uno scudo crociato (stemma dei Savoia) sull’altro edificio.

Porte e torre medioevale. Delle quattro porte poste lungo la cinta muraria del XIV secolo se ne conservano integralmente due, quella di San Giusto (lato nord del quadrilatero) e quella di Pinerolo (lato sud), mentre quella di Torino (lato est), seriamente danneggiata nell’aprile 1977, è stata restaurata e quella di San Donato (lato ovest), semidistrutta da un atto vandalico nel 1965, verrà presto ricostruita. In una nota si segnala che nell’anno 1586 venne chiamato il famoso pittore Bernardino Lanino di Vercelli a dipingere gli stemmi ducali sui quattro archi delle porte di accesso al paese. La torre medievale fa parte della cinta muraria del borgo voluta da Filippo d’Acaia alla fine del secolo XIV.

Chiesa di San Donato. Già esistente nel 1220, ed è stata in epoche successive più volte rimaneggiata, soprattutto in epoca barocca, con la costruzione del campanile avvenuta nel 1571-73, e conserva un notevole ed antico affresco di San Cristoforo, somigliante a Francesco I Re di Francia. A destra di questo dipinto si può ammirare un affresco databile al secolo XV raffigurante la Vergine con il Bambino. Notevole anche il pulpito databile tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo.

Chiesa di San Bernardino. Progettata da Gerolamo Buniva e realizzata tra il 1760 e il 1770, conserva un bell’esempio di coro ligneo dietro l’altare maggiore.

Chiesa di San Rocco. Ubicata ai confini con il comune di Cantalupa, risale al XVI secolo ed è stata restaurata nel XIX secolo.

Chiesa del Boschetto. La cappella risale al XV secolo ed al suo interno vi è conservato un ciclo di affreschi risalenti agli 1495/1500 dedicato alle Storie della Vergine che lo storico dell’arte Giovanni Romano attribuisce al “Maestro di Cercenasco”.

Affreschi. Tra le immagini presenti, si segnala la cappella votiva di via San Bernardino risalente al 1865, un affresco raffigurante Madonna con il Bambino (XVII-XIX secolo), una Sacra Sindone, una Annunciazione (XVII-XIX secolo) e infine una Vergine con il Bambino (XVIII secolo).

Meridiane. Tra quelle presenti sul territorio comunale, si segnalano quella sulla facciata laterale della chiesa di San Donato (X-XI secolo), quella sull’angolo della facciata di casa sita in via Pascarenghi (XIX secolo) e quella sull’angolo della chiesa di San Bernardino.

Chiesa di San Giovanni. Si trova nella parte collinare del comune.

Chiesa della Grà. La cappella risale al XVII secolo ed è stata recentemente restaurata.

Cenni bibliografici

AA.VV., Studi pinerolesi, in ‘Biblioteca della Società Storica Subalpina’, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1899.

AA.VV., La Madonna del Boschetto: arte medievale a Frossasco e dintorni, Regione Piemonte, Torino, 2005.

BERTOLOZZO F., Frossasco, vedute con figure, Bortolozzo, Torino, 2004.

CARUTTI D., Storia della città di Pinerolo, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1893.

G. CASALIS, Dizionario geografico storico-statistico commerciale degli stati di S.M. il Re di Sardegna, Torino 1833 e succ.

COMBA R., Contadini, signori e marcanti nel Piemonte medievale, Laterza, Bari, 1988.

GIACOSA P., Un inventario di un castello piemontese al principio del secolo decimosesto, Paravia, Torino, 1890.

GROSSO CAMPANA A., Frossasco il mio paese, le mie radici, la mia cultura, la mia identità, Arti Grafiche San Rocco, Grugliasco, 1999.

E. MANFREDDA E., Ricerche storico-giuridiche sul feudo e la comunità di Frossasco, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Tesi di laurea, anno accademico 1993-1994.

Palazzo comunale

Via De Vitis, 10

Cap 10060

Tel. 0121 352104

Fax 0121 352010

frossasco@reteunitaria.piemonte.it

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Garzigliana

Partito d’oro e di azzurro, al castello di rosso, torricellato di un pezzo, merlato alla guelfa e aperto del campo. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 4 maggio 1951. Il castello raffigurato nello stemma rappresenta il castello di Mombrone, di proprietà dei Conti Rorengo Luserna di Campiglione, simbolo del potere temporale maggiormente significativo nella storia di Garzigliana. Ora dell’antico e potente castello rimangono resti, posti accanto al Santuario di Montebruno, nel suggestivo scorcio del Ponte sul Pellice.

Il nome di Garzigliana presumibilmente viene dalla designazione di “luogo dove abbonda la gaggia”. Secondo altre fonti, il toponimo potrebbe essere derivato dal nome gentilizio romano Carcilius da cui Carciliana, località menzionata in un documento del 1098.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: 1701

Abitanti a inizio ‘900: 789

Abitanti: 555

Superficie territoriale: 7,35 kmq

Altitudine s.l.m.: 314 m

Frazioni del comune: Alberetti, Case Nuove, Conti, Paschetti, San Martino, Santa Marta, Trabucchi.

Biblioteca comunale: Piazza Vittorio Veneto, 13

La storia

Attraversato dai torrenti Pellice, Chiamogna e Chisone, il territorio di Garzigliana è sito in una fertile valle.

Il paese di Garzigliana dipese fino al 1235 dai Signori di Cavour i quali, perduto in tale anno il dominio sul feudo principale, concesso dal Vescovo di Torino al Conte Amedeo IV di Savoia, si trasferirono a Montebruno o Mombrone, nei pressi del torrente Pellice, dove si ergeva un castello risalente all’XI secolo. Tale castello nel XVI secolo era proprietà dei Conti Rorengo Luserna di Campiglione e stava in posizione dominante e isolata, su una rupe solitaria sopra il torrente Pellice, con ai quattro angoli esterni delle torri a protezione e difesa. Il castello era in modo speciale un luogo di convegno per la caccia, come si arguisce dagli architravi mozzi che ancora restano, caratteristici delle scuderie. I Duchi di Savoia e i Principi di Acaia convenivano sovente dai Luserna per grandi battute di caccia e per fastosi convivii, come testimoniano i resti di enormi camini dove presumibilmente veniva approntata grande quantità di selvaggina.

Attorno al castello di Mombrone, nelle immediate vicinanze del Pellice, si formò nel tempo un piccolo borgo che prosperò a lungo fino all’anno 1542, quando, a seguito di continue erosioni del Pellice e di una alluvione dai caratteri particolarmente drammatici, esso venne abbandonato e i suoi abitanti si trasferirono nell’attuale ubicazione del concentrico di Garzigliana, in una zona particolarmente fertile denominata “riva d’Madama”. Il castello, solidamente costruito su una piccola altura, resistette all’urto delle acque. Ancora oggi il territorio di Garzigliana reca i segni di questa storia: il concentrico del paese si estende in zona separata rispetto al Pellice e alla strada provinciale Pinerolo- Cavour (l’attuale strada regionale 589), mentre le frazioni (regioni) sono ubicate nei pressi del Pellice (Case Nuove, Alberetti) e del Chisone (Paschetti, Trabucchi). Nei pressi del Pellice e delle rovine del castello di Mombrone sorge il bellissimo santuario di Montebruno. Nel 1592 le truppe francesi, comandate da Francesco di Bona, Signore di Lesdiguieres occuparono Bricherasio e Cavour. Il Duca Carlo Emanuele I di Savoia con le truppe piemontesi pose il suo quartier generale al castello di Montebruno, con l’intento di liberare Bricherasio. Nelle Bodre (ove Pellice e Chisone si fondono insieme), nella regione chiamata allora con termine francese Maleuvre, “male opere” in una battaglia campale di inaudita violenza i Francesi vennero vinti e disfatti. Era il 26 novembre 1592. I resti di quelle truppe, ritirandosi per la valle del Pellice, pieni di rabbia distrussero quanto incontrarono nel loro cammino.

Fu così che il fastoso castello di Montebruno venne dato alla fiamme e devastato in parte. Completarono poi la sua totale distruzione le truppe del Catinat nel 1690. Ne rimangono rovine imponenti, alti lembi di muri forati da brecce. Il castello compare nello stemma e nel gonfalone del Comune di Garzigliana.

Nel corso del XVII secolo Garzigliana fu coinvolta nelle lotte religiose che insanguinarono le valli del Pinerolese e nel 1655 il paese fu saccheggiato, numerose costruzioni furono distrutte e molti abitanti uccisi. Nel 1701 Garzigliana diveniva comunità indipendente, per il venir meno delle prerogative feudali dei Signori di Luserna sul luogo. Con le Regie Patenti del 18 aprile 1755 la comunità acquisiva il diritto di richiedere un dazio di passaggio sui due ponti in legno costruiti sul Pellice e sul Chiamogna.Nel 1818 la borgata Castellazzo di Cavour vede accolta la sua richiesta di unione a Garzigliana; già dall’inizio dell’800 i suoi abitanti sono Parrocchiani del comune e Garzigliana ritiene opportuno integrarli anche amministrativamente.

I personaggi

Rosalia e Antonino Brun (XIX secolo). Coniugi, fecero dono di un fabbricato di loro proprietà da destinare all’istituzione di una scuola materna. Inoltre assegnarono una rendita vitalizia destinata al mantenimento di almeno quattro suore. Tale opera fu gestita dalle suore del Cottolengo a favore dei più bisognosi per oltre cento anni. Per scarsità di vocazioni terminò poi l’opera delle suore, ma il fabbricato di proprietà dei coniugi Brun venne poi concesso in comodato al Comune e viene tuttora utilizzato adibito ad asilo infantile.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Benedetto. Costruita in Vittorio Veneto, accanto alla sede comunale, su progetto dell’ingegner Prunotti, discepolo dello Juvarra. La vecchia Parrocchiale nel 1753 minacciava rovina ed era insufficiente per la popolazione. I lavori per la costruzione durarono tre anni, dal 1760 al 1763 e si fecero tutti sotto la direzione dell’architetto Buniva. Il completamento fu invece affidato all’architetto Gavietti di Pinerolo che nel 1768 curò il piazzamento della balaustra, disegnò la cupola piramidale del campanile, la cancellata a chiusura del battistero (rimossa in seguito alla riforma liturgica), la base di marmo bianco per la croce sulla facciata della chiesa. La facciata della chiesa rallegrata dalla cromia del rosso mattone è un insieme invitante allo sguardo e di bella imponenza, tale da essere oggetto di visite da parte degli studiosi dell’arte piemontese. La chiesa è lunga 31 metri, larga 17, alta 27, è a navata centrale con quattro cappelle rientranti, il titolare è San Benedetto da Norcia fondatore dei Benedettini che furono i primi evangelizzatori di questi luoghi.

Santuario di Montebruno. Sito accanto a quel che resta del Castello di Mombrone, gode di particolare dedizione presso la popolazione per richiedere protezione contro le esondazioni dei corsi d’acqua e contro la pestilenza. Il santuario - già Parrocchiale intitolata a San Donato - è posto sulla rupe alla sponda sinistra del Pellice, di fronte al Monviso. Prima del secolo X esisteva già una costruzione, forse un tempietto dedicato a qualche divinità o della caccia o della campagna, e ciò lo si desume da resti di capitelli di origine romana rinvenuti nella demolizione del 1900. Dopo il 1542, quando il borgo di Garzigliana a seguito dell’alluvione si trasferì in zona più sicura all’interno, la chiesetta di Montebruno fu affidata in custodia ad un guardiano, chiamato eremita. Nel 1900, pericolante, fu abbattuta e sul luogo venne costruito l’attuale santuario, ultimato nel 1901 e consacrato solennemente nel 1926. Nell’estate del 1943, durante incursioni di forze aeree il vicino Ponte sul Pellice fu ripetutamente colpito, come pure i finestroni della chiesa, che non subì altri danni di rilievo. All’interno le pareti del santuario sono ricoperte di quadri votivi e di cuori d’argento. I più antichi di questi quadri risalgono al 1600 e sono dipinti su rozze tavolette di legno.

Cenni bibliografici

AA.VV., Garzigliana: il suo santuario e il suo castello di Montebruno, Alzani, Pinerolo, 1955.

AA.VV., Garzigliana: il santuario e il castello di Montebruno, Alzani, Pinerolo, 1999.

GENRE A., BERT O., Leggende e tradizioni popolari delle valli Valdesi, Claudiana, Torino, 1982.

SORRENTINO S., L’antico organo della chiesa Parrocchiale di Garzigliana: opera di Gioacchino Concone organaro di sua maestà in Bollettino della Società Storica Pinerolese, n. 17, 2000.

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Veneto, 1

Cap 10060

Tel. 0121 341107 - 0121 541199

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Gassino Torinese

D’azzurro alle tre zappe d’argento ordinate due e una Ornamenti esteriori da Comune.

La data del documento per la concessione alla comunità di Gassino di continuare l’uso dello stemma del Comune risale al 5 settembre 1687. Si riconosce che “sempre et anticamente” Gassino ebbe come stemma il simbolo delle “tre zappe”.

L’etimologia del nome Gassino sembra derivare dal vocabolo celtico cassanus, querceto, congiunto al suffisso -ing di origine germanica. Il primo accenno del nome è riportato nell’anno 967 con questa dicitura: Gassingum. Dal 1650 nei documenti si trova definitivamente Gassino, trasformato con decreto ministeriale nel 1952 in Gassino Torinese.

Epoca di fondazione: Romana o alto medioevale

Data di istituzione del comune: 1296

Abitanti a inizio ‘900: 3684

Abitanti: 9578

Superficie territoriale: 20,45 kmq

Altitudine s.l.m.: 230 m

Frazioni del comune: Bardassano, Bussolino

Biblioteca comunale “Primo Levi”: Via Don Camillo Ferrero, 3 Tel. 011 9607000 Fax 011 9818380 biblioteca@comune.gassino.it

La storia

Il ritrovamento di una iscrizione romana della Gens Pollia nel cortile di un palazzo di Corso Italia e le vie ortogonali dell’antica città fanno supporre un’origine romana del luogo, ma per gli storici non sono informazioni sufficienti per dimostrarlo. Gassino, grazie alla sua posizione geografica, fu sin dalle origini un centro di difesa e di raccolta che assunse un’importanza sempre maggiore nel corso delle diverse dominazioni ostrogota, longobarda e franca. La località è citata per la prima volta nell’anno 967 nella Cronica del Monferrato di Benvenuto Sangiorgio con il nome di oppidum Gassingum. Nuova menzione trova, ancora con lo stesso nome, in un diploma del 1003 di Re Arduino. Nell’XI secolo, più precisamente tra il 1010 e il 1031, il Vescovo Landolfo riunì le cappelle di San Salvatore, Sant’Eufemia e San Michele in una sola pieve: San Pietro in Gassino. Un tale interesse da parte della chiesa di Torino nei confronti delle cappelle di Gassino era dettato dalla loro posizione strategica, poste com’erano fra le pertinenze delle diverse abbazie che estendevano la loro supremazia in zona. Federico I cedette Gassino e il suo territorio al Marchese Guglielmo di Monferrato il quale, sotto le spinte innovative del sistema di governo comunale, riconobbe implicitamente l’autonomia e la possibilità per gli uomini della comunità di autogovernarsi. Nel 1158 lo stesso Marchese concesse numerose franchigie e privilegi e l’esonero dal pagamento di vari tributi, con l’obbligo di fornire tre volte l’anno un certo numero di fanti e di cavalli e di prestare servizio per tre giorni senza paga. Nel 1296 Giovanni I di Monferrato confermò, con alcune riserve, gli Statuti redatti dalla comunità. All’inizio del secolo XIV Filippo di Savoia, con l’aiuto del Comune di Chieri, si impadronì del feudo. Nel 1307, infatti, il Comune di Gassino sottoscrisse l’atto di dedizione al principe Filippo, il quale divenne il legittimo signore del luogo. Egli confermò le autonomie e gli statuti fino ad allora in vigore, riservandosi i diritti per la giurisdizione, i bandi, i mulini, i ripari sul Po, i battitori ed il porto. Nel settembre del 1342, in seguito all’inasprirsi delle guerre dei Savoia - Acaja con il Marchese del Monferrato, Giovanni II assaltò la fortezza di Gassino riuscendo ad entrarne in possesso. Il Re Carlo confermò nel 1355 al Marchese Giovanni gli Stati del Monferrato, includendo fra questi anche il territorio di Gassino. Amedeo, Principe d’Acaja, scese nel 1393 con il suo esercito in Piemonte, riconquistando parte del suo territorio compreso Gassino; tale possesso venne successivamente confermato nel 1397. A partire dal momento in cui la località tornò a far parte del principato sabaudo, le sue vicende furono legate alle vicende comuni all’intera regione. Nel 1483 Antonio Ostero, approfittando delle difficoltà in cui versava il principato piemontese, ottenne il riconoscimento del possesso dei beni suoi e dei suoi fratelli Giovanni e Bonifacio per mezzo di una regolare investitura rilasciata da Carlo I di Savoia. Nel 1521 il territorio passò sotto la giurisdizione di Agostino Provana di Leinì e, da questo momento in poi, fu soggetta all’influenza di numerosi signori locali. Per quanto concerne il XX secolo, si segnala che nel 1928 vennero aggregati al Comune di Gassino i Comuni di Bardassano, Bussolino, Castiglione Torinese e San Raffaele Cimena. Negli anni dal 1946 al 1948 Castiglione Torinese e San Raffaele Cimena si ricostituirono in Comuni autonomi.

I personaggi

Giuseppe Amore (1909-1993). Gassinese di nascita, segnò la vita del paese con le sue pubblicazioni storiche, le azioni politiche, il costante impegno socio-culturale. Nella sua tipografia, stampò, tra gli inizi degli anni ’70 ed ’80 del XX secolo, il giornale “Vita Gassinese” nel quale venivano analizzati tutti i fatti del paese.

Gaetano De Serafini (1912-1978). Nato a Volvera, è stato il primo medico condotto di Gassino, ma è noto soprattutto la fondazione dell’ospedale. Visse e lavorò in paese per quasi quarant’anni, in quella Gassino che qualche anno fa ha deciso di ringraziarlo e ricordarlo intitolando alla sua memoria il nuovo poliambulatorio.

Camillo Ferrero (1913-1982). Sacerdote, nato a Vinovo, è sicuramente tra i personaggi più rappresentativi e importanti dell’ultimo secolo. Il cinematografo Parrocchiale e gli edifici dell’oratorio sono alcune tra le sue opere più importanti. Gli è stata intitolata la via che scorre a fianco dell’oratorio.

Gli edifici

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Trasse origine dalla plebania istituita a Gassino dal Vescovo Landolfo nel 1016. Fu ristrutturata una prima volta nel 1724 e rimodernata di nove pilastri e interamente restaurata nel 1761 da Maurizio Possi di Valsosta. La chiesa è a tre navate: nella cappella della navata sinistra si trova una tela raffigurante la Visitazione, attribuita al Moncalvo; presso l’altare maggiore spicca una tela del Beaumont rappresentante la Madonna con il Bambino e i Santi Pietro e Paolo.

Chiesa Confraternita dello Spirito Santo. Secondo una tradizione locale, la costruzione fu opera degli stessi architetti che eressero la Basilica di Superga. La facciata in mattoni rustici è curvilinea, concava ai lati, convessa al centro. La chiesa è a pianta ottagonale e sulle pareti spiccano otto finestroni ovali con cappelli barocchi. La strana cupola, chiamata a Gassino cucurin, è formata da otto spicchi, situati a 33 metri di altezza dalla base; dall’anello terminale della cupola si diparte il cupolino, o lanterna, dalle quattro finestrelle sagomate ad arco, che si innalza a 40 metri dal suolo. Al centro dell’abside, una tela risalente al Seicento rappresenta la Discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. L’interno è decorato con eleganti stucchi, lesene e capitelli settecenteschi; nei quattro peducci triangolari della cupola gli affreschi di Francesco Gonin (1829) rappresentano gli Evangelisti e i loro simboli. Il campanile adiacente venne progettato nel 1684 per una chiesa più piccola; pertanto è più basso della chiesa ed è addossato alla facciata.

Chiesa di San Michele Arcangelo di Bardassano. Ai piedi del castello, in stile neogotico, risale alla fine dell’Ottocento.

Castello di Bardassano. Già esistente secondo la tradizione all’epoca di Barbarossa, l’attuale edificio risale al XIV-XV secolo ed è composto da un poderoso fabbricato con torri angolari tonde e mastio a filo di cortina. Alcuni edifici minori (come la torre d’ingresso) vennero aggiunti successivamente; nel XVII secolo le fortificazioni vennero trasformati in terrazze a giardino.

Villa Bria. Detta anche “La Favorita”, è uno splendido esempio di villa settecentesca. La facciata è in mattoni a vista e serliane sovrapposte; l’interno, oggi bisognoso di urgenti restauri, è ricco di stucchi e di pitture.

Chiesa di Sant’Andrea a Bussolino. Ricostruita nella seconda metà del XVIII secolo, a navata unica con due cappelle laterali. Altari e balaustre sono in marmo di Gassino.

Cenni bibliografici

AMORE G., Storia dalle origini ad oggi dei Comuni di Gassino Torinese, Bardassano, Bussolino, Castiglione, Cinzano, Rivalba, San Raffaele Cimena, Sciolze, Tipografia Amore, Gassino Torinese, 1977.

SARTORI L., Volti del Novecento gassinese, Imagina, Torino, 2003.

SARTORI L., Gassino per sempre, Imagina, Torino, 2005.

Palazzo comunale

Piazza Antonio Chiesa, 3

Cap 10090

Tel. 011 9600777

Fax 011 9818380

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Germagnano

D’argento, al leone al naturale sostenente con le zampe anteriori una fiamma pure al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma è stato concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 gennaio 1955 e registrato alla Corte di Conti il 13 aprile 1955.

Anche se per alcuni deriverebbe dal termine latino Glarea magna – vasta distesa ricoperta di ghiaia – per la sua configurazione geografica, in realtà l’origine del toponimo è nel nome latino di persona Germanius con l’aggiunta del suffisso -anus che indica appartenenza.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 907

Abitanti: 1321

Superficie territoriale: 20,45 kmq

Altitudine s.l.m.: 485 m

Frazioni del comune: Borgo, Castagnole, Colbeltramo, Funghera, Pian Bausano, Pian Castagna

Museo Etnografico degli oggetti di uso quotidiano: Borgata Castagnole Tel. 0123 320834

La storia

Gli albori di questo paese, situato in un pianoro all’imbocco delle Valli di Lanzo, risalgono all’età romana: di qui transitava un’arteria stradale che varcava la Stura con un ponte: frammenti di lapidi, un capitello, vari reperti archeologici attestano l’antichità del luogo. Verosimilmente era una mansio per i viaggiatori diretti nella Savoia attraverso i valichi dell’Autaret e di Arnas.

Le prime notizie su questo paese si hanno nell’anno 1034 quando Rodolfo, Abate di San Silvestro, stipulò una permuta con i Conti Guido e Adalberto in virtù della quale cedette a costoro molte terre subalpine tra cui Germagnano, ricevendone in cambio altre nel Modenese. Una certa importanza hanno le famiglie che qui abitarono e vi possedettero terre, primi fra tutti i Visconti di Baratonia, nel secolo XI, che si estesero via via nelle valli di Lanzo e a Germagnano come subfeudatari del Vescovo di Torino e dell’Abbazia di San Mauro di Pulcherada.

A loro successero i Signori di Lanzo, quindi, nel decennio 1260-1270, il territorio passò a Guglielmo VII il Grande, Marchese di Monferrato. Dopo complesse vicende, che videro alternarsi i Savoia e i Marchesi di Monferrato nella giurisdizione sul territorio, nel 1577 il Marchesato di Lanzo, che comprendeva Germagnano, toccò a Filippo d’Este.

Nel 1725 Germagnano, ormai sabaudo, fu eretto in contado e passò a Luigi Ignazio Faussone Governatore del forte di Bard, e ai suoi discendenti. Lo stemma e il gonfalone comunale – un leone rampante che tiene con le zampe anteriori una fiamma – ricordano il grande incendio che nel 1622 distrusse l’abitato. Un’alluvione della Stura distrusse l’antica chiesa, dedicata a Santo Stefano, già citata in atti del 1289, che era stata costruita con materiali di recupero di età romana.

Nel territorio del comune sono impiantati due stabilimenti industriali di notevole importanza: la Cartiera di Germagnano (ex “Cartiera Burgo”) e la “Delphi” (ex “Reinshagen”), una multinazionale che si occupa di lavorazioni meccaniche. Le frazioni di Castagnole, Funghera e Pian Bausano sono meta di villeggianti nel periodo estivo. Delle originarie attività agricole non esiste quasi più traccia.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dei Santi Grato e Rocco. Dedicata in origine a San Pietro e successivamente, nel ‘500, ai Santi Grato e Rocco, risale al XIV secolo; fu eretta in Parrocchia nel 1765 e dotata di fondi agricoli dal Comune e da alcune famiglie locali. Ogni anno il 7 del mese di settembre si svolge la tradizionale festa patronale di San Grato con la messa e la benedizione del pane della carità, al mattino, e la processione con il ballo dei giovani priori nel pomeriggio. In tono meno sfarzoso, ma sempre nel rispetto delle tradizioni, il 16 agosto viene celebrato San Rocco, compatrono del paese. Ponte. Attraversa la Stura con tre ampie arcate, è stato costruito nel 1797.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

RICALDONE G.A., Germagnano contado dei Faussone, Collegio araldico, Roma, 1978.

Palazzo comunale

Via Roberto Miglietti, 56

Cap 10070

Tel. 0123 27742

Fax 0123 29165

segreteria@municipiodigermagnano.it

Giaglione

D’azzurro, ad un gallo d’oro poggiante su un prato al naturale accompagnato da un sole d’oro uscente dal cantone destro e da due croci d’argento, una al canton sinistro del capo, l’altra al canton deterso della punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma è sormontato dal motto “Audaciter vigilo” (vigilo audacemente).

Il nome può essere derivato dal nome personale Gallio, Gallionis, di origine celtica, giungendo attraverso le varianti nei secoli successivi all’esito attuale.

Epoca di fondazione: Neolitici

Data di istituzione del comune: 1254

Abitanti a inizio ‘900: 1477

Abitanti: 656

Superficie territoriale: 33 kmq

Altitudine s.l.m.: 771 m

Frazioni del comune: Borgate della Val Clarea, Borgate di Santa Chiara, Cornale, Creuza, Pian delle Rovine, Pradonio, Rastella, San Giovanni, San Gregorio, San Giuseppe, San Lorenzo, San Rocco, Sant’Andrea, Sant’Anna, Sant’Antonio, Santo Stefano.

Museo di Arte Religiosa Alpina: c/o Casa Parrocchiale (chiuso per restauri)

La storia

In Val Clarea transitava l’antica strada celtica e poi romana che valicava le alpi al colle Savine-Coche e raggiungeva la valle dell’Arc. Il percorso venne abbandonato in epoca tardo medioevale, sepolto da una grossa frana, così per lungo tempo fu utilizzato il colle Clapier. La strada romana nel tratto Giaglione-La Maddalena non ha quasi subito varianti nel corso dei secoli: conserva in alcuni tratti il selciato ed è di larghezza uniforme di 2,5 metri.

Giaglione viene citata tra le terre donate da Abbone, Governatore delle valli di Susa e Moriana, per la fondazione dell’abbazia della Novalesa nel 739. Entrò a far parte poi dei beni posseduti dal priorato di Santa Maria Maggiore di Susa, ceduto dall’Abate di Breme in Lomellina, al quale era soggetta la Novalesa, mentre la chiesa venne ceduta dalla Contessa Adelaide di Susa nel 1042. Nel Medioevo la signoria di Giaglione era divisa tra più famiglie dell’aristocrazia valsusina, che lasciarono diverse tracce sul territorio. Dal castello di Menate, fatto erigere dagli Auruzi, l’unico restaurato ed ancora visibile, dalla casaforte presso la frazione Poisato che possedevano i Bermondi di Embrun, fino al castello superiore degli Aschieri de Jallonio, che, secondo la leggenda, era collegato da gallerie sotterranee al castello delle Menate ed alla casa del Lavorio. Rimangono ormai solo i ruderi al di sopra della frazione di Sant’Andrea (Clo), di quello che fu il più importante castello a difesa del confine con il Delfinato. Il maniero ebbe quattrocento anni di storia e fu raso al suolo ed incendiato dalle armate del Montmorency al quale il feudatario Gaspardo Aschieri aveva impedito il raggiungimento di Susa distruggendo le strade. Nel frattempo, nel 1254 Giaglione conquistò, primo comune nella valle, le franchigie che garantirono una buona indipendenza amministrativa pur rimanendo sotto la sudditanza feudale. Nel XV secolo venne costruito il famoso Canale di Maria Bona che rispose alla necessità di ampliare i terreni coltivabili portò alla costruzione e determinò un notevole incremento della popolazione nel borgo. Giaglione era sul confine del Delfinato, che includeva la Valle di Susa fino a Chiomonte, di qui la necessità per lo stato sabaudo di difendere le strade di accesso. Nacquero così tra il XVI e il XVII le barricate di Clarea con la torre di Pilat, uno sbarramento aiutato dalla morfologia del terreno.

Altre fortificazioni vennero costruite all’epoca della Triplice Alleanza tra il 1890 e il 1891: il forte Combe, nella parte bassa dell’abitato e la caserma Santa Chiara, in località Pra Piano, a 1500 metri di altezza, a difesa del Col Clapier. Di entrambe restano imponenti vestigia. Antichissima infine è la tradizione della danza degli spadonari, diffusa anche in altri centri valsusini come San Giorio di Susa e Venaus. Questo rituale, probabilmente di origine celtica, riporta probabilmente ai riti propiziatori della fertilità della natura, alla fecondazione del terreno all’inizio del ciclo produttivo. La danza degli spadonari a Giaglione si svolge in occasione delle festa patronale di San Vincenzo Martire ed è accompagnata dalla banda musicale, da sei “priore” (tre coppie di età diversa) e una giovane che porta il bran (l’albero fiorito, simbolo della fertilità). Tutti i personaggi sono vestiti con i costumi tipici savoiardi.

I personaggi

Paolo Gras (1946-1980). Maestro, operatore culturale ed autore di opere sul territorio. Cultore di tradizione e storia locale, a cui sono intitolate le scuole elementari.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Vincenzo Martire. La chiesa più antica venne già citata dal Vescovo Cuniberto, che nel 1065 la donò alla prevostura d’Oulx. Dell’attuale chiesa, invece, si ignora l’anno di fondazione, né si può risalire ad esso attraverso lo stile, dati i molti rimaneggiamenti che l’edificio ha subito nel corso degli anni. All’interno della chiesa si possono ammirare antichi retables (risalenti al XVII-XVIII secolo), statue scolpite da Sebastien e Claude Rosaz e da Jean Clappier di Bessans, scultori provenenti dalla Moriana e attivi nella metà del XVII secolo a Giaglione. Tra i dipinti si conservano un San Vincenzo che adora la Madonna e una Madonna del Rosario (XVII secolo).

Cappella di Santo Stefano. Costruita nel XIII secolo, è costituita da un semplice vano rettangolare con facciata a capanna, sormontata da un campanile moderno in mattoni mentre la porta d’ingresso è sovrastata da un arco a pieno sesto. Sul fianco nord prospiciente la strada gallo-romana, a monito dei viandanti, si sviluppano su tre fasce orizzontali le pitture murali raffiguranti nel registro superiore i Vizi, in quello mediano le Virtù e nel terzo le Pene dell’inferno, databili tra il periodo tra il 1483-84 e il 1490. In base ai confronti stilistici con altri cicli è possibile attribuire gli affreschi in questione alla seconda generazione della bottega dei Serra, che in questo ciclo dimostra stringenti legami con la miniatura savoiarda.

Canale di Maria Bona “Lou Gran Blalhie”. La grande opera di ingegneria idraulica prende il nome dalla nobile giaglionese Maria Bona moglie di Andrea Aschieri de Jalliono, feudatario locale, che con il dono di un’emina colma d’oro (Contenitore ed unità di misura per il grano) permise la costruzione del canale. In lingua giaglionese è chiamato Gran Blalhie, taglia le strapiombanti pareti dei contrafforti di Toasso Bianco ad un’altezza fino a trecento metri per una lunghezza di cinquecento, interamente scavato nella roccia. I primi progetti partono dal 1200 ma i tentativi di deviare le acque del torrente Clarea riuscirono a concretizzarsi ed a scavalcare il dosso del Pian delle Rovine solo nel 1400.

Museo di Arte Religiosa Alpina. È ospitato nei locali adiacenti alla Parrocchiale di San Vincenzo Martire, raccoglie le testimonianze artistiche di maggior pregio provenienti da numeroso siti presenti sul territorio di Giaglione. Nato nel 1994, il Museo dal 2001 è parte del sistema museale diocesano di Susa. Nelle sue sale ospita una rilevante collezione statuaria lignea alpina datata dal XV a XX secolo, opera per gran parte di prestigiose scuole di intaglio della vicina Morienne, come quella dei Clappier di Bessan o di Claude Simon di Bramans. Accanto a queste opere sono esposte oreficerie e paramenti sacri che arricchiscono questo piccolo ma preziosissimo Museo di Arte Alpina.

Cappella di San Lorenzo. Tra le cappelle delle borgate di Giaglione, questa è di particolare interesse storico perché nello spiazzo antistante si riuniva sempre il Consiglio Generale della Comunità.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Per vizitee Dzalhoun, Comune di Giaglione, Giaglione, 2006.

MOLINO B., Giaglione: storia di una comunità, Tipografia Melli, Borgone di Susa, 1975.

SIBILLA P., Scolpire la tradizione: costumi delle montagne torinesi e scultura contemporanea: Centro Studi e Documentazione della Memoria Orale, Provincia di Torino, Torino, 2006.

Palazzo comunale

Frazione San Giuseppe, 1

Cap 10050

Tel. 0122 622386

Fax 0122 622990

info@comune.giaglione.to.it

www.comune.giaglione.to.it

Giaveno

D’azzurro alla stella d’onda a sei punte, alle parole “Communitatis Giaveni”, circondante arme accartocciata barocca.

Lo stemma ufficiale, “l’arma gentilizia“ di Giaveno è stato rilasciato al Comune dai Duchi di Savoia in data 10 febbraio 1614. Il documento originale è in due fogli, uno dei quali porta disegnato ed alluminato nei colori concessi, lo Stemma; l’altro foglio, pure su carta pecora è la “Testimonianza di presentazione d’Arma, con admissione d’essa”.

Difficile trovare l’origine del toponimo: l’ipotesi più realistica è cuna derivazione dal personale gallico Gavinius, derivato da Gavius, ben attestato.

Epoca di fondazione: VIII secolo

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 11618

Abitanti: 16200

Superficie territoriale: 71,97 kmq

Altitudine s.l.m.: 506 m

Archivio Storico comunale:c/o Palazzo comunale

Biblioteca comunale: c/o Cascina Molines Via Marchini, 2 Tel. 011 9379389 biblioteca@giaveno.it

La storia

Appare nominata la prima volta nel 726 d.C nel testamento di Abbone Governatore della Valle di Susa e della Moriana, fondatore della Novalesa, cui lega la terra i beni di Giaveno.

Appartenne al monastero torinese di San Salvatore, per poi passare sotto il dominio dei Marchesi di Susa e poi dei Savoia.

Nel 1209 il Conte Tommaso I di Savoia confermava la donazione all’abbazia di San Michele della Chiusa. A Giaveno si riunì il 24 maggio del 1286 un Parlamento generale di nobiltà, di castellani, di deputati dei vari comuni del Piemonte, per giurare omaggio di fedeltà al Conte Amedeo V di Savoia.

Ancorché Giaveno fosse divenuta terra abbaziale, pure era retta a Comune e il Gran Consiglio del Popolo soleva allora fare le sue adunanze nella chiesa maggiore. Ben presto Giaveno poté nominare i suoi magistrati, di porre le gabelle e, dopo non molti anni, ebbe anche i suoi Statuti, riformati poi nel secolo XV dall’Abate Clusino Guglielmo di Varax.

Nel XVII secolo Giaveno fu assediata del Duca di Montmorency e vide il flagello della peste (1630); quindi nel 1693 vi fu l’incendio e il saccheggio delle truppe di Catinat.

L’inizio del secolo XVIII i suoi abitanti furono costretti ad aiutare Susa, assediata dal Duca della Feuillade, che nel 1704 passava il Moncenisio e assediava Susa, difesa da 1500 soldati. Negli anni dal 1752 al 1754 Giaveno ebbe a provare le tristi conseguenze della carestia, a cui cercarono di porre rimedio sia la Municipalità sia la Congregazione della Carità, la cui l’opera benefica continua ai nostri giorni.

Sul finire del XVIII i grandi sconvolgimenti sociali derivati dalla Rivoluzione francese, si fecero sentire anche oltralpe. Nel 1799 apparivano i primi segni del nuovo ordine di cose. Il 9 giugno davanti al giudice Paolo Giuseppe Giuglardi, venivano congedati gli amministratori che si trovavano in carica sostituendoli con Giacomo Baronetto, Giacomo Usseglio Sebastiano Schioppo, Giuseppe Lenza, Giacinto Demateis, Felice Prever e Luigi Molines. Al Colle della Rossa e in quello delle Finestre si affacciarono nuove minacce francesi. Si ebbe uno scontro tra truppe francesi e austro-russe a cui si unirono due compagnie della milizia giavenese. Il nemico vinse le truppe regie e il 7 novembre Giaveno fu invasa di nuovo dai Francesi che vi restarono per 17 giorni compiendovi saccheggi e violenze. Giaveno ebbe alti elogi dal Marchese di Sant’Andrea luogotenente generale del Re, dal Barone Reun luogotenente dell’Armata Austro-Russa per il suo magnifico comportamento. La battaglia di Marengo riportò la dominazione francese, per ritornare, dopo pochi anni, ai legittimi sovrani. Intanto la nuova municipalità veniva così composta: Don Francesco Balbis, Dottor Francesco Franco, Notaio Pietro Ricci, Giuseppe Dana, Domenico Cantore, Felice Porteglio e Giuseppe Baretti.

Così si chiudeva il secolo XVIII per dare luogo al secolo XIX che preparava avvenimenti nuovi.

In questo lungo secolo trascorso Giaveno si è sempre distinta per l’importanza del suo borgo sia per l’eminenza di illustri suoi cittadini i quali con singolare amor di patria seppero guidarne le sorti. Il 18 ottobre 1997 al Comune di Giaveno fu assegnata dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro la medaglia d’argento al valor militare per l’attività partigiana, che vide tra i suoi protagonisti il celebre Felice Cordero di Pamparato, detto il Campana.

I personaggi

Federico Paolo Sclopis (1798-1878). Appartenente a una illustre famiglia, stabiltasi a Giaveno all’inizio del XVI secolo, fu magistrato, statista (toccò le più alte cariche sociali e politiche) e letterato. Fu Ministro di Grazia, nel Ministero di Cesare Balbo; nel 1849 venne nominato membro del Senato di cui fu Vice Presidente dal 1857 al 1859. Nel 1868 il Re Vittorio Emanuele II gli conferì il Collare dell’Ordine dell’Annunziata.

Francesco Gonin (1808-1889). Pittore, studiò all’Accademia di Belle Arti di Torino e divenne allievo di Luigi Vacca. Nel 1837 venne nominato scenografo del Teatro Regio di Torino e pittore di corte; nel 1839 fu scelto da Alessandro Manzoni per l’illustrazione dei Promessi Sposi: i disegni vennero eseguiti in gran parte a Giaveno, a cui lasciò due opere nella Chiesa di San Giovanni alla Buffa e gli affreschi delle volte della Villa Marsili (dove si stabilì nel 1877).

Francesco Molines (1811-1901). Ultimo discendente di un’antica e nobile famiglia di Giaveno, la casa avita è ora sede del Municipio. Benefattore e uomo religiosissimo, donò alla Collegiata di Giaveno l’altare di San Francesco Da Paola. Amava circondarsi di letterati e di artisti che avevano convegno nella sua casa di Giaveno.

Gaudenzio Giuseppe Luigi Maria Claretta (1833-1900). Appartenente ad una antica famiglia nobile di Giaveno, si laureò in legge e si dedicò appassionatamente agli studi storici. Membro della Deputazione di Storia Patria, dell’Accademia delle Scienze e di varie altre Accademie, fu uno dei fondatori della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti.

Pio Rolla (1873-1940). Canonico, nel 1896 celebrò la sua prima Messa e nel 1906 fu inviato a Giaveno dove già svolgeva la sua opera lo zio, il Canonico Bartolomeo Rolla. Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo fondò la Società Cattolica, la Cassa Rurale di Depositi e Prestiti, l’Unione Agricola e fu anche tra i promotori dell’Opera del Sacro Cuore. Per alcuni anni fece parte del Consiglio comunale.

Maria Teresa Marchini (XIX-XX secolo). Nobildonna, nata e domiciliata a Torino, trascorreva lunghi soggiorni estivi a Giaveno. Grande benefattrice, donò al Comune nel 1926 la villa padronale compresi i lussuosi mobili, il grandioso parco, il Molino ed annessi situati in Regione Paschero. L’Amministrazione comunale riconoscente le dedicò una lapide in sua memoria.

Domenico Pogolotti (1879-1923). Terminati gli studi classici si imbarca per l’America alla fine dell’Ottocento. Trasferitosi all’Avana (Cuba), impegna il suo spirito imprenditoriale nella realizzazione di grandi progetti di urbanizzazione ma soprattutto progetta e realizza un quartiere operaio all’Avana, il Barrio Pogolotti, ancora oggi un esempio di ispirata architettura sociale.

Augusto Monti (1881-1966). Nato a Monastero Bormida, si laureò in lettere classiche nel 1902. Intraprese la carriera didattica nella scuola tecnica Giacinto Pacchiotti di Giaveno, fino a raggiungere nel 1921 il Liceo D’Azeglio di Torino, dove contribuì alla formazione di molti giovani intellettuali (Pavese, Mila, Einaudi, Ginzburg, Pajetta e Foa). Scontò una pena di tre anni per attività antifascista. Nei suoi scritti si rinvengono numerosi spunti che testimoniano il legame di affetto con Giaveno, dove soggiornò per un periodo della sua vita, in special modo nei confronti della Valle del Rio Romarolo.

Giulio Cesare Gennai (1928-1978). Nato a Torino da madre giavenese, nel 1953 si recò a Parigi per curare la propria propensione e formazione artistica nel crogiolo di esperienze all’epoca rappresentato da Montmartre. Conobbe e fu allievo del maestro impressionista Gen Paul e partecipò intensamente alla vita culturale parigina.

Gli edifici

Palazzo Marchini. Attuale sede del Municipio di Giaveno è stato costruito nel XV secolo su commissione di una nobile famiglia spagnola insediatasi a Giaveno: quella dei Molines. La villa è ornata da un portico che si affaccia su un parco ricco di piante esotiche e secolari.

Fontana del mascherone. Si trova di fronte a palazzo Marchini e rappresenta una maschera grottesca dalla cui bocca sgorga l’acqua. E’ opera di Giacomo Fontana che l’ha realizzata nel 1622, scolpendola in un blocco di travertino a Chianocco in Val di Susa. Il mascherone è stato donato al Comune di Giaveno nel 1660 da Emilio Oberto.

Castello degli Albezi. E’ il più antico e il più bel monumento medioevale di Giaveno e si presenta ben conservato. Le sue origini risalgono al secolo XIII e conserva il nome della nobile Famiglia che lo fece costruire. Gli Albezi furono una famiglia potente che esercitò signoria su Giaveno. Dopo il secolo XVI servì anche come dimora agli Abati.

Palazzo Sclopis. La sua costruzione risale al 1200; di questa restano soltanto il porticato che si conserva in ottima condizione, le sue tre colonne in pietra, i suoi capitelli decorati con fregi e figure, i suoi archi a sesto acuto, costituiscono i caratteri vivi e spiccati dell’epoca. In seguito per i suoi deterioramenti venne ricostruita verso la metà del secolo XVII la sua parte superiore con una facciata assai elegante di stile barocco. La tradizione vuole che qui vi fossero le antiche prigioni dove i Francesi durante le loro invasioni abbiano commesso vere atrocità sui poveri borghigiani dopo i Vespri di Turinera.

Torre delle streghe. Inoltrandosi nella strada che conduce alla frazione Villa prima di entrare nel centro abitato si deve passare sotto ad un portico sopra di cui si innalza un’antichissima torre la costruzione della quale risale al 1300 circa. Il nome di questa torre si attribuisce ad una leggenda che narra come, in una notte, sotto lo scuro androne si udì un lamento cupo e straziante: era di una voce umana, circondata dal mistero, che si ripetè per parecchie notti. Di qui la denominazione torre delle streghe.

Palazzo Maritano. Ottimamente conservato questo palazzo di epoca barocca, costruito nel ‘600. Sono bellissimi e di fine gusto artistico gli ornamenti che inquadrano le aperture. Anticamente apparteneva alla famiglia Schioppo, in seguito alla famiglia Maritano. Attualmente è sede della Comunità Montana Val Sangone.

Torre Garola. Questa costruzione massiccia e quadrata s’innalza proprio al centro della frazione della Buffa. Anch’essa costituisce un avanzo di costruzioni medievali. Verso il 1600 doveva essere annessa ad un grande palazzo appartenente a famiglia nobile. Per la sua posizione servì di specola durante le invasioni militari e continuò a restare sede dei maggiorenti della frazione, la quale, fin dal 1400 era già assai popolata.

Collegiata di San Lorenzo. Le sue origini risalgono al Medioevo e fu fin dall’inizio la chiesa principale di Giaveno. Parecchie volte fu riedificata sia perché ridotta in pessime condizioni, sia per ampliarla onde renderla corrispondente ai bisogni della popolazione crescente. La chiesa di San Lorenzo fu sede dell’Abate sotto la cui giurisdizione restò fino a che esistette l’abbazia della Sacra di San Michele. Nel 1622 venne eretta in Collegiata Insigne dal Principe Cardinale Maurizio di Savoia. Nel 1761 vi si tenne il Sinodo. E’ una delle chiese più ampie del Piemonte, ha la forma di croce latina. L’edificio è di stile classico e la sua facciata severa si presenta in un insieme di linee armoniche che la rendono gustosa nella sua semplicità. Nel 1900 si ultimarono i lavori di costruzione in seguito venne decorata sui disegni dell’ingegner Massoglia, dai fratelli Peracchione, adorna di pregevolissimi affreschi dei Reffo e Siffredi, Gennaro, Guglielmino. Sempre su disegno del Massoglio vennero eseguiti dalla ditta Catella il pulpito della Collegiata e le due balaustre che chiudono i due grandi altari del transetto. Da ricordare inoltre il quadro di San Lorenzo all’altare maggiore, dono di Gian Giorgio Sclopis (1725); quelli della Consolata e dei Santi Antonio e Caterina da Racconigi del Lorenzoni.

Chiesa di San Rocco. Sorge sulla parte più elevata di Giaveno e si slancia con il suo grazioso campanile come sentinella vigile sopra il grande borgo che gli si chiude tutto all’intorno. La sua creazione si deve ad un voto fatto per la liberazione dalla terribile peste scoppiata nel 1630 e durata circa tre anni. Dapprima le proporzioni furono modeste e solo verso il 1646 il Municipio sollecitato e aiutato dal Cardinale Maurizio di Savoia la fece ampliare ed abbellire. Pregevole è il quadro principale della chiesa che raffigura San Rocco e di buona scuola i 12 quadri raffiguranti gli Apostoli. Sopra il portale di entrata si ammira il bellissimo affresco del pittore Giuseppe Grassi riproducente San Rocco a cui è dedicata la chiesa. La facciata bella ed elegante, è stata affrescata dal Bosio.

Chiesa del Gesù. La costruzione di questa chiesa risale al 1576. Il Padre Antonio da Giaveno, monaco causino, ottenne dal Cardinale Guido Ferrero, Abate della Sacra, di innalzare una cappella in onore del Santissimo Nome di Gesù istituendovi una Confraternita. Già dal 1623 i confratelli erano così aumentati di numero che si rese necessario l’ampliamento della chiesa e del coro. Questa Confraternita si mantenne fiorente fino ai nostri tempi. I suoi Statuti collezionati e riordinati nel 1789 ebbero l’approvazione il 4 febbraio del 1780 dal Cardinale Giacinto Gerdil. E’ assai pregevole la sua decorazione, eseguita nel 1864 dal giavenese Guglielmino Giuseppe. Gli affreschi della facciata hanno discreto valore, specialmente caratteristico e grazioso si presenta il portale di entrata.

Cappella Valletti. I coniugi Anna Ruffinatti in Valetti e il suo consorte Cesare Andrea fecero erigere la cappella quale ringraziamento per un miracolo avvenuto nella loro famiglia. Il tempio modesto ma devoto venne poi costruito chiudendo il pilone recante l’immagine miracolosa nel muro del coro dinnanzi a cui si innalzò l’altare. In occasione del centenario del miracolo (1793) si fecero importanti restauri: fu prolungata la chiesa, e costruito un nuovo altare di marmo.

Chiesa di Maria Addolorata. In regione Maschero, è un gioiello di arte neogotica, progettata dall’architetto Giuseppe Gallo e fatta costruire dal Canonico Felice Barone (1900). L’affresco della facciata e le pitture del presbitero sono opera del pittore Enrico Siffredi. La decorazione del grazioso tempietto venne eseguita dai fratelli Peracchione. In perfetto stile sorge, accanto alla chiesa il bel campanile con la sua ardita guglia snello ed elegante in un’armonia magnifica di linee e motivi decorativi.

Cenni bibliografici

AA.VV., Giaveno ieri. Storia…..Ricordi, a cura del Lions Club Giaveno Val Sangone, Stamperia Artistica Nazionale, Torino, 1988.

AA.VV., Giaveno e i suoi protagonisti: la grande storia di un borgo divenuto città, Aghepos, Torino, 2006

CLARETTA G., Di Giaveno, Coazze e Valgioie: cenni storici con annotazioni e documenti inediti, Bottega d’Erasmo, Torino, 1969 (Riproduzione dell’edizione originale, Tipografia Favale e Comp, Torino, 1859).

CUGNO G., Un paese della provincia di Torino tra Fascismo e Resistenza: il caso di Giaveno, Università di Torino, Facoltà di Magistero, Tesi di Laurea, anno accademico 1990-1991.

GERARDI A.., Giaveno c’era una volta, a cura del Lions Club Giaveno Val Sangone, Edinfolio, Torino, 1982.

RUFFINATTO P., Giaveno nel Novecento: economia e società (1900-1950), Università di Torino, Facoltà di Scienza della Formazione, Tesi di Laurea, anno accademico 2003-2004.

VAI A., Giaveno nel Novecento: società e amministrazione (1900-1950), Università di Torino, Facoltà di Scienza della Formazione, Tesi di Laurea, anno accademico 2003-2004.

Palazzo comunale

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Givoletto

D’azzurro al maschio di due ordini in pietra naturale aperto del campo, alla fascia d’argento ondata al capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Deriva dal latino “tibuletum” perché nei luoghi ove sorge il comune si estendevano vasti boschi di pini selvatici chiamati appunto “tibuli”

Epoca di fondazione: X secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 758

Abitanti: 3140

Superficie territoriale: 12,78 kmq

Altitudine s.l.m.: 398 m

Frazioni del comune: Bogialla, Borgo Nuovo, Canton Mosca Moderno, Canton Mosca Storico, Forvilla, I Mai, Marchesa, Rivasacco, Santa Maria.

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

La storia di Tibeletum, il nome antico di Givoletto, si intreccia per molti secoli alle vicende delle zone vicine. Citata per la prima volta nel 1014 in una bolla del Papa Benedetto VIII, è inserita nel Viscontado di Baratonia. Il paese venne infeudato nel 1333 ai Canalis di Cumiana che lo tennero fino al XVII secolo, quando passò agli Scaravelli di Moriondo Torinese.

Nella prima metà del XVI secolo la zona di Givoletto, con la vicina Valle di Susa, è interessata dalla guerra scoppiata tra Francia e Spagna. Nel 1554 i francesi decidono di rinforzare il castello di Givoletto a difesa dell’importante via di collegamento tra la Valle di Lanzo e la bassa Valle di Susa. Proprio in quell’anno le truppe dell’Imperatore Carlo V tentano di attaccare Torino, ma senza successo. Hanno miglior sorte a Givoletto, dove riescono ad impadronirsi, seppure per breve tempo, del castello. Il fortilizio ritorna presto nelle mani dei francesi, che lo distrussero. Nel 1672 il Conte Pietro Paolo Scaravello vende il feudo di Givoletto, al Conte Ottavio Berta dei Signori di Celle e di Revigliasco. I Berta erano originari di Avigliana e delle Valli di Lanzo. L’atto di vendita, stilato nel 1672 indica la presenza sul territorio di 34 capifamiglia: dal loro numero si può dedurre che l’intera comunità di Givoletto fosse di circa 150-170 persone.

La comunità di Givoletto segue le sorti del Ducato sabaudo, superando il tormentato periodo della Rivoluzione Francese e dell’Impero napoleonico, fino al ritorno i Savoia e alla nascita del Regno d’Italia nel 1861. Nel 1928 il regime fascista, in una logica che mira al centralismo per un più capillare controllo del territorio, sacrifica l’autonomia di Givoletto facendone una frazione del Comune di San Gillio. Givoletto ritornerà comune autonomo con il Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, del 21 gennaio 1947. Durante la Resistenza si verificò un episodio che fu sicuramente indimenticabile per chi lo visse. Ci sono varie versioni dell’accaduto che non coincidono, pur senza contraddirsi. È probabile che una squadra di partigiani non fosse a conoscenza dei piani e dei movimenti di un’altra squadra. Tuttavia pare sorprendente che in pochi metri quadri si trovassero almeno tre gruppi partigiani e che fossero divisi nel momento in cui subirono l’attacco. La mattina del 23 febbraio 1945 a Givoletto arrivarono i soldati della Repubblica Sociale Italiana e individuarono i partigiani, tra i quali Domenico Luciano, un bambino di 11 anni, soprannominato appunto “Undici”, al quale è stata intitolata la scuola elementare di Givoletto. Il bambino venne falciato mentre sventolava una maglia in segno di resa.

Un ragazzo di tredici anni, “Tredicino” venne salvato da un vicino, Giovanni Castello, confondendosi con i bambini della famiglia. Sul campo rimasero nove partigiani, i cui corpi furono allineati nel cimitero di Givoletto.

I personaggi

Giovanni Mattutino (1922). Alla fine della guerra, caduto il regime fascista, si fece promotore di una petizione per il ritorno all’autonomia e Givoletto si ricostituì finalmente come comune autonomo. Giovanni Mattutino fu il primo Sindaco e ricoprì la carica per ben 38 anni consecutivi.

Gli edifici

Campanile. Si tratta di una vecchia torre di avvistamento e di difesa, tramutata in campanile dopo la distruzione del castello nel 1555 per opera delle truppe francesi comandate dal Duca Carlo Cossè De Brissac.

Chiesa Parrocchiale San Secondo Martire. Annoverata tra le dipendenze del monastero di Breme nella bolla papale di Benedetto VIII del 1014, nel 1752 la chiesa viene ristrutturato e nell’anno 1772, al termine del restauro, fu consacrata dal Monsignor Francesco Lucerna Rorengo di Rorà. Nel 1862 per opera di Don Giacomo Audisio viene ampliata. Gli ultimi interventi di restauro conservativo risalgono al 1962.

Cappella di San Rocco. Edificata in segno di gratitudine dagli abitanti di Givoletto sopravvissuti alla terribile epidemia di peste del 1630.

Cappella di San Grato. Non si conosce la data di edificazione di questa cappella campestre che è attestata dalla visita pastorale compiuta nel 1752 del delegato di Monsignor Roero.

Cappella di Santa Maria Ausiliatrice. Dedicata San Michele Arcangelo, venne fatta costruire nel 1905 per volontà del signor Marchesa. Al suo interno erano conservate le Sante Reliquie dell’Arcangelo ed una pala d’altare che lo raffigurava, ora trafugate.

Santuario della Madonna Della Neve. Nel 1817 il Comune di Givoletto, per far cessare la tempesta che aveva devastato il territorio per nove anni consecutivi, decreta di costruire un pilone votivo sulla cima del Monte Sap e che lo stesso diventi ogni anno meta di processione votiva. Il pilone venne sostituito nel 1855 dalla cappella dedicata alla Madonna della Neve. La chiesetta, trovandosi all’interno della riserva naturale integrale del Monte Lera, è visitabile solo in occasione della Festa, il 5 Agosto.

Cenni bibliografici

AGAZZANI A., Givolet – an tra ‘l jer e l’autr jer – fervaje del temp passa, Comune di Givoletto, Givoletto, 2006.

CAVALLERO F., ZORGNO G., Givoletto e i suoi caduti e decorati e a quelli caduti sul suo territorio dal 1896 al 1945, Comune di Givoletto, Givoletto, 2007.

ROLLE A., Cappella di Maria SS. Ausiliatrice eretta in Givoletto nell’anno 1894-95: con cenni storici anche sul paese raccolti dal prevosto Rolle Don Andrea, Arneodo, Torino, 1906.

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Gravere

D’azzurro cielo, al trimonzio innevato al naturale, in cuore un’aquila di nero a volo spiegato artigliante un fulmine d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Stemma recente, concesso nel 1975.

Deriverebbe da Gravier, cioè ghiaia, in francese e nel dialetto locale, alludendo al fatto che il torrente Gelassa nelle sue frequente inondazioni lasciava sul terreno enormi quantità di ghiaia.

Epoca di fondazione: II - IV secolo d.C.

Data di istituzione del comune: 1621

Abitanti a inizio ‘900: 1240

Abitanti: 738

Superficie territoriale: 18,71 kmq

Altitudine s.l.m.: 821 m

Frazioni del comune: Armona, Arnodera, Bastia, Grande Essimonte, Mollare, Morelli, Olmo, Piccolo Essimonte, Refornetta, Saretto, Valdisogno

La storia

Già nel II-IV secolo dopo Cristo, in epoca romana, esisteva un acquedotto che forniva acqua potabile le case del paese e le terme di Susa.

Durante il Medioevo, nell’844 i monaci benedettini decidono di erigere alla Losa un nuovo monastero, dove i religiosi troveranno rifugio durante le invasioni saracene. L’area di Gravere fa poi parte del Regno di Adelaide di Susa fino a quando il controllo dell’intera zona passa a due famiglie nobili, che controllano i signorotti locali. Si tratta dei Conti di Moriana-Savoia e dei Conti d’Albon, i Delfini di Francia. È il 1244 quando il Delfino Guigo VII ribadisce che il confine ad est del suo dominio in valle di Susa si trova proprio nella zona di Gravere. Il confine tra Savoia e Delfinato rimane inalterato fino al 1713, quando il trattato di Utrecht sancisce il definitivo passaggio dell’alta valle a Vittorio Amedeo II di Savoia. L’esistenza di questo confine è testimoniata da un pilone sulla statale 24, ricostruito nel luogo dove sorgeva quello originale del 1607. Nel 1621 Gravere diventa municipalità indipendente da Susa, fatto sancito dal Duca Carlo Emanuele I: indipendenza, forse, facilitata dalla pestilenza che affligge Gravere nel 1598. In quell’occasione il paese fa voto di costruire una grande chiesa, anche se ogni borgata è dotata di cappella, se l’epidemia si fosse esaurita. Nasce così l’attuale Parrocchiale in borgata Refornetto, consacrata nel 1610 dall’ArciVescovo di Torino Monsignor Provana. Questo fatto sancisce anche il distacco dalla Parrocchia di Susa. Pochi anni dopo Gravere diviene teatro delle battaglie tra i francesi di Luigi XIII e l’esercito della Savoia. Sono anni durissimi anche per un altro motivo: nel 1630 due terzi dei 1500 abitanti di Gravere sono decimati dalla peste. Nel 1690 si hanno nuovi combattimenti all’Arnodera e alla Bastia. Le truppe del Duca Vittorio Amedeo II hanno la peggio di fronte ai francesi, dopo dieci giorni di battaglia violentissima. Scoppia quindi un’epidemia tremenda di malattie, che induce gli abitanti a fare un voto: andare ogni anno scalzi e penitenti al santuario della Losa per la festa di Sant’Anna e digiunare alla vigilia dell’Epifania. Pare che il miracolo sia avvenuto e le malattie siano scomparse d’improvviso. E la processione di Sant’Anna è una consuetudine ancora oggi. Nel 1728, dopo un’ennesima disastrosa alluvione, Gravere avvia i lavori per un’opera importante: una barriera che devia il corso del Gelassa e riversa le acque direttamente nella Dora, opera che viene completata nel 1730. Per molto tempo l’economia di Gravere è stata essenzialmente agricola. Va ricordato un tentativo negli anni ‘60 del secolo scorso di dar vita, a Pian Gelassa, a una stazione sciistica. Tentativo, complici le valanghe, che fallì in poco tempo..

I personaggi

Ettore Olivero Pistoletto (1898-1981). Pittore, ha lasciato nei suoi paesaggi numerose rappresentazioni della natura valsusina. La città di Susa gli ha dedicato una via e una lapide, riconoscendolo “maestro e guida dell’arte valsusina” Anche il figlio Michelangelo (1933), nato mentre Ettore si era trasferito a Biella per realizzare alcune opere (graffiti sulla lana) per Ermenegildo Zegna, è un famoso artista.

Vittorio Meano (1860-1904). Architetto, trasferito in Argentina, lavorò nello studio di Francesco Tamburini con il quale progettò il Teatro Colon di Buenos Aires. Vinse anche il concorso internazionale per la Camera dei Deputati di Montevideo in Uruguay.

Cesare Meano (1899-1957). Nipote di Vittorio Meano, fu poeta, scrittore, regista. La sua opera più famosa è la commedia teatrale Nascita di Salomè (1935), tradotta in 15 lingue.

Tino Aime (1931). Pittore, incisore e scultore contemporaneo, tra le maggiori espressioni artistiche dell’ambiente alpino europeo.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Costruita in seguito ad un voto fatto durante la peste dell’estate del 1598, è dedicata alla Natività di Maria Vergine. Il campanile fu eretto solo nel 1656, a spese del Comune, utilizzando le pietre della cava del Grande Essimonte. Le campane furono sistemate nel 1657. Il primo orologio meccanico, che la tradizione dice venisse dalla Brunetta, fu applicato al campanile nel 1745. Le uniche opere degne di nota dal punto di vista artistico sono un’ancona lignea proveniente dalla Madonna della Losa, della metà del XV secolo, alcuni affreschi di inizio ‘900 e alcuni altari.

Certosa di Madonna della Losa. Sulle alture di Gravere, sulla strada provinciale per la stazione invernale di Pian del Frais, la chiesa della Madonna della Losa rimane l’ultimo testimone di uno dei più antichi insediamenti monastici della valle. La chiesa venne infatti elevata dai Benedettini attorno all’anno 844, un secolo dopo la fondazione dell’abbazia di Novalesa. Abbandonata nel X secolo in seguito alle ricorrenti invasioni saracene, l’abbazia passò sotto il dominio della Marchesa Adelaide, che la donò alla cattedrale di San Giovanni Battista di Torino infine fu donata nel 1189 a un gruppo di certosini, fuggiti dalla Francia, causa le persecuzioni religiose, che ne fecero il loro primo insediamento in Valle di Susa. Per le frequenti irruzioni e i saccheggi ai quali era esposto il luogo, i Certosini, già nel 1198, s’allontanarono dalla Losa e si trasferirono a Montebenedetto, sopra Villarfocchiardo e all’ospizio di Banda in detto territorio, dove rimasero per più di due secoli. Attualmente della certosa sopravvive solo la piccola chiesa abbaziale, ristrutturata all’inizio del XIX secolo, che conserva ancora il campanile romanico e notevoli affreschi gotici impressi sulla volta e raffiguranti i quattro Evangelisti con gli Apostoli. Nella cappella si trova la bella icona in legno dell’Addolorata, risalente alla prima metà del XV secolo. Essa è costituita da una statua della Vergine seduta, circondata da alcuni gruppi di personaggi che ricordano la Passione di Cristo, la Crocifissione e la Deposizione.

Forte di San Francesco. Costruito nel 1592 su disegno dell’architetto milanese Gabrio Busca, per volere di Carlo Emanuele I di Savoia, venne edificato sul roccione che sovrasta la frazione di Bastia. E’ formato da un semplice parapetto che corre sul bordo del rilievo, unendo due rette poste ai lati. Al suo interno si trovavano i baraccamenti: uno per la guarnigione e uno adibito a cappella.

La Pita. Si tratta di un mulino costruito nel 1775 da Pin Saret, abitante del luogo, e in seguito utilizzato come frantoio: qui venivano schiacciate le mele per ottenere, aggiungendo dell’uva, un vino chiamato “piqueta”. Nel 1960 il mulino viene abbandonato e nel 1996 l’ultimo proprietario lo dona al comune. Nel 1999 il mulino viene ristrutturato e al suo interno viene allestito un presepe realizzato da diversi artisti: Tino Aime, Germana Albertone, Sandro Lobalzo, Maria Pasciutti, Vinicio Perugia, Luciana Spessot, Adriano Tuninetto, Elisabetta Rincotti, Lia Laterza, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Sergio Albano.

Cenni bibliografici

AA.VV., La Certosa di Madonna della Losa: Valle di Susa, Gravere, a cura del Centro culturale diocesano di Susa, Comunità montana Alta Valle di Susa, Susa, 2002.

PATRIA G., DEZZANI L., La Parrocchia di Gravere e la sua chiesa, Melli, Borgone di Susa, 1979.

PETRILLO G., Madonna della Losa: Gravere, Alzani, Pinerolo, 1968.

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Tel. 0122 622912

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Groscavallo

Troncato di rosso e di azzurro cielo, al Primo tre campane bronzee mal ordinate, al Secondo al cavallo d’argento inalberato a sinistra sulle colline al naturale in punta.

Lo stemma riporta il seguente motto: “MAGNO EQUO AEQUUS EQUES”.

L’origine del nome è incerta: secondo alcuni studiosi sarebbe di significato palese e deriverebbe dalla fusione di “grosso” e “cavallo”. Quest’ultimo non si riferisce all’animale, bensì ad un passo di montagna. Secondo altri l’origine del toponimo è nei vocaboli celtici, graus e wald cioé verde valle, data l’origine celtico-ligure dei primi abitatori. Altri studiosi ancora infine ritengono invece derivi dal latino grossa vallis, ossia Valle Grande.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 994

Abitanti: 202

Superficie territoriale: 93,39 kmq

Altitudine s.l.m.: 1100 m

Frazioni del comune: Alboni, Bonzo, Borgo, Campo Pietra, Forno Alpi Graie, Migliere, Pialpetta, Ricchiardi, Rivotti

Museo della Religiosità delle Valli di Lanzo: c/o Santuario della Madonna di Loreto Tel. 0123 81006

La storia

Le prime notizie storiche su Groscavallo si trovano in un documento del 1330: si tratta di un atto in virtù del quale i fratelli Amedeo e Reinardo Gonterlo o Gonterio ottengono da Casa Savoia una “casa forte in Forno di Groscavallo” e la dodicesima parte del relativo territorio fino alla sommità dei monti. In un altro documento del 1341 Groscavallo è nuovamente nominato tra le località cedute dal monastero di Pulcherada di San Mauro Torinese al Conte di Savoia. Nel passato la zona è stata a più riprese colpita da violenti nubifragi e alluvioni; particolarmente rovinosi sono state quella del 1489, in seguito alla quale Amedeo IX di Savoia aveva concesso l’esenzione dal pagamento del tasse agli abitanti del luogo per 10 anni, quella che all’inizio del Settecento aveva distrutto due borgate e infine quella del 2 giugno 1789, che ha mutato addirittura la conformazione del paesaggio. Una testimonianza di questa ci proviene dal Casalis che cita al proposito una relazione del disastro fatta dal Conte Ponsiglione all’Accademia delle Scienze di Torino. In tempi recenti notevoli sono stati anche i danni delle alluvioni del settembre 1993 e dell’ottobre del 2000. In quest’ultima sono state sgomberate le frazioni di Borgo, Groscavallo centro e Forno Alpi Graie per la paura che dalla montagna si staccassero massi e travolgessero ogni cosa, come era accaduto già nel settembre del 1993. Già nel XIV secolo inizia a svilupparsi a Groscavallo, ma in generale in tutta la Val Grande di Lanzo, l’attività mineraria con l’estrazione di oro, argento, rame e ferro. Gruppi di minatori vengono reclutati dai Savoia per distruggere castelli e fortezze. Questo territorio diventa terra di miniere di espertissimi minatori, la cui fama si diffonde non solo nell’ambito delle Valli di Lanzo, ma anche in tutto il Ducato di Savoia. L’attività viene praticata dai secoli XIV al secolo XVII e costituisce una notevole fonte di reddito per la popolazione locale, finché cede il posto all’agricoltura e alla pastorizia. Nel 1725, in seguito allo smembramento della Castellania di Lanzo, i feudi di Bonzo, Groscavallo e Forno vengono concessi in titolo comitale a Bernardino Valfrè, Antonio Cavalleri e Giuseppe Dalmazio. Nel 1927 Bonzo, Groscavallo e Forno vengono riuniti in un unico comune: Groscavallo.

Oggi conserva discreta importanza l’allevamento del bestiame, favorito dagli ampi e ricchi pascoli alpini, e di conseguenza la ricca produzione dei latticini (con particolare riguardo alla rinomata “Toma ‘d Lans”). A queste attività tradizionali si dovrà aggiungere un ulteriore sviluppo del turismo, favorito dalla bellezza del paesaggio, dalla vicinanza a Torino e dalle notevoli possibilità escursionistiche, che può aprire nuove e interessanti prospettive per la popolazione di questo comune (che più di altri ha risentito dello spopolamento delle zone alpine). Groscavallo infatti è punto di partenza per gite alla Levanna Orientale (3555 metri) e alla Ciamarella per la parete nord (3676 metri), oltre che di magnifiche passeggiate ai laghi d’Unghiasse (2500 metri), di Sagnasse (2100 metri).

I personaggi

De Lazzary (XVIII secolo). Abate, esule dalla Francia, si stabilisce nel 1792 in frazione Pialpetta e qui trascorre gli ultimi anni della vita.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena. Costruita nella seconda metà del secolo XIX sul sito della antica chiesa medioevale a Groscavallo. Nella “Relazione per la visita Pastorale del 1869” don Giuseppe Perrucchietti afferma che la chiesa primitiva potrebbe risalire al secolo XV e annota che la croce del campanile viene realizzata nel 1452. L’attuale edificio si presenta con la facciata semplice e armoniosa, con un frontone triangolare. Al 1867 risale l’affresco del pittore piemontese Andrea Gastaldi eseguito all’interno che raffigura Maria Maddalena ai piedi di Gesù, al 1878 i quattro Evangelisti dipinti da due suoi allievi, Raffaele e Spurgazzi.

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. In frazione Forno Alpi Graie, campeggia sulla sommità di una scalinata ed è caratterizzata dalle volte affrescate, dagli stucchi dorati e da un ricco apparato ornamentale. Anticamente esisteva solo una cappella dedicata alla Beata Vergine Assunta. In un documento del 1828 il capomastro luganese Domenico Gagliardi riferisce che la costruzione della Parrocchiale risale al 1780. La consacrazione avviene nel 1787.

Chiesa di San Pietro e Paolo. La frazione Bonzo possiede uno dei gioielli artistici più interessanti delle Valli. La chiesa viene edificata nel 1671 sul sito di un’antica cappella. L’interno, decorato nel 1947 dal pittore Delle Celle, che colpisce per l’armonia, la luminosità e bellezza dell’insieme. L‘altare maggiore è un capolavoro d’arte rinascimentalebarocca realizzato in legno dorato e scolpito. Dietro l’altare una pregevole e luminosa tela di Luigi Morgari raffigura la scena delle Conversioni di San Paolo; ai lati sono collocate le statue di San Pietro e San Paolo. All’esterno, sul lato sinistro, sorge l’antico campanile la cui costruzione è anteriore alla chiesa. È probabile appartenesse all’antica cappella.

Santuario della Madonna di Loreto. Considerato il più significativo riferimento di devozione mariana nelle Valli di Lanzo, sorge nella frazione Forno Alpi Graie alla base di altissime e incombenti rupi, a circa 1330 metri di altitudine, circondato da alberi secolari. Meta nei secoli scorsi di numerosi pellegrini provenienti anche dalla Savoia, si stima che ancora oggi i pellegrini che annualmente lo raggiungono siano circa ventimila. Il santuario è stato eretto nel 1630 sui resti di un pilone votivo: in origine si trattava di una piccola cappella, ma gli ampliamenti si sono susseguiti sino all’intervento dei maestri architetti luganesi Brilli e Gagliardi. L’edificio attuale, risalente al 1750-1770, anche se ha visto ulteriori interventi nell’800, presenta una facciata sobria ma elegante, intonacata di bianco e sormontata da un frontone semicircolare su cui è stata dipinta la data 1754. Internamente presenta numerosi elementi di interesse artistico: degno di nota è l’altare maggiore in noce d’India e intarsiato in avorio; di notevole pregio il reliquiario barocco e i circa cento ex-voto alle pareti. Il santuario è inoltre famoso per i 444 gradini della scalinata di accesso che un tempo i pellegrini percorrevano in ginocchio e per il simulacro della Madonna Nera. Nei locali della foresteria è ospitato il Museo della Religiosità delle Genti delle Valli di Lanzo: una raccolta ricca di suggestioni e di immagini che permettono di scoprire un aspetto poco noto eppure fondamentale della cultura locale.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CHIARIGLIONE C., DUVA L., SILANOS G., Chiese e cappelle nella Val Grande di Lanzo: comuni di Groscavallo, Chialamberto, Cantoira: schede d’inventario, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 2000.

NAVONE C., Groscavallo: com’era e com’è. Itinerario storico-turistico, Agat, Torino, 1961.

SERRA M., Il feudo di Forno di Groscavallo: raccolta di immagini e documenti, Torino, 2008.

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Grosso

Inquartato d’oro e di rosso al capo d’azzurro al toro nascente furioso al cavallo d’argento inalberato a sinistra sulle colline al naturale in punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Non risulta nessun documento che attesti ufficialmente l’origine etimologica del toponimo attribuito a questo comune. Si segnala che tra i comuni d’Italia non ha omonimo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 856

Abitanti: 1056

Superficie territoriale: 4,33 kmq

Altitudine s.l.m.: 394 m

Frazioni del comune: Maciurlat, Vauda, Vigna

La storia

Non si hanno informazioni certe sull’epoca di fondazione della comunità grossese.

La prima notizia dove viene menzionato questo comune risale al 10 febbraio 1209 quando Giacomo I, Vescovo di Torino, nomina Grosso in un documento in cui compone la vertenza tra il Priore di Sant’Andrea di Torino e il Prevosto della chiesa di Liramo, per beni in Ciriè, Corio, Nole, Liramo e Grosso. Sempre in quel periodo (XIII secolo) il feudo di Grosso, era in mano agli Aleramici (Marchesi del Monferrato) che lo tennero fin verso la fine dello stesso secolo. Infatti il 5 febbraio 1295 venne ceduto Grosso e il suo territorio ad Amedeo Cavalleri, figlio del ciriacese Merletto, Signore di Rivarossa. Subentrano quindi agli Aleramici la stirpe dei Cavalleri che terranno il feudo di Grosso, come Conti, fino all’inizio del XVII secolo, prima da soli, poi accanto ai Peracchi (secolo XIV) e ai Giacomelli (sec. XVI). Questa nobile prosapia tiene in mano le redini oltre che del paese, anche della Parrocchia di Grosso soprattutto durante il XVI secolo. In questo secolo, infatti, si succedono al priorato dei patroni della comunità grossese “Santissimi Lorenzo e Stefano” tre membri della discendenza dei Cavalleri: Don Ludovico, Don Giovanni Amedeo e Don Filippo che morirà per contagio dalla peste nel 1599 e la cui morte segnerà l’inizio della decadenza di questa stirpe. All’inizio del 1600 la signoria di Grosso si trova in mano a due fratelli della prosapia dei Cavalleri, Giovanni Lodovico e Sibilla. Giovanni Lodovico riconoscendo ormai estinta la sua discendenza maschile, trasferisce tutto il feudo di Grosso nelle mani della sorella. Ma quando quest’ultima decide di sposare il protomedico di Ciriè, Giovanni Francesco Armano, Giovanni Lodovico cerca di riprendersi il feudo dalle mani della sorella, riuscendoci e vendendolo al savoiardo Claudio Curtet, primo cameriere dei Duchi Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele I. Questa situazione creò quasi subito una profonda divisione tra le due famiglie che si protrasse per tutta la prima metà del XVII secolo. Nel 1651 Carlo Francesco Curtet, nipote di Claudio Curtet, dovette cedere Grosso agli Armano che ne diventarono i soli padroni. Dei discendenti della dinastia degli Armano si ricorda, oltre a Giovanni Francesco Armano di cui si è già fatto cenno, il Conte Carlo Lorenzo Armano, Conte di Grosso e Villanova, luogotenente nei Dragoni del Re Isidoro Palma, che nel 1821 prese parte ai moti rivoluzionari piemontesi e ne ebbe i beni confiscati. Si menziona anche Giuseppe Amedeo Armano che fu nominato senatore del Piemonte nell’anno 1695 e nel 1710 reggente del Senato di Casale. Nel periodo compreso dal 1928 al 1947, tutto il territorio del comune di Grosso era stato accorpato a quello del vicino comune di Mathi diventandone quindi una frazione. Dal 1 giugno 1947 è stata disposta la ricostruzione del comune di Grosso Canavese. Grosso è noto da secoli per la lavorazioni artigianale del legno e in particolare per quella delle sedie a rocchetto, tanto da essere definito “il paese delle sedie“.

I personaggi

Maria Francone Brachet (1857-1930). Si ricorda per il suo incessante impegno nell’insegnamento.

Giuseppe Rocchietti (1876-1924). Avvocato Regio Notaio che, alla sua morte, lasciò in donazione alla comunità grossese un’importante somma di denaro destinata all’istituzione di corsi serali per i giovani meno abbienti.

Giuseppe Benzo (1893-1973). Generale di divisione, soldato bersagliere nella Prima Guerra Mondiale, fu tra coloro che entrarono in Trieste nel novembre del 1918 accolti dall’entusiasmo popolare e vi tornarono nel 1968 a ricevere la cittadinanza onoraria di Trieste nelle celebrazioni del cinquantenario di Vittorio Veneto. La sua vita esemplarmente cristiana ed i suoi meriti militari e civili furono ricordati dal Priore Don Giovanni Pugnetti alle esequie.

Gli edifici

Chiesa di San Ferreolo. Situata in mezzo ai campi, in una posizione isolata, ai piedi della salita che conduce alla regione Pianetto, la chiesa di San Ferreolo, anche in considerazione delle proporzioni contenute, pare a prima vista una casetta disabitata o dimenticata da qualcuno. Esternamente non trasmette, soprattutto al visitatore poco attento, una particolare sensazione che talvolta si avverte alla vista di particolari edifici storici. L’interno, sia nell’abside che nella parete nord, è graziosamente affrescato con dipinti, un tempo coperti da rudimentale imbiancatura ed ora riportati al primitivo splendore per opera del pittore Cesare Perfetti di Torino. Nell’anno 1974 per iniziativa dell’allora Parroco della comunità grossese Don Pugnetti, con il contributo economico di alcuni cittadini, vennero eseguiti, a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte, importanti lavori di risanamento e restauro conservativo. Non si hanno dei documenti attestanti l’epoca di realizzazione della cappella di San Ferreolo poiché probabilmente furono trafugati nella notte dei Santissimi Innocenti dell’anno 1592 insieme a tutto ciò che ne era custodito al suo interno. A questo proposito sono quindi state formulate diverse ipotesi. Tra queste si segnala quella di Carlo Salvi che pone l’origine della cappella tra l’XI e XIII secolo motivando l’asserto dalla “struttura romanica dell’edificio, esaminata nella sua parte absidale, senza nessuno degli influssi architettonici gotici apparsi in queste zone verso la seconda metà del XIII secolo”. Alcuni storici non sono pienamente concordi con questa ipotesi: ritengono infatti che questo edificio, soprattutto in considerazione delle sue modeste dimensioni, possa essere stato realizzato da muratori del posto o soldati francesi di passaggio i quali non necessariamente erano aggiornati sui mutamenti che la nascente arte gotica stava suggerendo a quella romanica, prima di imporsi a quest’ultima.

Castello di Grosso-Palazzo Armano. Situato nel centro del paese, è un’importante testimonianza dell’architettura barocca piemontese del Seicento. Si compone essenzialmente di un grande braccio di fabbrica a tre piani che prospetta la piazza. Due corpi avanzati si protendono innanzi, formando tra di essi un cortile d’onore isolato dalla piazza mediante un muro interrotto da un portone classicheggiante, coronato da un frontale triangolare. Agli angoli superiori dell’edificio sono applicate quattro torricelle pensili che ricordano quelle di guardia dei castelli medioevali. Nel centro del palazzo si innalza un torrione, alleggerito da una aggraziata galleria. Guardando l’edificio principale dalla piazza, si nota alla sinistra un braccio di due piani che termina con una cappella gentilizia che anch’essa si affaccia sulla piazza. Nel 1655 gli Armano, allora Conti di Grosso, fecero ricostruire dalle fondamenta il castello che era cadente per vetustà e realizzarono la cappella gentilizia sopra citata intitolata alla Sindone e molto presto la fecero funzionare assumendo un cappellano. Attualmente il castello con le sue pertinenze è oggetto di un profondo restauro conservativo, in fase di ultimazione, realizzato per iniziativa di un privato che ne è diventato recentemente il proprietario.

Cenni bibliografici

ALECI A., Vizi e virtu a Grosso Canavese: studio iconografico in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino, n.11-12, 1998.

BELLEZZA PRINSI A., DONNA D’OLDENICO G., Memorie storiche di Grosso Canavese, a cura del sacerdote don G. Pugnetti, Ciriè, Capella, 1976.

CAVALLARI MURAT A., Lungo la stura di Lanzo, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Torino, 1973.

SALVI C., La chiesa di San Ferreolo degnamente restaurata a Grosso in Il Risveglio del Canavese e delle valli di Lanzo, Ciriè, 18 settembre 1984.

Palazzo comunale

Piazza IV Novembre, 13

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Grugliasco

Di rosso alla gru d’argento sostenuta da un monte di verde, tenente nella zampa destra la vigilanza d’argento. Ornamenti esteriori da Comune con la corona cimata da altra gru dal volo spiegato.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 3 luglio 1962. L’attestazione documentaria più antica dello stemma risale peraltro al 1613, ed è rintracciabile presso l’Archivio di Stato di Torino nel “Registro delle Insegne et Arme Gentilizie presentate dai Particolari di questa Città e di altri luoghi in virtù dell’ordine pubblicato da S.A. Serenissima li 4 Dicembre 1613”. Il registro risulta inserito in un volume manoscritto, intitolato “Discorsi sopra le famiglie nobili del Piemonte di Monsignor Agostino della Chiesa”. Sicuramente la gru venne scelta dalla Comunità di Grugliasco, in rappresentazione figurata del suo stesso nome, tra gli animali tradizionalmente usati in araldica. E negli stemmi essa compare sempre con la zampa destra sollevata, nell’atto di tenere un sasso (la cosiddetta “vigilanza”): nel caso la gru si addormentasse, il rumore del sasso che cade la sveglierebbe subito, riportandola ai suoi compiti simbolici di guardia contro eventuali pericoli.

Incerte sono ancor oggi le origini del toponimo “Grugliasco” (Gruglascum o anche Curliascum nel latino dei documenti più antichi), e dunque le origini dell’insediamento stesso. L’ipotesi più probabile è che esso derivi dal nome personale (Currelius o Correlius ) del colono romano cui, all’epoca della centuriazione dell’agro torinese, venne forse assegnata parte di queste terre. Tale podere avrebbe preso il nome, con il suffisso “asco” dovuto all’influenza della lingua della popolazione locale, di stirpe ligure, preesistente alla colonizzazione romana.

Epoca di fondazione: IX secolo

Data di istituzione del comune: 1335

Abitanti a inizio ‘900: 3201

Abitanti: 38044

Superficie territoriale: 13,12 kmq

Altitudine s.l.m.: 293 m

Biblioteca comunale “Pablo Neruda”: Piazza Matteotti, 39 Tel. 011 4013351 Fax 011 4013339 biblioteca@comune.grugliasco.to.it

Biblioteca Centrale delle Facoltà di Agraria e Veterinaria: c/o Ex Ospedale Psichiatrico Via Leonardo da Vinci, 44 Tel. 011 6705500 - 011 67055011 Fax 011 6705503

Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata: c/o Villa Claretta-Assandri Via La Salle, 87 Tel. 011 7801560 info@amsg.it www.amsg.it

La storia

Le prime attestazioni documentarie certe riguardanti Grugliasco non sono anteriori alla metà circa dell’XI secolo (1047), quando l’Imperatore Enrico III conferma tra i beni del Capitolo del Duomo di San Giovanni di Torino i diritti sui beni posseduti dai canonici sin dalla fondazione del Capitolo, avvenuta due secoli prima: fra tali beni e diritti figurano anche la curtis di Grugliasco, con la chiesa di San Cassiano e la decima pagata al Capitolo dagli abitanti della villa (villaggio). Ciò significa che possiamo ancora retrodatare l’esistenza del villaggio all’epoca dell’istituzione del Capitolo del Duomo, verso la metà del IX secolo.

Presto inglobata nel territorio sottoposto alla giurisdizione diretta del Comune di Torino, la comunità di Grugliasco seguì le sorti della città per quanto concerne il limitato sviluppo di un’autonomia politica e il precoce assoggettamento alla signoria sabauda. Anche le forme di autonomia della comunità (consoli) si svilupparono sotto il diretto controllo e condizionamento della città di Torino, come nel 1335, quando Grugliasco ottenne il diritto di autogovernarsi tramite 4 consoli, ma scelti e nominati dalle autorità torinesi.

Altrettanto dipendente da Torino era l’economia grugliaschese, prevalentemente basata (ancora nell’Ottocento) sulla produzione agricola e l’allevamento. Un ruolo centrale nello sviluppo economico della comunità ebbe la creazione di un sistema di approvvigionamento idrico a scopo di irrigazione e di forza motrice: il territorio di Grugliasco non comprende infatti alcun corso d’acqua naturale. Una svolta importante nella storia della comunità rappresentò pertanto la patente del 13 febbraio 1416, con cui il Principe Ludovico di Savoia-Acaja concesse a Grugliasco la facoltà di costruire un canale, cioè la bealera, derivandola dal corso della Dora presso Alpignano. I primi impianti ad essere costruiti furono i mulini per il grano, un battitoio per la canapa, un torchio per la produzione dell’olio di noci ed una sega per legno. In età moderna, la presenza della bealera avrebbe permesso lo sviluppo a Grugliasco di una protoindustria tessile – filatura della seta – che avrebbe gradualmente integrato le attività agricole.

Anche Grugliasco venne investita dalle crisi epidemiche di peste che si sarebbero succedute in particolare tra la fine del XVI secolo ed il primo trentennio del XVII secolo. La peste ebbe anche l’effetto di liberare, per la morte dei proprietari, molte terre, favorendo la riorganizzazione agraria della parte orientale del territorio comunale già a partire dalla fine del Seicento, ma soprattutto tra Settecento ed Ottocento, con la progressiva concentrazione in poche grandi proprietà. Parallelamente, iniziò la sua curva ascendente a partire dal Settecento un’altra attività importante nello sviluppo economico locale: la manifattura serica, che in Grugliasco si era sviluppata (già a partire dalla fine del Seicento) grazie alla sfruttabilità del corso della bealera come fonte di energia motrice, alle eccedenze di manodopera agricola soprattutto femminile, alla coltivazione del gelso. Installati entro l’abitato, i tre filatoi censiti nel 1787 quindici anni dopo erano già diventati 5, a 10 ruote e con 2 filande, ed impiegavano circa 500 lavoratori in buona parte stagionali. Tuttavia, anche la manifattura serica vide una forte dipendenza da Torino: filande e filatoi erano difatti nelle mani, e nacquero grazie ai capitali, di banchieri torinesi quali i Gianolio, i Cotta, i Barbaroux e Tron. La manifattura serica grugliaschese entrò in crisi, senza più riprendersi, a partire dall’ultimo ventennio dell’Ottocento, a causa di un’ondata di malattie del gelso e della guerra doganale con la Francia. Al collasso di un’attività così importante si aggiunse la grave crisi agraria di fine secolo. In questi stessi anni, tuttavia, si ponevano le basi di un nuovo modello di industrializzazione, proposto sin dai primi del Novecento dalla FIAT. Già a partire dalla fine del 1800, nel territorio di Grugliasco comparve un nuovo genere di insediamenti produttivi, di dimensioni medie, diversificate fra tessile, meccanica e chimica. Proprio l’area di Grugliasco e Collegno costituisce nel primo decennio del Novecento uno dei 5 poli piemontesi (con Pinerolo, Ivrea, Alessandria e Novara) della seconda fase di industrializzazione. Le nuove fabbriche assorbirono la manodopera espulsa dalla manifattura della seta; l’abitato cominciò ad espandersi proprio nell’area nord-ovest di insediamento delle fabbriche; la popolazione ricominciò a crescere, raggiungendo nel 1911 le 3400 unità circa. Si entra così in una fase di grandi trasformazioni.

La vera grande trasformazione economica e territoriale di Grugliasco prese però avvio nel secondo dopoguerra, quando, verso la fine degli anni ’50, in concomitanza con il “miracolo economico”, iniziarono a localizzarsi a Grugliasco le grandi imprese del settore metalmeccanico e dei mezzi di trasporto: Pininfarina, Bertone, Vignale, Westinghouse, Itca, Cimat, Johannes e molte altre. Si registrò una fortissima crescita del numero di stabilimenti e di addetti, ma anche della popolazione, che dal dopoguerra agli inizi degli anni ’70 si sestuplicò quasi esclusivamente per effetto dei flussi di immigrazione. In parallelo, a partire dalla metà degli anni ’50 la ripresa dell’attività edilizia assunse ritmi frenetici, senza però cancellare completamente il tessuto territoriale preesistente. Il vecchio concentrico riesce ancor oggi a mantenere nel complesso traccia della sua fisionomia originaria; le integrazioni alla rete viaria, pur se ampie, non cancellano del tutto le antiche strade, ma in parte vi si sovrappongono; alcune aree sono ancora caratterizzate da un paesaggio semi-rurale, in cui campi e prati formano una singolare parentesi fra i tessuti urbani.

I personaggi

Clemente Ravetto (1878-1953). Fu il primo aviatore italiano a levarsi in volo con un aeroplano nel cielo di Palermo. Trasferitosi in Francia nel 1900 per partecipare ad un volo su Parigi in aerostato, venne chiamato in Sicilia nel 1904 da Vincenzo Florio in qualità di esperto di meccanica, divenendo poi direttore della “scuderia” automobilistica e motonautica. Conseguito il brevetto di pilota d’aereo, nel 1910 partecipò con il suo “Voisin” alla Settimana dell’Aviazione palermitana; chiamato in Francia da Nieuport, noto costruttore di biplani, collaborò alla nascita del primo monoplano Nieuport.

Luigi Cocco (1910-1980). Entrato nel 1932 nella comunità dei Salesiani, ordinato sacerdote otto anni dopo, durante il periodo bellico, oltre ad adoprarsi nell’assistenza ai civili, prese contatti con la Resistenza e tra il 1944 e il 1945 operò in supporto alle formazioni partigiane. In riconoscimento di tale impegno gli vennero conferite due Croci di Guerra e una medaglia di bronzo al valore militare. Dal 1950 al 1976 prestò opera missionaria in Venezuela, tra gli indios dell’Orinoco.

Gli edifici

Torre Civica. Rappresenta una delle poche testimonianze sopravvissute del periodo medioevale. Probabilmente venne eretta tra la fine del XIV e gli inizi XV secolo con scopi difensivi e civici contestualmente alla costruzione dell’antico ricetto. Successivamente cominciò ad essere utilizzata, come campanile dell’attigua Parrocchiale di San Cassiano.

Chiesa di San Cassiano Martire. Di antica fondazione (XI secolo?), deve il suo aspetto attuale al rifacimento tardobarocco progettato dall’architetto Mario Ludovico Quarini. La facciata progettata dal Quarini non fu però mai eseguita per mancanza di fondi: solo nel 1880 ne venne realizzata un’altra classicheggiante. Tracce dell’aspetto tardo-medioevale di San Cassiano sono ancora leggibili nell’affresco della lunetta quattrocentesca della facciata, raffigurante la Madonna in trono che allatta il Bambino.

Cappella della Confraternita di Santa Croce. Costruita nell’ultimo trentennio del XVI secolo sul sito di una preesistente cappella, deve l’attuale impianto barocco, a navata semplice e con portico antistante, ad un rifacimento totale realizzato in più fasi tra il 1767 ed il 1780 su progetto dell’ingegnere Giovanbattista Ravelli.

Cappella di San Vito. Tra le più antiche di Grugliasco, si presenta come una costruzione a pianta quadrata e ad aula unica, coperta da una volta a crociera a sesto acuto. Al suo interno e sulla facciata sono presenti tracce di pregevoli affreschi quattrocenteschi, rappresentanti all’interno un ciclo di episodi della Vita di San Vito, tratti dalla tradizione agiografica dell’epoca, e all’esterno la Trinità.

Cappella di San Rocco. Attestata come già esistente nell’anno 1500, la cappella venne ristrutturata completamente nel 1590, come voto per la liberazione del territorio di Grugliasco da un’epidemia di peste. Il suo aspetto attuale, neoclassico, è frutto di una ristrutturazione eseguita tra il 1826 e il 1828 su progetto dell’architetto Ignazio Michela.

Villa Audifredi di Mortigliengo. Fatta costruire e forse anche progettata dall’architetto Antonio Maurizio Valperga nella seconda metà del XVII secolo come propria residenza di villeggiatura. A partire dal 1700 il complesso, ampliato e adattato nella sua parte rustica, iniziò ad ospitare filatoi e filande da seta, grazie all’iniziativa ed ai capitali di banchieri torinesi quali Giuseppe Antonio Colomba, Francesco Durando, Giovanni Gianoglio e Giovanbattista Barbaroux, o di nobili imprenditori quali il Conte Giovanni Giacomo Audifredi di Mortigliengo. Nel 1903 la villa e tutte le pertinenze vennero acquistate dalla Congregazione religiosa dei Piccoli Fratelli Maristi, che ne fecero un convento.

Villa Claretta-Assandri. Il complesso, che si estende su un’area di 60.000 metri quadrati circa, comprende una villa, un rustico e un ampio giardino. Il nucleo più antico risale alla seconda metà del XVII secolo; particolarmente ricche sono le decorazioni seicentesche e settecentesche del salone e delle stanze al piano terreno, in cui si alternano scene mitologiche e allegoriche, finti stucchi, prospettive architettoniche e paesaggistiche a trompe-l’oeil. La villa deve comunque il suo aspetto esterno attuale, neo-classico, ad importanti interventi di ristrutturazione eseguiti nel 1800.

Villa Boriglione-Moriondo. Sorge in un parco di circa 35.000 metri quadrati e venne fatta costruire come residenza di villeggiatura intorno alla metà del ‘700, a partire da un edificio preesistente, dal negoziante torinese Giovanni Domenico Boriglione. Nel 1913 l’intera proprietà venne acquistata dalla case di produzione cinematografica Photodrama. Nel parco vennero costruite tutte le strutture necessarie: capannoni, teatri di posa, laboratori, magazzini, chalet per le ambientazioni. Dopo il declino e la cessazione delle attività della Photodrama, nel 1927 la proprietà passò alla città di Torino che vi installò una scuola per giardinieri e le serre comunali.

Villa “Il Palazzo”. Questa bella villa barocca con giardino, cortile d’onore ed annessa cascina, venne fatta costruire come residenza di villeggiatura dal Conte Carlo Emanuele di San Martino, Marchese d’Aglié, che nel 1765 aveva acquistato una preesistente seicentesca cascina. Caratterizzata da un corpo centrale su ali arretrate che ospita un salone a due piani, e dalla facciata principale decorata con colonnati ed archi, la villa è cintata da un muro sormontato, in corrispondenza del cancello d’accesso al cortile d’onore, da pregevoli vasi in terracotta di Castellamonte a forma di fiaccola.

Il Ducco. La proprietà, costituita da una casa padronale con colombiaia a torretta, da annessi giardino e cappella e da una cascina, prende il nome dalla famiglia dei Conti Ducco o Duchi, di antica origine astigiana, che ne fecero la propria residenza estiva dall’ultimo decennio del Seicento sino al 1740. Tuttavia, l’aspetto della casa padronale e l’erezione della cappella si devono al proprietario successivo, il Conte Carlo Giacinto Buglione di Monale, Canonico e Vicario generale dell’Arcidiocesi di Torino e Abate di Chèzèry. Particolarmente interessante è la cappella, fatta ristrutturare dal Barone Gaudenzio Claretta proprietario del Ducco nell’ultimo quarto del XIX secolo.

La Mandina. Il complesso è costituito da una casa padronale, da un’annessa ampia cascina e, separata da una stradina campestre, da una bellissima cappella che, per quanto rovinata, mostra ancora nella pianta tutta la sua eleganza barocca, d’ispirazione guariniana. La proprietà conserva il nome di quel Giovanni Pietro Mandina, mercante e fornitore del regio esercito, che l’acquistò nel 1741 e l’ampliò notevolmente, facendo erigere la cappella tra il 1743 e il 1749.

Villa Il Maggiordomo. La seicentesca villa, certamente la più illustre e conosciuta tra quelle presenti nel territorio di Grugliasco, è un bell’esempio di barocco piemontesee. Prese il nome dalla carica di “maggiordomo” ricoperta intorno alla metà del Seicento presso la corte sabauda dal gentiluomo Valeriano Napione, la cui famiglia era proprietaria già da decenni del complesso e che fece costruire la villa presumibilmente fra il 1675 e il 1683. Da alcuni studiosi il progetto è attribuito al Guarini, più verosimilmente, esso è dovuto ad uno dei collaboratori del Guarini impegnati nel cantiere di Palazzo Carignano: l’architetto Giovanni Francesco Baroncelli.

Cenni bibliografici

AA.VV., Grugliasco. Appunti per una sua storia, Arti Grafiche San Rocco, Grugliasco, Fascicolo primo, 1984; Fascicolo secondo, 1987; Fascicolo terzo, 1995.

AA.VV., Arte e cultura nel Tardo Medioevo a Grugliasco. La cappella di San Vito, Atti del seminario – Grugliasco, 27 settembre 2002, Arti Grafiche San Rocco, Grugliasco, 2004.

FERRERO C., Il paesaggio agrario di Grugliasco e il suo sfruttamento sulla base del catasto del 1360, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di laurea, anno accademico 1972/1973, dattiloscritto.

GUARRERA, E le gru si riposarono (Grugliasco ieri e oggi), AIACE, Roma, 1980.

MAIDA B., Prigionieri della memoria. Storia di due stragi della Liberazione, Franco Angeli, Milano, 2002.

MORAGLIO M., Costruire il manicomio. Storia dell’ospedale psichiatrico di Grugliasco, Unicopli, Milano, 2002.

SGOBBI S., Villa Claretta-Assandri in Grugliasco. Indagini per il restauro, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, Tesi di Laurea, anno accademico 1998/1999, dattiloscritto.

VINÇON S., Vite in transito. La storia del campo profughi di Grugliasco (1945-1949), Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di Laurea, anno accademico 2004/2005, dattiloscritto.

Palazzo comunale

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Ingria

Campo di cielo, al ponte di un solo arco, d’oro, murato di nero, uscente dai fianchi, fondato in punta, racchiudente la massa d’acqua di azzurro, fondata in punta, con due pesci d’argento posti in fascia, esso ponte sostenente a destra il paiolo di rame al naturale, e accompagnato in capo all’aquila di nero, allumata e linguata di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso in data 4 ottobre 2007 con Decreto del Presidente della Repubblica.

Si riferisce al nome di persona Ingrich e consente di ipotizzare un dominio longobardo sulla zona.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1712

Abitanti: 49

Superficie territoriale: 14,57 kmq

Altitudine s.l.m.: 827 m

Frazioni del comune: Albaretto, Arcavut, Bech, Beirasso, Belvedere, Bettassa, Borgognone, Camprovardo, Capoluogo, Cavagnole, Mombianco, Monteu, Pasturera, Penas, Piazzi, Rivoira, Ruè, Villanuova, Viretto

La storia

I primi abitanti della Val Soana furono, nel V secolo a.C., i Salassi, una tribù celtica proveniente dalla Gallia, abile nella lavorazione dei metalli, esperta nell’agricoltura e nella pastorizia.

I Romani, che fin dall’inizio del II secolo a.C. avevano colonizzato la Pianura Padana, giunsero nella regione nel 123 a.C., ma riuscirono ad assoggettare definitivamente i Salassi solo nel 25 a.C. Sotto il dominio romano la regione prosperò fino alla caduta dell’Impero d’Occidente, a cui seguirono le invasioni barbariche e poi dei Saraceni. La prima metà dell’anno 1000 vide le aspre battaglie tra il Re d’Italia, il Marchese d’Ivrea Arduino e l’Imperatore tedesco Enrico II; la vittoria del Re italiano non portò però pace alla popolazione, ma nel 1014 i suoi possedimenti, ereditati di diritto dal Vescovo di Vercelli, furono di fatto spartiti tra i piccoli feudatari del Canavese. Ingria, insieme a tutta la Valle Soana e a Pont, passarono così alle due famiglie rivali dei Valperga e dei San Martino, inaugurando un lungo periodo di discordie e ostilità fino alla guerra franca.

Così lungamente e duramente provata dalla carestia, dalle pestilenze e dagli onerosi tributi da versare ai nobili, la popolazione rispose alle lotte tra le fazioni con un dura ribellione, il “tuchinaggio”. La rivolta, che si estese a macchia d’olio e trovò proprio ad Ingria uno dei baluardi più tenaci, venne infine risolta soltanto nel 1435 con l’intervento dell’esercito savoiardo. I secoli seguenti videro un’Europa inquieta, teatro di grandi eventi e profonde trasformazioni in cui il Piemonte, con le sue valli ed Ingria stessa, volenti o nolenti, furono sempre coinvolti. Gli ultimi tragici avvenimenti che i nostri anziani ancora ricordano sono stati i violenti scontri tra partigiani e nazifascisti, soprattutto nell’estate del 1944, quando la popolazione tutta fu scossa da bombardamenti, incendi, saccheggi e sequestri. Ingria possiede un passato economico particolare. All’inizio del ‘900 contava su di una popolazione di dieci volte superiore a quella attuale: le sue borgate affollatissime riempivano di vita la montagna. I suoi abitanti allevavano bestiame e ricavavano dallo scarso e scosceso terreno coltivabile, patate, segale e castagne. Ma, soprattutto, numerosissimi erano coloro che si ingegnavano a diventare artigiani lavorando il ferro, il vetro, il legno.

Risale al 1618 la nascita di una figura che diverrà con il tempo molto familiare: il “magnin”, lo stagnino, un ambulante che aggiustava le pentole e vari utensili con lo stagno. Con i “magnin” inizia il fenomeno più caratteristico dei mestieri tradizionali, l’emigrazione invernale in Francia, Svizzera e Italia. Altri erano i “mulitta”, gli arrotini, i “vedriat”, i vetrai e gli “spaciafurnei”, gli spazzacamini. Un’altra attività tradizionale, ora completamente scomparsa, era la fabbricazione artigianale dei succhielli: ancora nel 1939 esistevano 7 piccole officine che li producevano.

Dall’abitato è possibile raggiungere attervaerso sentieri e mulattiere, ricchi di piloni ed edicole votivi, alcune frazioni come Albaretto, Betassa, Beirasso e Pasturera, un tempo popolate, sedi di parrocchie e scuole, oggi ormai disabitati. Oltre alla bellezza del paesaggio, ciò che colpisce maggiormente percorrendo questi luoghi è la tenacia dei loro abitanti, che sono riusciti ad edificare le proprie case e borgate su cime scoscese, “rubando” piccoli spazi coltivati alla roccia.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giacomo. Eretta nel ‘600, divenne Parrocchiale nel 1706, smembrandola da quella di Ronco Canavese. Dalla piazzetta della chiesa si ha una vista stupenda sul vallone di Codebiollo con le sue montagne.

Camprovardo. Nella frazione si possono osservare alcune caratteristiche abitazioni di tre o quattro piani collegate tra loro da scale esterne di legno oltre che una bella fontana datata 1858.

Pasturera. La frazione presenta interessanti casolari la cui architettura, caratterizzata da archi in pietra a tutto sesto, sembra risalire all’Ottocento o addirittura, al secolo precedente, Inoltre si può ammirare una vecchia fontana rinomata per la purezza e leggerezza della sua acqua e un campanile solitario eretto su un roccione.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CIMA M., Mastri ramai in terra canavesana: il caso delle Valli Orco e Soana nelle Alpi canavesane, Regione Piemonte, Torino, 1986.

FARINA F., Valle Soana : guida storico-descrittiva illustrata, Corsac, Cuorgnè, 1989 (Riproduzione dell’edizione originale Garda, Ivrea, 1909).

PAVIOLO A., I magnin delle valli Orco e Soana, Comunità montana Valle Orco e Soana, 1991.

VACCARONE L., NIGRA C., Guida-itinerario per le valli dell’Orco, di Soana e di Chiusella, Casanova, Torino, 1878.

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Inverso Pinasca

D’azzurro, alla fascia accompagnata sopra da tre stelle ordinate in fascia e sotto da un monte all’italiana uscente dalla punta, il tutto d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 5 dicembre 1955.

Il toponimo è uno dei tanti che riflettono la posizione del luogo rispetto al sole. In questo caso il paese si trova in una zona poco soleggiata, vale a dire “a l’anvers”, in dialetto piemontese. In origine c’è il participio latino inversus. Il determinante riprende il nome del comune limitrofo Pinasca.

Epoca di fondazione: 1630

Data di istituzione del comune: 1630

Abitanti a inizio ‘900: 821

Abitanti: 749

Superficie territoriale: 7,90 kmq

Altitudine s.l.m.: 551 m

Biblioteca comunale: c/o Centro Sociale Polivalente Piazza della Libertà, 7

La storia

Il borgo primitivo, di cui si conoscono scarse notizie, si è ampliato durante le guerre di religione che, a causa dell’intolleranza delle autorità francesi regnanti sulla sponda sinistra della Val Perosa, costrinsero la popolazione valdese a trasferirsi sulla sponda destra, che fu invece prevalentemente sabauda.

In seguito alla revoca dell’Editto di Nantes (1685) infatti, le comunità valdesi furono costrette ad emigrare all’estero, sicché il territorio d’Inverso fu dato in affitto al Conte Giliberto di San Martino. Seguendo il filo della storia, dopo il rimpatrio delle popolazioni valdesi, attorno al ‘700, l’attuale territorio di Inverso era diviso in due Comuni: Inverso e Chianaviere, che dal 1704 al 1708 fecero parte, insieme alla Val San Martino, della “Repubblica del Sale”, una zona franca voluta da Luigi XIV. Le vittorie delle truppe austriache e sabaude posero ben presto fine all’esistenza i questa effimera Repubblica. Poi, per cause non note, Chianaviere si unì al Comune di Inverso e per festeggiare l’evento furono serviti degli enormi fagioli, i fataccou, i fagioli di Spagna, e quest’appellativo sono rimasto tuttora agli Inversini. Negli anni successivi si ebbe la scomparsa della religione valdese in Val Chisone: infatti quando nel 1748 Inverso entrò a far parte della Diocesi di Pinerolo era praticamente cattolicizzata. Il luogo eretto in feudo prima per la famiglia Boutal di Pinerolo, poi per gli Agnes di Mathì, seguì le vicende del Regno sabaudo. Nella seconda metà del 1800 il paese ebbe un periodo di particolare operosità e notorietà dovute al ritrovamento di alcuni filoni di grafite nelle località Don, Peyrot, Valentin e Vivian (miniere di Gran Roccia, Combaviola, Peyrotti, Masseilotti), la cui estrazione cessò alle soglie della Seconda Guerra Mondiale e di cui rimangono ancora alcuni imbocchi di gallerie nascosti dalla vegetazione.

Nel periodo fascista Inverso venne aggregata al vicino Comune di Pinasca, riacquistando l’autonomia soltanto nel 1948. Durante la Seconda Guerra Mondiale il territorio comunale divenne rifugio di molti partigiani e fu teatro di massicce rappresaglie da parte delle milizie tedesche che incendiarono i villaggi di Clot, Masseilot, Peyrot, Reynaud e Serre, posti sulle alture dove i partigiani solevano rifugiarsi.

Nel dopoguerra un nuovo evento drammatico colpì Inverso con l’alluvione del 1977 che investì le Valli Pellice e Chisone e Germanasca con le frane che tagliarono in due l’abitato del paese. Il Comune dal 1990 è gemellato con quello francese di L’Argentière La Bessée, un paesino nelle Hautes Alpes che, come Inverso Pinasca, in passato aveva sul suo territorio importanti miniere: in questo caso di argento, come indica il nome stesso.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a San Francesco di Sales e risalente al 1776, è stata realizzata su disegno dell’architetto Gerolamo Buniva. La facciata con timpano e quattro lesene, ha una finestra rettangolare e sopra il portale un festone decorato reca la scritta “DOM S. Francisco Sales dicatum”. All’interno non conserva opere di particolare interesse artistico.

Scuole Beckwith. Ad Inverso Pinasca si trovano le scuolette di Chianaviere, Vivian, Faiola, Combavilla e Clot. Queste minuscole strutture di pochi metri quadrati, che si possono incontrare numerose lungo tutti gli itinerari nelle Valli, erano delle vere e proprie scuole private, gestite dalla Tavola Valdese, in cui i piccoli valligiani apprendevano i primi rudimenti del sapere. Probabilmente esistevano già alla fine del XVII secolo (forse allestite nelle stalle delle abitazioni private), ma solo nella prima metà dell’Ottocento, grazie alla frenetica attività di Charles Beckwith, un colonnello inglese gravemente ferito nella battaglia di Waterloo ed in seguito benefattore delle popolazioni valdesi, si moltiplicarono a dismisura fino a diventare più di 200, sparse qua è là dei bacini del Pellice, del Germanasca e del Basso Chisone. Queste piccole scuole, cui va sicuramente riconosciuto il merito di aver praticamente ridotto in modo drastico l’analfabetismo, furono soppresse in modo graduale a partire dal 1911.

Miniere di grafite. La storia di Inverso Pinasca è strettamente legata all’attività estrattiva sviluppatasi nella seconda metà dell’Ottocento attorno alla scoperta dei filoni di grafite nelle località Don, Peyrotti, Valentino e Vivian, dove si aprirono le miniere Gran Roccia, Combaviola, Peyrotti e Masseilotti. Proprio questa attività estrattiva che sta alla base del gemellaggio fatto nel 1990 con Argentère La Bessée.

Rifugio Antiaereo. Costruito nel 1943, in località Grange, dove si trovava e si trova ancora attualmente, la centrale che forniva la corrente alla fabbrica RIV di Villar Perosa, venne terminato il 3 gennaio 1944, appena prima del bombardamento. Lo stabilimento Riv di Villar Perosa fu quasi distrutto totalmente, mentre la centrale fu risparmiata. Finita la guerra il rifugio è stato totalmente abbandonato per circa 60 anni, si è deteriorato, sono spariti i sedili ed il fango ha invaso tutto. Il Comitato Promotore per lo Sviluppo delle Valli Chisone e Germanasca, nell’anno 2000, lo ha ristrutturato ed ora è visitabile dal pubblico.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

GRISET I., La storia di Inverso Pinasca dalle origini al 1848, 2008.

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Isolabella

Inquartato: nel Primo, di rosso, alle tre spighe di grano, impugnate, d’oro, legate di azzurro, vestito d’oro; nel Secondo, trinciato d’azzurro e di rosso; nel Terzo, di rosso, alle tre conchiglie d’oro, poste una, due; nel Quarto, di azzurro, al bue d’oro, fermo sulla campagna verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 13 giugno 1989.

Il nome è un composto di “isola” (intesa come terreno tra due corsi d’acqua) e “bella”, aggettivo di intuibile significato.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1530

Abitanti a inizio ‘900: 622

Abitanti: 393

Superficie territoriale: 4,68 kmq

Altitudine s.l.m.: 256 m

La storia

Prima testimonianza archivistica del luogo risale ad un diploma imperiale del 1041, in cui viene citato un luogo denominato Insula Ducalis che dovrebbe corrispondere all’attuale Isolabella.

Scarsissime sono le notizie storiche sia perché i documenti sono pochi sia perché le notizie sono indirette. Di sicuro il primo nucleo di abitazioni non è anteriore all’anno Mille, poiché in quel periodo tutta la zona del pianalto poirinese era sede di paludi, che vennero bonificate dalle Repubbliche di Asti e Chieri e forse anche dal monaci benedettina dell’abbazia di Casanova. Secondo alcuni storici anticamente, o almeno fino al XIV secolo, si chiamava Bulgaro ed era feudo dei Signori di Valfenera. Certo seguì le vicende di questo comune e vi fu aggregato. In un documento del 1330 presso l’archivio Parrocchiale di Valfenera compare il nome Isola tra i possedimenti dei signori del luogo e le chiese dipendenti da Valfenera. Isolabella apparteneva a Valfenera ancora a inizio ’500 e divenne comune autonomo solo nel 1530, con un decreto del Marchese di Saluzzo. Dal punto di vista religioso la Parrocchia di Isolabella, insieme a quelle di Valfenera, Baldissero d’Alba e Ternavasio venne incorporata nella Diocesi di Saluzzo vi rimase fino al 1817, dopo la caduta di Napoleone. Il borgo ebbe tra i suoi feudatari gli Isnarchi di Castello fino al 1529, quando gran parte del territorio venne a acquistato dai chieresi Giovanni e Paolo dei Mazzetti. Entrato nel patrimonio diretto dei Savoia, nel 1598 venne investito del feudo Giulio Cesare Benso, Signore di Santena. I Benso di Chieri vennero reinvestiti del feudo più volte e dal 1618, quando il feudo venne eretto in contado, anche del titolo comitale. Per cui tutti i secondogeniti della famiglia Benso (e tra questi Camillo, protagonista dell’Unità d’Italia) erano Conti di Isolabella, mentre i primogeniti erano Marchesi di Cavour. Seicento e Settecento videro anche a Isolabella, come in tutto il Piemonte, imperversare guerre (come quella del Monferrato e quella di successione spagnola) e devastazioni, a cui si aggiunse la terribile peste del 1630.

Da segnalare, nella seconda parte del Settecento, che parte del feudo venne scorporato a vantaggio dei Balbiano di Colcavagno. Nel XIX secolo non avvennero fatti di rilievo se non un forte contrasto nel 1857 tra il Conte Camillo e l’amministrazione comunale per la realizzazione del nuovo campanile della Parrocchiale. L’avvenimento più importante del XX secolo fu la soppressione del Comune, decisa in epoca fascista con il Regio Decreto dell’8 novembre 1928. Terminata la Seconda Guerra Mondiale gli abitanti del paese si “andarono a riprendere” la loro autonomia, che riebbero nel 1947.

Le attività principali del comune sono tuttora legate all’agricoltura, soprattutto la coltivazione di cereali. Oggi Isolabella, dopo aver subito un negativo trend di spopolamento negli anni Sessanta, ha recentemente invertito la tendenza.

I personaggi

Camillo Benso (1810-1861). Il grande statista, secondogenito nella famiglia, era Conte di Isolabella. Qui fece le prove delle sue innovative opere di tecnica agraria che in altri luoghi realizzò con successo e profitto (Leri e Grinzane). Visto che non ebbe eredi, alla sua morte nel 1861 la linea dinastica si estinse e le sue proprietà a Isolabella vennero frammentate e vendute ai contadini del luogo.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Bernardo. La struttura è stata eretta nel XV secolo ma, con l’eccezione del campanile, si presenta nelle attuali fattezze tardobarocche. La facciata è divisa in due livelli decorati con lesene di ordine dorico, nella sezione superiore, e con capitello semplice, nella parte inferiore. La facciata è a salienti con gli spioventi coronati da volute di gusto rococò, similare alle finestre che si aprono di sotto, decorate con delle valve. In realtà, queste ali hanno una semplice funzione scenografica, giacché dietro alle succitate luci non si aprono navate minori. Sopra ad una bella cornice marcapiano decorata come una trabeazione con triglifi, si apre un finestrone con timpano triangolare, affiancato da due nicchioni che ospitano delle statue. Il frontone che corona la facciata è decorato con un affresco dell’Ascensione. La chiesa è stata restaurata nel 1955.

Campanile. Staccato dalla chiesa, in piazza Cavour, è in laterizi, con bella monofora e bifora nelle sezioni superiore. L’ultimo piano, originariamente decorato con una trifora, è stato riempito con un orologio. Sopra è stata aggiunta una discutibile cella coronata da cuspide. Il suo rifacimento fu oggetto di scontro tra Cavour e il Comune nel 1857: Camillo era contrario (non si sa se per ragioni economiche o di prestigio) e così pure il Parroco, il teologo Gaspare Roddi, che non fornì i mattoni che servirono di lì a poco per la costruzione del nuovo cimitero (prima era adiacente alla casa Parrocchiale). Il risultato di tutte queste liti fu che il campanile si interruppe bruscamente, come si può notare dalla sua forma tozza.o.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Cavour, 1

Cap 10046

Tel. 011 9463248

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Issiglio

Al momento non esiste stemma. E’ in corso uno studio araldico per realizzarlo

Il nome deriva dal celtico isello, latinizzato in isellus “(nucleo abitato collocato) in basso” in riferimento alla sua posizione “bassa” nella “Val di Chy”.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 687

Abitanti: 421

Superficie territoriale: 5,58 kmq

Altitudine s.l.m.: 484 m

Museo dei Vecchi Mestieri: c/o ex Palazzo comunale Via Marconi, 8

La storia

Il centro abitato, nella parte meridionale della Val Chiusella, è situato su di un rialzamento alla destra del torrente Savenca, principale affluente del torrente Chiusella.

Proprio per la sua posizione, lo storico canavesano Bertolotti ipotizzava che il toponimo del luogo derivasse da Isily, luogo prossimo ai corsi d’acqua: un’interpretazione ora superata.

Come tutta la Valchiusella il territorio fu abitato dai Salassi intorno al V secolo a.C. e colonizzato dai Romani nel 25 a.C., che con la loro organizzazione amministrativa e militare portarono dei benefici alle popolazioni locali. Pur senza avere conferme e documenti storici, si può azzardare che Issiglio, seguì le vicende degli altri comuni della Valchiusella, facendo certamente parte dei possedimenti arduinici del Marchesato di Ivrea e poi fu sotto l’influenza del Vescovo di Ivrea e infine ai Conti di San Martino. Notizie storiche certe si hanno solo verso la fine del ‘300: il villaggio è citato nelle esenzioni di pedaggio per la Val di Chy, (che comprendeva tutti i paesi della destra orografica del Chiusella) e nei documenti dei vari feudatari che ne ebbero il possesso quali i San Martino di Strambino, gli Arundello, i Parella, i Loranzè, i San Martino di Agliè ed i Vescovi di Ivrea.

I San Martino, come molti altri feudatari canavesani esercitarono il potere con arroganza e vessando i valligiani, che alla fine del XIV secolo si ribellarono, dando origine alla sommossa popolare nota come tuchinaggio, che venne risolto soltanto dalla mediazione dei Savoia intorno alla metà del XV secolo. Tutto il ‘500 fu caratterizzato da numerosi scontri tra i comuni e da scorribande delle truppe mercenarie, finché nel 1631 tutta la Valchiusella passò definitivamente sotto la sovranità della casa Sabauda con il trattato di Cherasco, seguendone le successive vicende.

L’orgoglio degli abitanti della valle tornò alla ribalta a fine ‘700 quando essi si ribellarono ai francesi che volevano imporre le loro leggi e i loro costumi giacobini: dovette intervenire il generale Napoleone Bonaparte per sedare quella che venne definita la “rivolta degli zoccoli”.

Fino alla fine dell’Ottocento il paese non era servito da strade carrabili, comunicava solo tramite sentieri con Rueglio, Muriaglio, Vidracco e Vistrorio che era il capo mandamento di tutti i paesi della Bassa Valle.

L’economia del paese era un tempo basata sull’allevamento, sull’agricoltura e sui mestieri artigianali, nonché sulla presenza, nel territorio, di notevoli giacimenti minerari, già noti ai Salassi e ai Romani. La loro importanza è confermata dal Casalis, il quale scrive: “Nei dintorni di Issiglio trovasi corindone, granellare, ferrifero, di color rosso cupo. Si riconobbe ch’esso non regge al confronto collo smeriglio, che ci viene dall’estero, ma che può servire a molti usi.”

Oggi il territorio produce cereali, frutta, castagne e miele ed è sfruttato per l’allevamento del bestiame (bovini e ovini). Da segnalare inoltre la presenza di un vivaio ittico e di trote pescate nelle acque della Savenca. Il paese è diventato un luogo di villeggiatura nel periodo estivo per la sua posizione tranquilla e la possibilità di passeggiate immersi nel verde e in boschi di castagni e betulle.

Gli edifici

Parrocchiale di San Pietro in Vincoli. Eretta in occasione dello smembramento della Parrocchia da quella di Vidracco, avvenuto il 23 giugno 1693, su preesistenze romaniche. Si presume che la costruzione della chiesa risalga verso l’anno mille ed è considerata monumento nazionale per l’abside romanica a forma semicircolare, con cornice esterna di archetti pensili in pietra, purtroppo in parte nascosta da una recente costruzione funeraria. La facciata presenta una finestra lobata. L’interno è a navata unica. Interessanti le decorazioni. Pulpito e coro in noce, di buona fattura, sono opera dello scultore Giuseppe Pugno. A fianco si erge il campanile, la cui cella campanaria imbiancata, è ben visibile da molti punti della bassa Valle.

Chiesa di San Pietro. L’attuale cappella del cimitero, che fino al 1693 svolse le funzioni di Parrocchiale di Vidracco, è formata da un’aula rettangolare e da un’abside romanica semicircolare con archetti pensili; il tetto è ancor oggi a capriate. Questa chiesa, giunta integra fino ai giorni nostri, è stata deturpata con l’addossamento di un’edicola funeraria privata ad una delle specchiature dell’abside. L’interno della chiesa viene usato come deposito del cimitero. Nel 1832 durante uno scavo occasionale venne rinvenuta un’ara sacrificale d’età romana, ora conservata nel cortile della Parrocchiale. Il ritrovamento è confermato dallo storico Bertolotti che riferì di averla vista.

Case. L’architettura degli edifici è alpestre: tetti in lose, balconi con le caratteristiche lobbie in legno, archi ribassati e mura massicce, tutte costruite con pietra locale. Tra queste abitazioni è da segnalare un interessante fabbricato del ‘700 in via Marconi, che necessita di un profondo restauro. Il cortile si raggiunge da un portone in mattoni pieni di ottima fattura ed è delimitato da muri in massi provenienti dal torrente; la facciata si presenta con una serie di archi canavesani in pietra.

Antico Palazzo comunale. Con la sua facciata di colore giallino e l’affresco nell’atrio di pittore ignoto, sembra voglia testimoniare la sua lunga storia. Al suo interno è in corso di allestimento un Museo dei Vecchi Mestieri.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., La Valchiusella, Vivalda, Torino, 1996.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Ristampa anastatica dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1870).

BORTOLOZZO F, Dentro il giardino: viaggio in Valchiusella, Bortolozzo, Torino, 1997.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

FORNERIS, Romanico in terre di Arduino: Diocesi di Ivrea, Broglia, Ivrea, 1978.

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Ivrea

D’argento alla croce di rosso, con corona marchionale, cinto da due rami di quercia e d’alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali.

Nel 1936 il Comune di Ivrea ha presentato domanda di riconoscimento dello stemma civico e l’iscrizione della città nel Libro Araldico degli Enti Morali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel marzo dello stesso anno decreta così come spettante alla città di Ivrea (allora in provincia di Aosta) il diritto di fare uso di questo stemma.

Il toponimo di origine celtica come l’insediamento, si presenta nei testi antichi latinizzato in Eporedia. All’origine vi è il termine gallico epo (cavallo) e reda (carro). Quindi da intendersi come stazione di carri equestri o mansione di conduttori di carri equestri.

Epoca di fondazione:V secolo a.C.

Data di istituzione del comune: 1016

Abitanti a inizio ‘900: 11983

Abitanti: 24409

Superficie territoriale: 30,2 kmq

Altitudine s.l.m.: 253 m

Frazioni del comune: San Bernardo, Torre Balfredo

Biblioteca comunale “Costantino Nigra”: Piazza Ottinetti, 30 Tel. 0125 410309 Fax 0125 45472 biblioteca@comune.ivrea.to.it

Archivio Storico Olivetti: Villa Casana Via Miniere, 31 Tel. 0125 528119 Fax 0125 528509 archivio@arcoliv.org www.arcoliv.org

Museo Civico: Piazza Ottinetti, 18 (attualmente chiuso per restauri)

Museo a cielo aperto dell’Architettura Moderna di Ivrea: Via Jervis, 26 Tel. 0125 410311 Mam@comune.ivrea.to.it

La storia

Il nucleo antico della città sorge su un colle dominante la Dora Baltea. Ivrea è importante centro di scambi e servizi sin dall’epoca romana, della quale conserva pregevoli testimonianze e resti archeologici. Il conflitto tra i Romani, che ambivano al controllo dei valichi alpini indispensabili ai fini mercantili, e i Salassi, popoli di origine gallica, indipendenti e fortemente radicati sul territorio canavesano, si risolse con il successo della seconda spedizione militare guidata da Appio Claudio, dopo il fallimento della prima nel 141 a.C.

Se pur vinti, i Salassi, confinati sulle montagne, continuarono ad essere pericolosi, sì da indurre i Romani a fondare il presidio fortificato di Eporedia. Le ostilità durarono per altri settantacinque anni, e solo nel 25 a.C., i Salassi, secondo la testimonianza dello storico Strabone, si arresero definitivamente. Il primitivo presidio intanto si era trasformato in una città popolosa, sede di importanti scambi commerciali.

Con la diffusione del Cristianesimo divenne presto sede vescovile. Nel 1016 Eporedia (Ivrea) divenne uno dei maggiori Comuni dell’Italia nord-occidentale con norme statutarie autonome. La figura del console con compiti di natura politica, amministrativa e giudiziaria, era affiancato dal Consilium generale con compiti di strategia militare ed economica. Nominato dal consiglio ed investito dal Vescovo, il podestà sostituì il console in qualità di garante della giustizia.

Nel XIII secolo la popolazione aumentò, sorsero organizzazioni economiche, sociali e militari e nacquero le corporazioni. Si intensificarono i contrasti tra il popolo ed il potere feudale, che portarono nella seconda metà del 1300 scoppiò la rivolta popolare denominata tuchinaggio, sedata dai Savoia.

Particolarmente importanti per la storia di Ivrea furono Amedeo VI di Savoia, il Conte Verde e suo figlio Amedeo VII, il Conte Rosso: il primo lasciò il castello, il secondo intervenne a placare la ribellione dei tuchini. Dop o mezzo secolo di tentativi rivoluzionari contro i Savoia, battaglie tra i feudatari per il possesso di castelli e terreni e tumulti cittadini, il 13 febbraio 1357 il Vescovo di Ivrea ordinò ai suoi vassalli e sudditi di prestare omaggio e fedeltà al Conte Amedeo di Savoia. In quello stesso anno iniziarono i lavori per la costruzione del castello. L’anno 1356 segna la definitiva sottomissione al potere dei Savoia. Ancora rivolte, pestilenze e scontri caratterizzarono gli anni fino al 2 maggio 1391 quando si raggiunse l’accordo tra i rappresentanti delle comunità, i nobili e il Conte Rosso, che divenne il signore incontrastato. Tra il XVI e il XVIII secolo, la città segue le sorti dell’Italia settentrionale, con la dominazione spagnola e francese: le guerre ridanno importanza al ruolo strategico della città.

La città ottocentesca, dopo l’occupazione francese, vede l’abbattimento delle fortificazioni e la definizione di alcune zone urbane: il centro religioso, il centro civico, i luoghi delle attività artigianali e commerciali e infine le aree residenziali. Oggi Ivrea è un centro urbano fortemente influenzato dalla presenza delle passate attività industriali di Camillo e Adriano Olivetti: edifici per la produzione, di servizio e residenziali hanno lasciato alla città l’eredità di un rinnovamento sociale dal volto umano. La città ha avviato un processo di promozione turistica attraverso la valorizzazione tanto del proprio passato industriale quanto delle notevoli ricchezze ambientali e paesaggistiche che caratterizzano l’intero circondario. Ivrea è tappa della Via Francigena, l’antico percorso di pellegrinaggio che unisce Canterbury a Roma.

I personaggi

Pietro Giustiniano Robesti (1716- 1801). Socio della facoltà medica e dell’Accademia di Torino, è ricordato soprattutto per un suo prezioso manoscritto del luglio 1763, che vide la luce solo nel 1977 dal titolo Notizie storiche su Ivrea.

Giovanni Benvenuti (1733-1818). Autore di una Istoria dell’antica città di Ivrea in sei libri, fu sacerdote della Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana e Rettore del Collegio che i Dottrinari avevano fondato sin dal 1683.

Ettore Perrone di San Martino (1789- 1849). La sua fu una vita consacrata ai valori della libertà e dell’indipendenza. Prese parte alle campagne napoleoniche, partecipò ai moti del ’21, nel ‘48 prestò servizio nell’esercito lombardo, per il quale trovò la morte a Novara.

Pier Alessandro Garda (1791-1880). Partecipò a numerose campagne napoleo niche e ai moti del ‘21. Tornato in patria nel ’48, guidò il gruppo dei Volontari di Ivrea e ricoprì prestigiosi incarichi politici. Nel 1876 fece dono alla città della sua preziosa collezione di oggetti orientali, che oggi figura nel Museo civico a lui intitolato.

Pietro Fumel (1801-1866). Patriota ardente, organizzò nel 1859 la difesa armata di Ivrea, nel 1860 fu nominato maggiore della Milizia Mobile della città. Poi scese per due volte in Calabria per combattere il brigantaggio. Per il suo grande coraggio fu decorato con la medaglia d’argento al valore militare.

Luigi Chiala (1834-1904). Laureato in lettere, fondò la “Rivista contemporanea”. Partecipò a numerose campagne risorgimentali e fu capitano al servizio di Alfonso Lamarmora. Fu anche apprezzato scrittore per le sue opere di carattere storico-militare. Eletto Senatore, morì in Roma nel 1904.

Giuseppe Riva (1834-1916). Avvocato, pittore paesaggista, poeta dialettale. Parte delle sue poesie sono raccolte nel volume di versi intitolato “Canaveuj”.

Giuseppe Boaro (1853-1939). Pioniere della cinematografia in Italia, ne intuì subito le potenzialità: nel 1898 acquistò una macchina da proiezione e cominciò a girare i paesi del Canavese ottenendo notevole successo. Verso il 1910 aprì ad Ivrea il cinema Splendor, costruito ed arredato in perfetto stile liberty.

Sergio Pugliese (1908-1965). Laureato in legge, autore di commedie di largo successo, è considerato il padre della televisione italiana per essere stato il primo direttore dei programmi televisivi della RAI.

Camillo Olivetti (1868-1943). Ingegnere e imprenditore, dopo un viaggio egli Stati Uniti con Galileo Ferraris, impiantò ad Ivrea una fabbrica per la produzione di strumenti di misura elettrici, la CGS e poi nel 1908 la Olivetti, la prima in Italia di macchine per scrivere. L’azienda ebbe grande sviluppo, anche all’estero, puntando su ricerca e sviluppo. Di fede ebraica, fuggì a Biella, a causa delle leggi razziali, dove morì.

Adriano Olivetti (1901-1960). Imprenditore, politico, figlio di Camillo Olivetti, è stato una figura originale e di grande rilievo. Nel 1933 diventa Direttore dell’Olivetti e nel 1938 Presidente. Convinto antifascista, riparò in Svizzera durante il regime; tornato in Italia fondò il movimento Comunità, che ebbe una notevole importanza nel campo della cultura economica, sociale e politica. Fu Sindaco di Ivrea nel 1956 e nel 1958 venne eletto Deputato per il suo movimento. Studioso di urbanistica, diresse il Piano Regolatore della Valle D’Aosta. Morì improvvisamente durante un viaggio in treno da Milano a Losanna.

Gli edifici

Palazzo Civico. Opera del 1758 su progetto, pare, dell’ingegnere Giovanni Battista Borra e da allora è la sede del Comune. Sulla torre campanaria è rappresentata la pianta della canapa a ricordare l’origine del nome del Canavese. Teatro Giacosa. Venne costruito nel 1834 in stile neoclassico per iniziativa di un gruppo di cittadini eporediesi con tre ordini di palchi: nel 1958 fu completamente restaurato ad opera dell’Amministrazione comunale in occasione del centocinquantesimo anniversario dello storico carnevale. Dal 1922 è intitolato allo scrittore canavesano Giuseppe Giacosa. La volta venne dipinta dal Borra, mentre il sipario raffigurante un soggetto mitologico è opera dei pittori Luigi Vacca e Fabrizio Sevesi, scenografidel Teatro Regio di Torino.

Palazzo vescovile. Si tratta in realtà un complesso di edifici di diverse altezze e dimensioni formatosi nel corso del tempo con molte aggiunte e rifacimenti. Tuttavia sono ancora presenti caratteristiche architettoniche e decorative che si possono attribuire al periodo medioevale. Innanzi tutto la torre, detta il Torrione del Vescovo, che si innalza per alcuni metri oltre al tetto, un tempo doveva essere merlata e conserva un coronamento con decorazioni in cotto. Il palazzo racchiude al suo interno un cortile dove sono conservate molte lapidi con iscrizioni romane e cristiane ritrovate in canavese.

Castello. Domina la città, fu costruito nel 1358 per volere del Conte Verde, Amedeo VI di Savoia, quale simbolo del dominio sabaudo su Ivrea e Canavese. I quattro imponenti torrioni circolari caratterizzano la struttura, che sorge vicino alla cattedrale e al palazzo vescovile.

Torre di Santo Stefano. È l’unica odierna testimonianza dell’abbazia benedettina fondata nell’XI secolo per volere del Vescovo Enrico e costruita con laterizio e materiale di recupero di probabile origina romana. L’antica abbazia fu distrutta in parte durante il dominio francese della città (nel 1558, per ordine del maresciallo francese Brissac) e in parte nel 1757 quando il Conte Perrone, per ampliare il suo giardino, acquistò ciò che ne restava conservando questa torre. Nell’area circostante, attualmente occupata dai giardini pubblici, si affacciava un tempo il palazzo dei Conti Perrone, oggi noto come palazzo Giusiana e sede del Tribunale.

Cattedrale di Santa Maria. Nella parte alta della città, sul sito di un precedente tempio romano dedicato ad Apollo, fu edificata nel X secolo, per volere del Vescovo Warmondo, la cattedrale di Santa Maria. Nonostante i molti rifacimenti ed ampliamenti si possono ancora ammirare i campanili, la cripta e il deambulatorio romanici, le volte e la cupola barocche, la facciata neoclassica. Nell’area adiacente sono visitabili i resti del chiostro dei canonici, in stile romanico-lombardo e, all’interno dell’archivio diocesano, sono custoditi preziosi codici miniati e manoscritti, tra cui il Sacramentario di Warmondo.

Chiesa di San Bernardino. La chiesa, racchiusa nell’area degli stabilimenti storici della famiglia Olivetti, è parte di un convento francescano edificato nel XV secolo. Conserva un prezioso ciclo di affreschi sulla Vita di Cristo, realizzati da Martino Spanzotti nella seconda metà del ‘400.

Chiesa di San Gaudenzio. La piccola chiesa iniziata nel 1716 fu ultimata nel 1724; dieci anni dopo venne aggiunta la sacrestia e infine l’elegante campanile, nel 1742. Nei rari giorni di apertura si può ammirare il ciclo di affreschi di Luca Rossetti da Orta.

Chiesa di Santa Croce. All’interno della chiesa, eretta nel 1623, sono visibili interessanti affreschi di epoca barocca. I locali, utilizzati come spazi espositivi, vengono aperti al pubblico solo in occasione di manifestazioni e mostre.

Chiesa di Santa Marta. Edificata nella seconda metà del XV secolo, la chiesa sconsacrata è oggi di proprietà del Comune di Ivrea ed utilizzata come sala conferenze ed espositiva.

Chiesa di Monte Stella. Una breve salita fiancheggiata da alcune stazioni della Via Crucis, porta al piazzale della Madonna del Monte. Del santuario edificato nel 1627 rimane solo il campanile, mentre a sinistra del vecchio edificio è sorto il tempio della Madonna di Monte Stella. Seguendo la stradina selciata dietro alla chiesa si raggiunge in pochi minuti un notevole punto panoramico, dove sorge la cappella dedicata ai Tre Re, edificata intorno al 1220.

Sinagoga. Dal 1725 la comunità ebraica di Ivrea si stabilì nella zona circostante l’attuale Via IV Martiri. Al culto vennero destinate due sinagoghe: il Tempio Piccolo e il Tempio Grande; quest’ultimo ceduto al Comune di Ivrea nel 1980, è attualmente utilizzato come sala per riunioni, conferenze e concerti. L’intervento di restauro conservativo ultimato nel 1999 ha riportato all’antico splendore uno spazio suggestivo e ricco di memoria.

Ponte Vecchio. Di origine romana, è stato per secoli l’unico passaggio verso Torino e il Canavese meridionale e occidentale. L’antico ponte romano in pietra ha subito danni irreparabili nel corso dei secoli, tanto da essere ricostruito più volte. Nel 1716 vennero aggiunte le due arcate laterali e nel 1830 il ponte subì un ulteriore e definitivo ampliamento.

Museo a cielo aperto dell’architettura moderna. Si sviluppa lungo un percorso di circa due chilometri che interessa via Jervis e le aree contigue, su cui sorgono gli edifici più rappresentativi della cultura olivettiana. I temi illustrati dalle sette stazioni tematiche collocate lungo il percorso illustrano le vicende inerenti l’impegno della Olivetti nel campo dell’architettura, dell’urbanistica, del disegno industriale e della grafica pubblicitaria.

Cenni bibliografici

AA.VV., Ivrea 21 secoli di storia, Priuli e Verlucca, Ivrea, 2001.

ARDISSONO C., Ricerche storico-giuridiche sul comune di Ivrea nel 1600: gli ordinati del 1639, 1640 e 1641, Università degli studi di Torino, Facolta di Giurisprudenza, Tesi di Laurea, anno accademico 1993/1994.

ARGENTERO R., BASANESE M., Storico Carnevale di Ivrea: arvedze a giobia a’n bot, Priuli e Verlucca, Ivrea, 1998.

BENVENUTI G., Istoria dell’antica città di Ivrea dalla sua fondazione fino alla f ne del secolo XVIII: in sei libri divisa, a cura della Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Enrico, Ivrea, 1976.

BOGGIO G., Il Duomo d’Ivrea, Scuola Tipografica Artigianelli, Ivrea, 1926.

CAVALLARI MURAT A., Tra Serra d’Ivrea Orco e Po, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Torino, 1976.

BONIFAZIO P., SCRIVANO P. Olivetti costruisce: architettura moderna a Ivrea. Guida al musoe a cielo aperto, Skira, Milano, 2001. CHIALA L., Ancora un po’ più di luce sugli eventi politici e militari dell’anno 1866, Barbera, Firenze, 1902.

CURINO L., VACIS G., Olivetti: Camillo: alle radici di un sogno, Baldini&Castoldi, Milano, 1998.

FERRAROTTI F., Un imprenditore di idee: una testimonianza su Adriano Olivetti, a cura di G. Gemelli, Edizioni di Comunità, Torino, 2001.

GARDA P.A., Memorie 1815-1860, a cura di G. Fragiacomo, Ferraro, Ivrea, 1993.

OLIVETTI A., Città dell’uomo, Edizioni di Comunità, Milano, 1960.

PENE-VIDARI G.S., Statuti del Comune di Ivrea, Palazzo Carignano, Torino, 1968-1974.

PERINETTI F., Ivrea: storia breve dalle origini ai giorni nostri, Cossavella, Ivrea, 1989.

POLLINO P., Guida turistica di Ivrea: dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

RIVA G., Canaveuj: rime piemontese, Viassone, Ivrea, 1922.

ROBESTI P. G., Notizie storiche su Ivrea, a cura di L. Colliard, Tipografia Valdostana, Aosta, 1977.

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Emanuele, 1

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La Cassa

D’azzurro, alla fascia d’argento fluttuante del pieno, attraversata da una mitra d’argento con svolazzi sul cantone sinistro, da un castelletto torricellato di un pezzo centrale, merlato alla Guelfa, murato di nero, aperto e finestrato e nel cantone destro della punta, da un corno di caccia, il tutto in argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1961. La fascia rappresenta il torrente Ceronda, che attraversa il territorio; il castelletto la rocca di cui si possono ancora ammirare le rovine, il corno di caccia la presumibile etimologia del nome (da “Cacia”, luogo di caccia), la mitra l’antica dipendenza dall’Abbazia di San Michele della Chiusa (documentata fin dall’inizio del XI secolo e fino al 1781.

L’etimologia del nome ricorda probabilmente la funzione che anticamente svolgeva la zona: luogo di caccia. Il nome è citato in varie forme: Cacia, Caccia, Cazza, Cassa, La Caccia, a partire dalla fine del X secolo. La forma attuale è univocamente attestata da metà del XIX secolo.

Epoca di fondazione: X secolo

Data di istituzione del comune: XVI secolo

Abitanti a inizio ‘900: 733

Abitanti: 1735

Superficie territoriale: 11,97 kmq

Altitudine s.l.m.: 376 m

Frazioni del comune: Colverso, Truc di Miola

Biblioteca comunale: Via Fila, 4 Tel. 011 9842354 bibliotecalacassa@gmail.com

Archivio Storico Comunale: c/o Palazzo comunale (in allestimento)

Museo della vita contadina: Via Fila, 4 Tel. 011 9842500 - 011 9842830

La storia

L’origine del borgo di Cacia in forma stabile è da ricercarsi nel X secolo. Intorno all’anno mille il feudo entra a far parte dei domini dell’abbazia di San Michele della Chiusa e viene probabilmente dotato di un piccolo castello.

Nel 1347 il feudo viene ceduto ai Savoia e nel 1358 giungono a governare i Provana di Carignano, fedeli vassalli dei Savoia. Il paese è stato appena messo a ferro e fuoco da Amedeo VI, in lotta con il cugino ribelle Giacomo di Acaia, che ha smantellato il castello. Di esso resta solo la torre principale che viene restaurata e poi riutilizzata come campanile. I Provana costruiscono una nuova rocca negli anni 1360/1370. In quegli anni il borgo venne ad organizzarsi nella forma definitiva: fu costruita la chiesa di San Grato; attorno alla chiesa si disposero le abitazioni del borgo; entrarono in funzione un mulino ed un battitoio per la canapa sul torrente Ceronda. Intorno alla metà del Cinquecento, tra il 1554 ed il 1558, durante le lotte franco-spagnole, il paese dovette essere saccheggiato più volte ed il castello danneggiato. Intorno al 1576 i Ferrero, nuovi signori succeduti ai Provana, restaurarono la Rocca. Nel 1598 ai Ferrero subentrano i Maino. Nel 1621 il Conte Teodoro Duch di Moncalieri sposa la Contessa Angela Maino ottenendo i diritti sul feudo; alla sua morte, la Contessa sposa in seconde nozze il Conte Ottavio Birago di Vische. Il feudo viene amministrato dalle due famiglie fino alla fine del Seicento.

A partire dal XVII secolo, le fonti documentarie cominciano ad essere più abbondanti. Soprattutto degni di menzione sono le visite pastorali e gli ”Stati delle Anime” da cui si ricava la situazione della Parrocchia, riguardo ai beni immobili, mobili, nonché riguardo agli abitanti del feudo di caccia. Uno “stato delle Anime” del 1670 ci informa che gli abitanti del feudo erano 405. Nei secoli successivi, tale numero crescerà progressivamente, fino agli 855 nel 1865.

La visita pastorale del Vicario dell’abbazia Gabriele Ignazio Bogino del 1744 descrive il paese “diviso in molte borgate, che sono la borgata del Piano di Caccia, la borgata del Prato Longo, la borgata del Colle di Giordanino, la borgata del Trucco ossia del Colle di Miola e la borgata della Vaude”. Intanto il vecchio borgo del Basso si spopola lentamente a favore della più salubre frazione di Giordanino. Le cause principali dello spopolamento del capoluogo risiedono principalmente nella situazione igienica e climatica (esposizione a mezzanotte) e nella realizzazione della tenuta della Mandria da parte di Vittorio Emanuele II (1860-1864), che isolò la frazione delle Vaude dal resto del territorio. Dell’antico capoluogo si conservano due edifici integri e labili tracce in un sito quasi completamente rinaturalizzato.

Nel 1928 il Comune perde l’autonomia amministrativa (San Gillio Torinese), riconquistata nel 1947. Vive poi un periodo di diminuzione di popolazione (emigrazione verso Torino), per tornare a crescere a partire dagli anni ’70, fino a superare nel 2008 i 1700 abitanti.

I personaggi

Carlo Terando (1836-1887). Parroco, promotore della costruzione della nuova Parrocchiale, in essa sepolto.

Giustino Mesturini (1857-1935). Parroco di La Cassa, sepolto nella Parrocchiale, ricordato come insigne benefattore della popolazione.

Michele Galetto (XX secolo). Pontiere del Genio morto nella campagna di Russia nel 1942.

Giuseppe Bonino (1917-1979). Maestro elementare a La Cassa, maestro della Società Filarmonica del paese e di altri paesi vicini, autore di racconti e poesie dialettali.

Gli edifici

Rocca Provana (la “Turasa”). Dell’antico castello, danneggiato da Amedeo VI di Savoia tra il 1356 ed il 1359, restò solo la torre, che fu restaurata come campanile del borgo. Tra il 1360 e il 1370 i nuovi feudatari, i Provana di Carignano, edificano la rocca di cui vediamo i resti. Era composta da una struttura muraria approssimativamente quadrangolare, con quattro torri, un cortile, una cisterna per l’approvvigionamento di acqua piovana, un cammino di ronda e una parte coperta. Sembra esistesse una seconda cinta difensiva, che comprendeva tutta la sommità del colle, inglobando la torre campanile. Parzialmente danneggiato tra il 1554 e il 1558, la rocca fu riparato dopo il 1576. Negli anni 1700-1703, sono documentate ingenti riparazioni alla torre esterna, con l’elevazione di una nuova cella campanaria. Nel 1745, il complesso è ormai in rovina e il sito rinaturalizzato.

Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire. Edificata a partire dal 1773 su una preesistente cappella dedicata a San Tiburzio, in borgata Giordanino. L’edificio fu completato solo nella parte absidale: poi fu ripreso e completato nelle attuali forme tra il 1873 ed il 1879, su progetto dell’ingegner Giovanni Battista Cravesana. La chiesa è a navata unica, con abside semicircolare, cappelle laterali, coperta da una volta a botte, sulla quale si possono ammirare tre affreschi pregevoli, di cui uno autografo di Luigi Morgari. Assieme alla chiesa, venne edificato anche il nuovo campanile eclettico nel 1873, su disegno dello stesso progettista.

Cappella di Santa Maria della Stella. Di origine antichissima, situata ancora oggi all’interno del cimitero della frazione Truc di Miola, era una delle due chiese di Cacia avente titolo Parrocchiale. La costruzione attuale, a navata unica, con volte a crociera, è probabilmente una ricostruzione seicentesca. E’ affrescata con dipinti del pittore Guglielmino Giuseppe di Giaveno (1860 circa). Si conservano una splendida statua lignea della Madonna, risalente al 1832 e numerosi ex voto.

Chiesa Cimiteriale di San Lorenzo. Era situata al centro dell’antico cimitero del Basso di Cacia. La costruzione, a navata unica, con abside semicircolare, era antichissima (X-XI secolo) ed era stata affrescata verso la fine del XIII secolo. Fu demolita in due fasi tra il 1950 e il 1981. In questa occasione, ritornò alla luce parte del ciclo di affreschi, che si salvò dalla demolizione e, restaurato, è ora conservato nella sala consiliare del Comune di La Cassa.

Ippocastano. Accanto alla Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, si trova questo splendido esemplare di ippocastano, alto circa 25 metri, con un diametro del tronco di circa 4,50 metri. Ha una età di circa 130 anni, e si dice sia stato piantato l’anno dell’inaugurazione della chiesa (1879).

Cenni bibliografici

AA.VV., Inaugurazione nuovo edificio comunale, Comune di La Cassa, La Cassa, 1979.

CHIARLE G., Novecento nel villaggio: storia della Val Ceronda e Casternone, Dell’Orso, Alessandria, 2004

COMUNITÀ MONTANA VAL CERONDA E CASTERNONE, Lungo i sentieri e i torrenti della storia, 2005

COMUNITÀ MONTANA VAL CERONDA E CASTERNONE, I Sentieri della fede, 2008

GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE/Ecomuseo DELLA VAL CERONDA, Boschi e Castelli, 2007

REGIONE PIEMONTE, Atlante toponomastico del Piemonte montano, Dell’Orso, Alessandria, n.8, 1997.

Palazzo comunale

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La Loggia

D’argento, al filetto d’azzurro in fascia, accompagnato in capo dal gallo ardito di nero, bargigliato e crestato di rosso, movente dal filetto, e in punta dai tre pali d’azzurro; alla bordura composta di argento e di nero di ventotto pezzi. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 1985.

Diverse sono le versioni che si danno dell’origine del nome: la versione più accreditata la attribuisce alla loggia che si trova sulla torretta del Castello Galli. E’ perciò probabile che tale “loggia” venisse a significare tutto il castello, e con esso i territori sotto la sua giurisdizione: la località d’la logia, appunto.

Epoca di fondazione: XIII-XIV secolo

Data di istituzione del comune: 1817

Abitanti a inizio ‘900: 1368

Abitanti: 7666

Superficie territoriale: 12,79 kmq

Altitudine s.l.m.: 230 m

Frazioni del comune: Tetti Griffa

Biblioteca comunale: Via Vittorio Veneto, 11 Tel. 011 9627047 Fax 011 9937798 cultura@comune.laloggia.to.it

La storia

Il nome di La Loggia compare per la prima volta in un documento del 16 febbraio 1396: un contratto con cui si attesta che Giacomo Darmelli acquisisce la proprietà del luogo per il prezzo di 360 fiorini, da Ugonotto Provana, nobile di Carignano.

La Loggia è stato a lungo oggetto di contese e di compravendite fra i vari feudatari che si sono succeduti nel dominio del territorio fin dal principio del XIII secolo: i Romagnano, gli Acaja di Fossano e i Sartoris. Con il 1396 entrano in scena i Darmelli, un’antica famiglia di Testona di Moncalieri, che potrà prosperare e rafforzarsi, sempre sotto l’approvazione dell’Abate della Sacra di San Michele, che eserciterà un controllo fino al XIX secolo, quando le leggi napoleoniche sopprimeranno le proprietà terriere delle abbazie. La dinastia Darmelli termina con Giuseppe Ferdinando, che avrà una sola figlia: Felicita. Il feudo della Loggia viene acquistato nel 1735 dal Cavaliere Tommaso Brizi-Falletti, che governò La Loggia per mezzo secolo anche se, per tutto questo tempo, mantenne la sua abitazione a Bra. Il 25 maggio del 1765 Tommaso muore lasciando in eredità il feudo al proprio figlio Biagio Antonio che lo destina al suo primogenito Giuseppe Tommaso; ma, il 15 marzo 1781, il futuro Barone Brizi-Falletti rifiuta dal Real Patrimonio il feudo, favorendo la realizzazione di un colpo di scena che ha dell’imprevedibile: La Loggia ritornerà in qualche modo in mano ai discendenti dei suoi antichi Signori. Infatti il 23 novembre 1773, Felicita Darmelli aveva sposato il Senatore del Piemonte e Consigliere di Stato, Pietro Gaetano Galli, che il 21 maggio 1781 viene investito dal Re del feudo di La Loggia. Il 7 marzo 1797 il nuovo Re, Carlo Emanuele IV, proclama con un editto la fine dell’epoca delle investiture e di conseguenza anche del feudo della Loggia. Le località Revignano, Tetto dei Roveri, Tetti Aiassa, Rotto e Sabbioni ritornano sotto la giurisdizione del Comune di Moncalieri, mentre al Conte Galli restano la vecchie proprietà dei Darmelli, 250 giornate di terreno compreso il Castello.

Quando, nel 1817, viene eretto il Comune di La Loggia, separandolo da Carignano e Moncalieri (che si erano opposti) i Galli sono la famiglia più in vista del paese e daranno un contributo decisivo per l’assetto economico ed amministrativo del giovane Comune. Il ramo loggese della casata Galli si estinguerà con Laura, chiamata “La Contessina”, che muore nel 1978 ed è sepolta nel cimitero cittadino.

I personaggi

Leonardo Bistolfi(1859-1933). Scultore e politico, nato a Casale Monferrato (AL), frequenta prima i corsi dell’Accademia di Brera a Milano e poi di quella Albertina a Torino. Esponente del simbolismo, realizza busti, medaglie, ritratti e monumenti funerari di personaggi illustri. Dal 1892 al 1894 lavora al Sacro Monte di Crea. Nel 1923 viene nominato Senatore del Regno. La collezione più importante delle sue opere si trova alla Gipsoteca di Casale, ma numerose sono anche quelle conservate a La Loggia, dove viveva fin dal 1912 e aveva costruito un grande atelier. Muore nel 1933 a La Loggia; nello stesso anno la sua salma viene traslata nel cimitero di Casale.

Gli edifici

Castello Galli. Probabilmente è l’edificio più antico di La Loggia ed è molto difficile distinguere le vicende storiche del luogo dalla storia del castello e dei suoi proprietari. Se in periodo feudale era una severa fortezza per difendere il territorio, con il passare del tempo si è trasformato, grazie alla famiglia Galli, in un luogo familiare per la comunità loggese. Così il castello ha conservato nella parte nord il carattere medioevale, mentre la facciata sud, che è stata rifatta nei primi anni del 1700, si presenta come uno dei simboli forti attorno ai quali la comunità si riconosce: il gonfalone del Comune di La Loggia rappresenta infatti un gallo, a conferma della profonda impronta che i Galli hanno lasciato nella storia del paese.

Villa Carpeneto. Dichiarata monumento nazionale, ha ospitato alcune famiglie che sono state fra le protagoniste delle vicende di La Loggia. L’edificio è oggi il risultato di due rifacimenti successivi di un originario castello, che si presume appartenuto alla famiglia Vagnone di Trofarello. Autore del primo rifacimento è Gaspare Graneri, Ministro delle Finanze della corte sabauda, che impone alla villa la sua struttura attuale, ancora visibile nella facciata che guarda verso Vinovo. Tra il 1769 e il 1779, probabilmente su disegno di Francesco Dellala di Beinasco, avviene il secondo rifacimento, che concerne esclusivamente la facciata che guarda verso il viale, che risente dello spirito neoclassivo dell’epoca. Successivamente verranno modificati il giardino, piantato originariamente all’italiana e divenuto all’inglese e la vasca delle ninfee. Alla fine del ‘700 Villa Carpeneto passa al Conte Giuseppe Maria Gerbaix de Sonnaz. Questa famiglia raccolse molte opere d’arte, tra cui pregevolissime terrecotte provenienti dalla vicina Vinovo, ceramiche e mobili di grande valore. I figli, nel 1868, vendono la villa, che, passata in mano a vari proprietari, viene smembrata della maggior parte delle terre, finché nel 1939 viene venduta dal pittore Alfredo Chicco al Conte Theo Rossi di Montelera che la restaura con grande impegno e la abita fino al 1959. Da allora è proprietà di una anonima società svizzera, disabitata e priva di arredi.

Chiesa Parrocchiale di San Giacomo. I primi documenti scritti conosciuti risalgono alla fine del secolo XVI. Nel XVIII secolo altri documenti ci descrivono i primi anni di vita della Parrocchiale di San Giacomo, che dopo varie richiese della popolazione ottiene nel 1781 di diventare Parrocchia, staccandosi da Moncalieri. La chiesa, in stile barocco, sorge nella piazza prospiciente all’ingresso del Castello Galli della Loggia sulle rovine dell’antica cappella omonima che era sotto il patrimonio dei Darmelli. La facciata, in mattoni a vista, è dominata dal portale ligneo d’ingresso sormontato da una nicchia contenente il busto di San Giacomo Apostolo. La chiesa ha una unica navata con cappelle affrescate dal pittore Nicola Arduino ed altari laterali prevalentemente in stile barocco, anche se recentemente è stato riscoperto nella cappella di San Giacomo un affresco settecentesco. L’interno è illuminato da finestre rettangolari parentesi sulle pareti delle volte a botte dell’aula, del presbiterio e dell’’abside.

La chiesa venne ampliata all’inizio del ‘900 quand’era parroco Don Caranzano, al quale si deve anche l’edificazione della casa Parrocchiale e del salone San Giacomo per le attività catechistiche, ricreative e culturali.

Cenni bibliografici

AA.VV., Tra le anse del grande fiume: voci e luoghi di La Loggia, Il Segnalibro, Torino, 1998

AA.VV., San Giacomo apostolo: una chiesa, una storia, una comunità, Editrice Satiz, Torino, 2000.

BOSCAGLIA R., Bistolfi, Editalia, Roma, 1981.

Palazzo comunale

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Lanzo Torinese

Di rosso, alla croce d’argento, accostata lateralmente da due frecce dello stesso con le punte rivolte in alto, attraversate dal braccio orizzontale.

Concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 1961.

Il nome Lanzo (Lans in dialetto) riporta ai Galli-Celti, antichi abitatori delle nostre vallate, nella cui lingua significa “al di là” di un ostacolo: un corso d’acqua, un’altura. Un’altra ipotesi lo fa risalire al nome personale germanico Lanzo, abbreviazione di Landefredus.

Più comunemente lo si collega alla forma slanciata, a guisa di lancia, del vecchio borgo sul Buriasco e a questa etimologia si fa risalire il nome e il suo stemma.

Epoca di fondazione: Celtica o romana

Data di istituzione del comune: Inizio XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3004

Abitanti: 5377

Superficie territoriale: 10,37 kmq

Altitudine s.l.m.: 515 m

Frazioni del comune: Brecco, Colombaro, Grange, Margaula, Momello, Ovairo, Oviglia, Santa Lucia

Biblioteca comunale “Augusto Cavallari Murat”: Via San Giovanni Bosco, 1 Tel. e fax 0123 29331 biblioteca@comune.lanzotorinese.to.it

Centro di Doc. di Storia contemporanea e della Resistenza “Nicola Grosa”: Via Usseglio, 6 Tel. 0123 29331

Museo Silmax dell’utensileria: Via Fucine, 9 Tel. 0123 320035

Museo Mineralogico delle Valli Di Lanzo: Via San Giovanni Bosco, 17

La storia

Il nome di Lanzo compare per la prima volta nel Diploma di Occimiano (26 gennaio 1159), con cui Federico I Barbarossa confermava a Carlo, Vescovo di Torino, i possessi della Diocesi di Torino, tra cui la “Curtem de Lances”.

Le sue origini dovrebbero però essere ben più antiche di quanto si evinca dai documenti: è possibile che un insediamento celtico o romano sia all’origine del paese (frammenti di “tegulae” romane sarebbero stati rinvenuti sulla cima del Buriasco).

In epoca medioevale Lanzo fu oggetto di contesa tra i Vescovi di Torino e i Savoia: il dominio di questi ultimi ebbe inizio nel 1046 in seguito al matrimonio tra Adelaide di Susa e Oddone di Savoia. Al dominio dei Savoia si alternò quello dei Vescovi di Torino e dei Marchesi del Monferrato. Un altro matrimonio, quello tra Giovanni di Monferrato e Margherita di Savoia, figlia di Amedeo V, determinò nel 1296 il ritorno di Lanzo sotto il controllo dei Savoia. In seguito alla prematura morte di Giovanni, vennero lasciati alla Marchesa Margherita le castellanie di Ciriè, Lanzo e Caselle. Durante il suo governo, Margherita concesse gli Statuti, codici per regolamentare la vita e le attività dei cittadini, si occupò di rinforzare le fortificazioni del borgo e di restaurare il castello. Il dominio dei Savoia durò fino al XVI secolo, quando Carlo III, detto il Buono, per saldare i propri debiti dovette cedere Lanzo a Giandomenico de’ Medici. Il governo di questi fu talmente inviso alla cittadinanza lanzese da indurla a sostenere economicamente Carlo III affinché ricomprasse i territori ceduti. Nel 1551 Lanzo venne attaccata e conquistata dalle truppe dei generali francesi Brissac e Montluc, i quali ordinarono la distruzione del castello. La dominazione francese ebbe breve durata: nel 1559, in seguito alla pace di Cateau-Cambrésis, Emanuele Filiberto di Savoia ne ritornò in possesso e la concesse in dote alla figlia Maria che sposò il Marchese Filippo d’Este. Il governo estense durò 150 anni e si caratterizzò per l’indifferenza e l’avarizia dei reggenti. Tornati sotto il dominio savoiardo nel 1723, i territori di Lanzo furono concessi in feudo nel 1725 al Marchese Giuseppe Cacherano Osasco della Rocca, fondatore dell’ospedale cittadino (1769).

Con l’estinzione della famiglia, nel 1792 il titolo passò definitivamente ai Savoia. Tranne un ventennio di dominazione francese durante il regno napoleonico (quando divenne per breve tempo capoluogo di un arrondissement che comprendeva ben 42 comuni), Lanzo rimase sotto il controllo dei Savoia fino alla fine del Regno d’Italia. In seguito alle vicende della resistenza, particolarmente sentita a Lanzo, il comune fu decorato dalla medaglia d’argento al valor militare. Nel 2002 Lanzo ha ottenuto il titolo di Città.

I personaggi

Federico Albert (1820-1876). Nato a Torino, fu Vicario di Lanzo dalNato a Torino, fu Parroco Lanzo per 24 anni. Fondò l’Ospizio delle Orfanelle, un asilo infantile e la Congregazione delle Suore Albertine. Venne proclamato Beato il 30 settembre 1984.

Leopoldo Usseglio (1853-1919). Nato a Torino, fu Sindaco di Lanzo dal 1880 al 1887, Assessore all’Istruzione e Sindaco di Torino nel 1887. Autore di un fondamentale studio storico su Lanzo.

Enrico Frasca (1868-1951). Nato a Grosso, Parroco di Lanzo dal 1918, fu uomo di cultura, di carità e coraggio, doti tutte che dimostrò durante la Resistenza. Ines Poggetto (1919-2007). Poetessa, studiosa di storia locale, alla sua opera si deve l’apertura della Biblioteca e la formazione del Centro di Documentazione di Storia contemporanea e della Resistenza nelle Valli di Lanzo.

Ettore De Giorgis (1931-1991). Scrittore e giornalista, si è occupatosoprattutto dei rapporti tra fede e politica, dando voce ai giovani cattolici impegnati, rifiutando ideologie e integralismi.

Silvio Bellezza (1941-2000). Poeta, saggista e pubblicista. I suoi versi sono stati tradotti in francese e in rumeno.

Gli edifici

Ponte del Roc o “del Diavolo”. A un solo arco gotico, a schiena d’asino, è lungo 65 metri e alto 15. Il 1° giugno 1378 la Credenza di Lanzo deliberò la costruzione di questo ponte, imponendo per dieci anni un dazio sul vino. La spesa fu di 1400 fiorini. La fantasia popolare si sbizzarrì a creare leggende intorno all’ardita costruzione, tanto da attribuirla al diavolo.

Torre di Aimone. Era l’ingresso principale del borgo, al quale si accedeva mediante un ponte levatoio. La sua costruzione pare risalga al XII secolo; l’attuale aspetto è riconducibile alla prima metà del XIV secolo.

Chiesa di Santa Croce. Già nel ‘200 vi aveva sede la Confraternita dei Disciplinati di Santa Croce, i cui confratelli si dedicavano all’assistenza degli infermi e crearono un vero e proprio ospedale, che era fuori le mura e funzionava solo per soccorrere i forestieri. La chiesa risale alla fine del Duecento, con vari rifacimenti (secoli XIII–XVIII).

Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Vincoli. Risalente all’XI secolo, era adiacente al castello; venne fatta abbattere nel 1543 da Giangiacomo Medici perché ostacolava la difesa del maniero e ricostruita e riaperta al culto nel 1591. Al suo interno si possono ammirare le pale: San Francesco che riceve le stimmate del Veneziano (1605), San Romualdo e San Bonifacio del Sacchetti (1663-1675); Liberazione di San Pietro dal carcere, attribuita al Beaumont o a un suo discepolo (1775-1800).

Cappella della Madonna Di Loreto. Fu costruita nel 1618 a imitazione del santuario di Loreto. La prima pietra venne posta da Margherita di Savoia che, a sue spese, fece collocare nella chiesa una statua della Vergine.

Eremo dei Camaldolesi. Costruito su progetto dell’architetto Francesco Lanfranchi nel 1661, si trova in regione Rorea, tra i comuni di Lanzo e Balangero. La sua fondazione è dovuta a Gaspare Graneri. I suoi beni (quadri, suppellettili ed altri ornamenti) vennero asportati in seguito alla soppressione dei Camaldolesi. Attualmente ospita alcuni uffici ed ambulatori dell’ASL.

Cenni bibliografici

AUDISIO A., GUGLIELMOTTO-RAVET B., Analisi ambientale-culturale di un monumento: il ponte del Doc o del diavolo a Lanzo Torinese, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo, 1978.

CABODI G., VIGNA S., Ipotesi di ricostruzione della rocca e del borgo di Lanzo nel Medioevo, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo, 2004.

CALZA D., Lanzo: proposta di itinerario alla scoperta del paese e delle sue bellezze con breve cenno storico, Mulatero, Aglié, 1999.

GIAVASSI E., Lanzo: nascita e sviluppo del borgo (secoli XI-XVI), Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo, 2002.

POGGETO I., La cappella e l’Abbadia della Madonna di Loreto in Lanzo dal 1600 ad oggi, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo, 1998.

USSEGLIO L., Lanzo: studio storico, Roux e C., Torino, 1887.

Palazzo comunale

Via San Giovanni Bosco, 33

cap 10074

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Fax 0123 27420

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Lauriano

Troncato semipartito: al Primo, di rosso, al serto di alloro, di verde; al Secondo, bandato di rosso e di azzurro, le bande alternate e bordate da cinque filetti di argento; al Terzo, di verde, al capitello ionico, di argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Si tratta di un probabile prediale in –anus costruito sul gentilizio romano Laberius.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1931

Abitanti: 1577

Superficie territoriale: 14,17 kmq

Altitudine s.l.m.: 175 m

Frazioni del comune: Piazzo

Biblioteca comunale: c/o Cascina comunale Via Appiano, 1 biblioteca@comune.lauriano.to.it

Museo delle Contadinerie: c/o Cascina comunale Via Appiano, 1

La storia

Lauriano (già Lavriano) compare con la denominazione Lavriana nell’editto (7 maggio 999) emesso dall’Imperatore Ottone III e che confermò vasti territori a favore del Vescovo Leone, della chiesa di Sant’Eusebio di Vercelli. La lotta intrapresa da Arduino d’Ivrea con il Vescovo Pietro I di Vercelli finì con l’occupazione della città e con l’assalto alla casa dello stesso Vescovo, che fu ucciso e bruciato nella chiesa nella quale si era rifugiato (febbraio 997). Per reazione, il Papa Gregorio V - e il suo immediato successore Silvestro II - scomunicarono Arduino; l’Imperatore confiscò tutte le proprietà di lui e dei suoi fratelli, dandole - con il citato editto - al nuovo Vescovo Leone.

Concessioni confermate dal diploma del 1014 dell’Imperatore Arrigo, nel quale compare il nome di Levranum. Da atti vercellesi, Lavriano risulta infeudato nel 1002 a Manfredo di Brozolo. Lo tennero poi i suoi discendenti per due secoli, anche come vassalli del Vescovo o del Marchese di Monferrato. Nel 1164, Federico I Barbarossa, nipote del Marchese di Monferrato Guglielmo IV “Il Vecchio”, gli concesse o confermò molte terre, fra cui il luogo di Labriano (queste differenti scritturazioni spesso sono dovute a imprecisioni degli amanuensi). Nel 1224 Federico II ricevette dal Marchese Guglielmo VI, in garanzia per un prestito di 9 mila marche d’argento, molte terre, fra cui quelle in vassallaggio a dei generici “Domini Lauriani”. Nel 1349 erano vassalli del Vescovo vercellese Fieschi i fratelli Lucchino, Antonio, Francesco, Facino, Nicolino e Ginchetto di Cavagnolo, detentori dei diritti della chiesa “de Plano Lauriani”. Diritti su Lauriano da parte del Vescovo di Vercelli sono attestati ancora nel 1355. Vi furono poi passaggi feudali, anche parziali ed abbinati alla confinante Monteu da Po, tra cui quello a Giovanni Coccastelli, nel 1381. Nel 1419 era consignore Pietro De Spagnolio detto “Planta”.

Al 6 dicembre 1422 risale l’investitura dei fratelli Delfino e Giacomo Rossi. Il 12 febbraio 1474 entrarono in Lauriano Giorgio e Bartolomeo Scozia, ed il 5 agosto 1532 diventarono pure consignori i fratelli Bartolomeo e Melchiorre Provana. Il loro feudo fu tolto il 1° maggio 1628 a Giorgio Provana (per fellonia) e dato a Re Francesco. Questi lasciò il suo feudo al genero Ferrero Giovanni, da Buttigliera, il 22 dicembre 1637. Risulta che nel frattempo porzioni di territorio avessero i Signori di Verolengo e già i Morra di Pancalieri. Il 26 aprile 1777, il tenente Gian Battista Morra diventò feudatario con il titolo di Conte. Il borgo di Lauriano ebbe molte traversie militari (saccheggi, occupazioni, incendi, distruzioni) da parte di milizie e soldatesche che scorazzavano per il Monferrato e il Piemonte, specie intorno al 1625, in dipendenza degli assedi al castello di Verrua. Gli abitanti furono sempre poco più di un migliaio. Dopo la grande alluvione del 1835 rimasero in piedi solo 40 case.

Il territorio di Lauriano era interessato dalla città romana di Industria, nell’attuale Monteu da Po, dove imponenti sono stati i ritrovamenti di reperti archeologici.

Nel centro storico di Lauriano, in via Bodana, si legge su una piccola lapide: “Bodicomagum. Oppidum iuxta Industriam Plinius. Nunc Bodana B.M.C.L.”, ovvero “Bondicomago. Luogo fortificato vicino ad Industria (secondo) Plinio. Ora Bodana Berbardino Morra Conti (di) Lauriano”. Fra gli studiosi del ‘700 e ‘800 vi fu chi collocò il Bodincomago (centro ligure e celtico) nella zona di Industria e di Lauriano.

La frazione Piazzo, sino al 1928 comune autonomo, trae le sue origini nel XII secolo.

Gli edifici

Chiesa del Romitorio. Si trova in cima all’omonimo colle, posto ad ovest dell’abitato, all’altezza di 332 metri. E’ così chiamata per la presenza di alcuni eremiti, che vissero dal 1661 al 1846 nell’edificio incorporato nella chiesetta di Santa Maria dell’Assunzione “sopra il monte”. Da un memoriale per il Vescovo, compilato nel 1750 dal Parroco Don Antonio Grassino, si apprende che sin dal 1113 era la Parrocchiale di Lauriano. La facciata di questa cappella romanica è decorata da un piccolo rosone, che sovrasta il portone d’ingresso in legno chiodato. All’esterno, l’abside si presenta in mattoni a vista, con decorazioni in rilievo di differenti motivi e disegni. All’interno, in prossimità dell’altare, si trova un’epigrafe in marmo venato di grigio posta dai genitori e dalle sorelle in memoria del Conte Carlo Morra di Sandigliano. La parte più antica della chiesa è l’abside, che si stima risalga al 1100. Ha forma circolare e presenta tracce di affreschi. Il pavimento consta di piastrelle quadrate di mattone rosso, disposte in diagonale. In prossimità dell’altare, in posizione centrale, colpisce l’incisione di un’arma gentilizia molto ricca, riportante la data 1875. Essa indica la tomba dei familiari Morra. La chiesa ed il colle del Romitorio sono meta di escursioni, anche per osservare il “castlàs”, ovvero quanto resta di un complesso fortificato, che risale al XII secolo.

“La Giustizia”. L’antico edificio, che erge su un altro colle, è così detto poiché qui un tempo si esercitava il potere giudiziario.

Chiesa Parrocchiale dell’Assunzione di Maria Vergine. Situata al centro del paese, in piazza Risorgimento, ha oltre 430 anni, essendo stata citata da una relazione del Vescovo di Novara, Monsignor Gerolamo Ragazzoni, risalente al 1577.

Chiesa Parrocchiale del Carmine. In frazione Piazzo, conserva sul portale d’ingresso lo stemma da cui deriva il nome del luogo: fregiato d’una corona marchionale in alto, di una torre su rupe e di un’aquila ad ali spiegate, con sotto la scritta latina “Hic Nobes Placet”.

Cappelle. Nel territorio del comune vi sono anche alcune cappelle: della Madonna della Neve, in borgata Cappelletta, di San Giuseppe (nel complesso del Cottolengo, in via Mazzini) e di Sant’Antonio (all’entrata del Palazzo dei Morra, ora in rovina).

Museo delle Contadinerie. Allestito nella cascina comunale, è stato voluto in forma permanente dall’Amministrazione. Raggruppa gli strumenti del lavoro agricolo ed artigianale, nonché gli oggetti di uso quotidiano della vita “paesana”. Oggetti che rappresentano la preziosa testimonianza di un’epoca ormai conclusa.

Cenni bibliografici

BAROETTO L., ELIA R., Lauriano, le sue chiese nel tempo, Lauriano, 1997.

BAROETTO L., ELIA R., Ricordi di Laurian: la lunga storia di un piccolo paese, Pro Loco di Lauriano- Piazzo, Torino, 2001.

DUTTO R., Lauriano di una volta, Pro Loco di Lauriano, Chivasso, 1997

GRIGNOLIO I., Cenni storici su Lauriano, Lauriano, 1997

Palazzo comunale

Via Mazzini, 20

Cap 10020

Tel. 011 9187801

Fax 011 9187482

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Leini

Inquartato d’oro e di azzurro, alla croce trifogliata d’argento sul tutto, accantonata da dodici anelli dell’uno nell’altro, posti in quattro gruppi e intrecciati in pergola. Ornamenti esteriori da Comune.

L’11 marzo 1997 il Consiglio Comunale ha deliberato di sostituire lo stemma in uso, previo annullamento del Decreto del Capo del Governo del 24 aprile 1942, riconoscendo come esatto lo stemma, come da Consegnamento del 13 agosto 1687. Con Decreto 11 dicembre 1997, il Presidente della Repubblica ha concesso l’attuale stemma che riporta sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di oro, il motto, in lettere maiuscole di nero, IN OMNIBUS UNIO.

Le attestazioni medioevali (Leudenico, Leudevico poi Ledonevico e Leenico) escludono una derivazione sia dal nome personale Latinicus sia da Leto-Letonis, per confermare una ipotesi invece che qui vede una continuazione di Leudenico, derivata dal nome personale francese Livido.

Epoca di fondazione: Prima dell’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1388

Abitanti a inizio ‘900: 4386

Abitanti: 14624

Superficie territoriale: 32,5 kmq

Altitudine s.l.m.: 245 m

Frazioni del comune: Fornacino, Tedeschi

Biblioteca comunale “Emilio Salgari”: c/o Villa Violante Via Volpiano, 8 tel e Fax 011 9986368 biblioteca.leini@reteunitaria.piemonte.it

Museo della Filarmonica “Giovanni e Giuseppe Verde”: c/o Villa Violante Via Volpiano, 8 Tel. 011 9986368

La storia

Incerte sono le origini di Leinì: sia Casalis che Paviolo ipotizzavano una fondazione ad opera di alcune famiglie provenienti da Laniasco che era “un piccolo paese su quel di Moncrivello in riva ad un laghetto detto Laneus”. Leini si trova nominato per la prima volta in un diploma dell’anno 999, col quale l’Imperatore Ottone III confermava a Leone Vescovo di Vercelli la Vauda o Valda di Leynì, che ancor prima gli era stata fatta da Berengario II ad Adalberto suo figliolo, Re d’Italia, dal 950 al 961.

Nel 1163 Viterbo e Gualtiero, figli di Robaldo di Lanzo (forse l’avevano avuto dai Vescovi di Vercelli) vendono al Marchese Guglielmo di Monferrato ogni loro diritto feudale su Leini. Nel 1308 secondo alcuni, e dopo secondo altri storici, Corrado e Franceschino Provana, oriundi di Carignano, acquistarono Leynì dal Marchese Giovanni di Monferrato. Carlo IV nel 1355 riconfermò al Monferrato il feudo di Leynì e costui nel 1372 lo diede in pegno a Casa Savoia. Il Marchese di Monferrato che era in guerra contro i Saluzzo ed i Visconti di Milano, si collegò con Amedeo VI di Savoia, detto il Conte Verde, che li vinse. Così il Marchese di Monferrato, come compenso, diede nel 1379 ai Savoia molti castelli e terre, fra cui Leini. Così Leynì passò sotto i Savoia che investirono del feudo la famiglia Provana, che ebbe molta rilevanza nella storia locale (non sempre senza contasti con la popolazione) e rimase in possesso del luogo fino al 1780 quando l’ultimo feudatario, Luigi Provana, morì senza prole.

Dopo la Restaurazione, il paese seguì le vicende dello stato sabaudo e con l’industrializzazione, entrò progressivamente nell’orbita di Torino. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la nascita di industrie locali nel settore meccanico, che si affiancarono all’attività tradizionali di produzione di tegole e mattoni (già nel XIX secolo esistevano numerosi fornaci nel territorio leinicese, da cui il nome della frazione Fornacino), il fenomeno aumentò e così la popolazione iniziò a crescere vertiginosamente, passando dai 3696 abitanti del 1951 agli oltre 14 mila attuali.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 12 marzo 2009, il Comune ha cambiato la denominazione in Leini, senza l’accento sull’ultima vocale, in attuazione del Regio Decreto 12 aprile 1939 n. 925.

I personaggi

Andrea Provana (1511-1592). Nacque nel castello di Leini, fu per lungo tempo al servizio di Emanuele Filiberto, che lo nominò Comandante generale dell’armata di mare durante le guerre contro i turchi. L’Ammiraglio Provana comandava le tre galere mandate dal Duca alla “Lega Santa”, animata da Pio V, che nel Golfo di Lepanto, che riportò nel 1571 la famosa vittoria contro i Turchi. Come premio del suo valore, Emanuele Filiberto lo nominò Cavaliere e Gran Mastro dei Santissimi Maurizio e Lazzaro.

Vittorio Ferrero (XVII-XIX secolo). Fu tra i protagonisti dei moti di San Salvario a Torino nel 1821 e a per questo dovette andare in esilio per 26 anni. Dopo l’amnistia generale promulgata da Carlo Alberto nel 1848, rientrò in Piemonte e scelse come soggiorno Leini, dove morì nel 1853 a cui legò parte delle sue fortune, dando origine alla fondazione dell’asilo infantile e alla filarmonica che portano il suo nome.

Guglielmo Violante (1864-1941). Colonnello degli Alpini, fu votato per anni Sindaco e successivamente Podestà di Leinì. Con il testamento, la sua villa venne donata al Comune per essere adibita ad attività sociali, culturali e scolastiche.

Giovanni Verde (1873-1961). Fin dalla prima giovinezza la sua passione per la musica gli permise di costruire fisarmoniche a mantice. La fama dell’uomo dalle “dite magiche” seppe conquistarsi un largo mercato. Giunsero ordinazioni dall’estero specialmente dalla Francia e dagli Stati Uniti, dagli emigranti piemontesi.

Gli edifici

Castello dei Provana. Si presenta come risultato delle stratificazioni passate, rendendo solo immaginabile il suo aspetto medioevale. Dell’antico castello e del ricetto, in parte demoliti, rimangono, quale superba testimonianza del feudo dei Provana, un alta torre quadrata risalente al XIII secolo, chiamata “Torre dell’Ammiraglio”, in onore di Andrea Provana. Il Palazzo è sede del Municipio.

Cascina “Il Chiosso”. Il complesso architettonico è formato da un insieme di bassi fabbricati collegati tra loro e costruiti in epoche diverse. Fra le ripetute mutazioni d’uso la più significativa risale alla fine del XVII secolo che trasformò l’edificio in dimora signorile. L’ultimo intervento di restauro conservativo, dei giorni nostri, ha portato alla creazione di una struttura polifunzionale.

Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Le origini dell’edificio risalgono al X secolo. Nel 1339 la chiesa viene eretta in Parrocchia e nel periodo 1907-1913 subì un notevole ampliamento con il prolungamento del due arcate. La decorazione del tempio a e navate venne eseguita nel 1859 dal pittore Berra. All’interno: quadri del Ruffo di Torino e del Morgari. La pala dell’Adorazione dei Magi, attribuita al Defendente Ferrari dal 1954 è stata trasferita alla Galleria Sabauda.

Chiesa di San Giovanni. I lavori per la costruzione della chiesa iniziarono nel 1622 e terminarono nel 1647; il 24 giugno in occasione della festa di San Giovanni si tenne la funzione per la sua benedizione. Il campanile risulta terminato nel dicembre 1647, nel 1739 vi venne trasportato ed installato l’orologio del torrione del castello, mentre l’iscrizione 1740, ancora visibile sulle pietre della base, potrebbe essere quella relativa al termine dei lavori. La chiesa presenta all’interno la pala dell’altare maggiore raffigurante il Battesimo di Gesù, del 1665.

Santuario della Madonna delle Grazie e del Carmelo. Eretto dalla popolazione con il contributo del Comune per ottenere la protezione della Beata Vergine contro la peste del 1630. La facciata, improntata allo stile secentesco dell’epoca, è ingentilita da una duplice coppia di lesene, da alcuni affreschi e coronata da un frontone triangolare. Degna di rilievo è la raccolta di circa 400 quadretti votivi datati dal 1850 al 30 maggio 1986, che esprimono la devozione alla Madonna per le grazie ricevute. L’edificio è affiancato dalla torre campanaria del 1845.

Cappella di San Rocco. Situata a sud del paese, è sorta come ex voto in seguito ad una ondata di peste che imperversò tra il 1690 ed il 1695. Al termine del contagio nel 1703 veniva costruita una cappella cimiteriale in onore di San Rocco e riedificata nel 1727, secondo lo storico Paviolo.

Chiesa dell’Addolarata. Situata nella frazione Tedeschi, fu costruita per volere degli abitanti della località che volevano un luogo di culto autonomo rispetto al capoluogo, su terreno donato dall’Amministrazione comunale. L’inaugurazione avvenne nel 1960.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BONIS C., Il colonnello Vittorio Ferrero: l’eroe di San Salvario, 11 marzo 1821, Vincenzo Bona, Torino, 1887.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ. GABOTTO F., Andrea Provana di Leinì secondo gli studi di Gaudenzio Claretta, Bocca, Torino, 1890.

PAVIOLO A., Cenni storici e statistici sul Comune di Leyni, Centro Studi Leynicesi, Leini, 1997 (riproduzione dell’edizione originale Borgarelli e Origlia, Torino, 1883).

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Emanuele II, 1

Cap 10040

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Lemie

Troncato: al Primo, di azzurro, all’aquila d’oro, con il volo abbassato, allumata e linguata di rosso, sostenuta dalla linea di partizione; al Secondo, scaccato di azzurro e d’oro, di ventiquattro pezzi e di quattro tiri. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 settembre 2005.

Secondo alcuni deriverebbe dal latino lamiae, “luogo delle streghe”; per altri, più probabilmente, sempre dal latino, ma da limes, confne, con il significato di “luogo ai confini”.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1659

Abitanti: 193

Superficie territoriale: 45,54 kmq

Altitudine s.l.m.: 960 m

Frazioni del comune: Chiampetto, Chiandusseglio, Forno, Saletta, Villa, Villaretti

La storia

Il borgo sorge nella Valle di Viù, all’imbocco del vallone dell’Orsera, ricco di faggi, castagni e conifere, in posizione elevata sulla sponda sinistra della Stura e sovrastato a nord ovest della piramide della Torre d’Ovarda.

Secondo il Prevosto lemiese di Fiano, don Periolati, l’abitato del borgo in origine sorgeva nei prati chiamati Casali e venne distrutto da un’alluvione nel XV secolo. Di certo un violento nubifragio colpì le Valli di Lanzo nel 1465 e i danni furono molto ingenti, tanto che Amedeo IX di Savoia concesse a Lemie e ad altri borghi (come Groscavallo) l’esenzione dal pagamento delle tasse per 10 anni. Nella frazione Forno, come già lascia intuire il nome, fin dal Medioevo era documentata un’attività di fusione del ferro e del rame proveniente dalle vicine montagne. Qui si stabilirono per dedicarvisi, artigiani provenienti dalle valli bergamasche e dalla Valsesia. Una conferma di questa attività proviene da un documento del 1318 in cui viene citata una località Furnus Lemiarum, in cui si fa provvigione di ferro per la costruzione del castello di Torino. Nel XV secolo gli Arcour ottennero la concessione delle miniere di Lemie ed Usseglio.

Inizialmente, come molti altri paesi delle Valli di Viù, anche Lemie fece parte dei possedimenti feudali dei Visconti di Baratonia; in seguito appartenne ai Provana di Leinì e a altre famiglie nobili, tra le quali “i Bruchi, i Cambiani di Ruffia e Cartignnano, i De Rossi di Fossano consignori di Usseglio, i Risaglia, i Paganini di Moncalieri e i Viterbi” (Casalis).

L’ultimo feudatario, Giacomo Ottavio Gastaldo, morì nel 1741 senza discendenti ed il feudo passò al demanio.

Oggi Lemie è un centro prevalentemente agricolo con una produzione cerealicola e casearia di primordine, grazie ai pascoli che permettono un fiorente allevamento bovino e ovino.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Michele. Di costruzione gotica, venne ricostruita tra il 1689 e il 1701 in stile barocco. All’interno affreschi e pala dell’altar maggiore sono opera del pittore Giovanni Battista Fino di Viù. Il campanile fu ricostruito nel 1808, grazie all’impegno e alla generosità della popolazione locale. Situata sulla sommità di una rupe, domina tutto il fondo valle e guarda verso la vetta del Rocciamelone.

Chiesa della Confraternita del Santissimo Nome di Gesù. Di fronte alla Parrocchiale, l’oratorio fu costruito nel 1546 e decorato da un ciclo di affreschi voluti dagli abitanti di Forno che rappresentano la Natività, l’Adorazione dei Re Magi, la Deposizione della Croce, l’Assunzione di Maria Vergine e la Madonna in trono tra i Santi Protettori di Lemie; è inglobata nella piccola casa della Divina Provvidenza.

Ponte. In frazione Forno, risale al 1477 e risulta essere stato eretto grazie alla munificenza dei fratelli Goffi, titolari della concessione per lo sfruttamento delle miniere di ferro e di rame. Venne costruito in sostituzione del ponte precedente, danneggiato dalle alluvioni del 1469. E’ costituito da due arcate in pietra: la maggiore è caratterizzata da un’edicola centrale, originariamente affrescata. Sempre ai fratelli Goffisi deve la costruzione della chiesa di San Giulio (1486) a Forno di Lemie.

Cappella degli Olmetti. Preceduta da un porticato, venne eretta nel 1721 sulla base di un pilone preesistente, pare come omaggio alla Madonna in conseguenza di una guarigione miracolosa e ad essa è collegata la leggenda della processione dei morti che scendendo dalle montagne attraversavano il ponte sulla Stura per raggiungere la chiesa nella notte dell’8 settembre, festa della Natività di Maria. La denominazione “degli Olmetti” è legata ai boschetti di olmi che crescevano nei dintorni. Nei pressi della cappella si trova un grosso monolite, frutto di smottamenti derivanti dalle alture circostanti.

Cappella della Sindone. La struttura risale probabilmente al XVII secolo e non contiene affreschi. Si ritiene che le pareti interne fossero ornate di dipinti, oggi purtroppo non più visibili. Nella cappella, inoltre, fino a pochi anni fa, era custodito un dipinto che raffigurava la Sindone annodata agli angoli superiori e la duplice immagine del corpo di Gesù resa con veristica anatomia. La tela che oggi si trova in un luogo protetto, sarebbe un ulteriore elemento per confermare l’ipotesi del passaggio della Sindone in Val di Viù, in uno dei possibili itinerari percorsi dalla Sindone nel 1535 e nel 1578.

Santuario della Madonna degli Angeli. Di antica origine, fondato dal benedettino Giambattista Giorgis sul Monte Colombario a quasi 1900 metri di altezza.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CIBRARIO L., Cenni sul santuario della Madonna degli Olmetti presso a Lemie (Valle di Viu), in Scritti sulle Valli di Lanzo, Società storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 1982. (Riproduzione dell’edizione originale, Torino, 1851).

COLOMBERO G., Lemie e la Madonna degli Olmetti. Memorie raccolte dal ca. Giacomo Colombero, Tipografia San Giuseppe degli Artigianelli, Torino, 1896.

MASSARA G.G., Appunti storico-artistici sulla Parrocchiale di San Michele a Lemie, Società storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 1997

PEDUSSIA A., Il Cottolengo di Lemie ed il prevosto don Guglielmo Girardi, Società storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 1997.

SANTACROCE C., Un antico paese di minatori: scopriamo Forno di Lemie, in Val di Viù in Panorami: Vallate alpine, Effetto, Chiusa San Michele, n. 1, 2003.

Palazzo comunale

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Lessolo

D’azzurro, al tralcio di vite, al naturale, posto in banda, con il grappolo d’uva, d’oro; munito in capo di due pampini, di verde, uno a destra, l’altro a sinistra; il tutto accompagnato in punta da due spighe di grano, decussate, d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 28 marzo 2005.

Deriva da Leuzolus, diminutivo del personale germanico Leucius, Leucio, documentato sin dal XIII secolo come Leuzolo (1224), con varianti Leucolus (1231) o Leuzus (1188).

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1430

Abitanti a inizio ‘900: 1996

Abitanti: 2035

Superficie territoriale: 7,97 kmq

Altitudine s.l.m.: 277 m

Biblioteca comunale “Francesco Ruffini”: Via Cesare Battisti, 10

Archivio Storico: c/o Palazzo comunale

La storia

Alcune tracce di insediamenti pre-romani sono state rinvenute al confine tra i comuni di Lessolo e Fiorano; esse corrispondono ad una pietra incisa con coppelle, e ad alcuni resti di un probabile forno per la lavorazione di metalli. Nella stessa zona sono state pure rinvenuti frammenti di ceramica e mattoni di probabile età romana. Della stessa epoca, occorre notare, sono diversi toponimi, ancora usati per distinguere alcune zone particolari del paese (ad esempio Ortiazzano).

Del periodo longobardo si conserva traccia esclusivamente in alcuni toponimi, quali Binde, e forse Magninengo, che negli antichi documenti compare come Magnarengo. Una possibile prova dell’esistenza sul territorio di uno stanziamento longobardo potrebbe essere l’intitolazione della Parrocchiale a San Giorgio, santo tradizionalmente legato alla nobiltà longobarda.

In ogni caso, il primo documento che attesta l’esistenza di Lessolo risale all’anno Mille (probabilmente al 1044): è una donazione del Vescovo di Ivrea Arrigo al nuovo monastero eporediese di Santo Stefano ad Ivrea di una serie di beni, tra cui in lezula vineas et sediminia.

Oltre ai Vescovi di Ivrea esercitarono la loro giurisdizione sul luogo varie famiglie nobili canavesane, tra le quali i Conti di Castellamonte, i San Martino di Baldissero e i Solario di Ivrea.

Alla fine del XIV secolo, nel 1386, scoppia nel Canavese la rivolta dei Tuchini, che ebbe proprio nell’attuale Val Chiusella uno dei suoi centri. Il movimento popolare, durato circa 4 anni, aveva come obiettivo la limitazione dei poteri della nobiltà locale. Durante la sommossa furono distrutti o danneggiati un grande numero di castelli, tra cui quello di Lessolo. Di questo castello, posto di fronte all’attuale a monte della cappella di San Giuseppe, esistevano ancora delle rovine nel secolo scorso, e ancora si può vedere qualche muro lungo via Conte Cagnis. In questo periodo, e ancora per vari secoli a seguire, il potere locale viene gestito da due entità distinte e in parte contrapposte: i nobili del paese, appartenenti alla famiglia dei Castellamonte, e la Comunità, rappresentante gli interessi della popolazione minuta. Rappresentanti delle due entità sono rispettivamente il Podestà ed il Console, assistito dai Credenzari, poi detti Sindaci o Consiglieri. Nel 1430 si giunge, tra nobili e Comunità, ad un accordo sulle regole da seguire nell’amministrazione della giustizia, sulla nomina del Console e del Podestà, sulla definizione dei loro compiti. Queste regole furono raccolte nel libro degli Statuti, che furono approvati dalla assemblea dei Capi di Casa raccolti nella piazza del paese e che rappresentarono per vari secoli il punto di riferimento per ogni questione sorta in paese. Di tale libro, esistente nell’Archivio comunale ancora all’inizio di questo secolo, non vi è oggi purtroppo più traccia.

Un episodio significativo e negativo per Lessolo avviene durante l’assedio di Ivrea da parte delle truppe francesi guidate dal Duca di Vendome. Tre giorni dopo la caduta di Ivrea, il 21 settembre 1704, il paese viene saccheggiato. Un documento dell’Archivio comunale narra che il saccheggio fu accompagnato dalla morte di più persone e dall’incendio di molte case. In seguito al saccheggio, Lessolo ottenne l’esenzione dal pagamento delle tasse per quell’anno.

Nel XIX secolo l’attività estrattiva e di lavorazione del materiale ferroso, presente già dal Medioevo nella frazione Calea, si incrementa con l’acquisizione della miniera da parte di Giuseppe e Camillo Sclopis (1839). A fine secolo (1888) infine viene costruita la strada carrozzabile tra Lessolo ed Alice Superiore.

I personaggi

Giuseppe Francesco Emilio Ruffini (1863-1934). Nacque a Lessolo da famiglia benestante proveniente da Andrate. Stimato giurista, scrittore, docente all’Università di Torino, fu nominato Senatore nel 1914; Ministro dell’Istruzione nel Governo Boselli dal 1916 al 1917. Di ferme convinzioni risorgimentali, nel 1929, con altri 6 senatori voterà contro l’approvazione dei Patti Lateranensi; convinto antifascista nel 1931, con altri 10 professori universitari, rifiuterà di giurare fedeltà al regime.

Gli edifici

Castello. Appartenuto in passato ai Conti Magnis di Castellamonte, feudatari del luogo, sorge su un’altura da cui domina il paese. Distrutto parzialmente, in seguito alla rivolta dei Tuchini (alla fine del XIV secolo), conserva della struttura originaria due torri massicce, una cilindrica e una a pianta quadrata.

Chiesa Parrocchiale. Di origine forse longobarda, situata in posizione dominante accanto alle residenze nobiliari, assunse l’attuale aspetto tra la fine dl ‘500 e l’inizio del ‘600. Verso la fine del secolo vennero realizzate le navate laterali abbattendo le cappelle sorte nel tempo e venne costruito il coro (1673), affidandone la realizzazione a Giovanni Caffaro. Una volta distrutto il vecchio campanile in seguito ai lavori di ristrutturazione della chiesa iniziati nel secolo precedente, si dovette attendere il 1718 perché si decida di innalzare un nuovo campanile, che nel 1735 di un orologio. Venne poi realizzata la sacrestia e nel 1755 completata la facciata con l’aggiunta di un portico antistante.

Cappella di Calea. In località Calea conobbe, a partire dai primi decenni del secolo XIX, un periodo di forte espansione economica e demografica, a seguito del fiorire dell’attività estrattiva e di lavorazione legati alla miniera. In conseguenza di questa nuova situazione, tra il 1844 ed il 1849 vennero compiuti tutti i passi per la costruzione di una cappella, che venne inaugurata il 25 ottobre 1849. L’opera fu compiuta dall’impresario Battista Fiorina di Fiorano, su progetto dell’ingegner Gioachino Lomaglio di Ivrea; principale promotore della costruzione fu Don Francesco Casale, nato a Calea e nominato poi Parroco di Cascinette d’Ivrea. Cappella di San Rocco. Di origine cinquecentesca, venne ristrutturata nel 1844, secondo la proposta del misuratore Ignazio Girelli. I lavori vennero fatti eseguire dal Comune, contemporaneamente a quelli per l’ampliamento del Palazzo municipale.

Cenni bibliografici

ACOTTO V., Lessolo: momenti di vita canavesana, GP Editions, Torino, 2000.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione anastatica. dell’edizione originale: Tipografia Curbis, Ivrea 1871).

SONZA REORDA M., La vita delle Confraternite Religiose Lessolesi, Bollettino della Società Accademica di Storia e Arte Canavesana, Ivrea, 1981.

SONZA REORDA M., Note storiche sulla Chiesa Parrocchiale di Lessolo, Bollettino della Società Accademica di Storia e Arte Canavesana, Ivrea, 1985.

SONZA REORDA M., Le “Visite di Tempesta” a Lessolo tra 1732 e 1733, Bollettino della Società Accademica di Storia e Arte Canavesana, Ivrea, 1986.

VENESIA P., Il tuchinaggio in Canavese (1386- 1391), Ferraro, Ivrea, 1979.

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Levone

Inquartato, al Primo e al Quarto fasciato d’oro e di rosso, al Secondo d’argento al capo di rosso in cuore, al Terzo di rosso alla croce d’argento; sopra al tutto d’azzurro al leone d’oro tenente un’anfora, anch’essa d’oro, da cui scendono tre rivoli di acqua d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale solamente il 26 luglio 2001. In esso compaiono i simboli storici legati al toponimo Levone, il leone e l’acqua, inseriti nei colori oro e rosso che rappresentano i Signori Valperga di Rivara, feudatari locali dal XII al XVIII secolo e in quelli dei due storici dominanti: rosso e argento per i Marchesi di Monferrato e croce bianca su campo rosso per i Savoia.

Secondo alcuni storici il toponimo deriverebbe da Leonus, Luizonus, cognomi di antiche famiglie locali. Più attendibile risulta essere l’origine legata al rapporto con i corsi d’acqua presenti nel suo territorio: il toponimo latino Leuon potrebbe trarre origine da èua, acqua in dialetto locale. Inoltre Levona, sinonimo di acqua grossa (in piena), è anche il nome del torrente che bagna il paese e a cui, quasi certamente, ha dato il nome.

Epoca di fondazione: Forse romana

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1106

Abitanti: 469

Superficie territoriale: 5,38 kmq

Altitudine s.l.m.: 353 m

Frazioni del comune: Borgata Case Viettone

La storia

Nell’area che si vuole occupata dal nucleo primitivo, nel 1800 sono state rinvenute alcune stele funerarie romane (ora esposte nel Museo Archeologico del Canavese a Cuorgnè) che testimonierebbero l’esistenza di un minuscolo pagus, distrutto nel XII secolo, secondo la tradizione, dalle piene del Malone potrebbero però avere cancellato anche i segni della presumibile centuriazione del territorio.

L’acquisizione del feudo di Levone da parte dei Conti Valperga di Rivara viene fatta risalire alla fine del XII secolo, ma ancora nei due secoli successivi è spesso oggetto di contese con i Conti Biandrate di San Giorgio. Le truppe del Marchese Teodoro di Monferrato occupano Levone nel 1378, approfittando del burrascoso periodo coincidente con la rivolta popolare conosciuta come “Tuchinaggio”.

La dominazione di Casale Monferrato dura circa 250 anni e si conclude nel 1631 quando, con l’armistizio di Cherasco: Levone ritorna ai Savoia. Nella seconda metà del ‘700 Levone vive un momento di particolare sviluppo economico grazie al fiorente commercio della calce che è destinata in larga parte ai cantieri reali della Venaria e della Mandria di Chivasso. Tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX il paese attraversa un ulteriore periodo di turbolenze, contraddistinto dai venti della Rivoluzione Francese, dall’occupazione da parte delle truppe di Napoleone Bonaparte e dai moti rivoluzionari di San Salvario del 1821 a Torino che vedono alcuni levonesi in prima linea.

Nel prosieguo del secolo, Levone conosce il periodo di maggiore sviluppo demografico (nel censimento del 1881 si Conteranno ben 1.255 abitanti) tuttavia il declino economico del paese è già in atto. Nel 1875 infatti, la cava di calce, a causa dello sfruttamento inopinato attuato per quasi un secolo, non risulta più vantaggiosa economicamente e viene privatizzata. Nel 1896 Borgata Case Viettone viene staccata dal Comune di Forno Canavese e annessa a quello di Levone.

Il periodo di crisi induce molti levonesi ad emigrare: tra il 1898 e il 1913 sono oltre 300 i residenti che lasciano il paese, trovando impiego nelle miniere degli Stati Uniti e nelle fattorie dell’Argentina. Il calo della popolazione, a causa anche della successiva fuga verso i maggiori centri del Canavese e verso Torino, non si fermerà più fino alla metà degli anni 90 del XX secolo.

Nel periodo tra le due guerre mondiali, l’economia di Levone, in gran parte agricola, viene sostenuta anche dall’attività di modellazione e vendita di stoviglie in terracotta, svolta da una ventina di aziende a gestione familiare. I più giovani, però, trovano lavoro nei Comuni limitrofi: i ragazzi nelle fucine di Forno e di Rivara, le ragazze nelle manifatture tessili di Pont e di Cuorgnè.

Chiusa la cava di pietra da calce, per vedere il primo timido embrione di attività industriale in Levone occorre attendere il 1952, anno in cui un gruppo di imprenditori locali dà vita ad una serie di piccole officine da cui, nel 1963, nascerà la Società Meccanica Levonese, importante industria di stampaggio a caldo, tuttora in esercizio.

I personaggi

Antonia De Alberto, Francesca Viglone, Bonaveria Viglone e Margarota Braya (XV secolo). Meglio conosciute come “le streghe di Levone”, nel 1474 vennero processate e condannate al rogo. Per Antonia e Francesca la pena venne eseguita a Levone; Bonaveria dovette subire ulteriori torture, mentre Margarota riuscì a fare perdere le proprie tracce.

Paolo Massa (1823-1887). Laureato in giurisprudenza, fu rappresentante del Collegio elettorale di Lanzo, Presidente del Consiglio Provinciale e Deputato del Parlamento per otto legislature.

Caterina Cortina (1876-1959). Maestra nella locale scuola elementare per 42 anni, diventò una vera e propria “istituzione”. Nel 1938, un comitato appositamente sorto per le onoranze le donò una medaglia per il “buon servizio” reso.

Giovanni Burlando (1922-1980). Nel 1943 iniziò l’attività partigiana nei garibaldini delle Valli di Lanzo e Canavese, diventando comandante della Divisione di manovra del raggruppamento e partecipando, tra l’altro, alla battaglia del Cudine, presso Corio. Fu insignito della medaglia d’argento al valore militare.

Gli edifici

Torre del ricetto. Edificata intorno al XIII secolo, nel 1734 venne innalzata di 4 metri per essere trasformata in torre campanaria. La torre si apriva verso l’esterno con un ponte levatoio.

Chiesa Parrocchiale di San Giacomo. Sorge sull’impianto di un antico edificio romanico, ampliato tra il 1666 e il 1671 con la costruzione delle due navate laterali e della facciata. Internamente è visibile la pavimentazione a lastre di pietra realizzata nel 1797. I muri sono affrescati con opere realizzate da alcuni pittori locali, quali Antonio Boggetto, Antonio Vincenzo e il figlio Sebastiano. Sopra il portale d’ingresso è posta la cantoria, nella quale troneggia un organo a canne, restaurato nel 1877 dal noto mastro Giacomo Bossi Vigezzi di Torino.

Santuario della Consolata. Venne edificato nel 1774 su disegno dell’ingegnere Giuseppe Ogliani, nel luogo in cui, quattro anni prima, si era verificato un evento miracoloso. Una mula che trasportava calce fu colpita da un fulmine. Il proprietario disperato si raccolse in preghiera di fronte al vicino pilone votivo raffigurante la Madonna della Consolata e, secondo la testimonianza di alcuni contadini, la mula si rialzò, proseguendo il suo cammino. Il pilone votivo è tuttora visibile, all’interno del santuario.

Mulino Chiaventone. Nel 1601 figurava nell’elenco dei beni feudali dei Conti Valperga di Rivara che ne mantennero il possesso fino alla metà del XVIII secolo. Il fabbricato passò successivamente in proprietà dei fratelli Massa i quali, nel 1915, lo vendettero alla famiglia Chiaventone che lo gestisce tuttora.

Ville nobiliari. Dislocate in vari punti del paese e attorniate da bellissimi parchi, vennero edificate alla fine dell’800 dalle famiglie eminenti di Levone: i Massa e i Lanzone. Una di esse viene denominata, impropriamente, “il Castello”, in quanto costruita nell’area occupata un tempo dal piccolo maniero dei Valperga di Rivara. La più grande è oggi conosciuta come “Villa Bertot”, dal nome dell’industriale di Forno Canavese ultimo titolare della cava di calce di Levone, che la acquistò nel 1930. La villa è oggi di proprietà del Comune di Torino.

Cenni bibliografici

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

BOGGETTO P.L., Levone. Storia di una piccola comunità dal pagus romano al terzo millennio, Elena Morea Editore, Torino, 2003.

POLA FALLETTI G.C., La Castellata di Rivara e il Canavese, Tipografia Artigianelli, Torino, 1945.

VAYRA P., Le streghe del Canavese, Bocca, Torino, 1876.

Palazzo comunale

Villa Bertot

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Locana

D’azzurro alla lupa passante al naturale sulla pianura di verde alla divisa d’argento sostenente il capo d’azzurro caricato di tre pini al naturale ordinati in fascia. Ornamenti esteriori da Comune.

Si può ipotizzare che Locana, nella lingua occitana Lucana, derivi dal latino lucis, lucentis (brillante, splendente) o dal gallico leuc (chiarore) o dal germanico lok (bianco). Il glottologo Serra affermava che Locana aveva una base celtoligure leuco e un suffisso -ana, per la striscia bianca che scendeva da Montepiano a valle, il filone di carbonato calcareo, la calce di Montepiano.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 5980

Abitanti: 1695

Superficie territoriale: 132,74 kmq

Altitudine s.l.m.: 613 m

Frazioni del comune: 92

Biblioteca comunale “Salvatore Gotta”: c/o Palazzo comunale

Museo degli Antichi e Nuovi Mestieri della Valle Orco: c/o ex Chiesa di San Francesco Via Roma

La storia

Abitata nei tempi antichi e occupata dai romani, con l’avvento del feudalesimo, la valle fu assegnata ai Signori di San Martino ed ai Valperga i quali, già fin dal 1185 avevano dissidi per tale possesso indiviso.

Verso la fine del 1200 vi furono lotte con gli abitanti della Valle di Lanzo che furono composte nel 1311 con un compromesso. Le discordie però tra i Conti Canavesani per il possesso della valle durarono fino al 1385, fino a che il popolo si ribellò. Intervennero i Savoia nel 1391 per riportare i locanesi sotto la sudditanza dei Valperga ma inutilmente; per 50 anni non riconobbero dominatori fino a che nel 1441 i capi famiglia furono costretti a pagare una somma di 300 fiorini ai dominatori per evitare rappresaglie e saccheggi e a riscattare gli ostaggi che tenevano prigionieri. E’ l’epoca che la storia ricorda con il nome di “Tuchinaggio”, cioè la lotta di tutto il popolo unito contro i nobili oppressori. Nel 1448 Ludovico di Savoia intervenne, prendendo la valle sotto la sua immediata giurisdizione, per la somma di 2000 ducati d’oro e assolvendo gli abitanti dal reato di ribellione. Nei due secoli successivi dominarono i Savoia, ridando però per un certo tempo il possesso della valle ai Valperga, e nel 1551, ad un Severino Sacco, nel 1618 ai Cortina.

Alla fine del 1666 una disastrosa piena dell’Orco devastò la vallata per modo che il Duca di Savoia il 22 gennaio 1667 decidette di esimere la comunità di 10 anni dal pagamento della tasse. Dopo lo scoppio della Rivoluzione Francese, il Commissario Carlo Botta raccolse i voti per l’annessione alla Repubblica francese nel 1799.

Col tramonto di Napoleone si ritornò sotto i Savoia fino alla formazione del Regno d’Italia. Sicuramente nella storia del territorio spicca, nei primi anni del 1900, l’affermarsi dell’Azienda Elettrica Municipale di Torino, una nuova realtà economica che portò lavoro e benessere in tutta la Valle Orco.

Nel 1900 la popolazione di Locana superava i 6.000 abitanti, poi l’emigrazione in Francia e negli Stati Uniti la diminuì sensibilmente

I personaggi

Giovan Battista Contratto (XVIII-XIX secolo). Nacque a Locana, si stabilì fra le belle colline di Canelli, dove lui e i suoi discendenti diventarono commercianti e produttori di vini, vincendo premi e conquistando i mercati di tutto il mondo. Nel 1913, i vini della ditta Contratto diventarono fornitori ufficiali della Real Casa di Savoia.

Giacomo Vernetti (XIX secolo). Con testamento istituì il 30 novembre 1885 il poi detto “Ospedale Vernetti”. Il ricovero, attivo dal 1894, inizialmente era annesso un reparto “Poveri Vecchi” per gli anziani più bisognosi, che ora si è trasformato in una Casa di Riposo.

Giandomenico Serra (1885-1958). A Locana frequentò solo le scuole elementari e per il prosieguo degli studi si trasferì a Torino, dove conseguì la laurea nel 1912. Finita la Prima Guerra Mondiale venne chiamato a ricoprire la cattedra di lingua e letteratura italiana all’Università di Cluji, in Romania. Qui vi rimase per vent’anni e pone le basi della sua notorietà europea, pubblicando i primi importanti studi di toponomastica e glottologia su riviste specializzate e partecipando a numerosi congressi internazionali.

Salvatore Gotta (1887-1980). Dopo aver frequentato la scuola elementare del capoluogo, si trasferì da Montepiano, frazione di Locana a Montalto Dora. Scrisse molte opere, alcune delle quali ebbero una versione televisiva, come Il Piccolo Alpino. Alcuni suoi romanzi sono ambientati a Locana. Con il successo acquistò una villa a Portofino dove visse fino alla morte.

Gli edifici

Abitazioni. Sul territorio comunale è riscontrabile la presenza delle due tipologie della casa alpina a pietra dominante, quella di carattere accentrato e quella isolata. Tale patrimonio residenziale, di fondazione tardo-seicentesca e databile fino al XIX secolo, è caratterizzato da tipiche case con “lobbie”, talvolta con archi porticati su più livelli, spesso con logge o con inserimento di balconi lignei, in cui l’uso dei materiali tradizionali (gneiss, ciottoli, legno di castagno e larice, lose) è ricorrente. Numerose architetture conservano in facciata affreschi murali a soggetto religioso e devozionale o delle meridiane: in via Roma a Locana capoluogo, a Moglia e Fornolosa. In località Piandemma, Piane, Praie si conservano edifici isolati, ovvero non aggregati in nucleo, di significativa rilevanza architettonica, con impiego di pilastri tondi in opera lapidea, intonacati.

Ponte romanico. In frazione Vernè, la costruzione si presenta ad arcata unica su un arco di cerchio ribassato, lievemente ogivale, che garantisce il transito pedonale tra le due sponde del rio. Il ponte è tuttora agibile e si può ammirare, inserendolo in un breve itinerario turistico tra i boschi del Vernè, che rendono un buon omaggio alla vegetazione locale.

Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Vincoli. Terminata e consacrata da Monsignor Trucchi nel 1681, fu edificata sulle macerie dell’antica Parrocchiale dedicata a San Meineiro, distrutta nel 1628 da una frana che sconvolse il capoluogo. Le uniche testimonianze dell’antico edificio si possono trovare nella torre campanaria che, nel suo interno, lascia trasparire indubbie tracce di stile romanico. Da segnalare un’eccellente organo costruito dalla ditta Collino di Torino nel 1863.

Santuario di Sant’Anna. In località Meinardi, sorge su un terrazzamento ottenuto in parte con la costruzione di fornici che sorreggono la soletta del sagrato. L’attuale immagine del santuario è dovuta a un intervento di riplasmazione in stile neogotico, compiuto nel 1891 seguendo il progetto dell’ingegnere canavesano Camillo Boggio.

Cappella di Sant’Anna e torre campanaria. La piccola chiesa, in muratura tradizionale di pietra locale, si trova tra le case della frazione Praie. Le decorazioni presenti sulla facciata consistono in due affreschi con motivi floreali e in una scritta sopra il portale d’ingresso che riporta in latino una dedica alla Vergine Maria e la data di un restauro, 1798. La torre campanaria sorge isolata dalla cappella, accostato ad un edificio privato Sotto la copertura realizzata in “lose”, è riportata la data 1821.

Chiesa di San Michele a Fornolosa. Presenta una facciata convessa semicircolare di matrice tardo settecentesca, intonacata e decorata con motivi geometrici. Al di sopra dell’ingresso è stato realizzato un bel coro ligneo a forma di ferro di cavallo decorato, come l’interno della chiesa, con affreschi geometrici e naturalistici.

Palazzo comunale. Costruito dal 1814 al 1843 sul disegno dell’ingegnere Melchioni, ingrandendo e adattando la casa della famiglia Negri e ristrutturato in seguito dall’impresa Deiro nel 1986.

Cenni bibliografici

CONTRATTO M., Locana e i dieci ducati: Pont e Valli 1545-1900, Tipografia Saviglianese, Savigliano, 1994.

CONTRATTO M., Locana marginalmente occitana, Litomaster, Torino, 1998.

CONTRATTO M., Il travaso della sapienza - Rio Rimolera, Tipografia Saviglianese, Savigliano, 2005.

CIMA M., La Rovina, Nautilus, Torino, 2006.

GOTTA S., Aria del mio paese: la genesi di uno scrittore, SEI, Torino, 1964.

MACARIO G., Il volto e il cuore del mio paese Locana, Tipografia Giglio, Ivrea, 1965.

Palazzo comunale

Via Roma, 5

Cap 10080

Tel. 0124 813000

Fax 0124 83321

locana@ruparpiemonte.it

www.comune.locana.to.it

Lombardore

D’azzurro alla “Porta di Malone”; d’argento, murata di nero e aperta del campo. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 3 settembre 1970.

Deriva per ellissi da Castellum Longobardorum e Castrum Lombardorium (1014), a ricordare la dominazione longobarda. Compare in forma ridotta Lombardor già nel 1269.

Epoca di fondazione: Anteriore all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1658

Abitanti a inizio ‘900: 1192

Abitanti: 1645

Superficie territoriale: 12,68 kmq

Altitudine s.l.m.: 268 m

Biblioteca comunale: Via Ripa Nuova, 1 Tel. 011 9956592

La storia

Sorto su un altura tra due torrenti, il Malone e il Fisca, dal quale trasse l’antico nome Fiscanum, (Casalis), il borgo vide la dominazione dei longobardi, che qui realizzarono o restaurarono un castello o una fortificazione (Castrum Longobardorum, 1014).

Una conferma, oltre che nel toponimo, si ebbe quando nel 1825, in occasione dell’apertura della strada che collegava Lombardore con Rivarossa, venne ritrovata un’area sepolcrale risalente all’epoca del Re Rotari. La posizione strategica del luogo, a confine tra la Marca di Ivrea e quella di Torino, ne determinò le vicende medioevali di centro fortificato (il castello, purtroppo è andato perso). Un’importante traccia storica si trova nei diplomi imperiali, e nelle concessioni signorili che posero Lombardore sotto la giurisdizione benedettina di Fruttuaria. Il primo atto è quello dell’Imperatore Enrico II nell’anno 1014.

Altro documento importante è la carta di Ottone Guglielmo, discendente dai Marchesi di Ivrea, risalente al 1019. La dipendenza dell’abbazia fruttuariense perdurerà, almeno nominalmente fino al 1741; in tale anno, infatti, grazie agli accordi tra il Papa Benedetto XIV e Carlo Emanuele III di Savoia. Lombardore passò a pieno diritto sotto la casa sabauda. Anche se occorre ricordare come sul borgo avessero esercitato, già nel XIV secolo, i diritti feudali, nonostante quelli degli abati, i Marchesi del Monferrato, i quali si erano avvalsi di rapporti e amicizie con i Marchesi di Ivrea. La loro autorità venne riconosciuta, secondo il Casalis, da un diploma imperiale di Carlo IV nel 1355.

Nei secoli XVIII e XIX, venuta meno la necessità di difendersi, venne abbandonato il ricetto medioevale (sorto accanto al castello) e l’abitato iniziò ad espandersi nella pianura.

Nell’Ottocento sul territorio del comune sorse un grande poligono di artiglieria e negli anni ’60-’70 del XX secolo l’autodromo e l’impianto per motocross, su cui vennero disputate anche competizioni nazionali ed europee.

I personaggi

Antonino Bertolotti (1834-1893). Storico e scrittore insigne, autore di pregevoli opere fra cui Passeggiate nel Canavese, monumentale raccolta in otto volumi di notizie sulla storia, sui personaggi, usi e costumi dei comuni canavesani. Fu archivista di Stato, libero docente di paleografia nell’Ateneo di Roma, membro di Deputazioni di Storia patria e di accademie letterarie. Morì a Mantova, dov’era Direttore dell’Archivio di Stato..

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Sant’Agapito. Costruita sui resti dell’antico ricetto medievale tra il 1740 e il 1748, dipendeva dal monastero di San Benigno di Fruttuaria, secondo quanto testimoniato dal sinodo dell’Abate, il Cardinale Vittorio Amedeo delle Lanze (1752), il quale fece portare da Roma il corpo di Sant’Agapito, a cui è dedicata la chiesa. Fu sottoposta ad ulteriori interventi nel 1820 ad opera di Luigi Benedetto Bossi.

Chiesa di Sant’Antonino Martire. Nata sull’altura dell’antico borgo come oratorio della Confraternita della Santa Croce nel 1635, presenta un corpo di fabbrica in bello stile barocco-piemontese, in cotto rosso, decorato con lesene e cornici. La facciata, classicheggiante, è tripartita e decorata con ben otto lesene corinzie e due nicchioni.

Torre-Porta. Incorporata tra le nuove costruzione, è l’unica testimonianza rimasta dell’antico ricetto medioevale del borgo.

Cappelle campestri. Tra gli edifici sacri prsenti nel territorio comunale, sono ancora da segnalare tre cappelle campestri dedicate alla Vergine: la Madonna di Oropa (1722), la Madonna della Vauda (1849), e la Madonna Addolorata (fine ‘700).

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

FIOCCONE A., Una storia minima – Lombardore e i suoi abitanti nel novecento italiano, Le Chateau edizioni, Aosta, 2003.

FROLA G., Corpus statutorum canavisii, Scuola Tipografica Salesiana, Torino, 1918.

POLLINO P., Lombardore - Castrum Longobardorum, Tipografia Litografia Davide Bolognino & C., Ivrea, 1994.

Palazzo comunale

Piazza Lurgo, 1

Cap 10040

Tel. 011 9956101

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Lombriasco

Inquartato: al Primo d’argento alla croce di Sant’Andrea sconciata di rosso, al Secondo sei pezze d’argento e d’azzurro, al Terzo di cielo alla montagna alla riviera al naturale, al Quarto di cielo alla villa patrizia al naturale. Arme cartocciata barocca timbrata di elmo di cittadinanza poggiante su un cartiglio col breve “LOCUS UMBRAE ACTUS”, cinta da un ramo di alloro e uno di quercia accollato alle chiavi di San Pietro d’oro in decusse con gli ingegni rivolti in basso ed alla croce patente d’oro.

Lo stemma comunale è tuttora sprovvisto di riconoscimento.

Deriva dal nome romano Umbrius, che a sua volta deriva da Umber, con l’aggiunta del suffisso –ascus.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Probabilmente nel XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1026

Abitanti: 1083

Superficie territoriale: 7,41 kmq

Altitudine s.l.m.: 242 m

Biblioteca comunale: Via San Sebastiano,11 Tel. 011 9790183

Museo di Storia Naturale “Don Bosco”: c/o Istituto Salesiano Via San Giovanni Bosco, 7 Tel. 011 9790131

La storia

Ritrovamenti archeologici romani (tre frammenti di lapidi ed urne cinerarie) indicano la presenza di un centro abitato fin da quell’epoca. Inoltre è documentata l’esistenza fin dal primo secolo d.C. di una fortificazione romana con una presenza militare attorno a cui si sarebbe insediato un primitivo borgo.

Risale invece al sesto secolo la fondazione di una pievania dipendente dal Vescovo insediato a Forum Vibii (Cavour). Le prime citazioni del luogo risalgono alla seconda metà del XII secolo: nel 1153 in un atto di donazione della Chiesa di Corveglia si legge “in loco et feudo Lumbriasco”; in un documento del 1173 viene nominata l’ecclesia di Santa Maria de Lumbriasco. Dopo le invasioni longobarda e franca, nel 1163 i Marchesi di Romagnano vennero riconfermati nell’investitura del feudo da Federico Barbarossa. A quel tempo vi sorgeva un castello con tipico aspetto medioevale munito di roccaforte, cinto da mura e fossato ed affiancato da una cappella dedicata a Santa Maria. Nel 1173 il Marchese Manfredo II di Romagnano si spogliava di tutti i suoi averi e fondava la Prevostura con la presenza stabile di almeno 12 Canonici agostiniani: si fa risalire a quella data la nascita della Parrocchia di Lombriasco.

I monaci diedero impulso all’agricoltura, costruirono un mulino presso il Po ed un porto per attraversarlo. Nel XIII secolo il territorio lombriaschese fu compreso nei possedimenti prima dei Savoia, poi degli Acaia. Il 26 marzo 1343 nella chiesa di Santa Maria di Lombriasco convennero i procuratori di Giacomo d’Acaia per stabilire i capitoli da osservarsi dal Signore e suoi sudditi. Tali capitoli, o statuti, non reperibili, potrebbero essere segno che i Lombriaschesi erano già costituiti in comunità.

Si parla chiaramente del Comune nel 1406 quando Lombriasco otteneva dal Duca di Savoia le franchigie, ossia certe immunità da tasse e servizi dovute al Signore. Nel 1418 con la morte di Ludovico d’Acaia i domini degli Acaia, in cui Lombriasco era incluso, vennero incorporati da Amedeo VIII di Savoia ed il paese da allora seguì le sorti dei possedimenti dei Savoia con guerre, trattati, assedi, pestilenze che caratterizzarono questo tormentato periodo di storia piemontese.

Nel 1560 il Prevosto don Giacomo Ponte iniziava la riedificazione dalle fondamenta della chiesa Parrocchiale che, dopo un periodo di splendore, era caduta in profonda rovina e che solo nel 1779 veniva riconsacrata nelle forme attuali. Secondo una memoria orale si narra che nel 1796 Napoleone abbia dormito nel castello. L’ultimo signore di Lombriasco, Nicolao Cesare Ponte morì, senza discendenti, a Monasterolo di Savigliano, il 3 maggio 1850.

Il Comune di Lombriasco nell’anno 1928, durante il regime fascista, venne sciolto e conglobato con Osasio e Virle nel Comune di Pancalieri e soltanto nel 1947 riotteneva l’autonomia amministrativa.

Fino alla metà del XX secolo la popolazione lombriaschese nella sua quasi totalità era dedita all’agricoltura.

I personaggi

Gian Bernardo Miolo (1506-1569?). Nel 1535 partì come segretario di Nicolao Balbo, ambasciatore del Duca di Savoia. Scrisse una Cronaca condotta fino al 1569, anno in cui forse morì.

Giuseppe Valla (XVII secolo). Fu Padre Provinciale dei Minori Osservanti in Piemonte e nel 1681 consigliere e teologo di Vittorio Amedeo II di Savoia.

Giuseppe Trona (XVIII secolo). Pittore, abitò in Lombriasco, fu l’autore dei quadri di San Francesco di Sales e della Chantal nella Chiesa della Visitazione in Torino. Morì nel 1800 a Lisbona dov’era stato chiamato dalla Real Corte di Braganza come ritrattista di fama.

Michele Griffa (XIX secolo). Dottore, professore di medicina nell’Università di Torino. Autore di pregevoli trattati medici.

Gli edifici

Torre campanaria. Quest’opera fu realizzata nel 1832 dal Comune in sostituzione del vecchio campanile, del quale nel 1825 si fece cessare il suono delle campane per evitarne il crollo. Il nuovo campanile costò circa 18 mila lire e fu progettato dall’architetto Andrea Cattaneo di Torino.

Chiesa di San Sebastiano. L’edificazione ebbe inizio nella seconda metà del XV secolo. Nel XVI secolo, essendo la chiesa Parrocchiale caduta in rovina, la sostituì nell’ufficio delle sacre funzioni. Nella prima metà del ‘600 fu ampliata nella forma attuale. Nei primi decenni del XVII secolo venne fondata la Confraternita di San Sebastiano che restò vitale fino alla metà del XX secolo. Il giorno di San Sebastiano (17 gennaio) fu, per oltre tre secoli, giornata festiva, celebrata con grande solennità nel paese e di grande richiamo per il circondario.

Chiesa Parrocchiale. Prima del XII secolo l’antica chiesa di Santa Maria era una semplice cappella posta di fianco al castello. Nel XVI secolo la chiesa cadde talmente in rovina, che le sacre funzioni dovettero essere officiate nella chiesa di San Sebastiano. L’edificazione della nuova Parrocchiale fu decisa nel 1560; nel 1674 iniziarono restauri ed ampliamenti che si protrassero per circa un secolo. All’inizio del XX secolo la chiesa fu completamente ridipinta e si ricostruì l’altare maggiore.

Chiesa di Santa Croce. Costruita nel XVII secolo, luogo di culto per i viandanti, vi si venerava un frammento appartenente, secondo la leggenda, alla croce di Cristo, racchiuso in un reliquiario. Fino oltre la metà del XX secolo ospitò numerosi ex-voto purtroppo trafugati. Il piccolo campanile presenta l’originalità di essere a pianta triangolare. È stata restaurata negli ultimi anni del XX secolo.

Castello-Monastero. Il ritrovamento di frammenti di lapidi romane testimonia la presenza di un edificio importante fin da quei tempi. Con l’avvento dei feudatari Marchesi di Romagnano, prima dell’anno 1000, venne trasformato in castello medievale; una torre quadrata, che sormontava la porta del recinto a ponente, fungeva da campanile. Nel XIV secolo il castello venne ripetutamente assaltato. Gli ultimi signori di Lombriasco che abitarono il castello, trasformato nel XVIII in palazzo signorile, furono i feudatari di Lombriasco, Francesco Ponte e la moglie Ortensia. Nel 1894 il primo successore di Don Bosco, Don Michele Rua acquistò il castello e vi stabilì una Comunità salesiana.

Affresco. Eseguito sulla parete di una casa da Jacobino Longo nel 1517, raffigura la Madonna con il Bambino tra i Santi Antonio Abate e Sebastiano. L’affresco, restaurato nel 1997, si trova nella schiera di case tra la chiesa di San Sebastiano e l’attuale via Paglietta, dove sorgeva, già dagli anni attorno al 1300, l’Ospitale dove erano accolti i viaggiatori, curati e soccorsi i malcapitati e gli infermi.

Cenni bibliografici

BENEVELLO E., Lombriasco ieri e oggi: riflessioni e note di un sindaco, Tipografia Capra, Fossano, 1980.

BENEVELLO E., Lombriasco: curiosando in 2000 anni di storia, Litografia CLS, Carmagnola, 2000.

CUNIBERTI N., Lombriasco, Tipografia Bigliardi, Chieri, 1973.

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Tel. 011 9790133

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Loranzè

Semipartito spaccato: al Primo di verde alla spiga di grano d’oro in palo, al Secondo d’argento al grappolo d’uva fruttato e fogliato al naturale, al Terzo d’azzurro al castello torricellato di due, di rosso, chiuso e mattonato di nero, poggiante sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Sulla facciata esterna del Municipio si può ammirare lo stemma comunale realizzato in ceramica opera del ceramista castellamontese Renzo Igne.

Diverse sono le interpretazioni sulle origini del luogo. Secondo alcuni studiosi deriva dal celtico Laurodumun (locato in colle), per altri dal latino Laurenciacum, dal nome del veterano romano Laurentius a cui presumibilmente era stato assegnato, per centuriazione, il territorio locale.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 788

Abitanti: 1080

Superficie territoriale: 4,24 kmq

Altitudine s.l.m.: 256 m

La storia

Anticamente tutta l’area apparteneva alla Pedanea, una zona geografica amministrata, già in epoca romana, da un unico giudice. Il termine compare nei documenti nei secoli successivi, ad esempio nel diploma di Berengario del 955.

Le prime notizie certe su Loranzè si ritrovano nella carta di fondazione del monastero di Santo Stefano ad Ivrea del 1041 in cui figura tra le terre formanti la dote del monastero stesso. Un documento successivo, del 1075, ci fa conoscere che il Vescovo Oggerio permetteva al suddetto monastero di far legna nei boschi di Laurenciacum.

L’amministrazione di Loranzè era affidata alla famiglia Griva, che nel 1176 permuta le terre di Loranzè con i possedimenti che avevano i Conti di San Martino verso Pecco e questi ultimi divengono i Signori di Loranzè. L’importanza di Loranzè in questo periodo la si deduce dal fatto che la bolla solenne del Papa Onorio III del 17 luglio 1224, con la quale vengono concessi al Vescovo d’Ivrea nuovi privilegi e possessi e riconfermati i precedenti, nomina, di tutta la Pedanea, solo Loranzè.

Loranzè è quindi un feudo Diocesi di Ivrea, ma su di esso hanno giurisdizione, nel secolo XIII, varie casate, ma principalmente i San Martino che durante le lotte tra Papato e Impero si schierano con i Guelfi, entrando in lotta con i Conti di Valperga, Ghibellini. Nelle ostilità il territorio di Loranzè ha danni immensi. I San Martino cercano appoggio presso i Savoia, divenuti potenti: l’atto di sottomissione è firmato nel 1351 da Pietro di San Martino.

Le lotte tra i nobili vengono in seguito sedate con l’arbitrato dei Savoia: il 10 dicembre del 1385 davanti al Conte Rosso di Savoia si presentano i nobili e un certo Pietro Ponzono di Colleretto, eletto Procuratore dal Popolo dei cinque paesi. Ma pochi anni dopo l’ira popolare esplode nuovamente nella rivolta dei “Tuchini”, che vede la quasi totale distruzione del castello di Loranzè: rimangono due torri d’angolo e un muro. Il ‘600 è un secolo difficile per Loranzè. Oltre alla guerra persistente, alla presenza di truppe straniere (soprattutto francesi) sul territorio che esigono cibo e materiali vari, ci sono anche alcune calamità naturali, gradinate e nubifragi, che aggravano la situazione. Fino alla fine del ‘600 Loranzè è ancora feudo dei San Martino, che si estinguono a metà 700. I beni passano ai Cortina di Malgrà, ai Francesetti di Hautecourt e di Mezzenile e infine alla famiglia Boella.

A partire dal ‘700 la distribuzione della popolazione sul territorio di Loranzè subisce dei mutamenti: cominciano infatti a popolarsi le terre pianeggianti, tanto che già nel 1841 il Casalis afferma che nelle cascine del piano di Loranzè dimora la metà circa degli abitanti del paese.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la rapida trasformazione della zona da agricola a industriale e la comodità delle comunicazioni hanno accelerato lo sviluppo del sito in pianura.

I personaggi

Lorenzo Bena (1920-2004). Nato a Chivasso, partecipa alla lotta di Liberazione e a guerra finita, lavora come messo e impiegato comunale prima a Loranzè per 14 anni e al Comune di Ivrea per altri 16. Poi a metà degli anni Cinquanta, Bena crea un rinomato punto di ristorazione, Mondovino e, a partire dai primissimi anni Sessanta, si dedica con successo alla sua passione: la pittura.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo. La tradizione vuole che sia stata edificata nel XII secolo su un tempio pagano. In origine fungeva da Parrocchiale dei luoghi di Loranzè, Colleretto e Parella. Abbattuta nel 1745 la chiesa antica, la nuova venne probabilmente terminata nel 1772. Alla fine dell’800 la chiesa fu prolungata fino a raggiungere le dimensioni attuali e venne eretta l’armoniosa facciata in stile neoclassico. Castel Rosso. Venne costruito nell’XI secolo, sulle rovine di un edificio circolare, forse una torre di guardia. A questo periodo appartengono alcuni muri inglobati poi nelle successive costruzioni, tuttora riconoscibili, e la torre quadrata. Danneggiato gravemente durante la rivolta dei Tuchini, viene ricostruito nella parte a nord-ovest; nel XVI secolo Carlo di Loranzè inizia la costruzione dell’ala a sud est, che assume l’aspetto di casa di abitazione. L’intonaco rosato che ricopre quest’ala spicca nel verde circostante e rende il castello visibile per un largo raggio dando origine alla denominazione Castel Rosso. Nei secoli seguenti altre demolizioni, aggiunte e ricostruzioni si susseguono, rendendo difficile l’individuazione delle forme originarie.

Chiesa di San Firmino. I lavori di costruzione di una nuova chiesa nella parte di Loranzè detta “piano” si protrassero per 3 anni e si conclusero nel 1897. L’interno della chiesa è a tre navate, la volta è stata affrescata dal pittore Giovanni Ponchia nel 1909.

Cappella di Santa Maria di Scarola. Situata sul versante orientale della fiancata morenica, è citata per la prima volta nel 1255 in un documento ritrovato nella Biblioteca Diocesana di Ivrea. Secondo la tradizione il nome deriva da una scaletta (Scarola) che si saliva per giungere alla chiesa. Sulla facciata sud si può osservare una meridiana datata 1732, rimessa a nuovo nel 1974 dal pittore Lorenzo Bena.

Cappella degli Alpini. Situata in mezzo ai vigneti, era una cappella privata e in origine apparteneva alla cascina “’d Rocc”. Non si è sicuri della sua data di fondazione, ma nella relazione della visita pastorale del 1652 si afferma che esisteva una lapide sul frontespizio della cappella, con incisa la data 4 agosto 1632, probabile data di edificazione. Riedificata nel ‘700, è stata restaurata dagli alpini di Parella ed è così diventata la “cappella degli Alpini”.

Cappella di San Rocco. Costituita da una unica navata, la cappella fu edificata nel 1631 durante la peste e dedicata a San Rocco, protettore degli appestati. Sul lato destro è collocata la torre campanaria. Probabilmente in origine era destinata a lazzaretto.

Masso coppellato. Presenta una serie di incavi incisi dall’uomo tra il Neozoico e l’Età del Ferro. Intorno ad una coppella centrale più ampia delle altre, sono presenti una novantina di coppelle di varie dimensioni. Diverse sono le ipotesi adottate dagli studiosi: la più probabile è che si tratti di una sorta di “masso altare”, collegato a qualche rito propiziatorio di fertilità, a beneficio della perpetuazione della specie. La stessa denominazione, “al Roc dij mascun”, sembra indicare questo tipo di funzione.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Tracce dell’uomo antico tra i massi coppellati del Canavese, Sopra e sottoterra, Bolognino, Ivrea, 2001.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

VENESIA P. Il Medioevo in Canavese: parrocchie, parroci e Parrocchiani, Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Ivrea, 1989.

VERNETTO G., Gli ultimi Conti San Martino di Loranzè, in Bollettino dell’Associazione di Storia e Arte Canavesana, Ivrea, n. 1, 2001.

Palazzo comunale

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Lugnacco

D’azzurro cielo alla montagna di verde caricata a sinistra della testa di leone reggente, a destra di un tralcio di vite fogliato di rosso. L’arme è timbrata di corona marchionale e cinta da due serti di ulivo.

Lo stemma, approvato dal Consiglio Comunale di Lugnacco, è stato inviato al Presidente della Repubblica e al Consiglio dei Ministri per ottenere la concessione e l’approvazione definitiva.

Secondo il Serra deriva dal nome latino di persona Lupinius con l’aggiunta del suffisso -acum. Altri invece sostengono un’origine celtica, come il Bertolotti, secondo il quale Lugnacco è un termine composto da Lun (luogo acquatico) e dalla desinenza –acco (fiume). Per la tradizione locale invece il nome del luogo era connesso alla Dea Luna.

Epoca di fondazione: Celtica

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 722

Abitanti: 386

Superficie territoriale: 4,82 kmq

Altitudine s.l.m.: 540 m

La storia

Il paese è situato nel vallone di Chy in un ambiente naturale ricco di pascoli, di boschi e di vigneti terrazzati che scendono verso Loranzè. La sua altitudine varia sensibilmente da un’altezza minima di 245 metri fino alla quota di 2000 metri negli alpeggi Saler e Moriondo, a nord-ovest di Rueglio

Il nucleo dell’antico abitato con la cappella del Carmine e la torre campanaria che si ergono a fianco di vetuste cascine, con ballatoi in legno ed archi in pietra intonacata, parla di un paese ricco di storia. Contrastano con l’antico nucleo abitativo le case moderne e le rare costruzioni industriali sorte fuori dal paese. L’origine di Lugnacco è probabilmente celtica, come sostengono secondo alcuni studiosi e sarebbe confermato dal nome del luogo e dal ritrovamento nel 1975 di un menhir nei pressi dell’abside della Parrocchiale.

Proprio questo rinvenimento sarebbe da associare a un’antichissima divinità celtica solare o lunare associata ai riti della fecondità e della fertilità. Il territorio venne poi abitato in epoca romana: a riprova di ciò, le numerose testimonianze di urne cinerarie e lanternette sepolcrali ritrovate. Già rammentato, secondo il Casalis, nell’atto di erezione dell’abbazia di Santo Stefano ad Ivrea nel 1041, nel Medioevo Lugnacum seguì le vicende degli altri paesi della Valchiusella: prima appartenne ai Vescovi di Ivrea, poi a Conti di San Martino (con una prevalenza del ramo degli Arondello) e alla fine del XIV secolo prese parte alla rivolta antinobiliare del tuchinaggio, nel corso della quale, secondo la tradizione, venne distrutto il castello di Chy (del quale parlano gli atti savoiardi).

Alcuni studiosi locali hanno pensato di identificare alcune rovine che sorgono nei dintorni del paese, in regione Castellazzo, i ruderi di questo castello, che dominava su tutta la Valle del Chiusella. Nel 1410 Rueglio fu l’ultimo comune della valle a disgiungersi dalla Parrocchia di Lugnacco.

In seguito il paese ebbe lunghe liti con le terre vicine ed in particolare con Rueglio nel 1574, con Vistrorio nel 1602 e con Pecco nel 1663.

Gli edifici

Chiesa della Purificazione di Maria. La chiesa è sita a breve distanza dall’abitato, lungo la strada per Vistrorio. Fu costruita con ogni probabilità nel luogo stesso del precedente santuario celtico, è la più antica della valle di Chy ed è stata dedicata dai cristiani alla Santa Maria di Lugnacco, solennità che il popolo ha sempre chiamato con il nome di “festa della Candelora”, siccome in tale ricorrenza si usavano benedire le candele. Le prime notizie scritte, riguardanti tale edificio, risalgono ad visita pastorale effettuata nel 1329 dal Vescovo Palayno. La chiesa dunque esisteva già nel Trecento; ma secondo diversi studiosi fu realizzata ben prima, sui resti di un tempio paleocristiano. La piccola porzione di muro romanico conservata sul lato prospiciente il bosco, è decorata da una serie di lesene raccordate da due archetti pensili. Purtroppo in corrispondenza della quinta lesena, a partire dalla facciata principale, è stata praticata una finestra che spezza l’armonia originaria. L’edificio ha poi subito diversi rimaneggiamenti nel corso dei secoli fino ad assumere l’aspetto attuale, interamente intonacato. L’impianto planimetrico della chiesa è di tipo basilicale ma non presenta absidi. La navata centrale ha volta a botte sorretta da archi trasversali mentre quelle laterali sono voltate a crociera. Ai lati del presbiterio, di pianta quadrata, sono disposti simmetricamente due locali, uno adibito a cappella, l’altro a sacrestia. Le decorazioni interne sono del secolo scorso. Nel 1975 durante i lavori di restauro nella chiesa di Santa Maria venne rinvenuta una tomba costruita con laterizi romani e un grosso monolite, identificato come un menhir dell’Età del Bronzo.

Campanile. E’ posto sull’asse della facciata sud-ovest della chiesa. Particolarmente interessante dal punto di vista architettonico è la posizione atipica del campanile in facciata, con funzione di portico d’ingresso. Tale modello tipologico è di origine francese e viene detto “clocher porche”. Il campanile si eleva su una pianta rettangolare per cinque piani, di quali i primi tre decorati con un motivo di archetti pensili. Il ripiano della cella campanaria è aperto da una bifora con capitello a stampella poggiante su una lastra di pietra. Negli anni ’80 del XX secolo alcune ricerche effettuate dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici hanno portato alla luce tracce di affreschi sul campanile (precisamente in corrispondenza dell’apertura della cella campanaria) e sulla parete in facciata.

Menhir. Il monolite fa parte delle pietre sacre – megaliti, che risalgono a circa 5000 a.C. Di forma affusolata, è stato rinvenuto nel 1975 dal Gruppo Archeologico Canavesano ed è tuttora visibile a lato del cimitero, attiguo alla chiesa. Il menhir è un ulteriore documento della religiosità delle popolazioni che abitavano la Valchiusella già sin dall’Età del Bronzo. Di forma affusolata (poteva rappresentare il simbolo sessuale maschile), questo reperto infisso nel terreno stava ad indicare l’area sacra dove venivano svolti riti di propiziazione per la fecondità delle donne. Quindi le donne svolgevano il rito per essere feconde in modo da avere figli che servivano per avviare poi al lavoro e sopperire alla alta mortalità infantile. Una curiosità: secondo la tradizione orale locale al monolite, in passato venivano incatenati i malfattori o coloro che, nel Medioevo, venivano messi alla berlina (Ramella).

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

BORTOLOZZO F, Dentro il giardino: viaggio in Valchiusella, Bortolozzo, Torino, 1997

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

DELL’OLMO L., SCUCCIMARRA R., Una via di transumazione chivassesse, Accademia, Torino, 1988.

FORNERIS, Romanico in terre di Arduino: Diocesi di Ivrea, Broglia, Ivrea, 1978.

PAVIOLO A., Canavesani tra gloria e oblio, Lions Club Alto Canavese, San Giorgio Canavese, 1987.

RAMELLA P., Ivrea e Canavese dalle origini al medioevo: ambiente naturale, l’avventura umana, economia, vie di comunicazione, culti, religione, cultura materiale, Bolognino, Ivrea, 2003.

SERRA, Contributo toponomastico allo descrizione delle vie romane e romee nel Canavese, Cartea Romanesca, Cluj, 1927.

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Luserna San Giovanni

D’azzurro alla lucerna accesa d’oro sommata da sette stelle mal ordinate dello stesso.

Il motto dello stemma di Luserna (“LUX IN TENEBRIS LUCET”), apparteneva al Signore il quale era libero di sceglierne uno di sua preferenza, mentre l’arma, di proprietà della terra, rimase al Comune di Luserna quando si affrancò nel 1469. Quando nel 1871 avvenne la riunificazione tra i Comune di Luserna e di San Giovanni, gli amministratori pensarono di adottare uno stemma che potesse soddisfare gli abitanti delle due rive del Pellice e perciò accoppiarono l’arma lusernina a quella Valdese; fecero risorgere l’antica lucerna a cui diedero forma molto decorativa e che rivolsero a destra (secondo le buone norme araldiche) e posero al disopra le sette stelle, non più disposte a semicerchio, ma ammucchiate ossia mal ordinate.

Il toponimo, composto, è nato con la riunificazione dei due comuni di Luserna e di San Giovanni nel 1871. Secondo lo storico locale Giorgio Di Francesco, l’ipotesi che gode di maggiore fondamento scientifico per il toponimo Luserna è quella che ricorda che in occitano, la “luzerna/luzerno” è un’erba foraggera, il cui nome usato in Italia è “erba medica”. Il linguista Franco Bronzat ricorda come Luserna/Luzèrna/ Luzèrno sia da legare al nome del torrente. Il determinante San Giovanni deriva il suo nome da una antica pieve di origine medioevale.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 4728

Abitanti: 7748

Superficie territoriale: 17,73 kmq

Altitudine s.l.m.: 474 m

Frazioni del comune: Baussan, Cartera, Luserna, Nazzarotti, Pecoul, San Giovanni, Vigne

Biblioteca comunale: Via Ex internati e deportati, 22 Tel. 0121 954431 biblioteca@comune.luserna.to.it

Museo del Giocattolo: via Diaz, 21 Tel. 0121 90787

La storia

Un atto rogato nel castrum di Luserna nel 1096, contenuto nel Cartario dell’abbazia di Santa Maria di Pinerolo è la più antica testimonianza dell’esistenza di un castrum in Val Luserna.

Si può quindi affermare che sin dall’ XI secolo Luserna sia stato un borgo fortificato con castello e che all’inizio del XII secolo sia apparsa nella storia del borgo una delle più potenti famiglie feudali piemontesi, di cui si può leggere con attendibilità lo sviluppo della dinastia a partire dal 1131, quando compare Enrico di Luserna. Il casato si distinguerà poi nei tre rami dei Manfredi, dei Bigliori e dei Rorenghi. Da una bolla di Papa Lucio III si può altresì evincere che già nel 1153 a Luserna si teneva un importante mercato a cui affluivano mercanti della pianura e d’oltralpe.

La prima struttura di carattere organizzativo della comunità degli uomini della Valle compare nel corso del Duecento con l’istituzione del Podestà. Il primo documento che ne parla risale al 1222. Nell’atto si stabilisce che ogni anno, a turno, i Signori saranno nominati Podestà e che l’eletto dovrà giurare di rispettare l’accordo fatto fra i Signori, come dovranno giurare tutti gli uomini della Valle il rispetto delle consuetudine trasmesse oralmente. Il 20 dicembre 1276 avviene un ulteriore passo in avanti della comunità come personalità giuridica: vengono promulgati gli Statuti. I nuovi ordinamenti vengono letti davanti ai capifamiglia, sono formati da 28 articoli e regolano soprattutto la quotidianità degli abitanti.

Fino al 1657 Luserna e San Giovanni formavano un solo Comune, di cui era capoluogo Luserna, cinta da forti bastioni e robuste mura. Furono gli abitanti di San Giovanni, in grandissima parte Valdesi, stanchi di vedersi martoriati da continue persecuzioni di ogni genere a chiedere la separazione del loro territorio e la creazione del Comune di San Giovanni ove, essendo loro la maggioranza assoluta, potessero vivere più tranquilli. Carlo Emanuele, Duca di Savoia, con le sue “Patenti di grazia” firmate il 23 marzo 1657 concesse ai Valdesi di separarsi anche amministrativamente dai Cattolici di Luserna. Con il Regio Decreto del 17 febbraio 1848 emanato da Re Carlo Alberto, i Valdesi furono ammessi a fruire di tutti i diritti politici e civili.

Cadute quindi le ragioni di dissidio e di divisione, considerate le difficoltà nell’amministrare i beni comunali non divisi e le mutate condizioni socio-economiche, si decise di nuovo, la riunificazione delle due parti in un solo Comune.

Estratto a sorte il nome, stabilita la sede amministrativa nella borgata Airali, progettata la costruzione di due strade e di una “scorciatoia” che facilitassero la comunicazione con il nuovo capoluogo, il 10 ottobre 1871 il Re d’Italia Vittorio Emanuele II decretò la riunificazione dei due Comuni in uno solo: Luserna San Giovanni.

I personaggi

Giovanni Manfredi (1471-1524). Descritto da contemporanei come uomo dalla statura imponente, gran soldato, dall’intelligenza vivacissima. Il 13 giugno 1499 si laureò all’Università di Torino in diritto civile e canonico e neppure tre anni dopo venne nominato docente di Diritto civile. E’ il primo passo di una sfolgorante carriera che lo porterà alla Presidenza del Senato di Torino e a svolgere il ruolo di mediatore politico per i Savoia. Riuscì ad ingrandire la sua giurisdizione, acquistando gran parte della Val d’Angrogna.

Carlo Manfredi (1508-1572). Figlio di Giovanni, unì in sé sia le doti dell’uomo di cultura sia quelle dell’uomo di azione. La sua competenza giuridica gli permise di svolgere importanti missioni diplomatiche presso il Papa Paolo III nel 1545, alla corte dell’Imperatore Carlo V (dove conobbe Beatrice di Savoia che sposò il 24 luglio 1549 a Bruxelles) e presso i Veneziani dal 1549 al 1551. Al servizio dei Savoia, il Manfredi si dimostrò abile e coraggioso condottiero nella riconquista della città di Vercelli (1553) e nella strenua difesa di Cuneo (1557).

Carlo Francesco Manfredi (1551- 1618). Figlio di Carlo Manfredi, nel 1582 venne nominato Governatore delle Valli e poi della città di Cuneo. Quando nel 1585 Carlo Emanuele I di Savoia assalì il Marchesato di Saluzzo, Carlo Francesco Manfredo gli fu di aiuto espugnando il castello di Centallo, difendendo Barcellonette e riconquistando, il 25 luglio 1593, il forte di San Michele di Luserna. Ritornata la pace, nel 1595, diventò, per parecchi anni, maggiordomo dei Principi sabaudi e nel 1602 ricevette il Collare dell’Ordine dell’Annunziata.

Gli edifici

Palazzo comunale. Sorge sulla centrale Piazza Partigiani ed è opera dell’ingegner Angelo Battiglia. La costruzione richiese 5 anni dal 1872, data dell’acquisto del terreno, proprietà del Conte Emanuele Manfredi di Luserna San Giovanni, al 1876.

Ala Pubblica. Detta anche Loggia dei Mercanti, fu costruita alla fine del XVI secolo. Ha rappresentato nei secoli uno dei poli più vitali delle attività commerciali del borgo.

Convento di San Francesco. Costruzione che risale al 1636, attorno a questa data videro la luce la cappella e la sala del Capitolo; la torre è di origine medioevale ed era parte delle antiche mura delle città.

Casa Parrocchiale. In puro stile romanico, costruita nel XIII secolo, dotata di portici, fu abitata nei primi secoli dai Signori del luogo.

Tempio valdese. Inaugurato nel 1807 conserva una notevole importanza poiché fu il primo luogo di culto protestante costruito fuori dai limiti di residenza imposti ai valdesi.

Chiesa di San Giovanni Maggiore. Fu edificata nel 1734, anche se una precedente chiesa, detta di San Giovanni del Perno, esisteva nell’XI secolo e fu più volte distrutta nel corso delle guerre di religione.

Chiesa di San Giacomo. Originariamente in stile romanico, conserva dell’antico edificio solamente il campanile. Recenti restauri hanno portato alla luce alcuni affreschi, le antiche fondamenta e i sepolcreti dei Conti di Luserna.

Osservatorio Astronomico. Nel 1998 viene costruita ed inaugurata la torre con la cupola soprastante, a cui si aggiunge nel 2000 il telescopio principale e nel 2003 il planetario per osservare i fenomeni celesti e il cielo notturno.

Cenni bibliografici

ARGHITTU D., Quattro passi a Luserna San Giovanni: un racconto fra vie, immagini e documenti, Hapax, Torino, 2001.

CONTINO T., La pietra di Luserna a Luserna San Giovanni, Roberto Chiaramente, Collegno, 1999.

GAROLA D.L., Documenti storici di Luserna e dei luoghi di sua valle, Comune di Luserna San Giovanni, Luserna San Giovanni, 2003.

Palazzo comunale

Via Roma, 31

Cap 10062

Tel. 0121 954114

Fax 0121 902021

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Lusernetta

Partito d’azzurro e di rosso: al Primo il sole d’oro raggiante, al Secondo la lucerna astile d’oro accesa di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo è ovviamente un diminutivo di luserna, il torrente che attraversa la valle e un tempo le dava il nome.

Epoca di fondazione: Altomedioevale

Data di istituzione del comune: 1789

Abitanti a inizio ‘900: 789

Abitanti: 526

Superficie territoriale: 7,20 kmq

Altitudine s.l.m.: 507 m

Biblioteca comunale: c/o Scuole comunali Via Ponte Pietra, 9 Tel. 0121 902776 bib.comlusernetta@virgilio.it

La storia

Scarse sono le notizie storiche su Lusernetta, che seguì sempre le vicende delle vicine Luserna San Giovanni e Bibiana, sotto la cui giurisdizione rimase fino al 1789. Citata per la prima volta in un documento del 1278, si ritrova Lusernetta in un atto del 1505 in cui viene individuata come frazione di Bibiana. Signori del luogo, come di tutta la vallata, furono per lungo tempo i Luserna di Rorà. Anche qui nacque una comunità valdese, con il diffondersi di questa religione nelle vallate pinerolesi nel XIV secolo, ma nonostante questo non venne inserita tra i territori compresi nella Convenzione di Cavour del 1561. Per questo motivo, nel giro di pochi anni quasi tutta la popolazione si convertì al cattolicesimo, tanto che nel 1636 esistevano solo più 4 famiglie valdesi.

Quando infine nel 1650 venne decretata dal Commissario ducale sabaudo Andrea Gastaldo l’espulsione dei superstiti valdesi, la popolazione a Lusernetta rimase interamente cattolica. Notevoli furono i danni alle abitazioni e alle chiese, incendiate e distrutte durante la repressione sabauda culminata nelle “Pasque Piemontesi” (24-27 aprile 1655), in cui venero massacrati 1712 valdesi nella Valli di Luserna e Angrogna. Per molti iniziò l’esilio e la fuga, nonostante le pressioni internazionali che convinsero il Duca Carlo Emanuele II a emettere le “Patenti di Grazia” (18 agosto 1655), per sospendere le persecuzioni, che però continuarono fino alla pace del 1664. I valdesi tornarono a Lusernetta soltanto nel XX secolo. Nel 1789 Lusernetta divenne comune autonomo, ma non ebbe un grande sviluppo residenziale e industriale, così durante il fascismo, nel 1928, venne aggregata, insieme a Rorà, a Luserna San Giovanni, ritornando comune autonomo nel 1947. Lusernetta resta un paese ove l’attività prevalente è ancora l’agricoltura. Si producono mele, castagne, patate, molti sono i prati dediti al pascolo.

Circondato da aree verdi, il paese si presenta come un luogo accogliente, che offre la possibilità di stare in contatto con la natura percorrendo le due strade panoramiche dell’Oliva e la Vista da cui si può raggiungere l’area attrezzata del Parco Montano delle Betulle oppure continuare per visitare le grotte di Rocche Finestre, dove una leggenda narra che vivesse un uomo chiamato “Minisant”.

I personaggi

Domenico Genovesio “Minisant” (XIX-XX secolo). Natio di Barge, figlio di una famiglia benestante, verso il 1910 cominciò a dare segni di squilibrio mentale e si rifugiò nella località “Rocche finestre”. Trascorreva le giornate pregando, periodicamente scendeva in paese, per andare di cascina in cascina a chiedere l’elemosina e ritornava al suo rifugio. Visse in questo modo per circa 10 anni, finché non si ebbero più notizie di lui.

Gli edifici

Cappella di San Bernardino. Costruita tra il 1450 e il 1520, il suo nome è legato a San Bernardino da Siena (1380-1440), che intorno al 1425 si recò nelle Valli di Luserna per la conversione dei Valdesi. Nel 1584 fu cappella gentilizia dei Conti di Rorà. Alla fine del 1700 questa Parrocchia dipendeva dal Comune di Bibiana, da cui fu stralciata in seguito per formare l’attuale Parrocchia di Lusernetta. La facciata esterna, costruita posteriormente, è in stile neogotico con un rivestimento in mattoni. Sul frontone si nota uno stemma che rappresenta la fusione di due casati: quello del Conte Enrico Morozzo della Rocca ed Irene Veraris di Castiglione, nobili torinesi che verso la fine del 1800 si occuparono della risistemazione del cimitero nel quale è sita la cappella. All’interno troviamo un considerevole numero di affreschi del XV secolo: di notevole impatto visivo è l’abside interamente ricoperta di immagini raffiguranti gli Evangelisti ed un Cristo benedicente sulla volta; Santi e la Madonna in trono con il Bambino vestito di un cappottino (immagine rarissima) nella parete terminale ed infine i dodici Apostoli sulle pareti laterali. Tutti questi affreschi sono di autore ignoto chiamato “Maestro di Lusernetta”. Nella parte riservata ai fedeli sono presenti altri affreschi, tra cui una bellissima immagine raffigurante la Madonna della Misericordia con bambino, affiancata da San Sebastiano e San Biagio opera di Jacobinus Longo (inizio XVI secolo). Nel 1999 sono stati riportati alla luce un altro ciclo pittorico raffigurante Santa Marta e un probabile San Nicola da Tolentino e nel sottotetto è stato ritrovato un affresco (del ‘300) che rappresenta San Giorgio.

Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate. Costruita nel 1846 su progetto dell’architetto Pietro Galli di Bricherasio, è in stile barocco con pianta a croce greca e ampia cupola centrale che reca alla sommità un bel dipinto, di autore ignoto, dell’Assunta arricchito alla base dai quattro Evangelisti. Nell’abside, in posizione centrale, vi è una pregevole tela, raffigurante l’Assunta con Sant’Antonio Abate (patrono della chiesa), San Bernardino e San Rocco, patroni di due cappelle omonime che si trovano nell’ambito del territorio Parrocchiale. Chiesa di San Rocco. All’interno non presenta particolari opere degne di nota. Venne costruita nel 1958 al posto di una preesistente chiesa andata distrutta. La sua collocazione nei boschi la rende ricca di atmosfera Ponte. In pietra, realizzato nel ‘600, mette in collegamento, valicando il torrente Luserna, diversi paesi dei dintorni

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AVANZINO L., Guida storico-turistica della Val Pellice, Tipo-offset Moderna, Pinerolo.

AVANZINO L., Guida storico-turistica della Val Pellice, Tipo-offset Moderna, Pinerolo.

TOURN G., BOUCHARD G., Torino e le valli olimpiche, Claudiana, Torino, 2006.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

JALLA A., Le vicende di Luserna nel quadro della storia valdese, Società di Studi Valdesi, Torre Pellice, 1941.

TOURN G., Le valli valdesi, Claudiana, Torino, 2002.

Palazzo comunale

Piazza Sant’Antonio, 11 bis

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Lusigliè

Inquartato: al Primo e al Quarto d’argento; al Secondo e al Terzo di rosso; con in cuore sul tutto una losanga d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Con Decreto del 2 ottobre 1930, il Re Vittorio Emanuele III concede al Comune di Lusigliè in provincia di Aosta, il diritto di fare uso di uno stemma comunale.

D’origine latina è il toponimo Lusiniacum che potrebbe derivare da Luce di Agliè, poichè anticamente Agliè essendo denominato Macuniacum, così si vorrebbe per ellissi il Lux-niacum. Trovandosi Lusigliè sulla sponda destra del torrente Orco, potrebbe anche credersi che il suo nome derivi da Lugere (piangere), dal pianto cioè degli abitanti per i danni provocati dalle corrosioni e dalle inondazioni del torrente.

Epoca di fondazione: Celtica-romana

Data di istituzione del comune: Fine XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 888

Abitanti: 568

Superficie territoriale: 5,2 kmq

Altitudine s.l.m.: 268 m

La storia

Lusigliè è paese di origine romana della cui epoca sono le tracce della centuriazione, rilevate dall’archeologo Plinio Fraccaro, e le tombe e i manufatti che il Bertolotti dice reperiti nei dintorni nelle sue “Passeggiate nel Canavese”, e pur non esistendo documenti scritti si può ritenere che l’origine dell’uomo in Lusigliè sia da far risalire alle tribù liguri che hanno colonizzato buona parte del Piemonte ed in particolare le aree a Nord del capoluogo piemontese. Tribù progressivamente integrate dalle popolazioni celtiche scese dal Nord Europa e che hanno dato origine agli antichi “clan” piemontesi (Salassi del Canavese, Taurini di Torino, Victimuli del Biellese...).

Il primo documento in cui si fa cenno esplicito al paese è un diploma di Ottone Guglielmo figlio di Adalberto II Marchese di Ivrea, il quale rifugiatosi in Borgogna dalla città di Porto, nel 1019 donava all’abbazia di Fruttuaria tutto quello che possedeva ancora in Italia e che la Camera imperiale non gli aveva confiscato. Il paese appartenne quindi ai Vescovi di Ivrea, e in seguito ai Conti Biandrate di San Giorgio, che sebbene videro riconosciuti i loro diritti nel 1366, furono osteggiati dai Marchesi del Monferrato per il possesso di queste terre, come del resto di buona parte del Canavese. Nel 1344 il borgo venne devastato dagli abitanti di Feletto e di San Giorgio che volevano impadronirsene e poi, sul finire del 1300, Lusigliè ebbe dai suoi feudatari Statuti propri.

Con la pace di Cherasco del 1631 divenne terra sabauda passando ai Savoia. Il vecchio castello dei Biandrate difeso da alte mura tutt’attorno e al quale si accedeva mediante un ponte levatoio a mezzogiorno calato su una profonda fossa difensiva, venne dapprima devastato dai francesi venuti ad assediare Torino ai primi del Settecento, e in seguito venduto dal governo francese ad un capomastro muratore locale che lo smantellò per ricavarne materiali; i resti della fortificazione furono rasi al suolo nel primo Ottocento e il terreno venduto.

Lusigliè celebra con particolare solennità la festa patronale della Madonna del Rosario (prima domenica di ottobre), della Madonna delle Grazie (prima domenica di agosto); dal 2004 l’Amministrazione comunale ha voluto ripristinare la solennità di San Giorgio Martire: solennità civile oltre che religiosa.

La composizione e l’esposizione dei terreni di Lusigliè è piuttosto uniforme e tale da favorire da sempre la coltivazione intensiva di cereali e foraggi e l’allevamento di bestiame. A ovest del nucleo principale si è sviluppata la zona industriale.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire. Il luogo di culto fu innalzato con ogni probabilità nella prima metà del Seicento: tale notizia si desume dalla relazione dello stato della Parrocchia inviata, nel 1839, dal Prevosto Luigi Bertolotti, al Vescovo eporediese Luigi Moreno, nella quale si legge che la chiesa era stata fabbricata circa duecento anni prima; la nuova Parrocchiale aveva sostituito l’antica, con medesima dedicazione, che sorgeva nell’area cimiteriale. Della struttura architettonica antecedente la seconda metà del XVIII secolo non si hanno conoscenze sicure: la sola torre campanaria sembra essersi preservata dalle grandi opere di rifacimento che hanno interessato il tempio tra Sette e Ottocento. Dopo il 1750, infatti, la chiesa venne ricostruita, come testimonia una capitolazione data 2 settembre 1777: ad una sola navata, in stile barocco, ancora all’interno presenta le forme tipiche di questo movimento artistico e culturale. Nell’Ottocento la facciata venne ristrutturata secondo i dettami del gusto neoclassico: una incisione riporta la data MDCCCXXII (1822). All’interno, in un affresco collocato nella zona absidale è raffigurata la Chiesa con un campanile che pare affine a quello che tuttora si innalza sul fianco della costruzione. Alle spalle della chiesa sembrerebbe ritratta la fortezza che fu dei Biandrate.

Cenni bibliografici

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

BRAYDA C., COLI L., SESIA D., Ingegneri e architetti del sei e settecento in Piemonte, Comune di Torino e Società Ingegneri e Architetti in Torino, Torino, 1963.

VENESIA P., Il Medio Evo in Canavese: parrocchie, parroci e Parrocchiani, Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Ivrea, 1989.

CANAVESIO W., Architetture dell’età neoclassica in Canavese: un avvio di ricerca, Tipografia Ferraro, Ivrea, 1993.

Palazzo comunale

Via Cavour, 9

Cap 10080

Tel. 0124 300017

Fax 0124 302963

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Macello

Di argento, al leone di rosso, attraversato da una fascia d’azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi in data 30 agosto 1952.

Su una cosa tutti gli autori concordano: il nome “Macello” deriva dalla tribù dei Magelli, primi abitatori della zona che si estende tra il fiume Pellice ed i torrenti Lemina e Chisone.

Epoca di fondazione: IX-X secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1823

Abitanti: 1238

Superficie territoriale: 14,13 kmq

Altitudine s.l.m.: 301 m

Frazioni del comune: Stella

Biblioteca e Archivio Storico Comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Se tutti gli studiosi concordano nella derivazione del toponimo dalla tribù dei Magelli, minor concordia si trova invece quando si tratta di datare le prime menzioni del paese propriamente detto. Se unanimemente si ricordano i primi due documenti ufficiali in cui il luogo viene nominato, un diploma del Re Berengario dell’anno 889 ed un altro del Re Rodolfo dell’anno 924, le discordanze tra le fonti si trovano quando si tratta di datare il diploma di Corrado il Salico, nel quale si fa conferma ai Marchesi Bosone e Guidone II, figli di Arduino IV, di molte terre, tra cui Magedellum, o Macedellum, che per taluni risale al 1016 e per altri invece al 1026.

Si hanno poi altre menzioni per donazioni fatte all’abbazia di Santa Maria di Cavour (nel 1072 e nel 1091); nel 1132 Manfredo di Luserna offre alle monache di San Pietro in Torino tutti i suoi diritti di signoria sulle terre che esse possedevano in Macello; quindi nel 1159 l’Imperatore Federico I conferma al Vescovo di Torino, Carlo, la corte chiamata Macedello.

Ma il paese di Macello viene ricordato anche nel secolo successivo: in una carta del 1232, custodita a Pinerolo, si tratta dei confini de Maçello, Osasco e Bricarasio. Gli accenni a questo luogo continuano nel XIV secolo: il 3 marzo 1318 Caterina di Vienna concede agli uomini del paese di derivare dal Chisone una bealera che passerà per il Monastero (ora Abbadia Alpina), Miradolo, Pinerolo ed Osasco.

Alle dirette dipendenze del Principe Filippo D’Acaja, il feudo e il castello di Macello vengono ceduti ad Alberto Savio nel 1323 in cambio della quarta parte di Bricherasio. Dopo brevi parentesi dei Bersatore di Pinerolo (1360-63) e dei Romagnano di Torino (1364-73), subentrano nel 1396 i Solaro, famiglia guelfa di origine astigiana, i quali posseggono il feudo e abitano il castello del luogo fino agli inizi del 1800.

Nel 1386 appaiono nei documenti due chiese di Santa Maria Maddalena e San Bartolomeo, che diventeranno tre nel 1584, con la costruzione della chiesa di San Giovanni Battista.

Sicuramente la storia del luogo è legata all’evoluzione del paesaggio e delle tecniche di coltivazione. Nel passato erano presenti vitigni ed era importante la coltivazione della canapa. Ovunque vi erano alberi fruttiferi: meli e peri sui bordi di canali e in mezzo ai prati; i peschi nelle vigne; ciliegi e susine attorno alle case; i noci in ordine sparso. Il territorio di Macello ne ospitava a migliaia. La fiera di ottobre a loro dedicata ne è testimonianza.

Oltre al noce, molto utilizzato, i bordi dei canali e le strada ospitavano una gran varietà di essenze legnose: querce, olmi, frassini, acacie, pioppi in genere. Piante di gelso erano coltivate anche all’interno dei centri abitati lungo pubbliche vie, nei cortili… Oggi molto è cambiato: dei vigneti resta una percentuale quantificabile sotto il 10%, di canapa e baco da seta è scomparsa ogni traccia da molti anni.

I personaggi

Piccolatti Luigi (XIX secolo). Benefattore, fondatore del patronato scolastico, gli è stata dedicata la scuola elementare di Macello.

Gli edifici

Castello. Nasce come costruzione fortificata a carattere militare nel XIII secolo, a fianco del ricetto, primitivo nucleo dell’attuale paese. Lo confermano i Conti della Castellania (1303-1323), che parlano di “castrum” e di “recetum”. Dal 1396 agli inizi del ‘800 è proprietà della famiglia astigiana dei Solaro. Si succedono poi fino ai giorni nostri varie famiglie: Balbo Bertone di Sambuy, Garelli, Trotti-Bentivoglio, Rogeri di Villanova- De Ferrari, Società “Le 5 Torri”. La tipologia della fabbrica presenta una pianta pressoché quadrata con torrione centrale (mastio), quattro torrette d’angolo (bertesche), cortile interno piccolo e raccolto, tracce dell’antico ponte levatoio e del fossato perimetrale. Viene rimaneggiato nel ‘700 con trasformazioni barocche inserite nel primitivo tessuto medievale e adibito a residenza signorile. Il castello, restaurato integralmente tra il 1980 e il 1982, presenta un parco di 12.000 metri quadrati ricco di piante secolari, e una serie di saloni adibiti a convegni, mostre, concerti, incontri scientifico-culturali. Il cortile presenta, a destra un porticato con archi a sesto acuto e una loggia con tonde colonne in mattoni al primo piano. Al centro il pozzo, ricostruito su di uno precedente. Il cammino di ronda, punteggiato di feritoie, corre lungo tutto il perimetro del castello, con evidente funzione di avvistamento, di guardia e di difesa del maniero.

Cappella della frazione Stella. La cappella, che esisteva già nel XV secolo, contiene numerosi affreschi, restaurati nel 1971. Il più antico riporta la data del 1429: si tratta di un ex voto di Bena Solaro del Borgo (Signora di Macello), raffigurante un Madonna in trono con il Bambino. La parete centrale è dominata dall’Adorazione dei Magi con a destra Santo Stefano in preghiera e San Vincenzo Ferreri in atto di riportare in vita un infante quasi morto; nel registro superiore è raffigurata la Predicazione di San Vincenzo Ferreri. Nell’ultimo scomparto, infine, è raffigurato il sogno premonitore del medesimo Santo che decise la sua ultima attività di predicatore, con al capezzale Cristo, San Domenico e San Francesco. Questo ciclo di affreschi è ritenuto assai importante dai critici d’arte: uno studio attento e particolare vi hanno dedicato gli studiosi Franco Monetti e Arabella Cifani.

Cenni bibliografici

AA.VV., Buriasco-Macello. Quaderno di cultura popolare, Periodico a cura delle Amministrazioni Comunali di Buriasco e Macello, 1996-2009.

AA.VV., Il documento e la storia, Comune di Macello e Gruppo del Melograno, Macello, 1989

BARETTA E., Baudenasca, Macello, Buriasco, San Luigi, Cavour, 1980.

CAREGLIO V., PRIOTTI L., Da una riva all’altra. La storia infinita del Ponte tra Macello e Garzigliana (1818-1996), Circolo Culturale “Le Masche”, Macello, 1996.

CAREGLIO V., COLANGELO M:, Al tempo del grano, Alzani, Pinerolo, 1999.

CHIATTONE G., Antonio Bonifacio Solaro di Macello. Carteggio inedito con Vittorio Amedeo II, Alzani, Pinerolo, 1999.

CHIATTONE G., Macello: notizie e documenti religiosi, Copisteria “Lo scriba”, Pinerolo, 1986.

FIORE M., Lontani ricordi, Alzani, Pinerolo, 2006.

GANDI M., Ricerche sulla comunità e sul feudo di Macello, con particolare riferimento ai Bandi Campestri, Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Tesi di Laurea, anno accademico 1992/1993.

GILI P., La guerra di Bastian, Alzani, Pinerolo, 1996.

MONETTI F., Il ciclo pittorico di San Vincenzo Ferreri a Stella di Macello, in: Percorsi periferici. Studi e ricerche di storia dell’arte in Piemonte (secoli XVXVIII), Centro Studi Piemontesi, Torino, 1985.

OSELLA P., Un contadino nella Grande Guerra. Diario (1916-20), a cura di V. Careglio, L’Altromodo, Frossasco, 1995.

ROMANO A., CAREGLIO W., MARTINO R., La guerra a casa e al fronte, Alzani, Pinerolo, 2005.

SIBILLE P., Il sapore della terra, Paoline, Torino, 1989.

Palazzo comunale

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Maglione

Inquartato: al Primo e al Quarto, fasciato di rosso e d’oro, alla pianticella di canapa sradicata, di verde, fiorita di tre, di argento, attraversante; al Secondo, di azzurro, alla torre d’oro, murata di nero, merlata alla guelfa di cinque, finestrata e chiusa di nero, fondata sulla pianura convessa, di verde; al Terzo, di argento, al grappolo d’uva, di porpora, unito al tralcio in fancia, di verde, pampinoso di due, dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l’11 settembre 2001 raffigura lo stemma dei Valperga di Maglione, la torre rimasta del castello di distrutto dagli Spagnoli nel 1652 e il grappolo d’uva da cui deriva il nome di Maglione (Malones) cioè vigna.

L’ipotesi più attendibile è la derivazione dal basso latino “malones” vioè vigna. Infatti nel paese erano presenti molti vigneti.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1412

Abitanti a inizio ‘900: 1235

Abitanti: 484

Superficie territoriale: 6,24 kmq

Altitudine s.l.m.: 310 m

Biblioteca comunale: c/o ex Scuole Elementari Piazza XX Settembre, 1 (attualmente non è aperta al pubblico)

Museo di Arte contemporanea all’Aperto di Maglione: Via Castello, 2 Tel. e Fax 0161 400113 info@macam.org www.macam.org

La storia

Le prime notizie risalgono al 999 quando il borgo è nominato in una donazione di terre dell’Imperatore Ottone III al Vescovo di Vercelli; il 22 gennaio 1141 compare un altro documento concernente l’investitura del castello di Maglione, concessa da Guido II, Conte del Canavese, al Comune di Vercelli.

Vercelli, per trarre a se i vassalli eporediesi, lo infeudò nell’anno 1208 al ramo dei Conti di Valperga detto di Masino, con il patto che sarebbero stati loro vassalli ed all’occorrenza avrebbero combattuto contro i nemici della città Vercellese, specialmente contro i signori canavesani; in più, in caso di guerra contro i Conti canavesani, era nominato castellano di Maglione un cittadino del Consiglio di Vercelli, possessore di almeno di un patrimonio di 2.000 lire. Di queste investiture si conservano gli atti del 8 luglio 1209, del 18 maggio 1224, non che dei giuramenti di fedeltà prestati dai Conti nel 1232, 1241 e 1303. Nel 1444 i Conti di Masino impoveritisi per le lunghe contese sostenute per difendere le loro terre, sono costretti a cedere Maglione e altri territori del contado a Jacopo Valperga, che assumerà il titolo di Conte Jacopo I, dando origine alla seconda dinastia dei Conti di Masino.

A seguito dell’invasione delle truppe del Duca di Savoia nel 1462, Maglione combatté, unitamente al resto del contado di Jacopo I, per difendere i propri possessi, in questa occasione Maglione non subì grandi saccheggi. Il 6 settembre 1528 viene stipulato un atto di vendita da Ettore di Valperga, a favore di Agostino, pure di Valperga, della sesta parte del castello e il luogo di Maglione con la relativa investitura concessa dal Duca Carlo II di Savoia. Nel 1648 gli spagnoli, comandati dal generale Carasenna, attaccarono il castello di Maglione, difeso dal Conte Verrua; furono respinti, ma nel 1652 la roccaforte capitolò e fu distrutta.

Il paese venne pure invaso dai francesi, in marcia verso Ivrea, nel 1704. All’estinzione della dinastia dei Valperga i loro possessi passarono ai Conti Avogadro Lascaris.

Durante il ventennio fascista, un regio decreto stabilì che Maglione, a partire dal 31 dicembre 1928, veniva assorbito dal Comune di Borgomasino. Nel 1947 il Comune ritorna a Maglione.

I personaggi

Amedeo Valperga di Maglione (XVIII secolo). Sepolto a Torino, fu nel 1760 Rettore del Seminario e Canonico della Diocesi metropolitana. Francesco Andrea Valperga di Maglione (XVIII secolo). Cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro, fu scudiere della Principessa Vittoria di Savoia. Carlo Eugenio

Valperga di Maglione (XVIII-XIX secolo). Fu consacrato Vescovo di Nizza il 28 marzo 1780; fu costretto a lasciare la sede, nel 1801, per l’invasione dei francesi.

Alessandro Bonifacio Valperga di Maglione (XVIII-XIX secolo). Dottore in legge, fu Ministro plenipotenziario a Roma, gentiluomo di Camera e Governatore del Regio Collegio dei Nobili.

Angelo Valperga di Maglione (XVIIIXIX secolo). Fu Governatore della Città e della Provincia di Ivrea, Cancelliere dell’ordine militare di Savoia; morì nel 1820.

Amedeo Valperga di Maglione (XVIIIXIX secolo). Fu primo scudiero del Principe di Carignano; morì nel 1828.

Maria Benedetta Valperga di Maglione (XVIII-XIX secolo). Sposò il Conte Giulio Cesare San Martino della Torre, nella cui famiglia si consolidò il titolo di Maglione e gli diede tre figli e quattro figlie.

Carlino Giacinto (XVIII-XIX secolo). Patriota, genero del Conte Alerino Palma di Cesnola, avvocato distintosi nel foro eporediese, esule nel 1821, si rifugiò in Grecia e li moriva dopo essere stato accolto nel foro di Atene.

Corgnati Maurizio (1917-1992) Regista, scrittore, ideatore nel 1985 del Museo di Arte contemporanea all’Aperto.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a San Maurizio, è un bell’esempio di architettura barocca. E’ stata ristrutturata ed ampliata, con l’aggiunta dell’altare maggiore ed il coro, nel 1737 e terminata nel 1744. Ha la facciata barocca ed all’interno quattro altari, di cui il maggiore e la balaustra sono di marmo finemente intarsiati. E’ posta sulla sommità di un piazza asimmetrica che racchiude la canonica, con il suo bel loggiato, le case patrizie ed il palazzo comunale.

Chiesa votiva di San Grato. Si trova nella parte più bassa del paese ed è stata restaurata negli ultimi anni. Chiesa di San Maurizio. Posta lungo la strada che porta a Cigliano, in regione Carasenna, venne eretta nel luogo dove si accamparono gli spagnoli durante l’assedio al castello di Maglione (1648- 1652).

Chiesa di San Rocco. Edificata sul territorio dell’antico lazzaretto, in un parco ombroso sulla strada per Borgomasino. Torre. Dalla struttura quadrangolare, cuspidata e coronata da quattro fiamme, è tutto quello che resta dell’antico castello edificato dai Masino nel XIII secolo e distrutto dagli spagnoli nel 1652. La torre ora funge come campanile dell’attuale cimitero.

Museo d’Arte contemporanea all’Aperto di Maglione. Sorto nel 1985 per iniziativa del regista Maurizio Corgnati che ideò questo museo molto singolare per il suo paese natale. Egli propose agli abitanti la possibilità di vedere e apprezzare opere d’arte contemporanea al di fuori dell’ambiente asettico ed elitario dei musei, senza vincoli di orari, biglietti, norme da osservare, semplicemente passeggiando per le vie del borgo. Iniziò quindi, anno dopo anno, con l’invitare artisti italiani e stranieri delle più diverse tendenze artistiche perché‚ affrescassero esterni di edifici messi a disposizione dai proprietari o installassero sculture in slarghi e piazze. L’iniziativa fu da subito un successo: ora un turisti può passeggiare per le vie del centro, ammirare queste opere all’aperto e magari discutere con gli artisti che le hanno realizzate. Sono state create oltre centocinqunta opere, tra le quali spicca la scultura “Monumento al Contadino” di Pietro Gilardi, costruito con l’aiuto degli anziani di Maglione con vecchi attrezzi agricoli. Da ricordare inoltre opere come i Santi Maurizio e Grato, affrescati da Mauro Chessa e l’originale rappresentazione della Rivoluzione Francese fatta da Eugenio Comencini..

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

DI MAIO L., Maglione e il Canavese, Museo d’Arte contemporanea all’Aperto di Maglione, Maglione, 2007.

Palazzo comunale

Piazza XX Settembre, 4

Cap 10030

Tel. 0161 400123

Fax 0161 400257

info@comune.maglione.to.it

www.comune.maglione.to.it

Marentino

D’argento, al Castello di azzurro, merlato alla guelfa, formato dalle due torri merlate di tre, riuniti dalla cortina di muro; merlata di sei, la torre di destra cimata dall’aquila nascente, col volo abbassato, di nero; la torre di sinistra cimata dal leone nascente, di rosso; la cortina sormontata da tre stelle di cinque raggi, ma ordinate di azzurro, esso castello sostenuto da tre monti di verde, fondati in punta; il monte posto a sinistra coi declivi intieramente visibili; il monte centrale e il monte posto a destra con i declivi di sinistra parzialmente cerati. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 1997.

Probabilmente dalla radice -merens, con il significato di “meritorio, luogo degno di attenzione (per le possibilità di un insediamento agricolo)”.

Epoca di fondazione: XI-XII secolo

Data di istituzione del comune: 1927

Abitanti a inizio ‘900: 1372

Abitanti: 1425

Superficie territoriale: 11,27 kmq

Altitudine s.l.m.: 383 m

Frazioni del comune: Avuglione, Vernone

La storia

I centri di Vernone, Avuglione e Marentino, che costituiscono, oggi, il Comune di Marentino, furono, dal medioevo al 1927, amministrativamente e politicamente autonomi, per cui le loro vicende storiche si differenziano, così come differenti furono i Signori infeudati sui tre territori.

Il feudo di Vernone, dei Signori di Veregnano, che nel 1231 si era sottomesso al Comune di Chieri, passò, nel 1345, sotto il dominio del Marchese di Monferrato. Solo nel 1414 venne ceduto ai Savoia e rientrò a far parte del territorio di Chieri, con il quale rimase sino alla Rivoluzione Francese. Marentino ed Avuglione, invece, compaiono agli inizi del secondo millennio come beni dell’abbazia di Nonantola e da questa ceduti, nel 1034, ai Biandrate Conti di Pombia, che, nel 1158 furono investiti dal Vescovo di Torino del feudo di Chieri e del suo territorio, quindi anche di Marentino. Il primo nucleo abitativo di Marentino nacque, presumibilmente, tra l’XI e il XII secolo attorno ad una pieve nell’ambito delle iniziative del Vescovo di Torino per riconquistare all’agricoltura le colline torinesi. La signoria dei Biandrate durò sino al 1224, quando Chieri cacciò i feudatari e si elesse libero Comune. Marentino giurò fedeltà a Chieri nel 1235 e sotto la sua protezione rimase sino al 1347, quando tutto il territorio accettò la dedizione ai Savoia ed entrò a far parte del nascente Ducato. Venne quindi coinvolto nella guerra tra Savoia e Marchesato del Monferrato che scoppiò nel 1396 si trascinò fino alla pace del 1411. Le truppe monferrine, guidate dal capitano di ventura Facino Cane misero a ferro e fuoco tutto il Chierese e conquistarono prima Vernone, poi Avuglione e Marentino.

Nel XVI e XVII secolo il territorio fu sconvolto da guerre e pestilenze; il secolo successivo vide invece qualche decennio di tranquillità fino alla rivoluzione francese. La configurazione comunale attuale risale al 1927, quando, con Regio Decreto dell’8 dicembre i comuni di Avuglione, Vernone e Marentino vennero riuniti in un unico Comune denominato Marentino.

I personaggi

Bartolomeo Caravoglia (1616-1691). Le sue origini sono ignote, ma si sa che la sua famiglia era di Avuglione. Pittore, fu uno degli artisti più apprezzati della corte sabauda nella seconda metà del ’600. Le sue opere sono conservate nel Duomo di Torino e di Chieri e in molte chiese e palazzi nobiliari piemontesi.

Gaetano Giardino (1864-1935). Nato a Montemagno (in provincia di Asti), aveva famiglia e casa a Marentino. Ebbe una brillante carriera militare fino a giungere al grado di Maresciallo d’Italia nel 1926 e poi Ministro della Guerra. Il suo capolavoro fu la difesa del Monte Grappa nel 1918. Tenne un discorso ufficiale all’inaugurazione nel 1922 a Marentino della lapide a ricordo dei caduti durante la Prima Guerra Mondiale.

Gli edifici

Chiesa di Santa Maria dei Morti. Oggi chiesa cimiteriale, la chiesa di Santa Maria è una pieve risalente al XI-XII secolo, che conserva ancora le originarie strutture romaniche, evidenti nell’abside semicircolare, nella facciata in cotto sormontata da una piccola bifora in pietra e dalla decorazione a archetti pensili nella facciata e nel fianco destro della chiesa. Al suo interno si può ammirare, nel catino absidale, un ciclo di affreschi quattrocenteschi attribuiti a Guglielmetto Fantini, rappresentanti la Pietà tra i Santi Lucia e Stefano, recentemente restaurati.

Ex Chiesa di San Carlo. Costruita nel ‘600 e appartenuta alla Confraternita dello Spirito Santo, presenta una bella facciata barocca e un interno ad aula unica. Sconsacrata, è stata restaurata ed è diventata sede del Comune di Marentino.

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. A una sola navata, sorse sul luogo dell’antico castello medioevale dei Beccarla, che già aveva al suo interno un oratorio dedicato a San Bartolomeo. L’attuale chiesa, in stile barocco, divenne Parrocchiale nel XVII secolo. Il campanile venne ottenuto sopraelevando la torre del castello.

Castello di Vernone. Eretto dai Signori di Veregnano probabilmente nell’XI secolo, fu, tra il 1345 ed il 1411, al centro delle contese tra i Duchi di Savoia e i Marchesi del Monferrato per il controllo del territorio. Nel 1396 fu il primo ostacolo incontrato da Facino Cane nella sua spedizione contro Chieri. Acquistato nel 1535 dai Conti Balbis di Trana fu trasformato in residenza nobiliare con l’aggiunta di un’ala che, unendo due antiche torri, delimitò quello che oggi è il cortile interno. Ai lavori eseguiti tra il XVI ed il XVIII secolo risale anche la costruzione del ponte levatoio. Attualmente sede di una comunità terapeutica.

Castello di Majolo. Impropriamente definito “castello”, il complesso di Majolo era in realtà una residenza di campagna dei Conti Ceveris, feudatari di Marentino, che lo fecero costruire agli inizi del XVIII secolo su progetto attribuito a Filippo Juvarra o alla sua scuola. Architettonicamente interessante il monumentale portone d’ingresso, il salone delle feste e la galleria. Attualmente di proprietà privata.

Casa Zuccala. Residenza storica nata nel XVII-XVIII secolo su preesistenze medievali, è assimilabile alla tipologia delle “vigne” della collina torinese. Abitata dal 1537 dalla famiglia Zuccala, estintasi a metà del XX secolo, è internamente arredata secondo il gusto e la cultura della borghesia piemontese tra Sei e Ottocento. Oggi, parte dell’edificio, è sede di un’Associazione finalizzata alla valorizzazione della cultura piemontese.

Lago di Arignano. Posto sul confine tra i Comuni di Marentino ed Arignano il lago è un bacino artificiale costruito nel 1839 per regolamentare le acque di alcuni torrenti e alimentare il mulino di Moano. Rientrava con i laghi della Spina e di Ternavasso nel progetto voluto da Cavour per organizzare l’agricoltura nel territorio. Svuotato negli anni ’90, per motivi di sicurezza, oggi è stato, dopo interventi di messa in sicurezza della diga e rifacimento delle opere idrauliche, riattivato in un piano di valorizzazione ambientale del territorio.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Casa Zuccala in Marentino: una residenza borghese nella provincia sabauda, L’Artistica, Savigliano, 2005.

BASSIGNANA E., Marentino, Comune di Marentino, Marentino, s.d.

BERTELLO M., FIORETTI B., Piccola collina torinese, Tipografia Parena, Mombello Torinese, 1977.

FERRERI M., OCCHIENA P., Vernone vivo: realtà, storia, genti e feste del borgo marentinese, Castello di Vernone, Marentino, 1994. VANETTI G., Chieri e il suo territorio, Corriere, Chieri, 1995.

VANETTI G., La Natura e l’Uomo, l’Uomo e la Natura a Chieri e nel suo territorio, Edito, Riva presso Chieri, 2008.

Palazzo comunale

Piazza Umberto I, 1 Cap 10020

Tel. 011 9435412

Fax 011 9435329

comune.marentino@tin.it

www.comune.marentino.to.it

Massello

Il Comune non è in possesso di stemma.

Il nome Massello deriva secondo Pons da Macellum o Magellum, dal nome di un antica tribù di origine ligure, i Magelli. Altri invece sostengono una derivazione da massa (podere), unito al suffisso –ello.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1697

Abitanti a inizio ‘900: 577

Abitanti: 70

Superficie territoriale: 38,80 kmq

Altitudine s.l.m.: 1195 m

Frazioni del comune: Aiasse, Balziglia, Brulacomba, Campolasalza, Centrale, Ciaberso, Grangiadidiero, Gros Passet, Molino, Occie, Porince, Porte, Piccolo, Passet, Reynaud, Roberso, Roccias.

Biblioteca comunale: c/o Foresteria Borgata Molino, 4

Museo Storico della Balziglia: Borgata Balziglia Tel. 0121 932179 segreteria@fondazionevaldese.org

La storia

I primi ritrovamenti storici sono di circa 10000 anni fa.

Notizie più certe le abbiamo nel 1064, quando Adelaide di Savoia regala la Val Sanmartino, di cui faceva parte Massello, al monastero di Santa Maria di Pinerolo. In origine c’erano due centri abitati Macellum e Balsigliam; di carattere agricolo il primo e prevalentemente pastorale il secondo. Gli antichi abitanti, poveri contadini, umili boscaioli e mandriani furono costretti a soggiacere ai poteri dei feudatari medievali che in seguito mai cessarono completamente, tanto e vero che ancora nella prima metà del XVIII secolo Massello doveva ancora consegnare come diritto feudale 20 emine di grano, ridotte nel 1725 a 18. La parte più importante e tragica della storia del comune, riguarda le persecuzioni religiose contro i Valdesi, che sono durate, con alterne e tragiche vicende fino al 17 febbraio del 1848 quando, con le “lettere patenti” di Carlo Alberto, i Valdesi ottennero i diritti civili e religiosi. Qui si rifugiano nel 1689 al ritorno dalla Svizzera, dopo una marcia lunga 11 giorni, il “Glorioso Rimpatrio”, rievocato dalla popolazione valdese nel piccolo Museo Storico della Balziglia. Intorno a questa borgata, ancora si conservano i resti delle fortificazioni da cui i valdesi si erano opposti strenuamente alle truppe del generale franese Catinat tra l’inverno tra il 1689 e il 1690. Nella guerra di liberazione dal nazifascismo, il territorio di Massello è stato interessato dalle vicende tragiche della guerra partigiana con numerosi caduti. Oggi Massello è un comune praticamente spopolato: degli oltre 700 abitanti del XIX secolo, ne restano soltanto una sessantina. Un fenomeno comune a tanti paesi di montagna, dovuto alla denatalità e all’emigrazione, che qui è iniziata già nel XX secolo quando intere famiglie si spostavano verso la pianura. Oggi l’esigua popolazione rimasta è dedita, come un tempo, all’agricoltura e all’allevamento.

I personaggi

Carlo Alberto Tron (1851-1934). Pastore, tra i fondatori della colonia valdese nella Carolina del Nord, promotore dell’erezione dell’ “asilo dei vecchi“ a San Germano Chisone e dell’istituzione del padiglione sanatoriale presso l’ospedale valdese a Torre Pellice.

Teofilo Pons (1895-1991). Professore, studioso e storico delle tradizioni locali. Giovanni Miegge (1900-1961). Pastore, originario di Massello, teologo di fama internazionale.

Gli edifici

Tempio Valdese. In borgata Ciaberso, risale al XVI secolo. Distrutto nel 1686 durante le persecuzioni, fu ricostruito nel 1722, ampliato nel 1842 e modificato nella facciata, ora neoclassica.

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. A Ciaberso, costruita nel XIV secolo, fu restaurata radicalmente nel ’700 e presenta su due lati un raro esempio di meridiana angolare.

Museo Storico della Balziglia. Fu costruita nel 1889 in occasione del bicentenario del Glorioso Rimpatrio e adibito a scuola-monumento per ricordare i luoghi della resistenza valdese. L’attuale allestimento è quello voluto e ideato dal pastore Antonio Ribet e curato da Arturo Pascal (per la parte storica) e da Paolo Paschetto (per la grafica) nel 1939. Nel Museo sono ricordati l’itinerario del Glorioso Rimpatrio dei valdesi del 1689 e le fasi dell’assedio successivo, attraverso plastici ed incisioni.

Cenni bibliografici

PASCAL A., Le valli valdesi negli anni del martirio e della gloria (1686-1690), Società di Studi Valdesi, Torre Pellice, 1937-1956.

PONS T., Vita montanara e folklore nelle Valli Valdesi, Claudiana, Torino, 1978.

PONS T., Vita montanara e tradizioni popolari alpine (Valli Valdesi), Claudiana, Torino, 1979.

PONS T., Massello: piccola guida delle valli valdesi, Claudiana, Torino, 1958.

PONS T., Massello nella storia valdese, Pro Valli, s.d.

RICCHIARDI P., SEGLIE D., Incisioni rupestri nelle Valli Chisone e Germanasca, in Arte rupestre nelle Alpi Occidentali, Cahier Museomontagna, Torino, n. 55, 1987.

TOURN G., I Valdesi: La singolare vicenda di un popolo-chiesa (1170-1999), Claudiana, Torino, 1999.

Palazzo comunale

Borgata Roberso, 1

Tel. 0121 808834

Fax 0121 808834

comunemassello@inwind.it

www.comune.massello.to.it

Mathi

D’argento, all’aquila al naturale a volo spiegato, al capo di rosso caricato di corona comitale accartocciata da due croci piane d’argento, alla corona d’ora.

Mathi deve il proprio stemma al Prevosto Besussi che lo aveva derivato dall’arma dei Besussi gli elementi per formare un’insegna gentilizia con la quale ornare il proprio nome. Fece dipingere lo stemma sopra il portone d’ingresso alla canonica, dove rimase visibile fino all’abbattimento del vecchio edificio.

La documentazione medioevale presuppone l’aggettivo Matticus, derivato da Mattius, personale latino. Tuttavia le attestazioni più tarde rimandano a toponimi di età tardo romana ad indicare una famiglia proprietari di beni comuni. Quindi il valore del toponimo sarebbe (come per Mattie) quello di “fondo appartenente alla famiglia dei Mattii”.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Intorno all’anno Mille

Abitanti a inizio ‘900: 2159

Abitanti: 4070

Superficie territoriale: 7 kmq

Altitudine s.l.m.: 410 m

Frazioni del comune: Vauda, Grangia, Santa Lucia

Biblioteca comunale: Piazza CLN Tel. 011 9261621 biblioteca@comune.mathi.to.it

La storia

Esisteva già un piccolo borgo durante l’epoca romana o quella tardo-romana, come dimostra il documenti del 574 nel quale la vallem Amategie (termine con il quale fino al XIII secolo veniva indicata tutta la valle di Lanzo) veniva ceduta dai Longobardi ai Burgundi. Tenuto conto che Mathi nella remota antichità diede il nome ad un vasto territorio, possiamo credere che fosse un locus importante. Nell’VIII secolo si ha notizia di un monastero benedettino, dipendente dall’abbazia di Pulcherada di San Mauro Torinese.

In epoca medievale fu elevato un castello, nel quale, ovviamente, abitava il proprietario o amministratore del fondo Matingo (come si chiamò dai tempi “longobardici”): l’esistenza di questo castello è affermata da un documento datato 4 maggio 991.

Con l’affievolirsi della presenza benedettina il paese venne a far parte della castellania di Balangero. Dopo la perdita del feudo dei Visconti di Balangero (i Baratonia) e dei loro vassali, il paese tornò nelle mani dei Savoia che lo diedero in feudo a molte famiglie piemontesi, sarà nuovamente coinvolto nelle vicende storiche dello stato sabaudo in particolare si ricordano i giorni 8-9 luglio 1705 durante il saccheggio del paese ad opera delle truppe francesi scese dalla Valle di Susa per l’occupazione di Torino e dell’intero Piemonte.

Già fin dal 1700, Mathi è protagonista di uno sviluppo industriale di notevole importanza con il succedersi di officine, filande, cartiere e manifatture tessili; tra le quali spicca il nome della Leumann che già vantava un organico di 250 operai.

La produzione della carta risalente al 1836 per opera di Michele Antonio Varetto ha caratterizzato il campo più importante per lo sviluppo dell’attività mathiese, dal 1964 è stata acquisita dalla multinazionale Ahlstrôm, attualmente unica proprietaria.

I personaggi

Pasquale Cantone (1913-2007). Storico, ha lasciato una quantità enorme di scritti, articoli, saggi che costituiscono una grande ricchezza per la storia del paese.

Dario Verné (1922-2007). Artigiano, creava viole, viole e violoncelli estremamente curati e rifiniti, ispirandosi alla lezione dei grandi maestri liutai del passato, continuando l’opera ispirata dal fratello.

Sergio Tappero Merlo (1924). Pittore, può vantare più di cinquant’anni di creatività attraverso varie esperienze grafiche e pittoriche, dal disegno alla pittura ad olio, all’affresco. Figure, ritratti, nature morte, paesaggi agricoli e scorci di paese, soggetti religiosi e mitologici, sono i temi di questo polivalente artista.

Quinto Aiola (1946). Scultore, con le doti innate di fantasia, humour e senso estetico, unite all’abilità nel lavorare i metalli, Quinto Airola recupera parti di macchine, rottami metallici, sfridi di lavorazione e dà loro nuova vita, nuova forma, costruendo le sue composizioni artistiche.

Gli edifici

Ricetto. L’esigenza di difendere quelle genti dal pericolo costante di incursioni nemiche, aveva convinto Giacomo d’Acaia già nel 1342 ad ampliare le fortificazioni esistenti ed a costruirne di nuove. Così il 18 giugno, convocò a Torino i rappresentanti della Castellania per decidere la costruzione di “ricetti” a Balangero e a Mathi. Era munito di due porte collocate in posizione diametralmente opposta, di una torre all’ingresso di una di queste, e di un cammino di ronda, “la corsiera”, situata all’interno del bastione sulla quale poter svolgere le funzioni di guardia.

Chiesa di San Giovanni Battista. Prima Parrocchiale di Mathi, fu eretta per volontà del Vescovo Landolfo di Torino nell’anno 1010 (la data era incisa su una delle pietre del campanile e visibile fino all’ultimo dopoguerra, oggi non è più esistente).

Chiesa Parrocchiale di San Mauro Abate. Sulle rovine di una chiesetta dedicata a San Mauro, fatta costruire già sul finire del XII secolo, venne edificata l’attuale Parrocchiale. L’edificio che in origine era costituito da tre navate con presbiterio sormontato da cupola ed abside posteriore, venne ampliato tra gli anni 1768-1769, e venne impreziosito da un altare maggiore e da una balaustra in marmo progettati dall’ingegnere Morari. L’attuale struttura interna fu progettata dall’ingegnere Pietro Carrera nel 1881, il quale restaurò anche la facciata principale, che nel 1903 venne abbattuta e sostituita da altra su disegno dell’architetto Giuseppe Gallo. All’interno si possono ammirare le decorazioni eseguite dal pittore mathiense Sergio Tappero Merlo.

Chiesa di San Rocco. Costruita anch’essa nel XVI secolo dopo una pestilenza, recentemente è stato rifatto il tetto di copertura e ridipinta la facciata. Dell’originale impianto cinquecentesco della chiesa non rimane comunque oggi più nulla.

Cappella di San Grato. In borgata Grangia, fu interdetta a culto nel 1904, per desiderio degli abitanti sia della Grangia che della Vauda iniziarono i lavori di restauro, i quali finirono nel 1973.

Cappella di Santa Lucia. Riedificata verso la metà del XVII secolo dopo un periodo di abbandono, è stata di recente completamente restaurata.

Il Torrione. Citato nel documento del 991, il torrione, o torre di guardia, faceva parte del castello costruito negli stessi anni del monastero e della chiesa. Nel 1964 nel Torrione, essendo una costruzione cieca, sono state aperte delle bifore e delle monofore per dare luminosità all’interno. Tali modifiche non hanno compromesso l’impianto architettonico dell’edificio.

Cenni bibliografici

ASSALTO F. T., Cenni storici sulla chiesa prepositurale di Mathi Canavese antica commenda benedettina: da’ suoi primordi al 1892, Tipografia Lupo, Ciriè, 1904.

CANTONE P., Mathi Canavese. Il Ricetto fortificato medioevale, Tipografia Ramondini, Torino, 1971.

CANTONE P., Storia della gente di Mathi fino all’anno 1600, Tipografia Ramondini, Torino, 1977.

CANTONE P., Storia della gente di Mathi. Vol. II: I mathiesi, le scuole, le strade interne ed esterne, i corsi d’acqua, l’acquedotto comunale, la ferrovia, il servizio postale, industrie e commercio, dattiloscritto, 1991.

CANTONE P., Storia della gente di Mathi. Vol. III: Le associazioni religiose, civili, politiche, sportive e di altro genere sorte in Mathi nel corso della storia, cominciando dalle più antiche, sono qui elencate e se ne dimostrano gli scopi pubblicandone i documenti, quando ciò è stato possibile, dattiloscritto, 1991.

CANTONE P., Blasoni popolareschi. I soprannomi di Mathi Canavese, Bollettino della Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Ivrea, 2002.

ROCCHIETTI M. F., Memorie storico-religiose di Mathi, 1893.

ROCCHIETTI V., Le “Cartiere Giacomo Bosso” nei primi anni del novecento, Università degli di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, Tesi di Laurea, anno accademico 1995/1996.

ROSA BRUSIN C., Balangero, Mathi, Villanova e Cafasse: appunti di storia canavesana, Tipografia Mairone, Venaria Reale, 1922.

SAVANT S., Chiesa Parrocchiale di San Mauro in Mathi, Punto Grafica, Mathi, 1997.

Palazzo comunale

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Mattie

Troncato d’azzurro e di verde; sulla troncatura una fascia merlata sormontata da una corona all’antica dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.

Dovrebbe derivare da Ametegis, località citata da Fredegario, cronista merovingio, intorno alla prima metà dell’VII secolo.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno 800

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2419

Abitanti: 749

Superficie territoriale: 27,72 kmq

Altitudine s.l.m.: 730 m

Frazioni del comune: Aghetti, Combe, Gillo, Giordani, Grandi Tanze, Menolzio, Piccole Tanze, Prala Grangia, Toglie

Biblioteca comunale: Via Roma, 3

La storia

Il territorio di Mattie è stato frequentato sin dai tempi remoti, come hanno dimostrato il ritrovamento nel XIX secolo di un’ascia e un martello dell’epoca neolitica e alcune incisioni rupestri nei pressi della borgata Tanze.

Si ipotizza inoltre anche un insediamento in epoca romana, sia per alcuni toponimi presenti in zona sia per la scoperta di una struttura funeraria nei pressi della borgata Menolzio. Questo primitivo insediamento venne precocemente abbandonato per poi scomparire dalla storia per diversi secoli. Se Mattie è da identificarsi con la Amategis di Frerengario è già citata in un documento dell’VIII secolo; la ritroviamo inoltre nell’atto di fondazione dell’abbazia di San Gisto di Susa nel 1029 e nel diploma del Vescovo di Torino Cuniberto con la quale la Parrocchia de Maticis è posta sotto la giurisdizione della pieve di Santa Maria Maggiore di Susa.

Il feudo fu venduto nel 1291 alla famiglia Bartolomei e poi nel XIII secolo ai Baralis di Susa, che lo mantennero fino al XVIII secolo. La posizione geografica del paese, leggermente appartato rispetto all’asse della valle, ha fatto sì che venisse risparmiato da tutta una serie di scorrerie e saccheggi compiuti nei secoli dagli eserciti stranieri. Questa relativa tranquillità venne minata però dalle turbolenze religiose: anche Mattie vide una nutrita presenza di valdesi, che furono sottoposti a diverse persecuzioni fino al loro definitivo esilio all’inizio del XVII secolo. Non si sono avuti avvenimenti di particolare rilievo fino al 1944, e precisamente all’11 ottobre, quando le truppe naziste per rappresaglia nei confronti dei partigiani incendiarono buona parte della borgata Menolzio.

Infine grande eco ebbe, anche a livello nazionale, l’arresto a Mattie nel 1995, in borgata Giordani, di un insospettabile agricoltore, d’origine padovana, Franco Fuschi. Legato ad un traffico di armi in Val Susa, affermò di essere un agente dei servizi segreti e di aver commesso 15 delitti dal 1977 al 1994. Si sparò alla tempia durante un interrogatorio alla Procura di Torino; condannato all’ergastolo nel 2000, è morto nel maggio del 2009, forse suicida, nella cella del carcere di Alessandria, dov’era detenuto

I personaggi

Piercarlo Bellando (1956-1985). Medico gastrointerologo di chiara fama presso l’ospedale Mauriziano di Torino, deceduto giovanissimo dopo essere stato investito da un auto mente usciva dall’ospedale stesso.

Annibale Bellando (1921-1998). Sacerdote, cappellano militare, Cavaliere della Repubblica, autore di pubblicazioni di storia locale.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano. Risale all’XI secolo, anche se della struttura originaria resta soltanto il campanile semplice e sottile. L’edificio venne rimaneggiato ed ampliato più volte, tra il XVI e il XVIII secolo. L’ultimo intervento venne eseguito nel 1758 su progetto dell’architetto di Exilles Giovanni Santo Ruscha (autore anche dei lavori di ampliamento della chiesa del Ponte di Susa). Da segnalare l’ancona lignea dell’altare maggiore, di scuola valsesiana.

Castello o Casaforte. Sito nella frazione Menolzio, fu probabilmente costruito dalla locale famiglia nobile dei Farguili, intorno all’XI secolo. Quando Mattie diventò feudo della famiglia Baralis nel XIII secolo, questi edificarono anche un’altra fortificazione nelle vicinanze, detta “Torre della Giustizia”, di cui oggi restano alcune rovine. I successivi proprietari del castello furono le famiglie Des Genesys, Ainardi e oggi Antonielli d’Oulx.

Chiesa di Santa Margherita. Nei pressi della borgata Menolzio, probabilmente è l’edificio religioso più antico di Mattie, attualmente esistente. Risale all’XI secolo. Di semplici linee architettoniche, custodisce all’interno un’antica statua lignea, oggetto di grande devozione e portata in processione in occasione della festa annuale che si celebra nel mese di luglio.

Incisioni rupestri. Dopo circa 25 minuti di cammino lungo la mulattiera che sale a Madonna delle Salette attraverso boschi di castagni, di faggi e di conifere si raggiunge la pietra soprannominata Pera Crevolà, cioè pietra bucherellata. Si tratta di una roccia rettangolare di grandi dimensioni, sorretta da due rocce collocate lì appositamente. Sulla superficie della pietra sono incise quattro croci e circa 250 coppelle di dimensioni variabili. Sembra che in origine la pietra fosse ancora più ampia, e che una parte sia stata asportata nel 1935 per fare spazio alle slitte per il trasporto della legna.

Cenni bibliografici

AA.VV., Mattie: la Parrocchia, il patoua, le pergamene, Melli, Borgone di Susa, 1980.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

AA.VV., Mattie: un paese piccolo, un cuore grande, Melli, Borgone di Susa, 1997

BELLANDO A., Mattie: l’ anima della mia gente, Tipolito Delta Print, Bussoleno, 1998.

PATRIA E., L’ancona della Parrocchiale di Mattie, Melli, Borgone di Susa, 1977.

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Mazzè

D’azzurro al leone rivolto d’oro tenente una mazza dello stesso sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma venne ufficialmente adottato e approvato con Decreto Reale del 1° marzo 1935.

Il nome è di origine romana, starebbe ad indicare un fundus Macciagus o Mattiacus, cioè il luogo in cui, in età romana, si estendeva il possedimento fondiario di un certo Macius o “Mattius”. Se il gentilizio è romano, il suffisso (iacus) è sicuramente di origine celtica.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 5305

Abitanti: 4190

Superficie territoriale: 27 kmq

Altitudine s.l.m.: 323 m

Frazioni del comune: Barengo, Casale, Tonengo

Biblioteca comunale “Francesco Mondino”: Via Italia Tel. 011 9890861

La storia

Fra le prime popolazioni che abitarono questa zona ci furono i Salassi, arrivati qui sul finire dell’era paleolitica, che. si dice fossero accaniti cercatori d’oro. La tradizione popolare, infatti, parla ancora oggi di pagliuzze d’oro e molti anziani affermano che, sul finire dell’800, molte persone si recavano a setacciare le acque della Dora Baltea. Sul territorio del comune sono stati inoltre rinvenuti resti archeologici romani: laterizi, tombe e una lapide funeraria del II a.C. Un altro ritrovamento importante, nel 1998, è stato quello, ad opera dell’Associazione Culturale “Francesco Mondino”, della strada militare romana che univa Eporedia a Quadrata in regione Ressia di Mazzè. Il primo documento scritto, però, che parla di Mazzè risale al 1100 ed è rappresentato da un diploma dell’Imperatore Arrigo IV, con cui vengono riconosciuti alcuni privilegi in favore di Guido e Ottone Valperga, Conti del Canavese. Antichi atti attestano che Mazzè è stato il primo e principale feudo dei Valperga. L’epigrafe murata nel castello nel 1859 richiama i 700 anni di vita castellana. Mazzè, come tanti altri comuni del Canavese, fu contesa dai signorotti locali e soffrì a causa delle invasioni del suo territorio da parte degli eserciti stranieri, in perenne conflitto tra loro. Ebbe, però, duri momenti anche per effetto delle carestie e delle epidemie che colpirono gravemente la sua gente: la peste nel 1624, la pellagra nel 1776, il colera nel 1854, che fecero molte vittime. Un altro episodio drammatico nella storia di Mazzè è stato lo straripamento della diga, nell’estate del 1924: nella disgrazia persero la vita due dirigenti che sovrintendevano ai lavori. Dopo l’armistizio del 1943 anche nel territorio di Cuorgnè si formarono i primi nuclei partigiani. Fu addirittura organizzato, presso l’allora ospedale civile, un centro clandestino di assistenza e di cura per i partigiani e i patrioti feriti o ammalati.

I personaggi

I Delgrosso (XIX secolo). Originari di Chivasso, hanno lasciato alla comunità l’ospedale civile (oggi diventato residenza protetta) e l’asilo infantile. Eugenio Brunetta d’Usseaux (1857- 1919). Intorno al 1850 il Conte acquistò il castello di Mazzè, che sotto la sua proprietà divenne ben presto un piccolo museo di storia ed vi allestì un’imponente biblioteca. E’ altresì considerato il fondatore del movimento olimpico in Italia.

Lorenzo Bocca (?-1944). Parroco di Mazzè per tanti anni, a partire dagli anni trenta, fu definito da molti “l’uomo di Dio”. Nel 1944, durante la resistenza, non esitò ad offrire la sua vita quando i fascisti minacciarono di dar fuoco al paese.

Francesco Mondino. Nel 1925 la sua famiglia emigra in Argentina in cerca di lavoro, dove Francesco dimostra subito amore per lo studio e grande passione per la storia e la ricerca. Profondo cultore delle radici della propria gente, alla sua Mazzè dedicò due importanti opere: Mazzè, memorie della mia terra e Cenni storici sull’architettura sacra in Mazzè. L’Amministrazione comunale, nel novembre 2007, gli ha intitolato la Biblioteca comunale.

Aldo Actis Caporale (1924). Artista di grande talento, originario di Caluso, abita e lavora a Mazzè da tanti anni. Le sue opere, in origine di stile impressionista e ora neofigurativo, sono custodite in collezioni private ed enti pubblici e pubblicate nei maggiori cataloghi d’arte. E’ stato insignito della Legion d’Onore.

Gli edifici

Castello. Monumento del XIV secolo, è una delle tante testimonianze della potenza dei Conti di Valperga, di cui è stato proprietà fino al 1840. Acquistato dal Conte Eugenio Brunetta d’Usseaux, che ne promosse il recupero, alla sua morte nel 1919 passò famiglia Ghelfidi Torino. Dopo numerosi passaggi, è giunto agli attuali proprietari, i Salino, che hanno realizzato ingenti restauri. Fin dai tempi remoti si fronteggiano due castelli: quello grande risalente al Trecento e ricostruito nell’Ottocento, e quello piccolo con mura merlate e un’alta torre angolare risalente al Quattrocento. Tra gli ambienti interni più interessanti si possono ammirare la Sala d’Armi, con soffitto ligneo del ‘400, la Sala del Trono e la Sala Gotica.

Ex Palazzo Comunale. Di stile neogotico fu costruito intorno al 1759, su progetto di Giuseppe Pozzo di Romano e ampliato nel 1843, fu sede del Comune fino al 1981, quando venne inaugurato il nuovo Palazzo comunale. Rimasto in stato di completo abbandono per diversi anni, è ora sottoposto a un intervento di recupero da parte dell’attuale Amministrazione.

Chiesa Parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio. E’ dedicata ai due martiri delle persecuzioni di Nerone del 68 d.C. Non si conosce la data di costruzione, ma l’edificio è sicuramente anteriore al secolo XIV, quando diventò Parrocchiale. La facciata è di stile barocco e l’interno è di stile basilicale, a tre navate. Tra le opere di maggior pregio sono da segnalare l’altare maggiore e la tela che lo sovrasta, raffigurante l’Assunta con gli Angeli e i Santi Gervasio e Protasio.

Chiesa della Madonna delle Grazie o “Madonnina”. Conosciuta nella tradizione popolare anche con altre denominazioni (chiesa della Madonna delle Vigne Calve o della Madonna della Neve), è citata per la prima volta nel 1585. E’ sempre stata un luogo dove la gente del paese si recava a pregare nei momenti di malattia, disgrazia, calamità, guerra.

Villa Maria Luisa. Costruita sul sito dell’antico borgo di Santa Maria, la villa apparteneva alla famiglia Basco. Una loro figlia, Virginia, fu allieva prediletta di Francesco De Sanctis, il grande letterato e patriota, con il quale fiorì un intenso amore.

Villa La Torretta. Insieme alla Villa Mon Repos, è sorta sulla demolizione del vecchio ricetto. Fu proprietà della nobile famiglia dei Pocchettini di Serravalle, verso la metà del 1800 passò ai Conti di San Marzano e poi fu del Marchese Capace Minutolo di Bugnano. Dopo altri passaggi di proprietà, divenne il piacevole soggiorno di una famiglia borghese siciliana che l’ha sottratta alla decadenza: i Siragusa.

Villa Mon Repos. Si estende sulla proprietà che fu già dei San Martino di San Germano e sorge in una meravigliosa posizione da cui si contempla un magnifico panorama. Caratteristico di questa proprietà è il tempietto gotico che si innalza nel suo recinto e che fu cappella privata della nobile famiglia.

Cenni bibliografici

AA.VV., Eugenio Brunetta D’Usseaux: il fondatore del movimento olimpico in Italia, a cura dell’Associazione Culturale Mattiaca, Grafica Santhiatese, Santhià, 2006.

BARENGO L., Giorgio dei Conti di Valperga, Signore di Mazzè: un europeo del XV secolo, Gruppo Editoriale Tipografico, Chivasso, 1998.

BARENGO L., Riflessioni sul ritrovamento della strada militare romana Quadrata–Eporedia, Mazzè, 20 marzo 1999, dattiloscritto.

CAVAGLIA’ G., Contributi alla storia antica di Mazzè e del Canavese, 1987.

MONDINO F., Mazzè, Memorie della mia terra, Industria Grafica Falciola, Torino, 1978.

MONDINO F., Cenni storici sull’architettura sacra in Mazzè: contributo alla conoscenza dell’aspetto religioso, Litografia Bolognino, Ivrea, 1986.

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Meana di Susa

Di rosso alle due fasce d’argento bordate d’argento, alla prima tre gigli d’oro ordinati in fascia, al capo d’azzurro caricato di un leone nascente d’oro unghiato e linguato. Arma cartocciata barocca in punta un’aquila d’azzurro a volo spiegato e sottoposto ad un sole raggiante, timbrato di corona all’alemanna al piede il cartiglio con la parola MEDIANA.

La prima parte del nome, ossia Meana, deriva dal latino mediana riferito alla sua posizione “in mezzo tra due corsi d’acqua” o di “intermedia nel pendio della valle”. La specifica di Susa identifica la zona ed è stata aggiunta dopo l’Unità d’Italia, con un decreto il 12 dicembre 1862.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Medioevale

Abitanti a inizio ‘900: 1952

Abitanti: 932

Superficie territoriale: 17,73 kmq

Altitudine s.l.m.: 730 m

Frazioni del comune: Armona, Assiere, Bassa Meana, Bocchiasse, Campo del Carro, Cantagalletto, Cantalupo, Combe, Corbolej, Cordola, Cornalero, Durante, Gran Borgata, Grangia, Grilli, Pianbarale, Rodetti, Sarette, Scotto, Suffis, Traverse

La storia

Volendo procedere ad un velocissimo excursus storico relativo a Meana apprendiamo, da documenti, che essa fu uno dei più antichi comuni medioevali della Valle. Il paese è citato per la prima volta nel 1212 (atto di confinazione di Casa Savoia da parte del Conte Tommaso); in questo periodo Meana rientrava nella Castellania di Susa. Per la sua vicinanza a Susa, Meana (l’antica Mediana: citata nella carta di fondazione dell’abbazia di San Giusto di Susa, il 9 luglio del 1029 e nella la sua conferma dell’Imperatore Corrado II, il 29 dicembre 1038) ha condiviso le vicende storiche di questa città.

Nella romanità il territorio era abitato da famiglie contadine, discendenti da antiche tribù di pastori, stanziatesi nei tempi preistorici.

Importanti a questo proposito i graffiti antichissimi trovati su di un lastrone di roccia, probabile luogo di culto. Le terrazze naturali ed i valloncelli compresi tra i poggi che caratterizzano il territorio meanese avevano infatti favorito l’insediamento di agricoltori che, grazie al mercato contadino, collocavano i loro prodotti dei campi Meana fu anche nel corso di secoli residenza di riposo per le ricche famiglie cittadine, tale nomea risale addirittura già all’epoca imperiale romana. Interessanti a questo proposito le due lapidi sepolcrali, conservate presso la cappella di San Costanzo ed una tomba rinvenuta ai piedi del poggio, sulla cui cima sorge detta cappella, che all’altura dà il nome.

La natura monumentale di tali ritrovamenti conferma l’esistenza appunto di famiglie di ragguardevole censo. Nella bolla del Vescovo Cuniberto del 1065 venivano citate per la prima volta le Parrocchie di San Costanzo e di Santa Maria Assunta, inserite tra le dipendenze della chiesa di Santa Maria Maggiore di Susa. Al culto di San Costanzo, martire della Legione Tebea, erano legate sacre rappresentazioni, il ballo del branch e il tradizionale gioco del ferro, che vedeva contrapposte Meana e Mattie. Dal medioevo al ‘700 le notizie storiche sono scarse, per la mancanza di veri e propri documenti attendibili; sappiamo dal Casalis che appartenne ai Barale di Susa e ai Ripa di Giaglione. Importante è segnalare la diffusione, fin dalla fine del XIV secolo di movimenti eretici, che portò molti abitanti a scegliere la religione valdese, perseguitata dai Savoia e dalla chiesa. Dopo l’Unità d’Italia, con un decreto il 12 dicembre 1862, assunse l’attuale denominazione Meana di Susa.

Anche se arretrata rispetto alla strada di fondo valle, Meana partecipò al traffico dei commerci, attraverso la mulattiera del Colle delle Finestre, anche se sicuramente con la costruzione della ferrovia per Bardonecchia e il Frejus dopo il 1866, i collegamenti e lo sviluppo furono sicuramente incentivati. Qui nacque una delle prime Società di Mutuo Soccorso in Italia tra gli operai che lavoravano alla ferrovia, che portò Meana, già a inizio ‘900, ad essere un centro turistico di primo piano nella stagione estiva.

Tra i suoi ospiti illustri vi furono Benedetto Croce e Ada Marchesini, moglie di Piero Gobetti. Importante fu la partecipazione dei meanesi alla Resistenza nelle formazioni partigiane “Giustizia e Libertà” e “Autonome”, che il 29 dicembre del 1943 si resero protagoniste di un’azione clamorosa: la distruzione del ponte ferroviario dell’Arnodera, strategico per l’occupazione nazista nei collegamenti tra Italia e Francia.

I personaggi

Benedetto Croce (1866-1952). Filosofo, scrittore e politico. Senatore del Regno dal 1910 al 1920 e Ministro della Pubblica Istruzione nel 1921 e Deputato all’Assemblea Costituente nel 1946 nelle fila del Partito Liberale. Trascorse le vacanze estive dal 1924 al 1937 a Meana.

Ada Marchesini Gobetti (1902-1968). Scrittrice, giornalista, vedova di Piero Gobetti, fece della borgata Cordola, dove soggiornava, una delle prime basi della Resistenza nella valle di Susa. Dopo la Liberazione fu Vice Sindaco di Torino nel 1945, membro della Consulta per il Partito d’Azione e nel 1961 fondò il Centro Studi Piero Gobetti di Torino.

Aldo Garosci (1907-2000). Storico, politico e antifascista, in esilio dal 1932 e al 1943, tornato in Italia aderì al Partito d’Azione. Dopo la Liberazione, insegnò Storia contemporanea e del Risorgimento all’Università di Torino.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. Citata nella bolla del Vescovo di Torino Cuniberto (anno 1065), aveva giurisdizione sulle borgate sparse nella parte alta di Meana, mentre l’altra chiesa, quella di San Costanzo, che estendeva la sua giurisdizione sul fondovalle. L’attuale Parrocchiale dell’Assunta si eleva in regione Travot e fu quasi del tutto ricostruita nel secolo XVIII, conservando parte del campanile romanico. Il barocco si evidenzia negli stucchi che fanno da cornice alle pale degli altari e nei pannelli dei battenti delle porte, negli stalli del coro e nei mobili in noce della sacrestia.

Cappella dei Santi Sebastiano e Rocco. Si trova nella borgata Campo del Carro, risale al XVII secolo ed era ornata nella facciata da affreschi in parte perduti. Palazzo. Nel nucleo antico di Campo del Carro si trova questo edificio settecentesco che si erge per tre piani fuori terra, con facciate prospicienti un cortile interno, caratterizzato da logge a volte. La traduzione vuole fosse un tempo abitato da religiosi.

Torre delle Combe. Si tratta di un torrione quadrato, chiaramente dal ruolo militare, molto probabilmente svolgente funzione di torre da segnali o di guardia.

Assiere. In questa borgata, la più alta di Meana, vi è una struttura, forse un antico convento, nel cui cortile interno si affacciano delle lobbie dai modiglioni e dalle belle ringhiere in legno ornate da intagli. Al di sopra del portale d’ingresso si trova un grande dipinto, forse di fattura ottocentesca, rappresentate l’Arcangelo Michele.

Sarette. Nell’abitato di questa borgata si erge un edificio, forse un’antica chiesa, in cui, al centro di quella che probabilmente era l’abside, si apre una bifora di pietra lavorata. Il capitello della colonna centrale è costituito da una rozza testina; al centro dell’architrave è scolpito uno scudo con la croce dei Savoia e, accanto, un giglio di Francia di rozza fattura.

Suffis. Sulla facciata di una casa della parte antica del villaggio resta un vecchio dipinto rappresentante San Costanzo, l’unico affresco superstite dei tanti raffiguranti il Santo Patrono un tempo presenti a Meana. Su un piccolo poggio, inoltre, si ergono i resti del castello dei Ripa, feudatari del luogo, per circa due secoli, a partire dal 1630.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

D’ARRIGO A., GAMBOTTO F., MURACA D., 38/45: una guida per la memoria. Luoghi della guerra e della Resistenza nella provincia di Torino, Blu, Torino, 2006.

PATRIA E., ODIARDI W., Mediana: storia breve di Meana e dei Meanesi, Melli, Borgone di Susa, 1978.

PATRIA P.L., Informationes contra hereticos Medianae: la comunità Valdo-riformata di Meana di Susa in un’inchiesta del secolo XVI in Bollettino della Società di Studi Valdesi, n. 151, luglio 1982.

Palazzo comunale

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Mercenasco

D’azzurro, alla fenice con il volo abbassato, d’oro, allumata di rosso, posta sulla sua immortalità di rosso al naturale, essa fenice fissante l’ombra di sole d’oro, posta nel cantone destro del capo. Arme timbrata di elmo aperto, posto in maestà con cinque piume di rosso contornata di un serto d’alloro e uno di quercia.

Lo stemma è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 27 maggio 2008 ed è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 2008.

Dovrebbe risalire a un originario Marcenascus, costruito sulla base del nome gentilizio romano Marcinus o Marcinius o Martianus, con suffisso -ascus di tradizione ligure.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Fine XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2252

Abitanti: 1265

Superficie territoriale: 12,60 kmq

Altitudine s.l.m.: 249 m

Frazioni del comune: Villate

Biblioteca comunale “Luisa Mosso”: Piazza Martiri per la Libertà, 1 Tel. 0125 710444

La storia

L’epoca delle sue origini non è nota ma, se è pur vero che il primo documento che ne fa menzione risale al 1142, dinanzi alla Parrocchiale fa discreta mostra di sé una stele romana risalente al I secolo dopo Cristo, ritrovata nel 1983 durante i restauri della casa Parrocchiale. Il toponimo potrebbe addirittura datare le sue origini ad epoca preromana, come sosteneva Casalis (per il quale derivava dalle voci celtiche mark, confine e mag, paese), quando l’attuale territorio di Mercenasco era occupato dai Salassi, una popolazione dedita soprattutto alla ricerca ed alla lavorazione dei metalli. Nel 123 a.C. la conquista del Canavese da parte dei Romani rende questo territorio una delle province sotto il controllo di Roma con un dominio che si protrarrà sino al V sec. d.C. quando, con la dissoluzione dell’Impero Romano d’Occidente si passò dapprima alla dominazione longobarda e quindi al governo della stirpe carolingia. Tracce di centuriazione e reperti sono stati trovati nel territorio di Mercenasco, che si trovava lungo la via romana di collegamento con Eporedia (Ivrea). Il primo documento che fa menzione di Mercenasco parlando di “Guillelmus Bogius de Martianasco” quale alleato di Vercelli risale al 1142. Nel 1227 Mercenasco è feudo del Vescovo d’Ivrea il quale ne trasferisce il dominio al Marchese del Monferrato suscitando le proteste dei nobili del paese. L’abitato di Villate viene per la prima volta citato in un documento risalente al 1292 in cui la Diocesi di Ivrea, feudataria di quei terreni, ne investe tal Bonifacio di Mazzè. Secondo la tradizione questo borgo fu fondato da valdostani fuggiaschi seguaci di Sant’Orso e San Grato. Ha la data del 13 gennaio 1310 un “Diploma dell’Imperatore Enrico d’investitura a favore del Signore Ardoino di Mercenasco de’ Conti di Valperga, della metà del Castello e Giurisdizione di Mercenasco”. A quell’epoca anche in questa regione dell’Italia infuriavano violenti contrasti fra Guelfi e Ghibellini e nel 1338 Mercenasco, ghibellina, venne attaccata dai Conti Valperga di San Martino, di parte guelfa e saccheggiata mentre il castello viene distrutto completamente. Nel 1349 Il Marchese del Monferrato riconquista Mercenasco e ne riedifica il castello.

In un documento, custodito presso l’Archivio Storico del Castello di Masino, datato 12 luglio 1368 si parla della “Divisione seguita tra li Signori Antonio e Rajnero fratelli e figli del fu Pietro de’ Conti di Valperga, consignori di Mercenasco, del Castello di questo luogo, come pure dé Molini, Forno, Casa, Beni, Redditi e censi a medesimi spettanti nel Luogo, e fini suddette di Mercenasco” e proprio ad Antonio dei Conti di Valperga di Masino si devono numerosi interventi migliorativi del “villaggio dì Mercenasco e del castello medesimo” che abbellì ed ampliò insieme alle strutture del ricetto, di cui ancora si vedono i segni all’incrocio fra via Monte Asolone e via del Castello.

Nel 1372, sempre secondo il Casalis, Mercenasco viene ceduto ad Amedeo VI di Savoia. Nel 1551 il paese è conquistato dai Francesi i quali, nel corso di pochi decenni, lasceranno il posto alla dominazione spagnola fino alla definitiva conquista da parte dei Savoia sancita dal trattato di Cherasco del 1631. La proprietà del feudo passa dai Valperga di Masino al Presidente e Generale delle Finanze Gaspare Graneris de la Roche nel 1646.

Il paese di Mercenasco con la frazione di Villate non è stato immune dal tributo di vite umane che si è dovuto pagare nelle ultime due guerre mondiali contando trentadue caduti nella guerra del 1915-18 e diciannove nella guerra 1940-45 come ricordano le lapidi poste nei due abitati

I personaggi

Andrea Monaretto (XV secolo). Sacerdote e studioso morto a Roma nel 1483 in odore di santità.

Paolo Zigarina (XVI-XVII secolo). Sacerdote e teologo, autore di opere erudite e opuscoli (“Favole morali”). Morì nel 1610.

Gian Giacomo Glea (XVII secolo). Notaio e dottore in legge. Morì nel 1669.

Pietro Genina (XVII secolo). Teologo e scrittore, autore di un’operetta “Sull’esame di coscienza” e alcuni opuscoli di argomento ascetico.

Giuseppe Vittorio Condio (XIX secolo). Tenente, assistente di Giuseppe Garibaldi nei suoi ultimi giorni di vita.

Nicola Mirto (XIX secolo). Capitano, medaglia d’argento al Valor militare.

Marco Zenone (XIX secolo). Sacerdote ed insegnante, autore di una grammatica italiana e di una grammatica latina.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Maria Maddalena. Si ha notizia che il primo Parroco sia stato nel 1328 tal Ardicione. In origine la Parrocchiale era quella attualmente dedicata a San Pancrazio, all’epoca consacrata a Maria Maddalena. La costruzione dell’attuale Parrocchiale risale alla seconda metà del 1300 mentre dal 1585 vi è memoria scritta degli Atti Parrocchiali. Inizialmente la chiesa risultava disposta sull’asse nord-sud con l’altare principale disposto verso l’attuale castello. Nel 1773, con l’aggiunta del coro alla chiesa viene dato un assetto nuovo est-ovest. Presenta attualmente le forme del barocco piemontese rivitalizzate da un intelligente restauro. L’interno è a tre navate con abside al termine della navata centrale. Vi sono custoditi statue ed arredi lignei dell’800. Dal sagrato antistante la chiesa si può ammirare uno splendido panorama sull’abitato di Mercenasco e sulla catena delle Alpi.

Castello Benso. Dominante la conca morenica tra le colline di Masino, Candia Canavese e Caluso, è il risultato del completo rifacimento dell’antico castello medioevale operato nell’Ottocento dai Conti Compans di Brichanteau, che lo acquistarono nel 1847. Il nuovo castello, chiamato Castello Benso, progettato dall’ingegner Giovanni Chevalley di Torino, ha l’aspetto di una ricca villa a tre piani con torre belvedere ed è posto al sommo di un parco secolare che digrada sulla ex-statale 26 Chivasso-Aosta. Le facciate presentano eleganti decorazioni con stemmi araldici. Gli attuali proprietari sono i Conti Benso di Villamirana, che ne mantengono viva l’antica atmosfera mettendo a disposizione sia l’interno dell’edificio che la terrazza e l’ampio parco per conferenze, sfilate, reportages fotografici, pranzi di nozze, anniversari ed esposizioni. Le sale del castello ed il grande salone sono arredati con arazzi, quadri, mobili antichi e cimeli storici.

Chiesa Parrocchiale di Villate. Intitolata a San Grato, attorno ad essa si arroccano le case della frazione, sulla strada che porta a Montalenghe. Villate memore di un passato che la vide borgo più popoloso, mantiene gelosamente proprie tradizioni e proprie feste.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

RONCHETTI S., Cinque lustri di cronaca (1978- 2003) con oltre un secolo di storia: Strambino, Romano, Scarmagno, Mercenasco, Tipografia Valdostana, Aosta, 2003.

Palazzo comunale

Piazza Martiri per la Libertà, 4

Cap 10010

Tel. 0125 710444

Fax 0125 710066

mercenasco@ruparpiemonte.it

www.comune.mercenasco.to.it

Meugliano

Il Comune non è in possesso di stemma.

Deriva dal nome latino di persona Medullius con l’aggiunta del suffisso -anus.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 283

Abitanti: 100

Superficie territoriale: 4,50 kmq

Altitudine s.l.m.: 680 m

Frazioni del comune: Villate

La storia

L’abitato, situato nella zona centrale della Val Chiusella, segue l’andamento della provinciale che risale la Valle, sino a confondersi con le prime case di Vico Canavese.

Come gli altri comuni della Val Chiusella le sue vicende storiche sono state strettamente legate a quelle di Ivrea e del Canavese. Già abitata dai Salassi e conquistata dai romani nel I secolo a.C., della Valchiusella non si hanno notizie per quasi tutto l’Alto Medioevo anche se si che passa sotto la giurisdizione dei Franchi nel 745 e poi della Diocesi di Vercelli, salvo per il breve periodo del Marchese Arduino di Ivrea. Infeudata ai Conti San Martino, la Valle conosce alla fine del XIV secolo una sanguinosa rivolta della classi popolari (contadini e artigiani) contro i feudatari, rivolta nota come “tuchinaggio” e domata dall’intervento dei Savoia, a cui prestano giuramento anche i capofamiglia di Meugliano. Non mancano anche i contrasti tra i comuni: Meugliano ad esempio si scontra per ragioni di confine con Alice Superiore all’inizio del XIV secolo e poi nuovamente nel XVI secolo. Dall’estrazione e della sfruttamento delle miniere di minerali, in particolare di ferro, la Val Chiusella trae per molti secoli una risorsa economica importante. Interessante al proposito la realizzazione, raccontata dal Casalis, di una strada carrozzabile nell’abitato di Meugliano tra il 1830 e il 1832.

Un’iniziativa nata dalla concessione fatta a un certo Carlo Preverino di Rivarolo, che incontra il favore e l’appoggio dell’avvocato Giuseppe Antonio Gattino, principale proprietario delle miniere di Brosso e Traversella. La strada faciliterà di molto il trasporto del ferro dalle miniere a valle. Meugliano partecipa come gli altri comuni della Valle alla rivolta antifrancese “degli zoccoli” a fine ‘700, ai moti carbonari del 1821 e dà il suo contributo di sangue alle guerre mondiali nel ‘900. Il paese è oggi noto per la presenza, a circa 2 chilometri dall’abitato, di un lago morenico (già citato in un documento dl 1560) di notevole richiamo turistico. Si tratta di un residuo dell’era glaciale, che occupa una conca del Monte Pianure, a quota 750 metri, contornata da migliaia di conifere, in prevalenza larici, con presenze significative di abeti rossi e pini silvestri. Negli immediati dintorni bella estensione di betulle.

La copertura arborea è artificiale, trattandosi un rimboschimento degli anni ’30. Lungo i 690 metri della sue rive, piuttosto ripide, corre un comodo sentiero che permette di apprezzarne gli scorci paesaggistici. Nella parte settentrionale si osserva un accenno di giuncheto.

I personaggi

Giuseppe Antonio Gattino (1802- 1853). Avvocato, Senatore del regno, promotore di importanti opere pubbliche a Meugliano, tra cui la strada carrozzabile e la chiesa di San Bartolomeo. Ricopre importanti cariche pubbliche ed è un grande benefattore. Nella sua villa, “adorna di estesi e deliziosi giardini”, viene ospitato il Duca di Genova, Ferdinando Alberto Amedeo di Savoia, il 19 luglio 1841, giunto a visitare le miniere della zona.

Ernesto Ricardi di Netro (1816-1892). Sposa la figlia dell’avvocato Giuseppe Antonio Gattino, partecipa alle Guerre d’Indipendenza, è Assessore al Comune di Torino e a Meugliano, nonché Deputato al Parlamento Subalpino per due legislature.

Flaminia Ricardi di Netro (1852- 1925). La Contessa, figlia di Ernesto Ricardi, diventa benefattrice in tutta la valle e lascia alla morte ogni suo avere all’opera del Cottolengo.

Gli edifici

Chiesa di San Bartolomeo. La costruzione della Parrocchiale iniziata nel 1818 a spese dell’avvocato Nicola Gattino è stata terminata nel 1820 dal figlio, Giuseppe Antonio. Si richiama allo stile barocco. Case. Nel centro storico si notano alcuni esempi di edilizia rustica settecentesca. In alcuni cortiletti si affacciano bei loggiati di servizio, sovente con scale “palladiane” d’accesso, formati dalla ripetizione modulare, su due o tre piani, dell’arco ribassato canavesano. La copertura prevalente dei tetti è in losa.

Palazzo Ricardi di Netro. Elegante edificio nobiliare dell’inizio Ottocento, è divenuto per volontà della figlia di Ernesto Ricardi di Netro, la Contessa Flaminia, sede delle suore e degli ospiti della Piccola Casa della Divina Provvidenza, detta Cottolengo. Al centro di un fitto bosco di conifere si trova una casa colonica, affiancata da una torricella neomedioevale.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

POLLINO P. Guida turistica della città di Ivrea: dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

Palazzo comunale

Via Provinciale, 2

Cap 10080

Tel. e Fax 0125 74343

meugliano@alice.it

Mezzenile

Trinciato di rosso e d’azzurro alla banda d’argento sulla partitura caricata di otto chiodi di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Anticamente chiamato Mezaneto, avrebbe preso il suo nome dal fatto che si trova in mezzo alla Valle.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2706

Abitanti: 853

Superficie territoriale: 29,98 kmq

Altitudine s.l.m.: 671 m

Frazioni del comune: Boglianetto, Bogliano, Cluna, Conce, Cornalè, Giardino, Goletto, Lazetta, Monti, Prina, Pugnetto, Rangiroldo, Ru, Villa

La storia

Sulla base di fondati elementi storici - vestigia romana, lapidi e monete rinvenute in alcuni centri delle Valli di Lanzo – non pare azzardato ritenere che all’epoca romana risalga il primo nucleo degli antichi progenitori degli attuali mezzenilesi.

Il documento più antico riguardante il territorio di Mezzenile è la concessione di Guglielmo VII di Monferrato per lo sfruttamento delle miniere locali datata 1289. Allora Mezzenile appare già come centro abitato importante. Un’ulteriore conferma giunge dal contratto di matrimonio tra Giovanni I, Marchese del Monferrato e Margherita di Savoia, figlia di Amedeo V, con assegnazione delle terre di Lanzo, Ciriè e Caselle nel 1296. La Marchesa Margherita è anche ricordata nella storia di Mezzenile per la concessione degli Statuti.

Nel 1341 Amedeo VI di Savoia acquisì tutte le regioni che il monastero di San Mauro aveva su Mezzenile ed altri luoghi. Nel 1724, dopo lo smembramento della Castellania di Lanzo ad opera di Vittorio Amedeo II, Mezzenile venne concesso al Conte Guglielmo Beltramo Beltramo di Monasterolo, con titolo comitale e nel 1793 passò a Michele Antonio Francesetti, Conte di Hautecourt ed al capitano Vittorio, suo fratello.

Nell’Ottocento gli abitanti abbandonarono l’attività mineraria per dedicarsi alla produzione di chiodi. Con le vicine località di Pessinetto e Traves divenne famosa per l’industria dei chiodi, che figurano pure nello stemma comunale. Sul territorio si diffusero un gran numero di fucine (oltre 70), piccoli laboratori per la produzione di chiodi ed altri oggetti in ferro, ancora oggi sparse capillarmente in quasi tutte le borgate. Nel 1911 avvenne la solenne inaugurazione della sede della Società Operaia.

Durante la Resistenza Mezzenile è un importante centro di lotta partigiana. Il 18 gennaio del 1944 il paese fu incendiato e saccheggiato ed, in seguito, rastrellato e bombardato. Proprio per mantenere vivo il ricordo di questi fatti e luoghi, la Provincia di Torino insieme all’Unione Europea ha creato un sentiero, denominato “Le corvées partigiane”, che arriva fino a frazione Monti dove vi è un monumento che ricorda la Resistenza.

Oggi Mezzenile grazie alla sua felice posizione geografica, per i luoghi ricchi di alberi, fiori e sorgenti di acqua, è una meta ideale per passeggiate ed escursioni in ogni stagione dell’anno. Il paese vive di agricoltura, di piccole imprese e turismo, ma buona parte della popolazione è occupata nell’industria torinese e del basso Canavese.

I personaggi

Luigi Francesetti (1776-1850). Conte di Mezzenile dal 1804, Sindaco di Torino, uomo d’ingegno e altamente benemerito di Mezzenile e delle Valli di Lanzo, che descrisse nelle “Lettres sur les Vallées de Lanzo”.

Luigi Genina (1806-1876). Docente di diritto all’Università di Torino, Deputato al Parlamento Subalpino; onorò Mezzenile con la vastità dell’ingegno e con le opere, fu il promotore della strada Lanzo- Ceres.

Giuseppe Massa (XIX-XX secolo). Medico condotto a Mezzenile dal 1896 al 1922. Seppe accattivarsi la stima e l’affetto della popolazione per le sue benemerenze non solo professionali, ma anche civili e patrie.

Gli edifici

Castello Francesetti. Costruzione imponente posto in posizione dominante al centro di Mezzenile. E’ stata la residenza estiva dei Conti Francesetti. Il complesso architettonico è formato dall’aggregazione delle seguenti cellule edilizie: il castello (che si sviluppa su tre piani), la cappella gentilizia (neo-gotica), la foresteria (in origine destinata agli ospiti illustri), le stalle e l’abitazione dei custodi. Il giardino completa il Borgo Francesetti.

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a San Martino Vescovo. Nel 1811 inizia la costruzione della nuova chiesa, completata nel 1865 e consacrata dal Vescovo di Torino nel 1868. Il progetto è dell’ingegner Gioacchino Bulturini di Balangero. Solo il campanile conserva la sua primitiva struttura romanica (secoli XII-XIII). L’edificio attuale ha una sola navata con quattro cappelle laterali dedicate allo Spirito Santo, alla nostra Signora di Lourdes, alla Madonna delle Rose e alle Anime Purganti. L’edificio conserva al suo interno l’altare maggiore in marmi policromi (1925), una tela raffigurante l’Addolorata ai piedi della Croce e Due Santi che sostengono la Santa Sindone, opera di un allievo di Claudio Francesco Beaumont, databile alla seconda metà del secolo XVIII, a testimonianza della devozione alla Santa Sindone.

Grotta di Pugnetto. Si tratta di una bella grotta di calcare, nota già dal 1200. Una leggenda delle valli vuole che la grotta fosse collegata ai Tornelli di Viù, ma la cosa è improbabile. La grotta divenne molto famosa nell’Ottocento, quando molti inglesi vi si recavano. Purtroppo il turismo speleologico è andato lentamente scemando. La grotta fu utilizzata come rifugio dai partigiani.

Chiesa della Vergine. Nella frazione Pugnetto, è una bella struttura barocca, tripartita sia orizzontalmente che verticalmente, da lesene scanalate, e coronata da un frontone sinuoso composto da volute. L’ultimo piano è decorato con un quadrato sormontato da ghirlande. L’interno conserva una tela rappresentante la Madonna di Vicoforte. Curiosamente, sul lato opposto della fabbrica, è stata costruita un’altra chiesa, all’inizio del Novecento, dedicata ai Santi Valentino e Lorenzo.

Cappella del Giardino. Risale al secolo XVII ed è dedicata alla Visitazione di Maria ad Elisabetta. In questa chiesetta dal portico a capriata e dal campanile a pianta quadrata (quasi completamente in pietra a vista) sono degni di nota l’affresco sulla facciata, una raccolta di circa quindici ex voto e una litografia pubblicata in occasione dell’Ostensione della Sindone del 1898 e dell’Esposizione di Arte Sacra.

Cenni bibliografici

MILONE G. e P., Notizie delle Valli di Lanzo, Tipografia Palatina, Torino, 1911.

AJANI S., Luigi Francesetti notabile torinese e gentiluomo di vallata, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 1986.

FRANCESETTI L., Lettres sur les Vallées de Lanzo, Torino, 1823

MAROCCO G.B., Mezzenile: appunti di storia civile e religiosa, SGS, Torino, 1980.

MOLA DI NOMAGLIO G., Feudi e nobiltà negli Stati dei Savoia, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 2006.

REGINATO M., VIAZZO P.P., Per una Storia della popolazione delle miniere in Piemonte, Società Storica delle Valli di Lanzo Torinese, Lanzo Torinese, 2006.

SESIA E., Il giro delle fucine in AA.VV., In montagna con noi, Arti Grafiche San Rocco, Grugliasco, 1995.

Palazzo comunale

Via Murasse, 18

Cap 10070

Tel. 0123 581124

Fax 0123 581529

mezzenile@ruparpiemonte.it

www.comune.mezzenile.to.it

Mombello di Torino

Inquartato: nel Primo, di azzurro, alla lettera maiuscola M d’oro; nel Secondo, d’oro, alla banda di nero, accompagnata in capo dalla rosa di rosso, bottonata d’oro, nel terzo, d’oro, al decusse ancorato, di azzurro; nel quarto, di azzurro, alle sette spighe di grano d’oro, impugnate, legate di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

L’origine del toponimo è individuabile in “Montebellum”, documentato fin dal XII secolo. Con Regio Decreto del 21 dicembre 1862 assunse la denominazione attuale.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 606

Abitanti: 393

Superficie territoriale: 4,10 kmq

Altitudine s.l.m.: 336 m

La storia

Anticamente era indicato come Montebello della Frasca, come attesta il diploma dell’Imperatore Federico I Barbarossa, con cui si sanciva il possesso del luogo al Marchese del Monferrato (1164). Il paese dal XIII secolo passò sotto il dominio della Repubblica di Chieri: lo conferma un documento del 5 novembre 1290 con il quale il Podestà di Chieri investe i Signori di Moncucco delle località di Mombello, Vernone e Cinzano.

Chieri (è documentato negli Statuti comunali del XIV secolo), impose a Mombello, come a tutti i comuni che facevano parta del suo territorio, la costruzione delle fortificazioni, di cui restano alcune tracce nei contrafforti su cui è stato costruito l’attuale sede del Municipio. Quando Chieri si sottomise ai Savoia (1347), Montebello ne seguì le sorti e così durante la guerra, scoppiata nel 1396 tra il Marchese Teodoro del Monferrato e Filippo di Savoia-Acaja, fu invaso e saccheggiato dalle truppe del condottiero Facino Cane, al servizio del Marchese del Monferrato, che espugnarono diversi castelli, tra cui quello di Mombello. Essendo il borgo privo di opere difensive, il Consiglio di Credenza di Chieri si riunì, il 13 maggio 1398, e deliberò la loro erezione, concedendo agli abitanti del luogo l’esonero dal pagamento delle tasse per alcuni anni.

La guerra tra Savoia e Chieri da un lato e Monferrato dall’atro ebbe una tregua nel 1399, per riprendere nel 1401 e finire finalmente nel 1411. Dagli inizi del XIV secolo divenne a tutti gli effetti un dominio sabaudo. Tanti furono i feudatari del luogo, tra i quali si possono ricordare i Bertone-Balbo di Revigliasco, i Cacherano di Cavallerleone, Ferraris di Torino, i Granari de la Roche, i De Rossi di Tonengo e i Tomatis.

Con l’inizio dell’industrializzazione, tra il XIX e il XX secolo, come molti altri paesi di campagna si è progressivamente spopolato e ha visto una consistente emigrazione verso Torino. Privo di vocazione turistica e di servizi, il paese, situato in una fertile zona collinare, ai confini tra torinese e artigiano, ha un ‘economia prevalentemente agricola, caratterizzata dalla produzione di cereali e vini.

I personaggi

Antonio Regia (1686-1778). Consignore di Mombello, fu due volte Preside del Collegio di medicina nell’Università di Torino. Medico di corte, secondo il Casalis ebbe l’incarico di accompagnare a Torino la Duchessa Maria Antonietta di Spagna, sposa di Vittorio Amedeo III.

Giovanni Tommaso De’ Rossi (XVIII secolo) Conte di Tonengo, fu uno dei feudatari di Mombello. Nel 1768 fu Procuratore Generale delle Finanze e poi (1768) consigliere delle Regie Finanze. Morì nel 1785 e fu sepolto a Mombello.

Giuseppe Massano (XVIII-XIX secolo). Professore di teologia a Roma, sacerdote della Congregazione dei preti della Missione, era un eloquente e impareggiabile oratore, tanto che, annota il Casalis, i Vescovi del Piemonte facevano a gara per averlo. Morì nel 1816.

Francesco Randone (1821-1880). Teologo, insegnò filosofia al Seminario di Chieri e fu Parroco di Mombello dal 1859, promuovendo i restauri della Parrocchiale. Laureatosi in legge, morì nel 1880; un epigrafe nel cimitero ricorda questo Parroco molto amato dalla popolazione.

Giuseppe Motetti (1869-1945). Teologo, nel 1916 divenne parroco a Mombello, dove rimase fino alla morte. Si interessò molto dell’asilo, sostenendolo anche economicamente, donò alla Parrocchia una tomba al cimitero e la sua ricca biblioteca.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a San Giovanni Battista, risale al XVIII secolo ed è affiancata da un alto campanile con orologio. Secondo la testimonianza di Don Colombero, Parroco di Santa Barbara a Torino, nel 1859, quando divenne Parroco Don Randone era “dimessa e meschina”. Il nuovo Parroco trasformò immediatamente la chiesa: fece rinnovare il pavimento, decorare la volta e le pareti, costruire un nuovo organo, dotò la sacrestia di nuovi paramenti e arredi sacri. In un volumetto del Bosio sull’abbazia di Vezzolano del 1872 sono riportate alcune interessanti notizie sulla chiesa dell’epoca. Vi erano molte iscrizioni antiche e 6 altari minori, oltre a quello dedicato alla Madonna e quello a San Giovanni Battista. Sul lato destro della chiesa si trovavano gli altari della Beata Vergine del Carmine (di proprietà della famiglia Sandrone), di San Carlo (Conte di Bessone), di San Giuseppe (signor Rivalta), della Madonna del Rosario (Confraternita omonima) e di Sant’Antonio da Padova e San’Antonio Abate (Comune di Mombello).

Chiesa di San Lorenzo. Di origine romanica, si trova sulla sommità di una collina, verso la frazione Barbaso di Moncucco, le fa da sfondo un’area coltivata a seminativo, tra prati e vigneti, incorniciata dalla catena delle Alpi. L’edificio, a pianta rettangolare con abside semicircolare, è già citato in un documento del 1331, quando la chiesetta venne riunita in una prebenda canonicale di Oddone Zucca, prevosto al capitolo cattedrale di Torino. Oggi si presenta con la facciata intonacata, mentre è invece intatta l’abside, formata da cinque blocchi di pietra squadrati alternati a filari di mattoni, scandita in cinque campiture da quattro semicolonne in pietra e termina con muro a cuspide di mattoni a vista che serve da raccordo con le falde dei tetti. Sono inoltre visibili nella parte inferiore delle piccole finestre monofore con archi a tutto sesto e nella parte superiore degli archetti pensili in pietra, appoggiati su piccole mensole sagomate e decorate. All’interno, l’altare è sovrastato da una grossa tela settecentesca a olio raffigurante il Martirio di San Lorenzo. La chiesa versa in quasi totale stato di abbandono e richiederebbe immediate opere di ristrutturazione e di conservazione.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Il paesaggio del romanico astigiano, Cassa di Risparmio di Asti, Asti, 2006.

BOSIO A., Storia dell’antica abbazia e del santuario di Nostra Signora di Vezzolano ornata di disegni con alcuni cenni sopra Albugnano e paesi circonvicini, Collegio degli Artigianelli, Torino, 1872.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

LUCATO P., DEORSOLA F., Mombello nella storia, dattiloscritto, riscritto sull’opera di S. Bertotto (1879?).

Palazzo comunale

Via Castello, 4

Cap 10020

Tel. e Fax 011 9925117

mombello.di.torino@ruparpiemonte.it

Mompantero

D’oro al castello di una torre centrale, al naturale, aperto e finestrato del campo. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma ricorda l’infeudamento ai De Castelletto nel XXIII secolo e la casaforte della Trinità.

Mons pauteri, da altri Mons panteri, poi traslato in Mons pantharius. Nella prima lettura il nome si lega alla franosità delle falde del Rocciamelone (pauta corrisponde a fango). Nella seconda, nobilitante, richiama l’antica presenza delle linee sul Rocciamelone stesso.

Epoca di fondazione: Preistorica

Data di istituzione del comune: 1729

Abitanti a inizio ‘900: 1424

Abitanti: 678

Superficie territoriale: 30,1 kmq

Altitudine s.l.m.: 530 m

Frazioni del comune: Bianco, Marzano, Pietrastretta, San Giuseppe, Seghino, Trinità, Urbiano

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo Storico della Resistenza: c/o Palazzo comunale

La storia

Nel territorio di Mompantero, costituto da un insieme di borgate poste sul versante meridionale del Rocciamelone, esistono testimonianze tangibili di una storia molto remota: nei pressi di Madonna dell’Ecova (a 718 metri d’altezza) e nelle vicinanze di grange Chiamberlando (a 1275 metri di altezza) due studiosi locali, Franca Genta e Valerio Tonini, hanno scoperto incisioni rupestri, labirintiformi e coppelle estremamente simili ai petroglifiritrovati al Moncenisio e in Maurienne.

Le incisioni rinvenute stanno ad indicare un insediamento del II millennio a.C., ascrivibile al Gruppo Dora–Chisone-Arc, di cultura preceltica (probabilmente Liguri). La storia del paese è stata intimamente legata alle vicende della vicina città di Susa. Citato nel Chronicon Novaliciens, relativo alla fondazione dell’abbazia della Novalesa nel 726, dal XII secolo Mompantero è feudo dei De Castelletto sino al 1350, quando è compreso nel contado dei Piovani di Torino. Alla fine del XV secolo Mompantero ha dignità e giurisdizione comunale. Tra la fine del XVI e il XVII la zona dovette godere di una certa floridezza economica e una certa vitalità: lo testimoniano sul territorio molti piloni e cappelle risalenti a quest’epoca. Lo sviluppo di queste forme di religiosità fu legato alla nascita di un insediamento a Susa dei Cappuccini e sicuramente al fatto che, essendo la popolazione sparsa in luoghi piuttosto impervi, le truppe francesi non arrecavano disturbo. Mompantero ricompare nella storia nel 1944, quando diviene sede di un distaccamento partigiano (Stellina) di Giustizia e Libertà e teatro di alcune battaglie. Ogni anno a fine agosto si commemora la battaglia delle Grange Sevina (Mompantero) avvenuta il 24/25 agosto 1944 tra i tedeschi e i partigiani della Divisione Stellina, guidata dal Comandante Aldo Laghi (alias Giulio Bolaffi).

Importante per la storia del luogo è il Rocciamelone, a cui sono legate numerose leggende tramandate oralmente dalla popolazione. Questa montagna mitica è da sempre meta di ascensioni alpinistiche e di pellegrinaggi. La prima ascensione fu compiuta da Rotario d’Asti nel 1358, che portò alla cima il celebre Trittico, ora conservato al Museo Diocesano di Susa. Ogni anno, il 5 agosto, festa della Madonna della Neve, molti pellegrini raggiungono dalle vallate vicine la vetta del Rocciamelone, su cui è stata costruita una Madonna in bronzo nel 1908.

I personaggi

Bonifacio Rotario d’Asti (ca. 1330- 1410, date non attestate). Autore della prima ascesa alpinistica documentata, con cui nel 1358 porta in offerta alla Madonna un trittico votivo in bronzo dorato sino alla cima del Rocciamelone.

Favro Giuseppe (1880-1972). Detto “Pinot al sindich”, fu Sindaco di Mompantero, ininterrottamente, dal 1914 al 1926 quando venne sostituito da un Podestà. Si trasformò allora in maestro di banda musicale per i giovani del paese.

BolaffiGiulio (1902-1987). Comandante partigiano della Stellina, formazione appartenente a Giustizia e Libertà, protagonista della battaglia delle Sevine.

Perino Ezio (1918-1986). Detto il “meisinur”, conosciuto oltre i confini della Valle per le sue capacità nel curare con strumenti naturali, fu per oltre un cinquantennio una vera attrazione.

Favro Giulio (1920-1944). Comandante del gruppo partigiano formatosi ad Urbiano, che confluirà poi nella Stellina, cadde pochi mesi dopo la clamorosa distruzione del ponte ferroviario dell’Arnodera.

Gastaldo Paolo (1945-2002). Preside, autore di stesti per la didattica e l’inserimento scolastico, regista amatoriale di teatro, medaglia d’oro dell’AVIS, ha promosso la tutela della cultura materiale e della diversità ambientale.

Gli edifici

Incisioni rupestri. Circa trecentocinquanta figure, in parte incise in parte dipinte distribuite su un’area di circa un chilometro quadrato che si estende dai 700 ai 1300 metri di quota. Diversi i momenti di esecuzione: dal 2000 al 600 a.C.

Acquedotto. Sovrastante l’abitato di Urbiano, di epoca tardo romana, consta di due arcate a tutto tondo che sorreggono un canale di scorrimento. Viene fatto risalire al VII secolo e attualmente è in corso di restauro.

Castelletto. Risalente al secolo XI–XII. Si tratta di casaforte su due livelli a pianta quadrata, allo stato in pessime condizioni, in frazione Trinità. Costruito su un leggero rilievo posto un tempo sulla destra orografica del torrente Cenischia, si trova oggi, deviate le acque sulla sponda sinistra.

Affreschi. Sulle case delle borgate montane compiano affreschi seicenteschi, opera di pittori locali quasi sempre diversi, con soggetti religiosi molto vari. Più numerosi un tempo, ne rimangono poco più di una dozzina, a rischio anch’essi perché mai protetti.

Piloni votivi e cappelle. Strutture molto semplici decorate anch’esse con affreschi, in parte della stessa mano che le case (Maestro dell’Angelo, Maestro degli esterni, Maestro del Seghino) in parte da mano diversa ma coeva. Dei piloni solo sei o sette sono ancora in condizioni accettabili e tre sono stati totalmente alterati da un restauro improprio. Tra le cappelle, alcune hanno avuto una buona manutenzione e conservano una dozzina di affreschi mentre le altre stanno scomparendo.

Madonna del Rocciamelone. Statua bronzea, collocata sulla cima della montagna omonima (3538 metri) nel 1899. Opera di Giacomo Stuardi ha, pur con i limiti dell’iconografia del tempo un discreto valore artistico. Santuario di Pietrastretta. Inaugurato nel 1961, disegnato dall’architetto Godone, interpreta una visione moderna dello spazio di culto che nell’abside, alle spalle dell’altare, si apre sulla zona alberata esterna per mezzo di alte e strette finestre.

Cenni bibliografici

AA.VV., Rilevamento di incisioni rupestri dell’area Mompantero-Chiamberlando, Coop “Le orme dell’uomo”, 1994.

BATTAGLIA, Breve storia della Resistenza, Einaudi, Torino, 1955.

BELLONE S., Testimonianze (1933-1945), a cura del Centro Studi Vìrgilio Bellone di Bussoleno, Melli, Susa, 1995.

BOCCA C., CENTINI M., Saraceni nelle Alpi: storia, miti e tradizioni di una invasione medievale nelle regioni alpine occidentali, Priuli e Verlucca, Ivrea, 1997.

CAVARGNA BONTOSI M., Valle di Susa: storia, arte e territorio, Edizioni del Graffio, Borgone di Susa, 2006.

DELL’ORO HERMIL M., Roc Maol e Mompantero: tradizioni, costumi e leggende, Tipografia Origlia, Torino, 1897.

GAMBARI F.M., Cronologia e iconografia dell’arte rupestre in Piemonte, in Archeologia in Piemonte. La Preistoria, a cura di L. Mercando, M.Venturino Gambari, Soprintendenza Archeologica del Piemonte, Torino, 1998.

GASTALDO P., Utilizzazione didattica, Esperienze monastiche nella Val di Susa, Melli, Susa, 1989.

GOBETTI P., Le formazioni partigiane della Valle di Susa, Milano 1945.

GRUPPO RICERCHE CULTURA MONTANA, La pietra e il segno: incisioni rupestri in valle di Susa, a cura di A.Arca, Tipolito Melli, Susa, 1990.

LOMAGNO P., Il regno dei Cozi: una dinastia alpina di 2000 anni fa, Priuli e Verlucca, Ivrea, 1991.

PATRIA L., GILIBERT A., La Comba di Susa ed il Moncenisio, Melli, Borgone Susa, 1996.

PIARDI G.P., Il Rocciamelone ieri e oggi, Melli, Borgone di Susa, 1999.

TONINI V., Gli affreschi seicenteschi di Mompantero, Comunità Montana Bassa Valle Susa, Bussoleno 1992.

Palazzo comunale

Piazza Bolaffi, 1 Cap 10059

Tel. 0122 622323

Fax 0122 629427

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www.comune.mompantero.to.it

Monastero di Lanzo

Inquartato: al Primo d’azzurro al campanile romanico di pietra al naturale; al Secondo di rosso all’abete al naturale, nodrito su di un monte all’italiana di sei cime d’oro; al Terzo d’argento ad un castagno al naturale, nodrito su di un monte all’italiana di sei cime di verde; al Quarto d’oro ad una mucca al naturale pascente su campagna erbosa. Ornamenti esteriori da Comune.

Monastero deve il suo nome al piccolo priorato femminile di Santa Anastasia ivi presente e dipendente dall’abbazia di San Mauro di Pulcherada (anno 991). Il determinante venne aggiunto nel 1862 per distinguerlo da luoghi omonimi.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1849

Abitanti: 405

Superficie territoriale: 17,64 kmq

Altitudine s.l.m.: 825 m

Frazioni del comune: Barra, Benale, Cà ‘d Maciun. Cà di Savi, Cà di Sciold, Cà Tuie, Chiaves, Cresto, Croce, Crusiglie, Curchiatto, Fornelli, Machetta, Mas, Mecca, Monastero di Sotto, Mussa, San Giorgio, San Rocco, Sistina, Stabio

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Sicuramente piccoli insediamenti umani erano già presenti in epoca preromana, come testimoniato dalla toponomastica e dalle incisioni rupestri. Sempre la toponomastica evidenzia l’utilizzo del territorio in epoca romana e poi longobarda.

E’ però intorno all’anno Mille che si ha un maggiore sviluppo dei centri abitati che formano il borgo con la fondazione nel 991 di un piccolo priorato femminile di monache benedettine. Proprio a questo monastero, dedicato a Santa Anastasia, dipendente dall’abbazia di San Mauro di Pulcherada che il luogo deve il nome. I benedettini daranno impulso alle coltivazioni ed allo sfruttamento delle risorse esistenti anche con la costruzione di muri a secco per terrazzare i pendii, con la creazione di una rete di sentieri che univa i centri abitati con i pascoli di alta quota. A testimonianza della presenza benedettina resta il bel campanile romanico (XII secolo) della Parrocchiale di Monastero Capoluogo.

Nel Medioevo Monastero ha sempre seguito le sorti della Castellania di Lanzo, alla quale apparteneva. In quel periodo numerose furono le liti con i paesi confinanti, talvolta sfociate in vere e proprie battaglie, per il possesso dei territori degli alpeggi di alta quota, da sempre principale fonte di reddito per il Comune. A partire dal XIII secolo circa, la “Comunità di Monastero” è menzionata in documenti sia civili che religiosi.Nel 1724 viene eretto in feudo, col titolo di Contea, a favore dei Giriodi, Signori di Costigliole Saluzzo. Nel 1769, su istanza dei Baroni Chionio Signori del luogo, viene eretta a Chiaves la Parrocchia di San Giovanni Evangelista. Il toponimo Chiaves sembra derivare dal ruolo riconosciuto alla zona quale “chiave del Canavese”. Nel 1862 Monastero assunse l’attributo “di Lanzo” per evitare omonimie. A partire dal 1880 si è verificato un progressivo spopolamento legato all’impoverirsi di un’economia locale basata prevalentemente sull’agricoltura, ma che negli ultimi anni ha potuto anche trovare un’importante risorsa nel turismo estivo.

I personaggi

Famiglia Chionio (XVIII secolo). Alcuni esponenti di questo casato, nobili con il titolo di Baroni, con palazzotto nella frazione Chiaves, furono giureconsulti, ecclesiastici e dottori anche presso la corte sabauda alla fine del 1700.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Santa Anastasia. A Monastero Capoluogo, ha origini che si possono far risalire al XII secolo quando i monaci benedettini, decisero di erigere il campanile che si può ancora vedere. Il nucleo principale della chiesa così come la vediamo oggi è il frutto di lavori di restauro eseguiti tra il 1569 e il 1610 ad opera di mastri luganesi, i quali avevano avuto l’incarico dalla Comunità di Monastero di effettuare dei lavori di riparazione e riedificazione “delle due cappelle di San Michele, posta verso mezzogiorno, e Santa Anastasia, posta verso mezzanotte” che costituivano l’antica chiesa Parrocchiale, edificata “da tempo immemorabile”. Al corpo principale vennero poi addossate in epoche successive le navate laterali e la sacrestia. Nel 1700 la chiesa viene arricchita con la costruzione dell’altare maggiore in stile barocco piemontese. Dello stesso periodo sono anche l’altare delle Anime del Purgatorio, il portale di ingresso ed il Battistero. Nel 1769 la Confraternita dei Disciplinati ossia di Santa Croce ottiene il permesso di edificare un nuovo oratorio per non disturbare le funzioni. La nuova cappella è stata costruita nell’angolo nord, addossata al campanile e alla Parrocchiale ed è stata benedetta nel 1784.

Campanile romanico. Costruito nel XII secolo ad opera dei monaci benedettini, in stile romanico utilizzando pietra locale abilmente lavorata e unita da malta. Partendo dal primo ordine vi sono dapprima delle feritoie, poi monofore con strombatura ed infine due ordini di bifore. L’altezza è di 23 metri. E’ monumento nazionale.

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista. A Chiaves, eretta nel secolo XVIII, è situata in posizione dominante rispetto al paese ed è un ottimo punto panoramico sulle altre Valli. Per accedervi si possono salire gli ottantacinque gradini della scalinata o proseguire per la strada principale. Ha un’unica navata e all’interno vi sono custoditi alcuni dipinti: un tela ovale che raffigura San Giovanni Evangelista, posta sull’altare maggiore e, ai lati, altre tele rappresentanti la Sacra Famiglia e la Madonna del Rosario. Nella seconda cappella di sinistra, si trova un quadro riproducente la Redenzione, realizzato nel 1816, da Vincenzo Antonio Revelli. Il cimitero, costruito contemporaneamente alla chiesa, conserva tuttora la struttura originaria. È posto vicino ad essa e reca sul muro d’ingresso la data del 1769.

Santuario di Nostra Signora di Marmaglia. Si trova nell’alta Valle Tesso a 1350 metri di altezza. Costruito su una preesistente cappella dedicata alla Madonna della Pietà, risale al secolo XVIII. Su uno dei muri esterni della chiesa è incisa la data 1771. La facciata barocca, opera di stuccatori luganesi, ricorda quelle delle chiese lariane. All’interno non sono presenti altari o cappelle laterali, mentre vi sono diversi confessionali e un pulpito. Vi sono custoditi 300 ex voto databili a partire dalla fine del secolo XVII, con rappresentazioni delle vicende storiche e sociali degli ultimi tre secoli.

Cenni bibliografici

ANESI M., Al tempo segno il passo all’uom la vita: meridiane nelle valli di Lanzo. Note tecnico-storiche e schede, Società Storica delle valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 2003.

AUDISIO A., ROSBOCH A., Bibliografia generale delle Valli di Lanzo, Gribaudi, Torino, 1976.

AUDISIO A., PIGLIONE M.C., L’archivio storico del comune di Monastero di Lanzo: schede di inventario, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 1979.

AUDISIO A., Sui sentieri della religiosità: Valli di Lanzo, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 2006.

BONCI A., CALZA C., Valli di Lanzo: un altro punto di vista. Guida alla ricerca di monumenti minori, popolari e poco noti, Grafica Santhiatese, Santhià, 1999.

FORNELLI G., Monastero di Lanzo e la sua storia, Alzani, Pinerolo, 1975.

GALLO S., Antiche varietà di melo e pero nella valle del Tesso e nella valle inferiore di Lanzo, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 2001.

JORIO P., ROBETTO A., I luoghi delle certezze: la sacralizzazione del territorio nelle valli di Lanzo, Società storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 2003.

SANTACROCE C., S.A.R. Umberto di Savoia Principe di Piemonte nelle valli di Lanzo: cronache, ricordi, immagini, Società Storica delle valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 2004.

BOSIO E., TOSIN V., Il calendario rituale contadino nelle valli di Lanzo, con particolare riferimento all’alta valle di Viu, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 2005.

Palazzo comunale

Frazione Capoluogo, 43

Cap 10070

Tel. 0123 4301 Fax 0123 422900

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Moncalieri

Di rosso, alla croce d’argento, con la bordura composta d’oro e d’azzurro. Lo scudo, cimato da una lettera maiuscola gotica “M”, di rosso e sormontato da una corona marchionale moderna, corona sostenuta da due leoni affrontati e nascenti di nero, linguati di rosso, è accollato a due rami: uno di quercia con ghiande e l’altro d’alloro con bacche, al naturale, le estremità passate in croce di S. Andrea sotto la punta ed annodate da un nastro coi colori nazionali.

Tale insegna araldica riproduce con sostanziale fedeltà quella che il Regio Blasonatore e Segretario di Stato, Borgonio, registrò nell’apposito Libro di Blasoneria alle date 28 agosto-2 settembre 1688, in ottemperanza all’editto di Vittorio Amedeo II del 1687, che imponeva la “consegna dell’arma civica” per legittimare l’uso dello stemma. Tale attestato è conservato nell’Archivio comunale.

Il toponimo risulta dall’unione di mons (monte), allusivo ai rilievi del territorio, con l’aggettivo calierus. Secondo una tradizione popolare, ripresa da alcuni eruditi del secolo scorso, tale termine significherebbe “delle quaglie”, e quindi Moncalieri starebbe per il “monte delle quaglie”. In realtà gli studiosi moderni rigettano questa ipotesi, curiosa ma improbabile, e ritengono che l’antico calerius” fosse un nome personale romano. Ancora, c’è chi suppone che l’etimologia risalga alle famiglie dei Monsignori “Cagliero”, cognome molto frequente a Moncalieri. Un’ultima ipotesi vede uno stretto legame tra “monte dei cavalieri” e la presenza documentata dei Templari sul territorio moncalierese.

Epoca di fondazione: Celtica-romana

Data di istituzione del comune: 11 novembre 1230

Abitanti a inizio ‘900: 11467

Abitanti: 57723

Superficie territoriale: 47,63 kmq

Altitudine s.l.m.: 260 m

Frazioni del comune: Revigliasco

Biblioteca comunale “Antonio Arduino”: Via Cavour, 31 Tel. 011 6401611 Fax 011 644423 biblioteca@comune.moncalieri.to.it

Archivio Storico comunale: c/o Palazzo comunale Tel. 011 6401408 011 6401294 Fax 011 641246

La storia

I primi cenni storici su Moncalieri la collocano come piccola ma ben definita frazione di Testona, importante nucleo di origine celtico-romana, come testimoniano numerosi ritrovamenti archeologici e luogo di grande importanza strategica.

All’inizio del 1200, Moncalieri sorse come comunità intorno ad un piccolo monastero dedicato a Sant’Egidio, edificato nel 1113 dai benedettini e passato successivamente ai Templari, i quali lo ampliarono e costruirono un nuovo ponte in pietra sul Po, che consentì uno sviluppo di attività commerciali e artigianali. In seguito alle incursioni dei chieresi a Testona nel 1228, gli organismi comunali, ritennero più opportuno trasferirsi progressivamente verso Moncalieri, ritenendola meglio difendibile dagli attacchi nemici. L’11 novembre 1230 segna la nascita il libero Comune di Moncalieri: sotto il portico dell’ospizio di Sant’Egidio si radunò in assemblea, sotto la presidenza dell’antico Podestà di Testona, Subinago, un Consiglio di trenta membri per lo più testonesi. Il governo autonomo della Città proseguì sino al 1277, quando cadde sotto il controllo diretto dei Savoia-Acaja, con il giuramento di fedeltà del Consiglio ad Amedeo V.

Nel 1286, il Podestà fu sostituito dal Castellano nominato dai Savoia. Nel 1619 Moncalieri ottenne il titolo di città in occasione del matrimonio tra Vittorio Amedeo I con Cristina di Francia, che soggiornarono nel Castello per i festeggiamenti.

L’epidemia di peste del 1630 colpì anche Moncalieri. Nello stesso anno la Città, per un breve periodo, dal 10 giugno al 10 luglio, fu anche sede della Zecca di Stato. Nel secolo successivo, precisamente nel 1792, Vittorio Amedeo III entrò in guerra contro la Francia; la vittoria nemica del 1796 impose condizioni durissime agli sconfitti, già provati da fame e carestia. Seguì un periodo di gravi tensioni politiche: uno di questi episodi, tristemente celebre, riguarda Carlo Tenivelli, intellettuale di primo piano dell’epoca, che fu arrestato e fucilato il 13 agosto del 1797. In seguito alla disfatta napoleonica, Vittorio Emanuele I rientrò a Torino e scelse di trasferirsi a Moncalieri, e dopo aver abdicato in seguito ai moti di marzo, vi morì nel 1824.

Fu però Carlo Alberto a riportare soprattutto il castello agli antichi fasti e fu lui a promuovere opere pubbliche di particolare importanza, come la tratta ferroviaria Torino-Moncalieri, inaugurata nel 1848. Nel 1849 Moncalieri diventò celebre in tutta Italia, quando il Re, d’accordo con Massimo d’Azeglio, divenuto Capo del Governo, sciolse il Parlamento e il 20 novembre emanò, proprio da Moncalieri, un proclama per invitare la popolazione a esprimere un voto moderato affinché si potessero ratificare i trattati con l’Impero austro-ungarico, dopo la sconfitta della Prima Guerra d’Indipendenza (1848-49).

Il Sovrano riuscì nel suo intento e le elezioni del 9 dicembre videro una buona affluenza e l’affermarsi dei candidati governativi. La stanza dove fu firmato da Vittorio Emanuele II il Proclama di Moncalieri in seguito a un incendio (5 aprile 2008) è in macerie. Il documento, però, si è salvato. Era custodito all’Archivio di Stato.

I personaggi

Bernardo di Baden (1428-1458). Principe tedesco, di lui si hanno poche notizie: educato alla corte di Francia e avviato alla carriera militare sotto Francesco Sforza, condottiero di ventura dal 1447 è al servizio della Repubblica di Milano. Lasciata la vita militare per quella diplomatica, alla caduta di Costantinopoli nel 1453 fu inviato dall’Imperatore Federico III presso varie corti di Francia e d’Italia, per stringere alleanze e per raccogliere fondi necessari per organizzare una crociata contro i Turchi. Di ritorno da Genova, dove aveva contratto la peste, giunge a Moncalieri, dove muore. Durante le esequie avvenne il primo di tanti miracoli accertati e riconducibili, appunto, all’intercessione di Bernardo, tanto da valergli la proclamazione come Beato, e Santo Patrono di Moncalieri e Baden Baden.

Francesco Denza (1834-1894). Conciliò la vocazione scientifica con quella religiosa entrando nell’ordine dei Padri Barnabiti. Nel triennio di studi teologici a Roma, conobbe e frequentò il gesuita Angelo Secchi, celebre astronomo, che lo avviò agli studi di astronomia e meteorologia. Assegnato quale insegnante di matematica al Real Collegio di Moncalieri, per trentacinque anni la sua sede, si trasferì in Piemonte dove, nel 1857, conseguì la laurea in Fisica e, l’anno successivo, fu ordinato sacerdote. Nel 1859 ottenne che venisse costruito l’Osservatorio del Real Collegio e contemporaneamente maturò il progetto di realizzare una rete meteorologica estesa a tutta l’Italia. Nel giro di venticinque anni l’Associazione da lui ideata assumeva il nome di Società Meteorologica Italiana.

Tommaso Juglaris (1844-1925).Dopo un breve percorso formativo all’Accademia Albertina, interrotto per mancanza di risorse economiche, frequenta la bottega di Morgari. Dal 1871 al 1880 sarà a Parigi, dove ha contatti con i maestri francesi, musicisti e letterati. Lavora in Inghilterra verso la fine del 1876, e qui vince il concorso per la decorazione e l’allestimento scenico del Teatro di Barnsley. Il 22 agosto 1880 arriva a Boston: in America inizia tuttavia la sua importante carriera di docente e creatore delle scuole d’arte americane e acquista fama come ritrattista di personalità locali. Nel 1886 conclude le grandi tele per la decorazione della Cupola del Parlamento dello Stato del Michigan, a Lansing. Successivamente lascia l’insegnamento e per motivi personali e lavorativi torna in Italia. Juglaris torna in America nel 1902 per la decorazione della prima Biblioteca pubblica degli Stati Uniti, a Franklin. Al suo ritorno in patria, lavora per i Padri Barnabiti di Moncalieri che gli commissionano alcune tele. Alla fine della Prima Guerra Mondiale ritorna definitivamente a Moncalieri, lavorando nel suo alloggio-studio.

Pietro Canonica (1869-1959). A soli 17 anni vinse un premio per la sua statua intitolata Novizia, divenendo famoso subito per la sua capacità di realizzare sculture molto realistiche. Altre sue opere sono: Lo scavatore, Le comunicande e la statua dedicata all’ultimo zar Nicola, distrutta durante la rivoluzione bolscevica del 1917-1918. Realizzò ed ideò anche dei mausolei e tombe monumentali ed artistiche. Ebbe intenzione di realizzare il corredo statuario del Vittoriano, ma la sua entrata in politica gli impedì di ultimare l’opera. Produsse anche opere teatrali e scrisse un romanzo. Fu nominato Senatore a vita da Luigi Einaudi nel 1950.

Gli edifici

Castello. Le origini del castello risalgono al XIII secolo; la sua posizione dominante lo rese particolarmente interessante dal punto di vista strategico, poiché la retrostante collina boscosa costituiva di per sé un sistema difensivo, potenziato successivamente dalla realizzazione di una cinta muraria a difesa del borgo. Solo nel XV secolo il piccolo maniero assunse l’aspetto di dimora ducale per volere della Duchessa Jolanda di Valois. Le principali opere di trasformazione che porteranno il castello ad assumere, nel tempo, le sue caratteristiche attuali, hanno inizio a metà Cinquecento, per volere di Carlo Emanuele I. Queste opere di abbellimento raggiunsero il culmine nel 1775, grazie all’operato dell’architetto messinese Francesco Martinez, durante il regno di Vittorio Amedeo III, con la costruzione anche di giardini, fontane, e della “carrozziera” antistante il castello, ovvero l’attuale “giardino delle rose”. L’arrivo delle truppe francesi e la successiva trasformazione in ospedale militare e carcere apportarono gravi danni al maniero. Nel 1817, sotto la reggenza di Vittorio Emanuele I, inizia una fase di restauro ed abbellimento, che vedrà il trionfo di un gusto tipicamente contemporaneo, cancellando quasi completamente i ricordi dei secoli passati; il 20 novembre 1849, vi viene redatto e firmato il “Proclama di Moncalieri”. Modifiche importanti come i fabbricati laterali, la recinzione dell’area del complesso e del parco, nonché la trasformazione del laghetto artificiale del Seicento, risalgono alla seconda metà dell’Ottocento. L’ultima presenza dei Savoia risale al 1926, anno della morte della Principessa Maria Letizia, che qui abitò con la madre, la Principessa Maria Clotilde. Dal 1948 il complesso, di proprietà demaniale, viene consegnato al I Battaglione di allievi sottufficiali Carabinieri, e, attualmente, è, in parte, sede del I Battaglione Carabinieri “Piemonte”. La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici ha invece in consegna la cappella reale, gli appartamenti del Re Vittorio Emanuele II e della Principessa Maria Letizia, musei aperti al pubblico. Il 5 aprile 2008 uno dei torrioni è stato danneggiato da un incendio, in cui è andata parzialmente distrutta anche la sala del Proclama di Moncalieri.

Collegiata di Santa Maria della Scala. La Chiesa, che conserva l’urna delle reliquie del Beato Bernardo di Baden, patrono di Moncalieri, sorse tra il XIII e XV secolo, probabilmente edificata su una cappella già esistente tra il 1262 e il 1363, in due fasi: una a carattere romanico e l’altra a riecheggio gotico. Lungo il corso dei secoli fu rimaneggiata; in particolare, è del Settecento la trasformazione dell’impianto terminale, con la distruzione dell’abside centrale in luogo di un nuovo presbiterio, degna collocazione del coro ligneo barocco, capolavoro di Giovanni Antonio Riva (1745). E’ del 1760-61 la realizzazione da parte dell’architetto Giovan Battista Borra del sontuoso altare maggiore destinato ad accogliere l’altrettanto prezioso reliquiario in argento dedicato al Beato Bernardo di Baden, opera dell’orefice Michele Antonio Vernoni. Nell’Ottocento, seguendo un revival di gusto goticheggiante proprio dell’epoca, furono apportate alla chiesa modifiche esterne ed interne. E’ del 1963 l’ultimo restauro dell’interno della Collegiata: sotto la guida degli architetti Felice ed Ugo Bellei, coadiuvati dal Parroco Don Sineo e dal sovrintendente professor Chierici, vengono riportate alla luce le strutture originali, ripulite da sovrapposizioni e orpelli, dando nuovo risalto ad opere straordinarie, quali per esempio Il Compianto del Cristo Morto, gruppo scultoreo in terracotta del Cinquecento, la statua marmorea di Maria Clotilde di Savoia (Pietro Canonica, 1915), o lo straordinario organo, perfettamente funzionante, che i musicisti considerano uno degli strumenti più validi tra quelli esistenti in Piemonte, conservate appunto all’interno della collegiata.

Chiesa di San Francesco. I primi cenni sull’edificio risalgono al 1210; si parla di una prima cappella costruita appunto in onore del passaggio di San Francesco durante un viaggio verso la Francia, costruzione che ben presto si arricchì di un agglomerato di piccole case, distrutte poi in occasione del rimaneggiamento della chiesa in stile in stile gotico (secoli XV-XVI). I Francescani decisero, nel 1755, per un rifacimento totale; fu abbattuta nel 1755 e la ricostruzione fu affidata all’architetto Filippo Castelli, seguace e collaboratore di Juvarra, della cui influenza stilistica è permeato il nuovo disegno della chiesa, terminata nel 1788. Poco dopo l’edificio subì le conseguenze dell’occupazione francese; i francescani riuscirono, tuttavia, a trarre in salvo buona parte degli splendidi arredi. Fra le opere di maggior pregio qui custodite ricordiamo l’Immacolata Concezione con l’Eterno, dipinto da Michele Antonio Milocco tra il 1730 e il 1750 e i dipinti del pittore moncalierese Tommaso Juglaris.

Fonderie Limone. Le origini di questa struttura sono alquanto incerte. Alcuni sostengono che sia nata come piccola e artigianale fonderia in Via Nizza a Torino, grazie allo spirito imprenditoriale di Luigi Limone di Saint Etienne. Altri ricordano che il figlio Giuseppe, titolare di un’officina alla Barriera Nizza, si fosse spostato, nel 1924, a Moncalieri. Certamente nei capannoni di Via Pastengo, al confine con Nichelino, dove si fondevano bronzo, alluminio e ghisa, giunsero grandi committenze, che permisero di occupare, negli anni ’30 e ’40, fino a 500 dipendenti. Con gli anni ’60 e la prima vera crisi, le Fonderie Limone si trasformarono, da importante risorsa produttiva e occupazionale, in un complesso fatiscente e abbandonato. Con il passaggio di proprietà al Comune, negli anni ’80, prende lentamente forma l’idea di trasformare l’edificio con una nuova destinazione. Nel 1997 nasce l’idea di farne una “fabbrica d’arte”, creando un centro di produzione artistica che darà forte impulso alla vita culturale di Moncalieri e non solo. L’ambizioso recupero urbanistico e funzionale, e, parallelamente, l’impulso creativo ed artistico, grazie alla prestigiosa collaborazione con il Teatro Stabile di Torino, hanno trasformato le Fonderie Limone in un polo unico in Italia, aperto alla progettazione ed elaborazione di idee, oltre che alla produzione di spettacoli teatrali ed eventi culturali di grande spessore.

Cenni bibliografici

BARBERI G., Cenni storici sulla città di Moncalieri, Tipografia Artale, Torino, 1912.

BECCHIS M., Appunti per la storia di Moncalieri, Moncalieri, 1950.

BERTOLOTTO C., Il Real Collegio e i Barnabiti a Moncalieri: educazione e custodia delle memorie, CELID, Torino, 1997.

BONISCONTRI L., Memorie cronologiche delle cose più memorabili del borgo insigne di Testona e Moncalieri, Moncalieri, 1826.

CITTÀ DI MONCALIERI, LIONS CLUB, Ieri, oggi: su e giù per Moncalieri, Blu, Torino, 1998.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

COLOMBO G., Notizie storiche di Moncalieri, Atesa, Bologna, 1984 (Riproduzione dell’edizione originale, Collegio degli Artigianelli, Torino, 1876).

CUNIBERTI N.M., Testona, Tipografia Bigliardi, Chieri, 1974.

CUNIBERTI N.M., Revigliasco Torinese, storia e curiosità, Alzani, Pinerolo, 1970.

GABOTTO F., Un Comune piemontese nel secolo XIII: Moncalieri, Fontana, Venezia, 1895.

MASSARA G.G., Sei e Settecento a Moncalieri: arte, storia, immagini del periodo barocco a Moncalieri e dintorni, Tipografia Torinese, Torino, 1986.

OCCHIENA E., IMARISIO M.G., SURACE D., Moncalieri riflessa tra permanenza, documenti e Memoria, Famija Moncaliereisa, Moncalieri, 1999. OLIVERO E., L’antica Chiesa di Testona, Tipografia Montrucchio, Torino, 1934.

PEYROT A., SINEO G., Moncalieri nei secoli: notizie storiche e iconografia, Familja Moncaliereisa, Moncalieri, 1969.

PERNICE F., Il castello di Moncalieri: restauri 1989-1990, Allemandi, Torino, 1990.

Palazzo comunale

P.za Vittorio Emanuele II

Cap 10024

Tel. 011 6401411

Fax 011 641246

segreteria@comune.moncalieri.to.it

www.comune.moncalieri.to.it

Moncenisio

Trinciato alla partitura ribassata, al Primo d’azzurro ai monti innevati al naturale, al Secondo d’azzurro ghiaccio alla banda ridotta d’oro sulla partitura al San Giorgio coricato su cavallo inalberato che calpesta il drago. Ornamenti esteriori da Comune.

Non si hanno notizie certe da quando tale emblema sia divenuto il simbolo del comune.

Il toponimo fa riferimento al soprastante valico, il Moncenisio, anticamente Mons Cinisius, dove il determinante è connesso a cinisia (cenere) con allusione al colore grigio della roccia locale.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Inizio XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 650

Abitanti: 45

Superficie territoriale: 3,98 kmq

Altitudine s.l.m.: 1461 m

Biblioteca comunale “Le Terre al Confine”: Via Trento 9

La storia

Ferrera Cenisio, dal 1940 Moncenisio, nasce in concomitanza della crescita di importanza del valico del Moncenisio, partire dall’epoca carolingia. Poco dopo, sotto l’Imperatore Lodovico il Pio sorge sul colle l’ospizio per accogliere i pellegrini. Nel basso medioevo il valico del Moncenisio è sicuramente il più importante e frequentato dell’arco alpino occidentale.

Il transito sul colle avveniva a piedi (vedi pellegrini e viandanti), mentre i personaggi illustri valicavano le Alpi grazie ai marrons, ovvero quegli uomini adulti del comune di Ferrera che erano sia guide alpine, sia e soprattutto portatori in quanto con le loro slitte chiamate ramasses caricavano i viaggiatori più illustri per evitare a costoro le fatiche del viaggio e li accompagnavano attraverso la via che era una sorta di mulattiera, che da Susa saliva a Novalesa e poi a Ferrera, e da qui al colle e poi scendeva a Lanslebourg. Nella zona erano sorti anche “alberghi” per accogliere pellegrini e viandanti. In quello del Montone in borgata Ferrera avrebbe pernottato Margherita di Savoia nel 1440. Dunque dalla presenza del valico la popolazione locale aveva tratto una fonte di reddito. Con il diffondersi della carrozze, a partire dal XVI secolo, però, il luogo di sosta di spostò più a valle, a Novalesa e il territorio di Moncenisio perse di importanza.

Non si hanno notizie certe sull’anno di fondazione del Comune, ma è assai probabile che all’inizio del ‘400 Ferrera lo fosse già, questo sarebbe poi confermato dal fatto che nel 1464 ottenne di essere Parrocchia indipendente.

Tra il 1802 ed il 1805 venne costruita la famosa via napoleonica che, sul percorso dell’attuale strada statale 25, permetteva un transito carrozzabile attraverso le Alpi. Questo causò per certi versi la perdita di importanza del centro abitato di Ferrera, tagliato fuori dal tracciato e quindi escluso dal flusso dei traffici.

Al termine della Seconda Guerra Mondiale, a seguito del trattato di pace firmato tra Italia e Francia nel 1947, la superficie comunale si è notevolmente ridotta per la perdita di una parte notevolissima del territorio comunale (tutta la zona del lago del Moncenisio e del colle). Questo è forse l’avvenimento che più ha inciso nella storia recente di Moncenisio.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giorgio. Edificata presumibilmente nel corso del XV secolo, ovvero al tempo in cui Ferrera venne eretta in Parrocchia autonoma, è sicuramente l’edificio di maggior pregio di Moncenisio. L’attuale edificio religioso è di matrice sei-settecentesca. Al suo interno un gruppo di statue lignee di carattere processionale (del Seicento) e del medesimo secolo gli altari sempre lignei, realizzati da artisti della vicina Moriana (Francia). Di fronte alla chiesa, nella piazza, si erge il monumentale frassino che la tradizione identifica con l’Albero della Libertà, piantato durante l’occupazione francese.

Cappelle. Sul territorio sono presenti numerose cappelle (San Giuseppe, San Pancrazio, Sant’Antonio, Santa Barbara: su tutte da segnalare quella settecentesca dedicata a Notre Dame des Neiges alla Gran Croce.

Forti. Per appassionati di storia recente, ma anche solo per turisti curiosi, è estremamente interessante la visita alle fortificazioni, in particolare ai vecchi forti (Malamot, Pattacroce, Roncia, Turrà, Varisello) oppure le batterie, i centri di fuoco, le postazioni e i ricoveri sistemati in caverna artificiale. Le opere, realizzate tra il 1880 e il 1940, erano poste a difesa di quelli che erano i confini Italiani nel 1892. Gran parte delle fortificazioni e dei bunker presenti nell’area del Moncenisio sono visitabili all’esterno e, specie quelle più recenti e realizzate in caverna, sono ancora in ottimo stato conservativo.

Meridiane. Il centro storico del paese è caratterizzato dalla presenza di diverse meridiane. Alcuni di questi orologi solari, i più semplici ed essenziali nelle linee, risalgono a molti anni fa, mentre altri se ne sono aggiunti nel corso del tempo fino ai giorni nostri. Alcune meridiane riportano, sui loro quadranti, disegni di fiori montani, del sole e molti motti incoraggianti o frasi attinenti al tema del tempo che passa, magari scritti nel patois locale. Una particolarità: tutte le meridiane indicano rigorosamente l’ora locale del comune di Moncenisio, che si scosta di mezz’ora circa dall’ora ufficiale nazionale.

Cenni bibliografici

AA.VV., Moncenisio e i suoi protagonisti. La grande storia di un piccolo comune di montagna, AGES, Torino, 2004.

BELLET J., Le Col du Mont-Cenis: porte millenaire des Alpes, Societe d’histoire et archeologie de Maurienne, Lyon, 1976.

MINOLA M., Moncenisio in guerra, Susalibri, Sant’Ambrogio di Torino, 2001.

Palazzo comunale

Piazza Chiavanna 1

Cap 10050

Tel. 0122 653222

Fax 0122 629980

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Montaldo Torinese

Semipartito spaccato, al Primo di rosso alla lettera M capitale d’oro, al Secondo d’azzurro al leone rampante d’oro, al Terzo al castello chiuso di due torri fondato sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma comunale ufficiale, richiesto nel 1994, è stato riconosciuto ed assegnato nel 1995 Nello stemma non vi sono motti.

Deriva da mons e altus, ossia “monte alto”, con il successivo passaggio della “t” in “d” forse causato dall’influenza del nome germanico Aldo.

Epoca di fondazione: Prima del 1159

Data di istituzione del comune: 1187

Abitanti a inizio ‘900: 786

Abitanti: 671

Superficie territoriale: 4,66 kmq

Altitudine s.l.m.: 375 m

La storia

Un tempo il paese di Montaldo sorgeva dove ora si trova il cimitero poi, gradualmente, gli abitanti si spostarono ai piedi del castello. Il documento più antico che si ha di Montaldo si trova nel famoso Diploma di Federico Barbarossa del 26 gennaio 1159, in cui si nomina “Curtem de Monte Alto” che veniva assegnata alla Chiesa di Torino.

La vicina collina del Bric Andio (dove un tempo sorgeva Andezeno) è ancora oggi chiamata dai montaldesi “di Barbarossa” perché da tradizione orale si narra che su questo crinale ebbe luogo una cruenta battaglia, quando il Barbarossa varcò questo colle per conquistare Chieri. Il primo ricordo dell’imponente castello si trova nel prezioso documento dell’anno 1187, che è anche il primo Statuto di Montaldo. In questo documento il Vescovo di Torino investiva di prerogative alcuni signori locali, a condizione che questi circondassero di mura almeno la metà del castello. Questo è un atto molto importante, in quanto costituisce un vero e proprio Statuto comunale, dove in breve sono definite norme di diritto civile, militare e penale.

Durante la guerra tra Savoia e Monferrato anche Montaldo vide il passaggio devastante delle milizie di Facino Cane, condottiero al servizio del Monferrato, che nel 1394 si impadronì del paese dopo pesanti saccheggi. Da principio i Vescovi di Torino misero in possesso di Montaldo diverse famiglie, ma quasi sempre infeudarono i Balbo di Chieri e, da ultimo, i Ferrero d’Ormea. Il 7 luglio 1780 il Conte Carlo Emanuele Ferdinado Ferrero d’Ormea rinnova il giuramento d’investitura davanti all’ArciVescovo di Torino, Monsignor Gaetano Costa, ed è l’ultima investitura feudale di Montaldo. Un tempo Montaldo e Pavarolo costituivano una sola Parrocchia, ma dal 1780 furono divisi in due distinte Parrocchie.

Per lungo tempo i consiglieri di Montaldo non ebbero una sede fissa; si radunavano in chiesa o nell’abitazione del pievano. Anche l’archivio comunale si trovava sopra la volta della Parrocchiale. Infine una tradizione orale narra che il pozzo che si trova in regione Pogliano sia stato scavato dai soldati di Napoleone che qui si accamparono durante la battaglia di Marengo in quanto questa zona è molto ricca d’acqua.

I personaggi

Giuseppe Matteo Pavesio (1757-1800). Abate, filosofo, letterato, oratore e poeta. Diventò professore effettivo dell’Università di Torino e creò nuovi testi. Nel 1798 salvò molti testi e preziosi codici universitari dall’invasione delle truppe francesi.

Maddalena Morano (1847-1908). Nata a Chieri, e morta a Catania il 26 marzo 1908. Dal 1866 a 1878 fu maestra elementare a Montaldo (dove le è stata intitolata l’attuale scuola elementare statale). Nel 1878 entrò in convento come suora salesiana ed inviata come madre superiora in Sicilia, fondò numerose Case Salesiane, orfanotrofi, laboratori e scuole. Morì a Catania nel 1908 e qui fu proclamata “Beata” il 30 aprile 1994.

Gli edifici

Castello. Costruito tra il 1011 ed il 1080. Furono feudatari i Balbo dei Simeoni di Chieri e Carlo Francesco Ferrero d’Ormea. Ricostruito ed ampliato più volte, nel 1810 veniva in possesso del Conte Ponte di Lombriasco e nel 1861 dei Padri Barnabiti, sino al 1987. Dopo molti anni di abbandono l’imponente edificio che era stato usato come residenza estiva del Real Collegio di Moncalieri dei Padri Barnabiti, è stato oggetto di una sapiente opera di restauro e riconvertito ad hotel di lusso e centro di benessere. La facciata settecentesca è affiancata dalle due torri angolari rifatte forse su quelle del castello medioevale. Sulla torre destra è stata ricavata una cappellina circolare, di cui si vede la finestrella a rosone. Il cortile interno è stato abbassato dai Gesuiti, per far si che lo scantinato diventasse il primo piano, demolendo la scalinata scenografica. Il complesso, nonostante le numerose ristrutturazioni, evidenzia ancora alcuni linee risalenti alla primitiva funzione militare e tracce del suo passato.

Chiesa Parrocchiale. Dedicata ai Santi Vittore e Corona. Edificata negli anni 1721 -1724 ad una sola navata.

Chiesa della Trinità. Situata nell’omonima borgata. Costruita nel 1686 ed ampliata nel 1874 con l’edificazione del campanile.

Chiesa cimiteriale. Anch’essa dedicata ai Santi Martiri Vittore e Corona. Sorge dove un tempo erano situate tutte le case del paese. L’antica chiesa fu abbattuta e la costruzione di quella attuale risale al 1741.

Cappella di San Rocco. Dedicata all’omonimo Santo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CARTASEGNA D., PRIARONE C., Castelli del Piemonte, volume 3: 9 itinerari tra Cuneo e Torino, Sagep, Genova, 1999.

Palazzo comunale

Via Trinità, 17

Cap 10020

Tel. 011 9408089

Fax 011 9406878

montaldotorinese@ruparpiemonte.it

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Montalenghe

D’azzurro al massiccio innevato al naturale, in cartoccio barocco a fantasia. Sovrasta un breve con il motto: AD MONTIS LENTE SED SECURIOS

E’ un composto di monte e del nome di persona germanico Allo (o Adeling) con l’aggiunta del suffisso -ing che significherebbe “monte abitato dai discendenti di Allo”.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: 1404

Abitanti a inizio ‘900: 1298

Abitanti: 946

Superficie territoriale: 6,53 kmq

Altitudine s.l.m.: 360 m

Biblioteca comunale: Via San Giovanni Bosco

La storia

In un documento del XII secolo viene citato per la prima volta un Castrum Montalengarum; anticamente il borgo apparteneva, secondo il Casalis, ai Conti di Biandrate.

Nelle guerre tra guelfi e ghibellini che sconvolsero l’Italia nel Medioevo, Montalenghe si schierò con i guelfimentre la vicina San Giorgio con i ghibellini. Così quando nel 1339 scoppiò lo scontro tra le due fazioni capeggiate rispettivamente dai San Martino e dai Valperga, il paese fu saccheggiato e il castello fu preso e dato alle fiamme dalle milizie dei Valperga, guidate da un temibile capitano di ventura, il Malerba. L’episodio è descritto dall’Azario nel suo De Bello Canepiciano.

Verso la fine del XIV secolo anche a Montalenghe esplose la rivolta antinobiliare dei tuchini, che vide tra le prime vittime il Conte Giovanni di Montalenghe, Signore di Brosso e sua moglie Margherita. Nel 1404 il borgo ottenne gli Statuti comunali. Il XV secolo vide una lunga disputa con la comunità vicina di San Giorgio per il possesso del ricco e fertile territorio di Misobulo: la lunghissima lite si concluse soltanto nel 1540, afferma il Casalis, innanzi al Senato di Casale con il passaggio di questa regione nell’abitato di San Giorgio.

Molto interessante ai fini di un migliore sfruttamento agricolo dei campi, la realizzazione di una importante opera, dovuta al generale francese Brissac (seconda metà del 500): un canale d’irrigazione che si legava a quello di Caluso. Donato prima ai Marchesi di Caluso, questi lo cedettero ai Savoia che nel 1764 lo rinnovarono, aggiungendovi due gallerie sotterranee. Nel marzo del 1661 il paese fu saccheggiato, questa volta dai francesi, che distrussero nuovamente il Castello. Il feudo di Montalenghe venne poi acquistato dai Balestrieri d’Asti nel 1696 e poi dai Negri di San Giorgio. Durante le invasioni napoleoniche tutta la zona fu occupata dai francesi. Si ritrova una descrizione con notevole dovizia di particolari di quei fatti storici ancora nel Casalis.

Dopo che i francesi entrarono ad Ivrea (22 maggio del 1800), a Montalenghe si sarebbero rifugiati gli impiegati regii e poi, dopo l’attacco e la battaglia sul ponte della Chiusella (25 maggio), anche le truppe sabaude e austriache in ritirata. Nel castello del paese, nuovamente ricostruito, morì il generale Palfi, ferito al petto. Il giorno 26 giunse l’avanguardia dell’esercito francesi, che risparmiò gli abitanti e non fece razzie né saccheggi. L’economia locale trova da sempre una notevole risorsa nell’allevamento bovino e nella produzione cerealicola; storica e rinomata è anche la produzione di vite sulle pendici collinari, che in passato dava il rinomato vino Chiaretto.

Scomparsa invece l’attività della fabbricazione artigianale dei cappelli in paglia, molto diffusa nell’Ottocento, a cui si dedicavano le donne e anche i giovani.

I personaggi

Matteo Fiorina (XVII secolo). Sacerdote, autore di opere sulla dottrina quali Meditazione tratte dagli Evangeli (1660) e Parafrasi della salutazione angelica (1662).

Filippo Peirani (XVII secolo). Sacerdote e teologo, eletto Vescovo di Ivrea nel 1664, scrisse una Dissertazione sull’enormità del delitto di apostasia, considerata un capolavoro dalla dottrina del tempo.

Giovanni Battista Berta (XVII-XVIII secolo). Chirurgo di grande fama, citato anche dal celebre Bertrandi e da altri accreditati autori.

Giovanni Berta (1747-1835). Figlio di Giovanni Battista, si occupò di presiedere l’amministrazione pubblica durante la dominazione francese.

Carlo Meinardi (1819-1891). Nato a Torino, ma di famiglia di origine montalenghese, avvocato e alpinista, fu tra i fondatori con Quintino Sella del Club Alpino Italiano. Finanziò attività culturali e opere d’arte a Montalenghe e alla sua morte lasciò al Comune rendite ed averi per finanziare la costruzione di un asilo infantile. Un busto nel Municipio ricorda questo benefattore.

Carlo Berta (XIX secolo). Parroco di Carpeneto, lasciò alla morte i suoi averi alle Congregazioni di Carità delle Parrocchie di Montalenghe e di Bianzè, procurando loro una cospicua rendita annua.

Gli edifici

Chiesa di San Pietro. L’antica Parrocchiale si trova presso il cimitero; venne costruita nel XIII secolo e rimaneggiata verso la fine dell’XIX secolo dall’ingegner Camillo Boggio di San Giorgio Canavese in stile neomedioevale.

Chiesa della Beata Vergine delle Grazie. Attuale Parrocchiale, risale al 1760. Situata nella parte alta del paese e dedicata anche ai Santi Pietro e Paolo, è a tre navate, con un imponente campanile e un bel portale in noce. All’interno, da segnalare sull’altar maggiore, una grande tela raffigurante la Madonna della Grazie con i Santi Pietro e Paolo, opera del pittore Gorini di Caluso (1843) e le 12 tavole della Via Crucis realizzate dall’artista Amedeo Augero di Verolengo, commissionate da Carlo Meinardi.

Castelvecchio. Detto anche Castellazzo, situato sulla cresta collinare sovrastante il paese, era l’antico castello, realizzato presumibilmente tra il XI e il XII secolo dai Conti San Martino. Distrutto durante le lotte tra guelfie ghibellini nel 1339, oggi ne restano solo le rovine.

Castello. Il cosiddetto castello è in realtà una villa settecentesca, restaurata ed ampliata più volte. Passata dai Gromis di Tana ai Salesiani nel 1932, questi lo vendettero alla comunità Fraternità di Pio X, legata a Monsignor Lefebvre, che lo utilizzò come sede di esercizi spirituali. Oggi versa in stato di abbandono. Nel vasto parco (ben 9 ettari), situato nel cuore del paese, si conserva un Cedro del Libano tra i più grandi e antichi d’Italia con i suoi 300 anni e più di vita, che raggiunge i 40 metri circa di altezza.

Cooperativa. Fondata nel 1957 e fallita otto anni più tardi, si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse da Adriano Olivetti per favorire la cooperazione e una giusta ridistribuzione del lavoro e dei profitti.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Un paese una scuola centenario di fondazione di casa Meinardi: 1895-1995, Tipografia Commerciale, Venaria Reale, 1995.

AZARIO P., De bello Canepiciano: la guerra del canavese, Tipografia Marini, Mercenasco, 1970 (traduzione di I. Vignono e P. Monti, riproduzione dell’edizione originale Mediolani, apud Federicum Agnellum, 1771).

BERTA G., Il tardo Medioevo e gli Statuti di Montalenghe del 1482, Provincia di Torino, Torino, 1995.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Cavour, 2

Cap 10090

Tel. 011 9839458

Fax 011 9839202

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Montalto Dora

Di rosso alla banda ondata d’azzurro merlata d’oro; il tutto caricato da un castello d’argento, torricellato di un pezzo del medesimo, merlato alla ghibellina, murato di nero. Nel cantone sinistro del capo una spiga di grano d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 1973

Deriva da mons e altus ossia “monte alto”. La specifica aggiunta nell’Ottocento si riferisce al fiume limitrofo.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1239

Abitanti: 3517

Superficie territoriale: 7,49 kmq

Altitudine s.l.m.: 245 m

Biblioteca comunale “Carlo Levi”: Piazza Prat Tel. 0125 652771 Fax 0125 650287

La storia

Il primitivo insediamento, come rivela anche il toponimo, doveva trovarsi più a nord e in alto dell’attuale abitato, situato quasi al livello della Dora Baltea, che venne ricostruito in piano dopo il taglio della collina di Mazzè.

Nonostante siano stati rinvenuti resti archeologici di epoca preistorica (a cui si è aggiunta nel 2003 la scoperta di un villaggio lacustre del V millennio a.C. nei pressi del Lago Pistono), le prime notizie del luogo risalgono all’anno Mille quando la Valle Montaldi (che in realtà indicava tutta la vallata che si estendeva a nord di Ivrea fino al torrente Lys, al confine tra Canavese e Valle d’Aosta) viene menzionata più volte nei documenti.

La storia del paese è indissolubilmente legata a quella del castello, in origine (XI secolo) probabilmente soltanto una torre con una cinta di protezione intorno, che venne più volte distrutto e ricostruito nei secoli. Nel Medioevo appartenne alla Diocesi di Ivrea ed ebbe propri feudatari, i Signori di Montalto e Settimo Vittone, che nel 1209 fecero atto di sottomissione al Vescovo di Ivrea.

La zona, luogo di transito per le valli e strategico per i commerci, fu luogo di scontro e di accordi e oggetto delle mire espansionistiche del Comune di Vercelli e del Marchesato del Monferrato, finché, alla fine del XIV secolo, finì sotto l’influenza sabauda.

Nel 1403 Amedeo VIII di Savoia diede la giurisdizione del luogo e il castello ai Giordani di Bard, che mantennero il feudo per lungo tempo. Ai Giordani succedettero i Bobba, gli Oliviero di Trana (Casalis) e infine nel 1712, con titolo comitale, i valdostani Vallesa, provenienti da Gressoney.

Nel XX secolo uno scisma religioso fece balzare Montalto alle cronache di tutto il mondo. Tutto nacque con la morte del Parroco, Don Cavallo, una figura carismatica per quasi cinquant’anni aveva retto la Parrocchia di Sant’Eusebio. Anziché nominare il suo vice, Don Averono, il Vescovo di Ivrea, Monsignor Rostagno, scelse un Parroco di Ivrea, Don Torasso (3 maggio 1959), scatenando la contestazione di gran parte della popolazione, che dapprima disertò la messa domenicale recandosi a pregare sulla tomba di Don Cavallo poi aderì alla “Chiesa Cattolica d’Antiochia”. Tutti i tentativi di conciliazione tra le due fazioni fallirono e nel frattempo gli ortodossi fecero costruire una piccola chiesa dedicata a Sant’Egidio. Il rientro degli ortodossi nella chiesa cattolica avvenne soltanto il 19 marzo 1973 con una messa solenne celebrata dal Vescovo di Ivrea, Monsignor Bettazzi, che pose fine allo scisma e segnò la pacificazione in paese.

I personaggi

Alessandro Vallesa (1771-1823). Conte e ultimo Signore di Montalto Dora, Ministro degli Esteri di Vittorio Emanuele I. Nella Parrocchiale di Sant’Eusebio si trova un busto dedicato alla sua memoria.

Angelo Burbatti (1868-1946). Talento precoce, già a 12 anni dirigeva la banda musicale di Montalto Dora; nel 1905 diventò organista della Cattedrale di Ivrea, dove teneva anche corsi di studio della musica, a cui partecipò il celebre organista

Pietro Yon. Compose oltre 350 opere tra messe, mottetti e pezzi per pianoforte. Gli è stato dedicato l’anfiteatro comunale di Montalto.

Salvator Gotta (1887-1980). Scrittore, laureatosi in legge all’Università di Torino, iniziò ben presto a scrivere novelle e racconti brevi che gli diedero una certa notorietà. Nel 1917 ottenne il primo di una lunga serie di successi editoriali con il romanzo Il figlio inquieto. Conosciuto anche all’estero, scrisse anche moltissime novelle e sceneggiature per il cinema.

Gli edifici

Castello. Risale alla metà del XII secolo (se ne fa cenno in un documento del 1140 circa che lo menziona come castrum mons alti); esso venne poi riedificato sulle antiche fondamenta tra il XIV ed il XV secolo assumendo le forme attuali. Posto in posizione strategica sul monte Crovero, il maniero si presenta in forma di quadrilatero irregolare (che si sviluppa lungo un perimetro di circa 175 metri), con torri angolari rotonde e con alte mura merlate lungo le quali si sviluppa il camminamento di guardia. La massiccia torre quadrata (il mastio), posta all’interno delle mura, rappresentava il caposaldo difensivo; da essa era possibile esercitare il controllo della piana lacustre di Ivrea e della strada che conduce in Valle d’Aosta. Nel cortile interno trova spazio la cappella del castello (con affreschi del XV secolo). Gli ambienti della dimora nobiliare (ora risistemati ed arredati in stile d’epoca) comprendono, tra l’altro, la grande sala baronale ove il signore riceveva gli ospiti di riguardo. Con il passaggio del castello ai Savoia che nel 1403 lo infeudarono alla casata dei Giordani di Bard continuarono i lavori di edificazione. Il maniero subì, nel corso delle sua storia molteplici attacchi - a volte devastanti, come nel 1641 - che ne misero a dura prova la struttura. Nel 1712 il castello passò in proprietà alla famiglia Vallesa che lo tenne sino al principio dell’Ottocento, quando la casata si estinse. Nel 1885 venne acquistato nel 1885 dal Conte Severino Casana che nel 1890 iniziò a valorizzarlo, interessando dei lavori di restauro del complesso l’ingegnere Carlo Nigra e l’architetto Alfredo d’Andrade. Ai piedi del castello vi sono le tracce di un fortilizio del XV secolo, noto come “del riposo”, forse era utilizzato dai signori che si recavano in visita.

Chiesa di San Rocco. L’aspetto odierno della chiesa, con il porticato ottocentesco e con la facciata di gusto classicheggiante, nasconde la vetustà dell’edificio si ipotizza che già esistente a fine Trecento, come pilone votivo o minuscola cappella situata nei pressi del posto di guardia del castello. La chiesa risalirebbe al XVI secolo, così come la dedicazione a San Rocco. L’interno della chiesa è quasi interamente affrescato con immagini della Madonna e ad alcuni Santi taumaturghi (specialmente San Sebastiano e San Rocco, invocati contro il flagello della peste). Ignoto l’autore degli affreschi per il quale si è ipotizzata una influenza di Gaudenzio Ferrari e che “sia giunto in Canavese al seguito di Fermo Stella da Caravaggio” (Moretto).

Villa Casana. Fatta costruire di Vallesa nel ‘700, in posizione sottostante al castello, venne restaurata dall’architetto Talucchi nel 1818; un secolo passò dopo ai Conti Casana e venne rimaneggiata dal D’Andrade nel 1890. A lungo sede del monastero benedettino di San Michele, ora la villa è stata messa in vendita. Nel parco venne piantato nei primi decenni dell’Ottocento, in occasione della progettazione del giardino della villa da parte dello scozzese Wallace, un magnifico Cedro dell’Atlante.

Parrocchiale di Sant’Eusebio. A tre navate, conserva all’interno preziosi dipinti e le tombe della famiglia Vallesa.

Affresco. In un edicola di una casa del borgo antico si può ammirare una splendida Annunciazione, opera di un artista della cerchia di Defendente Ferrari.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

GAMBARI F.M., PADOVAN S., Le reti e le macine: un villaggio di 6500 anni fa a Montalto Dora, Edizioni Nautilus, Torino, 2005.

MORETTO A., Indagine aperta sugli affreschi del Canavese, Tipolitografia Richard, Saluzzo, 1973.

POLLINO P., Guida turistica della città di Ivrea, dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

ROVERETO A., Castelli del Canavese, Priuli & Verlucca, Ivrea, 1996.

Palazzo comunale

Piazza IV Novembre, 3

Cap 10016

Tel. 0125 650014 - Fax 0125 650287

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Montanaro

Di rosso all’urbe imperiale d’argento caricata in capo delle lettere capitali C ed M. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome del luogo deriva da Vicus Montanarius, posto o stazione di montani cioè pastori della Valle dell’Orco che portavano il bestiame a svernare sul luogo. Le prime attestazioni del nome risalgono al X secolo.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1318

Abitanti a inizio ‘900: 4762

Abitanti: 5456

Superficie territoriale: 20,81 kmq

Altitudine s.l.m.: 209 m

Biblioteca comunale “Guido Gozzano”: Via Caviglietti, 2 Tel. 011 9192634 biblioteca@comunemontanaro.it

Museo “Giovanni Cena”: c/o Palazzo comunale

La storia

Dalle origini fino all’XI secolo Montanaro fu soggetto ai Marchesi d’Ivrea. A partire dall’XI-XII secolo passò sotto la giurisdizione religiosa e temporale dell’abbazia di Fruttuaria di San Benigno, fondata solennemente nel 1003 da Arduino, Re d’Italia. Prima di quest’epoca il paese consisteva in un aggregato abitativo di piccole dimensioni, tipico della prima epoca medievale.

Il borgo subì a lungo l’influenza della vicina e potente abbazia e solo nel 1318 l’Abate Oberto, concesse gli Statuti fissando oneri e responsabilità, privilegi e attribuzioni della comunità.

Nel 1433 molti dei territori fruttuariensi passarono sotto la protezione sabauda pur conservando all’abate una grande autonomia.

IL XVII secolo fu molto negativo per Montanaro: nel 1630 la peste richiese un ingente tributo di vite; nel 1641 un incendio distrusse il castello medioevale e la Parrocchiale di San Nicolao. Nel XVIII secolo i Savoia, che nel 1691 avevano confermato ai consiglieri della comunità gli Statuti, completarono l’acquisizione di tutte le terre abbaziali acquisendo il potere temporale, sottratto agli abati. Nel 1786 i montanaresi divennero ufficialmente cittadini sabaudi, mentre nell’800 il paese subì l’ingerenza francese, conclusasi con la caduta di Napoleone.

Dopo la disfatta dei francesi il paese passò nuovamente sotto la restituita abbazia di Fruttuaria fino al 1861, quando, aboliti gli ultimi vincoli feudali, Montanaro passò al Regno d’Italia.

I personaggi

Secondo Frola (1850-1929). Laureatosi giovanissimo in legge, ben presto a ricoprire incarichi amministrativi e politici. Nel 1882 fu eletto al Consiglio Provinciale, l’anno seguente Deputato. Sottosegretario al Tesoro nel 1891 e nel 1898, Frola divenne Ministro delle Poste e Telegrafinel 1898. Rivestì un ruolo di primo piano anche nella vita politica ed amministrativa torinese. Eletto consigliere comunale nel 1903, Frola fu Sindaco di Torino dal 1905 al 1911

Giovanni Silvestro (1860-1958) e Oreste Silvestro (1892-1917). Entrambi pittore, il padre Giovanni affrescò le volte della cappella di San Grato a Montanaro, il figlio Oreste, allievo di Giacomo Grosso all’Accademia Albertina di Torino, morì nella Prima Guerra Mondiale.

Giovanni Cena (1870-1917). Scrittore e poeta, direttore della rivista “Nuova Antologia”. Profuse la sua opera filantropica fondando scuole nei territori dell’Agro Pontino. Ebbe anche una relazione con la famosa scrittrice Sibilla Aleramo.

Giuseppe Frola (1883-1917). Avvocato e appassionato della ricerca archivistica (scrisse gli Statuti medievali delle Comunità Canavesane), fu anche Ispettore ai Monumenti per il circondario di Torino.

Gli edifici

Castello. Di origini medievali, il castello viene ricostruito nel XVI secolo dal Cardinal Bonifacio Ferrero che emette l’autorizzazione a battere moneta nella nota Torre della Zecca fino al 1582. L’edifi- cio, con l’attuale pianta a L, è articolato su due piani fuori terra ed è circondato da torri di origine medievale. Venne ricostruito alla fine dell’800 su progetto di Camillo Boggio, incaricato da Secondo Frola.

Chiesa di Santa Marta. Edificio con una pianta biabsidata longitudinale, sede dell’antica Confraternita di Santa Marta e San Giovanni decollato, costruito tra il 1744 e il 1748, su progetto dell’architetto Bernardo Vittone.

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Nicolao. Costruita su progetto dell’ingegner Carlo Morello (1644-1649), venne ampliata dall’architetto Bernardo Vittone (1757-1765). Nel 1772 è stato realizzato il campanile ad opera dell’architetto Mario Ludovico Quarini (su progetto di Bernardo Vittone). La torre campanaria è alta circa 47 metri e dotata di una originale scala interna elicoidale. La chiesa è a croce latina con un’unica navata centrale ai cui lati sono disposti sei altari sormontati alcuni da opere ottonovecentesche di pittori locali, altri da pregevoli pale antiche, una delle quali attribuita al pittore Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo. Altri due altari sono collocati alle testate del transetto, mentre l’altare maggiore, disegnato dal Vittone, ha come sfondo una pala ovale opera di Ignazio Nepote. Di grande pregio e importanza è anche l’organo ottocentesco e gli arredi lignei della sacrestia, firmati nuovamente dal Vittone.

Chiesa di Santa Maria di Loreto. La chiesa edificata tra il 1680 e il 1684 su disegno dell’architetto Guarino Guarini, presenta una pianta composita creata dall’intersezione di un edificio esagonale con un edificio ottogonale. All’interno è ospitata la statua della Madonna nera, oggetto di venerazione locale.

Chiesa di Santa Maria d’Isola. Di origine romanica, la chiesa, antica Parrocchiale di Montanaro, ha subito rimaneggiamenti seicenteschi. Si presenta con una semplice struttura caratterizzata da una navata unica terminante in un’abside semicircolare. Il campanile, restaurato nel 1921, conserva un rivestimento laterizio a vista.

Palazzo Bricha. Attuale sede del Municipio, realizzato su progetto degli architetti Bernardo Vittone e Mario Ludovico Quarini (seconda metà del XVIII secolo), conserva all’interno affreschi dei fratelli Andrea e Giovanni Ponchia.

Cenni bibliografici

AA.VV., Montanaro proposta di itinerario alla scoperta del paese e delle sue bellezze, Mulatero, Agliè, 1999.

AA..VV., Lettere dal fronte 1915-1918: i Caduti montanaresi nella Grande Guerra, a cura di T. Tabbia Plomteux, Comune di Montanaro, Montanaro, 2007.

ANPI MONTANARO, I giorni della libertà. Montanaro nella Resistenza attraverso i giorni dell’insurrezione, SEA 80 srl, Roma, 1981.

BATTAGLIO M., L’ultimo Vittone: il campanile di Montanaro, nuovi rilievi e fonti d’archivio, Litoart, Torino, 2000.

BRETTO P., La Resistenza in Montanaro e dintorni, Montanaro, 1971

DONDANA A., Memorie storiche di Montanaro, Piero Gribaudi, Torino, 1973 (riproduzione dell’edizione originale Tipografia Eredi Botta, Torino,1884

PONCHIA G., Montanaro nella storia dell’abbazia di Fruttuaria, Ivrea. Bolognino, 1971.

PONCHIA G., Sulle allée tra le “bealére, Montanaro, 1970.

PONCHIA G., Armonie nei secoli: la musica profana, Montanaro, 1973.

PONCHIA G., Armonie nei secoli: musica teatro cinema, Montanaro, 1978.

SINI COPPA LANZILLO G., Montanaro: percorsi culturali, Michele Oliveri, Montanaro, 1998.

Palazzo comunale

Via Matteotti 13

Cap 10017

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Monteu da Po

Deriva da Mons Acutus ad Padum e che significa “Monte Acuto sul Po”, vista la posizione collinare che ha una conformazione piuttosto acuta.

Epoca di fondazione: Fine I sec. a.C. - inizio II sec. a.C.

Data di istituzione del comune: 1861

Abitanti a inizio ‘900: 948

Abitanti: 897

Superficie territoriale: 7,50 kmq

Altitudine s.l.m.: 244 m

Frazioni del comune: Fontana Nera, La Pietra, La Villa, Mezzana, San Giovanni, San Rocco

La storia

La città romana di Industria (termine che indicava ingegno, qualità positive) è stata fondata sulla riva destra del Po nei pressi del villaggio indigeno di Bodincomagus (che significava “mercato sul Po”, infatti Bodincos era il nome che i liguri davano al Po), nel II sec.a.C. in seguito a una serie di campagne militari che romanizzarono il Monferrato.

La posizione strategica (confluenza della Dora Baltea con il Po) caratterizzò Industria per le attività artigianali e commerciali. Industria dominava il versante meridionale del Po per più di ottanta chilometri di navigazione. Intorno al V sec.d.C. il sito fu abbandonato e il tempio di Iside, sede del culto sacro del tempo, subì un principio di incendio. Nei pressi dell’area di Industria rimasero alcuni insediamenti legati invece al culto cristiano, ne è testimonianza la pieve cristiana, dipendente dalla Diocesi di Vercelli.

Ai piedi della collina si sviluppò, nel corso dei secoli, l’attuale centro storico, unitamente alle frazioni, sino ad assumerne le attuali caratteristiche urbanistiche. Istituto come Comune autonomo nel 1861, venne nel 1929 con le leggi fasciste unificato al Comune di Lauriano. Nuovamente autonomo dal 1 gennaio 1947.

Gli edifici

Area archeologica di Industria. Sono visibili l’area sacra, delimitata da strade acciottolate e porticate, i settori delle botteghe e delle abitazioni, evidenti sono i piani regolari degli isolati. L’edificio più antico è il tempio di Iside di cui resta il podio rettangolare, attorno al quale sorgevano spazi funzionali alle cerimonie che il culto imponeva (spazi per la danza, per le abluzioni, per le offerte votive). Nel II sec. d.C. le costruzioni attorno al tempio di Iside furono abbattute e fu costruito un santuario dedicato a Serapide, sul modello del Serapeo Campense di Roma in Campo Marzio. Sono conservate solamente le fondazioni di questo secondo tempio, presenti un grande corridoio semicircolare e un cortile centrale disimpegnato da due ingressi. I reperti archeologici di Industria sono conservati al Museo di Antichità di Torino.

Torri del Greppio. Risalenti all’anno 1000: resti di torri probabilmente facenti parte di un castello.

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni. In frazione La Villa, costruita nel secolo XV, fu incendiata nel 1625 dagli spagnoli e ricostruita tra il 1631 e il 1636 in stile barocco, a 3 navate.

Chiesa di San Sebastiano. In frazione Mezzana, di epoca seicentesca a una navata.

Chiesa di San Rocco. Nell’omonima frazione, venne edificata nel 1875 con il concorso di tutti i montuesi in ringraziamento per la liberazione miracolosa da un’epidemia di peste che aveva colpito tutta la zona nel 1867. Nel 1901 fu poi costruito il campanile sempre grazie alle offerte della popolazione.

Chiesa di San Grato. Costruita e basata su 3 navate, impostate su 4 pilastri quadriformi per lato che sostengono volte a crociera senza costoloni. La navata centrale è caratterizzata da un bellissimo altare in legno del ‘500 che separa il coro dalle navate laterali. E’ spoglia di qualsiasi pittura, ma al di sotto della tinteggiatura vi sono affreschi gotici coperti negli anni ‘30. In fondo alla navata si eleva un massiccio campanile.

Pieve di San Giovanni di Lustria. “Plebs Sancti Joannis Baptistae de Lustria” così era indicata la Parrocchia di Industria. I cristiani che sopravvissero alla distruzione di Industria la edificarono proprio in frazione San Giovanni in veste di Parrocchia subordinata alle pievi, di ordine inferiore.

Cenni bibliografici

BAROETTO L., ELIA R., Il prezzo della libertà: storie di prigionia e lotte partigiane a Lauriano, Piazzo, Monteu da Po: nel 60. anniversario, Comune di Lauriano, 2005.

CROSETTO A., ZANDA E., C’era una volta Industria, Arti Grafiche Chivassesi, Chivasso, 1998.

MERCANDO L., ZANDA E., Bronzi da Industria, De Luca, Roma 1998

ZANDA E., L’area sacra di Industria in Alessandria e il mondo ellenistico-romano in Atti II Congresso Internazionale Italo-Egiziano, Roma, 1992.

ZANDA E., Studi su Industria in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, Torino, n. 11, 1993.

Palazzo comunale

Via Municipio, 3

Cap 10020

Tel. 011 9187813

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Moriondo Torinese

Partito di nero e di azzurro, alla fascia di rosso, merlato di quattro alla guelfa, i merli nel Primo e nel Quarto uniti ai fianchi dello scudo. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 2001.

S Torinese econdo il Casalis, Moriondo prese il nome dalla sua posizione sopra un monte rotondo. Pare infatti che l’insediamento originario sorgesse intorno al Bric Vione, poco a nord dell’attuale cimitero. La trasformazione del nome è poi avvenuta per gradi, da Monte Rotondo a Monreondo e poi Moriondo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1057

Abitanti: 800

Superficie territoriale: 6,5 kmq

Altitudine s.l.m.: 328 m

Frazioni del comune: Bausone, Lovencito

La storia

Non abbiamo dati certi sull’epoca di fondazione di Moriondo, si presume che ci fossero insediamenti in epoca romana, in quanto un documento del 992 cita Videlionum (Viglione, nei pressi del Bric Vione). Gli storici comunque affermano che per la fascia collinare comprendente Moriondo, si possa ipotizzare una continuità di insediamento e di utilizzazione del suolo, dall’epoca preromana e romana fino al periodo altomedievale, e dal medioevo fino ai giorni nostri.

Un documento del 1006 attesta che il Vescovo di Torino assegna alcuni terreni di Moriondo ai Canonici di San Salvatore, mentre nel 1254 i Rivalba, proprietari del castello, fanno atto di sottomissione a Chieri e rimangono feudatari (il castello faceva parte di un sistema di fortificazioni che presidiava la via de Plano, una strada che collegava Basso Monferrato, Chierese e Villanovese).

Così il destino di Moriondo inizia a dipendere da quello di Chieri, che nel 1347 con un atto di dedizione, entra a far parte dei possedimenti dei Savoia-Acaja. Moriondo fu feudo di molte illustri famiglie: i Biandrate di San Giorgio, i Solaro di Covone, gli Scaravelli di Rivoletto e poi i Faussone di Montaldo Mondovì.

Il paese, ad economia prevalentemente agricola, ha contenuto negli ultimi due secoli il fenomeno dello spopolamento della campagne e dei piccoli centri.

I personaggi

Ignazio Matta (1795-1882). Munifico benefattore, venne anche insignito dell’ordine sabaudo dei Santi Maurizio e Lazzaro. Asilo e scuola elementare vennero costruiti per sua volontà e sono intitolati a lui.

Virginio Bruni Tedeschi (?-1974). Per quasi trent’anni, dal dicembre 1946 al 4 maggio 1974 (giorno della sua morte) fu Sindaco del paese (la sua dimora era il castello). Già negli anni ’20 aveva fondato a Torino la grande azienda di pneumatici e di cavi CEAT. Tra le dinastie industriali torinesi quella dei Tedeschi fu seconda solo agli Agnelli.

Pietro Vincenzo Roz (1876-1966). Personaggio poliedrico e nome illustre in una famiglia che risiede stabilmente in paese dal ‘500: campione sportivo (dal 1896 al 1900 ottenne buoni risultati con attività ciclistica per la quale si scelse il nome di Tenax), collaboratore del Senatore Agnelli all’esordio della FIAT, di cui ne diventò legale dopo la laurea in legge.

Alberto Bruni Tedeschi (1915-1996). Figlio di Virginio Tedeschi, padre dell’attrice Valeria e della modella e cantante Carla Bruni. Collezionista d’arte, compositore musicale e sovrintendente del Teatro Regio di Torino. Nel marzo 2007 la sua collezione di opere d’arte è stata venduta all’asta da Sotheby’s a Londra per 18,7 milioni di euro: il ricavato è stato devoluto alla Fondazione Virginio Bruni Tedeschi per finanziare la ricerca medica. Fu il padre dell’attrice Valeria e della modella e cantante Carla Bruni.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Fu costruita tra il 1836 e il 1838 con la collaborazione del Conte Gioachino Faussone, Sindaco del paese, in sostituzione della preesistente, sorta tre secoli prima. Al suo interno troviamo diverse tele ad opera di Enrico Reffo, di cui la più importante è la Madonna del Rosario, del 1888.

Chiesa di San Grato a Lovencito. Databile verso il ‘600, ma l’abside romanica è assai più antica.

Chiesa di San Grato a Bausone. Eretta nella seconda metà del ‘700 e restaurata nel 2006, mentre l’agile campanile in mattoni che domina la pianura venne costruito nel 1949.

Chiesa di San Giovanni Battista. All’interno del cimitero, fu costruita intorno al 1710, in sostituzione di quella di San Giovanni di Viglione, fondata poco dopo l’anno 1000, in quanto all’epoca il baricentro del paese si trovava nella zona dell’attuale cimitero.

Castello. Fu costruito tra il 1010 ed il 1039 a scopo difensivo. E’ cinto di mura con porta protetta dalla soprastante torre quadrata e merlata, con ponte levatoio (ora tolto), sulla quale campeggia ancora lo stemma degli Scaravelli (che ne entrarono in possesso nel 1505). Nel 1719 una discendente degli Scaravelli, Carlotta Delfina, sposò Ignazio Faussone, Marchese di Montaldo Mondovì, che mise mano alla ristrutturazione del maniero: da edificio con prevalenti funzioni militari lo trasformò in palazzo gentilizio.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BASSIGNANA E., CARPIGNANO N., Moriondo Torinese, Comune di Moriondo Torinese, Moriondo Torinese, 2008.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Veneto, 1

Cap 10020

Tel. 011 9876137

Fax 011 9927742

info@comune.moriondo.to.it

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Nichelino

D’oro, alla bordatura di azzurro, alle tre rondini, di nero, imbeccate, allumate, membrate del campo, bene ordinate. Ornamenti esteriori da Comune

Lo stemma, nell’attuale definizione, è stato concesso nel 2001 in occasione del riconoscimento del titolo di Città. E’ evidente il richiamo allo stemma dei Conti Occelli di Nichelino (estinti) “D’oro, a tre rondini al naturale”, come cimiero “una mezza colonna d’argento, col piedistallo d’oro, sostenente una colomba d’argento, con un serpe di verde, accollato alla colonna in atto di ascendere” e il motto “Prudentia et simplicitate” che riecheggiava la massima evangelica: “siate scaltri come serpenti, ma semplici come le colombe”.

Secondo una tradizione, di oscura origine e del tutto priva di riscontro, il nome Nichelino deriverebbe dall’espressione latina “Nihil locus”, luogo del nulla. Sicuramente più verosimile è l’indicazione di Dante Olivieri per il quale il toponimo Nichelino “può essere lieve alterazione del personale Nicolino (diminutivo di Nicola)”. La denominazione inizialmente avrebbe individuato un singolo cascinale per estendersi a tutto l’odierno “borgo vecchio” e successivamente a tutto il territorio assegnato in feudo ai Conti Occelli.

Epoca di fondazione: Tardo medioevale

Data di istituzione del comune: 22 giugno 1694

Abitanti a inizio ‘900: 1832

Abitanti: 49060

Superficie territoriale: 29,64 kmq

Altitudine s.l.m.: 229 m

Frazioni del comune: Stupinigi

Biblioteca comunale “Giovanni Arpino”: Via Turati, 4/8 Tel 011 6270047 biblioteca@comune.nichelino.to.it www.bibliotecanichelino.it

Museo di Arte e Ammobiliamento: c/o Palazzina di Caccia di Stupinigi, Piazza Principe Amedeo, 7 Stupinigi Tel 011 3581220 Fax 011 3582580 www.mauriziano.it/stupinig/stupini.htm pstorico@mauriziano.it (attualmente chiuso al pubblico per restauri)

La storia

Nichelino o Nichellino è citato nei documenti a partire dal tardo Medioevo, quale località posta all’interno dei confini di Moncalieri. I nuclei originari, di origine agricola, erano costituiti da “Borgo vecchio” (Nichelino), Borgata Palazzo e da alcuni cascinali sparsi: la Buffa, la Vernea, Palazzotto, Pallavicino, San Quirico. La frazione Stupinigi, aggregata a Nichelino nel 1869, ha invece storia autonoma assai più antica, antecedente al 1000, essendo citata in documenti dell’abbazia della Novalesa. Feudo dei Marchesi Pallavicino nel Cinquecento. Deve comunque la sua fama alla settecentesca Palazzina Reale di Caccia, capolavoro dello Juvarra.

Nel 1694, Re Vittorio Amedeo II dichiarò Nichelino e zone limitrofe, territorio unico e staccato da Moncalieri. Nasceva così il “feudo di Nichelino”, assegnato a Niccolò Manfredi Occelli, con diritto all’uso di armi, sigilli e relativo titolo nobiliare (Conti di Nichelino). La Regia Patente stabiliva confini (dal torrente Sangone alla strada che conduce a Vinovo e dalla medesima strada sino a Stupinigi, Candiolo e Vinovo) e territorio (le Borgate Palazzo e Nichelino, le grandi cascine San Quirico, Buffa, Vernea, Palazzetto, Colombetto e Pallavicino). Nichelino contava, all’epoca, circa 400 abitanti dediti soprattutto all’agricoltura.

Nel 1706 Torino fu assediata dai francesi. Alla fine dell’estate i saccheggi dell’esercito francese rappresentarono una minaccia per la popolazione dei paesi circostanti. In quell’occasione gli abitanti implorarono la protezione di San Matteo (21 settembre); Nichelino fu risparmiata e il santo venne proclamato patrono del paese. Il principali nuclei di espansione divennero l’antica Borgata Palazzo (nella seconda metà del Settecento venne edificata la Parrocchiale della Santissima Trinità, al posto della precedente cappella) e successivamente l’odierna via Torino, lungo il principale asse di collegamento tra Torino e Pinerolo.

Nell’Ottocento anche Nichelino risentì dei notevoli mutamenti politici, sociali ed economici. Vennero edificate due scuole e il nuovo Palazzo comunale (progettato da Amedeo Peyron). Vennero migliorate le vie di comunicazione stradale, fu costruita la stazione ferroviaria e nel 1854 transitò il primo treno sulla linea Torino-Pinerolo. Nell’estate del 1882 il paese venne devastato da un grave incendio. A quell’epoca il paese contava circa 1700 abitanti. La limitata espansione nella prima metà del Novecento conservò intatte le caratteristiche prevalentemente agricole, con una specifica tradizione nel settore dell’orticoltura. Caratteristica era anche la presenza di molti “lavandè” (lavandai) e “’amnisè” (raccoglitori di immondizia).

Durante la Seconda Guerra Mondiale l’evento più drammatico (novembre 1942) fu la caduta di un bombardiere inglese che si schiantò tra le case causando decine di morti. La trasformazione più significativa nella storia della comunità (che avrebbe portato Nichelino ad assumere le dimensioni di una città di quasi 50.000 abitanti) iniziò nella seconda metà del Novecento con la prima ondata di immigrazione dalla campagna piemontese verso l’area metropolitana torinese e dal Veneto. Negli anni ’60 e ’70 la crescita divenne massiccia e tumultuosa, facendo registrare uno dei maggiori indici di incremento della popolazione di tutta Italia: nel giro di un decennio la popolazione superò i 40.000 abitanti con famiglie di immigrati provenienti da tutte le regioni d’Italia, in particolare dalla Calabria, dalla Puglia e dalla Sicilia. La profonda trasformazione del tessuto sociale modificò anche il volto del territorio con uno sviluppo edilizio ed un’espansione urbanistica assai rilevanti Il borgo agricolo di un tempo divenne una città di operai che trovarono lavoro negli stabilimenti della FIAT e dell’indotto. Nichelino tuttavia è riuscita a riscattarsi dall’immagine di “dormitorio” attraverso la creazione di una buona rete di servizi sociali, la realizzazione di strutture culturali e impianti sportivi, la valorizzazione del verde (Parco del Boschetto del Sangone), grazie anche all’apporto di una vivace realtà associativa attiva nei quartieri e nelle parrocchie. In particolare l’attività di queste ultime ha prodotto importanti opere in campo sociale (due scuole per l’infanzia, un centro di formazione professionale, strutture ed iniziative aggregative per i giovani).

Tra le realizzazioni comunali recenti più significative possiamo ricordare il Teatro Superga (dove da alcuni anni si svolge anche un’apprezzata stagione lirica) e l’originale piscina “cabriolet” (coperta d’inverno e scoperta d’estate) costruita in zona Colombetto. Nell’ultimo periodo sono stati realizzati anche importanti interventi di riqualificazione dell’immagine urbana, culminati con il rifacimento delle due piazze principali della città: piazza Di Vittorio (progetto Studio Aimaro Isola) e piazza Dalla Chiesa, sistemata in parte ad area attrezzata per il mercato del sabato ed in parte a parco pubblico.

I personaggi

Conti Occelli di Nichelino. Secondo l’imponente studio sul “Patriziato subalpino” di Antonio Manno la famiglia Occelli era originaria di Farigliano. Nel corso del Seicento gli Occelli acquisirono vaste proprietà terriere nel borgo di Nichelino. Niccolo Manfredo, nato nel 1664, “Cavaliere del Senato”, fu insignito del titolo Conte. Morì nel 1742. Gli succedette Giacomo Occelli che sposò Anna Margherita di Secondo Garretti di Ferrere, vedova Humoglio (la famiglia Humoglio era proprietaria della grande tenuta della Vernea, ai confini con Vinovo). Nel 1793 il Conte Paolo Massimiliano Occelli fu nominato “Comandante della Cittadella di Torino e Maggiore Generale di Fanteria” per “i zelanti servigi” prestate nelle armate dei Savoia ed essendo “stato eziandio ferito in un braccio all’attacco di Cornigliano, pendente l’assedio di Genova…” L’ultimo dei Conti Occelli fu Augusto che morì nel 1877, senza lasciare figli, e che aveva otto sorelle. Il Castello di Nichelino passò alla moglie Irene che sposò in seconde nozze il Conte Ignazio Thaon di Revel. Vincenzo

Maria Miglietti (1808-1864). Senatore, Ministro di Grazia e Giustizia nel primo Governo Ricasoli, fu illustre giurista: il suo nome è legato all’elaborazione del primo codice civile del Regno d’Italia. Nacque e morì nella casa di famiglia, la Cascina Rusca. Qui il padre aveva aperto una conceria, azionata dall’energia idraulica di una bialera. Primogenito di 14 fratelli, Vincenzo Maria dovette prendere in mano giovanissimo le redini della famiglia in seguito all’infermità del genitore. Riuscì comunque a laurearsi a 22 anni e ad intraprendere la carriera di avvocato.

Gli edifici

Palazzina di Caccia e Parco di Stupinigi. Aggregata al territorio comunale di Nichelino il 1° gennaio 1869, la frazione di Stupinigi è sede della famosissima Reale Palazzina di Caccia. Esempio unico del periodo di massimo splendore del Barocco il complesso trascende dalla sua valenza territoriale in quanto è meta dei principali itinerari turistici regionali ed è visitata anche da numerose comitive provenienti dall’estero. La costruzione della palazzina fu iniziata nel 1729 verso la fine del regno di Vittorio Amedeo II su progetto e con la supervisione di Filippo Juvarra. Nel corso del tempo diversi architetti si avvicendarono alla costruzione della Real fabbrica che diede vita ad un cantiere ininterrotto per tutto il XVIII secolo. Vittorio Amedeo II, ad un ano dall’inizio dei lavori della palazzina abdicò e si ritirò in esilio volontario a Chambery. Il figlio, Carlo Emanuele III, fu il continuatore della costruzione e si affidò per la prosecuzione dell’opera di Juvarra all’architetto Benedetto Alfieri che concluse l’edificazione nel 1773. Il complesso occupa una superficie di oltre 31 mila metri quadrati, il parco che lo circonda ha una estensione di 155 mila metri quadrati. La palazzina è costituita da 137 camere e 17 gallerie. L’edificio nella sua disposizione architettonica a diversi “bracci di fabbricato” è diviso in vari appartamenti (Nuovo, della Regina, del Re, dei Duchi) che gravitano attorno ad un salone centrale davvero regale, grandioso, ricco di stucchi ed affreschi. Gli appartamenti sono arredati con mobili di vario stile, in prevalenza impero e barocco, con affreschi, sovrapporte e sculture, opera di valenti artigiani ed artisti dell’epoca. Tra i mobili eseguiti per la palazzina si segnalano quelli di Giuseppe Maria Bonzanigo, intagliatore di spettacolare abilità, di Pietro Piffetti, autore dei pregadio del Duca del Chiablese, e tanti altri capolavori di tecnica raffinata ed esemplare, in legni pregiati e intarsiati in avorio con ornati in bronzo dorato. Cassettoni, ribalte, scrivanie, inginocchiatoi, tavolini, divani e sgabelli sono da riferirsi alla migliore produzione di artigiani piemontesi come Luigi Prunotto. L’edificio conserva anche decorazioni pittoriche dei pittori veneziani Giuseppe e Domenico Valeriani, Gaetano Perego, Christano Wehrlin, viennese, figlio del pittore Adamo Wehrlin. Nel museo sono inoltre esposti diversi quadri tra cui ottantanove ritratti sabaudi e delle alleanze di famiglia, provenienti per la maggior parte dal vicino castello di Moncalieri; i pastelli di Jean-Etienne Liotard furono invece eseguiti per la Corte dei Borbone Parma e provengono dal castello di Colorno. Alcuni dipinti del Cignaroli, raffiguranti scene di caccia, costituiscono poi una preziosa testimonianza storicopaesaggistica dei dintorni di Stupinigi. Circondata da un parco e da una vastissima tenuta agricola che comprende i cascinali posti lungo il viale principale di accesso (recentemente acquistati dalla Regione Piemonte) la palazzina fu dimora prediletta dei Savoia per feste e matrimoni. Si ricordano in particolare gli sposalizi tra Maria Teresa, Principessa di Savoia e Filippo Conte d’Artois, Principe reale di Francia, futuro Carlo X, celebrati nel 1773. Nel 1791 seguì l’unione tra Maria Carola figlia di Vittorio Amedeo III e Antonio Clemente, poi Re di Sassonia; nel 1842 si celebrarono le nozze di Vittorio Emanuele II con Maria Adelaide d’Asburgo Lorena Austria. Si ricorda infine nel 1867 il matrimonio di Amedeo di Savoia Duca d’Aosta con Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna. Tra i tanti personaggi storici che abitarono nella palazzina, per periodi più o meno lunghi, possiamo ricordare la prima Regina d’Italia, Margherita di Savoia, Paolina Bonaparte e la Regina del Portogallo, Maria Pia. Vi abitò per alcuni giorni anche Napoleone, in occasione del suo viaggio in Italia per l’incoronazione: all’interno della palazzina è conservata una lussuosa carrozza usata per il viaggio. Di proprietà dell’Ordine Mauriziano (ora Fondazione Mauriziano), la Palazzina è sede del Museo dell’Arredamento. Il complesso di Stupinigi è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.

Castelvecchio di Stupinigi. Il rinascimentale Castelvecchio di Stupinigi, preesistente alla Palazzina di Caccia, fu dimora dei Marchesi di Pallavicino. Nel 1563 la proprietà fu ceduta a Emanuele Filiberto, quando questi trasferì la capitale del Ducato di Savoia da Chambéry a Torino. Adibito a civile abitazione fino a pochi anni fa, l’edificio versa oggi in precario stato di conservazione.

Castello Occelli. Conosciuto anche come Villa Segre fu probabilmente costruito su struttura tardomedievale avente caratteristiche di casa-forte. L’attuale edificio fu realizzato nel Seicento dalla famiglia Occelli. L’interno è adornato con affreschi di epoche diverse. Sul retro c’è un parco all’inglese con laghetto e alberi secolari ad alto fusto. Percorrendo un viale pedonale ombreggiato da carpini si accede al borgo vecchio di Nichelino. Sulla piazzetta del borgo si affacciano antichi cascinali, la prima casa comunale (una modesta costruzione denominata “tribunale”) e la cappella della Madonna delle Grazie.

Chiesa della Trinità. Nel 1730 fu istituita la Parrocchia di Santissima Trinità di Nichelino (in precedenza sotto la giurisdizione della Collegiata di Santa Maria di Moncalieri). Sorta al posto della cappella di Borgata Palazzo, la costruzione di quella che è ora denominata “chiesa antica” (edificio barocco di scuola juvarriana; il progetto è attribuito a Tommaso Prunotto) iniziò nel 1750; i lavori terminarono nel 1775. Successivamente venne costruita la torre campanaria. Poco distante è stata edificata la nuova Parrocchiale di Trinità, consacrata nel 1973, pregevole esempio di architettura moderna.

Cascina Vernea. Significativo esempio di insediamento rurale “a corte chiusa” con annesso palazzo settecentesco che fu dimora dei Conti Humoglio della Vernea e successivamente dei Conti Rasini di Mortigliengo.

Parco Miraflores. Denominato anche “Boschetto del Sangone” l’area verde, ora di proprietà della Città di Nichelino, è stata oggetto negli ultimi anni di un ambizioso progetto di recupero e di riqualificazione a parco urbano. L’intera superficie si articola in due fasce: quella verso il torrente Sangone, che conserva spiccate caratteristiche naturalistiche con la presenza di diverse specie selvatiche, e quella in corrispondenza delle abitazioni che è stata attrezzata con aree pic-nic, giochi per bimbi ed una pista ciclabile. Il parco presenta anche un interessante valenza storica in quanto nel Seicento costituiva il giardino del castello di Miraflores. Dell’antica dimora sabauda, andata distrutta, sono visibili solo alcuni resti delle fondazioni sulla sponda torinese del Sangone.

Cenni bibliografici

AA.VV, Nichelino, come eravamo: tra le due guerre, Comune di Nichelino, Nichelino, 1989.

AA.VV., Inchiostri ed acquerelli per immaginare la storia: i 300 anni di Nichelino nei documenti d’Archivio, Comune di Nichelino, Nichelino, 1994.

AFFERITA G., La Real Palazzina di Stupinigi, Torino, Editurist (s.d.).

MALLÈ L., Stupinigi: un capolavoro del Settecento europeo tra barocchetto e classicismo, Tipografia Torinese, Torino, 1981.

OLIVA G., Nichelino, come eravamo: la guerra e la Resistenza, Comune di Nichelino, Nichelino, 1991.

SCUOLA MEDIA STATALE SILVIO PELLICO, Nichelino, come eravamo: bambini a scuola 1940/1946, Comune di Nichelino, Nichelino, 2001.

SOLA G., La chiesa antica di Santissima. Trinità, Nichelino Comunità, (s.d.).

Palazzo comunale

Piazza Di Vittorio, 1

Cap 10042

Tel. 011 68191

Fax 011 6819572

protocollo@comune.nichelino.to.it

www.comune.nichelino.to.it

Noasca

Semitroncato partito, al Primo di rosso alla lettera N capitale latina d’oro, al Secondo d’oro, alle due stelle d’azzurro a otto raggi, poste in banda, al Terzo d’argento alla cascata d’acqua azzurra, che sgorga da una rupe nera, fondata in punta.

Deriva da noua che a sua vota è connesso con il radicale indoeuropeo nou (nuovo, giovane) con l’aggiunta del suffisso -asca. Non si trovano invece conferme all’ipotesi di derivazione da neva, nebis, con riferimento ad acque correnti.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1136

Abitanti: 185

Superficie territoriale: 78,15 kmq

Altitudine s.l.m.: 1062 m

Frazioni del comune: Fè, Frera Inferiore, Frera Superiore, Gere, Gere Eredi, Grusiner, Jerener, Pian, Pianchette

Museo del Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso: Via Umberto I, 1 Tel e fax: 0124 901070 info@png.it www.png.it

La storia

Per la sua posizione geografica fu da sempre un importante poste di tappa e di passaggio sulle vie di comunicazione sia per la Valle d’Aosta che per la Val d’Isere francese, con cui Noasca condivise commerci, scambi culturali e tradizioni. Citato in un documento del 1142, in quell’epoca il paese apparteneva ai San Martino. In quell’anno infatti Guido, Conte del Canavese, donò la Chiesa di Santa Maria di Noasca alla chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nel 1314 il borgo passò a Guglielmo di Rivarolo.

Alla fine del XIV anche Noasca partecipò alla rivolta antinobiliare dei tuchini che coinvolse tutto il Canavese e qui si protrasse fino al 1441. Da questo momento le vicende del luogo seguirono quelle della Valle Orco. Da segnalare nel XX secolo due avvenimenti importanti: nel 1922 l’istituzione del Parco Nazionale del Gran Paradiso, in cui è inserito tutto il versante orografico sinistro della vallata di Noasca e nel 1929 l’aggregazione al Comune di Ceresole Reale, dal quale Noasca riacquistò l’autonomia nel 1947. Inoltre durante la Resistenza, nell’agosto del 1944, tra Ceresole e Noasca, avvennero durissimi e sanguinosi scontri tra i partigiani, rafforzati da soldati cecoslovacchi, fuggiti dall’esercito tedesco e truppe nazi-fasciste.

Nel 2005 nacque un Comitato per la riannessione delle Valli Orco e Soana alla Valle d’Aosta: sulla scia di questo, il Comitato ha promosso un referendum per far esprimere i cittadini sulle volontà o meno di passare alla Valle d’Aosta. Solo il comune di Noasca e quello di Carema hanno deliberato di indire un referendum, che si svolto nell’ottobre del 2006 e ha visto una vittoria schiacciante dei favorevoli all’annessione (il 78% dei votanti). Ma sia che la Regione Valle d’Aosta che la Regione Piemonte si sono opposti, presentando ricorso alla Corte Costituzionale e bloccando l’iter. Un tempo nota per le sue miniere, che fornivano piombo, argento e oro e furono studiate da diversi geologi piemontesi, oggi il paese può contare sul turismo e sull’escursionismo tutto l’anno.

Grazie a uno splendido passaggio, alle graziose borgate dalle caratteristiche abitazioni in pietra con i balconi in legno, alle strutture del Parco del Gran Paradiso e alle mulattiere fatte costruire già alla fine dell’Ottocento da Vittorio Emanuele II che amava venire a caccia di stambecchi, Noasca è il luogo ideale per effettuare escursioni naturalistiche in un ambiente incontaminato e di rara bellezza.

Gli edifici

Cappella di San Bernardo. Forse corrisponde all’antica cappella di Balmarossa, già citata in un documento del 1328, in passato dedicata a San Nicola e ora a San Bernardo, molto venerato dai montanari e nel Canavese.

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. Di origine medioevale, venne ampliata e restaurata nel 1865. Della struttura originaria conserva il campanile in pietra che sembra quasi indicare la cascata della Noaschetta che sovrasta l’abitato e nell’interno, il catino del coro e il presbiterio. Forse in passato accanto all’edificio, collegato alla Chiesa di San Michele di Rivarolo, sorgeva un rifugio per i pellegrini diretti in Francia attraverso il Colle della Galisia.

Santuario del Truc e Cappella di San Giacomo di Borno. Entrambe settecentesche, si trovano in due caratteristiche frazioni, costituite da piccoli agglomerati in pietra, addossati gli uni altri altri, sorti in zone di ampi pascoli, lungo sentieri che portano a malghe solitarie.

Casa. Sul piazzale principale del paese, prima di salire per le strette vie del borgo, si nota questo edificio settecentesco con facciata a tre ordini di archi.

Museo del Parco Nazionale Gran Paradiso. La mostra permanente è dedicata al paesaggio e ai fenomeni geomorfologici che lo hanno modellato. Gli agenti modificatori dell’ambiente, la composizione delle rocce e la loro degradazione, l’evoluzione alpina sono gli spunti di riflessione offerti ai visitatori e alle scuole. Tra gli agenti modellatori non è stato dimenticato l’uomo, con il lavoro estrattivo, l’uso della pietra nell’architettura montana, le modificazioni dei pendii, la canalizzazione delle acque. Inoltre, la conformazione del paesaggio è messa in collegamento anche con le abitudini di vita degli animali più noti del Parco come lo stambecco, il camoscio, la marmotta e l’aquila. Per facilitare la comprensione di questo rapporto il visitatore ha a disposizione un plastico geologico del Parco.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA..VV., La Valle Orco e la Val Soana, Vivalda, Torino, 1996.

BORTOLOZZO F., Nel paradiso del Re: guida alla visita delle Valli Orco e Soana, Ages Arti Grafiche, Torino, 1989.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Umberto I, 1

Cap 10080

Tel. 0124 901001

Fax. 0124 901074

cnoasca@eurexnet.it

Nole

Di rosso, alla croce d’argento (scudo) cartocciata barocca timbrata di corona comitale. Ornamenti: due palme legate da un nastro rosso.

Nei primi documenti il luogo è denominato “Novolis” e “locus novolarum”; più tardi “Nollis” e “Nolle”, probabilmente dal latino “terræ novulæ” ovvero spazio libero tra i boschi, antica denominazione della zona.

Epoca di fondazione: Gallo-romana

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2872

Abitanti: 6828

Superficie territoriale: 11,30 kmq

Altitudine s.l.m.: 372 m

Frazioni del comune: Grange, Vauda

Biblioteca comunale e di storia locale: c/o Palazzo comunale (in fase di allestimento)

Archivio Storico: Via XXIV Maggio Tel. 011 9299711

Museo della Scuola: Via Genova, 7 Tel. 011 9295862

Museo dell’Informatica: c/o Istituto Comprensivo di Nole (in fase di allestimento)

La storia

Reperti archeologici (tombe, laterizi) hanno fatto presumere insediamenti già in epoca gallo-romana, anche se la località risulta citata per la prima volta nel 1209. Pare infatti dubbia, secondo alcuni storici, la citazione su un atto del 4 luglio 1034 con il quale l’Abate di Nonantola cedeva le terre che l’abbazia possedeva in Piemonte ai fratelli Guido, Guiberto e Riprando, tra le quali ci sarebbero state Nole, Germagnano e Mathi. Nel XIV secolo Nole diventò una realtà autonoma all’interno della Castellata di Cirè di cui faceva parte: lo testimoniano il documento che autorizza l’edificazione del ricetto di difesa medievale del 1336 e una sentenza per una disputa tributaria tra i cittadini di Nole e Villanova, conservata nell’Archivio Storico comunale, che porta la data del 12 giugno 1355. Tuttavia, occorre arrivare al 10 settembre 1498 per trovare l’atto con cui il Vicecastellano di Ciriè Giorgio Canalis di Cumiana investe Oldrado Tibaldi come Sindaco di Nole ed il Notaio Guglielmino Mella quale Credendario di Nole.

Il XVII secolo vide la grande pestilenza del 1630 resa celebre dal Manzoni e nel 1678 l’inizio dei lavori per la costruzione della nuova Parrocchiale barocca. Nel ‘700 Nole conobbe per due volte l’occupazione francese: la prima nel 1705 con il saccheggio da parte delle truppe che si apprestavano a assediare a Torino e l’altra durante l’epoca napoleonica, quando il borgo fu capo Cantone, con alle sue dipendenze Grosso, Mathi e Villanova Canavese.

Dai primi decenni dell’800 (e sino alla metà del XX secolo) l’intero paese si dedicò alla fabbricazione dei manici di frusta, con esportazione all’estero; nel secolo seguente, vi fu un potenziamento dell’industria tessile (cotone, seta, lana, amianto), dei laterizi e meccanica. Da segnalare dopo le due guerre mondiali, che videro rispettivamente 48 e 40 caduti nolesi, due avvenimenti: nel 1987 il gemellaggio con la cittadina francese di Charvieu-Chavagneux (Lione) e nel 2006 il crollo della torre civica campanaria con conseguente grave danneggiamento di parte della Parrocchiale.

I personaggi

Alessandro Chiappe’ (1844-1890). Medico condotto di alte virtù morali cui è intitolata una via.

Giuseppe Picco (1876-1946). Gesuita, fu proclamato “Venerabile” nel 1997.

Domenico Buratti (1881-1960). Poeta e pittore di grande talento.

Antonio Pogliano (1893-1928). Cieco di guerra, promotore dell’assistenza ai reduci e alle famiglie dei caduti.

Gino Grazioli (1897-1918). Caduto nella Prima Guerra Mondiale, cittadino onorario di Vittorio Veneto, Tenente decorato con tre medaglie d’argento e della croce al merito di guerra, cui è dedicata una via.

Vittorio Merlo Pich (1899-1982). Religioso, missionario e linguista che redasse il primo vocabolario italiano-kiswahili e curò pubblicazioni su questa cultura africana.

Umberto Borla (1904-1995). Generale di corpo d’armata, già segretario generale dell’esercito italiano.

Alessandro Bertetto (1907-1944). Partigiano durante la Seconda Guerra Mondiale, gli è stata intitolata una via.

Eugenio Castagneri (1921-1999). Sacerdote, a cui si devono due libri di storia su Nole contenenti, tra l’altro, anche una rara documentazione fotografica d’epoca sul lavoro del “frustaio”.

Franco Balmamion (1940). Ciclista vincitore di due Giri d’Italia consecutivi nel 1962 e nel 1963. Vinse molte altre gare tra le quali spicca il Giro di Toscana del 1967, che gli diede anche il titolo di Campione d’Italia su strada. Fu soprannominato “L’aquilotto del Canavese”, “Il cinese”, “Il campione silenzioso”.

Aniceto Bello (1957-2008). Liturgista e scrittore, cui si devono alcune pubblicazioni di storia locale.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Vincenzo Martire. La chiesa (ora in ricostruzione dopo i gravi danni subiti nel 2006) conserva reperti di un edificio sacro romanico del XI secolo. Venne costruita tra il XVII e XVIII secolo, con ampliamenti del 1776 e del 1823. La facciata venne modificata nel 1900. L’organo a canne, purtroppo andato distrutto, era stato costruito nel 1922 dall’organaro Gandini ed aveva oltre 2000 canne. Tra le opere conservate, una preziosa icona russa del ‘700. La torre campanaria crollata era alta oltre 40 metri.

Chiesa di Grange. Dedicata a Maria Madre della Divina Grazia e San Giovanni Battista (frazione Grange, oltre Stura), che fu Parrocchiale sin dal 1796.

Santuario di San Vito Martire. Dedicato al Compatrono di Nole, l’edificio era già esistente nel ‘500. Al suo interno si conservano oltre 300 quadri votivi.

Cappella di San Rocco. La più antica del paese; risale al XIV secolo ed era originariamente dedicata alla Trinità. Fu dedicata a San Rocco nel 1503.

Cappella di San Giovanni Battista. In frazione Vauda, il primo nucleo è probabilmente dell’inizio del XVII secolo e conserva alcuni interessanti quanto antichi affreschi rappresentanti alcuni santi.

Cappella della Visitazione di Maria Vergine (o “Madonna delle Grazie”). Risale al ‘700; la statua lignea della Vergine, settecentesca, fu trafugata nel 1981.

Cappella di San Grato. Conserva alcuni affreschi del XVI secolo. Importante e raro è quello raffigurante l’Ostensione della Sindone.

Ricetto. Sono ancora in parte visibili resti del recinto di difesa medievale e della torre-porta, risalenti al 1336.

Palazzo Chialamberto. Edificio del XVIII secolo, dove il poeta Giovanni Prati compose la ballata “Carina di Nole”.

Foresta fossile. In frazione Grange, risalente a circa 700.000 anni or sono.

Altre Cappelle. Nel territorio comunale si trovano inoltre le cappelle di San Sebastiano (forse della fine del XVII secolo, dal caratteristico altissimo portico), di San Firmino (della fine del XVIII secolo), di San Giacomo e di Sant’Antonio da Padova (in frazione Grange), della Madonna della Neve e di San Carlo (in frazione Vauda), costruita tra il 1772 ed il 1773 a seguito all’interdizione (nel 1771) ad opera dell’Arcivescovo di Torino della precedente cappella di San Carlo.

Cenni bibliografici

ALASIA F. Nospais, Mulatero, Ciriè, 1989.

ARENA L., CALZOLARI A., FIORIO PLA’ N. Comune di Nole Canavese, Archivio Storico, Inventario, Torino 1998.

AUNEDDU G. Domenico Buratti: realtà, sogni, scritture pittoriche di un artista torinese, Circolo degli Artisti di Torino, Torino, 2003

BELLO A., Il santuario di San Vito in Nole tra fede e tradizione, Garbolino, Ciriè, 2004.

BILI B., Il campione silenzioso, Bradipo Libri, Torino, 2002.

CALZA C, BONCI A. Nelle terre di Margherita di Savoia, Garbolino, Ciriè, 2002.

CASTAGNERI E., La Chiesa di Nole Canavese, nella tradizione e dopo il Concilio Vaticano II, Edigraph, Chieri, 1978.

CASTAGNERI E., Nole Canavese e dintorni, Edigraph, Chieri, 1988.

GRUPPO “‘L NÒST PAIS”, Il tempo delle fruste a Nole: Foët e foaté tra ‘800 e ‘900, Garbolino, Ciriè, 2006.

MARTINETTO E., FARINA T., La foresta fossile del torrente Stura di Lanzo, Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria, Venaria Reale, 2005

MASSIA P., Del nome di Nole Canavese, Tipografia Silvestrelli e Cappelletto, Torino, 1914.

MONTABONE A., Padre Giuseppe Picco S.J, Tipografia Canavero, Torino, 1955.

PEJRANI BARICCO L., La Chiesa di San Vincenzo a Nole Canavese, l’indagine archeologica in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, Torino, n.11, 1992.

Palazzo comunale

Via Torino, 127

Cap 10076

Tel. 011 9299711

Fax 011 9296129

info@comune.nole.to.it

www.comune.nole.to.it

Nomaglio

Troncato: al Primo, di rosso, all’antico maglio da ferriera, di oro, al Secondo, interzato in palo, di rosso, di azzurro, di rosso, alla bordatura d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Secondo una tradizione popolare ripresa dal Bertolotti il nome deriverebbe da una catastrofe: pare che infatti, esistesse una fucina, il cui maglio venne distrutto da una terribile frana. Da questo evento avrebbe tratto origine il termine “No - Maglio”. Inutile dire che esistono anche interpretazioni dotate di maggio fondamento scientifico: Olivieri ritiene che il toponimo provenga dal nome personale latino Nummalius, a sua volta derivato da Nummius; non diversa è la chiave di lettura data da Alda Rossebastiano, secondo la quale il nome può essere considerato “un prediale senza suffisso, interpretabile come la terra di Nomalius”.

Epoca di fondazione: XII-XIII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 829

Abitanti: 324

Superficie territoriale: 3,02 kmq

Altitudine s.l.m.: 575 m

Ecomuseo della Castagna: c/o Mulino di Nomaglio Via del Mulino, 28

La storia

Le prime attestazioni dell’esistenza di Nomaglio sono assai antiche. Francesco Guasco, nel suo Dizionario feudale, accenna ad esso con riferimento ad investiture anteriori al XIII secolo, anche se la documentazione riguardante il paese diviene più fitta solo a partire dai primi decenni del Duecento, quando si riscontrano riferimenti ad un già ben definito comprensorio territoriale di “Nomallo et eius territorio et eius Curte” (Ferdinando Gabotto).

Le notizie sul territorio di Nomaglio relative alle epoche precedenti mancano del tutto. Si può, pertanto, tentare di inquadrare le vicende storiche di questa località, ipotizzando che nelle sue linee generali esse non si discostino da quelle della vallata di Montalto e dell’area eporediese, dando per scontato che le popolazioni radicatesi in progresso di tempo nel territorio nomagliese non siano diverse da quelle che hanno abitato le zone adiacenti: le presenze umane più antiche risalgono al X-XII millennio a.C. e attestano la presenza di gruppi di cacciatori raccoglitori.

In seguito la zona venne abitata dalla tribù ligure dei Salassi, che vennero sconfitti dai Romani intorno al 100 a.C. Dopo la dominazione romana fu la volta dei longobardi e dei Franchi. Da questo momento la storia del paese si innesta per molti aspetti su quella dei suoi feudatari, tra i quali spiccano i di Nomaglio, che non portavano altro cognome oltre a quello che deriva loro dal feudo (rappresentati nel 1225 da Martino, cittadino di Ivrea), i di Montestrutto, i di Settimo. Da questi ultimi discendono i Giampietro.

Ultima rappresentate della famiglia fu Paola Benedetta Giampietro di Settimo Vittone e di Nomaglio, sposa, nel 1752, del Conte Lelio Gerolamo Mola di Beinasco, al quale portò in dote i beni e diritti feudali posseduti dai Giampietro. Ma di tempo in tempo si registrò anche la presenza di parecchi altri consignori. All’inizio del 1300, in un articolato contesto politico – feudale, la Mensa vescovile di Ivrea deteneva la giurisdizione sul paese e sull’intera vallata di Montalto, finchè, nel 1357, il Vescovo di Ivrea, Giacomo De Francisco ne fece cessione ai Savoia, sotto i quali furono progressivamente infeudate di Nomaglio parecchie famiglie, tra le quali i Cacchiotti da Agliè, i Vulliet, Rovasenda (o Roasenda) di Tavagnasco, La sbianca, Chiappo.

Dal Trecento fino al XVI secolo gli archivi sono avari di documenti riguardanti la storia della comunità. In particolare la perdita di tanti atti comunali ha reso impossibile gli approfondimenti sulle vicende locali durante un periodo quasi bisecolare.

Tra il 1799 ed il 1801 Nomaglio partecipò con i suoi abitanti ai moti antifrancesi (che passarono alla storia – in particolare quello del 1801 – col nome di “rivolta degli zoccoli”) al fianco di altri paesi della vallata di Montalto e di molti centri canavesani e valdostani. Nonostante la sconfitta a cui andarono incontro le popolazioni locali ricordarono le rivolte come una pagina gloriosa del proprio passato.

Nel 1844 il Conte Edilberto Mola di Nomaglio (diplomatico e poi sottosegretario del Ministero degli Esteri del Regno Sardo) rinunciò a favore del Vescovo di Ivrea al diritto di patronato sulla Parrocchiale, che prevedeva, tra l’altro, per il patrono (tenuto alla conservazione e manutenzione a proprie spese della chiesa) la facoltà di nominare i parroci, di possedere un banco “nella posizione di maggior prestigio” e di fare apporre all’interno, come all’esterno dell’edificio ecclesiale l’arma gentilizia della propria famiglia. A fronte della cessione fu fatto obbligo “al Parroco pro tempore di celebrare in infinito ogni anno, nel mese di febbraio, una messa cantata in suffragio dei defunti della famiglia di esso rinunciante”. Con questa rinuncia veniva a cadere uno degli ultimi retaggi dell’epoca feudale. Durante l’epoca fascista il piccolo comune venne aggregato ad Andrate: ritornò autonomo nel 1954.

I personaggi

Celestino Peller (XIX secolo). Pittore, affrescò molte cappelle votive lungo le strade di campagna, in particolare nella zona di Strambino, dove si trasferì per lavoro. Si firmava con il nome di Pier Paolo Peller ed era conosciuto come il pittore dalle 15 P (“Pier Paolo Peller, povero pittore pinge pitture per poco prezzo, pregasi pagare più presto possibile”).

Gli edifici

Mulino. Di origine medioevale ad acqua, con macine in pietra, ristrutturato nel 1881, è stato in attività fino al secondo dopoguerra. Ripristinato e rimesso in funzione a scopo dimostrativo e didattico nel 2000, costituisce uno degli elementi fondamentali dell’Ecomuseo della Castagna, insieme al risanamento dei castagneti e al ripristino di mulattiere e sentieri. La realizzazione dell’Ecomuseo rientra in un progetto mirante al recupero ed alla valorizzazione delle testimonianze di cultura materiale presenti sul territorio nel quale il castagno fu per secoli un vero e proprio “albero del pane”, dal quale si ricavò ogni possibile beneficio.

Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo. In stile barocco, costruita intorno al 1690, sulle rovine di un tempio molto più antico, è ad una sola navata e presenta all’interno quattro altari in marmo ed uno in stucco marmorizzato, pavimenti di marmo e finestre istoriate. La facciata è caratterizzata da due affreschi raffiguranti i Santi Pietro e Paolo, realizzati dal pittore Achille Paracchini nel 1946 e da una statua, dentro una nicchia, di San Bartolomeo del 1845. A fianco della chiesa si staglia la snella forma della torre campanaria in pietra.

Ex-Chiesa di Santa Marta. Già citata nel catasto del 1667, venne decorata nel 1679, conserva un altare del 1707. i recenti restauri hanno adibito l’ex chiesa a sala consiliare del Comune.

Fontana del Bornello. Tipica testimonianza dell’architettura alpina dei borghi montani, è costituita da una secolare vasca ricavata da un unico blocco di pietra.

Cappella di San Grato. Sorge al di fuori dell’abitato; costruita nel 1699, è preceduta da un portichetto con cornicione affrescato.

Cenni bibliografici

ARGENTERO R., Il Canavese all’ombra della Serra. Tra via Francigena e strada del vino, Hever, Ivrea, 2007.

BALEGNO L., Nomaglio: spunti per una storia, Comune di Nomaglio, Nomaglio, 2003.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

GABOTTO F., Le carte dello Archivio vescovile d’Ivrea fino al 1313, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo, 1900.

GUASCO F., Dizionario feudale degli antichi stati sardi e della Lombardia dall’epoca carolingica ai nostri tempi: 774-1909, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo, 1911.

MOLA DI NOMAGLIO G., Frammenti di storia Piemontese dalla corte di un’antica famiglia: l’Archivio dei Conti Mola di Nomaglio, Torino, 1981.

MOLA DI NOMAGLIO G., Dizionario Storico Feudale della Castellata di Settimo Vittone dal 1561 alla fine della Feudalità, in Bollettino della Società Accademica di Storia e Arte Canavesana, Ivrea, n.14, 1988.

OLIVIERI D., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965.

ROMANO B., Peller: storia di un pittore e di un arte popolare, Comune di Strambino, Strambino, 2006.

Palazzo comunale

Via Roma, 10

Cap 10010

Tel. 0125790158

Fax 0125790384

nomaglio@reteunitaria.piemonte.it

None

D’argento, alla torre quadrata di rosso, vista di spigola, merlata alla guelfa, fondata su un terrazzo di verde e sormontata da una corona comitale. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica Saragat il 4 maggio del 1966..

Non trova fondamento l’ipotesi secondo la quale il termine deriverebbe da una colonna miliare romana recante la scritta “ad nonum lapidem” (la distanza di None sia da Torino che da Pinerolo è superiore a nove miglia). Il Casalis ritiene invece che il nome derivi dal Torrente Chisola, chiamato Nono dagli antichi geografi. None potrebbe quindi significare “Accampamento fortificato sul Chisola”.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: XII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2441

Abitanti: 7927

Superficie territoriale: 24,66 kmq

Altitudine s.l.m.: 246 m

Frazioni del comune: San Dalmazzo, Palmero

Biblioteca Civica “Maria Grazia del Lungo Barbi”: Piazza Donatori del Sangue Tel e fax. 011 9863594 biblioteca@comune.none.to.it

Museo del Design: Via Sestriere, 33 Tel. 011 9902102 Fax 011 9863143 info@museodeldesign.it www.museodeldesign.it

La storia

Per quanto riguarda, infine, il territorio di None, sembra che, come i paesi vicini, abbia origini romane; si trova attestato per la prima volta, come ‘Castrum Nono’, in un documento del 1021. Sicuramente dalla fine del XII secolo venne a far parte dei domini dei Conti di Piossasco, un ramo dei quali, quello dei Rossi, assunse il titolo di Conti di None. Uno di essi, Thomas de Nono “castellanus et D. imperatoris legatus” è rammentato in una convenzione del 1193 tra il Vescovo di Torino e i detti Signori di Piossasco (Casalis). Il 12 marzo 1295 Filippo di Savoia reinvestì i Signori di Piossasco del castello e della villa di None. Dal XVII secolo le vicende di None si legate a quelle dei Savoia. Durante il conflitto tra Carlo Emanuele I e la Francia None, come i paesi vicini, fu invasa dai francesi. Con l’armistizio di Cherasco (1631) queste terre, devastate dalle guerre e dalla peste del 1630, tornarono sotto il dominio sabaudo. Nel 1690, durante la nuova guerra tra lo stato sabaudo e la Francia, le truppe del generale Catinat sostarono a None arrecando gravi danni a tutta la zona. Nel XVIII secolo, in occasione dei lavori per la misurazione generale del Piemonte furono effettuate le ricognizioni dei confini di None e si giunse alla attuale configurazione territoriale del comune con l’accorpamento settecentesco tra None e San Dalmazzo, in precedenza entità autonoma. Si trattava di due territori distinti, il cui confine naturale era il torrente Chisola. Al di sopra del fiume si trovava il feudo di San Dalmazzo e al di sotto il territorio di None. Anche None subì le ripercussioni della Rivoluzione Francese e della dominazione napoleonica, durante la quale fece parte della Provincia di Pinerolo divenendone sede di mandamento. Nel 1814 tornò sotto il dominio sabaudo. Durante la Prima Guerra Mondiale, mentre numerosi nonesi morivano al fronte, la “febbre spagnola”, giungeva in paese e mieteva vittime. L’eco della terribile epidemia di quell’influenza che faceva sanguinare il naso e dava la morte, è giunto fino a noi. Alla fine degli anni ’50 negli anni del boom economico, trainato dall’industria automobilistica, con in testa la Fiat, iniziò inevitabilmente l’emigrazione dal Mezzogiorno verso il Nord. None, vicino a Torino, con gli insediamenti Indesit e poco distante dagli stabilimenti Fiat di Volvera e Rivalta, diventò un punto di riferimento e vide raddoppiare i suoi abitanti negli anni tra il 1958 e il 1975, passando da 2713 a 5810 residenti. Mutarono il territorio e il paesaggio, prima agricolo, i ritmi dell’esistenza, la percezione del tempo e dello spazio

I personaggi

Matteo Gioachino Cerutti (1735-1790?). Studioso, fu membro della Società Reale di Lisbona, dell’Istituto di Bologna e socio di diverse accademie. Fu professore di filosofia presso la Regia Università di Torino, di teologia nel Collegio della Sapienza a Roma, di nautica e matematica nell’Accademia Reale di Cartagena. Scrisse vari trattati.

Giuseppe Antonio Cerutti (1738-1792). Fratello di Matteo Gioachino, entrò nella Congregazione dei Gesuiti, fu socio dell’Accademia di Nancy. Scrisse diverse opere, tra le quali Mémoire pour le peuple français (1788). Morì a Parigi nel 1792.

Emanuele Amerano (1758-1841). Teologo, nel 1789 divenne Priore e Vicario foraneo di Sant’Andrea a Bra. Fu Rettore del Seminario e Presidente di tutti gli istituti locali. Mostrò una grande abilità nell’affrontare le intricate vicende religiose e politiche di quei tempi, tanto che Papa Pio VII, durante la prigionia napoleonica a Savona, lo nominò legato apostolico della Diocesi d’Asti.

Paolo Serra (1824-1877). Teologo, fu Canonico Arciprete e Vicario foraneo di Carmagnola. Rifiutò la carica di Vescovo che gli era stata offerta.

Paolo Albera (1845-1921). Sacerdote, Fu tra i primi allievi di Don Bosco. Divenne Rettore Superiore delle Istituzioni Salesiane e secondo successore di San Giovanni Bosco dal 1910 al 1921.

Gli edifici

Chiesa di San Rocco. Nella chiesa, fondata secondo il Casalis nel 1522, si stabilì nel 1589 la Confraternita dei Disciplinati, più noti come Batù di San Rocco. Nel lontano passato per penitenza si fustigavano e battevano per espiare i peccati commessi. Gli uomini erano vestiti di bianco, le donne erano vestite di giallo. Tre le feste celebrate durante l’anno: San Rocco, il 16 agosto, Immacolata Concezione l’8 dicembre, Pentecoste. A San Rocco, protettore contro la peste e degli animali, era dedicata la novena che si celebrava nella chiesetta e che culminava nella processione finale di Pentecoste. Il giorno di San Rocco il cavallo doveva stare a riposo, altrimenti si verificavano disgrazie. La facciata fu eretta nel 1710. Il campanile con orologio a due quadranti fu costruito nel 1739.

Chiesa Parrocchiale. E’ intitolata a San Gervasio e a San Protasio, che fino al principio del XIX secolo erano anche patroni di None, cosicché la festa del paese cadeva il 19 giugno, giorno della loro ricorrenza. Poi venne scelto come patrono San Lorenzo, la cui ricorrenza, 10 agosto, cadeva in un periodo più comodo per le celebrazioni (nel mese di giugno c’era infatti molto lavoro in campagna). Non si conosce il tempo in cui la chiesa fu edificata. L’ipotesi più diffusa ritiene che l’edificio originariamente fosse la chiesa dei Conti di Piossasco, feudatari del luogo, che avevano la propria residenza nel castello attiguo ad essa. Nella Parrocchiale i Piossasco avevano due cappelle con relativo sepolcro. L’altare maggiore, eretto nel 1720 per volere del conte Gian Michele, ai due lati presenta lo stemma di famiglia, che reca il simbolo di nove merli. Nel corso dei secoli l’edificio subì varie ristrutturazioni, che ne hanno mutato completamente l’aspetto.

Santuario di San Ponzio. Il Casalis fa risalire la fondazione del santuario al secolo XIV. La sua costruzione avvenne però a più riprese. Nel XVIII secolo al santuario di San Ponzio vivevano due romiti che portavano l’abito di San Francesco. Successivamente ne restò uno solo, infine nessuno. Gli anziani ricordano una anziana custode del Santuario: la Frata, così soprannominata perché indossava vestiti da frate. Si tratta di una figura singolare entrata a far parte dell’immaginario popolare. Oggi il santuario versa in uno stato di degrado e di abbandono: gli ex voto non ci sono più e al posto della porta principale, rubata in uno dei vari furti, sono state poste alcune assi.

Castello. La sua costruzione risale al 1815. In precedenza sul luogo sorgeva il castello che avevano fatto costruire e dove vivevano i Conti di Piossasco, antichi feudatari di None. Nel 1728 il Conte Gian Michele Asinari Derossi Piossasco di None, già viceré di Sardegna, decise di costruire un nuovo castello, ma non riuscì a realizzare il suo progetto che pare fosse grandioso. Fu il Conte Adami Bergolo a far edificare la costruzione di proporzioni modeste ancora esistente e nota come castello Quaranta, dal nome della famiglia che ne divenne proprietaria.

Cenni bibliografici

AA.VV., Cenni storici su un illustre cittadino di None: don Paolo Albera, a cura dell’Associazione “Le Radici”, Tipolitografia l’Artigiana, Burolo, 1997.

AA.VV., None. Un viaggio nel tempo, a cura della Scuola Media Statale “Ada Gobetti”, CET, Torino, 1999.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

DELL’ACQUA M., None: percorsi della memoria, Alzani, Pinerolo, 2004.

SANDULLO A., None: le strade raccontano, Clavilux, Moretta, 2001.

URAGANO S., None, una volta, LITOART, Torino, 2004.

VIGO A., None e il Santuario di San Ponzio: memorie storico-descrittive, Tipografia Montrucchio, Torino, 1914.

Palazzo comunale

Piazza Cavour, 9

Cap 10060

Tel. 011 9990811

Fax 011 9863053

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Novalesa

D’azzurro al libro d’argento, recante in oro il motto NOVA LEX - NOVA LUX, poggiante su una spada e un pastorale posti a croce di Sant’Andrea, pure d’argento, e su un cartiglio d’argento recante alla punta un nodo di Savoia d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Deriva dall’aggettivo novalis che si riferisce all’introduzione della coltivazione in zone precedentemente coperte da boschi, con l’aggiunta del suffisso -iceus.

Epoca di fondazione: Neolitica

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1038

Abitanti: 575

Superficie territoriale: 28,24 kmq

Altitudine s.l.m.: 828 m

Frazioni del comune: Ronelle, San Pietro, San Rocco, Sant’Anna, Santa Maria, Villaretto

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo Diocesano: c/o Cappella della Confraternita del Santissimo Sacramento Via Maestra, 19 Tel e fax: 0122 622 640 museo@centroculturalediocesano.it

Museo di Vita Montana: Via Maestra, 46 Tel 0122 653333 - 0122 653116 info@laressia.it

Museo Archeologico della Novalesa: c/o Abbazia della Novalesa Borgata San Pietro, 4 Tel e fax 0122 653210 info@abbazianovalesa.org

La storia

Antichissimo insediamento umano, che alcuni ritrovamenti indicano come uno dei primi del Neolitico (reperti di arte rupestre e celtici), fu castrum romano, attraverso il quale passava la via delle Gallie e fino all’apertura della nuova strada napoleonica resto centro logistico dei viandanti diretti al Moncenisio.

Il nome di Novalesa compare per la prima volta nel 726 quando Abbone, Governatore della Moriana e di Susa, fondò l’abbazia per la cura agli infermi e l’assistenza ai pellegrini che in quel periodo transitavano lungo la strada di Francia. Alla sua morte Abbone lasciò all’abbazia tutti i suoi possedimenti in val Cenischia, Moriana e Delfinato. In breve tempo l’abbazia divenne uno dei centri culturali di maggiore importanza durante il Medioevo. Schierati dalla parte di coloro che sarebbero stati i vincitori delle guerre tra Longobardi e Franchi, i monaci ottennero da Carlo Magno, che vi soggiornò nel 773, accolto dall’Abate Frodoino, capo del monastero per oltre quarant’anni al quale Carlo Magno affiderà poi il figlio Ugo, perché gli impartisca un’educazione religiosa. Ugo diventerà a sua volta Abate. Il successore di Ugo fu Eldrado di cui nella cronaca della Novalesa, il Chronicon, si parla molto per i miracoli quando era ancora in vita.

Grazie ai numerosi privilegi concessi dai Franchi, l’abbazia raggiunse durante il IX scolo il suo maggiore splendore. Nel 906 tutta la valle di Susa viene saccheggiata dai Saraceni, che prendono di mira in particolare anche l’abbazia: i monaci, costretti a fuggire, riparano a Torino, presso il convento dei Santi Andrea e Clemente, l’attuale Consolata. Distrutta dai Saraceni nel 906, l’abbazia, ricostruita verso la fine del 900 da un gruppo di monaci provenienti dall’abbazia di Breme (dove rimase la sede), non riuscì più a raggiungere l’importanza di un tempo.

La storia e lo sviluppo di Novalesa dopo i primi secoli di vita vissuti all’ombra del grande monastero, furono strettamente legati alla presenza della strada che, risalendo il corso della Dora Riparia prima e del torrente Cenischia poi, valicava le Alpi sul colle del Moncenisio. La sosta era obbligatoria, bisognava assoldare i marron, uomini che dietro lauti compensi provvedevano al trasporto di persone e materiali, utilizzando rudimentali portantine e muli, smontare le carrozze, aspettare che il tempo permettesse il viaggio di attraversata del valico.

Lo sviluppo del commercio e del traffico lungo questa strada vide l’economia della Novalesa svilupparsi ed incrementarsi fino a quando, in epoca napoleonica, fu costruito un nuovo tracciato di strada verso la Francia, che escludeva la Val Cenischia e quindi Novalesa. Oggi è luogo di villeggiatura, attorniata da splendide montagne ed immersa nel verde, è luogo ideale per soggiornare durante tutti i periodi dell’anno.

Gli edifici

Abbazia dei Santi Pietro e Andrea della Novalesa. Fondata da Abbone nel 726, raggiunse in epoca carolingia (IX secolo) il massimo splendore, con la nascita della famosa biblioteca e arrivando ad accogliere più di cinquecento monaci. Distrutta dai Saraceni nel 906, l’abbazia venne ricostruita alla fine del X secolo e nuovamente tra il 1706 e i 1726 su progetto dell’architetto Antonio Bertola. Soppressa più volte (in epoca napoleonica e in seguito alle leggi Siccardi) e poi riaperta, oggi è stata affidata dalla Provincia di Torino, che è proprietaria del complesso dal 1973, nuovamente ai monaci benedettini, che ne hanno fatto un importante centro per il restauro del libro. Il complesso abbaziale, restaurato nel 1890, conserva ancora le mura perimetrali originali, come l’affresco che rappresenta Santo Stefano, risalente all’XI secolo. Nel parco dell’abbazia è possibile vedere quattro cappelle medievali, dedicate a San Salvatore, San Michele (conosciuta anche come cappella di San Pietro), Santa Maria Maddalena (contenente un dipinto raffigurante Maria con il Santo Graal) e Sant’Eldrado (importante perché al suo interno si conservano affreschi dell’XI secolo rappresentanti la Vita di Sant’Eldrado e di San Nicola).

Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano. Costruita nel luogo in cui sorgeva un’antica cappella romanica (citata nel Cartario dell’abbazia di Breme), la Parrocchiale di Novalesa è stata oggetto di almeno un ampliamento nel 1684 (data scolpita nella facciata), e di alcuni restauri successivi, per cui dell’edificio originario non rimangono che il campanile e alcuni dipinti gotici parzialmente coperti da quelli cinquecenteschi rappresentanti Scene della vita di Cristo e da quelli del XVIII secolo sulla parete destra rappresentanti le Virtù e alcuni Santi. All’interno sono ospitate alcune preziose tele della scuola del Caravaggio (La crocifissione di Pietro e La deposizione di Cristo) e del Rubens (L’adorazione dei Magi), L’adorazione dei pastori di Le Moyne e La deposizione di Daniele da Volterra. Queste tele furono trasferite per volontà di Napoleone da Parigi all’ospizio del Moncenisio, e di lì a Novalesa.

Museo Diocesano. Fa parte del Sistema Museale Diocesano di Susa ed è nato con lo scopo di conservare e valorizzare le numerose ed importantissime testimonianze artistiche ospitate nella Parrocchiale di Novalesa, il museo ospita collezioni che interessano diverse epoche storiche, a partire dal periodo romano, longobardo, carolingio e napoleonico. Nel museo, che ha sede nella cappella della Confraternita del Santissimo Sacramento, è conservato la preziosa cassa-reliquiario (XII secolo) di Sant’Eldrado, in legno, ricoperta da un lamina d’argento sbalzata e cesellata.

Museo di Vita Montana. Nato nel 1972 dall’idea del professor Giuseppe Ferrero di effettuare una mostra “etnografica locale” sulla vita contadina e domestica dei tempi passati. La prima sede della mostra fu l’abbazia della Novalesa, poi nel 1974 fu portata in paese ed allestita nei locali del Palazzo comunale.

Cenni bibliografici

AA..VV., Novalesa e la sua abbazia, in Segusium, Società di ricerche e studi valsusini, Susa, 1974.

AA..VV., Novalesa: una storia tra fede e arte, Susalibri, Sant’Ambrogio di Torino, 2000.

AA.VV., Valle di Susa, Skira, Milano, 2006.

BELTRUTTI G., La Novalesa: vicende storiche della grande abbazia e del Piemonte narrate dal Chronicon novaliciense secolo XI e completate dal Waltharius poema germanico del secolo X, L’Arciere, Cuneo, 1976.

CRIVELLO F., SEGRE MONTEL C., Carlo Magno e le Alpi: viaggio al centro del Medioevo, Skira, Milano, 2006.

DURANTE B., Storia dell’Abbazia di Novalesa, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1988.

FERRERO G., Novalesa: contributo alla conoscenza turistica della Val Cenischia, a cura della Pro Loco di Novalesa, Tipografia Bona, Torino, 1960.

G. LUNARDI G., BARTOLOMASI N., POPOLLA G., La Abbazia di Novalesa: 726-1996, Alzani, Pinerolo, 1998.

Palazzo comunale

Via Susa, 19

Cap 10050

Tel. 0122 653333

Fax. 0122 653104

novalesacomune@libero.it

www.comune.novalesa.to.it

Oglianico

Di porpora alla banda d’oro accostata da due cotisse di nero. Al Primo e ed al Secondo un albero fronzuto di verde, in cuore un’anfora d’oro. Ornamenti esteriori: due serti di palma legati da un cartiglio con il motto “VIRTUTE ET FORTUNA”

Il toponimo potrebbe derivare dal celtico Uliaco, in seguito Ulianico o dal gentilizio romano Ulius, da cui fundus ullianus, che successivamente diede luogo a Ullianicus.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: 1352

Abitanti a inizio ‘900: 1077

Abitanti: 1426

Superficie territoriale: 6 kmq

Altitudine s.l.m.: 326 m

Frazioni del comune: San Francesco

Biblioteca comunale “Eugenio Rosboch”: Via Roma, 20

La storia

Le prime notizie storiche certe risalgono al secolo XII e precisamente al 1110, quando l’Imperatore Enrico IV, nel confermare numerosi feudi ai suoi fratelli, Guido ed Ottone, Conti del Canavese, nominò anche Oglianico.

Per tutto il Medioevo, le sorti di Oglianico furono legate a quelle del vicino borgo di Rivarolo, sede di castellania sabauda dalla quel dipendeva, mentre Favria, confinante, soggiaceva all’influenza dei Marchesi di Monferrato. Le contese fra i signori canavesani, i Conti di Valperga e di San Martino, per il possesso del territorio, rispecchiavano le antiche lotte tra guelfi e ghibellini.

Il borgo di Oglianico si trovava in una strategica posizione di transito e di confine, causa di continue guerre. La necessità di difendere la popolazione, i raccolti ed il bestiame, indusse gli abitanti di Oglianico a costruire uno dei più importanti Ricetti del Canavese.

Il legame e la fedeltà dimostrata da Oglianico nei confronti della signoria sabauda trovarono riconoscimento nel diritto a legiferare in forma autonoma. Dalla concessione degli Statuta Comunitatis et Homini Loci Oglianici nel 1352 - poi confermati da Ibleto di Challant, Capitano Generale del Piemonte, nel 1372 - la storia di Oglianico seguì le sorti della dinastia sabauda e dei suoi feudatari fino alla conquista della piena autonomia comunale.

Non mancarono i contrasti con i comuni vicini, in particolare con Favria, possesso del Marchese del Monferrato, per questioni di confini: le liti, iniziate nel 1566, portarono a un vero e proprio scontro, nel corso del ‘600. Nel 1649 Oglianico passò dai Valperga ad Anna Maria Pernet e poi al Conte Cesare Giuseppe Flesia, che si fece costruire una bella residenza nei pressi del ricetto medioevale..

Gli edifici

Ricetto. Costruito dopo la prima metà del Trecento con ciottoli di fiume e laterizi di recupero di epoca romana, su una superficie di 4900 metri quadrati, il ricetto di Oglianico è tuttora composto da 62 cellule edilizie (o lotti familiari) raggruppate in due “isole” centrali ed un “quadrato” perimetrale, tutte affacciate su strade interne sufficientemente ampie da consentire il passaggio di due carri affiancati. Circondato da un muro di cinta su cui si apre l’imponente torre-porta dotata di un ponte levatoio, il ricetto era ulteriormente protetto da un fossato alimentato dalle acque del rio Levesa, che scorre esternamente alla cinta, lungo il lato opposto a quello di ingresso.

Torre Porta. Rappresenta un tipico esempio di torre medievale a tre lati, col quarto lato aperto verso l’interno. Si compone di quattro piani, cui si accede per mezzo di scale-porta, ed è sormantata da una cella campanaria triangolare che insieme con due grandi orologi un tempo apposti sulla facciata della torre, scandiva il trascorrere delle ore prima che le campane fossero trasferite nel 1928 sul campanile della Parrocchiale. Una torre tanto ben conservata e significativa dal punto di vista architettonico da essere fedelmente riprodotta da Alfredo D’Andrade nel Borgo Medioevale del Valentino a Torino, in occasione dell’Esposizione Generale Italiana del 1884.

Cappella di Sant’Evasio. Una delle cellule edilizie del Ricetto racchiude le vestigia di una cappella campestre risalente probabilmente all’ XI-XII secolo e documentata per la prima volta nel 1329. Di questa cappella -detta di Santo Spirito, anticamente di Sant’Evasio- casualmente inglobata nel ricetto quando venne costruito, ma precedentemente isolata nella campagna, ci rimane oggi l’abside, su cui insistono affreschi del primo Quattrocento e tracce pittoriche d’epoca precedente. Il ciclo pittorico quattrocentesco, caratterizzato da particolare intensità cromatica, raffigura i dodici apostoli disposti ai lati di una Crocifissione con la Vergine e San Giovanni, sovrastati da un Cristo Pantocratore circondato dai simboli dei quattro Evangelisti. Altri elementi decorativi di spicco sono due figure grottesche, sorta di telamoni che reggono le estremità di un sottarco dipinto, e il fregio vegetale nastriforme che orna quest’ultimo. La cappella di Sant’Evasio, grazie agli sforzi di un Comitato spontaneo di cittadini oglianicesi, è, a partire dal 2001, di proprietà comunale (quindi aperta al pubblico) e si sta cercando di reperire i fondi necessari ad un restauro conservativo.

Villa Fresia. Proprio accanto al ricetto anche se di epoca successiva, questa sobria villa secentesca, in muratura a vista, a pianta quadrata, ornata da un profondo loggiato centrale a due ordini sovrapposti, è stata attribuita ad Amedeo di Castellamonte. Ai tempi del suo splendore fu la tipica residenza della piccola nobiltà di provincia, insignita di cariche pubbliche alla corte sabauda. All’interno il grande salone d’onore, sviluppato in altezza sui due piani e abbracciato dallo scalone principale a doppia rampa, accoglieva gli ospiti di riguardo, le feste, i balli. Sino agli anni Sessanta del Novecento, l’aristocratica dimora era circondata da un piccolo parco con alberi esotici e varietà botaniche di pregio, e provvista sul retro di orti, stalle, scuderie ed edifici di servizio. Il muro di cinta in mattini era interrotto da un ricco portale a frontone curvilineo. Di questa antica magnificenza ora non rimane traccia alcuna: Villa Fresia giace nel più completo abbandono.

Cenni bibliografici

CAROCCI G., Escursioni artistiche nel Piemonte: Oglianico, Rivista Arte e Storia, Firenze, n. 8, 1909.

GRIVA L., Notizie di un sacello romanico nel ricetto di Oglianico, in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino, 1967.

PELLEGRINI E., Paura antica: il ricetto medioevale di Oglianico, in Quaderni di bianco e nero, Editoriale Maggiora, Torino, n.7, 1961.

PRO LOCO OGLIANICO, La Capela ‘d Sant Spirit. Raccolta di testi ed immagini della Cappella di Sant’Evasio, Oglianico, 1986.

PRO LOCO OGLIANICO, Oglianico e la sua rievocazione: Il paese e la rievocazione storica medioevale, Oglianico, 1990.

PRO LOCO OGLIANICO, Oglianico: la magia del tempo, guida turistica, Hapax, Torino, 2006.

ROSBOCH D., Frammenti di storia oglianicese, in Bollettino della Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Ivrea, n° 14, 1988.

SCALVA G., BERTOLOTTO C., Segreti affreschi a Oglianico: la Cappella di Sant’Evasio, piazze e vie. Un itinerario storico, artistico e architettonico, Hapax, Torino, 2005.

VENESIA P., La Cappella del Ricetto di Oglianico: un problema carico di interrogattivi, Relazione manoscritta, Colleretto Giacosa, 1986.

VIGLINO DAVICO M., I ricetti: difese collettive per gli uomini del contado nel Piemonte medioevale, Edi Albra, Torino, 1978.

Palazzo comunale

Via Roma, 1

Cap 10080

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Fax 0124 470045

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Orbassano

Di rosso, al mondo di azzurro, cerchiato d’oro, cimato alla crocetta latina, dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.

Secondo l’Olivieri il toponimo dovrebbe derivare la sua denominazione da Urbicius, molto probabilmente un legionario di Giulio Cesare dopo l’occupazione delle Gallie. Divenne in seguito “Vicus Urbacianum”, Orbaciunum nei documenti intorno al 1000, Orbazan nel XVI-XVII secolo, fino all’attuale “Orbassano”.

Epoca di fondazione: Prima dell’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1297

Abitanti a inizio ‘900: 2855

Abitanti: 22255

Superficie territoriale: 22,05 kmq

Altitudine s.l.m.: 273 m

Frazioni del comune: Regione Bronzina, Tetti Valfrè

Biblioteca comunale “Sandro Pertini”: Via dei Mulini, 1 Tel 011 9036286 biblioteca@comune.orbassano.to.it

Piccolo Museo “Antichi Mestieri di Orbassano”: c/o Società di Mutuo Soccorso “San Giuseppe” Via Giolitti, 6

La storia

Il luogo esisteva già prima dell’anno Mille ed è citato in un atto del 1029 nel quale Alarico, Olderico e Manfredo figli del marchese di Susa Manfredi e della Contessa Berta, donavano Orbacianum insieme a molti altri borghi e terre al monastero di San Giusto di Susa.

Dopo il 1035 la metà del territorio fu donata al Vescovo di Torino e passò quindi un secolo dopo sotto il dominio dei Signori di Rivalta, gli Orsini, nell’undicesimo secolo. Nel 1297 Risbaldo Orsini, figlio del nobiluomo Ulrico di Rivalta concedette gli Statuti a Rivalta, Orbassano e Gonzole e nel 1327 fece atto di sottomissione ai Savoia. Nel 1341 questa famiglia si divise in due rami: i Signori del castello superiore di Rivalta e del castello inferiore a Orbassano. Orbassano raggiunse così la propria completa autonomia amministrativa e politica. Gli Orsini di Rivalta si estinsero nel 1765 e quelli di Orbassano nel 1789. Il loro castello fu abbattuto nei prima anni dell’Ottocento,

Nell’ambito della giurisdizione dei Savoia il borgo fu per parecchio tempo sottoposto agli Abati di Rivalta. Risale al 24 settembre 1507 la concessione da parte del Duca Carlo II di Savoia di deviare una bealera dalla Dora Riparia, ai confini con il comune di Alpignano. La concessione venne confermata dal Duca Carlo Emanuele I il 24 novembre 1585 e comprendeva anche l’utilizzo dei due mulini sopra la bealera stessa. Con il tempo alcuni possidenti maturarono dei diritti e formarono un Consorzio che il 24 marzo 1697 stipulò gli Statuti della bealera di Orbassano proveniente dalla Dora, stampati e divisi in 20 capitoli, con i quali pretendevano di spogliare la Comunità di Orbassano dall’uso del canale. Ne nacque una lite risolta dal Re Carlo Alberto con le Patenti emanate il 14 luglio 1840.

Tra i fatti storici di maggiore importanza è da ricordare nel 1693, durante la guerra “della Lega di Augusta”, la “Battaglia di Orbassano” detta anche della “Marsaglia”. La battaglia si svolse il 4 ottobre 1693 e vide contrapporsi le truppe francesi di Luigi XIV a quelle di Vittorio Amedeo II, guidate dal generale Nicolas Catinat. Si concluse con una sconfitta per le truppe di Vittorio Amedeo II, tuttavia rappresentò un momento importantissimo nella storia per l’indipendenza del Piemonte dalla Francia. Infatti Vittorio Amedeo II entrando nel conflitto a fianco degli altri Stati che aderivano alla Lega di Augusta, avrebbe potuto ricondurre lo Stato sabaudo sulla linea delle maggiori potenze europee. La “battaglia della Marsaglia” vide un grande sacrificio di uomini: alcuni storici stimano le perdite degli alleati a 8.000 morti e 2.000 prigionieri, mentre da parte francese si ebbero oltre 2.000 caduti.

Importante per il successivo sviluppo dell’industria tessile, in particolare serica furono la concessione della fiera dei bozzoli nel 1775 da parte dei Savoia e la nascita a fine ’800 della ferrovia a vapore (1881), su iniziativa del consigliere comunale Leonardo Quenda, che collegava Torino con Orbassano, quindi da Orbassano con Giaveno, Piossasco, Cumiana e Pinerolo. Elettrificata nel 1928 la linea ferroviaria venne soppressa alla fine degli anni ’50 del XX secolo.

Orbassano fu anche teatro di avvenimenti tragici durante la Seconda Guerra Mondiale: due episodi meritano di essere ricordati. Il primo, avvenuto il 17 luglio 1944, quando per rappresaglia, a seguito dell’uccisione di due militari tedeschi, il paese venne dato alle fiamme: 39 case furono distrutte e 189 persone rimasero senzatetto. Il secondo episodio drammatico avvenne il 9 gennaio del 1945 quando, per ragioni mai comprese, gli alleati bombardarono un treno carico di operai che tornavano dal lavoro da Torino, causando 34 morti e oltre 150 feriti.

Orbassano che a fine ‘800 era anche un luogo di villeggiatura per nobili, grazie alle numerose ville patronali alcune con graziosi laghetti e vedeva la presenza di molti cascinali sul territorio, nel periodo delle grandi trasformazioni industriali e sociali, fu interessata in tempi successivi da diversi grandi insediamenti industriali. Alcuni collocati anche non direttamente sul territorio comunale ma in aree limitrofe, quali l’Indesit a None (1958), la Riv ad Airasca (1962) e la Fiat di Rivalta (1970), altri nel territorio comunale, come la Pramaggiore, nella meccanica.

Il risultato fu un aumento considerevole della popolazione che passò in soli dieci anni, da 8.550 residenti circa a 15.500 (con aumento di quasi l’85%). Il boom del settore metalmeccanico, anche a Orbassano e il carattere monoindustriale dell’area torinese soffocavano man mano le industrie tradizionali. Per esempio il lanificio Porrino, il calzificio Gatto, la tessitura Depetris ridimensionavano la produzione e si avviavano alla chiusura alla fine degli anni ’70.

I personaggi

Alberto Nota (1775-1847). Barone, poeta e commediografo, bibliotecario particolare del Principe di Carignano e del Re Carlo Alberto. Abitò nella splendida Villa Palma-Nota.

Giuseppe Giacinto Morisi (1796- 1869). Valente botanico fu Senatore e Vice Presidente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Luigi Ferraris (1817-1900). Avvocato, liberale convinto, insigne giureconsulto fu eletto Deputato più volte dal 1848 al 1871, quando divenne Senatore del Regno. Fu anche Ministro dell’Interno nel 1869 e di Grazia e Giustizia nel 1891 e Sindaco di Torino dal 1878 al 1882.

Eugenio Giuseppe Togliatti (1890- 1977). Fratello di Palmiro, a lungo segretario del Partito Comunista Italiano, è stato un matematico italiano. Dopo gli studi all’Università di Torino, insegnò a Zurigo dal 1924 al 1926, dove si era trasferito e poi dal 1927 fino alla morte, all’Università di Genova.

Carlo Maria Martini (1927). Gesuita, si laureò in teologia nel 1958 presso l’Università Pontificia Gregoriana, della quale fu anche Rettore. Arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002, fu nominato Cardinale nel 1983. Dal 2002 al 2007 si recò a Gerusalemme per dedicarsi agli studi biblici. Il padre e il fratello furono Sindaci di Orbassano.

Sonia Maino (1946). Nata a Lusitana, in provincia di Vicenza, si trasferì all’età di 5 anni ad Orbassano. Moglie e vedova di Rajiv Gandhi, figlio di Indira Gandhi, ex Primo Ministro indiano, assassinato nel 1991. Entrata in politica nel 1998, attualmente è Presidente del Congresso indiano.

Gli edifici

Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo. Le prime tracce dell’esistenza della Confraternita risalgono al XIII secolo, ma la decisione della costruzione dell’attuale chiesa fu presa nel 1739 ed essa fu aperta ai fedeli nel 1750. Il progetto fu realizzata dall’ingegner Sottis, allievo dell’architetto Juvarra. L’interno, a croce greca con cupola sormontata da lucernario, è ricco di stucchi e opere di notevole interesse artistico; oltre all’altar maggiore, vi sono due altari laterali, uno dedicato a Sant’Antonio da Padova, l’altro a Sant’Antonino prete e martire. L’opera più importante è una pala d’altare firmata e datata, realizzata dal luganese Giovanni Andrea Casella (1647), rappresenta la Discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, la Madonna e Maria Maddalena. Degne di note anche le pale sugli altari laterali, entrambe firmate e datate 1754: quella sull’altare sinistro, di Michele Antonio Milocco, raffigura la Madonna con i Santi Vicenza e Antonio, quella sull’altare destro, realizzata da Bartolomeo Brambilla, la Madonna con i Santi Defendente e Antonino, patrono dei margari. La chiesa fu completamente restaurata nel 1989, in occasione del suo 250° anniversario di fondazione.

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. La Parrocchia fu fondata nel 1549: quella visibile oggi è la terza ricostruzione in ordine di tempo, terminata nel 1897 su progetto dell’ingegner Giuseppe Gallo, in seguito ad un parziale crollo, dovuto alle scosse del terremoto del 1886, di quella precedente seicentesca che coinvolse anche l’antica torre medioevale, utilizza come campanile. Nel 1888 e nel 1897 durante i lavori per la demolizione della torre e gli scavi per la costruzione della nuova parrocchiale vennero rinvenute due lapidi romane. La prima è conservata nel Municipio di Orbassano, la seconda si trova al Museo di Antichità di Torino. La pianta della chiesa è a forma longitudinale, divisa in tre navate; oltre all’altare principale si trovano quattro altari minori tutti recuperati dalla chiesa preesistente, dedicati rispettivamente al Santissimo Sacramento, alla Madonna del Carmine, al Crocifisso e l’ultimo al Battesimo. Sia gli affreschi esistenti all’interno raffiguranti la Via Crucis e i dipinti del presbiterio, sono stati realizzati nel 1892 da Giovanni Stura.

Chiesa della Madonna di Fatima. Nella Frazione Tetti Valfrè, venne costruita seguito ad un voto, perché i giovani della frazione chiamati sotto le armi nel 1940 ritornarono tutti alla fine delle guerra e la borgata fu preservata dai bombardamenti e dai rastrellamenti. La chiesa, realizzata su disegno dell’ingegner Cornaglia, fu solennemente inaugurata il 30 Luglio 1947 con l’intervento del Cardinal Maurilio Fossati, Arcivescovo di Torino.

Villa Gay di Quarti. Ubicata, a pochi passi dalla piazza principale di Orbassano, la sua costruzione pare debba farsi risalire intorno agli anni 1730-1732, durante il tempo in cui sorgeva il Palazzo di Stupinigi. Entrambe le palazzine sembrano siano state costruite per ordine dei Reali Sabaudi a scopo di farne un luogo di riposo durante le partite di caccia nei vicini boschi di Stupinigi.

Fabbrica di aeroplani AER. Nell’aprile 1915 venne fondata a Torino la società AER, con stabilimento a Orbassano, per la costruzione di apparecchi tipo Caudron a uno e due motori. In via Piossasco è infatti ancora chiaramente visibile la struttura dell’edificio dove durante il periodo bellico 1914-1918 vennero costruiti molti aerei destinati al conflitto aereo.

Monumento dei Caduti della Prima Guerra Mondiale. Si tratta sicuramente uno dei più belli della zona.

Cascina Gonzole. Gonzole è la località più famosa del circondario orbassanese per antichità (è già citata in un documento del 929), per ampiezza degli stabili e, ancora fino alla metà del secolo scorso, per l’estensione terriera in dotazione. (oltre 262 ettari). Dal 1572 fece parte del patrimonio dell’ Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, salvo una breve parentesi in epoca napoleonica. I fabbricati (oltre alle camere, alle stalle, ai pollai e alle tettoie) comprendevano anche un’aia grande con porticato per il pendaggio o essicatoio delle foglie di tabacco. Gonzole possiede ancora una cappella, intitolata ai Santissimi Andrea, Antonio e Bartolomeo.

Cascina Gorgia. Questo antico cascinale fondato da un certo Pietro Gorgia di Torino, possiede una cappella, intitolata a San Carlo, costruita nel 1733, abbandonata e devastata durante la Seconda Seconda Guerra Mondiale, venne ricostruita nel 1955.

Cascina Generale. Vanta molti secoli di esistenza; si hanno già notizie nel 1600. Infatti sul finire di quel secolo ne era proprietario il Conte Groppelli Di Borgone, Intendente Generale di Giustizia e d’Azienda di Vittorio Amedeo II. Era composta di una casa di abitazione, di una casa rurale, di un giardino e di una pescheria.

Cascina Fortuna. Costruita nel 1700, era di proprietà dell’Abate Giovanni Brachetti. Questa costruzione comprendeva una casa di abitazione, un giardino ed una cappella.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA..VV., La chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista: un secolo di storia, Tipolito Melli, Borgone Susa, 1997.

AUDISIO R., Orbassano nel 1690-93-94: accampamenti, battaglia e danni, Tipografia San Giuseppe degli Artigianelli, Torino, 1913.

BARBERIS P.C, Orbassano,“capitale” della Bassa Val Sangone in RaccontaValSusa, SDS, Susa, 1998.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CIFANI A., MONETTI F., Frammenti d’arte: studi e ricerche in Piemonte (secoli XV-XIX), Centro Studi Piemontesi, Torino, 1987.

DONALISIO A., I cinquecento anni della bealera di Orbassano: 1507 – 2007, Consorzio Bealera di Orbassano, Orbassano, 2007.

OLIVA G., Una comunità dalla grande guerra all’industrializzazione: Il caso di Orbassano 1915 – 1990, Franco Angeli, Milano, 1993.

OLIVA G., Comune di Orbassano: 5 maggio 1945- 1995, Comune di Orbassano, Orbassano, 1995.

OLIVERO M., Storia di Orbassano, Comune di Orbassano, 1980.

OLIVERO M., La chiesa della Confraternita dello Spirito Santo di Orbassano: nel 250° anniversario di fondazione 1739-1989, Tipolitografia Giuseppini, Pinerolo, 1989.

OLIVERO M., Monografie orbassanesi, Comune di Orbassano, Orbassano, 2002.

OLIVIERI D., Dizionario di toponomastica, Paideia, Brescia, 1965.

PAGLIERO G., Risbaldo Orsini d’Orbassano: un intellettuale piemontese tra classicismo, giansenismo e lumi, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1985.

ROSSI N., Cenni storici del comune e della battaglia di Orbassano, Tipografia Baudano, Torino, 1958.

Palazzo comunale

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Orio Canavese

D’azzurro, al trimonzio di verde fondato in punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Si pensa che il nome Orio derivi dal latino “Horreoum” che significa casolare rustico, granaio o dalla particolarità che davanti a ogni casa c’era l’orto familiare.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1263

Abitanti: 832

Superficie territoriale: 7,12 kmq

Altitudine s.l.m.: 331 m

Biblioteca comunale “Farfalibro”: Piazza Ponzetto Tel 011 9133359 farfalibro@libero.it

La storia

Se ne hanno notizie nel 1003, quando Arduino cedeva Orio al Diacono di Ivrea. Durante il Medioevo restò dominio eporediese ma anche i Biandrate e il Marchese di Monferrato vi esercitarono diritti feudali. Nel 1631 in seguito al trattato di Cherasco, Orio passò definitivamente ai Savoia che, anni dopo, riconobbero una parte della signoria al Conte Compans di Brichanteau, distinta casata di origine francese. I Compans nel 1833 cedettero i propri diritti alla famiglia Sallier de la Tour che acquistava la residenza di Orio, conosciuta come il “Castello” con il relativo tenimento.

Nel 1845 per beneficenza del Conte de la Tour, Governatore di Torino, venne istituita una scuola femminile, a completamento di quella maschile già esistente. Degl’ultimi cent’anni di storia oriese non si hanno notizie documentate, in quanto solo nell’ultimo anno hanno avuto inizio le ricerche; quello che per ora è noto sono le testimonianze di colore che sono vissuti in quest’arco di tempo.

A cavallo del 1900 si è verificata una forte emigrazione di intere famiglie verso l’America, ed altri, soprattutto donne, verso la Francia dove trovarono lavoro presso industrie tessili. Alcuni, non trovando le condizioni sperate oltre oceano, fecero ritorno, ristabilendosi a Orio. Poche sono le notizie giunte a noi sulla Prima Guerra Mondiale. Vi parteciparono i ragazzi del 1899, l’alpino Ernesto Blanchietti si distinse nella lotta a gli venne conferita una medaglia d’argento. La vita del paese non fu scossa dal conflitto perché il fronte era lontano ed i mezzi di comunicazione erano pressoché inesistenti. Molto più sentita fu la Seconda Guerra Mondiale in quanto molta gente fu inviata al fronte e i soldati tedeschi occupavano e controllavano la vita quotidiana del paese. Per furono organizzate squadre partigiane per contrastare gli occupatori; il culmine di questa lotta fu la fucilazione di Ponzetto Giuseppe avvenuta nella piazza ora a lui dedicata. Nell’immediato dopoguerra, la popolazione andava spostandosi sempre più verso Torino alla ricerca di un lavoro; così il vigneto veniva soppiantato dai seminativi. Le ragazze trovavano impiego nelle industrie tessili di Stambino e Ivrea.

Nel 1954 più di 50 famiglie oriesi sono state colpite dall’epidemia di tifo dovuta all’inquinamento delle acque: 80 ricoverati e 6 morti in prevalenza vecchi e bambini. Questo accadde a causa di infiltrazioni in una sorgente utilizzata per fornire l’acqua alla parte bassa del paese che ne era scarsa.

Dal 1955 al 1960 lo sviluppo economico tocco anche un piccolo centro come Orio con l’arrivo delle prime televisioni ed in seguito dell’auto e delle macchine agricole. Il paese venne rimodernato con la costruzione della rete fognaria, di un nuovo acquedotto, che consentì la distribuzione dell’acqua potabile in tutte le case, e l’asfaltatura delle strade.

Negli anni 1960 sono state inaugurate le nuove scuole elementari portate dalla parte alta del paese al centro, nel decennio successivo è stata costruita la nuova Parrocchiale nella parte bassa dell’abitato. Nello stesso periodo il comune è stato trasferito al centro del paese vicino a piazza Tapparo ed alle scuole elementari.

I personaggi

Ferrone Stanislao (XVII-XVIII secolo). Poeta, scrisse parecchie e allegre composizioni, in dialetto piemontese.

Zarletti Andrea (XVII-XVIII secolo). Letterato e poeta, morì nel 1712. I suoi scritti parlano di argomenti quotidiani.

Tessitore Giovanni (XVII-XVIII secolo). Letterato, poeta e sacerdote, morì nel 1759. Professore di lettere umanistiche e di retorica a Ivrea, scrisse poesie in italiano e latino. Tra le opere più importanti ci lasciò un “Dizionario Italiano degli utensili di ogni arte e mestiere”.

Gli edifici

Chiesa di San Rocco. E’una costruzione di eleganti linee tardobarocche, cui si aggiungono elementi architettonici ottocenteschi dovuti a successivi interventi edilizi. Essa presenta una pianta ad aula absidata, con due cappelle laterali dotate di altari in muratura e stucco. Sullo stesso sito, in precedenza, doveva trovarsi una cappella, sempre dedicata a San Rocco.

Chiesa di Santa Maria. Si tratta di una costruzione abbastanza antica poiché sulle pareti era riportata la data dell’anno 1454, probabile anno di costruzione. Nel 1879 con la costruzione del cimitero, a fianco della stessa, ha assunto funzioni di cappella mortuaria. Nel XX secolo non è più stata officiata e sono iniziati i saccheggi con l’asportazione di tutto quanto era possibile.

Il Molino. Costruito negli anni ’50, è posto sulla sponda sud del Canale di Caluso, le cui acque erano usate per provocare il movimento della ruota motrice che permetteva il funzionamento delle due macine in pietra e l’ottenimento della farina, nonché per l’irrigazione dei campi coltivati.

Torchio di Cascina Albana. Legato alle attività agricole e vitivinicole facenti capo al castello di Orio, era di proprietà del Marchese Sallier de la Tour ma ad uso della collettività. Reca incisa sulla lunga trave la data del 1745 e il successivo restauro del 1836. L’attività del torchio è proseguita fino all’inizio degli anni ’80.

Chiesa della Natività di Maria Vergine. Sorge nella parte alta del paese, in zona Vermonte. Di origine antichissima, nel 1841 venne ampliata per ospitare l’aumentata popolazione. La facciata venne rimaneggiata stilisticamente dall’architetto Martinelli di Strambino. Fino all’inizio del secolo XIX ospitò il cimitero prima del trasferimento. All’interno opere d’arte, in maggioranza databili dall’inizio del XIX secolo. Fu l’unica Parrocchiale sino agli anni Sessanta del XX secolo.

Nuova Chiesa Parrocchiale. Dedicata al Cuore Immacolato di Maria, eretta nel 1960, sorge nella Orio bassa. La sua moderna struttura architettonica è improntata ad una schietta semplicità francescana.

Castello. Edificato nel XVII secolo, è stata la residenza dei Marchesi de la Tour a partire dal 1833. Il Conte Vittorio Sallier affidò all’architetto Ernesto Melano di Pinerolo l’incarico di aggiungere una nuova ala che costituisce la facciata principale, fece inoltre realizzare la cappella di San Silvestro in stile neoclassico, ricca di affreschi ed eleganti stucchi e la galleria che un tempo custodiva pregevoli quadri. Successivamente la Contessa Marta Sallier de la Tour fece costruire una galleria al piano terreno, apportando ulteriori abbellimenti all’interno del castello, già ben decorato. La famiglia de la Tour cedette il castello all’INPS nel 1928 che aggiunse, secondo lo stile dell’epoca, un’ala moderna e trasformò il castello in ospedale militare fino al 1949, quando divenne preventorio per malattie polmonari. Trent’anni dopo, l’amministrazione decise di cessare l’attività destinando la costruzione ad archivio dell’Azienda Sanitaria Locale prima del suo abbandono definitivo. Il grandioso complesso è immerso in uno splendido parco con alberi secolari e conifere stupende. Anni fa lungo la strada di accesso al colle, verdeggiavano i vigneti che con infinita cura vi aveva impiantato il Barone De la Tour, traendo dai ceppi di Borgogna, e della Spagna quei vini divenuti famosi in Europa ed anche negli altri continenti; ora invece troviamo una folta pineta.

Cenni bibliografici

L. BEROLA L., SIMONCELLO L., TALLON E., Il Castello di Orio Canavese, Arti grafiche Duc, Aosta, 2005.

GRUPPO DONNE ORIO, Voci della memoria, stampato in proprio, 2004.

GRUPPO DONNE ORIO, Volti della memoria, documentario autoprodotto, 2005.

Palazzo comunale

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Cap 10010

Tel. 011 9898130

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Osasco

Cotissato, di rosso e di argento, di nove pezzi e caricato di un leone rampante di oro, armato di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo ligure nasce dall’unione del nome gentilizio romano Aucius col suffisso -ascum da ciò Auciusascus e per contrazione Oysaschus e infine Osascus.

Epoca di fondazione: XIII secolo

Data di istituzione del comune: Metà XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 721

Abitanti: 1133

Superficie territoriale: 5,26 kmq

Altitudine s.l.m.: 344 m

Biblioteca comunale: Piazza Resistenza, 12 Tel 0121 541138

Museo della civiltà contadina: Via IV Novembre, 15 Tel 0121 541192

La storia

Osasco è situato a quattro chilometri da Pinerolo lungo la riva destra del Chisone. Sebbene sia di probabile origine celtica, quindi risalente ai tempi remotissimi e a tribù audaci e valorose in guerra, ma non aliene da opere di pace, i primi documenti che testimoniano l’esistenza risalgono al XIII secolo. Più che del paese dobbiamo, per gli anni che vanno fino al 1200 parlare del territorio, che, situato tra il Chisone ed il Pellice, appartenne al regno del Re Cozio, e passò poi, quietamente, a differenza di tanti altri luoghi vicini, all’Impero Romano, già al tempo di Augusto, pochi anni prima della nascita di Gesù Cristo.

Il primo documento in cui Osasco risulta nominato è dell’anno 1232. Espressamente se ne parla nel 1246, in questo anno ci presenta Osasco fornito di chiesa e di Parroco, e feudo dell’abbazia di Cavour. Da quanto tempo esso fosse feudo dell’abbazia di Cavour non risulta da documenti, probabilmente dagli anni che seguirono la cacciata dei Saraceni verso il 984-985.

Nel 1325 l’Abate di Cavour stipulò un accordo in base al quale, in cambio di 106 giornate di terra nelle vicinanze di Cavour e 900 lire viennesi cedette Osasco a Filippo di Savoia-Acaia. Nel 1334 il Principe Filippo in guerra con il Marchese di Monferrato che con le sue truppe assaltò Osasco distruggendolo e incendiandolo. Ancora nel 1396 scoppiò un altro conflitto tra il Principe d’Acaia Amedeo e il Marchese di Monferrato Teodoro II che durò fino a novembre e che vide Osasco tornare nelle mani dei Savoia. Nel 1406 Osasco venne data in feudo ai Conti di Bricherasio. Iniziò così la dinastia dei Conti Cacherano di Osasco che rimarrà una delle più note e rilevanti famiglie della nobiltà subalpina fino al XX secolo. Nel 1418 morì Ludovico di Savoia-Acaia, ultimo della sua linea e Osasco passò ad Amedeo VIII, primo Duca dei Savoia. La fine degli Acaia ebbe conseguenze negative per il paese perché il borgo godeva di molti benefici in virtù delle vicinanze con Pinerolo capitale degli Acaia.

Nei secoli XV e XVI visse così un periodo di involuzione economica. Sono della metà del ‘400 gli Statuti comunali che, identici, furono elargiti anche a Bricherasio. Composti da ben 190 capitoli minuziosi, ma miti, salvaguardavano molto anche la vita religiosa del popolo. Nel 1486 e nel 1521 Osasco fu colpito da una grave epidemia di peste con gravi esiti soprattutto nel secondo periodo.

Dal Trecento al Seicento nel paese vi fu una consistente presenza valdese, alla quale fu posto fine con le “Pasque piemontesi” del 1655. Questo costò prima un saccheggio legale dei soldati sabaudi (da parte del comando del Marchese di Pianezza) e poi scorribande della “guerriglia” valdese. A causa della sua posizione, questo territorio fu toccato da tutti i conflitti fra lo stato sabaudo e la Francia. Dopo il 1748 (pace di Aquisgrana) Osasco conobbe un rilancio dell’agricoltura, ma dopo la dominazione francese nel 1808 fu colpito dal violento terremoto che interessò tutte le vallate pinerolesi. Con Regio Decreto del 18/10/1928, in conformità con la politica fascista dei grandi comuni, Osasco veniva unito a San Secondo di Pinerolo del quale fu frazione fino all’anno 1947, quando con Regio Decreto del 9 giugno 1947 Osasco si ricostituì Comune autonomo.

I personaggi

Antonio Giuseppe Agù (1845-1919). Fondatore di Osasco del Brasile, a ventisette anni partì per il Brasile ove fondò un paese cui diede il nome del suo paese natio.

Gli edifici

Castello. Di proprietà dei Conti Cacherano d’Osasco, venne eretto nel XIII secolo, anche se ben poco rimane del primitivo impianto medioevale. Il castello infatti si presenta con le sue torri ottagonali ed angolari, il gradevole cortile interno porticato ed il giardino all’italiana, come una villa signorile, avvolta nel parco secolare realizzato su disegno dell’architetto Benedetto Alfieri. Nel XVII secolo l’antica fortezza venne fortemente rimaneggiata per adattarla a villa: il corpo centrale fu sopraelevato e le torri mozzate. Singolare è l’affresco dipinto nel 1705 dal Caisotti sulla facciata, rappresentante scene di storia romana e favolose divinità, così come la ricostruzione del maestoso portale di entrata al parco.

Museo della civiltà contadina. Nel museo si trovano attrezzi che venivano usati per la lavorazione di vari prodotti (grano, mais, canapa, vino) nonché per l’allevamento bovino, del baco da seta e d anche delle api. In fondo alla sala, troneggia poi la bandiera storica della Società di Mutuo Soccorso, datata 1876, opera di pregevole fattura (negli angoli sono ricamati, in fili d’oro e d’argento, gli attrezzi dei quattro mestieri più diffusi in paese a quel tempo: contadino, fabbro, falegname, muratore), nonché di notevole valore storico. Il museo ha sede nella ex cascina dei Conti Cacherano d’Osasco, attigua al castello ed ha un’area espositiva di circa 200 metri quadri. Molte macchine agricole, le più ingombranti, sono sistemate sotto le tettoie della cascina.

Chiesa Parrocchiale. Dedicata alla Natività di Maria Vergine, sostituì una precedente chiesa romanica che si trovava in precarie condizioni già a fine ‘700. Fu edificata, su progetto dell’architetto Ceroni, in stile rinascimentale tra il 1817 e il 1824. Nel 1825 venne aggiunto il campanile.

Centro storico. Da visitare la cappella della Madonna della Neve, il Palazzo comunale da poco restaurato, l’Arco della Portassa ed il monumento al Lavoratore piemontese nel mondo, nonché i piloni votivi sparsi per il territorio comunale.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., 1928-1959: tre paesi, un comune. Osasco, Prarostino, San Secondo, Globals, 2005.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

DE MARCHI G., Cenni storici su Osasco, Osasco, 1939.

MONTAGNA C., Osasco: un paese, una storia, 2004.

Palazzo comunale

Piazza Resistenza, 1

Cap 10060

Tel. 0121 541180

Fax 0121541548

osasco@ihnet.it

www.comune.osasco.to.it

Osasio

Spaccato, d’argento e d’azzurro alla lettera capitale O d’oro sulla partitura. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo è di difficile interpretazione. In un documento relativo all’abbazia torinese di San Solutore, datato 14 giugno 1080, è menzionato con il nome di Ozas un luogo nel territorio di Carignano. Un documento del 1098 cita Ozasium.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: 12 novembre 1439

Abitanti a inizio ‘900: 1061

Abitanti: 850

Superficie territoriale: 4,4 kmq

Altitudine s.l.m.: 241 m

Frazioni del comune: Balbo, Borgonuovo

Biblioteca comunale: Via Breme, 12

La storia

Nulla si sa di preciso sulle origini di Osasio. Le notizie più antiche riguardanti Osasio risalgono al secolo XI e sono contenute in un documento relativo all’abbazia torinese di San Solutore, datato 14 giugno 1080. È menzionato con il nome di Ozas un luogo nel territorio di Carignano. Un documento del 1098 cita Ozasium. E’ probabile che attorno all’XI secolo, quindi, sorgesse un villaggio al centro di terre fertili e ricche di corsi d’acqua. Tra il XII e il XIII secolo, numerose famiglie feudali esercitavano la propria giurisdizione su vari luoghi limitrofiad Osasio, non è quindi noto a quali famiglie fosse concesso in feudo. Nel 1295, i Conti di Savoia, per evitare crisi dinastiche, infeudarono di un vasto territorio Filippo di Savoia, che assunse il titolo di Principe d’Acaja.

Tra il XIV e il XV secolo, il territorio e il villaggio di Osasio furono suddivisi tra vari rami della potente famiglia Provana. Ai Provana si deve forse la costruzione di una cassaforte, che, secondo la tradizione, occupava il sito dell’attuale piazza Castello. Questo edificio fu però distrutto: anche Osasio subì le conseguenze dello stato di guerra continua, dovuto alle aspre lotte intercorse nel Trecento fra il ramo principale di Savoia e i Signori d’Acaia per il controllo del Piemonte, arrivando all’accorpamento del suo territorio al feudo di Pancalieri. Con atto del 14 febbraio 1416, il Principe Ludovico d’Acaja investì suo figlio naturale del “territorio e dei possessi di quello che un tempo era Ozasio, ora distruto e deserto per timore delle guerre”. Tale investitura avvenne nel castello di Pinerolo. Il nuovo signore affidò il territorio osasiese, allora paludoso, in enfiteusi a ventiquattro famiglie, conferendo loro l’obbligo di bonificare il terreno e di pagare un tributo annuo di 300 ducati d’oro. Questo contratto, redatto in elegante latino, reca la data del 17 marzo 1440 e costituisce insieme ad un altro documento del1 2 novembre 1439 il vero e proprio atto di nascita del Comune di Osasio. Tra i firmatari, vi si leggono i cognomi Serassio, Accastello, Oberto, Grella, Vaudagna, Cerutti, Rossi ed altri, i cui discendenti vivono tuttora ad Osasio. Ludovico per bonificare la zona fece scavare il canale ancora oggi esistente della “Pancalera”. Osasio pagò il tributo annuo di trecento ducati d’oro prima agli Acaja, poi ai Savoia, per circa trecento anni. In seguito Osasio passò, per linea di discendenza femminile, ai Conti Verrua, dai quali lo acquistarono gli Amoretti di Envie, assumendo il titolo marchionale. L’unico avvenimento di un certo rilievo relativo ad Osasio, occorso nel XVIII secolo, fu la ricostruzione della Parrocchiale.

Durante il regime fascista, a partire dal 1928, Osasio fu unita al vicino Comune di Pancalieri, diventandone frazione. Solo con l’avvento della Repubblica, nel 1946, Osasio poté tornare ad essere un comune autonomo.

I personaggi

Giovanni Matteo Ignazio Seras (1765- 1815) Generale dell’esercito al servizio della Francia, sviluppò la sua avventura militare nel periodo in cui due grandi avvenimenti sconvolsero l’Europa: la Rivoluzione Francese e l’impero di Napoleone Bonaparte. Il Seras, ambizioso ma di umili origini, non poteva raggiungere alti incarichi militari nelle milizie piemontesi, che erano esclusivo appannaggio dei nobili, per cui emigrò in Francia e, nella sua breve vita, seppe raggiungere i più alti gradi militari ed onorifici della Francia. Ebbe numerose ferite e perse ben 29 cavalli in battaglia, segno che combatteva in prima fila, alla testa e come esempio per i suoi soldati. Il suo nome è scolpito nell’Arco di Trionfo di Parigi, assieme ai migliori collaboratori di Napoleone.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale della Trinità. Non è nota la data di erezione del primo antico edificio; tuttavia un documento rinvenuto negli archivi parrocchiali, risalente al 1632, indica l’esistenza di una piccola chiesa, si può ipotizzare che le sue dimensioni corrispondessero pressappoco a quelle della attuale navata. La facciata della chiesa, pur sviluppandosi in età barocca, recupera tratti tipici del tardo manierismo, quindi è pensabile che la sua impostazione risalga al XVII secolo. L’attuale abside risale intorno al 1730, negli stessi anni va collocata la costruzione del campanile. Si tramanda che questo sia stato edificato con i mattoni del distrutto castello medievale. Risale invece ai decenni successivi l’ultimo ampliamento, che portò alla costruzione delle sacrestie. Nel 1760 la chiesa fu dedicata alla Santissima Trinità. Per quanto riguarda la decorazione pittorica dell’interno, rilevanti sono gli affreschi della cupola e dei pennacchi sul presbiterio, risalenti al 1858 e attribuibili al pittore Crippa; essi raffigurano un coro di angeli con strumenti musicali e, nei pennacchi, i quattro Evangelisti. Nel coro è posta una tela di Stefano Chiantore, datata 1835 e firmata dall’autore: essa presenta la Santissima Trinità che veglia su Osasio. Pregevole è il quadro posto a destra della balaustra, che raffigura la Vergine che schiaccia il serpente tentatore: l’opera, di autore ignoto, potrebbe essere ascritta al XVIII secolo. Nel 2008 si sono conclusi importanti lavori di restauro che hanno riportato l’interno dell’edificio all’aspetto originario, recuperando i colori originali che erano stati ricoperti da interventi successivi.

Chiesa dei Battuti. Venne edificata intorno al 1730 sotto il patrocinio della locale Confraternita dello Spirito Santo (comunemente detta dei “Battuti bianchi”), nata in Osasio nel 1661. La sobria facciata tardobarocca, in mattoni a vista come quella parrocchiale, è sormontata da un particolare frontone di forma semiellittica.

Cappella di San Rocco. L’esistenza di questa cappella, posta al bivio fra due strade, è documentata a partire dal 1533, mentre la dedicazione a san Rocco è forse successiva alla peste del 1630. Fu ampliata e restaurata nel 1830 a cura della famiglia Ferrero, cui ancor oggi appartiene. Sulla facciata sono visibili due affreschi di fine Ottocento raffiguranti San Rocco e Maria Ausiliatrice. In anni recenti è stata nuovamente restaurata e affrescata.

Cappella della Madonna dei Sette Dolori. L’interno di questa cappella quattrocentesca è impreziosito da alcuni affreschi, i più antichi dei quali databili all’inizio del Cinquecento e, purtroppo, in parte deteriorati. Raffigurano la Visitazione di Maria Elisabetta e le Sante Agata e Apollonia. Appartiene inoltre alla comunità osasiese una pregevole tavola con l’Annunciazione, anch’essa di epoca rinascimentale e attualmente custodita nella Parrochiale.

Mulino di Borgonuovo. Antico e caratteristico mulino ad acqua, situato in frazione Borgonuovo, in un pittoresco angolo naturale, venne utilizzato fino agli anni Cinquanta sfruttando l’energia motrice della bealera Angiale. L’edificio originario è antecedente alla metà del Settecento. Il complesso è funzionante, anche se inutilizzato da anni, e perfettamente conservato.

Cenni bibliografici

CUNIBERTI N., Pancalieri, Osasio, Virle: notizie storiche, Tipografia Bigliardi, Chieri, s.d.

FERRERI C., FERRERO O., SERASSIO M., Osasio: lineamenti di storia, L’Artistica, Savigliano, 2005.

Palazzo comunale

Piazza Castello, 11

Cap 10040

Tel. 011 9793038

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Oulx

Partito d’argento e di rosso, alla grande croce trifolata, dell’uno e dell’altro. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1998.

Attestato come “Ulces”, “De Ulcis”, “Ulcium”, tutte forme riconducibili al nome personale celtico “Ulfos”, proprio anche di un Re dei Salassi.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1792

Abitanti: 3170

Superficie territoriale: 99,99 kmq

Altitudine s.l.m.: 1100 m

Frazioni del comune: Amazas, Beaulard, Beaume, Chateau, Costans, Gad, Monfol, Pierremenaud, Puys, Royeres, San Marco, Savoulx, Soubras, Vazon, Villard

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Per la sua posizione sin dalla preistoria Oulx fu luogo d’incontro delle genti e centro di scambio con le culture di passaggio. Durante l’occupazione romana fu la statio più prestigiosa in Alpe Cottia, centro attrezzato con edifici pubblici atti a dare ospitalità all’imperatore e parte del suo seguito. Dopo Costantino, il borgo di Oulx vide transitare Goti, Unni, Longobardi, Franchi e verso la fine del millennio anche Saraceni, che segnarono il loro passaggio con saccheggi e violenze d’ogni tipo.

Intorno alla metà del X secolo l’Imperatore Ottone I assegnò feudi a favore di coloro che si erano distinti nella lotta contro i Saraceni; tra questi, Arduino il Glabro che fu infeudato di una vasta area che comprendeva la Valle di Susa e la Moriana. I suoi discendenti, tra i quali la famosa Adelaide di Susa, dovettero però limitarsi a esercitare il potere solo su alcuni villaggi della valle. Infatti il loro dominio cominciò a essere contrastato, nella parte alta dai Conti francesi di Albon, detti Delfini. Oulx riprese la sua crescita economica e politica anche grazie alla Prevostura di San Lorenzo, riconosciuta dal Vescovo torinese Cuniberto nel 1065.

Nell’XI secolo il Delfinato si estendeva in tutta l’alta valle fino a Chiomonte, limite che stabiliva i confini con il ducato sabaudo. Tra i vari privilegi concessi dal Delfino Umberto II alle varie comunità nel 1343, ci fu la libertà d’associazione: per cui nacquero tra esse delle federazioni denominate Escarton. Oulx divenne centro dell’Escarton che comprendeva le Castellanie di Oulx, di Bardonecchia, di Cesana, di Exilles, nonché di Chiomonte feudo della Prevostura. Nel 1349, però, Umberto II decise di cedere tutti i suoi benefici a Filippo II di Valois e un secolo dopo il Delfinato veniva annesso alla corona di Francia. Tale annessione, avendo riportato in primo piano l’importanza militare del valico del Monginevro, comportò per l’Alta Valle e specie per Oulx la nefasta conseguenza del passaggio di eserciti. Nel 1494 quando l’esercito di Carlo VIII trovò alloggio presso gli abitanti dell’escarton, ad Oulx venne riconosciuto lo statuto di città e il sovrano concesse alla comunità di tenere annualmente una Fiera franca, sopravvissuta fino ai giorni nostri. Nel frattempo le lotte di religione derivate dalla reazione allo scisma di Lutero e della Riforma cominciavano a divampare anche in Francia e in Valle di Susa, ove un’agguerrita colonia valdese aveva trovato rifugio fin dal XII secolo; numerosi villaggi e chiese furono dati alle fiamme e in particolare, nel 1562, venne devastata da un incendio la Prevostura di Oulx.

Nel XVIII secolo altre guerre e devastazioni interessarono ancora la Valle della Dora. Con il Trattato di Utrecht (1713), tutta la Valle di Susa entrò a far parte del Ducato di Savoia e Vittorio Amedeo poté fregiarsi del titolo di Re.

Nel corso del XIX secolo Oulx e la sua valle seguiranno le sorti del Regno di Sardegna, ma l’evento epocale che poi muterà radicalmente economia e abitudini locali, coincise con l’apertura del traforo ferroviario del Frejus nel 1870. Con la fine dei conflitti del XX secolo e il conseguente sviluppo economico, l’intera vallata ha conosciuto un momento assai florido, legato soprattutto all’impulso turistico estivo e invernale.

I personaggi

Jean Luis Borel (1530-1590). Conosciuto come capitano La Cozette, famoso condottiero cattolico che affrontò più volte gli ugonotti di Francesco de Bonne, Duca di Lesdiguières, il quale lo fece assassinare nel 1590.

Luigi Francesco Des Ambrois di Nevache (1807-1874). Ministro di Re Carlo Alberto, redattore e sottoscrittore dello Statuto del 1848. Eletto poi Senatore e Consigliere di Stato, divenne Presidente del Senato del Regno d’Italia nel 1874, pochi mesi prima della morte.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta. Costruita sopra le rovine di un tempio pagano dedicato a Minerva, sul portale reca incisa la data 1676. La chiesa, che possedeva un campanile romanico demolito nel 1790, fu quasi completamente rifatta nel 1862. Della struttura originale sopravvive oggi una delle cappelle laterali, in stile gotico, con volta a crociera ogivale. L’interno, diviso in tre navate, è ricco di altari, cappelle, arredi e opere d’arte eseguite da artisti sia locali della scuola del Melezet sia provenienti dal Delfinato.

Torre. Erroneamente detta “Saracena”, la torre merlata è in realtà molto posteriore; risalirebbe ai secoli secoli XIII-XIV e faceva parte forse di un antico castello delfinale, la cui presenza è documentata fino al 1499.

Abadia. Dell’antica Prevostura di Oulx, nata intorno all’anno Mille, più volte distrutta e ricostruita, resta ancora l’antico campanile della chiesa dei Santi Pietro e Giusto, l’altare del Carmine, la tomba e la casa con il portale sormontato dallo stemma dell’Abate Renato di Birague e infine la torre di Richelmy con due archi.

Casa des Ambrois. Splendido esempio di edificio del XIV secolo: in questa casa nacque Luigi Francesco Des Ambrois di Nevache.

Casa Gally. Edificio medioevale, presenta notevoli finestre a sbalzo con frontoni scolpiti e a crociera, nonché un ricco portale decorato. Venne rappresentato da Alfredo d’Andrade all’Esposizione di Torino del 1884.

Fontana della Viere. Si trova nei pressi di Casa Gally, sotto una tettoia che funge da lavatoio e reca incisa la data 1504.

Palazzo Ambrosiani. L’edificio venne costruito nel XVI secolo da Jean Louis Borel, presenta un portale artistico su cui è scolpito il motto”En toi mon Dieu mon ame se repose”. Nella vicina piazza si trova una bella fontana delfinale del 1531.

Parrocchiale di San Michele. Situata nella frazione Beaulard, la chiesa, conserva dalla struttura romanica originaria il campanile del XI-XII secolo. Rifatta nel 1493, conserva all’interno affreschi del XV secolo, una vasca battesimale in pietra del 1501 e un leggio barocco del 1607.

Parrocchiale di San Gregorio. In frazione Savoulx, tipico borgo alpino con case con i tetti in losa, la chiesa si trova in posizione dominante sull’abitato. In stile gotico (XV secolo), fu ampliata tra ‘500 e ‘600 con la costruzione dell’abside e del campanile. All’interno da segnalare una bella acquasantiera in marmo con giglio e delfino di Francia.

Museo all’aria aperta. Si tratta di una iniziativa promossa dall’amministrazione comunale con l’intenzione di promuovere l’arte contemporanea. A tal scopo sono state commissionate ad alcuni artisti come Tino Aime, Antonio Carena, Giacomo Soffiantino e Francesco Tabusso opere da esporre all’aperto su case private ed edifici pubblici.

Cenni bibliografici

AA.VV., Alta valle di Susa e valli di Bardonecchia. Storia, Natura, itinerari, Kosmos, Torino, 1996.

AA.VV., Olux. La chiesa, l’arte, la storia, Stampa Diocesana Segusina, Susa, 1998.

BORTOLOMASI N., Valsusa antica, Alzani, Pinerolo, 1985.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GILIBERT VOLTERRANI A., GILIBERT A., Valsusa com’era. volume I: Si’n poughessan rnèisse, Delphinus, Susa, 1977.

GILIBERT VOLTERRANI A., GILIBERT A., Valsusa com’era. volume II: Tera ‘d nostri vej, Delphinus, Susa, 1977.

MONDINO C., MURZIO B., TEXEIRA M., La torre delfinale, Edizioni del Graffio, Borgone di Susa, 2005.

ODIARD DE AMBROIS V., Cavalier Francesco Luigi Des Ambrois de Nevache (Oulx 1807-Roma 1874), Comune di Oulx, 2007.

RUGGIERO M., Storia della Valle di Susa, Alzani, Pinerolo, 1996.

TIBONE M.L., CARDINO L.M., Susa e le sue valli storia e arte. Dodici percorsi per conoscere per salvare, Omega, Torino, 1997.

Palazzo comunale

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Ozegna

D’argento al mastio di due ordini murato al naturale aperto del campo finestrato di nero accollato a due spade di Sant’Andrea d’argento rivolte verso l’alto. Ornamenti esteriori da Comune.

Il villaggio avrebbe preso il nome dal personale greco-latino Eugenia, documentato come identificativo del luogo sin dal 1257, in alternativa al più antico Ozena (1094).

Epoca di fondazione: Alto Medioevo

Data di istituzione del comune: 28 novembre 1433

Abitanti a inizio ‘900: 1268

Abitanti: 1221

Superficie territoriale: 5,53 kmq

Altitudine s.l.m.: 300 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Un’ipotesi fantasiosa e poco verosimile, parla di origini antichissime per Ozegna, addirittura del IV secolo dell’era cristiana e precisamente degli anni attorno al 380-390 d.C. La fondazione risalirebbe al rettore gallico Eugenio proclamato Imperatore in Occidente nel 392 da Argobasto, che avrebbe costruito un castrum nella zona, da cui il villaggio avrebbe preso il nome. Circa l’ubicazione del primo centro abitato i documenti ritrovati consentono di ipotizzare che diverse costruzioni erano situate nella parte sud-est dell’attuale paese, nell’area compresa tra le regioni San Besso e San Salvatore.

Si ritiene che l’antica Eugenia fosse luogo in cui venivano a svernare i pastori della Valle Soana e questo si evince dalla particolare venerazione in Ozegna di San Besso. Secondo la tradizione, in qualità di appartenente alla legione Tebea di Diocleziano, Besso per fuggire alle persecuzioni, fuggi nell’Italia del Nord; mentre predicava in Val Soana litigò con alcuni pastori e fu fatto precipitare in un burrone. Il suo corpo fu trasferito a Ozegna e fu costruita una chiesa, quella appunto di San Besso. Negli ultimi anni del X secolo Arduino, Marchese di Ivrea, entrò in lotta con l’Imperatore Enrico II e il clero si schierò contro Arduino. Nel tentativo di ottenere appoggio dal Vescovo di Ivrea, Arduino tentò un atto di riconciliazione e fece trasportare le spoglie di San Besso nel duomo di Ivrea, mentre una reliquia del santo restava ad Ozegna.

Il borgo appartenne ai Marchesi di Ivrea, poi al Vescovo di Vercelli e verso il 1100 venne dato in feudo alla famiglia dei San Martino di Agliè, che fecero costruire il castello e il ricetto. Estinta questa famiglia nel 1260 Zegna passò ai Valperga, ma iniziarono delle dispute prima legali e poi armate tra gli eredi dei Conti di San Martino (Guelfi) e quelli di Valperga (Ghibellini). Nel 1432, gli abitanti di Ozegna cercarono protezione presso i Conti di Biandrate che già controllavano diversi paesi tra cui San Giorgio, Ciconio e Caluso. I Biandrate ingrandirono il castello, costruirono fortificazioni e trasformarono definitivamente il ricetto in un borgo abilitato civilmente. L’anno seguente Ozegna fu coinvolta nelle lotte tra i Biandrate e i Savoia, che saccheggiarono il borgo e distrussero le mura di cinta.

Ozegna fece atto di sottomissione ai Savoia, ottennendo la concessione degli Statuti il 28 novembre 1433; nel 1460 venne ceduta ai vecchi padroni, i San Martino di Agliè che restarono i feudatari del luogo fino al 1766, quando Ozegna e il suo castello passarono al Duca di Chiablese, Maurizio. Nel frattempo il paese cominciò intanto ad espandersi verso sudest, le mura di recinzione non vennero abbattute, ma ridotte in altezza e successivamente incorporate in altre costruzioni.

Durante la campagna napoleonica ci fu lo spoglio del castello di Ozegna e l’allontanamento dei frati dal santuario. Nel 1814 ritornarono i Savoia. A fine ‘800 Ozegna vide la nascita delle scuole, di un ricovero per anziani e della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Inoltre fu collegata con Torino tramite la linea ferroviaria canavesana, che rimase attiva fino all’inizio degli anni ’80 del XX secolo. Nei primi anni del ‘900 e dopo la Prima Guerra Mondiale, a causa della crisi economica, si assistette a una forte emigrazione verso l’estero.

Nel XX secolo Ozegna perse l’autonomia amministrativa nel 1929 (diventando frazione di Agliè), riconquistandola nel 1947.

I personaggi

Cesare Giudice (1924-1944). Nato a Ozegna in provincia di Torino il 12 giugno 1924. Di professione vigile del fuoco, durante la guerra era in servizio volontario provvisorio al distaccamento dei Vigili del fuoco di via Pianezza. Nel mese di settembre 1943 rifiutò di rispondere alla chiamata alle armi, preferendo piuttosto unirsi alle formazioni di montagna. Apparteneva anch’egli ai primi gruppi clandestini della città, arrestato con Ballari e fucilato dopo qualche giorno, il 4 gennaio 1944.

Mattè Trucco Giacomo (1869-1934). Architetto navale e ingegnere, progettista dello stabilimento del Lingotto di Torino insieme a Francesco Cartasegna e Vittorio Bonadè Bottino, sul modello degli stabilimenti della casa automobilistica statunitense Ford. I lavori durarono dal 1915 al 1930. In suo onere è stata intitolata la locale scuola primaria.

Gli edifici

Castello. La costruzione del castello di Ozegna, uno dei più significativi nell’area sotto l’aspetto architettonico ed urbanistico, si fa risalire alla seconda metà del 1300 quando gli abitanti di Ozegna si rivolgono, per avere protezione, ai Conti Biandrate di San Giorgio. Il castello, citato per la prima volta nel 1363, viene costruito a danno del parziale ricetto, di cui vengono inglobate parti di mura e forse una torre. L’edificio si presentava con pianta a “L”, tre torri quadrate a nord, una torre cilindrica nel lato meridionale e all’interno del cortile una bella loggia rinascimentale. La costruzione che doveva avere pianta quadrangolare non venne terminata sui lati sud e ovest. Questa struttura fortificata incompleta venne espugnata nel 1433 dalle milizie sabaude. Ai fregi in cotto di gusto medioevale sono state aggiunte in epoca barocca stucchi e decorazioni secondo il gusto della corte sabauda.

Ricetto. Costruito probabilmente nel XIII secolo, come centro fortificato per la popolazione e per difendere le granaglie e gli animali nei casi di guerra, venne ampliato e ricostruito nel XIV secolo, quando il borgo fu distrutto e le mura vennero abbattute dai Savoia. Infatti con gli Statuti del 1433 Amedeo VIII di Savoia concesse agli uomini di Ozegna di poter ricostruire l’abitato nel luogo della sua origine ripristinando case, aree ed abitazioni. Il ricetto viene menzionato negli ordinamenti del 1451 e negli statuti comunali locali del 1458. Il ricetto consisteva originariamente in un’area rettangolare chiusa con porte d’accesso al lato sud ed edifici di piccole costruzioni su due piani fuori terra. La via “assiale” è tuttora denominata “via Recetto”, il breve tratto parallelo nel quadrante nord – est “via Coperta”.

Santuario della Madonna del Bosco. Sorse in soli due anni, in seguito ad un fatto miracoloso avvenuto il 21 giugno del 1623 che scosse la popolazione ozegnese e quella dei paesi circostanti. Un ragazzo muto, Giovanni Guglielmo Petro, acquistò l’uso della parola in seguito alla visione della Madonna mentre stava facendo i lavori di fienatura nella zona dei Goritti. Al santuario, dedicato alla Madonna del Bosco fu aggiunto, in un secondo tempo, un convento affidato ai Padri Francescani Riformati. Nel 1802, in seguito alle ordinanze napoleoniche sulla soppressione degli ordini religiosi, i frati vennero allontanati e il convento venduto a privati. Solo alla fine del 1800, il Parroco di Ozegna, Don Lorenzo Coriasso riacquistò e fece nuovamente riaprire al pubblico il santuario.

Parrocchiale di Santa Maria Nascente. Venne costruita nella prima metà del ‘800 a sostituzione di quella antica inserita nel recinto del ricetto e giudicata dai parroci del tempo non più consona alle celebrazioni per le sue pessime condizioni strutturali. I lavori, iniziati nel 1830, terminarono nel 1842. Autore del progetto fu l’architetto Martelli di Strambino che lasciò un bell’esempio di neoclassicismo. L’interno a croce greca, ancora di gusto barocco, conserva affreschi della prima metà del ‘900.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il ricetto e il castello di Ozegna, Associazione ‘L Gavason, Ozegna, 2007.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea 1871).

CHIARA M., FLOGISTO R., MOROZZO E., Da Eugenia a Ozegna, Ozegna, 1978.

CIBRARIO F., Il castello di Ozegna, in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino, n. 11-12, 1998.

Palazzo comunale

Via Municipio, 7

Cap 10080

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Palazzo Canavese

Troncato, al Primo d’argento al palazzo neoclassico con timpano e quattro colonne, al Secondo albero di quercia fronzuto.

D Canavese i origine romana, il nome deriva dal latino “Ad Palatium”, in riferimento alla presenza di un’antica dimora gentilizia in zona. La specifica è identificativa del luogo.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XIII-XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1090

Abitanti: 854

Superficie territoriale: 5,11 kmq

Altitudine s.l.m.: 248 m.

Biblioteca comunale: c/o Centro Comunitario “Adriano Olivetti” Piazza Olivetti

La storia

Il perimetro del territorio comunale presenta la forma di un pentagono irregolare, la cui base è fornita dal crinale della Serra d’Ivrea al confine con Magnano.

La zona collinare è ricca di boschi e vigneti mentre la parte pianeggiante si estende fra i Comuni di Bollengo, Albiano e Piverone. Palazzo è di probabile origine romana, poiché il luogo si trova menzionato nell’itinerario Antoniano come Ad Palatium. Anzi sembra che una costruzione romana, i cui resti si notano ancora in località Carcelle, servisse da prigione per rinchiudervi i Salassi in lotta con i Romani.

La credenza antica è però soltanto corroborata dal nome della regione, detta Carcelle, e dalla scoperta di sarcofaghi, resti di colonne, lampade perpetue, monete, quasi tutte di origine romana.

Già nel 1091 Palazzo si trova citato nel Capitolo Eporediese, quindi nel secolo successivo viene conteso da Ivrea e Vercelli. Quest’ultima lo vuole incorporare con Piverone per costituire un borgo franco e tenta di scoperchiare e distruggere le sue case per indurre la popolazione ad ingrossare il villaggio vicino. Frattanto Ivrea si allea con Novara il 10 settembre 1221 e, forte di questo trattato, intima a Vercelli, il 3 ottobre dello stesso anno, di desistere dal suo disegno. Così Palazzo fu salvo e per sempre. L’ 8 febbraio 1343 il Conte Aimone di Savoia nominava Pietro di Masino Podestà di Palazzo e Piverone. Durante le frequenti scorrerie guerresche anche Palazzo ebbe a subire danni e nel 1558 venne invaso per breve tempo dagli Spagnoli. Palazzo diede l’attributo marchionale alla discendenza di Carlo Umberto (1598- 1644), figlio naturale di Carlo Emanuele I, Duca di Savoia e di Virginia Pallavicino, che lo ebbe in feudo. Questo ramo si estinse nel 1726, successivamente vi ebbero giurisdizione gli Avogadro di Valdengo, i Sapellani ed i Ferrero di Ormea con il titolo marchionale. A partire dagli anni Trenta e fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu unificato al Comune di Piverone.

Paese di tradizioni rurali, conserva tuttora numerosi vitigni lungo i pendii della collina, nonché campi di grano, soia e mais. A fianco dell’agricoltura, su cui si è sempre basata l’economia del luogo, la popolazione locale ha trovato, soprattutto dal secondo dopoguerra, una fonte di reddito nell’impiego presso le industrie di Ivrea. Da segnalare infine che alcuni anni a Palazzo Canavese, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Granatieri a Cavallo della Guardia Imperiale, si tiene l’interessante rievocazione storica in costume “Nel segno di Napoleone”, due giorni per tornare indietro nel tempo e rivivere l’atmosfera di un villaggio dell’anno 1800, investito in pieno dal passaggio delle truppe francesi sulla strada che avrebbe portato alla battaglia di Marengo e teatro (sulle rive del torrente Chiusella) di uno scontro a fuoco condotto secondo i canoni e le tattiche dell’epoca.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a San Genesio, sorge nel cuore del paese ed è stata eretta nel 1766 su disegno corinzio ad una sola navata. All’interno si segnalano tre altari marmorizzati, balaustre in marmo intarsiato, una pregevole Via Crucis e un organo di inizio ‘800, realizzato dalla nota famiglia Costantino Mazzia di Biella, restaurato nel 1960.

Torre campanaria. Era il torrione di un antico castello con il passaggio ad arco e tutt’attorno il ricetto. dal 1825 funge da torre campanaria che si erge solitaria dinanzi alla Parrocchiale.

Cappella di San Genesio. Conosciuta anche come cappella della Madonna degli Angeli, sorge sulla vecchia strada per Piverone, lontana dall’attuale centro. Secondo diversi storici Palazzo sorgeva un tempo attorno a questa cappella.

Centro storico. Il nucleo originario di Palazzo ha conservato l’atmosfera degli antichi borghi medievali con le vie strettissime predisposte per una difesa naturale, nel pensiero degli antichi urbanisti, a testimonianza dell’esistenza di un ricetto e di un castello medioevale.

Centro Comunitario Adriano Olivetti. Edificio costruito negli anni cinquanta per iniziativa del Movimento Comunità (nato per impulso di Adriano Olivetti) locale, composto da contadini ed operai palazzesi. Il progetto venne affidato all’architetto Eduardo Vittoria, che legò il proprio nome alle più importanti opere industriali della Olivetti. All’interno del Centro sono stati ricavati studi medici, la succursale della farmacia, la biblioteca e un salone per le manifestazioni.

Cenni bibliografici

ARGENTERO R., Il Canavese all’ombra della Serra: tra via Francigena e strada del vino, Hever, Ivrea, 2007.

BERTOLOTTI A., Fasti Canavesani, Fratelli Enrico, Ivrea, 1975 (riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1870).

CARRA P., La fondazione del borgo-franco di Piverone e il popolamento della Serra di Ivrea, Società Accademica di Storia e Arte Canavesana, Ivrea, 1996.

Palazzo comunale

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Cap 10010

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Pancalieri

Di rosso alla croce d’argento alla cotissa d’azzurro. Ornamenti esteriori da Comune

Lo stemma deriva da quello dei Savoia - Acaia, con la banda azzurra che è una brisura (in francese brisure) dello stemma principale, indicante un ramo cadetto di una dinastia Lo stemma deriva da quello dei Savoia - Acaia, con la banda azzurra che è una brisura (in francese brisure) dello stemma principale, indicante un ramo cadetto di una dinastia. Nel 1613 secondo il Registro delle insegne ed armi gentilizie presentate da particolari di questa Città ed altri luoghi in virtù dell’ordine pubblicato da S.A.S. li 4 dicembre 1613, ed altro degli Ecc.mi e molto illustri Presidente Argentero... con la descrizione dell’Arme nei termini propri del blasone (Biblioteca Reale di Torino, Varia 528) la comunità di Pancalieri adottava il seguente stemma: un Santo Nicola in abito episcopale d’argento, oro, rosso e verde in campo d’argento e attorno lo scudo: COMMUNITAS PANCALIERIJ.

Il toponimo compare per la prima volta nel 1040, in ambientazione franca, nella forma Pancharade, per diventare Panchalarius nel 1153 e tale rimanere in forma più o meno cristallizzata. L’opinione più accreditata fa derivare il toponimo Pancalieri o Pancaglieri, secondo la grafia per lungo tempo invalsa nell’uso, da panicus, cioè biada, che, con il doppio suffisso i e –arius, starebbe a significare “luogo ricco di biade”. Non mancano voci contrastanti: l’Oliveri pensa al nome romano Pancharius.

Epoca di fondazione:Forse romana

Data di istituzione del comune: 30 agosto 1433

Abitanti a inizio ‘900: 2469

Abitanti: 1971

Superficie territoriale: 15,97 kmq

Altitudine s.l.m.: 243 m.

Frazioni del comune: Castel Rainero

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo Della Menta: Via San Nicolao, 18

La storia

Una delle prime attestazioni ufficiali dell’esistenza del villaggio di Pancalieri si ha nel 1159, quando il Vescovo di Torino Carlo ottenne la giurisdizione civile su Torino e sul suo circondario per un raggio di dieci miglia, oltre alla conferma di un numero enorme di aziende agrarie, castelli, chiese e monasteri. Cessata la signoria dei Vescovi, Pancalieri passò ai Savoia e poi ai Marchesi di Saluzzo. Nel 1330 Federico di Saluzzo vendette il feudo ai Provana, potente famiglia carignanese. La famiglia si divise in più rami dei quali alcuni fedeli ai Savoia, altri ai Saluzzo. Il ramo di Pancalieri fu tendenzialmente più propenso ad ingraziarsi questi ultimi. Da ciò deriva la centralità che ebbe durante tutto il Trecento la lotta per il controllo del paese e del suo castello, che nel 1364 e nel 1410 subì un duro e lungo assedio da parte delle truppe degli Acaia. Quest’ultimo fatto d’arme è stato immortalato in una canzone in vernacolo, primo esempio di poesia dialettale subalpina. Nel 1433 Ludovico II, primo della casata dei Savoia-Racconigi, promulgò i più antichi Statuti della Comunità. I Signori di Racconigi si estinsero nel 1605 e il feudo di Pancalieri fu recuperato al patrimonio ducale. Carlo Emanuele I nel 1609 lo eresse in Marchesato e lo donò a Cesare della Riviera. Vennero poi infeudati Gaspare de Genéve de Lullin (1616), Maria Valperga di Masino (1662) e Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours (1680). Durante la guerra dei Trent’anni, il 28 luglio 1629 le armate francesi occuparono Vigone, Pancalieri, Lombriasco. La peste iniziò a mietere le prime vittime già dal maggio del 1630 e ben presto decimò la popolazione: si calcola che morì circa l’88% degli abitanti, quindi almeno 1500 persone. Nel 1689 il feudo di Pancalieri fu venduto ad Ercole Giuseppe Ludovico Turinetti di Priero, a lungo ambasciatore in Inghilterra e in Francia. Alla fine del XVIII secolo risale il primo filatoio, impiantato da Pietro Antonio Caligaris, già agente del Marchese Turinetti.

Nel corso del XX secolo il luogo si è specializzato nella produzione della menta e delle erbe officinali. Circa la metà di quelle prodotte in Italia provengono da Pancalieri e dai comuni ad esso circostanti; in quest’area, infatti si trova un terreno con peculiari caratteristiche: terra finissima che corrisponde all’antico letto del fiume Po.

I personaggi

Davide Rizzio o Riccio (1533-1566) Musico, arrivò in Scozia ed entrò al servizio di Maria Stuarda, riuscendo a raggiungere il rango di segretario particolare della regina. Il marito della regina, Henry Stuart, geloso del giovane italiano, lo fece assassinare ad Edimburgo. A Rizzo la tradizione attribuisce molti motivi musicali scozzesi, come il Valzer delle candele, che divenne assai popolare.

Filippo Ribotti (1564-1617). Cappuccino, Prefetto delle missioni contro gli eretici.

Giovanni Battista Recipiello (1656- 1735). Entrato nella Congregazione dei Padri Filippini di Torino, nel 1714 portò a Pancalieri le reliquie dei Corpi Santi, dono a sua volta di Papa Clemente XI.

Giovanni Maria Bertini (1811-1876). Filosofo, professore di storia della filosofia all’Università di Torino, fu collaboratore assiduo della Rivista filologica e de La filosofia nelle scuole italiane e membro dell’Accademia delle Scienze.

Tommaso Andrea Lorenzone (1824- 1902). Pittore, studiò presso l’Accademia Albertina delle Belle Arti. Nel 1868 gli venne commissionata da don Bosco l’icona centrale della Basilica di Maria Ausiliatrice.

Giovanni Maria Boccardo (1848- 1913). Beato, nel 1882 diventò parroco a Pancalieri dove rimase fino alla morte. Nel 1884 dopo una epidemia di colera decise di aprire un ospizio per le persone rimaste prive di aiuto. La sua opera maggiore fu la fondazione della Congregazione delle Povere figlie di San Gaetano, attualmente attiva in numerose parti del mondo.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Anticamente dedicata a Santa Maria, se ne ha notizia fin dal 1513 e da una visita apostolica del 1668 si sa che aveva sette altari: il maggiore con sopra un’icona della Madonna. Ampliata e restaurata, venne consacrata solennemente il 19 maggio 1777 da Monsignor Rorengo di Rorà.

Chiesa di San Rocco, Se ne ha notizia nel 1613, restaurata nel 1769 nella forma attuale.

Chiesa di Sant’Anna. Citata in una visita pastorale del 1769, è situata appena fuori dell’abitato.

Chiesa di Sant’Ambrogio. Si deve annoverare fra le chiese più antiche e importanti del Piemonte: essa è infatti nominata fra le chiese dotate di ampie rendite che nel 1386 pagano il cattedratico al Vescovo di Torino. Significativo il fatto di essere dedicata a Sant’ Ambrogio in tempi in cui la Diocesi di Torino era suffraganea di quella milanese.

Chiesa di San Francesco o dei frati. In origine dedicata a San Bernardino, aveva sull’altare maggiore un trittico chiuso con vetri con entro la statua della Madonna rivestita e ornata di seta e oro, con ai lati San Bernardino e San Giovanni Battista. Dopo l’erezione dell’attuale chiesa di San Bernardino la chiesa dei Frati venne dedicata a San Francesco d’Assisi.

Cappellania della Beata Vergine della Pietà Venne eretta per testamento del signor Magno Valente della Marmora il 7 maggio 1697. Aveva un altare di mattoni con la mensa di legno. Nel 1708 era cappellano Don Giovanni Battista Manchio di Villafranca provvisto da Monsignor Michele Vibò Arcivescovo di Torino con l’obbligo di celebrarvi la messa ogni venerdì.

Chiesa di San Bernardino. Nel 1723 la Confraternita di San Bernardino, esistente in Pancalieri dal 1455, comperava il sito e fabbricava l’attuale chiesa, che venne in seguito abbellita e decorata come la vediamo ora.

Madonnina dell’Eremita. Citata nella visita pastorale del 1668, venne probabilmente eretta dopo il flagello della peste del 1630, in adempimento di qualche voto fatto in quel tempo. Nel 1717 si costruì la casa al fianco sinistro della chiesa e l’abitò per primo l’eremita Antonio Magnino. Nel 1720 venne riparata e chiusa da ogni parte la cappella, ma non finita. L’attuale altare è stato intagliato nel 1745 dal Damè.

Cenni bibliografici

ACERBI S., Appunti storici su Pancalieri, Nordovest, Torino, 1986.

CALIGARIS G., Vita e lavoro di una comunità rurale piemontese: Pancalieri nei secoli XVII-XVIII, in Bollettino della Società per gli Studi Storici Artistici e Archeologici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 1984.

CUNIBERTI N., Pancalieri, Osasio, Virle: notizie storiche, Tipografia Bigliardi, Chieri, s.d

CUNIBERTI N., Storia di Pancalieri, Scuola tipografica dell’Oratorio, Riva di Chieri, 1948.

LIBRA P., Ricerche sulla comunità di Pancalieri in età di antico regime: problemi giurisdizionali, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Tesi di laurea, anno accademico 1999-2000.

MANASSERO Mario, Templari e cavalieri. La Commenda di Santa Maria della Plebe in Pancalieri, Alzani, Pinerolo 2006

MANASSERO Mirella, I bandi campestri di Pancalieri: ricerche storico giuridiche, Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Tesi di laurea, anno accademico 1995-96.

MASSIA P., Dei nomi locali di Pancalieri e Polonghera (Torino-Cuneo), s.e., 1927.

STRANGES T., Il codice degli statuti di Pancalieri, Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Tesi di laurea, anno accademico 1974-1975.

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Emanuele, 3

Cap 10060

Tel. 011 9734102

Fax 011 9734800

pancalieri@ruparpiemonte.it

www.comune.pancalieri.to.it

Parella

Di azzurro, alla torre di rosso, mattonata di nero, merlata alla guelfa di quattro, finestrata con finestrella tonda di argento e chiusa dello stesso, fondata a mezza altezza sulla collina digradante in banda, uscente dai fianchi e fondata in punta di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1999. La torre è la rappresentazione stilizzata della torre del castello vecchio di Parella. Essa, perfettamente conservata, sorge nella parte più alta del paese ed, assieme ad alcuni ruderi adiacenti, è ciò che rimane di un antico castello, di cui si hanno scarse notizie. Il castello esisteva già nella prima metà del secolo XI, mentre la torre sarebbe coeva del castello di Ivrea (1358-1395). Secondo alcuni il castello sarebbe stato distrutto, ad eccezione della torre, durante la rivolta dei Tuchini avvenuta nel 1386-1387. Lo stemma significa il radicamento di Parella nella storia (la torre) e nel territorio (la collina).

Non si conosce l’origine del nome. Alda Rossebastiano ritiene probabile un legame con parelius, che nel latino medioevale ha valore di “coppia, paio” e potrebbe essere un’allusione alla duplice collocazione dell’insediamento, che era costituito da due nuclei: uno in alto su di un poggio dove si ergeva il castello vecchio e l’altro in basso, ai piedi della collina, dove sorge un altro castello di epoca più recente.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1395

Abitanti a inizio ‘900: 513

Abitanti: 477

Superficie territoriale: 2,7 kmq

Altitudine s.l.m.: 330 m.

Frazioni del comune: Cascine Ronchi, Cascine Ceretto, Cascine Peronetto, Chioso

La storia

Parella non è stata protagonista di alcun evento storico, ma ha vissuto, gli avvenimenti della “grande storia”, prima piemontese e sabauda, poi italiana.

Di questo coinvolgimento abbiamo numerose testimonianze: anzitutto delle innumerevoli tasse, sia al fisco centrale sia a quello dei San Martino, titolari del feudo di Parella sin dal secolo XIII e proprietari fino al 1817, quando la casata si estinse, del castello che sorge nella parte bassa del paese. E poi nelle lotte e nelle guerre. Ad esempio durante il tuchinaggio, secondo la tradizione popolare sarebbe stato distrutto il castello vecchio di Parella, ma non vi sono prove. Pochi anni dopo, troviamo gli Statuti delle Comunità di Loranzè, Parella e Colleretto (1395), recentemente scoperti, tradotti e pubblicati sono il più antico documento riguardante l’amministrazione della Comunità: i tre borghi, unitamente a Quagliuzzo e Strambinello, facevano parte di una entità amministrativa e giurisdizionale chiamata Pedagna, avevano ognuna un console, due credenzari e un podestà scelto fra i signori aventi giurisdizione nel luogo. In seguito l’amministrazione della “Comunità” si evolve come in tutti gli altri paesi soggetti ai Savoia; il termine “Comune” compare al tempo della dominazione francese. Sappiamo poi del coinvolgimento di Parella nelle guerra per la successione di Mantova e del Monferrato (1628-1631) e tra principisti e madamisti (1639-1642) e dei saccheggi e dei danni subiti durante l’assedio di Ivrea del 1704. Il 28 settembre 1704 sette mila francesi saccheggiano le cascine ed il castello di Parella.

Durante la Rivoluzione Francese e il periodo napoleonico fu piantato l’Albero della Libertà sulla piazza e un gruppo di giovani si installò per parecchi mesi al castello dei San Martino; poi venne l’annessione alla Francia ed infine la Restaurazione. Durante la Grande Guerra (1915-1918) Parella diede il suo contributo di sangue con il sacrificio di molti giovani, mentre nell’epoca fascista i cinque comuni della Pedagna nel 1929 vennero d’autorità raggruppati in un unico comune chiamato Pedanea, che si sciolse nel 1948.

I personaggi

Carlo Emilio San Martino di Parella (1639-1710). All’interno di questa nobile casata, che tanta parte ebbe nella storia del Canavese, spicca questo personaggio che spese la sua vita a guerreggiare a servizio dei Savoia.

Carlo Presbitero (?-1821). Nato ad Ivrea, intraprese la carriera militare terminata nel 1804 col grado di maggiore. Lasciò tutti i suoi beni alla comunità parellese: nacque così l’ “Opera Pia Presbitero”.

Giacomo Naretti (1831-1899). Falegname, emigrò nel 1870 in Etiopia dove seppe accaparrarsi la stima dell’Imperatore Johannes IV, del quale fu una specie di ministro e per il quale costruì alcune chiese e il palazzo imperiale di Macallè. Il suo nome è legato alla storia coloniale italiana in Etiopia.

Giacomo Bosso (1854-1936). Nel 1885 prese in affitto l’antica cartiera di Parella e in pochi anni la trasformò in una delle più floride aziende del settore. Fu consigliere comunale di Parella per molti anni, Sindaco negli anni 1892-1893 e creò l’asilo infantile.

Francesco Carandini (1858-1946). Nacque a Colleretto Parella, figlio di Elisa Realis, sorella della madre di Giuseppe e Piero Giacosa. Intraprese la carriera delle Prefetture; nel maggio 1923 si dimise per non servire il governo fascista e si dedicò agli studi storici.

Giovanni Malvezzi (1887-1972). Nato a Vicenza, sposò la figlia di Piero Giacosa e partecipò alla Grande Guerra, guadagnando sul campo cinque medaglie al valore. Dal maggio 1945 all’agosto 1947 fu direttore generale dell’IRI.

Giacomo Barattia (1889-1975). Imprenditore e grande benefattore di Parella. A partire dal 1932 trasformò il paese con una ristrutturazione globale del centro abitato e lo dotò di luce elettrica, acqua potabile e campo sportivo. Fece costruire l’attuale Palazzo comunale e l’altare maggiore della Parrocchiale.

Giovanni Lagna (1902-1941). Volontario, si immolò sul fronte greco e gli fu conferita la medaglia d’oro al valor militare. Il Comune gli dedicò un cippo nel 1969 e intestò al suo nome il vicolo che porta alla sua casa natale

Piero Malvezzi (1916-1987). Figlio di Giovanni Malvezzi, pubblicò diversi libri sulla Resistenza in Piemonte. Per il suo impegno civile il Comune di Milano lo ha insignito della sua massima onorificenza, l’Ambrogino d’Oro (1987). Al suo nome è intitolata l’Associazione Alpini di Parella.

Gli edifici

Torre. Perfettamente conservata, sorge nella parte più alta del paese. Alcuni ruderi ad essa adiacenti, sono le ultime vestigia di un antico castello, di cui si sa che esisteva già nella prima metà del secolo XI e che secondo alcuni sarebbe stato distrutto, ad eccezione della torre, durante la rivolta dei Tuchini.

Castello “nuovo”. Sorge nelle parte più bassa del paese, ai confini con Colleretto Giacosa. Di proprietà dei San Martino di Parella dei quali, almeno a partire dagli inizi del 1700, fu dimora saltuaria, quasi una casa di campagna. All’inizio probabilmente era soltanto una casa-forte e la massima parte del castello sarebbe stato fatto costruire dopo il 1560 da Alessio I e dai suoi successori accanto al piccolo nucleo più antico. Con la morte di Alessio III nel 1801 il castello passò al fratello, poi ai figli e a numerosi altri proprietari, finché nel 1859 giunse all’avvocato Giuseppe Martinazzi de Ambrosis, ex-Sindaco di Pavia. Venduto dai suoi eredi nel 1921, giunse in seguito ai Padri Bianchi Missionari d’Africa, che vi stabilirono il loro seminario. Nel 1962 la proprietà passò a Gian Luigi Dotto che vi compì notevoli opere di restauro; la figlia Gabriella negli ultimi anni ne fece il luogo di cerimonie prestigiose, ma alla fine lo vendette, negli anni a cavallo dei due secoli, ad una società di affari che recentemente l’ha posto, senza successo, in vendita all’asta. Di particolare rilievo è il salone d’onore al primo piano, un ambiente di grande suggestione, chiamato “Sala di Giove” per via della scena mitologica dipinta sul soffitto, che si ritiene rappresenti le Nozze di Giove e Giunone. Altra sala d’effetto è la “Quadreria”, che ha un soffitto decorato con i simboli della giustizia e della forza, dell’amore e della ricchezza.

Ex-cartiera. Un complesso di fabbricati degno di nota, venne fatto costruire nel 1477 dai conti San Martino e rimasta attiva fino al 1960, oggi sede della società OSAI Automation Systems che si dedica alla progettazione e costruzione di macchine con tecnologia laser.

Cenni bibliografici

BIAVA S., VERNETTO G., La legislazione comunale della “Pedagna” dal 1395 al 1875, Le Chateau, Aosta, 2008.

CARANDINI F., Vecchia Ivrea, Viassone, Ivrea, 1914.

SBACCHI A., VERNETTO G. (a cura di), Giacomo Naretti alla corte del Negus Joannes IV d’Etiopia-Diari 1856-1881, Associazione di Storia e Arte Canavesana, Ivrea, 2004.

VENESIA P., Il tuchinaggio in Canavese (1386-1391), Ferraro, Ivrea, 1979.

VENESIA P., Della Pedanea: appunti di storia canavesana, Associazione di Storia e Arte Canavesana, Ivrea, 1978.

VERNETTO G., Parella. Storia e cronaca dalle origini al 1900, Società Accademica di Storia e Arte Canavesana, Ivrea, 1998.

VERNETTO G., Genealogia dei secondi San Martino di Parella, in Bollettino della Società Accademica di Storia e Arte Canavesana, Ivrea, n.2, 2002.

Palazzo comunale

Piazza Barattia, 1

Cap 10010

Tel. 0125 76120

Fax 0125 76476

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Pavarolo

D’argento bordato di rosso, tagliato da una sbarra divisa pure di rosso caricata da sette stelle di cinque raggi (6 d’argento e la settima d’oro). Il primo ad una torre campanaria con orologio al naturale, finestrata di nero e aperta del campo. Il secondo ad un leone di oro rampante e tenente con le branche anteriori una spiga. Sotto lo scudo su un cartiglio rosso la legenda “AMICITIA ET CONCORDIA SEMPITERNE REGNANT”. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 4 maggio 1983.

Documentato come Pavarolus, Pavariolus, Pavairiolus, Pavairiolus, viene accostato da Olivieri, al termine dialettale paver, ossia giunco, probabilmente per la presenza in zona della pianta.

Epoca di fondazione: Intorno al Millea

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 641

Abitanti: 1107

Superficie territoriale: 4,40 kmq

Altitudine s.l.m.: 363 m.

Frazioni del comune: Cascina di Sotto, Tetti Aprà, Tetti Fantini, Tetti Pesartori, Tetti San Defendente, Tetti Varetti, Tetti Voria

La storia

La storia di Pavarolo, come quella di numerosi piccoli centri vicini, coincise infatti per moltissimi secoli con quella di Chieri. Il nome del paese compare quasi sempre all’interno di elenchi, unito di volta in volta, a quasi tutti i centri a nord est di Chieri. Il primo documento scritto certo che cita Pavarolo è del 1° maggio 1047: in quella data l’Imperatore Enrico III confermò i possessi e i privilegi dei canonici torinesi di San Salvatore in terra chierese. Tra essi c’è anche Pavarolo, con il castello e la cappella di San Secondo. Proprio intorno al castello, si raggrupparono le case dei primi abitanti. Nel 1155 l’Imperatore Federico Barbarossa attaccò la città di Chieri e, secondo la tradizione, ne rase al suolo le torri: nove anni più tardi, nel 1164, assegnò Pavarolo a Guglielmo, Marchese del Monferrato. Negli anni che seguirono, i chieresi cercarono di destreggiarsi fra vecchi e nuovi padroni in modo da allargare nei fatti la propria autonomia, che verrà ufficialmente sancita nel 1238 dall’Imperatore Federico II. Intanto nel 1235 veniva firmato l’atto con cui il Comune di Chieri riconosceva come cittadini e confederati i Signori di Baldissero, Marentino, Montaldo e Pavarolo. Nel 1264 Pavarolo venne ceduta dal Vescovo di Torino, Goffredo di Montanaro, ai figli e ad una nipote del cittadino chierese, Segnorino Balbo. Da un documento del 1289 sappiamo invece che parte del castello era in possesso di un altro chierese, Segnorino Melano. All’epoca, dunque, i Signori di Pavarolo si trovavano ad essere contemporaneamente vassalli del Vescovo e cittadini di Chieri. Seguì le sorti del suo alleato più potente quando Chieri si sottomise ai Savoia nel 1347. Nel 1396, durante il conflitto che vide contrapposti i Savoia e i Monferrato, fu assediata e conquistata dalle milizie del condottiero Facino Cane e solo nel 1400 fu liberata e riconquistata dai chieresi. Dalla successiva e definitiva pace, siglata nel 1411, gli eventi esterni la sfiorarono marginalmente. Durante la Guerra di Successione spagnola, nel giugno del 1706, fu occupata dai francesi, con Bardassano e Sciolze, ma per breve tempo. Il XVIII secolo si chiuse con una violenta tromba d’aria che nel 1792 si abbatté sui comuni di Pavarolo e Montaldo provocando ingenti danni.

Se l’Ottocento fu un secolo tranquillo per il borgo, il ‘900 si aprì con notevoli tensioni causate per la richiesta della costruzione di una scuola a Tetti Varetto. Dovettero intervenire i carabinieri nel 1902 per sedare i fermenti popolari della frazione, che erano arrivati a chiedere la scissione dal capoluogo! Pavarolo ebbe un ruolo di primo piano nella Resistenza piemontese: proprio dal paese partì l’ordine, il 24 aprile del 1945, di liberare Chieri e Torino.

I personaggi

Felice Casorati (1883-1963). Nato a Novara, trascorse l’infanzia a Milano e si laureò in legge a Pavia nel 1906, ma decise di dedicarsi alla carriera artistica. Nel 1917 si trasferì a Torino, dove nel 1921 aprì una scuola di pittura per giovani artisti, una esperienza completamente nuova e lontana da ogni sistematicità d’accademia. Nel 1926 sposò Daphne Maugham, pittrice inglese. Dal 1931 Pavarolo divenne la residenza estiva della famiglia Casorati, dove il pittore si ritirava per riposare e dipingere. Fu il primo Sindaco di Pavarolo del Dopoguerra. Nel 1997 il Comune gli ha dedicato un Premio di pittura che tiene con cadenza biennale.

Gli edifici

Castello. Domina la collina di Pavarolo ed è una costruzione imponente risalente al XIV secolo, modificata nel corso dei secoli (in particolare nel ‘600 e nell’800) da fortificazione ad abitazione residenziale. Vennero tolte le merlature e le antiche aperture ad arco acuto, di cui è ancora rilevabile qualche traccia, che furono sostituite da una serie di finestre rettangolari. Nella struttura, quasi tutta in laterizi, del castello, spicca la bertesca al vertice del lato sinistro. Si tratta di una torretta, a forma cilindrica, munita di feritoie, aggettante rispetto al corpo della costruzione. Da essa, si apre una vista splendida sulle colline e le valli circostanti, fatto essenziale a quei tempi in cui un precoce avvistamento delle colonne nemiche in marcia consentiva una migliore organizzazione della difesa.

Torre. Si innalza ai piedi del castello, isolata dagli edifici adiacenti. Simbolo del paese, è rappresentata anche nello stemma comunale. L’edificio, che presenta alla base un’apertura dalla quale svetta una scalinata, ha dato adito a diverse ipotesi circa la sua origine e la sua funzione: torre di difesa, porta d’accesso al recinto che circondava il borgo. Sicuramente, nel XVIII secolo, la torre fu trasformata in campanile e dotata di un orologio.

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria dell’Olmo. La costruzione barocca a tre navate sorge molto probabilmente intorno alla metà del ‘700 nel sito della primitiva Parrocchiale di San Secondo. San Secondo è rappresentato in un affresco dipinto sulla volta della navata centrale, che presenta sullo sfondo lo stesso comune, riconoscibile per i suoi monumenti caratteristici (castello, chiesa, torre). La Vergine dell’Olmo invece è raffigurata in un quadro posto dietro l’altare maggiore.

Cappella di San Grato. Meta in passato di grande devozione, oggi questa cappella, che si trova a metà strada circa tra il capoluogo e la frazione dei Tetti Varetto, è poco più di un rudere. L’edificio, di proprietà comunale, era affidato alla cura dei contadini delle cascine circostanti. Al suo interno rimangono povere tracce degli affreschi che ne ornavano la volta. Conserva all’interno un Cristo crocifisso in ferro opera dello scultore e pittore Romano Campagnoli.

Cappella di San Defendente. Nella frazione Tetti Varetto, venne costruita tra il 1632 e il 1640, mentre il campanile venne eretto verso la fine del secolo successivo, nel 1781. In questa cappella sono conservati gli ex voto dei borghigiani: oltre ai consueti quadretti con la riproduzione del Sacro Cuore (ce ne sono circa una cinquantina), vi sono interessantissime immagini dipinte sovente dal beneficato stesso.

Itinerario Casorati. In occasione dell’inaugurazione della VI Biennale di Pittura dedicata a Felice Casorati, sono state collocate lungo la via maestra del paese sei riproduzioni di dipinti (corredati da una descrizione), legati al nome della famiglia Casorati. Il percorso si conclude con due tra le opere forse più celebri di Felice Casorati: Daphne a Pavarolo (1934) e Ragazza di Pavarolo (1937) Questo nuovo itinerario intende valorizzare e raccontare il legame di Pavarolo con l’arte e rientra all’interno di un progetto più ampio denominato Atelier Pavarolo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BASSIGNANA E., Pavarolo, Comune di Pavarolo, Pavarolo, 1990.

CARTASEGNA D., PRIARONE C., Castelli del Piemonte, volume 3: 9 itinerari tra Cuneo e Torino, Sagep, Genova, 1999ò.

OLIVIERI D., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965.

Palazzo comunale

Via Barbacana, 2

Cap 10020

Tel. 011 9408001

Fax 011 9408629

info@comune.pavarolo.to.it

www.comune.pavarolo.to.it

Pavone Canavese

D’oro al pavone roteante d’azzurro; il tutto abbassato da un capo di porpora alla croce d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso dal Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1982.

Il toponimo ha origini non ancora completamente accertate: secondo il Serra, deriverebbe dal gentilizio romano papo o pado e di conseguenza il centro rurale sarebbe stato la villa paponis o padonis. Secondo il Bertolotti invece l’origine del toponimo è da pagus, villaggio o da pado, luogo atto alla fabbricazione o da padoascum, luogo palustre adatto al pascolo.

Epoca di fondazione: I millennio a.C.

Data di istituzione del comune: 1327

Abitanti a inizio ‘900: 3097

Abitanti: 3845

Superficie territoriale: 11,15 kmq

Altitudine s.l.m.: 262 m.

Frazioni del comune: Borgata Chiusellaro, Borgata Dossi, Borgata Verna, Cascine Marchetti, Cascine Molla, Cascine Sanguignolo, Cascine Solliat

Biblioteca comunale: Piazza del Municipio 8 Tel. 0125 51455

Museo “Alfredo D’Andrade”: Via Quilico, 5 Tel. 0125 516564 Fax. 0125 517110 info@fondazionedandrade.it www.fondazionedandrade.it

La storia

Le scoperte archeologiche sulla collina di Pavone “Paraj Auta”, eseguite dal Gruppo Archeologico Canavesano in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, hanno permesso di riconoscere un abitato del I millennio a.C., a controllo della conca di Ivrea, della navigazione fluviale della Dora e della strada per la Valle d’Aosta. I recuperi di un’abbondante documentazione ceramica databile tra 1100 e 1000 a.C. e l’epoca romana consentono già adesso di chiarire alcune caratteristiche culturali e cronologiche del popolamento di questa fascia collinare, in attesa di scavi e ricerche più approfondite. Sembrano mancare i reperti dopo il 150 a.C. probabilmente per l’abbandono dei villaggi a causa della spietata campagna dei romani guidati da Appio Claudio che nel 140 priva i Salassi del territorio dall’Elvo all’imbocco della Valle d’Aosta creando le premesse per l’organizzazione agraria della colonia di Eporedia nel 100 a.C. In epoca romana, infatti, sul territorio di Pavone transitava la strada che da Eporedia (Ivrea) portava ad Augusta Taurinorum (Torino).

A partire dall’XI secolo Pavone divenne feudo dei Vescovi di Ivrea, che assegnarono prima alcune terre al monastero di Santo Stefano di Ivrea (1044), poi la chiesa di San Pietro alle dipendenze della Collegiata di Sant’Orso di Aosta (1136). Nel 1327 Palaynus de Advocatis, vercellese, Vescovo d’Ivrea dal 1326 al 1346, Conte e Signore di Pavone, nel 1327, dopo aver ottenuto il giuramento di fedeltà dal Console e dagli uomini di Pavone, concedette gli Statuti, che furono poi promulgati nel 1507: a noi sono giunti questi e non sono mai stati rintracciati quelli originali di XIV secolo, che si conservavano nell’Archivio comunale di Pavone, da cui purtroppo scomparvero.

Poco dopo anche Pavone entrò nella giurisdizione dei Savoia: al giuramento di fedeltà fatto nel 1349 dai cittadini d’Ivrea parteciparono anche Ottino ed Enrico di Pavone. Di fatto però i Vescovi di Ivrea continuarono ad esercitare la giurisdizione su luogo fino a tutto il XVIII secolo.

Nel 1833, a causa degli eccessivi furti e abusi, la Comunità di Pavone decise di rivedere i Bandi Campestri (del 12 settembre 1735), nel 1924 venne conferita di cittadinanza onoraria di Pavone a Benito Mussolini per aver “ricondotto l’ordine e la disciplina nello Stato e rialzato il prestigio dell’Italia all’estero”.

Il 29 marzo 1958 il Comune di Pavone deliberò la cessione dei terreni, al Comune di Ivrea, per il nuovo insediamento che sarà denominato “Quartiere Bellavista”.

I personaggi

Alfredo D’Andrade (1839-1915). Architetto, pittore. Nato a Lisbona, inviato dal padre a Genova per impratichirsi nell’arte della mercatura e dei trasporti per mare, Andrade viene attratto dalla pittura, dedicandosi soprattutto al paesaggio. Conosce Fontanesi, con alcuni amici fonda la “Scuola di Rivara” (movimento pittorico piemontese), restaura il castello di Rivara e di Issogne (con Vittorio Avondo). Nel 1886, per i suoi alti meriti, viene nominato responsabile di un nuovo ufficio, per la conservazione dei monumenti del Piemonte e della Liguria. Si occupa così del restauro di Verres, della Sacra di San Michele, della Collegiata di Sant’Orso di Aosta, dei castelli di Fenis (che donerà allo Stato) e di Pavone, che sarà poi sua residenza. In occasione della Esposizione Universale del 1884 a Torino realizza, con un gruppo di artisti suoi amici, la Rocca del Borgo Medioevale del Valentino. Muore a Genova e viene poi tumulato con la moglie nella chiesa di San Pietro in castello, a Pavone.

Gli edifici

Castello. Con pregevoli elementi architettonici tra i quali il cortile con pozzo e l’antica chiesetta romanica di San Pietro, oltre ad un caratteristico giardino, sorge all’interno di una doppia cinta muraria di difesa del IX secolo, alta mediamente 4-5 metri e presenta una torre grande (Donjon o maschio difensivo) eretta dai Vescovi di Ivrea dopo le concessioni dell’anno Mille dell’Imperatore Ottone III. L’area contenuta tra queste mura era di circa due ettari (lunga 200 metri circa da nord a sud e larga 60 metri da est a ovest). Questo territorio, prima dell’infeudazione al Vescovo di Ivrea, doveva appartenere al libero Comune di Pavone. Sull’altura dove oggi sorge il castello, sono state scoperte dal d’Andrade antiche tombe e molto materiale romano; si presume che vi fossero edifici romani (un tempio, un piccolo foro…) andati poi distrutti. Proprietà e dominio di casate diverse, tra cui gli Ottone, Re Arduino ed i Savoia, venne riportato agli antichi splendori dall’opera di Alfredo d’Andrade a partire dal XIX secolo. Dopo la morte di Alfredo d’Andrade, nel 1915, il figlio Ruy terminò i vari lavori di restauro rimasti incompiuti. Dopo l’ultimo restauro curato dalla famiglia Giodice, attuale proprietaria, oggi il castello è sede di un ristorante, di un hotel e di un centro congressi.

Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea. Monumentale edificio con facciata in stile neoclassico dominata da quattro colonne ioniche che portano ad un timpano triangolare. La posa della prima pietra avviene il 30 novembre 1809 mentre l’opera sarà ultimata nel 1826. La chiesa ha forma di croce greca, con il braccio nord allungato per dar spazio ad un bel coro con stalli lignei finemente scolpiti. Ha due altari laterali ed una pregevole pala d’altare. Dotata di un imponente organo, uno dei capolavori di Felice Bossi, installato nel 1855, strumento di rilievo nell’arte organaria ottocentesca italiana. Ospita una venerata statua lignea della Madonna.

Chiesa della Beata Vergine delle Grazie. Ospita un artistico coro in noce in stile barocco, una maestosa pala d’altare lignea attribuita ai Maestri della Valsesia, una bella statua lignea della Madonna del Carmine, numerosi ex-voto e tele del Settecento.

Chiesa di San Rocco. Bell’esempio di barocco piemontese, monumento nazionale. Sorge a seguito di voto fatto nel 1585 dalla popolazione di Pavone durante la peste. L’altare, in stile barocco, proviene dal santuario di Belmonte dove era stato asportato dai soldati napoleonici.

Chiesa di San Grato con romitorio.Costruita sulle propaggini sud della Paraj Auta, un’area che porta evidenti testimonianze di culti primitivi (centinaia di incisioni a forma di coppella). All’interno della chiesa vi sono affreschi eseguiti da Giacomo da Ivrea nel 1424 e raffiguranti San Pietro e Sant’Andrea, Patroni di Pavone.

Cenni bibliografici

AA.VV., Provincia d’Ivrea: Statuti di Pavone, Eredi Botta, Torino, 1857.

AA.VV., Alla scoperta della Paraj Auta, Arti Grafiche Ferrero, Romano Canavese, 2001

AA.VV., Al di la del Po ci sono i Salassi: archeologia a Pavone Canavese e nell’Eporediese, Bolognino, Ivrea, 2003.

ARGENTERO R., Il Canavese del piccolo anfiteatro morenico tra castelli e vigne, Hever, Ivrea, 2008.

CAFFARO RORE S., 1997-2005: Fondazione Alfredo d’Andrade, Museo-Centro Studi, Lybra Immagine, Milano, 2005.

RAMELLA P., Pavone, antica comunità nel Canavese, Associazione Pro Loco e Parrocchia di Sant’Andrea, Pavone Canavese, 1978.

RAMELLA P., Pavone, 35 secoli: l’avventura umana nel territorio di Pavone, dall’età del Bronzo a fine XX secolo, Centro Studi Canavesani, Ivrea, 1998.

RAMELLA P., Medioevo in Ivrea e Canavese, vol. 4: Castellani, armi da fuoco, mura di cinta, Castello di Pavone, Bolognino, Ivrea, 2003.

Palazzo comunale

Piazza del Municipio, 1

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Fax 0125 516539

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Pecco

D’argento all’albero nodrito di verde, nascente da un monte dello stesso, di una cima all’italiana, accostato nel canton destro del capo, da un torrione di rosso, merlato alla guelfa; aperto e finestrato nel campo. Ornamenti esteriori da Comune.

Approvato dal Consiglio Comunale di Pecco in data 20 aprile 1949, venne concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 1956.

Il toponimo è da connettersi probabilmente a pecus (bestiame minuto, pecore) come aveva sostenuto lo storico Bertolotti ed appare documentato fin dal 1214 come Pecco.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 463

Abitanti: 229

Superficie territoriale: 1,98 kmq

Altitudine s.l.m.: 650 m.

La storia

Nel Medioevo fu feudo dei San Martino, un ramo dei quali si disse di Arundello, dal nome del colle su cui sorge il paese.

I primi documenti che ricordano il luogo sono del secolo XII. Nel 1176 i fratelli Griva di Loranzè cedono il sito, ove verrà costruito il castello di Arundello, ai figli di Enrico di San Martino della Torre, Filiberto e Oberto ed al cugino di essi, Guglielmo. Era consuetudine dei San Martino di assumere il predicato dal nome del loro castello principale, quindi abbiamo nel 1198 Filippo di Arundello che giura la cittadinanza di Ivrea e cede alla città il castello di Fiorano, che possedeva con Giacomo di Strambinello.

Il castello dei San Martino di Arundello venne distrutto alla fine del XIV secolo durante la rivolta popolare del tuchinaggio. Secondo alcuni storici, in primis il Bertolotti, ma l’ipotesi non trova mote conferme, già nel 1240 un membro di questa casata si trasferì in Inghilterra dove ottenne il feudo nel Norfolk, divenendo il capostipite della famiglia degli Howard. L’illustre casata inglese reca tuttora inquartate nel suo scudo le sei crocette d’argento in campo rosso dei San Martino di Arundello e il castello degli avi si chiama significativamente “Arundel Castle”.

Pecco seguì le vicende degli altri comuni della Valchiusella; nel 1721 la giurisdizione del luogo venne trasmessa ai Pochettini di Serravalle. Nel 1929 Pecco fu aggregato al Comune di Alice Superiore, da cui riottenne l’autonomia nel 1947. Importanti in passato oltre all’allevamento di ovini e caprini prima, di maiali poi, furono anche alcune lavorazioni artigianali, quali la fabbricazione di zoccoli e la tessitura di famose coperte di filato misto e tinto nei colori rosso e blu, oggi ormai introvabili.

Oggi il comune, il più piccolo centro della Comunità Montana della Valchiusella, in ottima posizione panoramica, immerso tra boschi di betulle e castagni, rappresenta un punto di partenza per gradevoli passeggiate ed escursioni nella Val Chiusella e sulle colline moreniche dell’anfiteatro di Ivrea.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Michele. Sorge su un alto poggio che domina l’abitato e come la chiesa della vicina Lugnacco presenta un antico e massiccio campanile al centro della facciata con alcuni bifore ed archetti romanici nell’ultimo piano. Dovrebbe risalire al XII secolo ed è già menzionata nel Liber Decimarum del 1329.

Castello di Arundello. Distrutto durante la rivolta antinobiliare dei tuchini e ricostruito a inizio ‘400 dal Vescovo di Ivrea, ritornò agli antichi proprietari, i San Martino di Arundello fino alla loro estinzione all’inizio del ‘700. Messo all’incanto nel 1811 venne acquistato dai Minellono, una famiglia che ebbe numerosi esponenti che si distinsero nelle cariche civili, militari ed ecclesiastiche, fuino a giungere agli attuali proprietari. Legate al castello esistono, ovviamente, allusioni a fantasmi e alcune classiche leggende, tra cui quella del lago di Chy che occupava buona parte del territorio della bassa valle e che sarebbe stato prosciugato, per amore della bella castellana di Pecco, dal suo principe innamorato come prova impostagli per averla in sposa. Oggi dell’antico maniero restano pochi ruderi del muro di cinta e una torre che sovrasta una cappelletta e alcune case coloniche.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

POLLINO P., Guida turistica di Ivrea: dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

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Pecetto Torinese

D’argento al pino di verde sradicato. Ornamenti esteriori da Comune.

Il 13 marzo 1614 Pecetto presentò al Duca Carlo Emanuele I la propria arma per l’approvazione: un albero di pessa verde in campo argento. E’ tutt’ora lo stemma comunale.

Il toponimo “Pecetum” quasi certamente esisteva già prima della fondazione del borgo. Per quanto riguarda l’etimo alcuni lo fanno discendere da “pecia” (pezza di terreno), altri da “picea” (abete). Le preferenze locali propendono per la seconda ipotesi.

Epoca di fondazione: Età del Ferro

Data di istituzione del comune: 1502

Abitanti a inizio ‘900: 2263

Abitanti: 3864

Superficie territoriale: 9,7 kmq

Altitudine s.l.m.: 408 m.

Frazioni del comune: Valle San Pietro

Biblioteca comunale: Piazza Rimembranza 9 Tel. 011 8609996 Fax 011 8609073 biblioteca@comune.pecetto.to.it

La storia

Le prime tracce di insediamenti nel territorio sono del sito archeologico del Bric San Vito, abitato nell’Età del Ferro era abitato dalla popolazione celto-ligure dei Taurini.

Gli storici annoverano la fondazione di Pecetto l’11 gennaio 1224: è l’atto con il quale viene riconosciuta agli abitanti di Covacio (attuale frazione San Pietro) la cittadinanza chierese. Pecetto rientrerebbe quindi fra le “ville novae” che, specie nel XIII secolo, vennero fondate dalle città più importanti come avamposti difensivi o come centri di colonizzazione agricola. Chieri infatti intendeva difendere a ponente il suo territorio da possibili attacchi della nemica Testona (come infatti già avverrà nel 1229) e pertanto si provvide a creare sul colle un ricetto, capace di ospitare, in caso di pericolo, anche gli abitanti delle case sparse.

Le vicende storiche di Pecetto, furono sempre legate a quelle di Chieri, fin tanto che poté durare la potenza di questa città e a quelle dei paesi limitrofi, come viene attestato ad esempio dall’episodio della battaglia del Gamenario avvenuta ai confini dei territori di Pecetto, Pino, Chieri e Santena dal 22 al 24 aprile del 1345. Scavi archeologici in Valle Comorio/del Turco nel 1956 hanno portato alla luce armature e resti ossei di quel tempo. Pecetto vide riconosciuta la dignità comunale nel 1502 e divenne il centro della piccola e prospera comunità agricola, godendo anche di un certo prestigio per l’amenità del luogo e per la vicinanza con Torino che le procurò a volte illustri frequentazioni. Per la sua fama venne onorata di una bella, per quanto fantasiosa, rappresentazione nel Theatrum Sabaudiae. La principale produzione agricola di Pecetto era il vino, smerciato sul vicino mercato torinese: su suggerimento dell’avvocato e poi Sindaco di Pecetto Mario Mogna, all’inizio del ‘900, i vigneti vennero convertiti in piantagioni di ciliegi, che rappresentano ora la coltura preminente e il simbolo del paese.

I personaggi

Padre Alessandro da Ceva (1538-1612). Sacerdote, entrato nel 1570 nell’ordine dei Camaldolesi, nel 1602 fonda l’Eremo. I suoi resti sono nella Parrocchiale di Pecetto.

Bernardo Lorenzo Pinto (1704-1788). Architetto militare, partecipa alla difesa di Cuneo nel 1744, poi lavora in diversi forti: Alessandria, Exilles, Fenestrelle, Demonte. Nel 1767 insignito della Gran Croce dell’Ordine Mauriziano, nel 1783 viene eletto “Presidente del Consiglio di Architettura per l’abbellimento di Torino”.

Famiglia Cinzano (XVIII secolo).Già dal Settecento Antonio Cinzano era annoverato tra i distillatori di acquavite. Fondavano a Pecetto le distillerie spostate a Torino nel Ottocento e ora a Santa Vittoria d’Alba.

Antonio Cinzano (1804-1870). Teologo e Parroco a Castelnuovo all’epoca dell’infanzia di San Giovanni Bosco e suo benefattore.

Maurizio Marocco (XIX secolo). Sacerdote, teologo, di origine pecettese, ha scritto diversi libri storici sulla collina torinese.

Giuseppe Gonella (1857-1934). Professore, medico, ricercatore in campo oculistico all’Università. Ha lasciato tutti i suoi cospicui beni al Comune di Pecetto per finalità assistenziali.

Eriberto Vaudano detto Pin Carlin (1866-1944). Medico militare, responsabile dei soccorsi durante il terremoto di Messina del 1908 (e per questo cittadino onorario). Ha lasciato i suoi beni all’Istituto per i cechi.

Barbara Allason (1877-1968). Scrittrice e studiosa di letteratura tedesca, ha curato moltissime traduzioni di Goethe, Hoffman, Nietzsche. Membro del movimento di Giustizia e Libertà nel 1934 fu condannata dal Tribunale Speciale fascista.

Gli edifici

Torre Civica. Fulcro difensivo del ricetto del XIII secolo, alta 22 metri, ancora oggi domina l’abitato con la caratteristica corona di mandorli e cipressi sempreverdi che ne adornano la sommità.

Chiesa di San Sebastiano. L’edificio, risalente al XIV secolo, ha una struttura a tre navatelle coperte da volte a crociera. L’affresco della volta del presbiterio (1440- 1450), è un’opera di Guglielmetto Fantini, mentre quello della Crocifissione, sulla parete di fondo, è di Antonius de Manzaniis e si distingue per l’influenza di artisti di area germanica. Nella navata sinistra, si trovano la raffigurazione dei dodici apostoli e una teoria di santi, attribuiti al “Maestro degli Apostoli di Revigliasco” e, nell’ultima campata, il Martirio dei Santi Stefano e Lorenzo. L’affresco più significativo e suggestivo è la Natività di Jacopino Longo (1508).

Eremo dei Camaldolesi. Fatto erigere da Carlo Emanuele I a partire dal 1602 per voto fatto in tempo di peste; era abitato da una nobile comunità monastica dotata di strutture adorne di pregevoli opere d’arte, in parte conservate nell’attuale Parrocchiale. Soppresso e depredato a seguito dei decreti napoleonici, venne quasi completamente distrutto. Le uniche testimonianze dello splendore del passato sono il campanile, la cappella dei forestieri, una cella monastica, la lavanderia e la spezieria-infermeria.

Chiesa dei Battù. Sede della Confraternita del Santissimo Nome di Gesù, fu progettata nel 1625 dall’architetto Luigi Molinari d’Andorno. La chiesa è a navata unica e coro rettangolare, con la facciata suddivisa in due ordini coronati da un timpano e raccordati tra loro da due volute. Particolari sono la scalinata di accesso in pietra e il portone in legno scolpito, eseguito dall’incisore Varetti nel 1816.

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a Santa Maria della Neve, è la prima opera (1730- 1739) dell’architetto Bernardo Antonio Vittone. L’interno ha una serie di sei altari lungo le pareti laterali e nell’elegante altare maggiore in marmo, proveniente dall’Eremo ed opera di Francesco Dellala di Beinasco. Sullo sfondo la pala realizzata nel 1783 da Vittorio Amedeo Rapous, allievo del Beaumont. Significativo l’imponente organo a cinque corpi del 1778 e il pulpito in legno. Dal fondo della navata, sulla destra, si accede ad una piccola cappella, con una grande statua settecentesca in cartapesta raffigurante la Vergine Addolorata.

Municipio. Pregevole villa padronale di metà ottocento con un bel parco.

Villa Sacro Cuore. Ex Villa Triulzi, in posizione panoramica con un bel parco, in cui prosperano piante sempreverdi. Nella villa, proprietà in passato di Francesco Nigra, soggiornò il celebre cugino Costantino Nigra, politico e diplomatico risorgimentale.

Cenni bibliografici

ALLASON B., Vecchie ville, vecchi cuori, Palatine, Torino, 1950.

BENEDETTO V., L’economia della Torre del Ricetto attraverso i secoli: Pecetto Torinese, Tipografia Michelerio, Asti 1962

BENEDETTO V., La Chiesa di San Sebastiano, Scuola tipografica San Giuseppe, Asti, 1965.

BENEDETTO V., La questione Gonella: cronistoria della vertenza giudiziaria fra la comunità di Pecetto Torinese e l’on. Ministero della Pubblica Istruzione 1934-1952, Scuola tipografica San Giuseppe, Asti, 1963.

BUSCALIONI P, La chiesa di San Sebastiano in Pecetto Torinese, Officine Grafiche Wolf, Torino, 1909.

CAPELLO C.F., Pecetto Torinese: la sua storia, i suoi monumenti, la sua collina, Astesano, Chieri, 1962.

CUNIBERTI N., Pecetto, paese delle ciliegie, Alzani, Pinerolo, 1962.

MAROCCO M., Da Torino a Peceto Torinese attraverso la collina, Tipografia Bellardi, Appiotti e Giorsini, Torino, 1870.

TALLONE A., La fondazione di Pecetto Torinese: 1224-1227, Gabetta, Voghera. 1927.

VANETTI G., Chieri e il suo territorio, Corriere, Chieri, 1995.

Palazzo comunale

Via Umberto I, 3

Cap 10020

Tel. 011 8609218

Fax 011 8609073

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Perosa Argentina

Di nero, alle tre pietre d’argento, poste due, una, accompagnato da lista bifida e svolazzante d’argento, il motto, in lettere maiuscole di nero, DANT FRUCTUS LAPIDES. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 1986. Sullo stemma comunale trovano posto tre pietre argentate in campo nero con scritta “Dant Fructus Lapides” che significa “Le pietre danno frutti”. Secondo il Godino lo stemma di origine antichissima era stato oggetto di petizione da parte della popolazione nei confronti di Carlo Emanuele I di Savoia. Infatti nel 1614 la popolazione richiamandosi all’antica tradizione dello stemma chiedeva al Duca oltre alle agevolazioni fiscali, alla conferma di antichi privilegi e immunità anche la conferma dell’emblema con le tre pietre in campo nero. Descrizione araldica dello stemma, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 1986.

A Argentina nticamente il suo nome era “Petrosa” dalla natura del paesaggio e dalla presenza di una via petrosa, cioè acciottolata, di origine medioevale. Il termine Perosa era in origine esteso alla bassa Val Chisone detta appunto Val Perosa. In ricordo delle miniere d’argento sfruttate sin dal medioevo nel XIX secolo venne aggiunto nel 1863 il termine Argentina.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3040

Abitanti: 3490

Superficie territoriale: 26,31 kmq

Altitudine s.l.m.: 620 m.

Frazioni del comune: Meano

Biblioteca comunale e Museo delle Fortificazioni: c/o Palazzo comunale

Ecomuseo del Tessile: Via Chiampo, 16 Tel. 0121 82105 ass_ecomuseo@yahoo.it

Rifugi Antiaerei: Tel 0121 315792 - 0121 806987

La storia

Perosa si trova in un ambiente di grande fascino, così descritto da Edmondo De Amicis nel 1884: “Ed ecco un’ampia conca, circondata di rocce ardite e di coltivazioni ridenti, popolata di opifici, di giardinetti e di ville, nella quale biancheggia e fuma Perosa”. Può darsi che la conformazione dell’abitato originario posto su un colle che sbarra la Valle avesse determinato già insediamenti (oppida) celto-liguri e poi romani. La prima citazione del comune in documenti ufficiali risale al 1064, quando “Petrosa” viene citata nell’atto di donazione che la marchesa Adelaide di Susa fece al monastero di Santa Maria di Pinerolo. In realtà nel documento citato si usava il termine “Podium Odoniis” per indicare l’attuale Perosa Argentina, mentre il termine Perosa era esteso a tutta la bassa Val Chisone detta appunto Val Perosa.

Il territorio della Bassa Val Chisone, prima Val Dubiasca poi Val Perosa appartenne quindi prima agli Abati di Santa Maria di Pinerolo, poi verso la fine del XIII secolo la giurisdizione passò ai Savoia- Acaja, che fecero costruire un castello-fortezza (di cui rimangono solo pochi ruderi di una della torri) a difesa della valle ed infine ai Savoia.

A quest’epoca risalgono gli statuti comunali che concedevano franchigie ed immunità, confermati da tutti i governanti che seguiranno. Il limite del dominio sulla bassa valle era posto alla “Petra Picata” che dovrebbe coincidere con la zona “Rocchetta” o con il “Bec Dauphin”. Nella parte superiore della Valle invece dominavano i Conti d’Albon – Vienne. Nel XVI secolo dall’Alta Valle (francese) scesero eserciti francesi che occuparono Perosa sino al 1574 quando Enrico III di Valois restituì ad Emanuele Filiberto Perosa e Pinerolo. Ma già nel 1630 una seconda dominazione francese si affacciò sulla Val Perosa sino al 1696. Durante la Guerra di Successione spagnola Perosa fu nuovamente occupata dal francesi che erano scesi sin su Torino ove avvenne la memorabile battaglia del 1706. Le truppe francesi sconfitte e in ritirata mantennero fino al 1708 il presidio su Perosa e sul Bec Dauphin (resta qui un rudere che era inglobato nelle fortificazioni del 1708). Col trattato di Utrecht del 1713 anche l’Alta Val Chisone o Val Pragelato diventò sabauda. Vi fu un’ultima dominazione francese in epoca napoleonica.

Solo con la Restaurazione Perosa ritorna a far parte del Regno di Sardegna, seguendone le sorti fino all’Unità d’Italia. Nell’Ottocento in questo autentico capoluogo della vallata, si svilupparono diverse industrie tessili, di cui si ricorda oggi l’importanza nel percorso ecomuseale allestito. Da rimarcare che Perosa e la sua Valle furono interessate dalle lotte religiose, tant’è che verso la fine del XVII secolo le popolazioni protestanti della Valle furono costrette all’emigrazione in Svizzera e poi in Germania. Qui i Valdesi di Perosa fondarono un villaggio: Perouse ora nel Comune di Rutesheim.

Nel 2008 il Comune di Perosa Argentina fece erigere un monumento all’emigrazione valdese, per ricordare tale avvenimento, coinvolgendo l’Amministrazione comunale di Rutesheim.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Genesio. Già citata in un documento del 1160, La chiesa giunge pressoché intatta fino al XVI secolo, ma da questo periodo in avanti, coinvolto nelle aspre guerre di religione, l’edificio cade in rovina e più volte viene restaurato. Oggi si presenta come un bell’esempio di barocco. All’interno affreschi del pittore Bongioanni di Acqui, realizzati dopo la fine della prima guerra mondiale e alcune opere di pregio, tra cui una Pietà e una Via Crucis dello scultore Augusto Rungaldier.

Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe. In frazione Meano, venne fatta costruire da Luigi XIV, Re di Francia nel 1689 ed eretta a Parrocchia nel 1698. All’interno scultura lignea barocca dipinta (oro e argento) dell’Immacolata.

Cappella della Madonna del Carmine. A Chiame, borgata di Perosa Argentina, questa piccola e graziosa cappella presenta un caratteristico campanile in pietra ed è stata rifatta nel XX secolo su progetto dell’architetto Renzo Tron.

Bec Dauphin. Fortificazione eretta in sostituzione del castello di Poggio Oddone, sul confine tra il Delfinato e il Piemonte sull’attuale territorio di Perosa Argentina. Oggi rimane un caratteristico rudere sulla cima di un’alta roccia, raggiungibile dalla sommità di un viottolo, poco distante dalla Chapella, come una sentinella.

Borgata Ciapella. La borgata è situata sopra il rudere di Bec Dauphin, e si è mantenuta intatta nel tempo. Segnava l’antico confine, testimoniato ancora da una singolare “boina” con doppia sigla: da un lato P per Perosa e dall’altro M per Meano. Molto probabilmente rappresenta tutto ciò che resta del forte di San Giovanni Evangelista, realizzato nel 1597 da Ascanio Vitozzi per ordine di Carlo Emanuele I. Diventato francese nel 1632, verrò rinforzato e fino al 1713 segnerà il confine tra Ducato di Savoia e Regno di Francia. Con il Trattato di Parigi del 1796 fu completamente smantellato. Di questa fortezza esiste una interessante mappa presso il sito dell’Archivio di Stato di Torino.

Ecomuseo del Tessile. Piccola esposizione di macchinari, accompagnato da un percorso fotografico e, all’esterno, da alcuni pannelli illustrativi.

Rifugi antiaerei. Nati durante la seconda guerra mondiale, quando gli angloamericani lanciarono bombe contro gli italo-tedeschi per distruggere le industrie belliche. Il primo dei due rifugi di Perosa è stato costruito nel 1941 e poteva ospitare da 61 a 82 persone, mentre il secondo rifugio risale al periodo 1943-44 ed è stato costruito a seguito delle ripetute ed insistenti richieste della popolazione. Aveva una capienza di 344 persone ed un camino di 17 metri.

Cenni bibliografici

AA.VV., San Germano Chisone, Pramollo, Villar Peros, Pinasca, Perosa Argentina, Tipografia Sociale, Pinerolo, 1922.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CEREDI D., Gli stabilimenti industriali di Perosa Argentina, Tipografia Valchisone, Perosa Argentina, 1982.

GIOLITO G., Ricerche sugli statuti della Valle Perosa, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Tesi di laurea, anno accademico 1963-1964, dattiloscritto.

GIOLITTI C., Notizie storiche su Perosa e la sua valle, s.n.

GODINO E., Brevi cenni storici su Perosa Argentina, Lobetti-Rodoni, Pinerolo, 1882.

LUSSANA R., Storia della manifattura di Perosa “Ex Cotonificio Valle Susa”, Alzani, Pinerolo, 1998.

MANINI F., Chiese e Signori in una Valle Alpina: la Bassa Val Chisone tra XI e XIII secolo, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di laurea, anno accademico 2001-2002.

Palazzo comunale

Piazza Europa, 3

Cap 10063

Tel. 0121 81218 - 82000

Fax 0121 82000

comune@perosa.it

www.comune.perosaargentina.to.it

Perosa Canavese

Il Comune non è in possesso di stemma.

I Canavese l toponimo sembra derivare dal nome di una via petrosa, cioè acciottolata, di origine medioevale che saliva dal piano al borgo. Possibile anche l’interpretazione di una derivazione da perosa, visto come terreno coperto da pietre. Il determinante venne aggiunto per distinguerlo dall’omonima località in val Chisone.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 707

Abitanti: 574

Superficie territoriale: 5,04 kmq

Altitudine s.l.m.: 265 m.

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo “Le Memorie del Tempo”: c/o Palazzo comunale Tel 0125 739336

La storia

Il borgo nasce come piccolo centro attiguo a Moyrano, in seguito andato distrutto a causa delle pestilenze e delle scorrerie degli eserciti in transito.

La storia di Perosa è strettamente collegata, dal XI al XVI secolo, alle vicende dei Conti di San Martino e del loro castello e centro fortificato. Per comprendere meglio le vicende del borgo e la sua importanza strategica ed economica è importante sottolineare che, fin da epoca romana, transitava da Perosa (via petrosa) un’importante via di comunicazione tra Eporedia ed Augusta Taurinorum; tale strada passava dagli odierni comuni di San Martino e Vialfrè.

Nel secolo XII Perosa è feudo dei Conti di San Martino. Nel 1263 ben 54 uomini di Perosa e Moyrano prestano giuramento alla convenzione per la lotta dei Berrovieri; un numero tale di partecipanti lascia supporre che questi due insediamenti fossero abbastanza popolati Tra il 1200 e il 1700 alcuni uomini di Perosa e Moyrano ricevono, per investitura, numerosi beni dalla Diocesi d’Ivrea. Nel secolo XVI, durante la guerra tra Francesi e Spagnoli, Perosa subisce notevoli danneggiamenti, soprattutto in occasione dei numerosi assedi al castello del borgo di San Martino. Verso la fine del XVIII secolo ha sede in Perosa una fonderia ed officina per la lavorazione del rame; la Ramera (attualmente Cascina Ramera) era di proprietà dei Perrone di San Martino.

Nel 1800, durante l’invasione delle truppe napoleoniche, Perosa viene fortemente danneggiata e l’archivio comunale viene distrutto.

Gli edifici

Torre-Porta. Non potendo contare sulla presenza difensiva di un castello, anticamente Perosa era protetta dall’imponente torre che, ancora oggi, sovrasta le mura dell’Ajrale (un tempo deposito di animali, cereali e paglia) e dell’antica chiesa. La torre, che dava accesso al ricetto fortificato, si sviluppa su due piani ed ha pianta quadrilatera. Era munita, un tempo, di ponte levatoio; il secondo piano è coronato di merli (tre per ciascun lato). Successivamente la torre è stata sopraelevata e trasformata in torre campanaria.

Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Vergine. Eretta nell’Ottocento, venne ampliata e restaurata nel secolo successivo.

Chiesa di Morano. Citata per la prima volta nel 1136, era stata donata inizialmente ai canonici di Sant’Orso di Aosta si è conservata sino ai giorni nostri, anche se è stata pesantemente rimaneggiata. Posizionata in cima alla collina, sovrasta la pianura circostante ed il paese di Perosa. L’interno della chiesa è decorato con affreschi.

Meridiana. Affrescata su un palazzo antico della via principale, segna ore italiche. Si tratta di una misurazione del tempo molto diversa da quella cui siamo abituati, abbondantemente usata fino al 1800, quando fu soppiantata dalle ore francesi. Le meridiane ad ore italiche sono riconoscibili per il particolare andamento delle linee orarie che non convergono in nessun punto, per la numerazione delle ore che va fino alle ore 24 e per lo stilo (la bacchetta che funge da lancetta dell’orologio solare) che è sempre perpendicolare al quadrante Tutto il Canavese è terra di meridiane, dalle Valli di Lanzo alla Val Chiusella, da Chivasso ad Ivrea, da Maglione a Scarmagno, indicando con questi nomi solo alcuni dei riferimenti perimetrali dell’area ricchi di orologi solari.

Museo “Le Memorie del Tempo”. Allestito all’interno del Municipio in un caratteristico locale seminterrato, offre non poche e interessanti possibilità di vedere e pensare al passato. Ogni pezzo esposto è affiancato da una targhetta indicante il nome specifico dell’oggetto e , talvolta, la descrizione di come esso, un tempo, veniva impiegato. Il nome in lingua italiana è preceduto dal sostantivo in lingua piemontese scritto secondo le regole della “grafia storica”.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 1 Cap 10010

Tel. 0125 739113

Fax 0125 640156

protocollo@comune.

perosa-canavese.to.it

www.comune.perosa-canavese.to.it

Perrero

Troncato al Primo, di porpora, incappato d’azzurro con il riccio di castagno d’oro su porpora, al Secondo, d’azzurro, al castello d’argento merlato alla ghibellina con il motto “E PLURIBUS UNUM”. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma rappresenta la castagna, frutto per eccellenza del territorio. Il castello è riferito alla castellania dei Signori di San Martino. Il motto indica l’accorpamento dal 1.5.1928 dei comuni di Bovile, San Martino, Traverse, Chiabrano, Maniglia, Faetto e Riclaretto al Comune di Perrero stabilito con Regio Decreto del 15 marzo 1928 n. 662.

Il Comune deve il suo nome al termine dialettale “prie”, che indica un luogo derivato da una pietraia e al latino medioevale pererium, dal latino tardo petrarium, con valore di “pietraia, luogo sassoso”.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1650

Abitanti: 756

Superficie territoriale: 63 kmq

Altitudine s.l.m.: 840 m.

Frazioni del comune: 68

Biblioteca comunale e Archivio Storico: c/o Palazzo comunale

La storia

La presenza umana in Val Germanasca risale a tempi antichissimi documentata da numerose incisioni rupestri.

Le notizie sulla Val Germanasca prima dell’anno Mille sono scarse. I toponimi fanno pensare a popolazioni liguri e celtiche prima dell’occupazione romana. La scoperta di queste montagne avvenne lentamente quando le abbazie piemontesi iniziarono a portare il bestiame all’alpeggio. L’intera Val San Martino fu donata all’abbazia di Santa Maria fondata l’8 settembre 1064 da parte della Contessa Adelaide da Torino. Gran parte delle terre della Val San Martino erano in mano alla feudalità minore. Si interessarono a questa valle anche diversi membri della famiglia Trucchietti che cominciò ad avere possedimenti in Val Germanasca nel 1325. Il basso medioevo terminò con il passaggio degli eserciti francesi diretti verso Milano e con loro giunsero fame, guerra e peste. Passato il pericolo francese nel 1595 nella Val San Martino (Perrero) iniziarono le missioni cappuccine, sovvenzionate dalla Santa Sede, che non ottennero grandi risultati e terminarono nel 1658. Nelle valli valdesi regnò una certa tranquillità fino al 1655 quando, il 17 aprile iniziò una persecuzione chiamata “Pasque Piemontesi”. Negli anni successivi ci furono molti scontri tra i valdesi e i Savoia. Riclaretto fu data alle fiamme e gli abitanti sterminati. Dopo anni di esilio il desiderio dei valdesi di ritornare nelle valli si fece sempre più vivo. Tra l’agosto e il settembre del 1689 sotto la guida di Enrico Arnaud tentarono il Glorioso Rimpatrio. Verso la fine di maggio 1690 tra i valdesi e il Duca di Savoia fu conclusa una tregua. I valdesi dall’estero furono richiamati in patria e il 23 maggio Vittorio Amedeo II emanò un decreto con il quale concedeva i diritti riconosciuti prima del 1686. Il XVIII secolo iniziò all’insegna delle armi tra i francesi e il Duca di Savoia nella guerra di successione spagnola. I francesi penetrarono in Val Pellice, tentarono di conquistare alla o una diminuzione del prezzo del sale. La repubblica cessò di vivere il 17 agosto 1708 quando venne chiesto il perdono e la grazie a Vittorio Amedeo II. Il regno di Carlo Emanuele III fu quello che segnò una riorganizzazione della feudalità locale. Nel 1735 Bovile fu infeudata al Conte Sansoz, nel 1736 Giovanni Francesco Vagnone ottenne la metà di Faetto e Riclaretto, nel 1745 al Conte Verdina andò Chiabrano e Vittorio Amedeo III infeudò Perrero nel 1787 a Matteo Buffa. Nel corso del 1800 si verificò una massiccia emigrazione soprattutto verso Francia e America del Sud. Il XX secolo iniziò con un clima sociale incerto. Terminata la Prima Guerra Mondiale, con l’avvento del regime fascista anche l’organizzazione del territorio venne modificata. Nel 1928 Perrero assorbì i comuni soppressi di Bovile, San Martino, Traverse, Chiabrano, Maniglia, Riclaretto, Faetto. Nel 1940 con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale la valle divenne teatro di operazioni belliche. Molta attiva fu la resistenza in Val Germanasca. Il 12 agosto 1944 i tedeschi bruciarono Maniglia e Chiabrano e nel mese di aprile del 1945 si ritirarono. La ricostruzione e lo sviluppo economico del Paese non fermò il progressivo spopolamento della valle.

I personaggi

Lidia Poet (1855-1945). A Traverse esiste la casa natale della prima donna avvocato d’Italia (1883). Ha dedicato la sua attività lavorativa alla tutela morale e giuridica dei minori e alla difesa dei diritti delle donne. Nel 2008 è stata intitolata alla sua memoria la Biblioteca della Donna di Porte.

Giovanni Freyria Fava (XIX-XX secolo). L’ex comune di Faetto ha dato nel 1883 i natali al pluridecreto Maresciallo maggiore dei Carabinieri, distintosi durante la Grande Guerra

Giulio Martinat (1891-1943). Nato nell’ex Comune di Maniglia, generale degli Alpini caduto in Russia, medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Persero gli ha dedicato un monumento, realizzato nel 1950 dallo scultore torinese Emilio Musso.

Gli edifici

Chiesa di Santa Maria Maddalena. A Perrero, riedificata alla metà del ‘700, era stata fondata anticamente dagli Abati di Abbadia. Durante il periodo medievale, era la chiesa principale della valle. All’interno è da segnalare una Ultima Cena dipinta da Don Ricchiardone (metà del XX secolo).

Chiesa di San Martino. E’ la chiesa più antica che ha dato il nome alla valle. Esistono ancora le rovine del primitivo edificio (già citato in un documento del 1064) a monte della borgata Mortuaria, vicino al cimitero. La nuova chiesa costruita nel 1767 è dedicata al Santo, Vescovo di Tours; è di stile barocco e di presunta scuola juvarriana.

Chiesa dell’Assunta. A Chiabrano, risale al 1688. L’attuale edificio (1825) ha un timpano con andamento curvilineo, lesene e architrave con tecnica trompe l’oeil.

Chiesa di Sant’Anna. Costruita nel ‘700 a Combagarino. Il complesso parrocchiale comprende la chiesa e la casa vicariale denominata “Cà Nostra”. Chiesa di Santa Croce di Trossieri. Da segnalare un affresco raffigurante il Giudizio Universale sul lato esterno verso valle.

Palazzo o Castello Trucchietti. Anticamente Conti della Val San Martino, i Trucchietti avevano il loro palazzo nelle vicinanze dell’attuale borgata Cassas, in una località detta Palaisas (Palazzaccio). Ancora oggi se ne possono ammirare i ruderi.

Tempio valdese di Villasecca. Edificato nel 1556 e successivamente restaurato. L’attuale tempio risale al 1702 ed è certamente uno dei templi più antichi della valle.

Tempio valdese di Combagarino. Risalente alla fine del 1600, è l’unico tempio in tutte le Vali a non avere mai mutato destinazione dall’epoca della sua costruzione ad oggi, pur passando attraverso ricostruzioni e restauri.

Tempio valdese di Maniglia. Inaugurato nel 1841 e restaurato dal 1904 al 1910. La pianta è rettangolare; all’interno presenta un pulpito con baldacchino e pitture ottocentesche.

Tempio valdese di Perrero. Nel Capoluogo, costruito nel 1866. La porta d’ingresso viene spostata nel 1886, sulla piazza e costruito un piccolo pronao costituito da due colonne e due lesene semicilindriche contro il fabbricato, sormontate da architrave e timpano; la scalinata è realizzata in pietra di Perosa.

Tempio valdese di Chiotti. Costruito nel 1882 per volere del pastore Jean Pierre Micol, ha la particolarità di avere due facciate: quella sud, è scandita da sei lesene in mattoni, quella ad ovest (ingresso principale) da quattro. Entrambe mostrano uno stemma valdese dipinto. L’interno offre lesene, capitelli, cornici e bugnati dipinti con tecnica trompe l’oeil. Di particolare rilievo, il soffitto a travi ribassate che forma dei cassettoni rettangolari.

Mulino Fassi. In funzione dal 1883 al 1992, utilizzato per scopi didattici e per visite dal 1996.

Cenni bibliografici

BESSONE S., Val San Martino: storia, panorama economico sociale, guida turistica, Alzani, Pinerolo, 1972.

PEYRONEL E., La vallee de Saint Martin... ou sont les restes d’une vieille Eglise: per il recupero dell’antica chiesa di San Martino a Perrero in La beidana, cultura e storia nelle valli valdesi, Società di Studi Valdesi, Torre Pellice, n. 49, 2004.

PERROT M.M., La Valle Oscura: storia della Val Germanasca dalle origini ad oggi, LAReditore, 2007.

Palazzo comunale

Piazza Umberto I, 10

Cap 10060

Tel. 0121 808808

Fax 0121 808758

perrero@ruparpiemonte.it

www.comune.perrero.to.it

Pertusio

Di rosso al grappolo fogliato al naturale al capo d’azzurro, caricato di tre spighe d’oro ordinate, accompagnato dal cartiglio col motto “ALMA BENEFICA TELLUS”. Ornamenti esteriori da Comune.

Nello stemma comunale, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica, figura su sfondo rosso, un tralcio di vite munito di grappolo d’uva violacea; lo sfondo azzurro del capo reca tre spighe d’oro, poste al palo. Sotto lo scudo, su un cartiglio rosso con estremità bifide e svolazzanti, spicca la scritta in caratteri neri: ALMA BENEFICA TELLUS..

Attestata fin dal 1014 è da connettersi al latino medioevale pertusus (foro, buco), cui risale l’esito dialettale pertus, mentre alla variante pertusius risalirà l’esito ufficiale italiano.

Epoca di fondazione: Alto Medioevo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1040

Abitanti: 779

Superficie territoriale: 4,03 kmq

Altitudine s.l.m.: 384 m.

Frazioni del comune: Piandane Superiore, Piandane Inferiore

Archivio Storico comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il territorio comunale è suddiviso in due zone: la piana che sì estende verso San Ponso e Valperga, bagnata da due torrentelli: il Rossetto e il Massiane; la collinare che abbraccia le pendici dì Belmonte sino a lambire i 500 metri di altitudine.

Il nucleo abitato, si adagia ai piedi della zona collinare e si stringe attorno al suo santuario, mentre dall’alto di un poggio domina la Parrocchiale.

Il borgo è citato tra i beni confiscati a Viberto, fratello di Arduino e poi ceduto dall’Imperatore Arrigo III al Vescovo Leone di Vercelli nel 1014. In precedenza forse appartenne alla potente famiglia Droy, feudatari di Cuorgnè, ed avente giurisdizione in Cuorgné, Valperga, Barbania, Rocca e Levone. Dovettero essi piegarsi alla prepotenza dei Conti del Canavese: ma seguitarono a dirsi consignori di Pertusio. Fu quindi Signoria dei Valperga e dei San Martino, che vi costruirono una roccaforte ormai scomparsa, in una località ancor oggi ricordata con il nome di “Castellazzo”. Secondo la tradizione locale, riportata anche dal Casalis nel suo Dizionario Geografi- co Storico Statistico Commerciale, nel sito del castello sarebbe sorta la primitiva Parrocchiale del luogo, dedicata a Santo Stefano, poi andata in rovina. Una ipotesi poco probabile che non trova conferme. Pertusio partecipò, alla fine del 1300, alla rivolta del “Tuchinaggio” e nel 1391 si accordò con il fisco del Conte di Savoia pagando una pesante multa.

All’inizio del XVIII secolo si liberò interamente dal dominio dei feudatari, i Conti di San Martino. Nel periodo che va dal 1929 al 1948 Pertusio venne aggregato al Comune di Valperga.

L’economia è essenzialmente basata sulla produzione di cereali (mais e frumento) e di frutta (mele, in particolare che nella varietà detta “firminelli”, in onore del patrono San Firmino, erano molto rinomate) e sull’allevamento del bestiame con produzione di latticini. Molto diffusa è inoltre la coltura della vite che da luogo ad una rinomata produzione vinicola (Barbera e Freisa).

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo. Sorge in posizione elevata e presenta una facciata preceduta da un portico. Di origine assai antica, è già menzionata nel 1380. Ha subito ampliamenti e rimaneggiamenti nel tempo: l’ultimo nel 1838, quando venne radicalmente rifatta, insieme alla casa parrocchiale nei 1838, ad opera del Prevosto Don Giambattista Anselmi. All’interno decorazioni pittoriche del Boasso e tre medaglioni attribuiti al Morgari.

Santuario di San Firmino. Narra la tradizione che dopo la battaglia avvenuta presso Pavia nel 1525, ove gli spagnoli sconfissero i francesi, un ufficiale francese passò in Piemonte per far ritorno a casa sua. Giunto presso Pertusio cadde gravemente ammalato, ma per intercessione di San Firmino, Vescovo di Amiens, molto venerato nel suo paese di origine, riacquistò la salute. Per riconoscenza fece allora dipingere un sacro pilone (ancora conservato) con l’immagine del Santo. Alla fine del 1600 vi era già una piccola cappella, che fu ingrandita nel 1736, eretta a spese della popolazione. Altri ampliamenti furono eseguiti ancora nel 1819, 1824, 1856 ed in epoca recente. Belle e armoniose le due cupole, piene dì slancio, ed originale tutta la struttura architettonica, impostata secondo i criteri tradizionali della scuola iuvarriana. L’interno presenta decorazioni del Boasso e nella cupola principale figurano quattro medaglioni del Siffredi. Al centro del tempio si può osservare il basamento dell’antico pilone. La facciata venne rifatta nel 1925 su disegno dell’architetto Gallo in stile classico e monumentale. A rendere maggiormente popolare la venerazione verso san Firmino contribuirono parecchie guarigioni di ammalati, avvenute per intercessione del santo, e delle “liberazioni” dì indemoniati. La festa dì San Firmino, che si svolgeva ad ottobre, attirava in passato molta folla da tutto il Canavese, poiché era praticamente la conclusione delle feste patronali che si erano svolte durante l’estate sul territorio altocanavesano.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Forneris, 7

Cap 10080

Tel. 0124 617207

Fax 0124 659498

pertusio@ruparpiemonte.it

www.comunedipertusio.it

Pessinetto

Di rosso alle due trote d’argento in fascia, l’una addestrata in capo, l’altra sinistrata in punta, al cordone di nero imboccato dall’una e dall’altra. Ornamenti esteriori da Comune

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica Nello stemma sono raffigurati due pesci d’argento su sfondo rosso legati attraverso la bocca da un cordone nero.

Come suggerisce Olivieri, il toponimo potrebbe derivare da piscina (vivaio di pesci) o da picea (abete) con l’aggiunta del suffisso -etum che indica abbondanza.

Epoca di fondazione: 1289

Data di istituzione del comune: 1289

Abitanti a inizio ‘900: 1035

Abitanti: 612

Superficie territoriale: 5,40 kmq

Altitudine s.l.m.: 588 m.

Frazioni del comune: Costa, Gisola, Losa, Mombresto, Pessinetto Fuori, Sant’Ignazio, Tortore

La storia

Il Comune di Pessinetto nasce il 12 novembre 1289, da una scissione del Comune di Mezzenile, situato sulla sponda opposta dello Stura, con il riconoscimento di Guglielmo VII di Monferrato a un gruppo di persone della concessione per lo sfruttamento delle risorse minerarie della zona. La concessione, ratificata nel 1437 da Ludovico di Savoia e poi da Carlo III di Savoia prevedeva il pagamento di 14 lire annuo per l’affitto, che venivano pagate il giorno della fiera di San Martino.

La comunità si sviluppa così per la necessità di lavorare in loco la crescente quantità di ferro estratta nelle Valli, e in particolare nelle miniere del Conte Francesetti, site in Mezzenile; la concessione del Marchese aveva come espresso vincolo la costruzione di un forno dotato di fucine per la fusione del minerale. Nel corso dei secoli la lavorazione del ferro assunse via via più rilevanza nella vita del piccolo centro che si andò specializzando nella produzione di chiodi in ferro, al punto che nel 1820 il Conte Luigi Francesetti scriveva nelle sue Lettres sur les Vallées de Lanzo (1823): “Gli abitanti […] che han casa presso la Stura e presso i torrentelli che scendono dalla montagna sono tutti chiodatoli o mercanti di chiodi. […] A volte vi sono fino a sei, sette chiodaioli nella stessa officina […] per non lasciar raffreddare la forgia lavorano giorno e notte dal lunedì al sabato sera, […] alternandosi nel duro lavoro”. Dagli archivi storici risulta infatti che sul solo territorio di Pessinetto esistessero molti artigiani specializzati in questa produzione, raccolti in una Cooperativa che annoverava 35 fucine. All’alba del XX secolo la produzione di chiodi pessinettese venne spazzata via dalla concorrenziale ed industriale concorrenza padana, che proponeva prezzi di gran lunga minori grazie al miglioramento dei mezzi di trasporto.

La crescente disoccupazione della popolazione del comune e delle aree circostanti venne ridotta con l’insediamento del “Cotonificio Valli Di Lanzo”, i cui stabilimenti sono ancora oggi visibili all’ingresso del paese. Dopo un periodo di fiorente attività, il cotonificio venne chiuso tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70 del XX secolo. Oggi Pessinetto possiede una buona ricettività alberghiera e basa la propria economia sul turismo e sulla impresa privata. Sono presenti sul territorio alcune industrie ed un buon numero di attività commerciali private.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Sorge nel capoluogo ed è stata edificata in più riprese a partire dalla metà del XVII secolo per sostituire la precedente, dedicata alla Santissima Annunziata, distrutta da una piena dello Stura che nel 1665 colpì anche buona parte dell’abitato. All’interno si conserva un dipinto che raffigura San Giovanni Battista realizzato nel 1683. La torre campanaria, completata nei primi anni del XVIII secolo, a spesa dell’Arcivescovo Rorengo di Rorà, è separata dall’edificio dalla strada che percorreva l’interno del paese.

Chiesa di San Giacomo. Situata in località o frazione Gisola, secondo la tradizione è la più antica delle valli ed il fatto che gisola sia conosciuta come “il paese del sole”, avvalora l’ipotesi che in tempi ancestrali potesse essere la sede di un tempio pagano dedicato al sole. In epoca medioevale la chiesa era dedicata a San Giacomo e in forse passavano i pellegrini di ritorno da Santiago de Compostela. Della chiesa romanica restano due capitelli scolpiti con figure antropomorfe. L’edificio è stata ricostruito nel XVIII secolo.

Santuario di Sant’Ignazio. Meta di pellegrinaggi e ritiri spirituali, costruito a partire dal 1629 per ricordare un’apparizione di Sant’Ignazio di Loyola e come ringraziamento da parte della popolazione per essere stata liberata dai lupi e dalla pestilenza. Il santuario nasce dalla religiosità popolare, ma si accredita soprattutto presso l’alto clero e la borghesia torinese, come testimoniano le ricche collezioni di ex-voto preseti all’interno. Nel 1727 la cappella originaria viene sostituita da una chiesa più grande, mentre nel 1807, in seguito alla proposta dell’Arcivescovo di Torino, Giacinto della Torre, il santuario diventa anche casa per esercizi spirituali. L’attribuzione del progetto non è ben chiara: si pensa che Giacomo Fontana, architetto e capomastro che aveva lavorato per i Gesuiti a Cuneo, abbia fornito i disegni, mentre Bernardo Antonio Vittone ha progettato l´altare maggiore. La struttura presenta una pianta centrale a croce: la facciata, elegante nella sua semplicità, è stata recentemente restaurata: notevoli il portale, su cui è scolpito lo stemma dei Gesuiti, e il sovrastante affresco raffi- gurante il miracolo dell’Apparizione di Sant´Ignazio. All’interno, due confessionali barocchi recano inciso lo stemma dei Gesuiti. Assolutamente suggestiva la visione dal basso del santuario, che appare come una roccaforte in cima alla montagna, visibile da tutti i comuni circostanti, è uno dei monumenti simbolo delle Valli di Lanzo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

ANESI M., Una chiesa e quattro case, Gte, Torino, 1993.

BELLEZZA PRINSI A., Rapporti tra il Santuario di Sant’Ignazio a Pessinetto e la Cappella di Loreto a Lanzo, Cappella, Ciriè, 1977.

FRANCESETTI L., Lettres sur les Vallées de Lanzo, Imprimerie Chirio et Mina, Turin, 1823.

OLIVIERI D., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965.

TUNINETTI G., Il Santuario di Sant’Ignazio presso Lanzo: religiosità, vita ecclesiale e devozione (1622- 1991), Alzani, Pinerolo, 1992.

Palazzo comunale

Via Roma, 58

Cap 10070

Tel. 0123 504101

Fax. 0123 504454

anagrafe@comune.pessinetto.to.it

www.comune.pessinetto.to.it

Pianezza

D’azzurro alle due torri rotonde mattonate al naturale, merlate di rosso fondate sulla pianura di verde all’albero naturale in palo, ai cinque gigli d’argento in capo ordinati 3, 2. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma comunale deriva da quello utilizzato prima del 1785, quando lo scudo era sagomato e sormontato dalla corona marchionale che faceva riferimento al marchesato di Pianezza fino allora attribuito agli eredi dei Simiana. Lo stemma attuale, che risale al 1930 circa, vede modificato lo scudo e la corona. I gigli e le torri ricordano il dominio dei Simiana marchesi di Pianezza; i Simiana d’Albigny, nobili provenzali di un antico casato risalente al 996, ebbero il privilegio di apporre nel proprio stemma i gigli di Francia riportati nello stemma del Comune.

Il toponimo sembra rivestire valore aggettivale, quale derivato di planus, planiceus, con evidente riferimento alla caratteristica pianeggiante del luogo.

Epoca di fondazione: Paleolitica

Data di istituzione del comune: 1294

Abitanti a inizio ‘900: 2300

Abitanti: 13.590

Superficie territoriale: 16,5 kmq

Altitudine s.l.m.: 325 m.

Biblioteca comunale “Teresa Fiore Rapelli”: Via Matteotti, 3 Tel. 011 9672409 biblioteca@comune.pianezza.to.it

Museo Antica Fabbrica Passamanerie “Vittorio Massia”: Via Maria Bricca, 20 Tel. 011 9675157 massia1843@tin.it www.passamaneriamassia1843.it

La storia

Probabilmente in epoca paleolitica, attorno al grande masso erratico, noto come “Masso Gastaldi”, sorsero un gruppo di semplici abitazioni, aggregatesi poi in un vero e proprio villaggio. Dell’esistenza di un centro abitato è testimonianza il fatto che, ai tempi della colonizzazione romana, il luogo fu detto Planicia.

Nel Medioevo Pianezza apparteneva alla Contea di Torino. Con un diploma del 1159 Federico Barbarossa assegnò Pianezza in dominio al Vescovo Carlo di Torino: “curtem de Planicia cum castello, et districto, et plebe”. Tra il 1235 e il 1569 il castello di Pianezza con il suo territorio passa agli Acaja, ai Provana e ai Nomis. Infine nel 1570 l’intero feudo fu venduto al Duca Emanuele Filiberto che ne fece dono alla sua favorita Beatrice Langosco Stroppiana. Nel 1581 Carlo Emanuele I confermò l’investitura del feudo a Beatrice, elevandolo a Marchesato. Sua figlia, Matilde, sposò il Marchese Carlo Simiana d’Albigny. Il feudo rimase a lungo ai Simiana poi, per via ereditaria, passò ai Martinengo per divenire poi di proprietà dei Savoia nel 1782.

Durante l’assedio di Torino del 1706, il castello di Pianezza fu teatro del famoso episodio di Maria Bricca, che vide questa popolana guidare i granatieri del Principe di Anhalt, attraverso un passaggio sotterraneo sconosciuto ai nemici e fare irruzione nel castello, occupato dai Francesi. Questo fatto ebbe una grande importanza strategica poiché il mattino successivo l’armata austro-piemontese, ripresa la marcia, sconfisse definitivamente i Francesi.

Dopo gli anni dell’occupazione napoleonica, quando Pianezza subì saccheggi, incendi e distruzioni la sua storia si identifica con quella del Piemonte prima e dell’Italia unita. Durante tutto il XIX e la prima metà del XX, Pianezza attirava per il clima sano e l’aria serena, così molti esponenti dell’alta borghesia torinese costruirono qui le loro ville di vacanza neoclassiche, secondo impero e liberty.

Qui è nata, o c’è sempre stata, quell’attività che per secoli ha caratterizzato Pianezza: l’industria delle fornaci. Da un passato eminentemente agricolo, si è trasformata in una cittadina industriale e residenziale.

I personaggi

Carlo Emanuele Filiberto Giacinto di Simiana (1608-1677). Figlio di Matilde di Savoia, fu educato a corte come “cugino” del Duca Carlo Emanuele I. Marchese di Pianezza, fondò il convento degli Agostiniani presso cui visse gli ultimi anni della sua vita e dove fu sepolto.

Maria Chiaberge Bricca (1684-1733). I Pianezzesi hanno fatto di questa popolana che contribuì alla sconfitta dei Francesi nell’assedio di Torino del 1706 una delle figure emblematiche del corteo storico del “Palio dij Sëmna- Sal”.

Giovanni Calvetti (1799-1892). Avvocato di professione, fu Sindaco per più mandati tra il 1839 e il 1880 e anche autore di bassorilievi e statue in terracotta.

Napoleone Leumann (1841-1930). Ingegnere, laureato a Zurigo, divenne una figura di spicco nell’ambito dell’alta borghesia industriale torinese. Industriale filantropo e lungimirante, risiedeva a Pianezza nel periodo estivo.

Natale Bartolomasi (1869-1959). Ordinato sacerdote, nel primo Dopoguerra ricoprì vari incarichi in Vaticano e presso numerose sedi vescovili. Trascorse gli ultimi anni a Pianezza e venne tumulato nella Parrocchiale.

Gli edifici

Villa Lascaris. In stile impero, costituisce un mirabile esempio di villa di campagna, cui fa da corona un grandioso parco all’inglese. Le sale di rappresentanza vennero affrescate da Luigi Baldassarre Reviglio, Luigi Vacca e Fabrizio Sevesi. Villa Leumann. Acquistata da Napoleone Leumann nel 1885, subì notevoli modifiche, secondo i dettami dello stile Liberty. Divenuta prestigiosa sede del Comune, è stata riadattata alle nuove esigenze.

Cappella della Madonna della Stella. I restauri del 1997 hanno riportato alla luce gli affreschi, forse di scuola pinerolese (fine XV secolo), commissionati dai Provana. Nella volta del presbiterio sono rappresentate otto scene della Dormitio Virginis, nelle pareti Storie della Natività e dell’Infanzia di Maria.

Chiesa del Gesù. Costruita tra il 1680 e il 1682, conserva pale d’altare di notevole pregio di Rodolfo Morgari, dei fratelli Alessandro e Giulio Cesare Semino e di Gaudenzio Ferrari. Nella cantoria si trova un pregevole organo dei fratelli Collino, datato 1885.

Cappella di San Sebastiano. Costruita dopo la peste del 1428 in stile gotico, presenta la volta e le pareti affrescate con scene della Vita di San Sebastiano, opera di artisti della numerosa famiglia degli Jaquerio e dei pinerolesi Serra.

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. La costruzione dell’attuale Parrocchiale risale al 1727 ed è dovuta a Michele Imperiale di Francavilla, marito di Irene di Simiana, ultima discendente del casato. E’opera dell’ architetto Giuseppe Castelli. La pala dell’altare maggiore, fu dipinta da Carlo Filippo Brambilla (1684-1752).

Pieve di San Pietro. E’ il monumento più antico di Pianezza, di notevole rilevanza storica e artistica. Sorge su un sito destinato al culto fin dall’antichità, ricco di reperti romani e sulla via Francigena. La decorazione pittorica fu iniziata da Giacomo Jaquerio e dalla sua scuola nei primi decenni del ‘400. La mano del maestro si esprime nella parete di fondo dell’abside con la Crocifissione e con le figure della Vergine, di San Giovanni, della Maddalena e di altre Sante.

Santuario di San Pancrazio. I lavori furono affidati dal Marchese di Pianezza nel 1647 all’architetto Lanfranchi e ultimati nel decennio successivo. Nel 1937 iniziarono i lavori di costruzione della nuova cappella, con l’altare dell’Apparizione recante l’affresco del “pilone Casella” che ricorda un miracolo avvenuto nel 1450.

Masso Gastaldi. L’enorme masso erratico, risalente alla prima glaciazione (400.000 anni fa), misura 26 metri di lunghezza, 16 di larghezza e 14 d’altezza. Si presenta in un corpo massiccio con tre pareti arrotondate e la quarta tagliata per metà verticalmente. Il Club Alpino Italiano dedicò il masso al geologo Gastaldi il 21 dicembre 1884.

Cenni bibliografici

ANGLEY V., Pianezza nel 1884, Gazzetta del Popolo, Torino, 1884.

CAPELLO C. F., Pianezza e le sue vicende, La tipografica torinese, Torino, 1965.

CEBRARIO C., Pianezza e i suoi dintorni: guida storico artistica illustrata e commentata Cebrario, Pianezza, 1925.

GIGLIO-TOS E., Maria Bricco e la Fazione di Pianezza, 5-6 settembre 1706: monografia illustrata, Streglio, Torino, 1905.

Palazzo comunale

Piazza Leumann, 1

Cap 10044

Tel. 011 9670204

Fax 011 9670257

urp@comune.pianezza.to.it

www.comune.pianezza.to.it

Pinerolo

D’argento a tre fasce di nero, col pino silvestre, al naturale, attraversante. Motto: “DULCIS DOMINO DURISSIMUS HOSTI”. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 1955 e iscritto nel libro araldico degli enti morali miniato.

Toponimo citato sin dal 981 come Pinarolium, diminutivo di pinarium, “luogo piantato a pini”, “pineta”.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1220

Abitanti a inizio ‘900: 18042

Abitanti: 35613

Superficie territoriale: 50,28 kmq

Altitudine s.l.m.: 376 m.

Frazioni del comune: Abbadia Alpina, Baudenasca, Pascaretto, Riva di Pinerolo, Talucco

Archivio Storico e Biblioteca comunale “Camillo Alliaudi”: Via Battisti, 11 Tel. 0121 374505 Fax 0121 76944 to0162b@biblioteche.reteunitaria. piemonte.it

Biblioteca civica Sezione Ragazzi: Via Piave, 5 Tel. 0121 322293 Fax 0121 76944 to0162b@biblioteche.reteunitaria. piemonte.it

Biblioteca civica Sezione rionale di Abbadia Alpina: Via Battitore, 1

Biblioteca civica Sezione rionale di Riva di Pinerolo: Via alla Stazione, 15

Biblioteca civica Punto prestito di Baudenasca: Via delle Scuole, 5

Biblioteca civica Punto prestito del rione San Lazzaro: Via dei Rochis, 3

Biblioteca civica Centro rete del Sistema Bibliotecario Territoriale del Pinerolese: Via Giovanni XXIII, 21 Tel. 0121 322322 Fax 0121 398559 to9998@biblioteche.reteunitaria. piemonte.it

Collezione Civica d’Arte: c/o Palazzo Vittone Piazza Vittorio Veneto, 8 Tel. 0121 76818 – 0121 396892 Fax 0121 374477 amarte1999@gmail.com

Museo di Scienze Naturali: c/o Palazzo Vittone piazza Vittorio Veneto, 8 Tel 0121 376103

Museo Etnografico del Pinerolese: c/o Palazzo Vittone Via Frignone, 3 Tel 0121 377519

Museo d’Arte Preistorica: Viale Giolitti, 1 Tel. 0121 794382 Fax 0121 75547 cesmap@cesmap.it www.cesmap.it

Museo Storico Nazionale dell’Arma di Cavalleria: Viale Giolitti, 5 Tel. e fax 0121 376344 museo.cavalleria@dag.it www.museocavalleria.it

Museo Storico del Mutuo Soccorso: Via Pellico, 19 Tel 0121 375012 Fax 0121 375954

Museo della Diocesi: c/o Palazzo Vescovile via del Pino 49/57 Tel. 0121 373328 – 0121 396982

La storia

Anche se sono ipotizzabili insediamenti da tempi più antichi, le prime notizie storiche su Pinerolo cominciano con la Contessa Adelaide di Torino (1016-1091), figlia del Marchese Olderico Manfredi e sposa, in terze nozze, di Oddone di Savoia. La Contessa praticò una politica generosa verso le istituzioni monastiche: il primo documento certo che menziona Pinerolo è proprio il diploma del 14 marzo 1044 con il quale la contessa Adelaide e il suo secondo marito, Enrico di Monferrato, effettuano una donazione alla chiesa di San Donato. Il territorio di Pinerolo è nominato anche nel diploma dell’8 settembre 1064, con il quale Adelaide dota di un ingente patrimonio l’abbazia di Santa Maria.

A partire dalla seconda metà del XII secolo i crescenti interessi di Pinerolo entrarono progressivamente in conflitto con il potere degli Abati, che cercavano di limitare l’autonomia della città. Di questa situazione seppe trarre profitto Tommaso di Savoia, il quale garantì protezione alla città e l’osservanza degli Statuti, in cambio dell’accettazione della sua signoria. Il passaggio di Pinerolo dal dominio degli Abati a quello dei Savoia fu sancito il 27 febbraio 1243, con l’atto di cessione della città da parte dell’Abate Alboino al Conte Amedeo IV e a suo fratello Tommaso II. Pinerolo entrò così a far parte dei domini dei Savoia e nel secolo successivo, quando il territorio sabaudo si scisse in due stati autonomi, la città divenne la piccola capitale dei possedimenti degli Acaja. Con la morte nel 1418 del Principe Lodovico, si estinse il ramo dei Savoia-Acaia e Pinerolo, passata sotto il dominio diretto dei Duchi di Savoia, cominciò a perdere il suo ruolo di capitale a favore di Torino. La città inoltre, per la sua posizione strategica verso la pianura italiana, era destinata a diventare un possesso ambito per i monarchi francesi che miravano ad estendere il loro dominio al di qua delle Alpi.

Nel 1536 Francesco I di Francia la occupò, dando inizio a una dominazione che si concluse solo nel 1574 con l’arrivo di Emanuele Filiberto di Savoia, che con Patenti del 3 marzo 1575, concesse a Pinerolo l’ambito titolo di “città”. I Francesi tornarono ad occupare Pinerolo durante la guerra di successione per il ducato di Mantova: il Cardinale Richelieu assediò e conquistò la città. Il 31 marzo 1630 aveva inizio la seconda dominazione francese (1630-1696) che accentuò la trasformazione di Pinerolo in città fortificata, ad opera dell’architetto Vauban, e condusse alla definitiva perdita di centralità urbanistica della parte alta della città, che venne pesantemente demolita per far posto alla cittadella. Anche la parte bassa subì importanti interventi edilizi collegati all’assetto difensivo, con la costruzione dell’arsenale, di una fonderia di cannoni, di un ospedale militare, di caserme, in parte ancora esistenti.

La cittadella divenne anche prigione francese, ospitando tra gli altri Fouquet, scortatovi da d’Artagnan nel 1665 e il personaggio passato alla storia come “la Maschera di ferro”. La città, decimata dalla peste scoppiata nel 1630, pesantemente segnata dalle trasformazioni subite, impoverita nella sua vita economica e civile, fu infine riconsegnata ai Savoia, con il trattato di Torino del 29 agosto 1696 con l’obbligo dello smantellamento delle fortificazioni. Perse le caratteristiche di città militare, a Pinerolo iniziarono a rifiorire i commerci e le attività produttive sia manifatturiere che agricole, con una netta ripresa anche demografica.

Gli ultimi anni del XVIII secolo tuttavia furono nuovamente difficili per il Piemonte, invaso dalle truppe francesi, percorso da fermenti rivoluzionari, impoverito da carestie. Dal settembre del 1798 fino al 1814 (con l’intervallo di una breve occupazione austro-russa) Pinerolo visse la terza dominazione francese, rivoluzionaria e napoleonica, ricca di innovazioni di stampo illuministico e di nuove libertà.

Rientrati i Savoia a Torino, Pinerolo conobbe dai primi decenni dell’Ottocento un vivace sviluppo urbano e una ripresa dell’industria laniera e serica, secondo i criteri della moderna impresa. Maturava intanto anche negli operai la coscienza della propria condizione e la spinta a dar vita ad associazioni di mutua solidarietà. Si costituì così a Pinerolo nel 1848, prima in Italia, la Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione fra gli Operai.

Pinerolo si affaccia al Novecento come città industriale, con una presenza militare ancora rilevante, come testimoniato dalla presenza della Scuola di Cavalleria e dalla costruzione della Cavallerizza. Dopo il fascismo e dopo la Resistenza, cui Pinerolo partecipa attivamente e con il sacrificio di molti giovani partigiani, la città mantiene il ruolo di “capoluogo” amministrativo e commerciale per le vallate e la pianura circostante, pur accentuando nel secondo dopoguerra, un forte pendolarismo verso Torino. N

egli ultimi decenni, anche in risposta alle difficoltà del comparto industriale, Pinerolo si è mossa con rinnovato impegno per valorizzare le sue potenzialità anche turistiche.

I personaggi

Camillo Alliaudi (1805-1867). Insegnante e studioso, donò alla città prima di morire la sua ricca libreria (volumi antichi e manoscritti) perché divenisse una biblioteca pubblica.

Jacopo Bernardi (1813-1897). Patriota, educatore e studioso, nato a Foline (Treviso), emigrò a Pinerolo, dove si occupò di studi storici, fu insegnante in seminario, al Liceo, nel Collegio vescovile. Sviluppò innovative concezioni pedagogiche e didattiche.

Filippo Brignone (1821-1877). Generale, partecipò a numerose battaglie del Risorgimento e alla Guerra di Crimea. Venne incaricato dopo l’Unificazione di sedare i disordini in Sicilia. Dal 1872 Senatore del Regno.

Ernesto Bertea (1836-1904). Pittore; si occupò anche di studio, catalogazione e restauro di monumenti storici del Piemonte e della Valle d’Aosta, sino a divenire nel 1882 Regio Ispettore per i Monumenti e per gli Scavi di Antichità del Circondario di Pinerolo.

Michele Buniva (1761-1834). Medico e studioso, importò in Piemonte la cultura della vaccinazione antivaiolosa, divenendo nel periodo napoleonico presidente del Consiglio superiore civile e militare di sanità.

Federigo Caprilli (1868-1907). Capitano di cavalleria, rivoluzionò il sistema di equitazione, secondo il metodo naturale che asseconda l’equilibrio del cavallo. Fu direttore della scuola di equitazione a Pinerolo.

Luigi Facta (1861-1930). Politico, eletto a trent’anni Deputato al Parlamento, nello schieramento guidato da Giolitti. Fu Sottosegretario, più volte Ministro e, in due occasioni, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ferruccio Parri (1890-1981). Uomo politico, antifascista, amico dei fratelli Rosselli, più volte incarcerato, ebbe un ruolo di spicco nel Partito d’Azione e in “Giustizia e Libertà”; partecipò attivamente alla lotta partigiana. Fu il primo Presidente del Consiglio dell’Italia libera, membro della Costituente, Senatore eletto prima e Senatore a vita dal 1963.

Lidia Pöet (1855-1949). Avvocato, fu una delle prime donne ad aver ottenuto in Italia la laurea in giurisprudenza. La sua richiesta di iscrizione all’Albo degli avvocati destò grande sorpresa negli ambienti forensi di Torino e suscitò aspre polemiche poiché era il primo caso che si presentava nel Regno d’Italia.

Ignazio Porro (1801-1875). Topografo e costruttore di strumenti di misura, lavorò a Torino, Parigi, Firenze e Milano, dove fondò la scuola–officina “La Filotecnica”. Fu professore di Geodesia presso la Regia Scuola Superiore di Ingegneria, poi Politecnico, di Milano.

Italo Tajo (1915-1993). Cantante lirico, cantò e incise nei più importanti teatri del mondo, collaborando con i più importanti interpreti internazionali (Beniamino Gigli, Maria Callas, Luciano Pavarotti).

Gli edifici

Cattedrale di San Donato. Edificata già intorno all’anno Mille come chiesa di campagna, in stile romanico lombardo, subì nei secoli ripetuti rimaneggiamenti, fino all’attuale immagine in stile neogotico. La facciata, riedificata con tre portali sormontati da lunette, venne affrescata dai pittori Vacca e Rollini che vi dipinsero, fra l’altro, la Sindone (nella piazza antistante la cattedrale vi fu la prima ostensione storicamente attestata, nel 1478) e la Madonna delle Erbivendole, a ricordo forse dell’antico mercato delle erbe che qui si svolgeva fin dal 1075.

Chiesa di San Maurizio. Situata sull’omonimo colle, centro della vita della Pinerolo medievale, risulta esistente già nel 1078. In questo luogo nel 1244 Tommaso II di Savoia prestò giuramento di fedeltà ai patti con il Comune e tra le sue mura sono sepolti, dal 1898, i Principi d’Acaia. L’edificio, più volte ampliato e ristrutturato, ha un solenne aspetto basilicale a cinque navate e preziosi affreschi del XV secolo, in particolare una splendida Pietà.

Chiesa di San Domenico. Risale al secolo XV: la chiesa, con l’attiguo convento, era la più grande di Pinerolo. Dell’edificio primitivo, gravemente danneggiato durante il bombardamento della città nel 1693 e da un successivo incendio, rimane la bella abside. In anni recenti sono stati scoperti all’interno della chiesa alcuni interessanti frammenti di affreschi databili a fine 1400. Palazzo vescovile. Già dimora del Governatore della città e passato all’attuale uso quando Pinerolo nel 1748 divenne Diocesi, per volontà di Papa Benedetto XIV le cui insegne sono affrescate, insieme a quelle vescovili, in una grande sala dal soffitto a cassettoni. Sino al XIX secolo accolse i Principi di Casa Savoia quando giungevano in visita in città.

Cappella di Santa Lucia. Sulla collina di Pinerolo si trova questa quattrocentesca cappella ornata da pregevoli affreschi. Di particolare valore le decorazioni della volta sopra l’abside raffiguranti episodi della Vita di Santa Lucia.

Chiesa del Colletto (o della Beata Vergine al Monte Carmelo). Le prime notizie sulla chiesa risalgono al 1493; venne dedicata alla Beata Vergine del Monte Carmelo nel 1534. A quel periodo risalgono i monumenti funebri marmorei delle famiglie Porporato e Maffei di Boglio conservati all’interno. Recentemente sono tornati alla luce, grazie ad un restauro, affreschi cinquecenteschi.

Chiesa di Abbadia Alpina. Costruita a partire dal 1714, su progetto di Filippo Juvarra, la chiesa, con una bella facciata caratterizzata da linee barocche, consacrata nel 1727, sorse per volere del Re Vittorio Amedeo II a parziale risarcimento della distruzione, perpetrata dalle truppe austriache alleate dei Savoia nel 1693, dell’antichissima abbazia benedettina, fondata nel 1064 dalla Contessa Adelaide di Susa.

Palazzo del Senato. Edificato nella prima metà del ‘400 per ospitare i principali uffici pubblici della città, divenne sede del Consiglio Cismontano degli Stati Sabaudi al di qua delle Alpi. Successivamente, Emanuele Filiberto di Savoia (1536-1574), vi insediò il Tribunale della Provincia pinerolese. L’edificio deve però il suo nome alla seconda dominazione francese (1636-1696). Finito in mani private, fu acquistato da Alfredo D’Andrade, Sovrintendente ai Beni Architettonici del Piemonte, che lo restaurò, facendone poi dono al Comune nel 1900. D’Andrade volle riprodurre la facciata del Palazzo del Senato nel “Borgo Medievale” da lui costruito a Torino. Oggi il Palazzo del Senato è sede permanente della mostra “La necropoli romana della Doma Rossa”.

Palazzo degli Acaia. Detto anche Castel Novo per distinguerlo dalla piazzaforte difensiva che sorgeva in cima al colle, il Palazzo viene attribuito (ma l’attribuzione è controversa) all’epoca del Principe Filippo, che ne avrebbe voluto la costruzione nel primo ventennio del Trecento quale sede di rappresentanza e della vita di corte. L’edificio attuale ha subito nei secoli trasformazioni d’uso e conseguente degrado. Si conservano pregevoli decorazioni esterne, un loggiato nel cortile interno. Il salone d’onore presenta affreschi monocromi del tardo Quattrocento raffiguranti il Beato Amedeo IX di Savoia.

Palazzo Vittone. Fu costruito a partire dal 1740 su commissione di Carlo Emanuele III. Il progetto, di Bernardo Vittone, era finalizzato a creare una struttura dove si potesse offrire ai protestanti cattolizzandi delle valli pinerolesi non solo una formazione religiosa, ma anche l’apprendimento di un mestiere. Dell’ambizioso progetto fu realizzata solo una parte: il corpo principale verso la Piazza e quello destinato alla cappella. Sono belle in modo particolare le originalissime scale realizzate su progetto del 1760 e l’ampio atrio. Palazzo Vittone ospita oggi alcuni musei civici.

Teatro Sociale. Edificato durante la Restaurazione che portò anche a Pinerolo nuove idee e scelte culturali con l’esigenza di destinare un edificio apposito alle rappresentazioni. Inaugurato nel 1842, distrutto da un incendio nel 1972, il Sociale è tornato a nuova vita nel maggio 2008.

Cavallerizza Caprilli. Edificata nel 1910, un tempo la più grande e una fra le più belle d’Europa, presenta agli angoli dei quattro lati figure equine a tutto tondo, simbolo e ricordo della famosa Scuola di Equitazione in Città. La collocazione di questa costruzione, ad ampia pianta rettangolare, non lontana dal “Quartiere di Cavalleria” nacque dall’esigenza di destinare uno spazio adeguato alle esercitazioni nel centro cittadino e di creare una struttura coperta.

Cenni bibliografici

AA.VV., Studi Pinerolesi, Tipografia Chiantore- Mascarelli, Pinerolo, 1899.

AA.VV., Non chiamatemi povero. Come il Pinerolese ricorda i protagonisti della lotta per la libertà, Pinerolo, 1985.

AA.VV., Pinerolo: la collezione civica d’arte di Palazzo Vittone, a cura di M. Marchiando Pacchiola, Tipografia Giuseppini, Pinerolo, 1994.

AA.VV., Guida-ritratto di Pinerolo, Editris, Torino, 2005.

ARMAND HUGON A., La Chiesa di Pinerolo e i suoi pastori nel primo centenario del tempio, 1860- 1960, Claudiana, Torino, 1961

BERTEA E., Ricerche sulle pitture e sui pittori del Pinerolese dal XV secolo alla prima metà del XVI, Tipografia Sociale, Pinerolo, 1897.

BOIERO A., La cattedrale di San Donato di Pinerolo nei secoli, LAR, Perosa Argentina, 2008.

CAFFARO P., Notizie e documenti della chiesa pinerolese, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo, 1897.

CAFFARO R., Pinerolo, Stige, Torino, 1991.

CAFFARO R , Pinerolo: ritratto, Pinerolo, 2001.

CALLIERO M., Dentro le mura: il borgo e il piano di Pinerolo nel consegnamento del 1428, Alzani, Pinerolo, 2002.

CARMINATI F., Pinerolo città fortezza, in “Armi antiche”, 1977.

CARUTTI D., Storia della città di Pinerolo, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo, 1893.

DRAGO M., FENOGLIO M., Le vie raccontano: dal Colle di San Maurizio a Piazza Santa Croce, Alzani, Pinerolo, 2001

GABOTTO F., L’abazia e il comune di Pinerolo e la riscossa sabauda in Piemonte, Tipografia Chiantore- Mascarelli, Pinerolo, 1899.

GERA B., ROBOTTI D., E’ una lunga storia. Alle origini del mutualismo italiano: la Società Generale fra gli Operai di Pinerolo (1848-1998), Centro Studi Piemontesi, Torino, 1998.

GROSSI A., Corografia della città e provincia di Pinerolo formata dall’architetto Amedeo Grossi cittadino Pineroliese, Stamperia Pane e Barberis, Torino, 1800.

MARINO U., Storia di Pinerolo e dei Principi d’Acaja, Tipografia Giuseppini, Pinerolo, 1963.

MASSI C., Prosopopea e storia della città e provincia di Pinerolo, Tipografia Cassone, Marzorati, Vercellotti, Torino, 1833-36.

PATRUCCO C., Il Settecento. Pagine di vita pinerolese, Tipografia Sociale, Pinerolo, 1899

PITTAVINO A., Pinerolo durante la rivoluzione e l’Impero francese, Tipografia Sociale, Pinerolo, 1894. P

ITTAVINO A., Storia di Pinerolo e del Pinerolese, Bramante, Milano, 1964.

PITTAVINO C.S., Pinerolo: saggio geografico, Tipografia Sociale, Pinerolo, 1911.

VISENTIN G., Pinerolo tra cronaca e storia, Alzani, Pinerolo, 1996.

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Veneto, 1

Cap 10064

Tel. 0121 36111

Fax 0121 374285

urp@comune.pinerolo.to.it

ww.comune.pinerolo.to.it

Pino Torinese

D’argento al pino piantato al naturale, al capo d’azzurro carico di tre stelle d’oro ordinate in fascia. Ornamenti esteriori da Comune.

Nel gennaio 1937 comparve per la prima volta su un documento municipale uno stemma con il pino e le tre stelle. Dal 1940 esso però non fu più usato. Ricomparve sulla carta intestata del Comune nell’aprile del 1967 con l’aggiunta del motto “Ad sidera tendit” e dall’aprile 1970 è diventato sigillo ufficiale. E’ stato completato con la corona e gli elementi decorativi nel 2003 con la Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 3 giugno. Il motto “Ad sidera tendit” è una locuzione latina che significa “tende verso le stelle” e dà un significato preciso al pino che punta verso le tre stelle poste sulla fascia superiore. Pino Torinese è definito “Paese delle stelle” per il suo Osservatorio Astronomico.

Si può ipotizzare che il nome del luogo (già citato in un documento del 1186) sia legato alla presenza di un pino in zona che forse era un punto di riferimento. La specifica indica la posizione del luogo.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: 12 gennaio 1694

Abitanti a inizio ‘900: 2401

Abitanti: 8663

Superficie territoriale: 21,90 kmq

Altitudine s.l.m.: 479 m.

Frazioni del comune: Valle Ceppi

Biblioteca comunale “Angelo Caselle”: Via San Felice, 2 Tel 011 8117336 biblioteca@comune.pinotorinese.to.it

Museo della Cultura contadina: Piazza don Boglione - Valle Ceppi Tel e fax 011 8112440

Museo dell’Astronomia e dello Spazio – Planetario di Torino: Str. Osservatorio, 30 Tel. 011 8118640 info@planetarioditorino.it

La storia

All’inizio del secondo Millennio la zona collinare dove è ubicata Pino apparteneva alla città di Chieri ed era abitata da contadini con cascine sparse qua e là. Nel 1159 l’Imperatore Federico Barbarossa, dopo aver sconfitto Chieri, diede ampia giurisdizione sulla collina al Vescovo di Torino.

Tre anni dopo i Chieresi ottennero i “buoni usi” sulle loro terre. Come prima cosa fortificarono il castello di Montosòlo che si trovava sulla cima della collina; e, poiché il castello dominava il valico lungo la strada commerciale, cominciarono a imporre tasse di pedaggio sulle merci e sugli animali transitanti. Si arrivò così al conflitto armato con il Vescovo e i torinesi, finché nuovi percorsi commerciali decretarono la decadenza del castello. Nel corso del 1400 ci fu nella collina di Pino un forte incremento di popolazione favorito dalla politica commerciale di Chieri e dei Savoia. E la nuova comunità cominciò a reclamare i suoi diritti: innanzitutto l’autonoma ecclesiastica, che la chiesa di Santa Maria del Pino (dove nel 1488 erano arrivati alcuni Carmelitani che fondarono un piccolo convento) ottenne soltanto nel 1585. Nel 1630 la Duchessa Maria Cristina, venne ospitata, durante la famosa pestilenza che colpì Torino, nel piccolo convento carmelitano. Fu anche grazie al suo interessamento che vent’anni dopo si iniziò a costruire la grandiosa Parrocchiale e il nuovo convento. I carmelitani ospitarono addirittura il Consiglio comunale ai suoi esordi, che elesse un loro confratello, San Andrea Corsini, Patrono di Pino Torinese.

Verso la fine del 1600 il Duca Vittorio Amedeo II aveva bisogno di denaro per continuare la guerra contro la Francia e pensò di vendere il feudo di Pino e Baldissero. Si fece avanti il Conte Giuseppe Antonio Benso che il 12 gennaio 1694, con 25.000 lire d’argento comprò il feudo e riconobbe agli abitanti di Pino e Baldissero il diritto di formare il Consiglio ordinario dei capi famiglia che eleggesse Sindaci, Consiglieri e Ufficiali per il buon governo del territorio. Il Conte Benso cadde in disgrazia e fu arrestato. Il feudo di Pino passò ai Bormiolo e poi, per eredità, ai Ponte (1788). Un discendete di questo casato, Tommaso, nominato Sindaco nel 1866, concesse due anni dopo al Comune di affrancare il vincolo feudale. Pino ha avuto un ruolo strategico nella Seconda Guerra Mondiale.

A circa un centinaio di metri dalla villa ove era asserragliato il comando tedesco che controllava gli accessi da Nord di Torino, c’era un comando strategico dei partigiani, dove giunsero le formazioni provenienti dal Monferrato che parteciparono alla liberazione del Capoluogo.

I personaggi

Michele Antonio Vibò (1630-1713). Il padre era un dignitario di Maria Cristina di Savoia, rifugiatasi in collina per sfuggire alla pestilenza. Divenne Vescovo di Torino e fu protagonista durante la famosa guerra contro la Francia.

Boccardi Giovanni (1859-1936). Direttore dell’Osservatorio Astronomico, nel 1912 trasferì gli impianti da Torino a Pino.

Riccardo Ghivarello (1886-1970). Svolse per lunghi anni una benemerita attività di medico condotto. Fu autore di saggi e memorie su medicina, archeologia e storiografia, ma soprattutto cultore della storia locale. A lui è dedicata l’ex sala consiliare.

Marco Michelangelo Boglione (1886 –1975). Fu Parroco di Valle Ceppi; gli è stato intitolato un Piazzale.

Aurelio Quaglino (1910-1998). Pinese di adozione, scultore, vincitore di premi nazionali e internazionali, autore del grande Crocifisso bronzeo della Parrocchiale dell’Annunziata.

Luigi Tosco (1911-1966). La sua famiglia aprì un negozio e una trattoria, rinomata ai suoi tempi, ma soprattutto non lesinò impegni per la valorizzazione della borgata di Valle Ceppi. Perciò quando, nel 1988, venne inaugurato il “Centro Incontri” fu spontaneo dedicarlo al più attivo esponente di questa famiglia.

Alberto Grosso (1912-1952). Antifascista, condannato nel 1927 dal Tribunale Speciale a sette anni di carcere. Dopo la guerra fu Consigliere comunale.

Domenico Folis (1922-1944). Partigiano, vittima dei tedeschi, a lui sono intitolati una via e la scuola elementare.

Caselle Angelo (1924-1985). Fondò il Gruppo dei Volontari Antincendio (morì spegnendo un incendio nei boschi), e l’Associazione culturale “Nost Pin”, pubblicò due libri e scrisse numerosi articoli e saggi. Fu Consigliere e Assessore comunale. A lui è intestata la Biblioteca comunale.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dell’Annunziata. All’inizio del XI secolo si ha notizia di una chiesetta dedicata a “Santa Maria Annonciata” che si trovava in prossimità di un grosso pino. L’attuale chiesa è stata costruita nella seconda metà del 1600 dai Carmelitani, su progetto quasi certamente di un carmelitano, Padre Andrea Costaguta, architetto di fiducia della Duchessa Maria Cristina. E’ l’edificio più significativo di Pino non solo per la solennità architettonica della sua struttura ma anche per i manufatti barocchi e le opere scultoree e pittoriche che l’adornano. Gli artisti che vi hanno lavorato sono tra i più significativi del sei-settecento piemontese. Il complesso è arricchita da un prestigioso organo che viene considerato uno dei migliori del Piemonte.

Torre di Montosòlo. Resta solo il rudere di questa piccola torre quadrata dell’antico castello costruito nel XII secolo.

Arco. Chiamato “’l porton”, è il portone d’ingresso al paese. E’ stato costruito come ex voto nel 1832 dall’allora Parroco Don Angelo Nielli, al quale è dedicata una via cittadina. Nel 1892, nel 1964 e sul finire del XX secolo si resero necessari interventi conservativi e di restauro.

Osservatorio Astronomico. La sua costruzione fu iniziata nel 1908 e nel 1912 vi furono trasferite le apparecchiature che si trovavano sulla sommità di Palazzo Madama in Torino. Il trasferimento si era reso necessario a causa del crescente inquinamento luminoso notturno della città. Da principio le attività erano teoriche e osservative, con ricerche riguardanti l’astrofisica stellare, la planetologia, l’astrometria, l’attività di fisica solare. In questi ultimi anni è stato realizzato il “Planetario”, tra i più avanzati d’Europa, con il Museo dell’Astronomia e dello Spazio.

Ferrero. Si tratta di una struttura moderna con impiego di metallo e vetro secondo le più innovative concezioni architettoniche. Il complesso fu realizzato a partire dal 1964 da Michele Ferrero, figlio del fondatore dell’omonima ditta albese, che trasferì la direzione generale dell’azienda da Torino sulla collina di Pino Torinese.

Cenni bibliografici

AA.VV., Santa Maria del Pino: i quattrocento anni della parrocchia. Una chiesa, un convento, un paese, Tipolito Melli, Susa, 1985.

AA..VV., Antologia Pinese, Composer, Pino Torinese, 1998.

CASELLE A., Attraverso i tempi: una terra chiamata Pino, Corriere, Chieri, 1979.

CASELLE A., Voglia di liberta a Pino, Rubatto, Pino Torinese, 1985.

CHIRI PIGNOCCHINO E., Pino, Pinallo, Pinayrano: luoghi e genti della collina pinese nei documenti tardo-medioevali, Associazione Santa Maria del Pino, Pino Torinese, 1998.

CHIRI PIGNOCCHINO E., La molto magnifica comunità di Pino dalla fine del medioevo all’età giacobina, Associazione Santa Maria del Pino, Pino Torinese, 2001.

GHIVARELLO R., Il castello di Montosolo e Pino Torinese: con documenti inediti e illustrazioni, Rattero, Torino, 1954.

MIGLIORETTI R., Nella solenne occasione del terzo centenario della fondazione della Parrocchia di Pino Torinese: memorie storico-religiose, Tipografia Canonica e figli eredi Binel1i, Torino, 1885.

TUCCI B., Pino Torinese e le sue vie, Associazione Santa Maria del Pino, Pino Torinese, 2005.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 8

Cap 10025

Tel. 011 8117280

Fax 011 8117369

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Piobesi Torinese

Accartocciato d’oro al pioppo sradicato al naturale cimato e accompagnato da cartiglio Ornamenti esteriori da Comune.

Pare che già nel 1541 l’arma della Comunità consistesse “in uno scudo d’oro et una piopa di sinopia barbicata”, come risultava da un disegno nel Catasto di quell’anno (ora però quel foglio risulta scomparso) ne cui proemio si leggeva appunto l’invocazione “in nomine sanctae et individuae Trinitatis…”. Nel 1687/88 la medesima arma risultava riprodotta “nel campanile ed impressa nell’orologio del medesimo campanile di essa comunità, e, al dire di due testimoni d’anni settanta, appare dell’uso di sessant’anni di detta arma” (Deliberazione Consiglio Comunale 23 marzo 1896, conservata nell’Archivio Storico del Comune di Piobesi Torinese).

L ’origine del toponimo potrebbe essere quella di “territori pubblici”: dalla forma plurale Publlicae, diventerebbe infatti Publice, da cui Piobes e poi Piobesi. Il determinante venne aggiunto per distinguerlo dall’omonimo comune nei pressi di Alba.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Metà XVI secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2299

Abitanti: 3619

Superficie territoriale: 19,69 kmq

Altitudine s.l.m.: 233 m.

Biblioteca comunale: c/o Castello Piazza Vittorio Veneto Tel. 011 9657846 Fax 011 9650978 biblio.piobesi@abaconet.it

La storia

Importanti ritrovamenti d’età romana fanno supporre una antica frequentazione dell’area dove poi sorse la pieve di San Giovanni ai campi (IV secolo). Nella seconda metà del X secolo si costituisce la curtis altomedievale, denominata Publice, che entra nell’area degli interessi patrimoniali della Diocesi torinese. Il nuovo centro abitato dotato di castello, chiesa e mura, si spostò dove si sarebbe sviluppato il nucleo urbano attuale.

Nel 1193 il castello e le terre di Piobesi furono assegnate a Merlo e Ardizzone Piossasco e nel 1200 metà del territorio diventò feudo del Vescovo di Torino. Nel 1347, durante la guerra mossa contro i Savoia dai Visconti e dai Marchesi di Monferrato, il castello fu danneggiato da Luchino Visconti. Nel 1536 Piobesi fu occupata dall’esercito francese, che rinforzò il sistema difensivo.

A partire dal 1541 vengono verbalizzate le riunioni del Consiglio comunale e in quello stesso anno fu redatto il primo catasto del Comune di Piobesi. Nel 1559 il Duca Emanuele Filiberto di Savoia prese possesso dell’abitato che perse progressivamente i suoi compiti di avamposto fortificato.

La comunità fu coinvolta nei tragici eventi bellici dall’assedio di Torino del 1706 e dalla guerra contro la Francia.

Gli edifici

Chiesa plebana di San Giovanni. Dove attualmente sorge la chiesa, vennero ritrovate una lapide sepolcrale romana dell’età imperiale, conservata al Museo di Antichità di Torino e un’iscrizione infissa sul portale della chiesa. Il passaggio di una strada romana è ricordato da un cippo miliare (interno della chiesa) e da alcuni basoli. Il recente ritrovamento di un’abside anteriore all’attuale chiesa e il basamento di un fonte battesimale lasciano intendere che fin dal V-VII secolo esistevano in quel luogo edifici cristiani. L’attuale chiesa di San Giovanni è una pieve, risalente probabilmente al X secolo; venne edificata sulle fondamenta delle precedenti costruzioni e con materiale romano di reimpiego. L’edificio è ispirato a modelli lombardi e transalpini, anche se la chiesa di Piobesi è però priva di cripta. Sul catino dell’abside centrale sono rappresentate la Maiestas Domini e la Deesis, affreschi che potrebbero riflettere le tendenze artistiche dell’XI secolo a Torino. Ai piedi del Cristo in trono sono raffigurati gli Apostoli. La tecnica rappresentativa rinvia ai cicli pittorici ottoniani. Sulle due absidi laterali e sui muri si conservano affreschi del XIVXV secolo. Il 3 ottobre 1359, Giovanni Pivart e sua moglie Guglielmina, originari di Chamousset in Savoia, commissionarono l’affresco posto sul portale della chiesa, raffigurante la Madonna con il Bambino con i santi Giovanni Battista e Cristoforo con a lato i due angeli musicanti e i due committenti.

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria. Nel 1717, per volontà dei massari di San Giovanni, venne innalzata una cappella in onore del “Santo Nome di Maria”, ove è conservato un interessante affresco quattrocentesco. Fino al 1835, i pievani di Piobesi erano soliti ricevere l’investitura della chiesa presso San Giovanni. Solo successivamente presero “possesso” della Parrocchiale della Natività di Maria Vergine.

Castello. Fondato dal Vescovo Landolfo tra il 1010 e il 1037, nel 1347 fu distrutto dall’esercito dei Visconti. Dell’antico castello si conserva una delle quattro torri (risalente però già al XIV secolo). Nell’Ottocento fu trasformato in abitazione civile e per alcuni anni fu residenza del Conte Brassier di Saint-Simon, ambasciatore di Prussia presso il Regno di Sardegna. Nel 1863 vi soggiornò George Perkins Marsh primo ambasciatore USA presso la corte sabauda e la consorte Caroline Crane. Personaggi di grande cultura lasciarono tracce profonde ancora oggi evidenti, come Marsh che durante il soggiorno a Piobesi completò la prima stesura del libro Man And Nature. Recentemente, inoltre, è stato pubblicato il diario della moglie di Marsh, che costituisce un interessante e acuto affresco della società del tempo visto con gli occhi di una donna americana di profonda intelligenza e fortemente emancipata. Dal 1998 è di proprietà comunale. Se ne possono visitare la torre medievale, le sale al piano terreno, l’ex cappella (ora sede della biblioteca) e il giardino all’italiana.

Cappella della Trinità. Nella frazione Tetti Cavalloni, risale al XVIII secolo e venne edificata dai borghigiani. La pala dell’altare maggiore è un’opera del pittore Agostino Cottolengo di Bra, fratello di Benedetto, fondatore della “Piccola Casa della Divina Provvidenza”.

Tetti Cavalloni. Esempio di insediamento rurale nella pianura sud del Torinese, l’abitato mostra i due forni per la cottura del pane, di cui uno ancora in funzione e risalente al XVIII secolo. A Tetti Cavalloni, nacque nel 1841 Teresa Petronilla Comoglio, che insieme con la sorella Giuseppina istituì “L’adorazione quotidiana perpetua”; delle due sorelle è in atto la causa di beatificazione. Un tempo l’abitato era circondato da folti boschi, ricchi di cacciagione e meta di caccia di Re Vittorio Emanuele II.

Torre civica, Campanile, Case e Palazzo. Queste costruzioni risalgono alla fondazione del nuovo borgo di Piobesi voluta dal Vescovo torinese Ludovico da Romagnano tra il 1458 e il 1461. I medaglioni in cotto del palazzo signorile trovano riscontro con quelli del castello dei Della Rovere a Vinovo. Della chiesa di Santa Maria del 1461 rimangono solo due campate con volta a crociera inglobate nel nuovo edificio del 1892. Palazzo Comunale (già Palazzo Aymini). Esempio di residenza borghese del XIX secolo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Piobesi e la sua chiesa: Parrocchia Natività di Maria Vergine. Centenario della Chiesa Parrocchiale, Alzani, Pinerolo, 1992.

AA.VV., Il castello di Piobesi: cronache di un restauro, L’artistica, Savigliano, 2005.

CHIRIOTTO F., Memorie storico-religiose su Piobesi Torinese, Tipografia San Vincenzo, Saluzzo, 1892.

MERLONE R., Dalla rivoluzione francese alle soglie del duemila. Due secoli di musica, cooperazione, associazionismo in un comune della pianura torinese, Comune di Piobesi Torinese, Piobesi Torinese, 1996.

MERLONE R., La “plebs de Publicis” e le chiese di San Giovanni e di Santa Maria in Bollettino storicobibliografico subalpino, Deputazione di Storia Patria, Torino, gennaio-giugno 1998.

TAMAGNONE M., Storia di Piobesi nei dodici secoli di storia, con integrazioni bibliografiche e documentarie a cura di R. Merlone e M. D. Oddenino, Piobesi Torinese, 1985.

Palazzo comunale

Corso Italia, 9

Cap 10040

Tel. 011 9657083 - 9657033

Fax 011 9650978

segre.piobesi@comune.piobesi.to.it

www.comune.piobesi.to.it

Piossasco

Interzato in fascia d’azzurro, d’argento e di verde; caricato di 3 merli al naturale l’azzurro, di 2 merli l’argento e di 1 merlo il verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma comunale riprende, in parte, quello dell’omonima famiglia signorile dei Piossasco e fino al 1950, quando una legge proibì di adottare in toto gli stemmi nobiliari, si presentava come quello della famiglia feudale, con 9 merli disposti 3-3-2-1 e il motto che campeggiava sopra lo stemma: “Sans Fallir”. Con il Decreto del 24/6/2003 la Presidenza della Repubblica ha concesso a Piossasco il titolo di Città, per cui lo stemma è cambiato. Il merlo sembra fare riferimento al nome di uno dei capostipiti della famiglia, che partecipò alla prima crociata al fianco di Umberto I di Savoia. Per quanto riguarda il numero dei merli, qualcuno lo attribuisce ai vari rami in cui era divisa la famiglia, altri al numero dei feudi posseduti.

La storiografia e filologia erudita dei secoli XVIII-XIX ne ricerca l’origine in elementi linguistici latino-liguri. La desinenza -asco sarebbe secondo questi studiosi stata associata ad un nome proprio di origine latina: Plautius. Con certezza, secondo innumerevoli variazioni Plozascum, Plosaschi, Plozasco fino all’attuale Piossasco, risulta da documenti risalenti al XI secolo.

Epoca di fondazione: VIII-XI secolo

Data di istituzione del comune: 1350-1360

Abitanti a inizio ‘900: 4002

Abitanti: 18032

Superficie territoriale: 39,99 kmq

Altitudine s.l.m.: 304 m.

Frazioni del comune: Brentatori, Garola, Giorda, Maritani, Tetti Scaglia, Villaggio Nuovo

Biblioteca comunale: Via Alfieri, 4 Tel. 011 9041799 Fax 011 9068097 biblioteca@comune.piossasco.to.it

La storia

Con certezza si ritrovano tracce di presenza longobarda, dunque i primi insediamenti si presumono collocabili tra l’VIII e l’XI secolo. Tuttavia la presenza di testimonianze di cultura materiale (un masso di 4 metri con 148 cappelle congiunte da canaletti e altre incisioni rupestri) confermerebbe la stanzialità umana tra l’Età del Bronzo e l’Età del Ferro.

Nella dissoluzione politica della Marca arduinica di Torino nei secoli X e XI e nel contrasto, gradito al lontano potere imperiale, tra il Vescovo di Torino e i Conti di Moriana e Savoia, i Signori di Piossasco ebbero la possibilità di formare una piccola ma robusta dinastia, passando dal ruolo di custodi delegati del Marchesato e dei possessi allodiali a una vera patrimonializzazione feudale, giocando con la pluralità degli omaggi e con l’astuzia delle alleanze. La loro organizzazione consortile e il controllo lucroso dei luoghi di passaggio tra le vie del mare e la Francia fecero sì che la ramificazione della famiglia, invece che fattore di debolezza che solitamente consegue alla divisione, diventasse un elemento di potere diffuso, attraverso i quattro rami principali dei Piossasco: De Feis, De Folgore, De Federicis e De Rossi. In modi diversi, si può quindi sostenere che il potere dei Signori di Piossasco si estendeva su Piossasco, Volvera, Airasca, Scalenghe, Castagnole, None, Piobesi, Vinovo, Candiolo, Testona, Beinasco, Rivoli, in parte su Bruino, Sangano, Trana, Giaveno, Cumiana, Piscina, Buriasco, Cercenasco, Virle, Orbassano, Drosso e Stupinigi; e attraverso gli omaggi al Marchesato di Saluzzo, su Cavour ed Envie.

La presenza di un’antica famiglia nobiliare a Piossasco, dalle origini pre-sabaude, che il Manno indica tra le quattro più importanti del Piemonte, ha inoltre veicolato (attraverso le imprese, le cariche e le costruzioni dei suoi appartenenti) il nome di Piossasco non solo in tutto il Piemonte, ma anche a in Italia e in Europa. La lenta ricostruzione del potere statale intorno alla potenza sabauda convinse i Signori di Piossasco ad accettare, alla fine del Trecento, la loro coordinazione nella clientela sabauda, anche se con un ruolo primario rispetto alle quattro famiglie dell’alta feudalità, continuando così ad avere importanti riconoscimenti come ambasciatori, generali, governatori ecc. Il progressivo indebolimento del potere signorile dei Piossasco è perciò dovuto alla loro sottomissione al Ducato e poi al Regno sabaudo, ma anche alla progressiva emancipazione delle comunità locali.

Le tensioni di fine duecento tra comunità e feudatari vennero infatti risolte con l’intervento pacificatorio del Vicario regio nel 1291, mentre l’istituzione di “fare comune“, cioè di tenere catasto per imporre tasse e tributi risale attorno al 1350-60. Gli ultimi secoli del Medioevo videro svilupparsi un insediamento più in basso rispetto all’area attorno ai castelli e a San Vito, con il nome di “Bourgià” (Borgata), che decretò un progressivo declino di San Vito, conclusosi con la Rivoluzione Francese in Piemonte, che vide l’apertura della sede comunale nella localizzazione attuale (ex monastero francescano) e la costituzione della seconda Parrocchia, San Francesco. La Battaglia della Marsaglia, il 4 ottobre 1693, nei pressi di Orbassano, vide l’occupazione preventiva dei rilievi di Piossasco da parte del generale francese Nicolas Catinat (1637-1712) e la successiva distruzione dell’antico castello con incendio del paese. Questo episodio storico è documentato dal dipinto e dalla carta marmorea, che si trovano nella Galleria degli Specchi, nella Reggia di Versailles.

Nel XIX secolo alcune dinastie imprenditoriali, come i Baudino e i Fenoglio, ma anche Reinaudo, Pagliai e gli Oberto guidarono Piossasco nel passaggio da un’economia prevalentemente agricola ad una nella quale agricoltura e industria si affiancarono. Eligio Baudino, ad esempio, fondò a metà Ottocento una società denominata “Distilleria Nazionale di Spirito di Vino”, la “Premiata Ditta Baudino”, da cui discenderà la famosa Martini & Rossi. Contemporaneamente sorgeranno altri liquorifici che caratterizzeranno tutta la storia industriale della distillazione locale (Oberto, Pagliai). Sempre nel XIX Piossasco ha avuto l’onore di ospitare il primo esperimento di illuminazione elettrica pubblica in Italia, il 16 maggio 1883, grazie al suo genius loci, Alessandro Cruto, che contese, con alterne fortune, al più famoso Edison l’invenzione della lampadina elettrica. Nel secondo dopoguerra l’attrazione delle grandi fabbriche della vicina Torino fece abbandonare a molti l’agricoltura e anche le piccole industrie e l’artigianato locale furono progressivamente costrette a chiudere (spazzolifici, liquorifici, feltrifici).

Dagli anni ’60, un’imponente migrazione prima dal veneto come conseguenza dell’alluvione del Polesine e poi dal Sud e dalle isole, richiamata dagli stabilimenti della Fiat prima a Mirafiori (Torino) e poi a Rivalta e dalla Indesit a None, fecero quasi triplicare la popolazione in 15 anni dal 1961 al 1975. Negli anni ’80 infine si insediò a Piossasco la Westinhouse, che oggi si è divisa in Ansaldo Trasporti e in Faivelay Trasporti, aziende leader mondiali nel settore ferroviario.

I personaggi

Ferlino Piossasco de Rossi (XIV secolo). Cavaliere di San Giovanni, Priore di Lombardia, ambasciatore dal Papa ad Avignone, ammiraglio, conquista Alessandria d’Egitto nel 1356.

Giorgio Piossasco (XIV-XV secolo). Luogotenente del Gran Maestro dei Cavalieri D’Aubusson in Italia, Procuratore Generale alla corte di Roma.

Merlo Piossasco (XV secolo). Ammiraglio dei Cavalieri di San Giovanni (1478-80), conduce il Principe ottomano Zizim in Occidente nel 1482.

Gian Michele Piossasco De Rossi (1654-1732). Generale di Cavalleria, fondatore del “Savoia Cavalleria”, Cavaliere dell’Annunziata, committente di castelli e palazzi a Virle, None e Piossasco. Filiberto Piossasco de Feys (XVII secolo). Fondatore dell’artiglieria sabauda, ambasciatore presso le principali corti europee, insignito del Collare dell’Annunziata.

Carlo Piossasco de Feys (1679-1741). Feldmaresciallo in Austria, Governatore di Cremona e Seghedino in Ungheria. Alessandro Cruto (1847-1908). Studioso autodidatta, inventore della lampadina elettrica a filamento di carbonio.

Eugenio Piossasco De Federicis (XIXXX secolo). El Cunt d’Piusasch, cantastorie popolare, dialettale dai toni caustici contro l’Italia della seconda metà dell’Ottocento.

Maria Carena (1891-1966). Cantante lirica, dopo il suo esordio al Politeama Chiarella a Torino 1917 sarà a Roma al Castanzi e infine alla Scala. Apprezzata da Puccini e Toscanini, muore a Roma.

Mario Davide (1922-1944). E’ il più noto tra i partigiani che hanno partecipato alla Resistenza (i fratelli Baudino, Albino Colombaro, Felice Dezani, Gino Garello, Donato Montaldo, Vittorio Morello, Bruno Pautasso, Aldo e Giuseppe Piatti), caduto eroicamente in Val Sangone il 10 maggio 1944.

Giuseppe Riccardo Lanza (1933- 1986). Pittore e scultore, ha esposto le sue opere in Italia e in Europa, premio “Mirò“ a Barcellona nel 1972.

Gli edifici

Bealere. Un’opera idraulica imponente di un sistema di canalizzazioni fu realizzata dai Signori di Piossasco, probabilmente tra il 1254 e il1284, cercando l’acqua fuori dal territorio nel bacino del Sangone a Trana. Si tratta di due canali principali: la bealera superiore, che scorre a quota 350 metri e si snoda per circa 10 chilometri fino al Rio del Corno e il Sangonetto, che scorre a valle del precedente, con portata maggiore, attraversando il centro di Piossasco per poi confluire nel Chisola. Dal Sangonetto si dirama poi un sistema capillare minore che permette l’irrigazione, con diverse gore e bealere, di tutta la parte orientale e meridionale della Piana di Piossasco. L’acqua, però, era stata anche cercata per attività artigianali (tre mulini, una fucina, battitoi per la lavorazione della canapa e della rusca, piste da noci per produrre olio).

Castelli. Vari edifici di diverse epoche (X-XVIII), circoscritti da cinta muraria. Il più antico castello di cui rimangono tracce di mura è quello distrutto dal Catinat nel 1693, verso valle si ritrova quello fatto costruire da Gian Michele Piossasco De Rossi nei primi decenni del Settecento. Più in basso un edificio di diverse epoche, detto il castello dei Nove Merli (sede di un prestigioso ristorante) la cui parte più antica è del XIV-XV secolo, con elementi settecenteschi come il salone della vetrata ed elementi neogotici ottocenteschi. A ridosso delle mura altri due palazzi di epoca moderna.

Mura del ricetto. Con tracciato ovoidale, partendo e ritornando al castello più in alto, racchiudono tutti gli edifici signorili antichi. Due porte si aprono in esse verso il borgo di San Vito o di Piazza.

Villa Laiolo. Edificio anticamente dei Piossasco poi passato alla famiglia che gli ha dato il nome, i Lajolo, poi ai Chialamberto ed ancora ad altre nobili famiglie. Apprezzabile il giardino all’italiana.

La Fernesa. Grande cascinale del XVII secolo, sulla strada che conduce a Voliera, con una pregevole ala nobile che fa bella mostra su due piani verso la strada. Il nome ricorda il soggiorno e servizio svolto da alcuni Piossasco alla corte farnesiana di Parma. Pregevole la cappellina dedicata a Santa Margherita.

Chiesa di San Vito. Ricordata in un documento del 1222, più volte ampliata nei secoli, la chiesa, annessa ad un antico monastero benedettino, è certamente più antica. Di particolare valore il battistero del 1461 e l’organo dei fratelli Bussetti del 1842 e alcuni quadri attribuibili al Beaumont. Nella canonica, affreschi di scuola jaqueriana con evidenti influenze fiamminghe raffiguranti una Crocifissione con Santi. La facciata della chiesa risale al 1886.

Chiesa di San Pietro. Antico sacello dei Conti di Piossasco, si trova all’interno del ricetto ed è ricordata in un documento del 1226. Con i recenti restauri è stata restituita all’antico splendore. Presenta un ciclo di affreschi della seconda metà del XIV secolo di scuola jaqueriana.

Chiesa di Santa Elisabetta o della Confraternita. L’edificio attuale è la risultanza della fusione, avvenuta nei secoli, di tre cappelle contigue: la cappella dello Spirito Santo, quella del Santissimo Nome di Gesù e quella di Santa Elisabetta. All’interno sono visibili frammenti affreschi di scuola jaqueriana.

Chiesa di San Francesco. Edificata nel XVII secolo venne più volte ampliata dopo la soppressione del convento annesso, seconda Parrocchiale. L’attuale facciata del 1898-1902 è opera dell’architetto torinese Giuseppe Gallo.

Monumento a Giuseppe Riccardo Lanza. Scultura moderna (1969), collocata sulla sommità della collina di San Valeriano, è costituita da una torre di elementi geometrici che richiamano braccia tese verso il cielo.

Cenni bibliografici

AA..VV., Centro multimediale e biblioteca Nuto Revelli: 1999-2004, a cura di A. Veglia, Label, 2005.

ARBRILE G., La lampadina elettrica è italiana? Storia del piemontese Alessandro Cruto inventore, Tipolito Subalpina, Torino, 1982.

BAUDRAZ M., PALMUCCI L., Alessandro Cruto ad Alpignano: nasce una fabbrica si illumina un paese, Comune di Alpignano, Alpignano, 1998.

BOURSIER G., Un’idea luminosa: avventura di un giovane inventore, 1847-1997. 150. anniversario della nascita di Alessandro Cruto, Comune di Piossasco, Piossasco, 1997.

CORTI M.C., La lampada sopra il moggio: la vera storia dell’invenzione della lampadina, Progetti Mussali Editore–ENEL, Roma, 1995.

CORTI M.C., HAZIEL V., Il signore della luce. Alessandro Cruto e la storia dimenticata della lampadina italiana, Aragno, Torino, 2008.

CRUTO M., Un muratore scienziato: Alessandro Cruto e la lampadina elettrica a filamento carbonico, La Rosa, Torino, 1993.

FORNELLI G., Storia civile e religiosa di Piossasco, Alzani, Pinerolo, 1965.

MARCOCCIO A.M., GIACOMETTO A., Da Cruto a Philips: 1886-2003, Tipografia FB, Alpignano, 2003

MARTINATTO G., Paesaggi e uomini di Piossasco: XII-XVIII secolo, L’Arciere, Cuneo, 1996.

MARTINATTO G., MOTTURA F., San Vito a Piossasco, Effata, Cantalupa, 2004.

MORELLO G., Dal “custos castri Plosasci” alla consorteria signorile di Piossasco e Scalenghe (secoli XI-XIII), in Bollettino Storico Bibliografico Subalpino, Totino, n. 71, 1973.

MORELLO G., MARTINATTO G., MOTTURA F., Piossasco, storia e beni artistici, Comune di Piossasco, Piossasco, 2001.

TALAIA A., Il Castello di Piossasco, Selcom, Torino, 2006.

Palazzo comunale

Piazza Tenente Nicola, 4

Cap 10045

Tel. 011 90271

Fax 011 9027261

urp@comune.piossasco.to.it

www.comune.piossasco.to.it

Piscina

Di cielo al lago azzurro caricato da due pesci d’argento in fascia, all’albero frondato al naturale e addestrato, nascente dalla pianura. Ornamenti esteriori da Comune.

Nei tempi più remoti probabilmente Piscina era nota per la grande quantità di serbatoi d’acqua ad uso di peschiere, ove si alimentavano alcune qualità di pesci, da cui forse ne derivò il nome Pescina. A rafforzare questa ipotesi è il fatto che molti nomi della zona fanno pensare che nei tempi antichi il territorio era ricco di acquitrini o paludi (Marsaglia, Bisognette ora Pascaretto, Moje, Riva, Riva-rossa e Riva-secca).

Epoca di fondazione: XIII secolo

Data di istituzione del comune: 1801

Abitanti a inizio ‘900: 1676

Abitanti: 3362

Superficie territoriale: 10,25 kmq

Altitudine s.l.m.: 230 m

Frazioni del comune: Baudi, Bella, Benne, Bruera, Casevecchie, Crotti, Gabellieri, Gastaldi, Martini, Piagera, Prefetta

Biblioteca comunale: c/o Scuola Media Via Calvetti, 5 Tel. 0121 57401

Museo Etnografico “’L Rubat”: Via Umberto I, 64

La storia

La prima citazione del luogo è contenuta in un documento datato 28 gennaio 1234 in cui il Vescovo di Torino Monsignor Ugo o Uguccione Gagnola investe i Signori di Piossasco del feudo di Marsaglia, nel quale sono compresi i territori di Volvera, Airasca, Piscina, Frossasco e Cumiana. Piscina, distante poco più di otto chilometri da Pinerolo era, da tempi antichissimi, disposto in “Cantoni” sui confini di quattro Comuni: Cumiana, Tavernette, Airasca e Scalenghe. Da sempre la popolazione aveva cercato di crearsi una propria identità. Le prove sono tangibili: la fondazione della Parrocchia nel 1609, da parte dei residenti dei territori dei Cantoni; la costruzione dell’Ala comunale nel 1699 da parte dei parrocchiani delle borgate e la nuova Parrocchiale, edificata nel 1766 grazie ad una pubblica sottoscrizione. Il territorio di Piscina era appartenuto fin dal Medioevo alla Comunità di Tavernette, che era legata al feudo di Frossasco. La comunità di Tavernette era costituita dalle borgate Piscina e dal capoluogo Oliva. Considerato che le strade erano spesso inagibili a causa delle esondazioni dei torrenti Noce e Rio Torto ed erano insicure per i frequenti agguati dei briganti, numerosi e notevoli erano le scaramucce, non solo verbali, tra i Consiglieri di Piscina e quelli di Oliva. Nel maggio del 1781 i particolari possidenti di Piscina sottoscrissero una supplica al Re di Sardegna per potersi congregare nelle adunanze del Consiglio nella borgata di Piscina, impegnandosi a versare allo stato una notevole somma di denaro. Il Senato di Sua Maestà autorizzò questa “Congrega” e conferì agli abitanti di Piscina le “Patenti Senatoriali”. Negli anni successivi, sia gli abitanti dell’Oliva sia i particolari fondatori della Parrocchia di San Grato, si opposero a queste “Patenti” iniziando una lunghissima serie di ricorsi e di proteste. Approfittando dei disordini della Rivoluzione Francese, che si facevano sentire anche in Piemonte, nel 1797, i Consiglieri e gli abitanti di Piscina, con un “colpo di mano” si impossessarono dei registri comunali e catastali (erano entrati armati all’interno della casa ove erano archiviati) e li trasportarono nella Casa delle Adunanze di Piscina. A seguito del ricorso dei particolari dell’Oliva, il Notaio Segretario di Frossasco, in virtù delle Patenti Senatoriali, diede ragione ai piscinesi. Dal 1798, dunque, le adunanze della Comunità di Tavernette si svolsero nella borgata Piscina. Tutte quelle vicende condussero al 17 marzo 1801, quando il neonato Governo Repubblicano Francese, appena costituita la Repubblica Cisalpina, emanò il decreto che scorporò il territorio dell’Oliva da quello di Piscina. In realtà il documento che sancisce l’effettiva separazione dei due Comuni è datato 8 Aprile 1801. La Comunità ha un suo Maire (Sindaco) il primo è Nota Francesco che dipende dal Prefetto del Dipartimento del Po.

I personaggi

Pietro Grosso Campana (XIX secolo). Procuratore e unico erede d’Andrea IV Signore di Frossasco, fu uno dei padri fondatori di Piscina, fu Sindaco di Piscina dal 1840 al 1849

Pasquale Camussi (1838-1919). Dottore in chimica e farmacia, fu eletto Sindaco nel 1899. Favorì l’istruzione e la scuola elementare di Piscina porta il suo nome.

Giuseppe Borletti (1842-?). Sacerdote, nato a Frossasco, era il cappellano di Bisognette ed il Rettore del Collegio dei Sordomuti a Torino. A Piscina fondò una scuola privata alla quale affiancò un educandato femminile ed una scuola maschile in seguito all’ampliamento dei locali avvenuto nel 1884.

Sulpizio Pronotto (1857-1938). Generale nella Prima Guerra Mondiale, medico chirurgo e benefattore di Piscina.

Francesco Cravero (1860-1944). Medico e chirurgo, nato a Sanfrè, venne eletto medico condotto del paese di Piscina nel 1884 dove esercitò la sua professione per 53 anni fino alla sua morte.

Dante Botto (1924-1944). Partigiano, fu giustiziato dalle truppe tedesche mentre si trova di guardia sulle alture di Cantalupa.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Grato Vescovo. Fin dal 1609 esisteva nella borgata Piscina una piccola chiesa con campanile, dedicata a San Grato, situata sul luogo dove si trova il coro dell’attuale chiesa, che in quell’anno venne innalzata al grado di Parrocchia. A partire dal 1766 la chiesa primitiva fu trasformata e ampliata a partire su disegno di Gerolamo Buniva. L’opera, uno degli interventi più riusciti dell’architetto e presenta evidenti influssi vittoniani e guariniani. La chiesa ha pianta longitudinale a tre navate: di ampiezza maggiore la centrale voltata a botte, meno profonde le laterali. La visita dell’Arcivescovo Rorengo di Rorà del 14 maggio 1773 descrive l’edificio “recentemente edificato” ormai ampliato, sul disegno del Buniva, ma non “terminato”. Nel 1808 le scosse di un terremoto danneggiarono la volta della chiesa, che venne riparata solamente nel 1821. L’organo, opera di Giacchino Concone e il coro in legno furono acquistati nel 1809. Nel 1880 il pittore Fauthier realizzò per la chiesa alcuni dipinti e medaglioni, tra cui l’Apoteosi di San Grato sopra l’altare maggiore, la Natività sopra la navata centrale, il Re David e la Santa Cecilia ai lati dell’organo.

Ala comunale. Nel 1695 fu acquistato un terreno vicino alla chiesa e fu costruita una piccola tettoia per la sosta e il riparo. Su un pilastro fu posta una lapide, ancora visibile, la cui traduzione suona così: “I parrocchiani di San Grato di Piscina e dei territori di Tavernette, Scalenghe, Airasca e Marsaglia costruirono a proprie spese questo tetto per la comodità propria e dei forestieri. Anno del Signore 1699 mese d’agosto”.

Cappella di San Rocco. Forse l’edificio più antico di Piscina, è posta all’ingresso dell’abitato per richiedere la protezione dalle epidemie di peste frequenti nei secoli passati. Sul muro esterno dell’abside è ancora visibile, per quanto rovinato, un affresco rappresentante la Crocifissione, probabilmente tardo-cinquecentesco. La chiesa si presenta assai deteriorata e meriterebbe profondi restauri.

Piscina Arte Aperta. Serie di opere di arte moderna, in particolare dipinti, poste dal 1991 lungo le vie del centro storico a cura dell’associazione “Piscina Arte Aperta”. Questa operazione culturale ha trasformato l’intero tessuto urbanistico di Piscina in un museo dedicato a vari aspetti, forme e manifestazioni dell’arte contemporanea. Tra gli autori: Tabusso, Soffiantino, Casorati, Ramella, Borgna, Griffa, Chessa, Ruggeri, Carena, Cordero, Gribaudo, Garis, Sciavolino, Comencini e Saccomandi.

Museo Etnografico “’L Rubat”. Curato dal Gruppo Ricerca di Piscina, vi è conservato e custodito un vero patrimonio della cultura contadina. Il museo è suddiviso in varie sezioni: il ciclo del grano, il mais, la donna e la cucina, il carradore e gli antichi mestieri, pesi e misure, scuola, religiosità, mezzi di trasporto, trappole, la stalla, l’allevamento del baco da seta, per un totale di più di 2000 reperti esposti.

Cenni bibliografici

AA.VV., Come eravamo ieri: la storia dei piscinesi elaborata dalle ricerche del dr. Gio Maria Craver, a cura di A. Fossati, Gruppo Ricerca di Piscina, Piscina, 1993.

AA.VV., Piscina Arte Aperta 1991-2001: un itinerario attraverso dieci anni di arte contemporanea, a cura di M. Omedè, Comune di Piscina, Piscina, 1993

AA.VV., Il contadino e la naja: mi i l’hai tiralo cit cit. Il mondo contadino, il servizio militare, le guerre, a cura del Gruppo Ricerca di Piscina, Alzani, Pinerolo, 2004.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Umberto I, 69

Cap. 10060

Tel. 0121 57401

Fax 0121 570354

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Piverone

Il CoPartito, al Primo d’argento alla croce di rosso, al Secondo di rosso alla croce d’argento accantonata da quattro corone d’oro all’antica. Ornamenti esteriori da Comune

Dal Bertolotti apprendiamo che gli antichi documenti riportano Pavaronum, nome comprensivo del termine ava che nelle lingue barbare significava “acqua”. Documenti scoperti recentemente all’archivio comunale del 1614, mettono in discussione questa versione: potrebbe derivare dal nome di una villa situata in quella zona di nome Villa Piperonis e di proprietà di un tale “Pipero”.

Epoca di fondazione: Preistorica

Data di istituzione del comune: 1202

Abitanti a inizio ‘900: 1486

Abitanti: 1366

Superficie territoriale: 11,11 kmq

Altitudine s.l.m.: 295 m.

Frazioni del comune: Anzasco

La storia

Reperti archeologici rinvenuti nel territorio comunale attestano la presenza di insediamenti preistorici e di antichi popoli di origine gallo-celtica, i Salassi e i Vittimuli, successivamente assorbiti dai Romani. Al 1202 risale il vero e proprio atto di fondazione del Comune.

Sebbene insediamento antichissimo, per averne notizia documentata si deve risalire ad una sentenza dell’8 febbraio 1161 che imponeva ai villici di Piverone di versare il fodro legale alla chiesa di Santa Maria d’Ivrea (una tassa erariale rivolta all’Impero). L’1 Dicembre 1202, il Comune si trova suddito della Città di Vercelli che lo dichiara borgo franco, fortificato nel luogo detto Borgo delle Coste e in grado di proteggere anche gli abitanti di Unzasco e Livione. In seguito, conteso fra Ivrea e Vercelli, inizierà una fase più pacifica soltanto nel 1300. Amedeo VI proclama l’annessione del Vercellese, che comprende Piverone e del Canavese, agli Stati di Savoia. Nel 1615 Carlo Emanuele I Piverone è investito a Gian Girolamo Avogadro, a cui viene conferito il titolo di Barone. Avogadro ne cederà poi una parte alla casata dei Perracini, dei Comotto e, in seguito, ai Furno e ai Pozzo. Nel 1704 è coinvolto durante l’assedio di Ivrea con invasioni e saccheggi.

Durante il fascismo Piverone, dal 1919 al 1946, è aggregato al Comune di Palazzo.

I personaggi

Giovanni Godone (1751-1822). Intagliatore in legno, lasciò nel Comune opere di gusto tardo-barocco di notevole pregio.

Giovanni Flecchia (1811-1892). Indianista, glottologo e professore di sanscrito a Torino per 39 anni. Il Comune ha eretto un monumento nel cortile del palazzo delle scuole.

Giuseppe Brunengo (1821-1891). Gesuita e storico, fu uno studioso importante.

Gli edifici

Torre-porta. Testimonianza dell’antico nucleo medievale, a pianta rettangolare, in origine collocata all’ingresso dell’insediamento abitato. Poco distante si intravedono i resti di una seconda torre quadrata, due torri cilindriche e un tratto di conta muraria.

Cappella della Confraternita dei Disciplinati. Collegata al torrione più interno della torre-porta durante il dominio sabauda e compresa nell’antico perimetro del borgo franco (detto “delle Coste”, è una piccola chiesa a navata unica che conserva un pregevole altare barocco caratterizzato da una Vergine lignea.

Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Lorenzo. Edificio che appartiene al periodo tardo-barocco si sviluppa su preesistenze del 1200. Interessata da ampliamenti e trasformazioni, oggi presenta una facciata cinquecentesca e tre navate interne. L’altare maggiore, barocco e policromo, risale al 1771. Arredi significativi la caratterizzano: dipinti settecenteschi sugli altari, un pulpito barocco in legno dell’artista piveronese Giovanni Godone, come anche i due confessionali, il coro, il tempietto, le figure del battistero, gli armadi della sacrestia. L’affresco della Madonna col Bambino è attribuito ad una artista della cerchia di Defendente Ferrari, come anche San Pietro tra i Santi Sebastiano e Rocco.

Torre di San Pietro. Romanica, mozza alla sommità. Si leggono porzioni di affresco riferite a San Sebastiano e allo stemma dei De Contesa, opera del 1448 attribuita dallo studioso Aldo Moretto a Domenico della Marca d’Ancona.

Gesiun. Rudere di una costruzione antica di culto del IX secolo. La chiesa presenta un’unica navata che termina in un presbiterio annunciato da tre archi da due colonne ciascuno. Nel catino si scorgono frammenti di affreschi quattrocenteschi, forse opera anch’essi di Domenico della Marca d’Ancona.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

POLLINO P., Guida turistica di Ivrea: dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

Palazzo comunale

Piazza Marconi, 1

Cap 10010

Tel. 0125 72154

Fax 0125 72190

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Poirino

D’argento alla croce lunga lunga trifogliata d’oro, piantata sopra una montagna di tre cime, rossa, movente dalla punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma più antico è del 1577: il sigillo rappresenta una croce trifogliata piantata su tre ponticelli con la legenda “Comunitas Podivarini”. Motto “Fides et Amor”. In seguito compaiono, con qualche piccola variante, altri stemmi, tra cui quello del 1778 impresso dalla Stamperia Reale. Lo stemma attuale è quello concesso da Vittorio Emanuele III con Regio Decreto 8 maggio 1933. Ricalca lo stemma precedente, mentre l’ornamentazione esteriore è conforme al “Regolamento tecnico-araldico della Consulta Araldica” approvato con Regio Decreto del 13 aprile 1905.

L’origine del nome è controversa. Poirino sorse su un poggio, o rialzo naturale del terreno. Origine leggendaria: Podium Varini, cioè Poggio di Varo, proconsole romano inviato da Augusto a combattere i Germani. Si sarebbe fermato qualche tempo sul poggio che da lui avrebbe preso il nome. Più probabile l’origine del nome di un non meglio identificato Varino, o Guarino, presumibilmente proprietario del sito nella metà del duecento. Da Podium Varini sarebbe poi derivato Podivarinum, Povarinum e infine Poirino.

Epoca di fondazione: XIII secolo

Data di istituzione del comune: 1372

Abitanti a inizio ‘900: 6516

Abitanti: 10149

Superficie territoriale: 75 kmq

Altitudine s.l.m.: 255 m

Frazioni del comune: Favari, Marocchi, Masio

Biblioteca comunale “Franco Simone”: Via Cesare Rossi, 12 Tel. 011 9450114 int. 225 biblioteca.civica@comune.poirino.to.it

La storia

L’altopiano poirinese era già abitato in epoca romana, come testimoniano i numerosi affioramenti archeologici nelle campagne ed i reperti rinvenuti nella necropoli dei Favari, risalenti al II-III secolo d.C. Dopo i secoli bui dell’Alto Medioevo, venne ripopolato nel Mille con insediamenti monacali e signorili.

I Conti di Biandrate dominavano, dal castello di Porcile, i ricetti rurali di Stuerda, Masio, Castiglione e Tegerone, imponendo pedaggi alle merci che transitavano sul loro territorio. La Repubblica di Asti, per tutelare gli interessi commerciali dei suoi mercanti, mosse guerra ai Biandrate distruggendo i castelli e disperdendo gli abitanti che si riunirono, attorno alla metà del Duecento, sul poggio dove sorse Podivarinum, l’attuale centro storico di Poirino, che viene citato per la prima volta in un documento del 1251 appartenente al Cartario dell’abbazia di Casanova.

Feudo dei Savoia e dei Roero astigiani, munito nel Trecento di potenti fortificazioni che andarono distrutte nel 1543, Poirino si affrancò definitivamente dalle servitù feudali nel 1597, passando sotto la giurisdizione diretta del Duca Carlo Emanuele di Savoia.

Posto fra importanti vie di comunicazione, il territorio poirinese subì spesso le scorrerie degli eserciti che, di volta in volta, si contendevano la supremazia in Piemonte. Con la ritirata delle truppe napoleoniche, Poirino poté prosperare in pace ed affiancare, alla tradizionale e solida attività agricola, una grande industria tessile che, avviata nel 1840, giungerà ad occupare, nella seconda metà del secolo, oltre 800 operai. Accanto alle superstiti piccole manifatture tessili sorgono oggi complessi industriali ed imprese artigiane.

Tra le colture agricole di pregio sono particolarmente apprezzati gli asparagi, la cui produzione annua raggiungeva già nel 1935 i 2.000 quintali. Dalla secolare utilizzazione ittica delle peschiere, grazie alla caratteristica conformazione geologica del territorio, nasce la famosa tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino, che ha ottenuto nel 2008 la DOP (Denominazione di Origine Protetta).

I personaggi

Jacopo Francesco Arpino (1607-1684). Protomedico ducale alla Corte Sabauda, letterato, miniaturista, raffinato collezionista. Giacomo Marocco (1808-1885). Confessore di Cavour, cui somministrò in punto di morte i sacramenti, nonostante fosse scomunicato, innescando roventi polemiche. Paolo Gaidano (1861-1916). Pittore, affreschista, ritrattista di Vittorio Emanuele III e della regina Elena.

Giovanni Antonio Stuardi (1862- 1938). Scultore, autore del monumento a Don Bosco in Castelnuovo, e della Madonna del Rocciamelone.

Eugenia Burzio (1882-1922) Soprano dalla forte personalità e dall’opulente timbro vocale, grande interprete di Verdi e di Ponchielli

Gli edifici

Campanile. Torre civica in stile barocco, simbolo del paese, costruita dal 1777 al 1779, su disegno di Giovanni Battista Feroggio. E’ alta 59 metri e comportò all’epoca una spesa di 27.325 lire.

Chiesa di Santa Maria Maggiore. La più grande e antica Parrocchiale poirinese, iniziata verso la metà del Quattrocento fu consacrata nel 1492 e successivamente ampliata con l’aggiunta delle navate laterali e delle cappelle. L’attuale facciata è del 1912, con due statue opera dello scultore Stuardi.

Chiesa di San Sebastiano. In stile gotico, a pianta esagonale e risalente alla prima metà del quattrocento, ha conservato quasi intatta l’originaria architettura medioevale.

Chiesa di Santa Croce. Sede della omonima confraternita, o dei “Batù Bianch”, come li chiamava il popolo, risalente al XVII secolo, conserva all’interno le due più grandi tele dipinte nel Piemonte nel settecento e un pregevole organo, mentre sulla parete sud sorge la più grande meridiana del Piemonte.

Chiesa di San Giovanni Battista. Consacrata nel 1531, venne affidata in Parrocchia per quasi quattro secoli ai Domenicani. La facciata neoclassica è del 1830 circa, affrescata da Paolo Gaidano nel 1883.

Madonna dell’Ala. La chiesa della confraternita della Santissima Annunziata, detta dei Batù Bleu, fu costruita nel periodo che va dal 1728 al 1753. E’ un gioiello dell’architettura barocca, d’indubbio valore artistico ed ospita al suo interno un bellissimo altare centrale e una tela seicentesca del pittore Sacchetti.

Casa del Rospo. Mirabile esempio di architettura civile tardo-medioevale, a tre piani con facciata riccamente decorata da formelle in terracotta a bassorilievo. Così detta per l’antica trattoria che ospitava.

Ternavasso. Presso il trecentesco castello dai maschi merlati sorge la splendida palazzina di caccia, che ospitò più volte Vittorio Emanuele II e, nel giugno 1940, Vittorio Emanuele III. Nel piccolo sepolcreto della chiesa riposa il Marchese Giuseppe Alessandro Thaon di Revel e di Saint’Andrè, fondatore nel 1814 dell’Arma dei Carabinieri.

Torre Valgorrera. Elegante dimora gentilizia, risalente probabilmente al secolo XIII, ha conservato intatto il fascino del tempo, che si è fermato davanti alla facciata della massiccia fortezza medioevale.

Palazzo Valgorrera. Già citato in un diploma del 1152 di Federico Barbarossa, appartenne per secoli ai Malabaila di Asti. Purtroppo verso in grave stato di decadenza.

Banna. Imponente complesso di edifici a corte chiusa, dominato da un massiccio palazzotto rimodernato sulle fondazioni di un’antica casaforte.

Cenni bibliografici

BARAVALLE L., I Piloni: momenti di religiosità popolare sul territorio poirinese, Grafiche Freddo, Poirino, 1999.

BROSSA B., Memorie storiche di Poirino, Scuola Tipografica Editrice, Alba, 1923.

CRIVELLO A., MOSSO B., PAVESIO, Poirino, Santa Maria Maggiore: 1492-1992, 1593-1993. La parrocchia nel quinto e quarto centenario della Consacrazione, Grafiche Freddo, Poirino, 1995.

DE PIZZOL S., Viva en ser cher!, Cioche ‘d Poirin, 1981.

MOSSO B., Poirino e i suoi castelli, Comune di Poirino, 1983.

MOSSO B., Vie e piazze di Poirino, Cromatic Color, Chieri, 1985.

Palazzo comunale

Via Cesare Rossi, 5

Cap 10046

Tel. 011 9450114

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Pomaretto

D’azzurro all’albero al naturale radicato su campagna verde, caricato da sette pomi d’oro ed accostato nel canton sinistro del capo da una mitria d’argento. Ornamenti esteriori da Comune

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1963, lo stemma vuole appunto sottolineare l’abbondanza di meli, che anticamente erano coltivati nella zona e nella mitria la infeudazione di questa terra, da parte della Contessa Adelaide, all’Abate mitrato, nella campagna di verde, ricordando la fertilità del suolo di Pomaretto.

Il nome del luogo deriva da pomarius, unito al suffisso –etum, ad indicare un luogo con vaste culture di meli, che un tempo coprivano le sue ridenti colline.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1630

Abitanti a inizio ‘900: 717

Abitanti: 1141

Superficie territoriale: 8,53 kmq

Altitudine s.l.m.: 620 m.

Frazioni del comune: Favari, Marocchi, Masio

Biblioteca comunale “Franco Simone”: Via Cesare Rossi, 12 Tel. 011 9450114 int. 225 biblioteca.civica@comune.poirino.to.it

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Esposizione antichi mestieri “Collezione Ferrero”: Via Balziglia, 103 Tel. 0121 803684 scuolalatina@alpimedia.it www.alpimedia.it/scuolalatina

La storia

Non ci sono informazioni precise del paese nella Preistoria e nel periodo romano. La tradizione vuole che gli antichi barbari abitanti delle Valli Chisone e Germanasca fossero i Magelli, tribù di origine ligure. Fino all’invasione di queste vallate dei Saraceni, la storia di Pomaretto è avvolta nel mistero. I Saraceni avrebbero distrutto, oltre alle abbazie della Valle di Susa, anche un convento, denominato di San Nicolao, che pare sorgesse sull’area dell’attuale tempio valdese. In epoca medioevale Pomaretto ha seguito le vicende della Città di Pinerolo, passata ai Savoia nel 1243 e poi sede della dinastia dei Savoia-Acaja nel secolo successivo.

Infeudato ai Provana e poi ai Solaro, il borgo viene acquistato dal Cardinale Lusignano Lancellotto da Cipro il 20 aprile 1449. Nel ‘600 Pomaretto viene venduto dai Savoia prima ai Govean e poi ai Giliberto di San Martino; nel ‘700, è infeudato ai fratelli Piccon. Nel frattempo il paese aveva assunto la sua identità comunale, venendo staccato da Perosa Argentina, Argentina (1630), mentre il versante sinistro della Val Chisone era diventato francese. Nell’800 il borgo iniziò a crescere rapidamente con l’avvento delle industrie tessili e nelle zone di Masselli e Clot Boulard, sulla destra del Germanasca, furono aperte alcune miniere di grafite che ebbero un discreto sviluppo. La seconda metà del XIX secolo è caratterizzata da una massiccia emigrazione verso l’America Meridionale, soprattutto verso l’Uruguay e l’Argentina. Nel 1927 Pomaretto è aggregato al Comune di Perosa Argentina (lo sarà fino al 1954).

La Seconda Guerra Mondiale lascia impressi i segni dell’immane tragedia nella Borgata Pons: il 21 marzo 1944 i soldati tedeschi della postazione di Perosa irrompono nel villaggio ed appiccano il fuoco alle case, probabilmente come rappresaglia nei confronti dei partigiani. Quattro abitanti vengono uccisi. Alcune case, non ricostruite, testimoniano il rogo della borgata.

Nel 1998 il Comune si è gemellato con Mirabel et Blacons, una cittadina francese della Drôme. La storia di Pomaretto si intreccia strettamente con la storia valdese: qui infatti vennero fondate importanti opere quali l’ospedale valdese, la scuola latina e il convitto valdese.

I Valdesi hanno subito nei secoli numerose persecuzioni, soprattutto intorno al 1680, quando anche nel Ducato di Savoia venne applicata la revoca dell’Editto di Nantes. Le Valli vengono devastate, la popolazione rinchiusa nelle prigioni, dove molti muoiono di stenti e di epidemie. I superstiti riescono a trovare scampo in Svizzera, nel 1686, da dove torneranno nel 1689 con una marcia leggendaria, chiamata “Glorioso Rimpatrio”. L’intolleranza ritorna con la Restaurazione, finché il 17 febbraio 1848 i Valdesi otterranno da Carlo Alberto il riconoscimento dei diritti civili.

I personaggi

Pietro Lantaret (1814-1893). Fu pastore valdese a Pomaretto dal 1844 al 1889, moderatore della Tavola Valdese. Localmente diede grande impulso all’istruzione: fu Rettore della scuola latina, sotto il suo ministero vennero aperte varie scuole quartierali nelle borgate e l’ ”eicolo grande” nel capoluogo.

Emanuele Quattrini (1906-1968). Esercitò la professione di medico nei comuni di Perrero, Salza di Pinerolo, Massello e Prali e fu direttore dell’ospedale valdese di Pomaretto. Visse il suo lavoro con grande abnegazione: ambulatorio al mattino, per i minatori secondo l’orario delle corriere, pomeriggio a Pomaretto, visite a domicilio in qualsiasi momento del giorno e della notte.

Virgilio Sommani (1881-1968). Maestro, evangelista, pastore, moderatore della Chiesa Valdese è morto a Pomaretto dove viveva dal 1949. Fin da giovane aveva dimostrato di possedere un carisma particolare come animatore giovanile e come educatore. Scrisse opere su temi educativi e per i ragazzi.

Gli edifici

Chiesa di San Nicolao. Si trova nel centro storico di Pomaretto. Sul frontale della chiesa è visibile l’iscrizione REX AMEDEUS II EREXIT MDCCXVII. Precedentemente sorgeva con tutta probabilità, sull’area dell’ultimo ampliamento (1967) del cimitero. Fu probabilmente distrutta dai valdesi (come ci riporta lo storico Caffaro) nel 1592-93. La Parrocchia di Pomaretto esiste come Parrocchia autonoma dal 1688, mentre prima faceva capo alla Parrocchia di San Genesio di Perosa Argentina.

Tempio Valdese. L’attuale tempio è stato costruito tra il 1826 ed il 1828, su autorizzazione del Re Carlo Felice, perché il tempio precedente, sito nei pressi della borgata Pons, era in una zona umida ed insalubre e minacciava di crollare. Concorse alle spese, con un generoso contributo, lo Zar Alessandro I di Russia. Il posto dove sorge era noto al catasto del 1775 come ridotta regia: probabilmente sorgeva in quel posto un fortilizio, che compare, in effetti, in un’antica stampa inglese sulla quale si può intravedere anche il tempio dei Pongo. Costruito inizialmente senza campanile, questo fu aggiunto nel 1909, mentre le salette posteriori furono costruite negli anni ’20 e al 1929 risale l’organo, recentemente restaurato.

La “Collezione Ferrero”. Si tratta di una singolare collezione di modellini di legno scolpiti da Carlo Ferrero e vestiti dalla moglie Enrichetta, i quali riproducono i mestieri legati alle attività della valle. E’ un piccolo mondo in miniatura: scene di vita montanara e contadina, descritte in oltre 150 modellini scolpiti nel legno di bosso, che rappresentano il lavoro quotidiano del montanaro, come si svolgeva nella prima metà del 1900 in Val Germanasca. Un’attenzione particolare è stata dedicata ai lavori ed agli ambienti delle miniere di talco. La collezione è collocata nella scuola latina, che ha svolto per più di un secolo un ruolo di rilevante importanza nel quadro degli istituti di istruzione del mondo valdese.

Convitto Valdese. Edificio dallo stile architettonico imponente, fu costruito come segno di pace dopo gli orrori della Prima Guerra Mondiale. Edificato tra il 1920 ed il 1922 dalla Tavola Valdese e dedicato alla memoria dei caduti nella Grande Guerra, era destinato ad accogliere gli alunni della scuola latina provenienti da altre comunità. Per alcuni anni ospitò la colonia infantile della FIAT. Nel 1938 vi fu aperto un orfanotrofio e nel 1945 fu riaperto anche il convitto per studenti, chiuso nel 1998. Oggi l’edificio, è stato parzialmente ristrutturato e vi si trovano alloggi di servizio della chiesa valdese di Pomaretto.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BARET E. La toponomastica del comune di Pomaretto, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di Laurea, anno accademico 1981-1982.

BARET G., Pomaretto in Val Perosa, Tipografia Subalpina, Torre Pellice, 1979.

BERT A., Nelle Alpi Cozie: Gite e ricordi di un bisnonno, Tipografia Alpina, Torre Pellice, 1884.

CORSANI P. Le prime strutture sanitarie. Gli ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto in “Malattia e Salute”, Priuli e Verlucca, 1996.

TRION G., Gli antichi mestieri: i modellini in legno di Carlo ed Enrichetta Ferrero e il progetto Scuola Latina di Pomaretto in “La beidana: cultura e storia nelle valli valdesi”, Società di Studi Valdesi, Torre Pellice, n. 2/2006.

Palazzo comunale

Piazza della Libertà, 1

Cap 10063

Tel. 0121 81241

Fax 0121 803719

pomaretto@ruparpiemonte.it

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Pont Canavese

D’azzurro, al ponte di due arcate d’argento fondato su due rocce di verde moventi dai lati. Ornamenti esteriori da Comune.

Posto sulla penisola di confluenza dei due torrenti Orco e Soana, il luogo era già caratterizzato ai tempi dei Romani da due ponti da cui trae il nome “Ad duos pontes”.

Epoca di fondazione: Età del Bronzo

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 5866

Abitanti: 3819

Superficie territoriale: 19,43 kmq

Altitudine s.l.m.: 461 m.

Frazioni del comune: 17

Biblioteca comunale “Francesco Ruffini”: Via Dalla Chiesa, 3 Tel. 0124 85560 - 0124 862517 biblioteca@comune.pontcanavese.to.it

Museo della Plastica “Sandretto”: Via Marconi 30 Tel. 0124 862222 museo@sandretto.it

Museo del Territorio: Via Torre Ferranda Tel. 0124 85484

La storia

Presso il Monte Oliveto vissero i primi abitanti di questi luoghi, a partire dal 3500 a.C. Erano cacciatori che utilizzavano le grotte naturali per ripararsi ma, a partire dal 1100 a.C., furono contadini ed allevatori che disboscarono il terreno e costruirono terrazzamenti.

La collocazione geografica di Pont indusse i Salassi, prima civiltà di cui si hanno tracce nel territorio, a chiamarlo Rondilitegna, che significa “passaggio a due valli”. Quando nel 98 a.C., i Romani fondarono Eporedia (l’attuale Ivrea), anche Pont fu occupato.

Ma per trovare il nome di Pont in un documento storico, bisogna aspettare il 1110, quando un diploma dell’Imperatore Enrico I che conferiva ai Conti del Canavese tra le altre terre anche Pont. La leggenda vuole che le torri e i castelli di Pont siano stati costruiti da Re Arduino intorno all’anno Mille proprio alle confluenze dell’Orco e del Soana. La storia ci dice però che nel decimo secolo Pont era capoluogo del feudo denominato “Pont e Valli”, comprendente i bacini dell’Orco e del Soana, sotto il dominio dei De Canavise, che presto si divisero in due rami: Valperga e San Martino, ma il grande feudo di Pont e Valli rimase indiviso, divenendo a ogni occasione motivo di litigio e di guerra. A Pont ci sarebbero stati tre castelli: uno dei Valperga, due dei San Martino ma la lotta tra i due casati si svolse soprattutto dalle torri dei Castra Pontis e Ferrandae. Nel 1339 scoppiò la guerra del Canavese che vide contrapposte le due famiglie. I Valperga assaltarono il castello dei San Martino e lo distrussero. Durante la guerra fra Francesi e Spagnoli nel 1535 le genti della Val Soana si ribellarono ai gravosi tributi imposti dai nobili e ripetutamente bande di rivoltosi scesero su Pont a far razzia, riuscendo a penetrare nel castello della Ferranda e ad arrecarvi gravi danni. Solo nel 1539 il generale spagnolo Cesare Maggi di Napoli porrà fine alla sommossa. Nel Medioevo Pont ebbe un’intensa vita commerciale. L’antichissima e porticata “Via del Commercio” (ora Via Caviglione), per la sua struttura bene si prestava ad essere luogo naturale di contrattazioni e di mercati. La vita gravitava proprio intorno a questa zona il cui aspetto, costituì uno dei modelli a cui si ispirarono gli artefici del villaggio medioevale al Valentino di Torino. Da secoli inoltre, Pont ebbe concessioni di fiere e mercati. Il Bertolotti ricorda che le fiere di San Matteo (20-21 settembre) e di San Luca (18 ottobre) furono sempre affollatissime: vi pervenivano dal Genovesato, da Alessandria, dalla Savoia molti mercanti di bestiame, mentre dal Biellese e dal Vercellese venivano a portarvi cereali. Di qui l’esigenza di disciplinare i rapporti fra le supreme autorità e i cittadini e tra cittadini stessi, attraverso la redazione dal XIV secolo degli Statuti di Pont e Valli (i più antichi del Canavese).

Pont si contraddistinse, inoltre, per la presenza di cave marmoree dalle quali si estraeva marmo di ottima qualità, utilizzato per realizzare pregevoli opere artistiche presenti nella Parrocchiale di Pont, nel Castello di Agliè, nella Basilica di Superga e a Palazzo Reale di Torin

I personaggi

Piero Martinetti (1872-1943). Nato a Pont, si laurea in filosofia a Torino con una tesi sulla religione buddista, studia all’estero dal 1900 al 1913, poi insegna in Licei. Statali, fino a diventare poi titolare della cattedra di filosofia a Milano. Nel 1923 scrive il famoso Breviario spirituale; nel 1931 è uno dei 12 docenti universitari che rifiuta di giurare la fedeltà al fascismo. Si ritira nella sua casetta di Spineto di Castellamonte (alla cui porta scrive “Piero Martinetti, agricoltore”), riceve visite di amici, colleghi, ex alunni e continua a dirigere la Rivista di Filosofia e a scrivere.

Gli edifici

“La Balma”. L’epoca glaciale ha lasciato nel territorio alcuni massi di notevoli dimensioni: uno di questi è conosciuto come “La Balma” ed ospita una vera e propria abitazione ricavata nel ‘700 per i contadini ed i loro animali.

Palazzo Borgarello. Lungo l’antica via Caviglione, spicca per la sua bellezza: austero e composto, con i suoi archi leggermente ogivali dipinti nell’intradosso, venne decorato in terracotta di Castellamonte e in ferro battuto intorno al 1930.

Torre Ferranda. Poggia su una roccia ed ha un’altezza di 32 metri. Il bastione che circonda la torre è costituito da mura anch’esse modificate nel tempo. Al suo interno ha sede il Museo del Territorio delle Valli Orco e Soana. Torre

Tellaria. Sorgendo sul poggio all’ingresso della valle Orco ed essendo fortificata, serviva per il controllo e la difesa della valle e delle abitazioni dei contadini e artigiani al servizio del “castrum” del X-XI secolo. La Tellaria subì gravi danni nel 1383 e fu in parte distrutta nel 1552, all’epoca della guerra francospagnola.

Chiesa delle Roggie. Il nome con cui viene indicata la borgata fa riferimento al territorio in cui sorge, ricco di ruscelli e rogge. L’attuale chiesa risale alla fine del 1700 e ne sostituisce una più antica. Al suo interno si trova un pilone votivo, datato 1489, raffigurante la Madonna con il Bambino. Chiesa di San Francesco. La chiesa attuale venne costruita nel XVII secolo da un gruppo di frati francescani minori su una preesistente che era in misere condizioni. A una sola navata, su ogni lato vi sono due altari laterali. Il soffitto è decorato a medaglioni. L’abside ha una forma circolare con il soffitto a conchiglia.

Chiesa di Santa Maria. Di antichissime origini, ebbe già da Arduino interventi di ristrutturazione intorno all’anno Mille. Ha per pianta un parallelogramma. Il presbiterio è separato dal corpo centrale da una splendida cancellata in ferro battuto. Il dipinto sopra l’altar maggiore è della fine del 1400 ed ancora più antica (XII secolo) è una statuetta in legno della Madonna con Bambino. In sacrestia c’è una piccola urna-lavabo in marmo donata da Amedeo VIII, in occasione di una sua visita ai Conti del Canavese (1389).

Chiesa di San Costanzo. Attigua al castello fu fatta erigere dai Conti San Martino nel XIII secolo. Demolita nel 1642, fu ricostruzione e consacrata nel 1660. Nel 1879 divenne la Parrocchiale di Pont, nel 1890 fu ristrutturata e ampliata. L’interno è molto spazioso e luminoso per le ampie vetrate in alabastro. Gli altari laterali sono barocchi; alcune tele, come quella dell’Angelo Custode, risalgono al ‘600.

Borgata Raie. La Borgata è un gioiello architettonico di rara e pregevole testimonianza, sorta all’epoca del Tuchinaggio. Ha la caratteristica struttura a valva chiusa dei ricetti medioevali: una stradina la percorre da est ad ovest in un susseguirsi di scale in pietra, architravi e stipiti di notevoli dimensioni e bellezza che testimoniano l’abilità costruttiva delle popolazioni alpine. Accanto alla pietra il legno dei portoni, dei balconi, dei soffitti. La chiesetta, costruita su una rupe, è dedicata alla Trinità e risale alla metà del ‘700.

Museo della Plastica “Sandretto”. Allestito nell’ex foresteria della fabbrica Sandretto, il museo, inaugurato nel 1985, allinea uno delle più ricche collezioni oggi esistenti di vecchi manufatti di materia plastica, dall’ebanite alla celluloide alla caseina alla bakelite, fino ai materiali dei giorni nostri.

Cenni bibliografici

AA..VV., Sui Sentieri della Val Soana. Itinerari alla scoperta della storia e della cultura alpina, CDA, Torino, 1997 .

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

Palazzo comunale

Via Marconi, 12

Cap 10085

Tel. 0124 862511

Fax 0124 84873

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Porte

Leone rampante d’oro, lampassato di rosso ed armato di nero, poggiato nella valletta di due monti al naturale scendenti verso la punta dello scudo ed accostato in capo dalla divisa “PORTAE”, il tutto su sfondo azzurro e circondato all’esterno da due rami di quercia e di alloro, annodati da un nastro azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.

Stemma approvato con la delibera comunale n. 32 del 01/12/1957. Il progetto araldico di Porte vuole simboleggiare nel leone il possesso feudale della sua terra sotto la tirannia della potente famiglia dei Gamba (che lo tennero in feudo con titolo contale quando nel 1630 Porte fu eretta Comune.). Nei due monti che scendono dai fianchi dello scudo verso la punta, l’angusto valico del luogo, porta di accesso fra la Francia e l’Italia, e nella divisa “PORTAE” si rammenta il primo nome che ebbe questo luogo.

Toponimo di origine romana, Portae sta ad indicare una strettoia tra due aree pianeggianti o tra una parte pianeggiante e una montuosa, in questo caso della Val Chisone.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Inizio XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 825

Abitanti: 1053

Superficie territoriale: 4,36 kmq

Altitudine s.l.m.: 427 m

Frazioni del comune: Malanaggio, San Martino

Biblioteca comunale: Via Lossani, 13

Biblioteca Donna “Lidia Poet”: c/o Villa Giuliano

La storia

Fin dalla sua prima menzione, nel 1064, risulta proprietà dell’abbazia di Santa Maria del Verano a Pinerolo per concessione della Contessa Adelaide di Susa e riconfermata nel corso dei secoli dalla famiglia Savoia. Nella donazione vengono menzionati i Signori di Porte, i Portis, che dovevano gestire l’organizzazione del territorio che rimaneva comunque legato economicamente all’abbazia. Nel XII secolo, particolare rilevanza rivestiva la frazione del Malanaggio chiamata Malomonte o Manomorte. Come Pinerolo e il resto della Val di Perosa, Porte subì le due occupazioni francesi tra la metà del 1500 e la fine del 1600. Durante la prima occupazione, nel 1573 Porte venne coinvolta nelle scorrerie di Carlo Birago, Governatore francese di Pinerolo, contro i valdesi di San Germano. Al termine della seconda occupazione, Porte venne ceduta in feudo da Vittorio Amedeo II ad una nuova e potente famiglia: i Piccon, che ricevettero anche i feudi di Perosa, Pinasca, Villar e Gran Dubbione. I Piccon vendettero gli stessi feudi al Conte Giangiacomo Marcello Gamba nel 1758. Il 1700 rappresenta per Porte un momento di forte espansione dell’industria manifatturiera che vede l’impianto di un filatoio per la seta denominato Filanda Roll e di un’altra filanda che compare nelle mappe catastali del 1758. Nell’Ottocento anche se le loro origini sarebbero molto più antiche, prende corpo l’attività estrattiva di pietre a Malanaggio. Nel 1829 le cave di proprietà della Comunità di Porte sono date in concessione al signor Antonio Luigi Goggi. Nella seconda metà dell’Ottocento, la ormai famosa pietra diorite fa registrare attive tre cave, le prime due situate sulla sinistra orografica del torrente Chisone in località Malanaggio, mentre la terza si trovava sulla destra orografica dello stesso torrente ma più a valle. Il gran pregio di questa pietra fece sì che arrivarono committenze per manufatti da tutto il Piemonte (ponte Mosca e colonne della chiesa della Gran Madre a Torino, alcune tombe alla Sacra di San Michele, portale della chiesa di Sestriere), grazie anche alla tramvia Pinerolo-Perosa Argentina che iniziò i trasporti nel 1886. Nel 1907 nasce lo stabilimento per la macinazione del talco della Società Talco & Grafite, l’unica industria ancora attiva sul territorio. Nel 1908 oltre alle cave, in paese esistono una Ferriera fondata da Calvi, il setificio Paragoni, mulini e centrali e nel 1920 viene avviato il calzaturificio SAPIC (Società Anonima Pinerolese per l’Industria della Calzatura) che confezionava scarpe per i militari e civili di lusso. Il Comune di Porte è gemellato dal 1992 con il dipartimento di Chautagne, nella Bassa Savoia.

I personaggi

Giuseppe Giuliano (1839-1921). Nato a Pinerolo, visse nella Villa (ora sede comunale) da lui progettata e realizzata. Nel 1873 fu nominato con Regio Decreto, sindaco di Porte. Carica che gli fu riconfermata per altri tre anni da Vittorio Emanuele II nel 1886. Rimase ancora in amministrazione comunale a Porte fino al marzo del 1891, anno in cui si trasferì definitivamente a Torino. Deve la sua fama al progetto ferroviario di collegamento tra Pinerolo e Perosa Argentina con la famosa tranvia a vapore.

Rinaldo Bontempi (1944-2007). Laureato in giurisprudenza a Torino, eletto Sindaco di Porte nel 1970 è stato Assessore in Comunità Montana fino al 1973. Dal 1975 al 1989 è Presidente del gruppo consiliare del Partito Comunista in Consiglio regionale, dal 1989 al 1999 è Parlamentare europeo a Strasburgo. Fonda in quegli anni a Torino il CIE Piemonte (Centro d’iniziative per l’Europa del Piemonte). Nel 2000 diventa Vice-Presidente del TOROC (Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006).

Gli edifici

Villa Giuliano. Dal 1999 è la casa comunale di Porte, conosciuta da tutti i portesi come la “Villa Giuliano”, cela dietro alla sua mole imponente centosessant’anni di storia paesana. Edificata nella seconda metà del XIX secolo, su progetto dell’ingegnere Giuseppe Giuliano che vi abitò, si è tramandata all’interno della famiglia fino all’acquisto da parte del comune nel 1996. Negli anni 1943-44 è stata occupata dai tedeschi che vi avevano insediato il loro comando, adibendo il piano interrato a prigione. Si eleva su due piani; la facciata principale ha un avancorpo di forma trapezoidale su cui si innesta la scala esterna in pietra del Malanaggio, per l’accesso al piano rialzato del fabbricato. Dal 1987 la villa e il parco sono sottoposti a vincolo di tutela quali beni di interesse artistico e storico.

Parco Angelo Giai. Situato di fronte a Villa Giuliano, è un classico giardino all’italiana con alcuni alberi di un certo pregio. Da segnalare il possente agrifoglio situato a destra del palazzo che è diventato patrimonio monumentale della Regione Piemonte grazie alle dimensioni, portamento e vetusta di circa 140 anni. Il parco nel 1999 è stato intitolato al partigiano portese Angelo Giai, fucilato dai tedeschi nel 1944 e insignito alla memoria della medaglia di bronzo al valor militare nel 1972. Nel 2001 è stato piantato in segno di pace un ulivo dai bambini della scuola unitamente ad una rappresentante del popolo ebreo e ad un palestinese.

Chiesa di San Michele Arcangelo. Edificio sorto nel 1730 e consacrato dal vescovo di Torino nel 1732. Realizzata in stile barocco, la chiesa presenta una pianta a croce greca con tre altari di cui quello principale è quello di Sant’ Antonio con balaustra in marmo; il terzo altare dedicato alla Madonna si presentava in legno. L’attuale aspetto risale al 1864, momento in cui la chiesa subisce diverse opere di rinsaldamento tra cui il rifacimento della facciata con il campanile. Durante questi interventi, il Comune di Porte provvede alla realizzazione della scalinata antistante la chiesa in cui viene impiegata la famosa pietra del Malanaggio. Tra le espressioni artistiche e di arredo liturgico si ricordano due quadri raffiguranti l’uno San Michele e l’altro San Antonio con San Defendente, una statua lignea della Madonna e l’affresco della cupola, dipinto nel 1874 dal pittore Gastaldi, che raffigura la Gloria del Padre.

Cappella di San Benedetto. Secondo la tradizione è stata fondata dai monaci benedettini di Santa Maria del Verano in epoca basso medievale, ma le prime attestazione dell’edificio compaiono nel 1542. Pochi anni dopo, nel 1590 la cappella e i terreni circostanti risultano di proprietà della suddetta abbazia. In una visita pastorale del 1876 si rende nota una leggenda popolare secondo la quale sull’altare della cappella vi fosse conservato un cranio che secondo i “borgheggiani” risaliva a San Benedetto abate. Nonostante le imposizioni del Monsignore di Pinerolo di trasportare tale teschio al cimitero o quantomeno di non esporlo durante le messe, questo non avvenne.

Cappella di San Rocco. Compare in un documento del 1654 e in altri del 1780 e 1818. Nelle relazioni dei vescovi è descritta “semplice ma dignitosa per il culto”. L’attuale altare proviene dalla chiesa parrocchiale ed era collocato nella cappella di Sant’Antonio. Un quadro che negli anni si è molto deteriorato raffigura i Santi Sebastiano e Rocco.

Cenni bibliografici

GRIETTI G., Coinvolti in un passato (notizie storiche sulla parrocchia di Porte dal 1064), Pro manuscriptu, Porte, 1987

GRIETTI G., Cenni storici sulla Diocesi di Pinerolo, i suoi vescovi, la vita religiosa (con appendice su Porte), Pro manuscriptu, Porte, 1989.

GRIETTI G., Miscellanea di notizie storiche, Pro manuscriptu, Porte, 1990.

PROT L., La pietra del Malnaggio racconta….: piccola storia delle cave di pietra da taglio di Porte, Alzani, Pinerolo, 2008.

Palazzo comunale

Villa Giuliano

Via Nazionale 102

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Pragelato

Inquartato: al Primo, d’oro, al delfino di azzurro, crestato e codato di rosso; al Secondo, di azzurro, al giglio d’oro; al Terzo, di verde, alle tre api d’oro, male ordinate; al Quarto, d’oro, al cuore di rosso, caricato dalla croce d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Nello stemma di Pragelato sono rappresentati il delfino (titolo dato all’erede al trono di Francia), il giglio (simbolo dei Re di Francia), lo stemma sabaudo (il cuore suddiviso in quattro parti da una croce che vi insiste) e le api. Quest’ultimo simbolo fu introdotto nello stemma a seguito della sua modifica avvenuta nel 1999. Le api sono state inserite per ricordare un prodotto di eccellenza dell’economia locale: il miele

L’origine risalirebbe al latino volgare “Prata Gelata”, un esplicito riferimento al clima rigido (i prati gelati per diversi mesi all’anno). Il toponimo indica il nome del Comune, non una località specifica al suo interno.

Epoca di fondazione: Fine XI secolo

Data di istituzione del comune: 1555

Abitanti a inizio ‘900: 1911

Abitanti: 741

Superficie territoriale: 79 kmq

Altitudine s.l.m.: 1524 m.

Frazioni del comune: 19

Biblioteca comunale: Via Albergian, 29 Soucheres Hautes Tel. e fax 0122 78800 biblioteca.pragelato@email.it

Museo “L’Ombra del Tempo”: Viale della Chiesa – La Ruà Tel. e fax 0122 78800

Museo del Costume e delle Tradizioni delle Genti Alpine: Via San Giovanni - Rivets Tel. e fax 0122 78800

La storia

L’atto con cui il 5 maggio 1078 la Marchesa Adelaide donò la maggior parte della Val Chisone all’abbazia pinerolese di Santa Maria è il primo documento storico nel quale compare il nome del villaggio di Prata Gelata (Pragelato). I successivi padroni furono i Conti di Albone, detti poi Delfini di Vienna, che ebbero l’appoggio di Federico Barbarossa (1155). L’ultimo dei Delfini, Umberto II, prima di ritirarsi a vita monastica, nel 1349 cedette la Val Chisone e tutto il suo Delfinato al Principe Filippo, figlio del Re di Francia. Nasceva così la Federazione degli Escartons, di cui Pragelato fece parte fino al 1713, conosciuta impropriamente come “Repubblica degli Escartons”, che raggruppò quattro vallate: Briançon, Queyras, Casteldelfino e Oulx (da quest’ultima nel XVII secolo, per questioni religiose, si staccherà Pragelato che diverrà un Escarton a parte). Fino al 1713, quando con il trattato di Utrecht, l’Alta Val Chisone tornò a far parte dei domini dei Savoia, Pragelato fu sotto il dominio della Francia, pur conservando i privilegi elargiti da Umberto II.

Pragelato fu abitato dai Valdesi sin dal 1188: anche qui nel XVI secolo divamparono furiose battaglie religiose e violente repressioni. Con l’Editto di Nantes nel 1598, Enrico IV Re di Francia concesse la libertà di culto e si ebbe un relativo periodo di pace fino alla revoca del provvedimento nel 1685, che portò alla distruzione dei templi evangelici, tra cui anche quello di Pragelato. Numerosi Valdesi emigrarono in Svizzera ed in Germania o vennero costretti dalla Chiesa cattolica alla conversione. Fu il Re Carlo Alberto a concedere nuovamente la libertà di culto, i diritti civili e politici alle popolazioni valdesi ed ebree con le Lettere Patenti del 17 febbraio 1848, giorno che viene ricordato ogni anno come la festa dei Valdesi. Tra gli avvenimenti del XX secolo da ricordare, sicuramente la tragedia del Beth del 1904 in cui morirono 81 minatori, colpiti da un’enorme valanga staccatasi a monte delle miniere dove si estraeva il rame, in alta Val Troncea e le tragiche vicende della Prima e della Seconda Guerra mondiale. Tra gli anni ’20 e ’30 la Val Troncea iniziò a spopolarsi per divenire definitivamente disabitata dopo la fine della Seconda Guerra mondiale: molti emigrarono in Francia, soprattutto in Costa Azzurra. Dagli anni ‘60, Pragelato ha iniziato a svilupparsi come stazione turistica invernale ed estiva. Il maggior evento sportivo degli ultimi anni sono state le Olimpiadi invernali di Torino 2006, di cui Pragelato è stata sede delle gare di sci di fondo e di salto dai trampolini.

I personaggi

Giovanni Giuseppe Guiot Bourg (1874- 1916). Medico, nella sua straordinaria carriera ricoprì numerosi incarichi di prestigio in Italia e all’estero. La fondazione a lui intitolata si occupa della gestione della Biblioteca, del Museo del Costume e delle Tradizioni delle Genti alpine e del Centro di Documentazione sulle Meridiane.

Giovanni Battista Bert (1886-1918). Teologo, nel 1917 venne nominato Parroco di La Ruà. Fondò il laboratorio femminile per le ragazze del paese, l’asilo infantile affidato alle Suore Giuseppine e la Colonia Alpina a Traverses.

Giacomo Tillino (1906-1980). Commerciante, nato a Valperga Canavese, diede un notevole impulso all’albergo e all’azienda alimentare Albergian che i genitori della moglie avevano aperto a inizio ‘900. A metà degli anni ’60, con l’incremento delle vendite, la produzione della Albergian venne spostata a Pinerolo.

Ernesto Guiot Bourg (1907-1996). Presidente dell’Associazione nazionale “Portieri d’albergo”, scrisse diversi libri sulla terra pragelatese. Michele Mensa (1910). Sacerdote, nacque a Garzigliana, dal 1948 al 1985 resse la Parrocchia di San Lorenzo in Traverses. Fu tra i fondatori del “Consorzio Apicoltori di Pragelato”, costituito nel 1973. Scrisse libri sulla vita e la storia di Pragelato.

Bermond Remigio (1928-1997). Sin da giovane si interessò allo studio e alla valorizzazione della cultura locale della Val Chisone e di Pragelato, in particolare, scrivendo libri e poesie in dialetto occitano. Fondò l’associazione “La scuola del Po” e il giornale “La Valaddo”, scritto in italiano e in patouà.

Berton Alex (1933-2005). Fu Direttore dell’Ospedale Civile “Edoardo Agnelli” e dal 1970 al 1980 Sindaco di Pragelato. Attento conoscitore della sua terra e divulgatore della lingua e della cultura locale, fondò il Parco Naturalistico della Val Troncea e l’associazione culturale “La Valaddo”. A suo nome è stata intitolata “La Casa degli Escartons” in frazione Rivets. Martin Gianfranco (1970). Nato a Genova, nel 1992 vinse la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Albertville nella combinata alpina. Dopo il ritiro dall’agonismo ha fondato l’associazione “FREE WHITE – lo sport per tutti”, per far praticare lo sci alpino e lo snowboard anche alle persone disabili.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta. Situata nella frazione capoluogo di La Ruà, fu edificata verso la fine dell’XI secolo per volontà della Marchesa Adelaide di Savoia e restò l’unico edificio religioso con il titolo di Parrocchia di tutta l’Alta Val Chisone fino al 1698. Nel 1580 fu distrutta durante l’imperversare delle guerre di religione. Al suo posto fu eretto un tempio valdese, che venne demolito dopo la revoca dell’Editto di Nantes nel 1685. L’edificio attuale fu voluto dal Re Luigi XIV nella seconda metà del ‘600. Negli ultimi anni fu nuovamente distrutto e ricostruito nel 1699. Ha pianta rettangolare; il campanile, risalente alla prima metà dell’800, comprende tre campane; l’orologio del 1906 fu acquistato con le offerte della popolazione. L’interno presenta pregevoli arredi di epoca barocca: l’altare maggiore, dove è raffi- gurata la Vergine Assunta, i confessionali con il giglio di Francia, il pulpito ligneo, il fonte battesimale e l’acquasantiera.

Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo. Edificata nella frazione di Traverses, in origine era una cappella esistente già dalla fine del ‘400. Da metà ‘500 a metà ‘600 fu utilizzata come tempio dai protestanti. L’attuale chiesa fu ultimata nel 1688 e consacrata a San Lorenzo. Verso la fine del ‘700 fu costruita la volta e a metà ‘800 venne ristrutturato il tetto. Inizialmente era presente una sola campana; dopo la sopraelevazione del campanile, avvenuta nel 1842, ne fu inserita una seconda.

Monumento ai Caduti della Valanga del Beth. Realizzato dallo scultore pragelatese Guido Ronchail, è una lastra di rame ricurva che rappresenta la valanga incombente e una sagoma umana sorpresa e spaventata. Collocata all’imbocco della Val Troncea, è stata inaugurata il 19 aprile 2005, ad un anno esatto dal centenario della tragedia.

Cenni bibliografici

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VALADDO, Lous Escartons: vicende storiche degli Escartons d’Oulx e della Val Chisone, Alzani, Pinerolo, 1988.

AVONDO G.V., CASTELLINO D., ROSSELLI D., Pragelato, il Beth e le sue miniere ad un secolo dalla grande valanga, Alzani, Pinerolo, 2003.

BERT G.B., Pragelato: notizie storiche, geografiche, usi e costumi, guida per il forestiero, Tipografia già Chiantore-Mascarelli, Pinerolo, 1915.

GUIOT BOURG E., Tradizioni, usi e costumi, folklore del vecchio Pragelato e Alta Val Chisone, Alzani, Pinerolo, 1979.

MENSA M., Pragelato: notizie storiche, Alzani, Pinerolo, 1976.

MERLIN R., BONNE G., PITTAVINO A., La cronaca di Pragelato dal 1658 al 1724 scritta dai contemporanei Restituto. Merlin e Giovanni Bonne con note illustrative e cenni storici sulla Valle del Chisone di Alberto Pittavano, Tipografia sociale, Pinerolo, 1905.

PITTAVINO A., Alta Val Chisone, Pinerolo, s.d..

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 2

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Fax 0122 78598

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Prali

Al campo di cielo, al bue d’argento attraversante tre larici al naturale sulla campagna di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1971.

Citato per la prima volta nel 1462, il nome del luogo deriva dal latino pratalia, plurale del neutro pratale (zona partiva, destinata al pascolo).

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1115

Abitanti: 278

Superficie territoriale: 72,52 kmq

Altitudine s.l.m.: 1454 m

Frazioni del comune: Ghigo, Villa, Villa Rodoretto

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo storico valdese: Frazione Ghigo, 27 Tel. e fax 0123 950202

Museo Etnografico: c/o Villa di Rodoretto Tel. 0123 807450 – 0123 374782

Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Val Germanasca Scopriminiera: Località Paola Tel. e Fax 0121 806987

La storia

Le prime testimonianze della sua esistenza risalgono al secolo XI, anche se bisogna attendere il 1462 per averne la prima attestazione in documenti ufficiali. Sin dalle prime citazioni risulta evidente una forte presenza di valdesi che, nel 1533, vi tengono un Sinodo che conferma l’adesione alla Riforma. Nel 1556, nella frazione di Ghigo, viene costruito il tempio che serve per la celebrazione del culto per tutti i fedeli dell’alta valle: nel 1580 tutti gli abitanti di Prali risultano convertiti al credo valdese.

Tra il 1630 e il 1655 Prali viene prima colpita dalla peste e poi devastata dalle truppe sabaude. Le guerre e le persecuzioni proseguono e, nel 1686, gli abitanti sono costretti ad arrendersi alle truppe francesi che avevano già distrutto Angrogna e Torre Pellice. Va detto che il tempio valdese viene risparmiato dalla distruzione e trasformato in chiesa cattolica.

La comunità valdese si riorganizza dopo il “Glorioso Rimpatrio” del 1689; ma le lotte religiose riprendono e il territorio viene nuovamente occupato dai Francesi che lo inseriscono, nel 1704, nella effimera Repubblica di San Martino. Uno stato fantoccio, controllato dai francesi e usato contro Vittorio Amedeo II di Savoia, che avrà vita breve, terminando di esistere solo quattro anni dopo. Il tentativo di restaurazione cattolica operato da Carlo Emanuele III porta alla ricostruzione della chiesa cattolica in frazione Villa, nel 1767. Dal 1815, terminato il periodo di occupazione napoleonica, Prali entra nel regno sabaudo e da quel momento ne segue le vicende storiche.

Nella seconda metà dell’Ottocento inizia a svilupparsi l’attività estrattiva, grazie alle numerose miniere di talco presenti nel territorio. Oggi una sezione della miniera Fontane- Crosetto in disuso è stata trasformata in Ecomuseo, con il progetto “Scopriminiera”. Nel 1870 ha inglobato il Comune di Rodoretto, che si trova in un vallone laterale; nel 1882 ha invece ceduto al Comune di Salza la frazione Fontane, e nel 1895 la frazione Bessè al Comune di Perrero.

Fino al 1937 il Comune si chiamava Praly, in quell’anno il suo nome è stato italianizzato dal regime fascista. Fiore all’occhiello di Prali è il grande centro ecumenico valdese di Agape, in perfetta simbiosi con la foresta che lo avvolge, realizzato tra il 1947 e il 1951 dal pastore valdese Tullio Vinay. L’opera è stata realizzata con il lavoro volontario e il contributo di tutte le chiese evangeliche europee, destinata ad ospitare incontri e seminari internazionali. Prali inoltre è un’importante stazione sciistica delle Alpi Cozie, con i suoi 8 impianti tra skilift e seggiovie, la scuola nazionale di sci e la pista di fondo, situati al centro di una conca incantevole, sormontata dai 13 laghi di Envie sull’altipiano dominato dalla vetta del Cournour (2868 metri).

I personaggi

Emanuele Grill (1884-1961). Minerologo, insegnò all’Università di Firenze, Modena (dove ricoprì anche la carica di Preside della Facoltà di Scienze dal 1929 al 1932) e poi Milano. Vice Presidente della Società Mineralogica Italiana, svolse importanti attività di ricerca scientifiche.

Roberto Canuto (1914-1985). Commerciante e sostenitore della vecchia seggiovia 13 laghi.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Esistente già nel ‘500, l’attuale edificio fu edificato nel 1750 ed eretto in Parrocchia nel 1688. All’interno una Ultima Cena del pittore Toje. Pare che la chiesa primitiva, eretta nel borgo di capello, sia stata travolta da una frana nel XIII secolo.

Chiesa Mater Dei. Architettura contemporanea dalle linee sobrie, fu costruita nel 1967/68 su progetto di Egidio Rol, secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II. Vanta una grandiosa xilografia di Alessandro Nastasio, scolpita con il segno inciso al positivo, e tre pannelli lavorati a sgorbia nel segno negativo, con tratti scarni, essenziali e di alto livello artistico, che raffigurano il ciclo del pane e dell’ acqua. Pregevole il tabernacolo, opera dello scultore torinese Aldo Dezza.

Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire. In frazione Rodoretto è stata eretta in Parrocchia nel 1688, l’attuale chiesa risale al 1720. Una valanga nel 1835 portò via la sacrestia.

Tempio valdese di Rodoretto. Progettato da Eugenio Castaldi e situato in una bella posizione che domina il villaggio, è del 1845. La facciata è scandita da quattro lesene con capitelli su cui poggia l’architrave. La pianta è rettangolare con piccola abside coperta da calotta semisferica in pietra. Non ha campanile.

Tempio valdese di Ghigo. Posto nel centro dell’abitato, è l’unico edificio di culto valdese a non aver subito incendii o distruzioni: risale infatti al 1556. La torre campanaria venne ricostruita nel XX secolo, dell’arredo originario conserva soltanto il pulpito e le gallerie sui lati. Dal 1965 l’edificio è sede del Museo storico valdese, dedicato alla storia della Val Germanasca, con particolare riguardo alle vicende religiose. Il nuovo tempio, costruito nel 1962 e progettato dall’ingegner Dreher, si trova al centro della piazza di Ghigo. Di concezione moderna trae la sua originalità dall’essenzialità delle sue forme e dall’uso massiccio della pietra a vista, che ben si intona con il paesaggio montano.

Museo etnografico di Rodoretto. Situato nell’ex scuola elementare, è nato inizialmente come esposizione di oggetti della vita montanara, utensili da miniera e attrezzi agricoli, ma in un secondo tempo ha accolto anche la riproduzione di ambienti domestici, come l’antica camera da letto e la “meizoun”, cioè il vano che funzionava da cucina, dispensa e sala da pranzo, e di una tipica scuola di quartiere.

Scopriminiera. Nato nel 1998, con l’intento di recuperare il ricco patrimonio culturale e le testimonianze storiche legate all’industria estrattiva, consente di visitare oltre tre chilometri di gallerie lungo i due percorsi di visita attrezzati nelle miniere Paola e Gianna. Itinerari diversi, ma ugualmente suggestivi: il primo più ludico ed emotivo ed il secondo sportivo e di approfondimento. Unitamente alla visita guidata il Dipartimento Didattico dell’Ecomuseo ha sviluppato una programmazione destinata alle scuole, attraverso la quale stimolare la curiosità di chi non è mai stato in un museo ed offrire nuove occasioni e contenuti a chi lo frequenta abitualmente. Il museo diventa così lo spazio in cui confrontarsi con la storia, con la sperimentazione e con la conoscenza.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Museo di Prali e Val Germanasca, Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”- Club Alpino Italiano sezione di Torino, Torino, 1982.

AA.VV., L’amore e più grande: la storia di Agape e la nostra, a cura di T. Vinay, Claudiana, Torino, 1995.

AVONDO G.V., 4 stagioni a Prali, Alzani, Pinerolo 1999.

Palazzo comunale

Località Ghigo, 16

Cap 10060

Tel. 0121 807513

Fax 0121 806998

prali@ruparpiemonte.it

www.comune.prali.to.it

Pralormo

Partito, al Primo d’azzurro all’albero fronzuto sul terreno al naturale, al Secondo di verde al fascio di spighe dorate alla colomba bianca in capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 11/07/1996 è stato approvato il bozzetto dello stemma, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1997.

Il toponimo è la sintesi di due parole latine “pratum ad ulmum”, nome invalso probabilmente dalla tradizione longobarda di piantare piante (olmi, querce, etc.) in punti simbolici dell’abitato.

Epoca di fondazione: XIII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1636

Abitanti: 1923

Superficie territoriale: 29,80 kmq

Altitudine s.l.m.: 303 m.

La storia

E’ opinione di molti storici che l’origine sia antica e che la località sia identificabile con Predarolo citata nei documenti. Le vicende storiche più significative per la formazione dell’attuale centro storico di Pralormo sono concentrate nei secoli XIII e XIV. Infatti, all’inizio del ‘200 Pralormo sembra essere suddiviso tra due importanti famiglie: i Signori di Anterisio e i Desaya da un lato, che controllavano il settore da Ceresole a Stuerda fino al torrente Rioverde, e i Gorzano dall’altro, che estendevano loro influenza verso ovest fino al margine dei rilievi che si affacciano al torrente Rio Verde. Dagli scarsi documenti rinvenuti si desume che il primo insediamento di Pralormo fosse localizzato a sud-est del paese, nella località dove oggi sorge il pilone votivo dedicato a San Donato, patrono della comunità. L’autorevole esperto di storia del Roero Baldassarre Molino sostiene l’ipotesi che il nuovo centro di Pralormo sia sorto attorno alla metà del Duecento. Tuttavia all’inizio del secolo XIV troviamo consignori del feudo di Pralormo i Pelletta e qualche decennio più avanti i Roero, famiglia che conserverà il feudo almeno in parte fino agli anni Venti dell’Ottocento. I secoli XVI e XVII furono molto importanti nella storia del feudo perché alla famiglia dei Roero si affiancarono nuove famiglie: i Costa della Trinità e di Polonghera, i Petrina, i Dal Pozzo di Voghera, i Beraudo, e i Ferrero della Marmora. Nel 1574 Luciana e Caterina Roero ultime discendenti di Gerolamo Roero divisero l’eredità paterna. Questo atto rappresenta un momento importante della storia di Pralormo per due motivazioni: la prima è che in esso sono contenuti preziosi dati sulla storia del paese e delle cascine che facevano parte della divisione ereditaria, la seconda è che da qui iniziarono innumerevoli trasmissioni ereditarie e alienazioni che portarono nel feudo nuove famiglie. Infatti il 15 novembre 1679 Cristina Broglia, vedova di Giorgio Maria Costa della Trinità, cedette un terzo del feudo a Giacomo Beraudo che ne fu investito nel maggio del 1680. Giacomo, Presidente del Senato, ottenne anche il 20 gennaio 1680 la concessione del titolo comitale per la porzione di giurisdizione da lui acquisita sul luogo. Sempre nel 1679 Felice Ferrero della Marmora acquistò dal cognato Francesco Costanzo di Polonghera la restante terza parte del feudo e del castello. Nella storia del paese si possono identificare due importanti figure storiche appartenenti rispettivamente al XVIII e al XIX: il Cardinale Giovanni Battista Roero e il Conte Carlo Beraudo di Pralormo. A quest’ultimo si deve l’unificazione della proprietà del feudo intorno al 1830, quando acquistò dai Roero e dai La Marmora le altre due parti.

I personaggi

Rodolfo Piglione (1915-2000). Sacerdote, Nominato cittadino onorario di Pralormo nel 1995 in occasione del cinquantenario della Liberazione. Giovane Cappellano al Santuario della Beata Vergine della Spina nel settembre del 1944 salvò la vita a sessanta ostaggi pralormesi catturati per rappresaglia dai nazisti, salvando il paese da terribili atti di ritorsione. La sua figura, curva sull’inseparabile bicicletta, è ancora viva fra chi lo ha conosciuto.

Leo Chiosso (1922-2007). Scrittore ed autore teatrale, colui che ha firmato tutti i successi dell’indimenticato Fred Buscaglione, oltre a diverse canzoni di Mina, Gaber, Dorelli, Vanoni e tanti altri. Inoltre ha lavorato a numerosi shows televisivi, uno su tutti Canzonissima del 1962, e a garbatissimi libri per bambini, che nel 1975 gli valsero il Premio Hans Christian Andersen.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Donato. Sorge sulla sommità della collina su cui si adagia il paese. Realizzata negli anni 1931-1933 grazie alla instancabile opera di Don Teobaldo Masasso, allora Parroco di Pralormo, conserva nell’abside il trittico di Jacopino Longo raffigurante la Madonna col Bambino e i Santi Giacomo e Donato, datato 1546. Di particolare interesse risulta essere l’organo a canne, originariamente realizzato per l’antica Parrocchiale dall’organista Mola di Torino nel 1898.

Ex Chiesa Parrocchiale dei Santi Giacomo e Donato. Eretta tra la fine del XVII e i primi anni del XVIII secolo. Dopo alcuni interventi di restauro giace in stato di parziale abbandono, con il tetto scoperchiato, e viene occasionalmente utilizzata per manifestazioni culturali in attesa di nuovi interventi conservativi.

Torre campanaria. Costruita nel XIII secolo con funzione di torre segnaletica non sorge nelle immediate vicinanze della Parrocchiale.

Santuario della Beata Vergine della Spina. Edificato secondo la tradizione dopo che un’immagine della Vergine dipinta su di un pilone, graffiata ad un occhio da uno spino, emise sangue. La Vergine è raffigurata in un’icona di autore ignoto di lontana ispirazione trecentesca, tuttora visibile dietro l’altare maggiore. La facciata attuale caratterizzata dalla presenza di due campaniletti risale ad una ricostruzione del 1756. L’adiacente monastero venne realizzato verso la metà del Seicento e fu abitato dai Cistercensi, provenienti dalla vicina abbazia di Casanova (Carmagnola). Con la soppressione napoleonica passò ad una famiglia privata, ai Marchesi Della Marmora, alle Congregazioni di Carità e infine a inizio Novecento alle Figlie di San Filippo. Con la fusione di tale congregazione con le suore del Cottolengo la proprietà passò infine alla Piccola Casa della Divina Provvidenza.

Castello. La prima costruzione risale alla fine del XIII secolo e faceva parte del sistema di fortificazioni di quest’area del Piemonte contesa tra i Biandrate e la Città di Asti. La riunificazione del feudo ad opera di Carlo Beraudo (1830), fu decisiva per un intervento di radicale restauro ad opera dell’architetto di corte Ernesto Melano, che seppe trasformare in elegante residenza signorile quello che era in origine un complesso fortificato costituito da due diversi edifici. Del primitivo castello non restò che la parte posteriore, di cui venne sopraelevato un torrione per armonizzare l’edificio. Il cortile centrale venne coperto grazie ad un lucernario e trasformato in ampio salone; all’esterno vennero eliminati il ponte levatoio e il fossato perimetrale. Sempre in quegli anni il piccolo giardino di rose (già citato nelle cronache del 1500) venne trasformato dall’architetto Xavier Kuerten in un elegantissimo parco all’inglese. Verso la fine del secolo il nipote del Ministro, anch’egli di nome Carlo, fece edificare l’Orangerie, la serra di vetro, e l’imponente cascina (1875). Il castello è tuttora dimora della famiglia Beraudo e non è visitabile, mentre vengono periodicamente aperte al pubblico le pertinenze in occasione di eventi culturali, come il famoso “Messer Tulipano”.

Cenni bibliografici

AA.V.V., Studi geografici su Torino e il Piemonte, Torino, 1954.

AA.V.V., Il Piemonte paese per paese, Bonechi, Firenze, 2003.

APPENDINO O., Il Santuario e il monastero della Beata Vergine della Spina, Pralormo,1995

APPENDINO O., Quando a Pralormo salvò dai tedeschi 60 ostaggi, Gazzetta d’Asti del 10/11/2000.

BARBERO E., Ricerche storico giuridiche sui Roero di Pralormo, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Tesi di Laurea, anno accademico 1996-1997

CONTI P.G., Avventure di un Parroco della Diocesi di Asti, Torino, 1904

MOLINO B., I castelli scomparsi, in “Pralormo Vivo”, Pralormo 1993, 2° semestre 1993.

Palazzo comunale

Via Umberto I, 16

Cap 10040

Tel. 011 9481103

Fax 011 9481723

posta@comune.pralormo.to.it

www.comune.pralormo.to.it

Pramollo

D’azzurro, al badile e al piccone al naturale, posti in croce di S.Andrea, accostati in capo dalla scritta in caratteri d’oro: PRAUM MOLLE. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1961. Lo stemma richiama l’antico nome latino della località e raffigura il piccone e la vanga, simboli delle attività locali: il lavoro minerario e quello agricolo.

I l significato del toponimo Prâmôl, italianizzato in Pramollo, è “Prato molle” ad indicare il gran numero di sorgenti esistenti sul suo territorio. La denominazione non indica un paese o un sito in particolare, ma tutto il territorio del Comune.

Epoca di fondazione: Preistorica

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1472

Abitanti: 250

Superficie territoriale: 22,45 kmq

Altitudine s.l.m.: 678 m

Frazioni del comune: Allieri, Bocchiardoni, Bocchiardi, Bosi, Case Chialaretto, Case Nuove Clotti, Case Nuove Pellenchi, Cesal, Ciaurenchi, Clotti, Costabella, Cortili, Crosasso, Domengi, Faetto, Feugiorno, Ferrieri, Gardellini, Greissoniere, Lussie, Meisonassa, Mianetti, Micialetti, Pomeano, Pellenchi, Preinas, Ramate, Ribetti, Ruata, Rue, Sapiatti, Tornini, Veglia

Museo Valdese: Borgata Pellenchi

La storia

La presenza di importanti complessi di incisioni rupestri (Roccho Vellho, Roccho Clapie) testimonia che Pramollo fu interessato da insediamenti preistorici. Il primo documento riportante il nome Pratum Molle risale al 1064: con esso la Marchesa Adelaide (figlia di Oddone Manfredi, Conte di Torino) fece dono di numerose terre, fra cui Pramollo, all’abbazia di Santa Maria (presso Pinerolo). Il suo matrimonio con Oddone di Savoia determinò la giurisdizione politica della casa sabauda su queste terre.

Nel 1537 la popolazione residente nella parte medio-alta del territorio di Pramollo si convertì in massa al valdismo. Nel 1686 Vittorio Amedeo II, adeguandosi alla politica di Luigi XIV, decise di estirpare l’eresia valdese dalle valli del Piemonte. Negli anni successivi Pramollo si spopolò, ma già nel 1689 i Valdesi superstiti ritornarono dalla Svizzera e si scontrarono con le milizie sabaude che ebbero la peggio.

Solo con il XVIII secolo la vita della comunità pare avviarsi ad una relativa tranquillità. Con il 1848 e l’editto di Carlo Alberto, si chiude la pagina dell’intolleranza religiosa, ed i due nuclei valdese e cattolico raggiungono i massimi valori della popolazione. Dal 1928 al 1 ottobre 1954 il Comune di Pramollo perse la sua autonomia e venne unito a quello di San Germano Chisone. Con il Regio Decreto 15 aprile 1928, n. 971, il Comune di Pramollo venne soppresso e unito a quello di San Germano Chisone. Con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 279, il Comune venne ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della soppressione. Nel periodo della Resistenza, Pramollo fu impegnato, per la sua posizione intermedia tra le Valli Pellice e Germanasca, nella guerra partigiana dal 1943 al 1945. Gli scontri culminarono nel novembre del 1944 con l’uccisione di 5 partigiani delle formazioni di Giustizia e Libertà in località Ticiun. Tornata la pace, le condizioni di isolamento del luogo, dovute alla mancanza di strade carrozzabili, continuarono purtroppo fino al 1963, anno in cui tutte le borgate vennero raggiunte dalle strade oggi totalmente asfaltate.

Anche Pramollo ha visto un notevole spopolamento delle sue borgate: un fenomeno iniziato nel 1816 quando il Comune raggiunse la punta massima di residenti con 1532 abitanti, dovuto prima al flusso migratorio orientato verso le Americhe e dopo, con lo sviluppo economico, all’industria che assorbiva manodopera e trasformava in pendolari le forze attive della comunità che si trovavano a dover affrontare giornalmente spostamenti onerosi anche in termini di tempo. Le scuole valdesi, vanto nel secolo scorso del territorio (nel 1924 erano ancora undici), sono state man mano chiuse e gli studenti, raggiungono a seconda dei gradi di istruzione, gli istituti di San Germano, Villar, Pinerolo o Torino.

Gli edifici

Tempio Valdese. L’attuale tempio si trova al centro della borgata Ruata. La facciata presenta un pronao con quattro colonne con capitelli di pietra del Malanaggio recuperate dal vecchio tempio chiamato “La rotonda”, un magnifico tempio a forma di “Pantheon”, finanziato dalla comunità locale nel 1845, che venne demolito a causa della scarsa acustica e per problemi di stabilità. La successiva ricostruzione avvenne a breve distanza, dove si trova oggi. Il nuovo tempio venne inaugurato il 15 agosto 1888.

Chiesa della Natività di Maria Vergine. In borgata Rue, la chiesa è stata realizzata su progetto dell’architetto della Real Casa ingegner Tommaso Onofrio (1843). L’interno a pianta ottagonale conserva alcuni arredi della primitiva chiesa in borgata Ruata: il pulpito e il fonte battesimale.

Chiesa di San Maurizio. In borgata Ruata, voluta da Vittorio Amedeo I nel 1688, la chiesa fu dismessa nel 1801, venduta alla chiesa valdese nel 1842 e trasformata in scuola valdese l’anno successivo. Ora è una sala per le attività della chiesa stessa.

Museo Valdese. Collocato in un’antica scuola Beckwith in borgata Pellenchi, il museo tratta l’argomento dell’istruzione primaria a Pramollo, San Germano Chisone e in genere nelle Valli Valdesi tra i primi decenni dell’800 e l’inizio del ‘900. E’ rappresentato da un’aula scolastica con banchi, lavagna e libri di testo.

Cenni bibliografici

AA.V.V., Pramollo: area occitana in Atlante Toponomastico del Piemonte Montano, Il Leone Verde, Torino, n. 25, 2005.

AA.VV., San Germano Chisone, Pramollo, Villar Perosa, Pinasca, Perosa Argentina, Tipografia Sociale, Pinerolo, 1922.

AA..VV., Pramollo: 1954 – 1984, 30° anniversario della ricostituzione del Comune, Printservice, Torino, 1984.

BALMAS E., Pramollo: 17 febbraio 1975, supplemento al Bollettino della Società di Studi Valdesi n. 136, Cooperativa Tipografica Subalpina, Torre Pellice, 1975.

BARETTA M., L’emigrazione dalle Valli Valdesi all’inizio del Novecento: i casi di Pramollo, Rorà e San Secondo, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, Tesi di laurea, anno accademico 1990-1991.

TOURN G., I Valdesi: la singolare vicenda di un popolo chiesa (1170-1999), Claudiana, Torino, 1999.

Palazzo comunale

Borgata Lussie, 1

Cap 10065

Tel. e fax 0121 58619

pramollo@ruparpiemonte.it

www.comune.pramollo.to.it

Prarostino

Accartocciato, d’argento al faro accompagnato da due pini sulla campagna di verde, al naturale, timbrato di corona di nobile del S.R.I. e cinto di una fronda di palma e una di quercia.

Significativa è la forma ovale dello stemma che in linguaggio araldico indica una antica stirpe. Il faro in esso racchiuso è simbolo di fedeltà alla lotta per la Resistenza. I due pini indicano le Prealpi su cui il Comune è adagiato, mentre lo sfondo bianco indica un legame con la città di Pinerolo

La documentazione medioevale oscilla tra Villaris Aldini, Villari Aldini, Vilare Aldini, Villari Odini, ad indicare un borgo appartenente ad una persona di origine germanica (di nome Ald). Il nome odierno probabilmente deriva dal dialetto piemontese rosta, ossia una “chiusa d’acqua”, assumendo il significato di ”prato umido, ricco di sorgenti”.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1661

Abitanti a inizio ‘900: 1472

Abitanti: 250

Superficie territoriale: 22,45 kmq

Altitudine s.l.m.: 678 m.

Frazioni del comune: 39

Museo Valdese: Borgata Pellenchi

Biblioteca comunale: c/o Scuola Elementare Via Rocco, 29

Museo della Viticoltura: San Bartolomeo Piazza della Libertà Tel. 0121 500128

Museo delle scuolette: Beckwith Borgata Gay Tel 0121 500128

La storia

Come molti altri luoghi pinerolesi, anche per Prarostino, la prima citazione certa risale ad un documento della Contessa Adelaide di Susa dell’8 settembre 1064, con il quale una certo numero di terre e possedimenti vengono donati a favore dell’abbazia di Santa Maria di Pinerolo.

Una serie di documenti successivi dell’XI e del XII secolo confermano il possesso e i privilegi del monastero pinerolese.

Prarostino e Roccapiatta, sottoposte nei secoli a vari feudatari, restano col territorio di San Secondo che rientrava nella Castellania di Miradolo (dal 1198 staccata dall’abbazia di Pinerolo e suddita di Casa Savoia), fino alla metà del XVII secolo. Le “Patenti di Pinerolo” del 1655 portano sostanzialmente alla suddivisione in due zone di influenza (San Secondo cattolico, Prarostino valdese con capoluogo San Bartolomeo); esse diventano operanti a partire dal 1658, mentre quelle di costituzione ufficiale dei Comuni di Prarostino e di Roccapiatta sono del 1661. Nel 1682, con le sue Patenti, Vittorio Amedeo II riconosce il Comune di San Secondo sui territori non compresi nel nuovo Comune di Prarostino. Resta il problema dei beni valdesi sul territorio di San Secondo (considerati come appartenenti al comune di Prarostino) e, per converso, quello dei beni cattolici sul territorio di Prarostino (appartenenti a San Secondo). La divisione, densa di inconvenienti, durerà fino al 1907: il nuovo catasto risolve la situazione ponendo come confine tra i due comuni il torrente Chiamogna. Per trovare innovazioni alle delimitazioni territoriali bisogna ricorrere al Regio Decreto del 15 aprile 1928 che aggrega i Comuni di Prarostino e Roccapiatta al Comune di San Secondo di Pinerolo. La suddivisione attuale dei Comuni di San Secondo e Prarostino (con Roccapiatta) avviene con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1959.

Nella storia di Prarostino due avvenimenti rivestono particolare importanza: l’uno, il 12 aprile 1686, legato alla storia valdese, l’altro, il 17 ottobre 1943, alla Resistenza. Il 12 aprile 1686, venerdì santo, il tempio di Roccapiatta ospita un avvenimento decisivo per la storia valdese: i delegati delle valli, spronati da Enrico Arnaud, scelgono di resistere con le armi al decreto del Duca Vittorio Amedeo II che ordinava la consegna delle armi, e permetteva l’espatrio previa vendita dei beni. Tra il 22 ed il 23 aprile le truppe sabaude attaccano la zona, travolgono ogni resistenza e distruggono il tempio. I superstiti devono scegliere tra la prigionia e l’esilio in Svizzera e Germania, da cui torneranno con il celebre Glorioso Rimpatrio del 1689.

Il 13 settembre 1943, a Talucco, il capitano Gioacchino Matteis e l’imprenditore Giuseppe Chiappero scelgono, malgrado alcuni pareri contrari, la zona di Prarostino per formare una banda partigiana: nasce così il gruppo di San Bartolomeo. A metà ottobre alcuni partigiani, scesi a San Martino, fanno prigioniero un soldato tedesco e provocano la dura reazione del comando tedesco.

Il 17 ottobre, 500 militari salgono a raggiera a San Bartolomeo battendo la zona. I civili vengono raggruppati nel centro del paese; Matteis e il tenente Sansone vengono interrogati per sapere dove sono dislocati i “ribelli”. Alla sera Sansone viene ucciso, Matteis e la moglie sono richiusi nelle carceri di Torino. Il giorno successivo, una serie di incendi distrugge case e baite. Da Pinerolo si vedono le colonne di fumo salire scure verso il cielo: è la prima testimonianza evidente d’una lotta che si snoderà tra piana e monti, per diciannove mesi.

Gli edifici

Chiesa di San Bartolomeo. Le prime notizie circa l’esistenza di una chiesa cattolica a Prarostino si hanno dal documento con cui la Contessa Adelaide nel 1064 costituisce l’abbazia di Santa Maria legandole una lunga serie di proprietà tra cui il territoriale di Prarostino. L’attuale chiesa è stata eretta nel 1744 in onore di San Bartolomeo (che ha dato il luogo al capoluogo di Prarostino) per volontà di Carlo Emanuele Re di Sardegna. Costruita in stile barocco conserva al suo interno una serie di pregevoli tele che testimoniano, tra l’altro, l’avvicendarsi di diversi ordini monastici che hanno retto nel tempo la Parrocchia di San Bartolomeo.

Tempio Valdese a San Bartolomeo. Anche se il tempio attuale fu costruito solo molto più tardi si hanno notizie di un locale di culto valdese a San Bartolomeo fin dal 1692 anche se le notizie lo descrivono come una semplice capanna con il tetto di paglia. Negli anni 1828- 1829, al termine di lunghe diatribe legali e burocratiche fu costruito l’attuale tempio. Si tratta di una costruizione rettangolare in muratura con l’ingresso sul lato lungo. Il pavimento è in legno e due scale, pure in legno, portano ad una galleria sopraelevata che si sviluppa su tre lati del tempio. Il pulpito e l’organo a canne si trovano sul lato lungo di fronte all’ingresso mentre i banchi per i fedeli sono disposti a semicerchio intorno al pulpito.

Tempio Valdese di Roccapiatta. In posizione isolata rispetto all’abitato dei Rostagni, capoluogo dell’ex Comune di Roccapiatta, sorge questo interessante tempio valdese. La sua prima costruzione si presume sia avvenuta fra il 1592 ed il 1594 durante l’occupazione francese del comandante ugonotto Lesdiguieres. Nel 1655 il tempio fu danneggiato durante le tristemente famose “Pasque Piemontesi” ad opera delle truppe del Marchese di Pianezza. ma solo nel 1700 il tempio poté essere ricostruito per essere poi grandemente danneggiato nel 1744 da una nevicata. Dopo varie vicissitudini burocratiche, nel 1756 venne nuovamente inaugurato. Altri interventi conservativi furono eseguiti nel 1851 e 1921. Il tempio, a pianta rettangolare, ha un pavimento formato di lastre di pietra squadrate. Davanti al pulpito, su alcune di queste pietre si possono leggere delle iscrizioni che testimoniano che qui furono seppelliti dei personaggi importanti, in maggioranza ufficiali protestanti stranieri al servizio dei Duchi di Savoia e dei re di Sardegna.

Faro della Libertà. Il monumento, opera degli architetti Gabetti ed Isola, si trova al centro di una piccola area verde adiacente al Municipio e sovrasta un’altra zona che racchiude, all’interno di una siepe, il viale della rimembranza ed un rustico monolito in pietra sul quale sono ricordate le date delle guerre durante le quali Prarostino ha pagato il suo duro contributo di caduti nel corso del XX secolo. Su di un altro monolito le parole: “Per la fede, la patria, la libertà” vogliono ricordare ed accomunare tutti i Prarostinesi che nel corso dei secoli sono morti per questi ideali. Salendo sulla sommità del monumento tramite una stretta scala, si accede ad un terrazzo dal quale è possibile ammirare uno stupendo panorama a 360° sulle Alpi occidentali e sulla pianura pinerolese.

Cenni bibliografici

GRUPPO STORICO DI PRAROSTINO, Un Faro per la Libertà: Prarostino ricorda gli anni ‘43-’44 attraverso una raccolta di testimonianze, Centro Culturale Valdese, Prarostino, 1995.

JAHIER A., Prarustin et Rocheplate dans l’histoire Vaudoise, Imprimerie Alpine, Torre Pellice, 1928.

JAHIER A., TOURN C., Prarostino e Roccapiatta nella storia Valdese, Cooperativa Tipografica Subalpina, Torre Pellice, 1978.

PRO LOCO PRAROSTINO, Prarostino appunti di storia e cronaca, Stilgraf, Pinerolo, 1976.

ROSTAING G., Prarostino e Roccapiatta, frange di storie della Concaverde, Global Service, Pinerolo, 2006.

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Prascorsano

Partito: al Primo, d’azzurro, al campanile coperto, di argento, murato di nero, finestrato di cinque, due, due, una, dello stesso, fondato sulla pianura, di verde; al Secondo, d’oro, alle tre fasce di rosso, con la pianticella di canapa sradicata e attraversante, d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2004.

Il nome si connette a pratum ex-curtianum, come suggerì Olivieri Si tratta perciò di un prediale composto da pratum e dal gentilizio romano Curtius, accostato al suffisso –anus, definizione destinata ai fondi territoriali altamente romanizzati e molto redditizi.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: 1586

Abitanti a inizio ‘900: 982

Abitanti: 811

Superficie territoriale: 4,82 kmq

Altitudine s.l.m.: 590 m.

La storia

E’ già citato in documenti del XII secolo, inizialmente ha una nobiltà propria, come emerge dal Cartario di Belmonte del 1197. Dal 1225 è feudo della famiglia Valperga. Nel XIV partecipa alla rivolta popolare detta tuchinaggio, ma non si preoccupare di inviare suoi rappresentanti al trattato di pace tenutosi in Ivrea bel 1391 e preferisce accordasi privatamente con i Valperga. Nel 1586 Prascorsano ottiene gli Statuti comunali e nel 1734 subisce gravi danni per il passaggio delle truppe francesi e per la susseguente carestia. Una leggenda dice che la zona era stata talmente colpita dalla carestia che popolazione di Prascorsano, Rivara, Forno, Levone e Camagna è stata costretta a scendere in pianura per mangiare l’erba dei prati.

La storia del luogo è legata a quella del vicino santuario di Belmonte. La tradizione vuole che sia stato Re Arduino ad ordinarne la costruzione in ringraziamento alla Vergine per una miracolosa guarigione che egli avrebbe ottenuto in Ivrea nel 1002, quand’era gravemente malato. In seguito a questa apparizione e su ordine della stessa Vergine, sono state erette chiese in suo onore, a Belmonte, Torino e Crea. Ancora dal Cartario di Belmonte emergono notizie interessanti sul luogo: grazie a un certo Padre Francesco Gecco di Prascorsano con l’aiuto della popolazione viene data una prima sistemazione alla mulattiera che dal paese portava al santuario di Belmonte. Nel 1930 la mulattiera verrà trasformata nella strada carrozzabile Cuorgnè-Prascorsano- Belmonte.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea. Il suo campanile risale al 1559 ma il resto dell’edificio è stato ricostruito ad inizio Ottocento, al suo interno si possono ammirare pregevoli altari.

Chiesa della Madonna del Carmine. Risale all’XI o XII secolo e lo testimoniano il campanile e altri elementi architettonici, come i capitelli romanici che si scorgono già percorrendo la strada in salita proveniente da Cuorgné. I tipici archetti pensili romanici, che generalmente. evidenziano i diversi piani, sono qui sostituiti da sottili comici in pietra nei piani bassi, e da un doppio motivo di soli mattoni collocati diagonalmente a contrassegnare l’ultimo piano e la cornice sotto-tetto. La traccia artistica di maggior valore è tuttavia un ciclo di affreschi collocabili tra XV e XVI secolo collocati nell’abside, nel presbiterio e nella piccola navata sinistra. Dalla sua comparsa, questo significativo intervento pittorico è sempre stato trascurato e abbandonato al più selvaggio degrado, addirittura, nel periodo napoleonico è usato per ospitare le truppe francesi. Recentemente sono state staccate da muro e restaurate le porzioni d’affresco raffiguranti i sei Apostoli che, in base alle stime effettuate nel 1953 dalla professoressa Noemi Gabrielli, sono stati attribuiti alla scuola di Macrino d’Alba. Restano in cattive condizioni altri importanti affreschi raffiguranti il Presepio, diversi Santi, per il quale vi è il nome del committente, Bernardino Villa di Cuorgnè e la data di esecuzione: 1522. Al centro dell’abside si trova infine l’affresco della Vergine della Misericordia. Anche questo dipinto è datato (1524) e alla base è riportato il nome del pittore: Bernardino Rossignolo di Trino, con la collaborazione di Gabriele Petiti di Chieri.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Comunità montana Alto Canavese: l’ambiente, la storia, i paesi, CORSAC, Cuorgnè, 2004.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GABRlELLI N., Antiche pitture murali a Prascorsano, in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino 1953.

OLIVIERI D., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965.

Palazzo comunale

Piazza Enrietto, 1

Cap 10080

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Fax 0124 698357

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Pratiglione

D’argento al leone rampante sulla pianura di verde, al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Nome originario dall’unione latina di Pratilis e del suffisso –onem. La risultante Pratilionum indicherebbe un territorio di misura uniforme e di condizione agraria definita, prodotto dalla suddivisione delle terre incolte, assegnate per sorteggio.

Epoca di fondazione: Alto Medioevo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1021

Abitanti: 589

Superficie territoriale: 8,01 kmq

Altitudine s.l.m.: 601 m

La storia

Il paese è nominato per la prima volta in un diploma dell’Imperatore Enrico I il Santo del 1014, con il quale donava Prata Leonis (che faceva parte del tenere dell’antica Curtis Canava) ai monaci di Fruttuaria. Più tardi è detto anche Pradiglorum e Pradilionum ed è nominato sovente nel Cartario di Belmonte.

Come tutta la zona, anche Pratiglione è stata feudo dei Conti di Valperga e verso la fine del 1300 ha partecipato alla sanguinosa rivolta contadina detta “tuchinaggio”, al termine della quale, nel 1391, manda ad Ivrea come rappresentante nel trattato di pace davanti ad Amedeo VII di Savoia, “il Conte Rosso”, un tal Giovanni Morelli.

Di economia basata esclusivamente sull’agricoltura, soffre nel 1500 e nel 1600 per gli alloggiamenti delle truppe e per le richieste di sussidi da parte dei Savoia e dei Valperga, tanto che, per sostenerne il carico, deve fare ingenti debiti. Da un documento del 1661 risulta che i contadini, per pagare questi debiti, sono costretti ad impegnare “bovine e mobilie”. A questo si aggiungono i gravi danni subiti a causa delle incursioni e delle scorrerie perpetrate dalle milizie francesi fino al 1730.

Nel 1733-1734 anche Pratiglione viene colpita dalla carestia che funestò tutto il Canavese, che nel paese miete più di 150 vittime.

Oggi l’agricoltura è caratterizzata dalla piccola proprietà contadina e si fonda sulla produzione di cereali, sulla viticoltura e sulla frutticoltura (mele e pere). Diffuso è anche l’allevamento bovino e la pastorizia, che danno luogo alla produzione di formaggi tipici (tumin della Carella). Le industrie meccaniche locali e quelle di Forno assorbono gran parte della mano d’opera.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Nicolao. Di epoca tardo-romanica, presenta un imponente campanile, ricostruito in diverse riprese. Racchiude un pregiato confessionale in legno risalente al XVI secolo e arredi e altari seicenteschi. Ampliata e rimaneggiata più volte. L’ultimo restauro risale al 1926-1928. La chiesa, dedicata a San Nicolao, Patrono di Pratiglione, domina tutto l’abitato da un poggio su cui si può ammirare tutta la vallata di Forno.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Comunità montana Alto Canavese: l’ambiente, la storia, i paesi, CORSAC, Cuorgnè, 2004

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Roma, 1

Cap 10080

Tel. 0124 7184

Fax 0124 77886

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Quagliuzzo

Troncato di verde e di azzurro, alla conchiglia d’oro, attraversante; al capo di rosso, caricato dalla croce di argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Per l’ideazione di uno stemma comunale sono stati scelti nella proposta inviata all’Ufficio Araldica di Roma il blu a simboleggiare la Tetide, il grande mare dell’era Terziaria, il celeste-grigio a simboleggiare il grande Ghiacciaio Balteo che ha formato le colline dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea in cui è collocato Quagliuzzo e la bandiera del Piemonte per simboleggiare la partecipazione attiva di Quagliuzzo ai moti del Risorgimento. Lo stemma è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 2006.

La scarsa e tarda documentazione medioevale reperita non consente di esprimersi con certezza sull’ipotesi di Olivieri che esclude una connessione del toponimo con quaglia, per preferirvi una derivazione da covum (cavità).

Epoca di fondazione: Probabilmente romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 449

Abitanti: 332

Superficie territoriale: 1,93 kmq

Altitudine s.l.m.: 334 m.

La storia

Pur non esistendo documenti scritti si può ritenere che l’origine dell’uomo in Quagliuzzo sia da far risalire alle tribù ligures che hanno colonizzato buona parte del Piemonte ed in particolare le aree a nord del capoluogo piemontese. Tribù progressivamente integrate dalle popolazioni celtiche scese dal Nord Europa e che hanno dato origine agli antichi “clan” piemontesi (Salassi del Canavese, Taurini di Torino, Victimuli del Biellese).

Probabilmente di origine romana, Quagliuzzo apparteneva al gruppo di villaggi denominato Pedanea o Pedagna, costituito da Strambinello, Parella, Collaretto Parella (oggi Collaretto Giacosa) e Loranzè. Le passate vicende storiche e politiche sono state legate a quelle dei paesi confinanti, in particolare Strambinello e Parella, sui quali hanno avuto giurisdizione sia i Conti di Castellamonte sia il ramo di Parella sia quello di Loranzè della famiglia dei San Martino. Prese parte attivamente al moto rivoluzionario trecentesco del Canavese ricordato come il “tuchinaggio”, durante il quale le popolazioni locali insorsero contro i nobili feudatari. Durante le guerre risorgimentali si distinsero i fratelli Carlo e Giovanni Lèbole, il primo come tamburino si meritò la medaglia al valore militare nella repressione del brigantaggio; il secondo sottotenente nel 28° linea, ebbe la menzione d’onore nei fatti d’arme del 1866.

Nel periodo tra il 1929 e il 1947 venne aggregato dal Comune di Pedanea di nuova costituzione. In prossimità del capoluogo di Quagliuzzo si incontravano due importanti vie di comunicazione del passato: “la “Strada Reale”, che conduceva da Ivrea a Castellamonte (ora S.P. n° 222) e la “Via Luvera”, che scendeva dalla vicina Valchiusella. Lungo queste vie si sono sviluppate buona parte delle borgate di Quagliuzzo. L’economia di Quagliuzzo ha subito un’evoluzione del tutto simile a quella di buona parte dei comuni limitrofi. Sino all’inizio del ‘900 i ripidi pendii morenici sono stati intensamente sfruttati per la produzione degli alimenti primari, anche attraverso la realizzazione di terrazzamenti di cui restano tracce visibili tra i caratteristici vigneti a “tòpia” (pergola) dell’Erbaluce e nelle più impervie zone, dove ha ormai preso il sopravvento il bosco di castagni, robinie.

Tali attività di sussistenza sono state progressivamente abbandonate con lo sviluppo dell’occupazione nei grandi complessi industriali eporediesi e torinesi. Negli ultimi anni si è assistito ad un ritorno alla coltivazione dell’Erbaluce; un fenomeno che può essere ricondotto al più generale movimento di valorizzazione territoriale- turistico che sta interessando negli ultimi anni il Piemonte e al quale Quagliuzzo sta prendendo parte attraverso una politica di interventi di riqualificazione e valorizzazione delle aree abitate e naturali.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. Eretta nel primo Settecento possiede al suo interno tre altari, e tra i vari decori, un pulpito e due confessionali barocchi.

Castello. Arroccati sulla rupe a ridosso dell’abitato, restano soltanto i ruderi del maniero duecentesco detto “castlass”, appartenuto ai Conti di Castellamonte e distrutto dai tuchini nel 1386/1387. Il castello fu voluto da Ivrea per contrastare la minaccia alla Via Francigena, portata dai Signori di Montestrutto, alleati dei rivali vercellesi. Dai ruderi del castello si possono ammirare piccoli scorci della bella architettura contadina. Il Cantone, la località del castello, è forse il nucleo più antico del paese e si gode un ampio panorama sul fondovalle.

Ex-Chiesa Parrocchiale di San Bernardo. Entrando nel borgo vecchio, si incontra questa chiesa di origine medioevale, ma ricostruita nel Settecento, la cui facciata è stata recentemente restaurata.

Chiesa di San Gregorio. Antica Parrocchiale con l’annesso camposanto, sorge in luogo isolato e molto suggestivo.

Praja. Attraverso una bella mulattiera, con un tratto scavato a gradini nella roccia nel 1879, che si snoda sul ripido versante tra vigneti e boschi, si possono raggiungere le belle baite ristrutturate del pianora di Praja (640 metri). Qui la prima domenica di luglio risuonano gli estemporanei “quintet” della Festa in Praja.

Cenni bibliografici

AZARIO P., De Bello Canepiciano: la guerra del canavese, traduzione di I. Vignono e P. Monti, Tipografia Marini, Mercenasco, 1970.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CAVALLARI MURAT A., Tra Serra d’Ivrea, Orco e Po, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Torino, 1976.

MUSSO G.M., Invito al Canavese, Viglongo, Torino, 1967.

POLLINO P., Guida turistica della Città di Ivrea: dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

VENESIA P., Il Tuchinaggio in Canavese (1386- 1391), Ferraro, Ivrea, 1979.

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Quassolo

Partito semispaccato: al Primo d’azzurro all’albero fronzuto di verde nodrito sul monte dello stesso, al Secondo palato di rosso e d’oro, al Terzo palato d’oro e di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

In base all’ipotesi più attendibile il nome deriverebbe dal suffisso latino cov- significante “cavo” o “concavo” e quindi indicherebbe un luogo caratterizzato da una concavità del terreno che è effettivamente riscontrabile. Bertolotti lo fa derivare da quassus, un termine di origine latina la cui traduzione sarebbe “sbattuto”, in questo caso dalle acque della Dora Baltea.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 461

Abitanti: 363

Superficie territoriale: 3,88 kmq

Altitudine s.l.m.: 275 m.

La storia

Il luogo dove sorge il paese faceva parte del Marchesato di Ivrea già nel XII secolo. Al XIII secolo risale la fondazione del fortilizio, attorno al quale si costituisce il borgo, quando Ivrea decide di contrastare fermamente Vercelli e le sue ingerenze. Tale borgo fortificato passa a al dominio ecclesiastico e, in particolare, alla famiglia dei Soleri (1227 poi riconfermato nel 1347), che erano Visconti della chiesa medesima insieme ai Bajo e ai Montalto. Liti tra famiglie per ragioni di confine durano fino al XVII.

Nel 1360 Amedeo VI unisce il piccolo centro al villaggio fortificato di Riperia della Dora, sorto intorno al castello di San Pietro e all’omonima cappella. Riperia, pian piano, perde d’importanza e alla fine scompare, forse, anche a causa di un’esondazione della Dora Baltea.

Fino al 1587 la Parrocchia rimase unita a quella di Baio e, quando si separano, pare che i quassolesi ri-orientino la porta della chiesa soltanto verso il loro centro abitato. Il 14 Agosto 1730 Vittorio Amedeo II trasferisce al feudo il titolo di Contea nominando Conte il suo protomedico Pietro Paolo Ricca di Saluzzo. Durante il periodo fascista Quassolo perde la sua autonomia nel 1928 e la riacquista nel 1954.

I personaggi

Bernardo Violetta (1768-1834). Cavaliere, Primo Viceintendente generale di guerra, erudito e virtuoso. Fu il primo Direttore della Gazzetta Piemontese dopo la Restaurazione.

Pantaleone Allera (XVIII-XIX secolo). Notaio e geometra, morto nel 1836, partecipò ai moti del 1821 e contribuì alle spese per la costruzione del ponte sulla Dora Baltea a Quassolo, dove, secondo il Casalis, era segretario comunale. Battista Castello (XIX secolo). Sergente furiere, medaglia d’argento al valor militare nell’assedio di Gaeta del 1860.

Antonio Michela (1815-1886). Professore ed erudito a cui, benché originario di San Giorgio Canavese, Quassolo (dove morì) gli ha dedicato una via e un monumento in marmo. Insegnò in molti comuni del Canavese e a Ivrea. Ma è famoso soprattutto per aver inventato nel 1863 un sistema di stenografia “a processo sillabico istantaneo mediante piccolo e portatile apparecchio a tastiera”. Vinse vari premi in Italia e all’estero per questa sua invenzione, che venne adottata dal Senato italiano fin dal 1881 per la resocontazione stenografica dei lavori parlamentari.

Antonio Barasa (XIX-XX secolo). Esponente di un’antica famiglia di organisti, fu segretario di Quassolo a inizio ‘900 e fondò nel suo paese la prima biblioteca circolante del Canavese.

Gli edifici

Castelli. Entrambi feudali, il primo sorge su una rupe, all’estremità del Monte Cavalleria, in località Cantone e si presenta come un’antica torre quadrata cinta da massicce mura. Risale al XIII secolo ed era di proprietà dei Soleri, famiglia dalla quale nacque San Gaudenzio, poi passò alle famiglie Zengla, Deserta, Galletti, Ricca, Allera; oggi è di proprietà della famiglia Colombo. Il secondo rudere trova sede sulla sponda destra della Dora, in località Castel San Pietro, sopra un’altura con una cappella dedicata all’omonimo Santo. Fu eretto nel XII secolo e appartenne alle famiglie Depietro, Barasa e Lazzaro Giugler.

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. Preceduta da una scalinata che conduce al sagrato, risale all’inizio del ‘700. All’interno conserva un pulpito, due confessionali scolpiti di epoca barocca e mobili lignei intarsiati nella sacrestia, risalenti al Settecento.

Chiesa di San Bernardo. Ex Parrocchiale del luogo, si incontra entrando nel borgo vecchio. E’ una chiesa di origine medioevale, ma ricostruita nel Settecento, la cui facciata è stata recentemente restaurata.

Chiesa di San Gregorio. Attraverso un percorso campestre, si arriva alla antica Parrocchiale di San Gregorio con l’annesso camposanto. L’isolamento del luogo è quanto mai suggestivo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

POLLINO P., Guida turistica di Ivrea: dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 1

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Quincinetto

D’oro, un fiume ondato d’azzurro, ombrato d’argento scorrente in banda, accostato in capo da un castello in rosso chiuso e murato in nero torricellato di un pezzo centrale merlato alla guelfa, ed in punta da un bue nero fermo sulla campagna erbosa di verde sormontato da un mazzo di cipolline al naturale legate in nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Nel 1969 il bozzetto dello stemma civico non ottiene l’approvazione della Prefettura di Torino. Nel 1980 l’ Amministrazione comunale affida a uno studio araldico la gestione della ricerca e della creazione di un nuovo bozzetto e nel 1981 il Presidente della Repubblica concede lo stemma al comune. Lo stemma ricorda nel fiume la Dora Baltea che lo attraversa, nel castello l’antico maniero del quale non si ha però più traccia, nel bue i numerosi allevamenti di bovini presenti sul territorio e nelle cipolline quelle notissime che prendono la errata denominazione di “cipolline di Ivrea”.

Esistono due ipotesi sull’origine del nome di Quincinetto. Alcuni studiosi ritengono che il paese si sia sviluppato da un insediamento pre-romano perchè in alcuni documenti medievali viene menzionato come Quincinasco e il suffiso -asco si ritrova spesso in villaggi di origine ligure-celtica sorti lungo un corso d’cqua. Altri studiosi, invece, ritengono che Quincinetto sia lo sviluppo del nome latino Quintio in Quintionacus. Sempre in un documento medievale, del 1222 il paese viene citato come Castrum Quingenati anche se non rimane alcuna traccia del castello o di una casa-fortezza costruita in difesa del luogo. In dialetto, il nome primitivo risultava Quinsnè, anche se oggi per la parlata locale resta solo Quisnè.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1392

Abitanti: 1061

Superficie territoriale: 17,79 kmq

Altitudine s.l.m.: 295 m

Frazioni del comune: Molino, Montellina

Biblioteca comunale “Ezio Alberton”: Via XXV Aprile Tel. 340 3866146 biblioteca.quincinetto@reteunitaria.piemonte.it

La storia

L’origine di Quincinetto deve essere remota. La zona era già conosciuta e frequentata, almeno in quota, durante la Preistoria come testimoniano i ritrovamenti del Gruppo Archeologico Canavesano al Bric Renon (a 2266 metri).

I primi insediamenti di fondovalle risalgono alle popolazioni celto-liguri, in epoca pre-romana, ma le prime notizie risalgono alla prima metà del 1200 quando il villaggio appartiene alla Chiesa d’Ivrea; in questo periodo la guerra per il controllo della via Francigena e dei suoi transiti commerciali nonché l’avvicendarsi delle milizie in essa coinvolte, costringe i poveri contadini del villaggio a difendersi, rifugiandosi nel loro castello del quale non si conosce però l’antica ubicazione.

Nel 1278 i Savoia raggiungono il Canavese, Quincinetto mal sopporta le continue aggressioni delle soldataglie di passaggio e più di una volta si ribella ai soprusi e alle arroganze.

Nel 1345, quarant’anni prima della rivolta dei Tuchini, i soldati eporediesi sono costretti a intervenire e a sedare con la forza i tumulti che scoppiano a Quincinetto e molti paesani sono severamente condannati, alcuni anche alle pene corporali (Rivolta degli Zoccoli).Nel novembre 1357, il paese passa ai Savoia in seguito a un trattato firmato dal Vescovo di Ivrea, Giacomo a favore di Amedeo VI detto il Conte Verde. L’anno successivo il feudo viene consegnato ai Signori di Settimo che lo governano per quasi tre secoli, senza mai riuscire a sottomettere lo spirito di libertà dei quincinettesi: le borgate di Scalaro e Ferrera infatti, dal 1566 costituiscono un feudo a parte sottoposto al controllo della famiglia Merlo di Lessolo.

A fine ‘700 i conflitti che accompagnano le lotte di Napoleone contro Austria e Prussia causano l’ultimo e definitivo crollo del castello di Quincinetto. Dal 1929 al 1941 Quincinetto è aggregato al Comune di Carema.

Una protagonista importante della storia del paese è sicuramente la Dora Baltea. Le sue continue piene danneggiano le coltivazioni, nel 1612, ad esempio, un’esondazione costringe il ridisegnamento dei confini con Tavagnasco e nell’ottobre 1755, i cronisti dell’epoca parlano di case travolte, di parecchie giornate di terra coltivabile inghiottite dall’acqua che spazza via anche il ponte e causa molte morti. Ma un po’ alla volta la gente del luogo impara ad utilizzare la potenza dei suoi torrenti (Renanchio e Sciasco) che scendono dalla montagna: nell’Ottocento si contano in paese cinque mulini e due stabilimenti per pestare la canapa, due fucine e una fornace da ghisa che funzionano a pieno regime; altre fornaci lavorano un’ottima calce che viene estratta dalle cave circostanti ed è presente anche una fabbrica di polvere da sparo.

I personaggi

Bernardo Canale (XVIII secolo). Sacerdote, istituì nel 1748 un beneficio per mantenere un maestro per l’istruzione dei ragazzi.

Lucia Zop Schina (XVIII-XIX secolo). Nel 1809 lasciò il suo patrimonio perchè servisse ad aprire una scuola per l’istruzione delle fanciulle.

Giovanni Pietro Enrietti (1754-1843). Ordinato Parroco nel 1802 a Quincinetto, teologo e professore di retorica nel Real Collegio delle scuole di Ivrea, si distinse per le sue virtù e le opere da lui dettate e pubblicate, come “Elogio di Maria Antonia Ferdinanda infante di Spagna e regina di Sardegna” (1785) e il “Il Vangelo secondo la concordia, ridotto in versi italiani” (1805).

Giovanni Buat Albiana (1872-1940). Nel 1931 decise di donare per “dare una prova dell’amore che egli porta al suo paese nativo e del suo interessamento per la pubblica istruzione” , una somma di 250.000 lire per la costruzione di un edificio scolastico, edificio tutt’ora esistente e che mantiene la sua originale destinazione.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Salvatore. Certamente di origine medioevale, sappiamo che Nel 1297 è amministrata dal Rettore Arducione e nel “Liber Decimariun” viene descritta come “chiesa molto antica”. L’edificio viene poi completamente ridisegnato nel 1760 dall’architetto Bella e la sua costruzione fu fi- nanziata dal contributo operativo di tutta la comunità quincinettese allora guidata dal Parroco Don Stefano Matteo Marietti. L’interno è stato affrescato dal pittore Giovanni Cogrossi, attivo anche nella cappella di San Quirico e Santa Giuditta nella borgata Scalero.

Chiesa della Confraternita di Santa Marta. Probabilmente è la più antica struttura religiosa del paese anche se non si conosce l’esatta data di costruzione. La visita pastorale del 1571 la segnala come sede delle celebrazioni quotidiane date le condizioni precarie della Parrocchiale. Attualmente non è più consacrata.

Campanile. Sorge tra la Parrocchiale e la chiesetta di Santa Marta. La sua struttura quadrata e massiccia, ma allo stesso tempo elegante perché essenziale, nasce come torre di difesa e accompagna nei secoli la storia del paese.

Cappella di San Quirico. A 1433 metri sul mare, in borgata Scalaro, si trova questa cappella che gli alpigiani costruirono con oblazioni volontarie per poter celebrare le funzioni anche quando si trovavano così lontano dalla Parrocchiale. La prima descrizione di questa cappella si ritrova nella visita pastorale dell’ottobre 1648 di Monsignor Asinai, Vescovo d’Ivrea.

Cappella di Santa Maria Purissima. In Regione Prabgnola, a un’ora e mezza di cammino dal paese, a 915 metri di altezza sul mare, sorge questa cappella che si raggiunge in processione cantando litanie e inni e recitando il Rosario per invocare la grazia della Vergine. La prima processione risale al 1855 per ottenere la protezione contro il colera che aveva già causato la morte di due quincinettesi; le preghiere vengono esaudite e anche nei paesi vicini si diffonde la devozione a Santa Maria Purissima onorata sui monti di Quincinetto.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

ABRARDI C., Quincinetto: una finestra aperta sull’Europa, Grafica Santhiatese, Santhià 1996.

Palazzo comunale

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Reano

Partito d’azzurro e di rosso; nel primo al Castello d’argento murato di nero, aperto e finestrato di due, torriccellato di tre, merlato alla guelfa, fondato su campagna di verde e sormontato da un covone s’oro in palo; nel secondo alla facciata di una chiesa goticonormanna vista di fronte addossata ad un campanile e fondata pure su campagna di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

L’erudito piemontese del Settecento Jacopo Duranti, traendo spunto da alcuni monumenti romani trovati nel territorio del comune e conservati nel castello, ritenne che il nome derivasse dalla mitica lupa Rhea che aveva allattato Romolo e Remo. In realtà il toponimo è riconducibile al nome personale Reius (o Regius), ed è quindi da considerare un prediale, ottenuto mediante il suffisso –anus.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1036

Abitanti: 1647

Superficie territoriale: 6,52 kmq

Altitudine s.l.m.: 470 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Le origini di Reano sono antichissime: sul colle ove attualmente sorge il castello vi era un insediamento abitativo già in epoca romana. Si trattava d’una fortificazione al cui interno (come ci attesta una lapide ritrovata nel Cinquecento) era un Sodalicium marmorarium, cioè un collegio di marmorari che vi risiedevano allo scopo di esplorare le numerose cave di marmo presenti nelle alture vicine.

La più antica testimonianza documentaria dell’esistenza di Reano è un atto della fine del X secolo con cui il Vescovo di Torino, Garzone, donava all’abbazia di San Solutore (e non, come sostenuto dal Casalis, a quella di Sangano) la curtis (cioè il villaggio non fortificato) di Reano, insieme ad altri villaggi nei pressi del Sangone. Tale donazione venne confermata nel 1011 dal successore di Garzone, Landolfo. Va notato che Reano dipendeva in primo grado dalla pieve di Sangano, la quale a sua volta dipendeva da quella di San Solutore.

Nel XIII secolo i Signori di Reano, fidi alleati di Casa Savoia, erano una ricca e potente famiglia il cui più celebre rappresentante, Palmerio, deteneva diritti signorili su diversi centri della zona (per esempio Cumiana, Rivalta, e Villarfocchiardo) ed era strettamente imparentato con le più importanti famiglie della zona, quali i Visconti di Baratonia ed i Conti di Rivalta.

Nel 1233 i Signori di Reano cedettero il castello a Guglielmo ed Olivero di Rivalta e pochi anni dopo, nel 1245, Amedeo IV di Savoia (Conte dal 1233 al 1253) vendette il castello e il luogo di Reano ai Falconieri, che ne mantennero saldamente il possesso sino alla prima metà del Trecento.

Va detto che Falconieri, Versatori e Orsino erano i tre rami in cui si erano diviso nel XIII secolo i potenti Signori di Rivalta. Nel 1399 i Falconieri cedettero il castello (ma non i diritti di feudo) a Ybleto de Challant e l’anno successivo vendettero il feudo a Vincenzo Ajmari di Villafranca. Nonostante tale vendita, però, i Falconieri intorno al 1473 rivendicarono il possesso del feudo contro gli Ajmari e i loro diritti vennero riconosciuti nel 1476. Il castello ed il feudo rimasero però per pochi anni ai Falconieri, giacché nel 1484 passarono ad Antoine de Forest, maggiordomo del Re di Francia Carlo VIII e poi Governatore di Nizza per Carlo I di Savoia (Duca dal 1482 al 1490).

Nel 1543 Claude de Forest, oberato dai debiti, dovette cederlo ai Conti Piossasco di Scalenghe, ma questi non poterono entrarne in possesso perché il Re di Francia, che all’epoca occupava lo stato Sabaudo ne fece dono a Marco Antonio Vagnone. Nel 1566 Carlo Vagnone di Trofarello ne vendette una metà a Cassiano dal Pozzo (importantissima figura del Piemonte durante il Ducato di Emanuele Filiberto) e l’altra metà a Domenico Pellisseri. Fra i due in breve scoppiò una dura lite per il possesso del feudo ed essa venne decisa nel 1581, quando Carlo Emanuele I concesse l’intero feudo a Ludovico Dal Pozzo (nipote di Cassiano, succedutogli nella carica di Primo Presidente del Senato di Piemonte). L’anno successivo il feudo di Reano venne eretto in comitato per il figlio di questi Amedeo (1579- 1643) e rimase da allora saldo possesso della famiglia Dal Pozzo fino alla morte di Maria Vittoria nel 1876: i beni dei Dal Pozzo (e con essi Reano) passarono al patrimonio dei Duchi di Savoia-Aosta, nel quale rimasero sino all’inizio del XX secolo.

I personaggi

Carlo Emanuele Dal Pozzo (1787-1864) . Era un fervente liberale e, a causa della sua partecipazione ai moti del 1821, venne condannato a morte da Carlo Felice e solo fortunosamente riuscì a rifugiarsi in Svizzera e poi in Francia. Qui sposò Luisa Carolina de Merode, una ricchissima dama dell’aristocrazia belga. Rientrato a Torino dopo l’amnistia concessa da Carlo Alberto, Carlo Emanuele Dal Pozzo si interessò particolarmente al suo feudo e negli anni cinquanta dell’Ottocento patrocinò la realizzazione di diverse opere pubbliche, fra cui la ricostruzione della Parrocchia di San Giorgio e la fondazione di due scuole. Fu anche il primo Deputato del collegio di Avigliana al Parlamento Nazionale;

Maria Vittoria Dal Pozzo (1847-1876). Nata a Parigi, ultima discendente della casata dei Dal Pozzo, Principi della Cisterna, trascorse la sua giovinezza fra Torino e Reano nell’antico feudo di famiglia. Fu una figura molto amata dai reanesi per la sua sensibilità e generosità nei confronti delle persone più bisognose. A Reano fondò l’asilo infantile che si affiancò alla scuola elementare seguita e sostenuta dalla famiglia Dal Pozzo. Nel 1867 si unì in matrimonio con Amedeo d’Aosta, figlio di Vittorio Emanuele II dando origine al nuovo ramo dei Savoia-Aosta. Fu Regina di Spagna dal 1870 al 1873. apportando innovazioni nel campo della assistenza sociale. Gravemente malata da tempo cessò di vivere nel 1876 a soli 29 anni.

Gli edifici

Castello. Domina l’abitato dalla cima del poggio su cui sorge. Le sue origini sono antichissime in quanto già in epoca romana nel luogo dove sorge era un piccolo fortilizio. Dopo essere stato oggetto di diverse costruzioni difensive, nel XIII secolo il castello subì nuovi interventi architettonici che gli conferirono l’attuale aspetto, anche se gli interni presentano l’aspetto di una dimora signorile barocca. La sua storia è strettamente legata alla famiglia Dal Pozzo che lo acquistò nel 1566 e ne rimase in possesso sino al 1876, quando passò ai Savoia-Aosta. Nel 1904 il castello venne venduto da Emanuele Filiberto di Savoia ai Marchesi Durazzo, che lo cedettero ai Conti di Tournion nel 1960. Dopo lunghe e complesse dispute giudiziarie passò a un petroliere egiziano. Attualmente il castello è di proprietà privata.

Cappella della Madonna della Pietà. Annessa alla scuola, fu donata dalla popolazione reanese ai Principi della Cisterna che l’ampliarono e ne fissarono il loro sepolcro. Oltre all’arca marmorea adornata da due statue di marmo bianco, opere di Vincenzo Vela, la cappella custodisce sette pregevoli dipinti appartenenti al celebre ciclo pittorico di Pietrafitta, eseguiti da alcuni fra i migliori pittori toscani presenti a Firenze alla fine del Cinquecento.

Chiesa Parrocchiale. Di stile gotico-normanno, fu eretta nel 1852, su un poggio che domina il paese, per volontà del Principe Carlo Emanuele dal Pozzo, sulle rovine della precedente chiesa medioevale e fu dedicata a San Giorgio Martire, Santo patrono di Reano. Essa custodisce un importante patrimonio artistico costituito da una pinacoteca le cui opere pittoriche appartengono al periodo tardo rinascimentale toscano e alla pittura seicentesca piemontese.

Chiesa di San Rocco. Fu costruita nel XVII secolo, dedicata al Santo e gestita in passato dall’omonima Confraternita.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., 150anniversario della chiesa parrocchiale: 1852-2002. Reano Parrocchia San Giorgio Martire 150 anni di arte e storia, Fotilito, Reano, 2002.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

TESSA D., Reano e i principi Dal Pozzo della Cisterna, in Raccontavalsusa, SDS, Susa, 1991.

Palazzo comunale

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Ribordone Canavese

Troncato: al Primo di azzurro, alla catena di due montagne innevate, di cui la seconda cimata da un camoscio, al Secondo d’argento, al fiume naturale d’azzurro defluente in banda accompagnato al centro da torre di argento murata di nero merlata di tre alla guelfa, al canton sinistro del capo ed in quello destro della punta, rispettivamente delle armi dei San Martino e dei Valperga che sono inquartati: al Primo e al Quarto di rosso, al Secondo e al Terzo losangato d’oro e di azzurro di quattro file ciascuna di quattro pezzi, e fasciato d’oro e di rosso alla pianta di canapa sul tutto, d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma è stato ideato ed approvato nel 1987. Lo stemma studiato dall’Amministrazione civica ricorda nelle montagne innevate il monte Colombo che fa da sfondo alla valle ove giace il paese posto oltre 1000 metri sul livello del mare; nella torre il castello “Pertica” esistente sin dal tempo di Re Arduino; nel camoscio la fauna di queste alte montagne; nel fiume il torrente Riborda da cui il nome del Comune. I due stemmi ricordano invece i San Martino ed i Valperga, Signori per secoli di Ribordone.

L Canavese a derivazione del toponimo non è molto chiara: secondo il Bertolotti giungerebbe da riba (riva) con l’aggiunta del nome Gabardone (da “gaba”, via o piazzale incavato). Più plausibile l’ipotesi di Serra, glottologo di chiara fama, riporta ad un “Rivus” (rio) un “bordone”, che sarebbe semplicemente un nome personale o gentilizio longobardo latinizzato Burdo, -onis.

Epoca di fondazione: XIV secolo

Data di istituzione del comune: XVI secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1224

Abitanti: 75

Superficie territoriale: 43,22 kmq

Altitudine s.l.m.: 1027 m

Frazioni del comune: Ceresa, Costa, Crosa - Crosa Gian, Foggi - Rafur, Laghi Bort, Lago d'Eugio, Lago Gelato, Lago Losere, Posio - Ciantel, Rongorbogno, Schieroglio, Talosio - Riva Rostet, Verlucca

Biblioteca Circolo Ricreativo: c/o Palazzo comunale

Ecomuseo della cultura e delle tradizioni religiose: Santuario di Prascondù Tel. 0124 818024

La storia

I primi riferimenti storici dell’esistenza di Ribordone risalgono al 1300. Proprio in quell’anno nei registri della Curia si nomina Ribordone, o meglio la Parrocchia di San Michele Arcangelo ed il suo primo Rettore, un certo Padre Nicolino. Nel 1338 in un documento relativo al tuchinaggio (la rivolta popolare dei canavesani contro i feudatari, rivolta alla quale anche questo borgo partecipò attivamente) si fa cenno a Ribordone. Più antico era di certo il castello di Pertica, di cui oggi restano soltanto alcuni ruderi, costruito verso la fine del IX secolo dal Re Arduino.

Il luogo fu feudo prima dei Conti di San Martino e poi dei Conti di Valperga, ebbe propri Statuti a partire da epoca imprecisata ma probabilmente dal 1550 e certamente dal 1582. Tra gli avvenimenti significativi della storia di Ribordone va certamente ricordata, il 27 agosto 1619, l’apparizione della Madonna a Giovannino Berrardi un giovane privo della parola che, dopo quell’avvenimento miracoloso riacquistò l’uso della favella. Sul luogo di quell’avvenimento è stato costruito un santuario dedicato alla Madonna di Loreto e ancora oggi, il 27 agosto, si festeggia la festa dell’Apparizione.

Nel XIX secolo e precisamente nel 1848, in base ai dati del censimento dell’epoca, i ribordonesi erano 1616, il numero massimo mai raggiunto di residenti. Da allora vi è stato un lento, progressivo ed inesorabile calo demografico. Nel 1861 viene istituita la prima classe (femminile) in Ribordone. Merito del Rettore di allora tale Don Domenico Forneris, che resosi conto dell’importanza di trasmettere lettura e scrittura ai suoi contemporanei, con un astuto e gustoso stratagemma (citato dallo storico Bertolotti nelle sue Passeggiate nel Canavese) convince gli ostinati montanari a far frequentare scuola le loro figliolette. Per diversi anni la Parrocchia è sede della scuola, rigorosamente con classi maschile e femminili separate. Solo nel ‘900, sorgono la scuola di Gabbadone nel capoluogo, di Talosio in alta valle e della Verlucca in bassa valle.

Non mancano gli eventi drammatici: nel 1885 una valanga si abbatte sul Pian delle Masche, distrugge parte dei caseggiati e parte del santuario di Prascondù, fortunatamente senza fare vittime. Una nuova valanga il 29 febbraio del 1888 colpisce questa volta la frazione Rongorbogno, che distrugge completamente, provocando la morte di almeno otto persone.

Nella notte del 26 agosto 1895, infine, un incendio brucia il rifugio-dormitorio del santuario di Prascondù, dove erano ricoverati circa 200 pellegrini: muoiono quattordici persone. Nel XX secolo vengono realizzati importanti collegamenti stradali, laddove prima vi erano soltanto mulattiere. Nel 1912 Si inaugura la carrozzabile Sparone-Ribordone, nel 1937 quella per Talosio e infine nel 1968 la carrozzabile Talosio-santuario di Prascondù: finalmente tutta la valle è servita da strade.

Ribordone è noto per essere uno dei paesi meno popolati del Piemonte e, addirittura, il primo d’Italia per il numero di anziani, ma soprattutto per essere il paese delle “masche”, donne dai poteri soprannaturali, temute e rispettate dalle comunità montanare. In alto, sullo spartiacque tra la Valle di Ribordone e il Vallone di Forzo vi è appunto il Piano delle Masche, luogo di raduni e incontri diabolici, dove la tradizione vuole che tutte le streghe, anche quelle dei paesi più lontani, fossero solite incontrarsi periodicamente per i loro riti malefici.

I personaggi

Riva Cambrin Michele (XIX secolo). Il 15 dicembre 1838 assassinò l’allora Sindaco di Sparone, tale Gioanni Panieri. Il 17 settembre 1839 fu fucilato in Pont.

Giovanni Francisetti Giaudolin (XIX secolo). Combattente, fu ferito durante la battaglia di Solferino. Gli eredi conservano ancora il documento di “congedo illimitato” ottenuto dal loro avo dal Regno di Sardegna a seguito del ferimento.

Ceresagiandi Gioan Antonio (XIX secolo). Detto il Cranio, contumace assassino, giustiziato presso i prati della fiera a Pont il 20 ottobre 1874.

Pietro e Giovanni Bianco (XX secolo). Fratelli, originari della frazione Foggi, sono stati i primi ribordonesi in servizio presso l’Arma dei Carabinieri.

Aurelio (1915-1988) e Emilio (1920- 1989) Ceresa. Industriali, con la loro scomparsa si è chiusa per Ribordone e Sparone una epoca importante, in cui i due fratelli avevano saputo portare lavoro e benessere per tutta la vallata.

Secondino Francesetti (1919-1988). Sindaco di Ribordone per 23 anni. Personaggio emblematico e singolare, ancora oggi è ricordato come uno dei migliori (se non il migliore) degli amministratori pubblici della valle. Suo il merito di aver realizzato le principali strade di collegamento con le molteplici frazioni. Un esempio su tutti: la carrozzabile Talosio-Santuario di Prascondù, inaugurata il 20 aprile 1968.

Gli edifici

Santuario della Madonna di Prascondù. Ai piedi dell’aspra mole del Monte Colombo, si apre la conca nota come Prascondù, “il prato nascosto”, un’ampia distesa verde, invisibile dal fondovalle, dominata dal santuario dedicato alla Madonna di Loreto. Ogni anno il 27 agosto si celebra la festa della Madonna di Prascondù, in qualunque giorno della settimana cada e con qualsiasi tempo. Così è stato fin dall’origine, e la tradizione si conserva intatta e fedele. Già alla vigilia giungono i primi pellegrini, che un tempo erano ospitati nei due ospizi che con la chiesa compongono il complesso del santuario. Al mattino del giorno successivo si svolge la cerimonia solenne, spesso, alla presenza del Vescovo d’Ivrea. La domenica successiva la festa si ripete e con essa si chiudono le celebrazioni annuali. Il santuario, costruito a partire dal 1620 per ringraziare la Madonna del miracolo per aver concesso la parola al pastorello Giovannino Berrardi, è stato ampliato e rifatto più volte.

Chiesa Parrocchiale di San Michele. Spicca tra le case del capoluogo con la sua facciata in stile barocco a tre navate irregolari. A lato sorge la torre campanaria in pietra che conserva tracce di meridiana. L’attuale Parrocchiale risale al 1618, ma si ritiene che la sua origine sia molto più antica. E’ stata restaurata nel 1863.

Ponte. Di epoca romanica, sorge in località Gabbadone, nei pressi del Comune. Realizzato in pietra, presenta un’unica arcata.

Castello di Pertica. Costruito dal Re Arduino, che qui si è rifugiato nel 1002 durante l’assedio del castello di Sparone ad opera dell’Imperatore Enrico II, è stato distrutto durante la dominazione francese nella prima metà del ‘500. Oggi del castello, che sorge su una rupe da cui si domina l’intera vallata, a oltre 1200 metri di altezza, restano soltanto alcuni ruderi.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Cenni storici sul Santuario della Madonna di Prascondu in Ribordone, Tipografia Unione Cooperativa Cavanesana, Ivrea, 1904.

CREPALDI S., Itinerari nella devozione e arte sacra della diocesi d’Ivrea: Pont, Sparone e Ribordone, CORSAC, Cuorgnè, 2008.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

PAVIOLO A., Scuole maestri alunni delle valli Orco e Soana nel ricordo di alcuni protagonisti, Litografia De Joannes, San Giorgio Canadese, 1993.

TORASSO G., Il santuario di Prascondù in Ribordone Canavese: note storiche, Tipografia Gianotti, Ivrea, 1969.

Palazzo comunale

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Fax 0124 818935

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Riva presso Chieri

Di rosso alla croce d’argento all’agnello crocifero al quarto franco. Ornamenti esteriori da Comune

I Chieri l toponimo allude alla riva (“ripa”) del torrente vicino alla cui sponda ovest, verso Chieri, sorge l’insediamento.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2999

Abitanti: 3991

Superficie territoriale: 35,76 kmq

Altitudine s.l.m.: 262 m

Frazioni del comune: San Giovanni, Tamagnone

Civico Museo del Paesaggio Sonoro: c/o Palazzo Grosso

Biblioteca comunale: c/o Palazzo delle Associazioni Piazza Santo Millennio

La storia

Sono assai numerose le testimonianze storiche che attestano l’antichissima origine dell’insediamento di Riva (Ripae oppidum). Da alcuni toponimi si può risalire ai primi abitanti di questo territorio, che furono Celti e Liguri. Molti reperti romani sono stati rinvenuti a testimonianza della colonizzazione di tutta la regione, e quando l’impero romano declinò, nel territorio di Riva erano estesi i possedimenti dell’abbazia di Nonantola, della Novalesa, e successivamente dell’abbazia di Vezzolano, e del monastero di San Pietro di Breme.

Il primo documento che attesta l’esistenza del Comune risale al 1152. Si tratta di un atto dell’Imperatore Federico I Barbarossa, in cui quest’ultimo conferma al Conte Guido di Biandrate il dominio su alcuni luoghi, fra cui anche Riva. All’epoca del conferimento di Federico al Conte, Riva Chieri costituiva un centro importante a causa della presenza di un castello.Nell’epoca comunale il feudo di Riva, di proprietà dei Conti di Biandrate fin del 1034, fu coinvolto nella guerra tra Chieri ed Asti, città assai ricche e con un notevole traffico commerciale.Nel 1223 Riva era assoggettata in parte ai signori di Asti, ed in parte al Comune di Chieri. Partecipò alle guerre tra i guelfie i ghibellini astigiani e dal 1372 fu infeudata ai Savoia, con i quali partecipò a molti combattimenti, dalla calata delle truppe di Carlo VIII alla guerre contro i Lanzichenecchi nel 1515. Alla fine del 1630, nel mese di ottobre, nel castello di Riva, salvato dall’epidemia di peste, vennero firmati i preliminari dei trattati di pace (firmata poi a Cherasco nel 1631) tra Vittorio Amedeo I di Savoia, il Cardinale Mazarino, e gli ambasciatori di Austria, Francia e Spagna.

Nel 1691 le armate di Luigi XIV assalirono e incendiarono Riva durante la guerra della Lega di Augusta. Nell’epoca napoleonica le antiche mura, già fatiscenti, vennero abbattute e il borgo iniziò ad espandersi al di fuori dei confini medioevali.

I personaggi

Domenico Savio (1842-1857). Nasce nella frazione di Riva denominata San Giovanni, secondo di 10 fratelli. Il padre Carlo svolge l’attività di fabbro, mentre la madre è sarta. Nel mese di febbraio del 1853 si trasferisce con la famiglia a Mondonio (Asti) e il 2 ottobre dell’anno successivo incontra Don Bosco. Dopo qualche giorno decide di entrare nell’Oratorio di Valdocco a Torino. Rientra in famiglia a causa della sua salute e il 9 marzo 1857 muore a Mondonio. Il 5 marzo 1950 viene beatificato a Roma, e in quell’occasione i rivesi andarono in processione portando la statua di Domenico dalla Parrocchiale di Riva fino alla sua casa natale di San Giovanni. Il 12 giugno del 1954 viene proclamato Santo.

Gli edifici

Palazzo Grosso. Attuale sede dell’Am- ministrazione comunale, fu il castello di Riva. Nel 1618 il Duca di Savoia Carlo Emanuele donò alla sua favorita il castello di Riva, ricostruito dall’architetto Carlo di Castellamonte. Nel 1630 il castello passò ai Conti Grosso di Brozolo da cui prese il nome, e negli anni successivi subì un lento ma costante declino, finché nel 1726 venne decisa la sua ricostruzione. Il progetto definitivo lo si deve all’architetto Mario Ludovico Quarini, che fu incaricato dalla Contessa Faustina Mazzetti di Montelera nel 1779, la quale commissionò negli stessi anni ai fratelli Rocco e Antonio Maria Torricelli gli affreschi a tema (in stile etrusco, pompeiano, cinese) e la decorazione dell’atrio e del salone delle feste.

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. Venne edificata a partire dal 1725 ad opera dell’architetto Gian Giacomo Plantery (1680-1756) presenta una facciata in cotto e una cupola ellittica su pianta ottagonale realizzate dall’allievo e nipote, l’architetto Bernardo Vittone. All’interno della chiesa si possono ammirare varie tele negli altari laterali, tra cui la Madonna del Rosario attribuita a Guglielmo Caccia detto il Moncalvo (1568-1625), e l’altare barocco con colonne tortili e il crocefisso ligneo.

Chiesa della Confraternita di Santa Croce. La Confraternita dei Battuti venne fondata nel 1587 e la chiesa, più volte rimodernata venne affrescata nel 1739 dal pittore Vitalino de Grassis. Nella cupola rappresentò il Trionfo della Santa Croce, mentre nei quattro pennacchi raffigurò scene della Storie della vera Croce. Nella chiesa sono presenti un coro ligneo e un organo in legno colorato, oltre che a una tela del Moncalvo raffigurante la Santa Croce, ed a una statua raffigurante Sant’Elena, la madre dell’Imperatore Costantino, attribuita al Plura (1655-1737).

Santuario della Madonna della Fontana. Si trova sulla strada che collega riva a Buttigliera d’Asti e venne edificato dalla comunità di Riva come ringraziamento per lo scampato pericolo della peste che colpì l’Europa nel 1630. Il santuario, costruito nel 1633, venne ripreso nel 1660 fino al 1664, e riccamente ornato di tele e stucchi. L’architetto Bernardo Vittone lo ricostruì completamente nel 1736 nei pressi di una fontana miracolosa, meta di numerosi pellegrini. Il santuario che si può ammirare oggi venne invece edificato dall’architetto Luigi Michele Barberis (1725-1798) nel 1777, mentre l’attigua costruzione adibita a casa dei cappellani venne costruita nel 1789-90 dall’ingegnere Petrini.

Cappella di Sant’Albano. Situata a sud di Riva, nella strada che porta alla borgata Tamagnone, si raggiunge dopo aver percorso un breve viale alberato. Fu costruita dai monaci benedettini del monastero di Breme, e conserva tuttora l’abside romanica semicircolare, decorata all’interno da arcate che si posano su cinque colonne ornate con capitelli. Alcuni documenti parlano di questa cappella sin dal 1103, anche se successivamente subì delle modifiche, in gran parte barocche. Ogni anno, la domenica più vicina al 22 di giugno, una solenne processione composta dagli abitanti rivesi si dirige verso la cappella, per partecipare alla solenne festa di Sant’Albano, martire della Legione Tebea e Patrono di Riva, di origine antichissima, e il cui simbolo è un carro trainato da due cani, per commemorare il miracolo compiuto dal santo protettore dei contadini e della campagna.

Torre astense. Di origine medievale, la torre è composta da tre lati ed aveva come scopo la protezione della porta del castello, allora di possesso dei Signori di Asti, mentre una parte del popolo era assoggettata al Comune di Chieri. Ai piedi della torre vi è l’ingresso ad arco, ed è composta da laterizi con fasce decorative, e da un ricco fregio.

Campanile. Si pensa che nell’epoca medievale questa torre campanaria fungesse da torre comunale. Completamente costruito in muratura presenta alcune piccole feritoie ed una meridiana recentemente restaurata.

Casa canonica. Accostata al campanile e di origine gotica conserva tuttora tracce di due bifore con doppia costolonatura e con un’esile colonna in pietra che sorregge un raffinato capitello a boccioli.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il territorio chierese in età romana: guida alla mostra, Riva pressi Chieri, 1988.

AA.VV., Riva di ieri, Comune di Riva presso Chieri e Associazione Culturale “Il Carro”, Riva presso Chieri, 1992.

AA.VV., Palazzo Grosso a Riva presso Chieri. Le camere delle meraviglie e il iardino pittoresco di Faustina Mazzetti, a cura di F. Dalmasso, EdiTo, Riva presso Chieri, 2008.

BOSCO G., Riva presso Chieri, a cura di G. Bosco, Comune di Riva presso Chieri, Riva presso Chieri 1988.

GRIBAUDI P., Riva presso Chieri sino al 1340: notizie storiche, Tipografia Ferrero e Beccaria, Torino, 1897.

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Rivalba

D’azzurro, al castello di rosso, mattonato di nero, torricellato di uno, merlato alla guelfa, il fastigio di nove, la torre di quattro, finestrato di tre, di nero, due in fascia nel corpo del castello, una nella torre, chiuso dello stesso; al capo d’oro, caricato dall’aquila di nero, allumata e linguata di rosso, coronata all’antica, di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2006.

Secondo alcuni studiosi il nome dell’abitato deriva, presumibilmente, dalla contrazione e volgarizzazione dell’espressione latina “Ripa Alba” (riva chiara) attribuita all’area probabilmente a causa del colore bianco del terreno, ricco di elementi calcarei, che la caratterizza. Secondo altri, invece, l’origine del nome deriva dal casato dei “De Rivalba”.

Epoca di fondazione: Neolitico

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1026

Abitanti: 1082

Superficie territoriale: 11,20 kmq

Altitudine s.l.m.: 310 m.

La storia

Il territorio, che fu abitato nel Neolitico da uomini dediti alla caccia ed alla pastorizia, come rivela una capanna rinvenuta a Sciolze, entra per la prima volta nella storia durante gli anni bui del Medioevo, quando i popoli germanici, svevi, goti e longobardi si stabiliscono vicendevolmente nell’altipiano compreso tra il Po, il Tanaro, Valenza e Casalborgone. In questi anni i luoghi collinari, impervi, non raggiunti dalle principali vie di comunicazione, diventano centri di resistenza, e le continue tensioni che vengono a crearsi, danno origine alla costruzione di numerose roccaforti.

Un esempio sono i castelli che fa erigere il Vescovo Landolfo negli anni subito dopo il Mille in Chieri, Testona, Piossasco, Piobesi, San Raffaele Cimena e Rivalba. Infatti il più antico cenno a Rivalba, è proprio in un documento del Vescovo di Torino Landolfo (1010-1037) in cui si elencano le opere che ha fatto erigere nella Diocesi, tra cui un castello fortificato a Rivalba. Da documenti ecclesiastici, diplomi e patenti, si hanno notizie del borgo invece dal 1164, anno in cui Federico I conferma le terre di Gassino e Rivalba al Marchese Guglielmo di Monferrato. Successivamente Rivalba diventa feudo della Mensa Arcivescovile di Torino e poi Signoria. Nel 1254 i Signori di Rivalba prestano fedeltà al Comune di Chieri; nel 1347 con la sottomissione di Chieri ai Savoia, anche Rivalba passa ai Conti di Savoia; nel 1464 il Vescovo Lodovico conferma gli Statuti e i capitoli del luogo; nel 1470 il Duca Amedeo di Savoia concede patenti per le quali la Comunità di Rivalba è dichiarata libera e franca dai carichi reali. Nei secoli successivi si possono rintracciare dati relativi alle diverse investiture a numerosi nobili (marchesi, conti e signori) fino all’epoca napoleonica. A partire dalla fine del diciottesimo secolo, poi, per la difficoltà della vita nelle campagne, fatta di lavoro e sacrifici, numerosi briganti, attratti da facili guadagni, depredano la zona, e si rifugiano e nascondono in Rivalba, in alcune grotte scavate nel tufo, visibili ancor oggi, in località Cerro, in prossimità del confine con Casalborgone.

Negli anni successivi, dall’inizio del ventesimo secolo, malgrado l’accorta politica di Giolitti, tesa al miglioramento delle condizioni della vita in campagna, nelle zone collinari inizia l’esodo della popolazione verso la città alla ricerca di più sicuri guadagni. A partire dagli anni sessanta però Rivalba inizia il suo percorso di rinascita: vengono riadattati molti vecchi edifici, tra cui alcune ville padronali di ricche famiglie torinesi sorte tra il Settecento e l’Ottocento lontane dal centro abitato e dai raggruppamenti delle case sparse, come villa Cerro, Castiati, Barone e Fea, per farne prestigiose residenze.

I personaggi

Clemente Marchisio (1833-1903). Nel 1856 diventa sacerdote e, non ancora ventottenne, il 18 novembre 1860, vince un concorso e diventa Parroco in Rivalba. Dopo alcuni anni di attriti con la popolazione locale, nel 1871 fonda l’asilo infantile: un progetto, per quegli anni, coraggioso. Nello stesso anno realizza anche un laboratorio tessile, noto come ospizio di San Luigi. Qui le ragazze del paese possono imparare un mestiere senza doversi recare in città per trovare lavoro. Da questo ospizio nasce una comunità, che il 16 giugno 1877 diventa l’Istituto Figlie di San Giuseppe, organizzazione oggi diffusa in tutta Italia ed anche all’estero..

Gli edifici

Castello. Edificato nell’XI secolo dal Vescovo Landolfo, nacque come fortezza per bloccare possibili infiltrazioni nemiche che, attraverso la Valle Maggiore, potevano raggiungere Gassino, e per rendere più sicuri i possedimenti del Vescovo di Torino. Non si conoscono i fatti che si svolsero nei secoli tra le mura della fortezza (a parte le notizie da due documenti relativi alla ristrutturazione della stessa, avvenuta nel 1614); gli unici cimeli che da essa provengono sono quattro alabarde di tipo lanzichenecco che si conservano oggi nella Sala Consiliare del Comune. L’imponente costruzione ha spesse mura che perimetrano edifici, grandi stanze, porticati, antri ed oscuri sotterranei, tutti realizzati in mattoni faccia a vista con elementi gotici; è munita di un pozzo di assedio, profondo più di 60 metri, che raggiunge il rio sottostante la rocca. Una torre in mattoni, di forma esagonale, ancora oggi intatta, doveva esser della sentinella, poiché si trova vicino all’ingresso, mentre altre due torri, di cui oggi vediamo solo i ruderi, fungevano da baluardo principale per la difesa. Da possedimento feudale a villa di villeggiatura, il castello è oggi sede dell’Istituto Figlie di San Giuseppe.

Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Vincoli. Venne innalzata nel XII o XIII secolo, ai limiti del recinto delle mura, con a fianco il cimitero. La facciata, rivolta verso est, è caratterizzata da una scalinata d’accesso in pietra. Il portone d’ingresso ed il cornicione sono caratterizzati da cornici laterizie. Di forme semplici, ha pianta rettangolare suddivisa in tre navate con altari laterali. L’interno presenta affreschi di gusto gotico affiancati da elementi baroccheggianti; le forme dell’impianto originario sono state stravolte dai restauri succedutisi negli anni. Sul lato sinistro della facciata si erge la torre campanaria, ricostruita agli inizi dello scorso secolo.

Cappella della Trinità. Realizzata nel XVIII secolo su presunte preesistenze medievali: alcune fonti ipotizzano infatti la prima edificazione contestualmente alla realizzazione del vicino castello (1010-1037). L’edificio è un’aula unica a pianta rettangolare. Il fronte principale è scandito da quattro lesene che sostengono un cornicione su cui poggia un frontone triangolare. Nelle parti laterali, a fianco del portone d’ingresso, simmetricamente rispetto allo stesso, si aprono due monofore di forme gotiche. Sulla destra della facciata si erge la piccola torre campanaria. L’interno è caratterizzato da un’unica volta a botte dipinta.

Cappella di Sant’Amanzio. Costruita in epoca imprecisata, la cappella è citata in una visita apostolica del 1584 come luogo di riunione della popolazione nella notte dell’Assunta per la celebrazione della festa. L’edificio è un’aula unica a pianta rettangolare di piccole dimensioni. La facciata è in mattoni faccia a vista, scandita da due colonne che delimitano l’ingresso. La cappella, al cui interno si trovano pregevoli affreschi di gusto gotico risalenti al XIV–XV secolo raffiguranti la Vita di Sant’Amanzio, nel 1913 fu traslata più a monte, di circa 30 metri, per lasciare spazio all’attuale piazza.

Altre cappelle. Sul territorio sono presenti numerose altre testimonianze religiose, come le cappelle di San Martino, ristrutturata circa un secolo fa per volontà di Don Marchisio, di San Dalmazzo, di San Giovanni, di San Giuseppe, di San Rocco e l’edicola di San Michele Arcangelo

Cenni bibliografici

AMORE G., Storia dalle origini ad oggi dei Comuni di Gassino Torinese, Bardassano, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese, Cinzano, Rivalba, San Raffaele Cimena, Sciolze, Tipografia Amore, Gassino Torinese, 1977.

FORNACA S., I Castelli della Provincia di Torino, Gribaudo, Savigliano, 2005.

TUNINETTI G., Don Clemente Marchisio: un profilo storico, Congregazione Figlie di San Giuseppe, Torino, 1984..

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Rivalta

D’azzurro a tre montagne d’oro. Ornamenti esteriori del Comune.

Lo stemma è in uso fin dal secolo XIX , come testimoniato dalla Delibera di Giunta Comunale del 30 dicembre 1868, è stato confermato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1979.

Il nome Rivalta (nei documenti antichi Ripalta, Ripa Alta, Rippa Alta) significa “riva alta” e nasce dalla posizione geografica del paese, adagiato sullo sfondo delle colline di Rivoli, lungo la sommità dell’alta riva che segna l’ultimo tratto sinistro della bassa Valle del Sangone.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: 1297

Abitanti a inizio ‘900: 2093

Abitanti: 19901

Superficie territoriale: 25,25 kmq

Altitudine s.l.m.: 295 m.

Frazioni del comune: Gerbole, Pasta, Tetti Francesi

Biblioteca comunale “Silvio Grimaldi”: Piazza Martiri della Libertà 2 Tel. 011 9091386 biblioteca@comune.rivalta.to.it

Biblioteca comunale “Paola Garelli”: Via Carignano 118 – Tetti Francesi Tel. 011 9063084 biblioteca.garelli@libero.it

La storia

Sono due i documenti, uno del 1016, l’altro del 1029, che dichiarano già all’inizio del secolo XI l’esistenza di un luogo chiamato Rivalta. La costruzione del primo nucleo fortificato si inserisce nel fenomeno complessivo dell’incastellamento che aveva preso avvio, durante il X secolo, nell’Italia del Nord, sia dalle necessità difensive relative alle invasioni degli Ungari e dei Saraceni, sia per l’affermazione di nobili legati al re o all’imperatore che si sentivano legittimati a perseguire ambizioni di dominio, aumento e protezione dei loro beni, controllo sul territorio e sui sudditi. La prima attestazione della presenza di un castello è dell’ottobre 1062: infra castro (nel castello) la Contessa Adelaide emana un atto. Il castello era stato eretto in Rivalta quale uno dei tanti presidi posti sul territorio a guardia del patrimonio arduinico. Presumibilmente era stato affidato, con funzioni amministrative e di controllo a signori locali i quali, legati alla famiglia marchionale, svolgevano il ruolo di custodes castri. I Signori di Rivalta nel corso del XII e del XIII secolo si preoccuparono di mantenere e consolidare i nuclei fondiari signorili e di garantire la sopravvivenza della signoria con un forte radicamento locale, una vasta rete di rapporti territoriali e il rafforzamento dei legami con i Savoia. Così nel 1149 Ribaldo di Rivalta giura fedeltà al potere vescovile nel giugno del 1149 al Comune di Torino con la firma del cittadinatico.

Nel 1187 a seguito della campagna condotta da Enrico IV contro Umberto III di Savoia e i suoi fedeli, Rivalta viene distrutta.

La prima notizia che documenta l’esistenza di un’organizzazione comunale a Rivalta è del febbraio 1294. Nel 1295 nuova definizione dei rapporti tra i Rivalta e i Savoia: Ulrico dona il castello di Rivalta e gli altri beni e diritti ad Amedeo V, ricevendoli poi in feudo. Nel 1297 il Comune partecipa alla costituzione degli Statuti accordati a Rivalta, Orbassano e Gonzole da Ulrico di Rivalta e da suo figlio Ribaldo, castellani del luogo. Dalla metà del Cinquecento i Signori di Rivalta vengono chiamati Orsini, che nel 1612 acquistano il titolo comitale. La presenza dominante degli Orsini si protrarrà fino ai primi anni dell’Ottocento, mantenendo rapporti di tipo feudale con gli abitanti del luogo. Il 10 giugno del 1690 avviene il “Sacco di Rivalta”: le truppe francesi comandate dal generale Catinat invadono le vallate piemontesi sottoponendo a saccheggi ed episodi di violenza i paesi e le popolazioni che incontrano al loro passaggio. Un distaccamento delle truppe del Catinat riesce ad aprire una breccia nella porta di San Giovanni entrando nel borgo e saccheggiandolo.

Nel 1693 il generale Catinat torna in Piemonte, si accampa sopra Finestrelle, nel piano chiamato oggi “Pra Catinat”, occupando successivamente Avigliana e poi Rivoli. Lo scontro tra l’esercito di Vittorio Amedeo II e le forze francesi si svolse il 4 ottobre 1693, nell’area compresa tra i Torrenti Sangone e Chisola, sui territori di Piossasco, Volvera, Rivalta e Orbassano. Il drammatico avvenimento è ricordato come la “battaglia della Marsaglia” dal nome del castello della Marsaglia, situato tra Cumiana ed Orbassano, in cui era posto il quartier generale francese e da cui Catinat, finito lo scontro, inviò la relazione della vittoria a Luigi XIV.

Dal 1704 al 1710 il territorio di Rivalta è nuovamente interessato dal passaggio di truppe armate nell’ambito della guerra di successione spagnola. Gli abitanti sono oggetto di continue vessazioni da parte dei distaccamenti di cavalleria e fanteria che in successione si accampano a Rivalta. Alla partenza dei diversi reggimenti inoltre la comunità è tenuta ogni volta a somministrare ai soldati buoi e carri. Nel 1798, dopo le vittorie di Napoleone, l’entrata dei francesi a Torino e la sottomissione del ducato di Savoia, anche a Rivalta venne innalzato, come in ogni altra piazza, “l’albero della libertà”. Una nuova municipalità, legittimata dai commissari francesi, sostituisce quella precedente. In realtà il processo di liberazione dal sistema feudale aveva già preso avvio a seguito del regio editto del 1797. Da allora era presumibilmente iniziata la divisione e la distribuzione delle proprietà signorili con l’annullamento del potere dinastico degli Orsini. La nuova municipalità non durò però a lungo: l’albero delle libertà venne abbattuto dalle truppe austro-russe nel 1799 e la vecchia amministrazione fu reintegrata.

Pur essendo al margine delle operazioni belliche, alla “Grande Guerra” (1914-1918) Rivalta dà il suo contributo con 21 vittime e con l’accoglienza e la partecipazione al sostentamento dei profughi fuggiti dalle terre invase. Dopo il ventennio fascista vissuto in relativa tranquillità, nuovi fermenti animano la comunità a fronte dell’occupazione tedesca. Nell’autunno del 1943 si forma il movimento partigiano rivaltese. Alcuni confluiscono nella Resistenza armata della Val Sangone, altri si arruolano nella Brigata Lepre che opera in pianura. La popolazione, nella sua maggioranza, è coinvolta nella guerra partigiana offrendo rifugio ai ricercati, sopportando duri rastrellamenti, rappresaglie e soprusi. Di quel periodo rimangono ferite profonde ancora vive nella memoria dei rivaltesi. In particolare il ricordo dell’eccidio di Giaveno, in cui perirono otto rivaltesi catturati durante un rastrellamento, l’impiccagione nella piazza del paese del sedicenne Silvio Grimaldi (a cui è dedicata una delle due biblioteche comunali), l’imboscata fascista presso la trattoria della piazza del Municipio. La lotta per la libertà avrà termine il 26 aprile 1945 con la discesa delle brigate della Val Sangone su Torino.

I personaggi

Carlo Filippo Risbaldo Orsini (1735- 1794). Conte d’Orbassano, poeta, letterato e storiografo. Giuseppe Carmagnola (XVIII-XIX secolo) Nato a Carignano, misuratore di professione, Sindaco di Rivalta quasi ininterrottamente dal 1802 al 1819. Durante il suo mandato si impegna a migliorare il sistema irriguo del territorio, potenziando la bealera derivata dal Sangone.

Francesco Millio (1787-1833). Soldato di mestiere, entrato giovanissimo nell’esercito durante la campagna napoleonica contro i prussiani, nel 1831 si iscrive nella Giovine Italia di Mazzini. Scoperto, viene fucilato a Genova il 15 giugno 1833. E’ sepolto a Genova nel cimitero di Staglieno, vicino alla tomba di Mazzini. Una lapide posta sulla facciata dell’ex Palazzo municipale, ora sede della Biblioteca comunale “Silvio Grimaldi”, in piazza della Libertà, lo ricorda.

Giuseppe Griva (1838-1899). Sindaco di Rivalta dal 1884 al 1899, risolve un’annosa lite (durava dal 1852) tra il Comune e la Società Acque Potabili di Torino. Alla morte ha lasciato molti suoi beni al Comune e all’asilo.

Stefano Geninetti (1904-1945). Antifascista dichiarato, entrò nella Resistenza come partigiano. Catturato in un rastrellamento fu ucciso il giorno della Liberazione.

Gli edifici

Castello. La presenza del castello a Rivalta risulta da documenti del 1029 e del 1062. Circondato fin verso la metà del secolo XVIII da un fossato profondo e rafforzato dalle difese del villaggio, fu per quasi tutto il medioevo una fortezza inespugnabile. Degli edifici originali permane la torre più antica della primitiva fortezza, a pianta rettangolare e muratura in ciottoli di fiume è rimasta pressoché intatta. L’attuale merlatura guelfa con le caratteristiche decorazioni in cotto al coronamento, rivela una ricostruzione della sua sommità. Della stessa epoca è la cappella del pianterreno e volta ogivale a costoloni in cotto, un tempo ricca di affreschi con finestre e a feritoia. All’antica torre, primo nucleo del castello, sono state successivamente aggiunte altre torri in conseguenza al frazionamento in quote suddivise tra i consignori. La parte degli edifici originari visibili a nord hanno subito aggiunte e rimaneggiamenti: la torre all’entrata del complesso nel cui atrio, su sedili di pietra, si svolgevano le sedute del Consiglio comunale ed il vasto edificio residenziale che ingloba una torre. Fondato sopra un rialzo di terreno il castrum ripete nei particolari delle costruzioni la pianta dei castelli piemontesi della stessa epoca. Nell’Ottocento il maniero ha ospitato illustri personaggi, quali lo storico Goffredo Casalis, il romanziere francese Honorè de Balzac e lo statista e pittore Massimo d’Azeglio.

Chiesa di Santa Croce. Fu costruita tra il 1718 e il 1730 al posto dell’antica chiesetta di San Rocco, su disegno dell’ingegner Giovanni Antonio Sevalle, seguace dello stile barocco. L’altare maggiore è stato donato dagli Orsini nel 1805. A sinistra di chi entra si conserva in vecchia urna il corpo di San Generoso Martire, che proviene dall’antica cappella del castello. Una scritta sul frontale ricorda che la chiesa fu costruita a spese dei confratelli. Un’antichissima icona risalente al 1500 ed appartenente alla primitiva chiesa di San Rocco è sistemata sul fondo dell’abside e rappresenta la Deposizione.

Monastero o Abbazia di Santi Pietro e Andrea. Il complesso, nato per ospitare i canonici regolari di sant’Agostino, risale al secolo XI. Per i primi duecento anni di vita il monastero gode di buona sorte anche grazie alla protezione papale. Nel 1254 vi si insedia l’ordine cistercense, che rimarrà fino alla soppressione della destinazione monastica nel 1792. Nel 1971 i Fratelli delle Scuole Cristiane De La Salle cedettero al Comune di Rivalta il complesso edilizio, che da allora è destinato a sede di una scuola media. L’edificio è costituito da un corpo di fabbrica a due piani fuori terra ed un corrispondente piano interrato. La struttura è in muratura portante con tetto a falda. La facciata è in mattoni pieni, e l’ala che si trova nel lato sud caratterizzata da mattoni a vista e cotto con chiare forme barocche. Unica testimonianza dello splendore dell’antica abbazia, oltre all’altare maggiore dell’attuale parrocchia, sono i due splendidi capitelli romanici scolpiti, sottratti alla rovina e custoditi al Museo Civico di Arte Antica di Palazzo Madama a Torino. Sono opera di ignoto scultore detto “Maestro di Rivalta” , che operò anche al Portale dello Zodiaco della Sacra di San Michele. Altra testimonianza antica del monastero è la pregevole decorazione del lato sud dell’edificio, in mattoni a vista e cotto, realizzata su disegno forse di Filippo Juvarra.

Chiesa Parrocchiale. È un rifacimento della chiesa che sul finire del Settecento sostituì l’antica cappella fabbricata nel 1455, ad uso dei Disciplinanti. Soppresso nel 1792 il monastero, vi si trasportò il titolo parrocchiale dei Santi Pietro e Andrea, e quando fu abbattuta la chiesa abbaziale vi si trasferirono anche l’altar maggiore e l’icona dei santi titolari attribuita al Petrini. La Parrocchiale già a quel tempo era a tre navate e conteneva cinque cappelle. Verso il 1890 si riscontrarono nella chiesa lesioni tali che si convenne di provvedere al suo completo rifacimento, di cui fu incaricato l’architetto Reycend. L’ingegner Bartolomeo Gallo, rifinì la chiesa aggiungendovi l’abside semicircolare, ampliando il presbiterio e costruendo il nuovo battistero. Inoltre innalzò un ardito campanile di 46 metri.

Chiesa dei Santi Vittore e Corona. Sorge fuori dal paese, su un altura raggiungibile dalla strada che collega Rivalta a Rivoli. Si tratta di una costruzione molto antica, menzionata per la prima volta in una donazione risalente al 1047. Con la soppressione dell’abbazia sul finire del XVIII secolo, divenne di proprietà del Comune. A pianta rettangolare, absidata e orientata, presenta una struttura semplice. La facciata mostra un motivo romanico costituito da due coppie di archetti semicircolari piuttosto irregolari, ad asse verticale, che riuniscono le lesene. Addossato alla chiesa, sul lato sud, si erge il campanile. La costruzione oggi visibile doveva però essere molto diversa all’epoca: nel corso del tempo ha infatti subito alcuni rimaneggiamenti che ne hanno in parte mutato l’aspetto. Nel periodo barocco, sul finire del XVII secolo, è stata ampliata con due cappelle laterali simmetriche, quasi a creare un ideale transetto, e con il portico di ingresso. A questo intervento si deve inoltre la perdita di una parte del prezioso ciclo di affreschi presente all’interno. Una fase del restauro della chiesa venne poi realizzata nel 1809, data cui risale anche la meridiana presente sul pilastro d’angolo del portico. A causa della posizione, distante dal centro del paese, la cappella all’inizio del XIX secolo venne utilizzata come lazzaretto durante l’epidemia di colera: in seguito a questo fatto , le pareti interne furono ricoperte con uno strato di calce, che occultò gli affreschi, di scuola jaqueriana, presenti sulle pareti dell’unica navata, riportati alla luce solo a seguito del recente restauro. Di particolare rilievo quelli nell’abside raffiguranti al centro il Padre Eterno, circondato dagli Evangelisti con gli Apostoli ai suoi piedi.

Cenni bibliografici

AA.VV., Rivalta di Torino: guida-ritratto della città, Editris Duemila, Torino, 2002.

ANTONIELLO D., Rivalta partigiana, Comune di Rivalta di Torino, Rivalta di Torino, 2001.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1883 e succ. CLARETTA G., Sugli antichi Signori di Rivalta e sugli Statuti nel secolo XIII da loro accordati a Rivalta, Orbassano, Gondole: memoria storicocritica, Paravia, Torino, 1878.

COMBA R., PATRIA L., L’abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea: atti del Convegno, Rivalta di Torino, 6-7-8 ottobre 2006, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 2007.

D’ELIA R., FRANZE’ D., Rivalta di Torino, permanenze e continuità dei segni, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, Tesi di laurea, anno accademico 1998-1999.

FERRO TESSIOR F., Rivalta di Torino: 1000 anni di storia, Alzani, Pinerolo, 1991.

FOGLIATTO M., L’evoluzione economica di una periferia urbana: Rivalta nel dopoguerra, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di Laurea, anno accademico, 2004 - 2005.

GALLO G., Rivalta ieri, Seneca, Torino, 2007.

GALLO L., Gli affreschi quattrocenteschi della Chiesa dei Santi Vittore e Corona di Rivalta di Torino, in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino, 2003-2004.

LANGE A., Gli affreschi di San Vittore a Rivalta Torinese in Bollettino della Società Piemontese di Belle Arti, Torino, n.35-37, 1981-1983.

ZATTONI G., I signori di Rivalta: problemi genealogici e prima analisi delle attestazioni (XI –XIV secolo) Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di Laurea, anno accademico, 1984-1985.

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Rivara

Di cielo notturno agli undici monti innevati ordinati 6,4,1 nascenti dalla punta accompagnati dalla cometa d’oro in capo

Stemma e gonfalone comunale sono stati riconosciuti e concessi con Decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1964 e trascritti nel Registro Araldico dell’Archivio Generale dello Stato il 6 ottobre 1964. Lo stemma era già dipinto nella primitiva chiesa di San Giovanni Decollato e vi sono rappresentate tredici collinette o rive, sormontate da una stella cometa con il motto: “SALUBRIOR HISCE MONTIBUS AËR”, la cui traduzione corrisponde presumibilmente a: “L’aria che esce dai monti è la più salubre” a sottolineare la posizione geografica di Rivara (precollinare) che le consente di godere di un gradevole clima e di una benefica salubrità dell’ari

Il borgo è comparso per la prima volta con il nome antico Riparia che deriva da Ripa: “riva, proda” di un fiume o di un monte e rimanda alle caratteristiche geomorfologiche del territorio su cui si estendeva il Comune, circondato quasi interamente dai torrenti Viana e Levona.

Epoca di fondazione: Celtica

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2232

Abitanti: 2727

Superficie territoriale: 12,41 kmq

Altitudine s.l.m.: 392 m.

Frazioni del comune: Bussi, Campagna, Crosaroglio, Montiglio, Massucco, Piano Prime Foglie, Ponte

Biblioteca comunale “Giorgio Colli”: c/o “Ex Serre” di Villa Ogliani Corso Ogliani, 9 Tel. 0124 474743 Fax 0124 31527 bibliorivara@libero.it

Museo d’Arte Contemporanea: c/o Castello di Rivara Piazza Sillano, 2 Tel. e fax 0124 31122 info@castellodirivara.it www.castellodirivara.it

La storia

Secondo lo storico locale Giuseppe Cesare Pola Falletti, Rivara era sede di un pagus romano e presumibilmente le origini risalgono al periodo celtico.

Il borgo compare per la prima volta in un diploma dell’Imperatore Enrico II del 1014 con il toponimo di Riparia. Nel documento risulta che i possedimenti dell’abbazia di Fruttuaria giungessero fino a Rivara. Nel 1020 Rivara con altri paesi vicini diventa feudo del Conte Emerico, discendente dei Longobardi.

Nel 1163 l’Imperatore Federico I Barbarossa conferma i Marchesi del Monferrato Signori di Rivara. Nel 1220 i Conti di Valperga diventano Signori di Rivara con l’approvazione del Marchese del Monferrato: vi rimarranno fino al 1793. Non si hanno notizie precise sulla nascita dell’organizzazione comunitaria. Nel XIII secolo, epoca a cui risalgono le prime attestazioni documentarie, la Comunità risulta ormai definita e costituita da un’unica Credenza con sede in Rivara, ma comprendente anche le Comunità di Forno di Rivara e Busano, che diventeranno comuni indipendenti nei secoli successivi. Nel XVI e nel XVIII secolo anche Rivara subisce invasioni da parte di truppe francesi, spagnole, tedesche e inoltre viene flagellata dalla peste. Nel 1631, come tutto il Canavese, passa sotto la giurisdizione di Casa Savoia.

Nel 1861 nasce ad opera del pittore Carlo Pittara la “Scuola di Rivara” che vede raggruppati vari artisti quali: Ernesto Rayper, Federico Pastoris, Vittorio Avondo, Alfredo D’Andrade, cui si aggiunsero Eugenio Gays e Giovanni Carpanetto. Il gruppo, composto da pittori paesaggistici di varia formazione per una ventina d’anni si ritroverà nella località canavesana per dipingere “en plain air”. Nel 1927 Camagna che fino ad allora era stato Comune autonomo, viene accorpato a Rivara e ne diviene una frazione.

I personaggi

Paolo Pallia (1809-1837). Personaggio dotato di grande intelligenza, a soli 17 anni si laurea in teologia. Intraprende relazioni e continui carteggi con membri della “Giovine Italia” e con Vincenzo Gioberti che lo compromettono seriamente, tanto da essere ricercato dalla giustizia. Camuffato prima da donna, poi da povero pastorello, si reca in Svizzera, dove muore all’età di soli 28 anni.

Eugenio Gays (1861-1938). Ultimo pittore della “Scuola di Rivara”, a Parigi diventa allievo di Benjamin Constant, studiando e affinando la propria tecnica di acquerellista per tre anni. Inizia poi a viaggiare per il mondo e torna in Italia dopo 40 anni di esilio volontario, alternando però soggiorni nell’amata Rivara con frequenti viaggi. Le sua ossa sono custodite nel cimitero di Rivara presso la tomba della famiglia Pola, con la quale era imparentato.

Giuseppe Cesare Pola Falletti di Villafalletto (1870-1952). Magistrato e Primo Presidente della Corte d’Appello di Torino, indirizza maggiormente interesse ed impegno verso il recupero dei giovani con problemi giudiziari e fonda, nel 1906, il “Comitato di difesa dei fanciulli”. Studioso di storia antica e locale, dedica molto tempo anche allo studio del folclore e affronta il recupero dei giovani con metodi pedagogici innovativi, sovvenzionando personalmente l’organizzazione da lui fondata.

Giorgio Colli (1917-1979). Laureatosi in Giurisprudenza a Torino nel 1939, è stato un filosofo e storico della filosofia. Colli fu anche apprezzato traduttore di Aristotele e di Kant nonché docente di storia della filosofia antica all’Università di Pisa. Soggiornò a lungo nel Comune di Rivara presso la casa di famiglia. A lui è stata intitolata nel 2006 la Biblioteca comunale presso le ex Serre di Villa Ogliani.

Gli edifici

Teatro Comunale. All’inizio del ‘800 si iniziò la costruzione di un teatro, che nel 1875, sotto la direzione dell’architetto D’Andrade, venne modificato: si ebbe così una struttura elegante e graziosa con gli artistici scenari dipinti dal Pittara e da altri pittori della Scuola di Rivara. La bella porta del teatro apparteneva all’antica chiesa del castello e fu donata dalla famiglia Ogliani. Il teatro rimase poi inutilizzato per decenni, finché l’Amministrazione comunale si è impegnata in un intervento di ristrutturazione, che ha consentito di riportarlo agli antichi splendori e di giungere alla sua riapertura al pubblico nel settembre del 2002.

Castelli di Rivara. Il complesso è costituito da due edifici: un maniero medievale ed un palazzo neobarocco, meglio conosciuti come il castello superiore (o castello vecchio), costruito nel XII secolo dai Conti di Valperga ed il castello inferiore (o castello nuovo), edificato dai Conti Discalzi nel XIII secolo, da un corpo di scuderie e dal parco che si estende su tutta la collina. Dall’inizio del secolo XIV, entrambi i castelli divennero di proprietà dei Valperga, ai quali rimasero fino all’estinzione della famiglia dei Valperga alla fine del ‘700, poi passarono al Patrimonio Regio. Alla fine del XIX secolo furono acquistati dal banchiere torinese Carlo Ogliani, cognato del pittore Carlo Pittara, che ne affidò i restauri all’architetto Alfredo D’Andrade. Egli decise di ripristinare nel castello superiore la struttura originaria medievale e trasformare invece il castello inferiore in una lussuosa residenza di campagna. La famiglia Ogliani fece rivivere il complesso anche grazie alla presenza degli artisti della “Scuola di Rivara”. Dalla fine degli anni ‘60 del XX secolo si è avuto un nuovo abbandono e degrado degli edifici e del parco fino al 1985, quando Franz Paludetto ha realizzando in questi spazi un Museo d’Arte Contemporanea.

Villa Ogliani. Intorno al 1850 Carlo Ogliani fece costruire, su progetto degli architetti Capello e Formento, questa splendida dimora. Dopo un lungo periodo di degrado, nel 1980 l’Amministrazione comunale acquisì l’edificio. La villa è così diventata la sede del Municipio, le serre della Biblioteca Comunale e spazio per mostre estemporanee, mentre la casa dei custodi è stata adibita a Ufficio Postale. L’edificio è immerso in un splendido parco, uno dei gioielli del paesaggio canavesano.

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Consacrata nel 1604, conserva nella cappella della Natività antichi affreschi di grande interesse artistico, rappresentati la Natività di Gesù e l’Adorazione del Verbo. Quest’ultimo risale ad un periodo compreso tra il 1480 e il 1520 ed è molto probabilmente, di scuola vercellese.

Chiesa di San Giovanni Decollato. L’attuale chiesa non ha quasi nulla in comune con la vecchia Parrocchiale del borgo antico se non alcuni tratti delle fondamenta. Nel corso dei secoli fu ricostruita e rimaneggiata più volte.

Chiesa dell’Annunziata. La sua prima costruzione risale al ‘500. Per la sua architettura, per la sua artistica facciata, per il suo interno grandioso e per il suo snello e triangolare campanile è la più bella chiesa di Rivara. Sulla facciata, sopra la lunetta del portale, è raffigurata la Sindone retta da due angeli.

Cenni bibliografici

CAVORETTO P., Archivi Canavesani. Gli archivi storici dei comuni di Castellamonte e Rivara, in Bollettino dell’Associazione Storia e Arte Canavseana, Ivrea, n.6, 2006.

PAPOTTI M., Rivara e la sua storia millenaria, Comune di Rivara, Rivara, 2006.

POLA FALETTI G. C., Castellata di Rivara e il Canavese, Vol. I, Miglietta Milano e C., Casale Monferrato, 1945.

POLA FALETTI G.C., Castellata di Rivara e il Canavese, Tipografia degli Artigianelli, Torino, 1949- 1950.

ROCCA M.A., Memorie di Rivara (con dissertazione sul Canavese), De Joannes, San Giorgio Canavese, 1965.

Palazzo comunale

Corso Ogliani, 9

Cap 10080

Tel 0124 31109 - 0124 31114

Fax 0124 31527

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www.comune.rivara.to.it

Rivarolo Canavese

Accartocciato d’argento alle tre bande di nero cimato da corona comunale al cimiero di un gallo, accompagnato da un cartiglio col motto VIGILANTIA. Ornamenti esteriori da Comune

Schedato nel Registro delle consegne delle armi con Decreto di Sua Altezza Reale del 23 maggio 1867. Nel XVIII secolo compaiono un elmo (poi sostituito dalla corona) ed il gallo unito al motto. Il motto VIGILANTIA significa attenzione e sta a sottolineare la funzione di controllo, di vigile attenzione che è propria del gallo nei confronti del pollaio, metafora di quel ruolo di protezione e tutela che il Comune riveste nei confronti della città e dei suoi cittadini.

Il termine Rivarolo deriva dal latino ripa, ossia riva, con l’aggiunta del suffisso –arius, nel latino volgare divenuto –iòlus. Il valore del toponimo, derivato dalla collocazione dell’insediamento sulla sponda del torrente Orco, sarà quindi “ piccolo luogo sulla riva”. L’aggettivo Canavese venne aggiunto con Regio Decreto del 21/12/1862 per distinguere la città da altre località italiane denominate Rivarolo.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1358

Abitanti a inizio ‘900: 7318

Abitanti: 12.372

Superficie territoriale: 32,32 kmq

Altitudine s.l.m.: 304 m.

Frazioni del comune: Argentera, Bonaudi, Cardine, Mastri, Obiano, Pasquaro, Paglie, Praglie, Sant’Anna, Vesignano

Biblioteca comunale “Domenico Besso Marcheis”: Via Palma di Cesnola Tel. 0124 26377 biblioteca.comunale@libero.it

La storia

Città di origine romana, come testimoniano i numerosi reperti ritrovati, fu sede per alcuni anni degli avamposti militari romani che combattevano contro la popolazione dei Salassi. Si suppone che successivamente ai Romani la città sia stata occupata da Borgognoni, Longobardi, Franchi.

Nell’anno 1000 l’Imperatore Ottone III donò alla Chiesa di Vercelli tutti i beni di Arduino, tra cui, appunto, Rivarolo, in riparazione dell’uccisione del Vescovo Pietro da parte del Marchese di Ivrea. Si narra che i rivarolese, esasperati dalle continue lotte, chiesero aiuto ai Conti di Savoia, che ripristinarono l’ordine. Il 20 maggio del 1358 Amedeo VI, il Conte Verde, concesse a Rivarolo gli Statuti che dettavano le norme per la vita e il governo della piccola comunità, affrancandola dai capricci dei vari feudatari .

L’autonomia venne cancellata nel 1614, quando il Duca di Savoia infeuda il borgo al Conte Aldobrandino di San Giorgio. Il XVI e il XVII secolo furono periodi di crisi, segnati dal ricorrente passaggio di eserciti, da carestie, da epidemie di peste, da alluvioni. Dalla seconda metà del ‘700 ebbe inizio un periodo contraddistinto da un certo benessere grazie alle riforme che riorganizzarono l’amministrazione e l’economia piemontese.

Nel XIX secolo vi fu il periodo di massimo sviluppo: sorsero la manifattura tessile, il ponte sull’Orco e la ferrovia per Torino, vennero attuati nuovi e radicali interventi urbanistici e fu inaugurato il primo asilo per l’infanzia del Piemonte. Tante attività e realizzazioni meritarono un riconoscimento ufficiale: dal 20 marzo 1863 il Borgo, per decreto di Vittorio Emanuele II, poté fregiarsi del titolo di Città.

Nel XX secolo Rivarolo è passata da un’economia prettamente agricola ad una essenzialmente industriale e ospita oggi industrie meccaniche e manifatturiere di rilievo, oltre a numerose imprese artigiane.

La città è oggi uno dei centri più importanti del Canavese. Il settore commerciale e quello del terziario hanno subito, negli ultimi anni, un notevole incremento: la città è sede di mercato il mercoledì e sabato e ogni due anni ospita la “Fiera del Canavese”. L’agricoltura riguarda essenzialmente le frazioni, tra le quali spicca quella dei Mastri famosa per la produzione casearia con i rinomati “tumin”, cui è dedicata una sagra che ha luogo in giugno. I collegamenti con Torino e con l’Alto Canavese sono comodi e constano di una rete stradale e ferroviaria, mentre quelli con Ivrea sono solamente stradali.

I personaggi

Carlo Preverino (1786-1858). Fu Sindaco solo per pochi mesi, poi si dimise per contrasti con i Consiglieri. Patriota, fu amico di Carlo Botta e partecipò attivamente ai moti del 1821. Fu uno dei promotori della prima biblioteca aperta a Rivarolo e condusse una strenue battaglia per l’apertura di scuole elementari gratuite e accessibili a tutti.

Maurizio Farina (1804-1886). Sindaco di Rivarolo dal 1834 al 1838, dal 1840 al 1849, dal 1863 al 1865; Deputato al Parlamento Italiano dal 1848 al 1865, per sei legislature e Senatore del Regno dal 1879. A Rivarolo si ricordano la fondazione, nel 1837, del primo asilo per l’infanzia in Piemonte (che oggi porta il suo nome), la costruzione del ponte sul torrente Orco e il ruolo che svolse per la ferrovia canavesana, la fondazione della manifattura tessile e l’approvazione del Regolamento d’Ornato, un regolamento edilizio per l’abbellimento della città.

Luigi Palma di Cesnola (1832-1904). Appena sedicenne combatté nelle campagne risorgimentali del 1848-1849, poi, all’età di ventotto anni, emigrò in America dove si mantenne tenendo lezioni di italiano e francese. Durante la guerra civile nella quale si distinse per la sua grande esperienza militare, venne gravemente ferito. Più tardi gli fu offerto un incarico diplomatico a Cipro, in qualità di Console. Qui iniziò la sua attività di ricerca archeologica, che portò al ritrovamento di migliaia di reperti di grandissimo valore che poi donò al Metropolitan Museum di New York da lui fondato e diretto fino alla morte.

Adalberto Mariano (1898-1972). Frequentò l’Accademia Navale di Livorno, divenne ufficiale di Marina e, in seguito ottenne il brevetto di pilota di dirigibile. Il suo nome è legato alla spedizione che il generale Umberto Nobile organizzò e guidò, nel 1928, sulla calotta polare Artica.

Gli edifici

Il Castellazzo. La torre costituisce il residuo dell’antico Castrum Riparolii citato in documenti risalenti al marzo 1142. Fu possesso dei Conti di San Martino e dei Conti di Valperga fino ai primi del XIV secolo. Venne poi abbandonato e fu acquistato, in rovina, nel ‘700, dai Conti di Toesca e fu ristrutturato, a metà ‘800 dall’architetto Luigi Formentero.

Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo. E’ opera dell’architetto torinese Bernardo Antonio Vittone, esponente di rilievo del barocco piemontese. La Prevostura di San Michele esisteva già prima dell’anno Mille e passò successivamente nelle mani dei Conti del Canavese: nel 1142 venne donata alla Chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme per tornare sotto la giurisdizione della Diocesi di Ivrea nel 1480. Sul luogo della primitiva costruzione venne eretta, già nel 1580 una nuova chiesa e, nel 1863, il campanile tuttora esistente. La radicale ricostruzione del Vittone iniziò nel maggio del 1759 e si protrasse per più di dieci anni.

Palazzo Lomellini. Edificato nel XVII secolo, fu proprietà dei Conti Lomellini e all’estinguersi della famiglia fu acquistato dal Comune nel 1838 come sede del Palazzo comunale. Il Salone delle Feste, oggi Sala del Consiglio comunale, è stato completamente rifatto nella seconda metà del 1800 su progetto dell’architetto Formento: pregevole la volta con cupola ellittica circondata da altre quattro più piccole decorate a motivi floreali, pare da attribuirsi al pittore Regli su disegni del Vigna.

Villa Vallero. Costruita dal notaio e banchiere Pier Amedeo Vallero alla fine del XIX secolo come abitazione, ospitò successivamente un pensionato per giovani operaie, asilo e scuole per i figli dei dipendenti del Cotonificio Valle Susa, è ora proprietà del Comune.

Castello Malgrà. Venne costruito nel 1333 da Martino d’Agliè. Nel XV e XVI secolo l’edificio venne ampliato e si trasformò da fortificazione medioevale a dimora signorile. Nel 1982 il castello è stato acquistato dal Comune. Oggi è sede dell’archivio storico e ospita spesso manifestazioni ed eventi.

Cenni bibliografici

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CAVALLARI MURAT A., Tra Serra d’Ivrea, Orco e Po, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Torino, 1976.

PALMA L., Saggio corografico-storico di Rivarolo in Canavese, Stamperia Mairesse, Torino, 1798.

POLETTO R., Rivarolo tra cronaca e storia 1798– 1886, Comune di Rivarolo Canavese, Rivarolo Canavese, 1987

POLETTO R., Rivarolo fra vie, piazze e vicoli: alla scoperta della toponomastica di una città del Canavese, Libreria dell’orco, Rivarolo Canavese, 1998.

POLETTO R., Rivarolo, la mia città, Pheljna, Pavone Canavese, 1992.

POLLINO P., Guida del basso canavese sud-occidentale, Spe Fanton, Torino, 1990.

VALLE M., SANTOPUOLI R., SCANAVINO M., Parco del Castello Malgrà, Comune di Rivarolo Canavese, Rivarolo Canavese, 1997.

Palazzo comunale

Via Ivrea, 60

Cap 10086

Tel. 0124 454611

Fax 0124 29102

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Rivarossa

Di azzurro alla torre di due palchi, merlata alla guelfa, fondata su un monte di verde, alla spiga di grano d’oro posta nel canton destro del capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 1956.

Sul Poggio chiamato ancora Borgallo sorse nell’Alto Medioevo il primo nucleo abitativo che dal colore rossastro del terreno cretaceo derivò il nome di Riparubea, da cui Rivarossa.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1611

Abitanti a inizio ‘900: 1373

Abitanti: 1771

Superficie territoriale: 11,03 kmq

Altitudine s.l.m.: 286 m.

Frazioni del comune: Borgallo, Grange di Basolo, Grangetto, I Coppi, La Diletta, Paradiso

La storia

Verso l’anno Mille sorse un monastero benedettino intitolato a Santa Maria Maddalena, che certo contribuì allo sviluppo del borgo e a dissodare questo lembo della Vauda. Da alcuni documenti risulta che Reghino, figlio di Re Arduino, Conte del Canavese dal 1018 al 1041, nel 1016 (anno seguente la morte del padre Arduino) abbia fatto costruire una chiesa intitolata a Santa Maria Maddalena a Rivarossa.

Sulla stessa altura che domina l’abitato, coevo del monastero è da ritenersi il castello più volte ricostruito, tenuto prima dai Conti del Canavese che l’ebbero assegnato con decreto imperiale, cui successero le casate dei San Martino di Front e dei Valperga, che si spartirono il feudo. Quando nel 1313 Filippo d’Acaja divenne Signore di Rivarossa i Valperga, assieme agli alleati Marchesi del Monferrato, tentarono a più riprese di sottrarre il feudo, apportandovi stragi e devastazioni. Anche per questo in quel periodo la popolazione insorse, partecipando al Tuchinaggio. Altre devastazioni avvennero nel 1500, come in tutti i centri canavesani, al passaggio degli eserciti francese e spagnolo venuti a combattere le loro guerre nel Piemonte sabaudo, alleato ora degli uni, ora degli altri; tanto che un documento datato 4 agosto 1539 afferma che quasi tutti gli abitati di Rivarossa, o per fame o per barbari trattamenti, perirono e vi vollero secoli prima che il luogo si ripopolasse alquanto, scrisse al proposito lo storico canavesano Bertolotti. Di poco posteriore dovrebbe essere la data di costituzione dell’attuale municipalità, intorno al 1611.

Nel 1726, durante il Regno di Vittorio Amedeo II, Rivarossa passò dalla Provincia di Ivrea a quella di Torino. Il borgo vide un incremento continuo della popolazione attraverso i secoli e raggiunse la sua punta massima verso il 1900, quando gli abitanti erano più di 1300; in seguito il numero diminuì, anche a causa della diminuzione delle nascite.

Dal 1928 al 1947, con l’avvento del fascismo, Rivarossa fu unito al Comune di Lombardore, diventando una frazione.

I personaggi

Leopoldo Neuscheller (1823-1889). Nacque a Riga, in Lettonia, ma la famiglia possedeva grandi proprietà terriere in Russia, in Finlandia, un importante industria per la produzione di calzature e articoli di gomma e una villa a Nizza marittima dove conobbe, durante le vacanze, una ragazza italiana: Maria Basso, di Rivarossa. I due si sposarono e ritornarono in Italia. A Rivarossa Neuscheller fece costruire la scuola materna, acquistò anche una piccola fabbrica di fiammiferi, contribuì a far restaurare la Parrocchiale e la chiesa di San Rocco. Venne sepolto come da suo desiderio a Rivarossa, ma essendo di religione ortodossa, secondo le regole del tempo, fuori dal cimitero. I rivarossesi hanno intitolato a suo nome la via più importante del paese.

Michele Lessona (1823-1894). Zoologo, letterato medico, esercitò la professione in Egitto, dove diresse al Cairo un ospedale. Tornato in Italia fu docente a Genova, a Bologna e nel 1865 a Torino insegnò zoologia e anatomia comparata. Seguace del darwinismo, ne diffuse le dottrine in Italia. Nel 1892 fu fatto Senatore. A Rivarossa veniva volentieri a villeggiare nel periodo estivo.

Filiberto Frescot (1827-1911). Originario della Valle d’Aosta e morì, più che ottuagenario, a Torino, nel cui cimitero fu sepolto. Senatore del Regno Sabaudo, si occupò in modo particolare della viabilità e delle ferrovie del Piemonte. A Rivarossa abitava, con la sua Tilde, nella cascina “Paradiso”, dirigeva i lavori agricoli delle sue terre e si dedicava al suo svago preferito: la caccia. Diventato cittadino onorario di Rivarossa, s’interessò vivamente dell’amministrazione del comune; numerose volte fu Consigliere. I rivarossesi, intitolarono a lui un importante tratto della strada centrale del paese.

Gli edifici

Chiesa di Santa Maria Maddalena. Nelle cronache dell’abbazia di San Benigno si legge che un Abate di nome Alberto, superiore religioso della Fruttuaria dal 1063 al 1089, inviò a Rivarossa 12 monaci a formare un piccolo cenobio. Da questa e da altre scarse notizie si può dedurre che nei primi decenni dopo il 1000, dovette esistere un oratorio per uso dei monaci o, forse anche degli abitanti che abitavano nei dintorni. E’ probabile che l’attuale chiesa sia stata costruita verso la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600, sulle rovine dell’antica anche se venne consacrata soltanto nel 1760 dal Cardinale Vittorio Amedeo delle Lanze, Arcivescovo di Nicosia ed Abate di San Benigno di Fruttuaria. L‘impianto della chiesa è barocco, ma la disposizione degli altari, la decorazione e la facciata vennero rifatte verso il 1900. Per questa ragione è difficile ascrivere la chiesa ad uno stile preciso data la molteplicità di interventi. La chiesa, affiancata da una austera torre campanaria, è stata costruita nell’alto della collina di Borgallo, in un luogo incantevole, dove in certe giornate di sole e d’azzurro si scorge la pianura canavesana, i paesi di Rivarolo e Bosconero e, sullo sfondo, le cime nevose delle Alpi.

Castello. Domina dalla parte alta tutto il paese, si presume abbia origini arduiniche. Nel 1825 divenne possesso della famiglia Daziani che sui resti del torrione fece costruire il belvedere e restaurare tutto il complesso, che ancora attualmente è di proprietà privata.

Palazzo Cavalleri. Situato accanto al castello, conserva all’interno opere di pittori luganesi di carattere araldico e paesaggistico. Il nome deriva dalla nobile famiglia Cavalleri, originaria di Bene Vagienna, proprietaria del Palazzo dal 1742 al 1854, quando si estinse.

Chiesa di San Rocco. Nella zona detta Piano venne edificata nel 1742 questa chiesa nel luogo ove sorgeva una cappella dedicata al Santo protettore contro la peste. Nella località risiedeva la maggior parte della popolazione, ragione per cui divenne nel tempo la Parrocchiale. L’edificio barocco presenta una bella facciata in paramano ed un interno sobriamente decorato. Nel 1970 la chiesa subì un radicale cambiamento specialmente nella parte interna.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GRUPPO STORICO, Rivarossa, Tipografia Impronta, Torino, 1974.

POLLINO P., Guida del basso canavese sud-occidentale, Spe Fanton, Torino, 1990.

VENESIA P., Il Medio Evo in Canavese, vol. III: Parrocchie, parroci e parrocchiani, Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Ivrea, 1989.

Palazzo comunale

Via Frescot, 21

Cap 10040

Tel. 011 9888406

Fax 011 9888875

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Rivoli

Accartocciato troncato di rosso e d’azzurro, al Primo la croce d’argento, al Secondo la lettera capitale “R” d’oro, timbrato di corona marchionale ed accompagnato dal cartiglio con la parola RIPULAE.

Riporta la seguente descrizione dello stemma di Rivoli L’inventario delle consegne di armi gentilizie del 1687-1688, conservato presso l’Archivio di Stato di Torino: In anni recenti lo stemma di Rivoli è stato ridisegnato sulla base delle versioni precedenti. Il restyling ha previsto una maggiore leggibilità della “R” e il recupero nel cartiglio della dicitura storica “Ripulae”.

Il toponimo si trova citato per la prima volta ancora di genere femminile in carte medioevali nella forma Ripolae e Rivole, forse volgarizzazione di ripulae, diminutivo di ripae, “piccole rive”. Secondo alcuni, il significato alluderebbe a un “luogo elevato sulle rive del fiume”, in questo caso la Dora Riparia (Duria Minor). Per altri invece deriverebbe dalla popolazione dei Riparii, stanziatisi nella bassa valle.

Epoca di fondazione: Età del Ferro, tra il IX e il I sec. a.C.

Data di istituzione del comune: 1247

Abitanti a inizio ‘900: 7229

Abitanti: 49986

Superficie territoriale: 29,52 kmq

Altitudine s.l.m.: 352,9 m

Frazioni del comune: Bruire, Tetti Neirotti

Biblioteca comunale: Corso Susa, 130 Tel. 011 9563208 biblioteca@comune.rivoli.to.it

Archivio Storico comunale: Corso Francia, 98 Tel. 011 9513468 servizio.archivistico@comune.rivoli.to.it

Museo d’Arte Contemporanea Castello di Rivoli: Piazza Mafalda di Savoia Tel. 011 9565222 info@castellodirivoli.it www.castellodirivoli.it

La storia

Cerniera tra il paesaggio naturale, umano e storico del mondo padano e quello alpino, l’area di Rivoli occupa la testata della collina morenica nata dalle glaciazioni Mindeliana e Rissiniana (fino a 355.000 anni fa). Abitata nei luoghi elevati già nel Medio Neolitico, la zona conosce poi l’occupazione dei Taurini, tribù di ceppo celto-ligure. Graduale è l’antropizzazione con i romani nel I sec. a. C. fino all’annessione con la XI Regio augustea, capoluogo Augusta Taurinorum (Torino).

Per Rivoli passa la Strada delle Gallie, lungo la quale si sviluppano densi gli insediamenti umani. Con l’incrinarsi della solidità dell’impero, il territorio di Rivoli vede frequenti passaggi di eserciti ed è teatro nel 312 della battaglia fra Costantino e Massenzio. Dal Tardo Antico al Medio Evo si potenziano le difese al vecchio limes (confine). Lo stanziamento longobardo (568), con l’esercizio delle armi e il disinteresse per l’agricoltura, si sovrappone in modo parassitario alle vecchie strutture economiche.

Dalla fondazione dell’abbazia di Novalesa (726) alla definitiva vittoria delle Chiuse sui Longobardi (773), i Franchi di Carlo Magno introducono il controllo di Conti e Marchesi con la famiglia degli Arduinici (X sec.). Sorgono ben presto contrasti tra i Vescovi di Torino e gli Arduinici per interessi di patrimonio fondiario. Nel XIII secolo si formano gli organi rappresentativi del Comune, che segnano l’arretramento del potere vescovile in favore dei Savoia.

Le basi della struttura politica e sociale della Rivoli moderna vengono poste col riconoscimento dei Savoia come nuovi Signori del Castello (1247) e con la consacrazione della grande chiesa urbana di Santa Maria della Stella (1299). La prima carta di franchigia è concessa alla Comunità di Rivoli da Amedeo IV nel 1247, non appena preso possesso della città. Nel 1272, data della concessione accordata da Amedeo V, Rivoli presentava un’organizzazione comunale funzionante. I Conti che si succedettero nel corso del XIV e XV secolo adottarono una serie di provvedimenti di conferma degli Statuti concessi nel 1247 e accordarono via via aggiunte e modifiche.

Lo spazio urbano è nei secoli XIV-XVI cinto da mura; la campagna circostante, adibita a pascolo, colture cerealicole e viticole, conosce un sensibile progresso con la costruzione della Bealera di Rivoli (1310).

Le presenze di corte al Castello sono molto frequenti con Amedeo VI “il Conte Verde” (1334-1383), che vi convoca il Consilium Principis. La prima metà del Cinquecento vede la guerra per la successione al Ducato di Milano tra la Francia ed i Savoia: l’abitato è messo a sacco più volte e assoggettato al giogo francese. La città è poi spopolata dalle pestilenze del 1563 e del 1629-30 e flagellata negli anni 1690-96 dalle scorrerie delle truppe coinvolte nella guerra di successione spagnola. Nel 1713 col trattato di Utrecht, Vittorio Amedeo II è creato Re di Sicilia (poi di Sardegna) ed il territorio viene disseminato di simboli tangibili della centralità del nuovo stato assoluto: la costruzione dello stradone di Francia che collega direttamente Rivoli con la capitale. Dopo la parentesi napoleonica, la Restaurazione (1814) ripristina antichi equilibri.

Nella prima metà del Novecento lo sviluppo industriale determina un’impennata demografica e nel secondo dopoguerra la crescita urbana a macchia d’olio risponde a un esponenziale incremento di popolazione con intensi movimenti migratori da altre regioni italiane.

I personaggi

Amedeo VI di Savoia (1334-1383). Con Amedeo VI, detto il Conte Verde, Rivoli divenne la residenza principale dei Savoia in Piemonte. Nel 1365 conferma alcuni privilegi al Comune di Rivoli per l’esenzione del pedaggio e istituisce due fiere annuali (luglio e ottobre). Con patente del 25 gennaio 1438, la fiera di ottobre sarà trasportata alla festa di Santa Caterina (25 novembre), tradizione che si mantiene tuttora.

Antonio Neyrot (1428? – 1460). Rivolese, entrò a far parte giovanissimo dell’ordine dei Domenicani. Nel 1458 partì in missione per l’Africa. Prigioniero del re di Tunisi, per la libertà fu costretto ad abiurare il Cristianesimo. Dopo circa un anno ritornò sulle proprie decisioni e per tale scelta venne lapidato il 10 aprile del 1460. Con l’intervento di Amedeo IX di Savoia, il suo corpo fu riportato nella città natale. Fu beatificato nel 1767.

Luigi Colla (1766-1848). Avvocato torinese, sostenitore delle idee rivoluzionarie, fece parte del Governo provvisorio del Piemonte durante l’occupazione francese. Si dedicò con passione alla botanica nella tenuta di Rivoli. L’orto botanico di Villa Colla, che nel 1841 ospitava circa 3000 specie di piante molto rare e di pregio di vari continenti, diede fama a Rivoli.

Leonardo Murialdo (1828-1900). Nella casa natale di viale Partigiani d’Italia 22, aprì un primo oratorio. Nel 1879, nella zona rurale di Bruere, fondò la Colonia Agricola Artigianelli, che ospitava una scuola pratica di agricoltura. Fu proclamato Santo il 3 maggio 1970.

Giuseppe Allamano (1851-1926). Nipote di San Giuseppe Cafasso. Il 29 gennaio 1901 Don Allamano fondò a Torino l’Istituto Missioni della Consolata, che a Rivoli ebbero sede presso villa Allamano, in via I Maggio 9. Fu beatificato nel 1990.

Francesco Eugenio Mollino (1873- 1953). Nato a Genova, nel 1896 si laureò in ingegneria civile al Politecnico di Torino. Pur non essendo rivolese, Mollino ebbe una profonda influenza sulla città grazie ai suoi numerosi progetti architettonici e urbanistici. Tra i numerosi suoi interventi a Rivoli: il mattatoio (1907), gli edifici liberty, la Casa del Sole per Napoleone Leumann (1912-1923).

Gli edifici

Castello. Dimora sabauda, insieme alla Basilica di Superga costituisce uno dei due estremi topografici del rettilineo dello Stradone Reale di Francia. Il primitivo edificio fortificato medioevale è sede militare e politica della castellania di Rivoli. I primi interventi significativi di trasformazione risalgono al 1582 e si protraggono fino all’ultimo intervento juvarriano, rimasto incompiuto. L’inaugurazione ufficiale del restauro avviene il 18 dicembre 1984. Da allora il castello di Rivoli è sede del Museo d’Arte Contemporanea.

Casa del “Conte Verde”. La tradizione popolare ha attribuito questo nome all’edificio perché risale all’epoca del Conte Amedeo VI di Savoia (1334- 1383). Il palazzo in realtà è un’abitazione privata di un mercante o notabile cittadino. L’edificio, oggetto di restauro dal 1985, ospita esposizioni temporanee di arte, etnografia, cultura materiale e popolare.

Obelisco di Giovanni Battista Beccaria. La testata rivolese di corso Francia è contrassegnata da un obelisco in pietra, gemello di quello che si trova a Torino in piazza Statuto. Il Governatore napoleonico Camillo Borghese nel 1808 affida a Gaetano Lombardi l’incarico di ricordare così l’astronomo Giovanni Battista Beccaria (1716-1781), che nel 1759 aveva compiuto la misurazione dell’arco di meridiano che attraversa il Piemonte da Andrate a Mondovì. Come base di triangolazione sceglie lo Stradone Reale di Francia, contrassegnandone gli estremi con due cippi interrati.

Torre della Filanda e antiche mura. Chiamata così per la filatura Gorrena che vi aveva sede nella prima metà del 1900, è attualmente una galleria d’arte. La torre – in origine nel XII secolo merlata e oggi ricoperta da un tetto - testimonia quella combinazione di strategie di rappresentanza del potere e di necessità difensive all’origine delle case-torri, che ancora all’inizio del Seicento fa di Rivoli una città dall’aspetto sostanzialmente verticale.

Collegiata di Santa Maria della Stella. I volumi compositi della Collegiata Alta per secoli chiesa e convento di San Domenico denunciano la complessità della sua vicenda e le sue molte trasformazioni. Le più antiche attestazioni riguardanti l’annesso convento domenicano risalgono al 1331, quando il Conte Aimone di Savoia dona ai padri una somma da destinarsi all’ampliamento. Nel XVII secolo l’orientamento dell’edificio viene invertito e l’abside distrutta. Nel Settecento, sull’antica cappella domenicana del Rosario, viene inserita una nuova sacrestia, attribuita allo Juvarra.

Palazzo Piozzo di Rosignano. Edificato nel 1788 su una costruzione preesistente per volontà del notaio Canova, l’edificio appare con le peculiari caratteristiche architettoniche di un palazzo cittadino. Dal 1828 il palazzo subisce molteplici cambi di proprietà. A metà del XIX secolo la proprietà viene ingrandita con l’acquisto di una parte del fabbricato rustico che ha permesso l’ampliamento delle residenze rurali e la costruzione della neogotica torre rossa e delle nuove scuderie: lavori conclusi solo sul finire del secolo quando viene anche rinnovato il giardino e dipinte le facciate.

Casa del Sole. Il Conte Nuvoli, proprietario di vasti appezzamenti di terreno, nel 1919 vende a Napoleone Leumann un vasto lotto di terreno a vigneto in regione Mongioie, per costruirvi la Casa del Sole: una colonia elioterapica profilattica, realizzata su progetto di Eugenio Mollino per i figli dei dipendenti del cotonificio e inaugurata il 24 giugno 1923. L’accordo prevede che la colonia venga poi affidata in gestione alla locale Congregazione di Carità. La villa viene acquistata, negli anni ’70, dal Comune che la trasforma in scuola elementare.

Ex-Mattatoio. Realizzato nel 1907 dall’ingegnere Mollino, l’ex Mattatoio comunale e Fabbrica del Ghiaccio viene dismesso dal 1991 e restaurato. L’edificio è la più significativa opera rivolese di Eugenio Mollino, subì una prima modifica esterna nel 1927 e altre all’interno nel 1960 per adattarne l’uso a macchinari più moderni. Dal 2004 ospita la Maison Musique. Il cortile ellissoidale è stato coperto con una struttura lamellare e una copertura trasparente, ricavando una sala da concerti con 300 posti a sedere o 600 in piedi.

Cenni bibliografici

BERTOLINO C, BONZANINO P, ZANONE POMA E. (a cura di), La bealera di Rivoli. Le acque della Dora per l’agricoltura e l’industria nella trasformazione del paesaggio, Blu, Torino, 2009.

BERTOLO B., Storia di Rivoli, Susalibri, Sant’Ambrogio di Torino, 2004.

BRUNETTI D., 1457. Gli statuti del comune di Rivoli, Neos, Rivoli, 2004.

CENTINI M., Storia di Rivoli, Comune di Rivoli, Rivoli, 1990.

FISSORE G., PIOVANO P. E., L’industrializzazione a Rivoli nel Novecento. Uomini, imprese, prodotti e territorio, Blu, Rivoli, 2006

GALLINO N., ZANONE POMA E., Rivoli insolita. Guida alla scoperta della Città, Città di Rivoli, Rivoli, 2006.

GIANOTTI L., Brevi cenni sulla Resistenza a Rivoli, Città di Rivoli-Biblioteca comunale, Rivoli, 1975.

GRITELLA G., Campanili di Rivoli. Dal Gotico al Barocco. Documenti di storia e restauro, Città di Rivoli, Rivoli, 2000.

MAIDA B. (a cura di), Rivoli 1940-1945. Luoghi e percorsi della memoria, Blu, Torino, 2006.

SARACCO M., Rivoli Medievale. Identità comunitarie tra vescovi e Savoia, Fondazione Antonio Maria e Mariella Marocco, Torino 2003.

Palazzo comunale

Corso Francia, 98

Cap 10098

Tel. 011 9513300

Fax 011 9513399

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Robassomero

D’azzurro al leone rampante coronato d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

La denominazione del Comune, di origine incerta, può essere ricondotta, secondo alcuni storici, tra cui il Casalis, alle grandi distese di roveri (robur-roboris) del luogo unite al nome degli antichi abitanti di queste terre, i Somerj, di origine savoiarda. Altri, come Olivieri suggeriscono una derivazione da “roba” (deruba) e “somero” (somiere, bestia da soma), chiara eco di frequenti razzie in una zona attraversata da strade immerse in boschi di roveri.

Epoca di fondazione: XIII secolo

Data di istituzione del comune: 1307

Abitanti a inizio ‘900: 786

Abitanti: 3040

Superficie territoriale: 8,50 kmq

Altitudine s.l.m.: 360 m

Frazioni del comune: Brando, Cotonificio, Genesia, Grangia Pol, Verde-Colombè

Biblioteca comunale “Elsa Morante”: Piazza XXV Aprile Tel. 011 9236576

La storia

Si incomincia ad avere notizia dei primi nuclei abitati e della chiesa del borgo di Robassomero già dal 1200. Nel 1307 quando Margherita di Savoia nel 1307 promulgò gli Statuti della Comunità di Ciriè, questi erano vigenti anche a Robassomero. Ritroviamo il nome del luogo in un pagamento del 1337 di Aimone di Savoia: all’epoca contava 21 fuochi (nuclei familiari), gli abitanti erano 105. Nel 1392 il borgo fu ceduto dai Savoia a Giovanni Cavalleri di Ciriè. Il 18 giugno 1461, Anna di Cipro, Duchessa di Savoia, concesse alla comunità una derivazione d’acqua dalla Stura con inizio in territorio di Cafasse, il Canale di Robassomero, sul quale, in quello stesso anno, fu costruito il mulino comunale. Smembrato dal Marchesato di Ciriè nel 1625, Robassomero passò a Cesare Cernusco Conte di Chiusavecchia che, a sua volta, nel 1636 lo divise in due parti: vendette la prima al Conte Cauda, assegnò la seconda ai figli di Anna Felice in Vassallo. Dal 1729 divenne proprietà dei nobili Bonaudo, Bonino e Vassallo i cui discendenti furono appellati Conti di Robassomero. Nel 1740, su richiesta ed a spese di Carlo Emanuele III, il Canale di Robassomero fu ampliato per aumentarne la portata ed irrigare i Giardini della Mandria attraverso il “Canale del Re”, una derivazione appositamente costruita. Un’ulteriore convenzione, stipulata nel 2006, tra il Comune di Robassomero e l’Ente di Gestione del Parco “La Mandria” regola oggi l’uso di quelle acque nel rispetto delle antiche usanze. Il problema dell’acqua ha sempre mantenuto desta l’attenzione della comunità. Robassomero, infatti, è situato su un terrazzo al fondo del quale scorre la Stura che con le sue inondazioni fece crollare il ponte che collega Robassomero a Cirié ben tre volte durante il secolo scorso (1913, 1920 e 1957). Il 14 ottobre del 2000, dopo tre giorni di intense piogge, il fiume, erosa ampiamente la sponda destra, fece crollare di nuovo il ponte che fu ricostruito in soli sei mesi grazie all’impegno della Regione e del Comune stesso. Robassomero ha mantenuto la sua vocazione prevalentemente agricola, che sia pure in minima parte conserva ancora, fino agli inizi degli anni ’60 del XX secolo quando, in località Colombè, 682 mila metri quadrati di terreni agricoli vennero trasformati in terreni industriali. La guerra ha privato anche Robassomero dei suoi figli migliori: ne sono testimonianza le lapidi che ricordano il sacrificio di 14 giovani vite durante la Prima Guerra Mondiale, di 6 ragazzi periti nella Guerra d’Africa e nella Seconda Guerra Mondiale, di 7 giovani caduti nella lotta di Liberazione dai nazifascisti (tre dei quali trucidati al Cudine) e tre vittime civili. Inoltre, una targa apposta nel 1998 dal Comune, ricorda Paolo Braccini, martire della Resistenza, che soggiornò dal settembre del 1941 al marzo del 1944 a Robassomero. Nel cimitero infine riposa Paolo Teitscheid, l’interprete tedesco della Wermacht, che, a rischio della vita, aiutò i cittadini di Banchette ed i partigiani della Valchiusella. Il 17 novembre 1981 il Consiglio comunale ha approvato, primo in Italia, una delibera dal valore altamente simbolico che dichiarava Robassomero “zona denuclearizzata”. Da allora iniziò in tutta Italia un vasto movimento contro la guerra e contro il pericolo atomico che culminò nella vittoria del referendum antinucleare del novembre 1987 conseguente al disastro di Chernobyl (Ucraina) del 26 aprile 1986.

I personaggi

Francesco Marchisone (1833-1966). Parroco dal 1920 al 1966, durante un rastrellamento, nell’agosto 1944, rifiutò di collaborare con i nazifascisti per la cattura dei partigiani del posto e fu incarcerato. Nel 1979 il Comune gli ha intitolato una via.

Teofilo Casale (1897-1969). Maestro elementare, ha svolto la sua quarantennale opera educativa nel Canavese, nel Ciriacese e, naturalmente, a Robassomero che, in segno di riconoscenza, ha intitolato a lui una via nella zona industriale.

Alfieri Giacotto (1912-1998). Sindaco del Comune dal 1951 al 1956 e dal 1960 al 1975, fondatore del locale gruppo Alpini, fece costruire la zona industriale del Colombè e Corso Italia, arteria di collegamento tra la Direttissima Torino-Lanzo e il Canavese. Nel 1999 il Comune gli ha intitolato una via.

Remo Casale (1927-2005). Laureatosi in Medicina e Chirurgia a Torino, fu ininterrottamente medico di base nel paese fino al 30 giugno del 1995. A coronamento del suo impegno professionale e sociale, la comunità riconobbe ufficialmente il suo quarantennale operato nella seduta consiliare del 6 ottobre 1995.

Gli edifici

Campanile. Nel 1750 iniziò la costruzione del campanile, su progetto dell’ingegner Antonio Bussi, accanto alla casa parrocchiale. L’orologio, appostovi nel 1766, è stato restaurato, nel 1982. In quell’occasione venne inciso su due quadranti il motto, ripreso da antiche meridiane, “Ultima forsan”, per ricordare ai viandanti la caducità della vita terrena e la conseguente necessità di compiere opere di bene.

Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina. Attestata fin dal ‘200, venne ricostruita tra il 1714 e il 1725, poiché i continui straripamenti della Stura l’avevano quasi distrutta. La facciata, in stile barocco, è caratterizzata dalla presenza di capitelli dorici. L’interno, a navata unica, fiancheggiata da cappelle, conserva un pregevole organo a canne del XVIII secolo ancora funzionante.

Cappella di San Rocco. Sorta nel 1712 sulle rovine dell’antica cappella, anch’essa dedicata a San Rocco. Restaurata nel 2001, conserva al suo interno tre ex-voto risalenti agli inizi del 1900.

Cappella di San Giuseppe. Adiacente ad una cascina, è di proprietà privata. Presente sul territorio almeno dal 1700, pur non essendo ben conservata, è degna di essere annoverata tra i monumenti del Comune.

Chiesa di San Carlo. Edificata per volontà di Carlo Datta, finanziatore della Confraternita di San Carlo Borromeo, nel 1621, ha un’unica navata e un soffitto ligneo a cassettoni. E’ stato ristrutturata agli inizi del 2000.

Ricetto. Lo strapiombo di circa 40 metri che separa l’abitato dal territorio oltre la Stura, costituiva una struttura difensiva naturale ma non era tuttavia sufficiente a garantire la difesa della Comunità. Perciò nel 1462 fu costruito un “receptum” per volontà di Anna di Cipro, Duchessa di Savoia.

Palazzo Olivieri. Costruito nella seconda metà dell’Ottocento, per molti anni fu sede di un convento francescano. Palazzo Richetta. Risale al 1756; fu sede del Comune fino al 1998, quando Municipio venne spostato nell’ex scuola elementare. Ristrutturato nel 1999, ospita la Biblioteca ed alcune associazioni, mentre la tettoia ad esso annessa è stata trasformata in un teatro intitolato al cantautore Fabrizio De André.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

ANPI, Cudine 1944 - 1974; a cura del Comitato per le onoranze ai Caduti partigiani delle Valli di Lanzo e Ceronda, 1974

BERARDO G, VARACALLI T., Robassomero nei tempi, Tipografia Egizia, Torino, 1990.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

OLIVIERI D., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 2002

TORELLO M. e M., Robassomero racconta. Frammenti di storia dagli albori all’Ottocento, Gruppo archeologico “Ad Quintum”, Collegno, 2001.

VARACALLI T., Robassomero e le sue origini, 1993.

Palazzo comunale

Via Braccini, 7

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Fax 011 9234422

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Rocca Canavese

Partito d’azzurro e di rosso, al Primo alla torre rotonda d’argento chiusa di nero fondata sulla pianura di verde in capo le lettere capitali “R, C” d’argento, al Secondo all’albero fronzuto, nodrito sulla pianura di verde, cimato d’un uccello al naturale.

H Canavese a origine dalla presenza del castello: la rocca posta a difesa del paese e della popolosa Corio con cui la sua storia si fonde (Rocha ad Corium).

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille (ma forse era già un accampamento romano)

Data di istituzione del comune: Intorno al 1500

Abitanti a inizio ‘900: 2918

Abitanti: 1794

Superficie territoriale: 14,19 kmq

Altitudine s.l.m.: 421 m

Frazioni del comune: Gerbido, Montiglio, Remondato, San Giacomo, San Rocco, Sant’Antonio, Trucco, Vallossera, Vauda

Biblioteca comunale “Bernardo Anglesio”: Via Vanchiglia, 32

La storia

La storia di Rocca è strettamente legata a quella del castello medioevale, attorno al quale nacque il nucleo più antico di case; tra queste e la parte pianeggiante l’antico ricetto, di cui restano alcune tracce nell’abitato del paese. In particolare nella borgata Centro, esistono resti delle mura medioevali e belle porte carraie ad arco acuto con conci in pietra.

Prima dell’anno Mille pare che i Signori di Rocca fossero Longobardi, discendenti di Autari, Re d’Italia dal 584 al 590.

Dopo il Mille il borgo apparteneva alla Marca di Ivrea, di cui era uno dei baluardi difensivi: il Malone segnava il confine tra questa Marca e quella di Susa. Nell’XI secolo Rocca apparteneva ai Benedettini della Fruttuaria, poi vi esercitarono i loro diritti vari signori feudali: dapprima un ramo cadetto dei Conti del Canavese e poi i Biandrate (dal 1239), che si erano uniti in matrimonio con i Valperga.Verso la a metà del XII secolo entrarono in scena i Marchesi del Monferrato, che invadono le terre canavesane. I nobili locali creano la Confederazione De Canapicio per contrastarli; nel 1252, però, l’alleanza si rompe con Valperga, Marchesi del Monferrato e Biandrante che si schierano con i ghibellini, San Martino, Savoia ed Acaja con i guelfi. La lunga guerra terminò nel 1294 e l’anno seguente Amedeo Cavalieri divenne Signore di Rocca. Nel 1309 Filippo D’Acaja si impossessò del borgo e distrusse parzialmente il castello. In un documento del 1302 Rocca e Corio sono citati rispettivamente come Castrum Rocche e Villa Curiae in Canapicio.

Le vicende guerresche non risparmiarono Rocca nei secoli successivi: nel 1552 venne occupata dai Francesi in lotta con gli imperiali, nel 1626 venne devastata sanguinosamente (insieme a Corio) dai Francesi e dai Savoia nella guerra di successione del Monferrato. Con la pace di Cherasco (1631), Rocca passò definitivamente sotto i Savoia e ne seguì le vicende successive.

I personaggi

Domenico Tibone (1833-1903). Illuminato docente di ostetricia, nel 1885 istituì l’ambulatorio ostetrico-ginecologico. Preside della Facoltà di Medicina nel 1887/88 e nel 1896/97, lascio l’incarico nonché Rettore dell’Università di Torino nel 1897. Ebbe una grande attività scientifica e pratica e può essere considerato come il vero fondatore della clinica ostetrica moderna.

Martino Anglesio (1853-1941). Primario chirurgo dell’ospedale San Giovanni di Torino. Uomo di vasta cultura e di grande levatura morale. Generoso benefattore, ammirato maestro di vita per tutti. Giorgio Anglesio (1922-2007). Schermidore, vinse moltissime medaglie. Campione olimpionico a squadre a Melbourne nel 1956, Campione del mondo individuale a Roma nel 1955 e ben cinque volte a squadre, nel 1950 a Monaco, nel 1953 a Bruxelles, nel 1954 a Lussemburgo, 1955 a Roma e infine nel 1957 a Parigi.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. Di origini molto antiche (XII secolo), fu ricostruita ed ampliata nel 1446 utilizzando i materiali provenienti dal distrutto castello. Nel XVIII secolo l’edificio assunse l’attuale aspetto con una facciata neoclassica, a due ordini con colonne doriche in quello inferiore e corinzie nel superiore con cinque nicchi che racchiudono grandi statue. L’interno è a tre navate; l’altare maggiore, in marmi policromi, è sormontato da un imponente crocifisso. Castello. Dell’imponente maniero, costruito dai feudatari del luogo nel XII secolo, in posizione dominante sul borgo di Rocca, sopravvivono soltanto i ruderi. Il castello, distrutto a più riprese nel ‘300, servì da rifugio alla popolazione durante le scorrerie delle compagnie di ventura, fino alla sua demolizione nel 1446. “Doveva essere splendido – scriveva lo storico Palmieri nel XIX secolo – a giudicare dalle rimanenti dorate e ricche di dipinti pareti, che appunto in questi giorni vanno demolendosi”.

Chiesa Confraternita di Santa Croce. La chiesa, nata come cappella nel XI-XII secolo, venne ampliata verso la metà del ‘400: in quel periodo o poco dopo venne eseguito, forse da un pittore di scuola lombarda, il ciclo di affreschi tardomedioevale che impreziosisce l’interno. La chiesa, danneggiata nel 1626, passò nell’800 alla Confraternita di Santa Croce e, con l’estinzione di questa, al Comune, che negli ultimi anni ha provveduto a restaurare gli affreschi. I quattro spicchi della volta a crociera raffigurano a due a due gli Evangelisti e i Dottori della Chiesa. Sulla parete di fondo si può vedere Dio Padre, al centro la Pietà e, in basso, i dodici Apostoli, con al centro San Giovanni Battista, a cui la chiesa era dedicata. Lungo le altri pareti interne si possono ammirare altri affreschi o frammenti, tra i quali Santa Apollonia, San Bernardino da Siena e una Madonna della Misericordia, che protegge con il suo mantello i confratelli incappucciati e una Madonna del Latte.

Chiesa del cimitero. Della struttura romanica della chiesa non restano tracce, se non per il bel campanile dell’XI secolo, in pietra, dalle forme semplici e arcaiche, con archetti pensili e bifore Cappella di San Grato. Il piccolo edificio a volta a botte, presenta all’interno tracce di affreschi probabilmente quattrocenteschi nella zona absidale, ai lati della pala d’altare, dotato di un ricco paliotto datato 1671 con decorazioni a motivi vegetali.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

BOCCAZZI VAROTTO C., Le piccole fiammiferaie: una tragedia del lavoro, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 1999.

CALZA C., BONCI A., Nelle terre di Margherita di Savoia: vademecum di itinerari storico-artistici da Lanzo a Torino, Garbolino, Cirié, 2002.

PALMERO G., Cenni storici intorno a Corio e Rocca di Corio Canavese, Gribaudi, Torino, 1973. (Riproduzione dell’edizione Stamperia della Gazzetta del Popolo, Torino, 1874)

TIBONE M.L., CARDINO L., Il Canavese terra di storia e di arte: dodici incontri per conoscere per salvare, Omega, Torino, 1993.

Palazzo comunale

Via Levone, 20

Cap 10070

Tel. 011 9240931

Fax 011 9239807

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Roletto

D’azzurro bandato di tre rami di rovere al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Documentato come Rovereto nel 1096, il nome originario sembra essere un derivato dal latino Robur, -oris con l’aggiunta del suffisso –etum, da cui Roburetum, ad indicare i numerosi roveri presenti sul suo territorio.

Epoca di fondazione: X-XI secolo

Data di istituzione del comune: 1721

Abitanti a inizio ‘900: 932

Abitanti: 2062

Superficie territoriale: 9,78 kmq

Altitudine s.l.m.: 412 m

Frazioni del comune: Roncaglia

Biblioteca comunale: Via Costa, 27 Tel. 0121 542477

La storia

Il paese fu possedimento dell’abbazia di Santa Maria in Verano ed il suo nome, indicato come Rovereto, comparve per la prima volta nel 1096 all’interno di un documento in cui vi era un elenco di terre donate all’abbazia.

Roletto fece parte del feudo di Frossasco, di cui, quindi, segue le vicende giurisdizionali, fino al 22 ottobre 1363 quando è il Principe Giacomo d’Acaia lo staccò dal feudo di Frossasco e lo infeudò a Francesco Cacherano.

Nel 1531 tale feudo venne devoluto al Duca Carlo di Savoia, il quale investì Carlo di Montbel, Conte di Frossasco dei possedimenti di Monastero, Cantalupa, Roletto e Roncaglia con tutte le loro dipendenze. Alla sua morte nel 1561 anche Roletto, insieme col contado frossaschese, passò alla vedova ed al suo secondo marito Andrea Provana.

Con il Regno di Vittorio Amedeo II (1666-1732), che assunse il titolo di Re di Sardegna, ebbe inizio il graduale passaggio nelle mani del potere sabaudo di tutti i poteri esercitati da altri sul territorio del regno. Così nel 1721 ci fu lo smembramento della Contea di Frossasco e Roletto divenne comune autonomo.

La frazione Roncaglia era in origine terra del contado di Frossasco, ma anche una cappellania indipendente nella Parrocchia di Roletto; nel 1626 si separò dal luogo di Frossasco (Casalis). Costituiva un terzo circa del territorio di Roletto. Scarsissime le fonti archivistiche e bibliografiche relative a questo comune, che seguì le vicende storiche che caratterizzarono il Piemonte nei secoli.

Nel 1928 il Comune di Roletto venne accorpato a quelli di Cantalupa e Frossasco in un unico Comune di cui Frossasco costituiva il capoluogo. Tornò autonomo nel 1955. Di notevole interesse naturalistico è il Bosco di Roletto: una zona di equilibrio ambientale costituita nel 1987 dal Comune in collaborazione con la Comunità Montana Pinerolese Pedemontano ed il WWF.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Vergine. Si tratta di un edificio opera di particolare interesse artistico poiché al suo interno si conservano importanti affreschi del XV secolo. Essi raffigurano la Storia della Vergine e rappresentano la Natività, la Purificazione, l’Assunzione e l’Incoronazione di Maria. Gli affreschi occupano la volta del coro e sono bordati da una fascia a foglie verdi su fondo rosso. Il resto del coro presenta un decorazione tardo-ottocentesca, per la realizzazione della quale l’autore si ispirò probabilmente a motivi originari oggi non più visibili. Questa decorazione venne compiuta nell’ambito dei massicci interventi di restauro realizzati tra i XIX ed il XX secolo e conclusi nel 1905. La chiesa fu un antico patronato dei Conti Montbel di Frossasco (lo stemma dei quali è riscontrabile in numerosi dipinti). Da segnalare infine, attorno alle pareti laterali, i preziosi e bellissimi quadri della settecentesca Via Crucis di scuola caravaggesca. Gli affreschi della parrocchiale costituiscono una delle principali testimonianze del tardogotico piemontese, pur tuttavia non essendo noto il nome dell’autore. Alcuni studiosi sembrano identificarlo in Giovanni Franzini (un pittore pinerolese attivo nei primi anni del 1400), ma tale ipotesi non è mai stata confermata.

Cappella di San Grato. Detta anche cappella dei Danesi, situata sulla collina verso Costagrande, è stata dichiarata monumento nazionale. Conserva all’interno un altro pregevole affresco di epoca tardo-gotica - forse dello stesso autore degli affreschi della Parrocchiale della Natività di Maria Vergine - raffigurante l’Annunciazione.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CAFFARO P. Notizie e documenti della chiesa pinerolese: raccolta composta e dedicata a Mons. Gio. Maria Sardi, Zanetti poi Chiantore-Mascarelli, Pinerolo, 1893-1903. CARUTTI D., Storia della città di Pinerolo, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo, 1893.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Costa, 1

Cap 10060

Tel. 0121 542128 – 0121 542872

Fax 0121 342470

comune.roletto@tin.it

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Romano Canavese

Troncato d’azzurro e di rosso, al Primo al sole di otto raggi d’oro, al Secondo bandato di tre d’argento, cartigliato alla neoclassica e timbrato di corona d’oro di fantasia.

I Canavese l toponimo deriverebbe dalla presenza di un “castrum romanum” (accampamento fortificato) che, persa la sua funzione militare, venne conservata nella denominazione anche nei diplomi medioevali. In seguito venne aggiunto il determinante, identificativo del luogo.

Epoca di fondazione: 143 a.C.

Data di istituzione del comune: 1315

Abitanti a inizio ‘900: 2153

Abitanti: 2957

Superficie territoriale: 11,22 kmq

Altitudine s.l.m.: 279 m

Biblioteca comunale “Gianni Rodari”: Via Filzi, 1 Tel. 0125 713045 biblioteca@comuneromano.it

La storia

Romano Canavese è sorto come castrum (accampamento militare romano) nel 143 a.C., durante la guerra combattuta dai Romani contro la popolazione celto-ligure dei Salassi. Accanto al toponimo permangono alcune tracce della presenza romana, quali i ritrovamenti di mattoni e ceramica oltre ai segni della centuriatio nelle campagne.

Durante l’Alto Medioevo Romano dovette avere una certa importanza, se è vero che Carlo Magno tenne sotto le mura del borgo uno dei suoi Campi di Maggio.

Tra il 1160 e il 1880 Romano fu sottoposto alla Signoria degli Oberto, fuori dalla Confederazione del Canavaese; poi dal 1219 divenne feudo del Vescovo di Ivrea, seguendo così le vicende dell’area. Nel XIV secolo anche Romano fu coinvolto nella Rivolta dei Tuchini, un moto di ribellione ad opera dei contadini angariati dai nobili che viene ricordato anche nello storico Carnevale di Ivrea. Durante queste drammatiche vicende il castello venne distrutto e rimase intatta una sola torre, tuttora simbolo del paese. Per tutto il Basso Medioevo la giurisdizione del territorio di Romano fu motivo di contrasto tra il Vescovo di Ivrea e i Savoia. Alcune tra le famiglie nobili più potenti erano gli Orengiano e i Conti di San Martino.

Nel XVI secolo Romano e i suoi abitanti furono coinvolti negli scontri tra le armate spagnole e francesi; è di questa epoca la descrizione del paese come una fortezza imprendibile munita di torri e ponti levatoi e difesa da mura e fossati.

Romano tornò ad avere un momento di gloria nel 1800 al tempo della Battaglia della Chiusella in cui emerse la figura del romanese Giacomo Pavetti, generale di Napoleone. Lo scontro tra l’esercito napoleonico e gli austro-piemontesi presso il torrente Chiusella fu immortalato in un interessante dipinto conservato nel Museo di Versailles. Unico testimone del combattimento rimane il ponte in pietrame e laterizio a cinque arcate, avvolto dalla vegetazione: l’opera di ingegneria fu realizzata verso la metà del Settecento dall’architetto Bruschetti. Da alcuni anni una rievocazione storica intende far rivivere una delle tante battaglie occorse sul territorio piemontese nel periodo delle invasioni napoleoniche.

I personaggi

Giacomo Pavetti (1772–1815). Avvocato, fu un convinto giacobino ed operò attivamente in Piemonte fin dal primo regime francese del 1798. Generale di Napoleone, si distinse nella Battaglia della Chiusella (26 maggio 1800).

Giovanni Francesco Ferrero (1804– 1868). Incisore e pittore. Nato a Romano da famiglia modesta, allievo dell’Accademia di Belle Arti di Torino, a metà del XIX secolo vive a Roma nel quartiere residenziale degli artisti della Spina del Borgo, tra il Tevere e la Basilica di San Pietro. Nel 1859 la comunità romanese stipula una convenzione con il pittore relativa a una tela per l’altar maggiore della nuova Parrocchiale del paese.

Tarcisio Bertone (1934). Ordinato sacerdote nel 1960, nel 1967 è stato chiamato a Roma, per assumere la cattedra di teologia morale speciale all’Ateneo Salesiano dove ha insegnato per dieci anni. Nel 1976 è stato chiamato a dirigere la facoltà di diritto canonico, ove ha insegnato fino al 1991. Arcivescovo di Vercelli dal 1991, nel 1995 è stato nominato Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Nel 2002 Giovanni Paolo II lo ha nominato Arcivescovo di Genova. Il 15 settembre 2006 Papa Benedetto XVI lo ha nominato Segretario di Stato Vaticano.

Gli edifici

Chiesa di Santa Marta. Fino al 1843 era l’antica Parrocchiale del borgo, intitolata a San Pietro. Dopo la costruzione della nuova Parrocchiale, assunse il titolo di Santa Marta, ad uso dell’omonima confraternita. La chiesa di San Pietro è menzionata per la prima volta in documenti risalenti all’inizio del 1200. Le sue origini sono romaniche, ma l’assetto attuale risale per la maggior parte all’epoca barocca. La struttura originaria venne ampliata, inglobando parti della cinta muraria dell’antico ricetto.

Torre Civica. Si trova isolata su una collina morenica, è il simbolo di Romano Canavese. Risale al XIII secolo; è menzionata negli Statuti di Romano del 1315: dalla torre venivano chiamati “con grida” gli uomini del borgo, in caso di pericolo. Misura 5,50 x 5,40 metri alla base; l’altezza è di 27 metri circa. In origine la torre era dotata di merli ed era alta circa 25 metri. In un dipinto databile attorno al 1800, si può vedere la struttura originaria, prima che venisse costruita la cella campanaria; il bastimento non ha subito rimaneggiamenti.

Torre-porta. Ha subito, nel corso del tempo, vari rimaneggiamenti: in origine non raggiungeva l’altezza attuale (11 metri) e aveva un ponte levatoio, con due bolzoni e una feritoia centrale. Al piano terra si possono notare una porta murata e una feritoia sulla destra; anche al primo piano vi sono due feritoie sul lato destro. Quando fu sopraelevata la costruzione, vennero aggiunti sette merli a coda di rondine, di cui tre in facciata. Sulla facciata rimane traccia di stemmi di antichi casati.

Nuova Chiesa Parrocchiale di San Pietro e di San Solutore. La grande chiesa di Romano è stata ultimata nel 1843, a soli 14 anni dall’inizio dei lavori. In questo edificio neoclassico è presente un’ancona del professor Giovanni Ferrero, pittore rinomato a Roma nel XIX secolo. La chiesa venne poi dotata di un organo a 64 registri costruito dal Bianco di Bergamo. La torre alta sul colle, a ricordo dell’età medioevale e la grande chiesa bianca, dominano il borgo di Romano.

Villa Bocca. L’origine della costruzione si deve probabilmente all’abbazia cistercense di Santa Maria di Lucedio. Nel 1700, la proprietà passa a Viotti: l’antica “casa nobile” viene abbattuta e viene costruito un elegante palazzo e, dopo vari passaggi di proprietà, a fine Ottocento ai banchieri Noli, che apportano molte migliorie alla villa e al parco. Con l’acquisto da parte dell’industriale Annibale Bocca, all’inizio del 1900, iniziano grandi trasformazioni. La facciata, neoclassica, è progettata dall’architetto Carlo Sada, gli interventi sulle decorazioni e gli arredi interni sono attribuiti all’architetto Arturo Modana.

Cappella di San Rocco. In località Cascine, è costituita da un’unica navata orientata nord – sud, con porta a nord e altare a sud, un atrio coperto all’ingresso e un piccolo campanile quadrato in facciata. La cappella di San Rocco risulta già esistente nel 1585, anno della prima epidemia di peste a Romano. Viene citata in documenti inerenti la vertenza tra i Parroci di San Pietro e San Solutore per la celebrazione della Messa.

Cenni bibliografici

ARBENTERO R., Il Canavese del Piccolo Anfiteatro Morenico. Tra Castelli e Vigne, Hever Edizioni, Ivrea, 2008.

RAMELLA P., Romano nel Canavese: territorio, gente, storia, statuti, comunità, monumenti, religione, economia, Comune di Romano e Centro Studi Canavesani, Romano Canavese, 1993.

Palazzo comunale

Piazza Ruggia, 1,

Cap 10090

Tel. 0125 713045

Fax 0125 714107

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www.comuneromano.it

Ronco Canavese

D’azzurro al ponte di un’arcata sotto la quale scorre un torrente, sullo sfondo tre abeti, il tutto al naturale; alla campagna d’azzurro recante la scritta in oro “Runcus”. Il tutto è abbassato sotto un capo di rosso caricato da una croce d’argento al lambello di tre pendenti d’azzurro attraversante il braccio superiore della croce. Ornamenti esteriori da Comune.

Stemma trascritto nel Registro Araldico dell’Archivio Centrale dello Stato il 04/09/1975.

I Canavese l toponimo deriva dal latino runcus, terreno incolto, una denominazione molto diffusa nell’Italia Settentrionale, da cui l’aggiunta del determinante per distinguerlo da luoghi omonimi.

Epoca di fondazione: X-XI secolo

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3105

Abitanti: 331

Superficie territoriale: 96,91 kmq

Altitudine s.l.m.: 956 m

Frazioni del comune: Alpetta, Bosco -Villaggio Bettussa, Castellaro, Convento, Frazione Boggera, Frazione Cernisio, Frazione Crotto, Frazione Forzo, Frazione Grangia, Frazione Masonaie, Frazione Montelavecchia, Frazione Villanuova, Lilla, Molino di Forzo, Pessetto, Pinera, Puntagliera, Quandin, Scandosio, Tressi

Biblioteca comunale: Piazza Mistral Tel. 0124 817377

La storia

I primi abitanti furono sicuramente pastori che passavano la stagione estiva nei pascoli della zona.

Vista la dominazione del luogo, si può pensare ad un’origine legata ad un insediamento rurale, testimonianza del dissodamento del territorio avvenuta tra il X e l’XI secolo. A quest’epoca occorre far risalire l’origine del borgo, anche se la prima attestazione storica risale al 1457.

Prima del 1000 ben poco si conosce del luogo. Nell’Alto Medioevo Ronco faceva parte della Signoria di Pont, dominio indiviso sia dei San Martino che dei Valperga che ricevettero l’investitura delle loro terre dagli imperatori Enrico nel 1110 e Federico nel 1163. Le imposizioni dei tributi erano troppo gravose tanto che scoppiò la ricolta dei Tuchini, lotta che durò per oltre 50 anni. I duchi sabaudi chiamati come pacieri, per consolidare il proprio potere confermarono gli statuti comunali che a partire dal 1200 erano stati faticosamente strappati dalle comunità ai signori locali.

I secoli passarono tra guerre, carestie, inondazioni e l’ubbidienza alla Casa Savoia continuò fino alla Rivoluzione Francese quando Napoleone occupò Ivrea: tutto il Piemonte e il Canavesano passarono alla Francia con la denominazione “Département de la Doire”.

Ritornati in Piemonte i Re di Sardegna, Ronco fece parte della Provincia di Ivrea . La popolazione crebbe e si superò questa difficoltà con l’emigrazione stagionale di calderai, vetrai, spazzacamini della Val Soana che giravano a piedi l’Italia Settentrionale, la Svizzera e la Francia. In questo periodo si intensificò la costruzione di piccoli nuclei abitativi anche nelle località più impervie.

La storia degli ultimi 80 anni è fatta da massicce emigrazioni con l’abbandono di interi villaggi. Ronco nel periodo fascista fece parte della Provincia di Aosta per tornare, al termine della Seconda Guerra Mondiale, alla Provincia di Torino. Oggi molti ronchesi vivono a Parigi, in Svizzera ed in località della pianura piemontese e lombarda e ritornano per le vacanze. Ronco è centro di villeggiatura estiva.

I personaggi

Giuseppe Fedele Destefanis (?-1837). Notaio, fu Sindaco del paese. Di idee liberali, per ragioni politiche legate alla rivolta liberale del 1821, dovette anche andare in esilio.

Modesto Destefanis (1826-1897). Medico chirurgo, si prodigò durante l’epidemia di colera del 1867.

Gli edifici

Fucina da rame. In frazione Castellano, questa costruzione risalente al 1675 e funzionante fino al 1952. Ora è stata ristrutturata ed è visitabile nella stagione estiva o su richiesta al Parco Nazionale del Gran Paradiso che ne cura la gestione.

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a San Giusto, le prime notizie certe risalgono al 1281. Di notevole pregio è l’altare maggiore in legno dorato. Su ciascuno degli altari laterali, due per lato, si trovano pregiate pale: la più importante rappresenta la Sacra Famiglia in fuga verso l’Egitto. Nell’arco absidale si può ammirare una Crocifissione al centro con ai lati la Vergine e la Maddalena.

Santuario del Crest. Dedicato alla Madonna dell’Emigrante, si trova sulla strada provinciale, all’entrata del capoluogo. Prime notizie certe risalenti al 1616. Da segnalare due tele ovali, ottocentesche, agli altari laterali rappresentanti San Sebastiano e la Visitazione.

Chiesa della Madonna degli Angeli. Sorge con l’annesso convento dei Cappuccini in frazione Convento. Il complesso fu edificato nel 1636 a spese del signor Ferraro da Convento con la funzione di ospizio. I padri cappuccini continuarono l’attività religiosa fino al 1802, quando le leggi del governo napoleonico li costrinsero a chiudere.

Cenni bibliografici

AA..VV., Vicende dell’uomo in Valle Orco, Lions Club Alto Canavese, Castellamonte, 1981

AA..VV., Sui sentieri della Val Soana: itinerari alla scoperta della cultura alpina, a cura della Pro Loco di Ronco Canavese, CDA, Torino, 1997

CIMA M., Maestri ramai in terra canavesana: il caso delle Valli Orco e Soana nelle Alpi canavesane, Regione Piemonte, Torino, 1986.

FARINA F., Valle Soana: guida storico-descrittiva illustrata, Garda, Ivrea, 1909.

PAVIOLO A., I magnin delle valli Orco e Soana, Comunità Montana Valle Orco e Soana, 1991.

PAVIOLO A., Canavesani tra gloria e oblio, De Joannes, San Giorgio Canavese, 1989.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 1

Cap 10080

Tel. 0124 817803

Fax 0124 817419

ronco.canavese@ruparpiemonte.it

Rondissone

Troncato d’azzurro e di rosso alla fascia diminuita d’argento sulla partitura, alla bordura d’oro. Al Primo due rondini addestrate recano nel becco un olivo, alla colomba bianca sinistrata afferrante col becco. Ornamenti esteriori da Comune.

In perfetto contrasto con la credenza popolare, il nome Rondissone non ha alcuna attinenza con le rondini. Infatti anticamente era chiamata Rondizone, nome che deriva da un’antica famiglia che governava il paese.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1965

Abitanti: 1748

Superficie territoriale: 10,65 kmq

Altitudine s.l.m.: 211 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Le origini del borgo sembra siano antichissime, forse celtiche, tuttavia non esistono, ad oggi, indagini storiche che possano avvalorare quest’affermazione. Probabilmente l’abitato sorse sull’antica strada che partendo da Quadrata, nei pressi di Verolengo, giungeva sino ad Eporedia, l’odierna Ivrea. Purtroppo, anche riguardo a tempi meno remoti, gran parte della documentazione storica relativa alle vicende del comune è andata perduta. Nel 1164 Rondissone veniva donato dall’Imperatore Federico I Barbarossa al Marchese del Monferrato. Nel secolo XIII il borgo costituiva un feudo minore di proprietà della Diocesi. Poi passò sotto la giurisdizione dei Conti di Valperga e nel 1355 tornava ai Marchesi del Monferrato, dando origine ad una contesa con i Savoia.

Nel 1533 il Comune prestava omaggio e la fedeltà al legato Cesareo; a questo periodo risale la costruzione del castello che si stagliava nella parte più alta del paese. Della fortezza non rimane che un’arcata, posta all’ingresso di una stretta via che attraversa il rione denominato “Castello”.

Agli inizi del XVII secolo, morto Francesco Gonzaga, Duca di Mantova e Monferrato (1612), continua la contesa con i Savoia finché, dopo la Guerra dei Trent’anni, con l’armistizio di Cherasco, Rondissone è assegnata nuovamente ai Marchesi del Monferrato. Tornerà ancora in possesso dei Savoia nella metà del XVIII secolo.

Nel corso del ‘700 vennero edificata la Parrocchiale e la cappella della Beata Vergine delle Grazie. Altrettanto antica doveva essere la chiesa di Santa Domenica, situata all’incrocio tra via Battisti e via Mazzini e demolita intorno alla metà degli anni cinquanta del Novecento. La giurisdizione dei Savoia sul territorio di Rondissone si interruppe con l’occupazione napoleonica e riprese dopo il Congresso di Vienna (1815) con il restaurato Regno di Sardegna. Nel corso del XIX secolo Rondissone continuava a basare la propria economia sull’agricoltura, come la maggioranza dei piccoli centri piemontesi. Nel 1884 a Rondissone una relazione della Commissione comunale di Sanità porta il Consiglio a decidere la chiusura delle scuole per un’epidemia di difterite.

Il quadro economico-sociale di Rondissone a fine ‘800 è così rappresentato da un’agricoltura prevalentemente di autoconsumo, con una polverizzazione della proprietà e un limitato mercato di scambi; caratteristiche demografiche che riprendono, nella sostanza, il modello di alta natalità e alta mortalità; una scarsa mobilità territoriale, scalfita solo parzialmente da fenomeni migratori; una massiccia presenza del lavoro contadino nei settori professionali.

Pur con tutte le limitazioni attinenti a questo tipo particolare d’indagine, per Rondissone sembra che il ‘900 si apra senza grosse novità né dal punto di vista economico né da quello sociale.

Nel ‘900 la vocazione agricola del paese muterà abbastanza lentamente; sarà soltanto con il secondo dopoguerra, in particolare negli anni ‘60 e ‘70, con l’immigrazione prima dal nord-est e poi dal sud Italia che Rondissone assisterà ad una decisiva svolta economica, sociale e anche urbanistica.

I personaggi

Paolina Bosio (XIX-XX secolo). Benefattrice, lasciò in eredità al Comune una casa che venne poi utilizzata come luogo di cura per i poveri e quindi adibita ad ospedale, che le venne intitolato, così come la via in cui si trova.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Consacrata ai Santi Vincenzo ed Anastasio, fu costruita tra il 1759 e il 1763 su disegno dell’ingegner Bruschetti in stile barocco con all’interno pregiati marmi. L’interno, a una sola navata, presenta quattro cappelle laterali; una grande cupola sovrasta il presbiterio. Di notevole importanza l’organo parrocchiale con il quale è stato inciso e pubblicato un cd che fa parte della collana “Antichi organi del Canavese”.

Chiesa Beata Vergine delle Grazie. Ristrutturata da poco e costruita nel 1700. Particolare è il campanile a pianta triangolare, costruzione decisamente rara in Italia, che è oggetto di studio da parte del Politecnico di Torino. All’interno della chiesa si può trovare una cappella dedicata appunto alla Beata Vergine al quale i cittadini hanno mostrato sempre una particolare devozione. Sul porticato davanti la chiesa, il ricordo dei Caduti del paese durante la Seconda Guerra Mondiale.

Chiesetta di San Rocco. Posta sulla strada provinciale per Torrazza Piemonte. Recentemente ristrutturata in concomitanza con i lavori di ammodernamento dell’autostrada Torino-Milano.

Chiesa San Francesco. Ormai inutilizzata e sconsacrata, sorge all’inizio di via Mazzini.

Monumento ai Caduti. Opera del Betta, situato nel piazzale antistante la Parrocchiale ed eretto dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

VIGLIANO P., Il Chivassese: strutture insediative e testimonianze di civiltà, Rotary club - Fondazione rotariana Paul Harris, Chivasso, 1969.

Palazzo comunale

Via Cesare Battisti, 1

Cap 10030

Tel. 011 9183601

Fax 011 9183483

comune.rondissone@tiscali.it

www.comune-rondissone.to.it

Rorà

Troncato semipartito: nel Primo, di azzurro, alle due grandi foglie di quercia, poste in fascia, unite nei piccioli, di verde, con la ghianda d’oro, centrale, posta in palo all’insù, unita ai detti piccioli; nel Secondo, di rosso, ai due strumenti per la lavorazione della pietra, decussati, la mazza posta in banda, attraversante, il “bac” (scalpello), posto in sbarra, entrambi gli strumenti con il ferro di nero e il manico di azzurro; nel Terzo, bandato di argento e di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Stemma rilasciato il 19/ giugno 1998 dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

Se, come, riportato dall’Olivieri, deriva da Rorata, si tratta di un’ellissi da “(terra) roburata”, cioè “piantata a roveri”. Secondo altri invece il toponimo attuale è la trascrizione in forma italiana del toponimo occitano originario Roura, rovereto (da Roure=rovere).

Epoca di fondazione: Tardo medioevale

Data di istituzione del comune: XV-XVI secolo

Abitanti a inizio ‘900: 675

Abitanti: 277

Superficie territoriale: 12,50 kmq

Altitudine s.l.m.: 960 m

Frazioni del comune: Fucine, Rumer

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale bibliorora@dag.it

Ecomuseo della pietra: Via Duca Amedeo, 11 Tel 0121 93102 – 0121 93173

La storia

Il Comune di Rorà sito in un vallone laterale della Val Pellice fu in epoca medievale feudo della casata dei marchesi di Luserna da cui si affrancò progressivamente verso la fine del XV secolo.

La Comunità di Rorà fu caratterizzata nei secoli dell’età moderna dal fenomeno confessionale. La presenza della dissidenza valdese medievale sfociò nel XVI secolo in una adesione alla Riforma Protestante ed il comune fu da quell’epoca interamente riformato. La volontà dei Savoia di ricondurre questi sudditi alla fede cattolica portò ad azioni repressive e spesso ad azioni militari violente; il villaggio venne incendiato nel 1561 per rappresaglia dalle truppe di Emanuele Filiberto e nuovamente devastato nel 1655 nel corso delle “Pasque Piemontesi”. La strage portò alla resistenza valdese legata alla mitica figura di Giosuè Gianavello, l’eroe locale, che si meritò l’appellativo di Leone di Rorà, il quale tenne a lungo in scacco le truppe ducali molto più numerose e attrezzate militarmente.

Dopo gli editti di Vittorio Amedeo II che imponevano l’abiura della propria fede religiosa o l’abbandono delle terre natie, molti valdesi del Piemonte, tra cui anche i rorenghi vennero deportati nelle carceri piemontesi o esiliati. Salvati dall’appoggio delle potenze inglesi e svizzere ritornarono nel loro paese con il Glorioso Rimpatrio nel 1689, vivendo fino al 1848 in condizione di segregazione e discriminazione giuridica.

Proprio Vittorio Amedeo II di Savoia, nel luglio 1706, durante l’assedio francese di Torino, si rifugiò a Rorà sotto la protezione delle milizie valdesi. Ancora oggi è possibile vedere la casa “Durand Canton”, dove fu ospitato il Duca.

La sovrappopolazione di fine Ottocento condusse molti abitanti ad emigrare in America Latina e in Argentina. Durante la Resistenza il Comune accolse numerose famiglie di ebrei; il gesto è valso con Medaglia di Bronzo al Merito Civile, disposta con Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 novembre 2004, come riconoscimento del valore della sua popolazione.

Dal punto di vista architettonico, l’uso della pietra di Luserna, di cui troviamo sul territorio di Rorà importanti cave e una testimonianza nell’Ecomuseo della pietra e in quello del Tupinet, ha prodotto bellissimi muri in pietra a secco e soprattutto dei bei tetti in lose. Passeggiando nei boschi, inoltre, può capitare di imbattersi ancor oggi in resti di antichi forni in cui si produceva la calce di un purezza tale da renderla famosa e ricercata anche al di fuori della valle.

I personaggi

Giosuè Gianavello (1617-1690). Piccolo proprietario che nella crociata del 1658 si pose alla testa della resistenza degli abitanti valdesi organizzando una efficace guerriglia che fu elemento importante nella soluzione del conflitto. Il proseguirsi dell’azione repressiva lo condusse a riprendere le azioni militari, bandito dal Piemonte nel 1663 si ritirò a Ginevra. Lasciò un manoscritto Istruzioni militari in vista del loro ritorno (1689) che si considera il primo testo di guerriglia organizzata.

Gli edifici

Tempio Valdese. Di scarso interesse storico artistico, venne costruito tra il 1845 e il 1846, grazie all’interessamento del generale inglese Charles Beckwith.

Chiesa di Sant’Anna. Modesto edificio del ‘700, la sua costruzione fu decisa da Carlo Emanuele III nonostante la popolazione di fede cattolica fosse pressoché inesistente per “evangelizzare” le valli valdesi.

Ecomuseo della pietra. Il Museo Valdese di Rorà nasce come mostra di oggetti e documenti rorenghi allestita nel 1954 nella Scuola vecchia ad opera del pastore Gustavo Bouchard. Si voleva in quel modo far sopravvivere la memoria storica del paese e far cogliere ai più giovani il senso della continuità. Negli anni 1974-75 il museo si trasferisce nell’attuale sede, di proprietà della Chiesa Valdese, l’Albergo del Camoscio: è un vecchio e caratteristico stabile, forse il più antico del paese, un tempo abitazione di una famiglia contadina e, successivamente, albergo-locanda. Ancor oggi è visibile, sul portone d’ingresso, caso isolato nell’architettura di Valle, la scritta “Hotel du chamois”, affiancata dal disegno, ora scrostato ma riconoscibile, di due camosci marroni, e sormontata da uno stretto e lungo balcone. Il museo, che fa parte del Sistema museale ecostorico delle valli valdesi, espone strumenti per l’estrazione e la lavorazione della pietra di Lucerna, testimonianze dell’attività agricola, una raccolta di oggetti e di materiali relativi alla tessitura e la ricostruzione della cucina dell’originaria locanda.

Cava del Tupinet. Il secondo sito dell’Ecomuseo della pietra di Rorà si trova in una cava dismessa, dove è possibile comprendere le condizioni di lavoro e di vita nelle cave dell’Ottocento. L’Ecomuseo è stato concepito all’interno di un più ampio progetto cui collaborano gli enti locali (il Centro culturale Valdese e la Comunità Montane Val Pellice), la Provincia di Torino e il Dipartimento di Progettazione Architettonica del Politecnico di Torino, che prevede la realizzazione di una rete di ecomusei che conservino la memoria dei siti estrattivi e delle lavorazioni in epoca protoindustriale, industriale e recente. Le diverse fasi di lavorazioni sono raffigurate da personaggi in legno scolpito.

Borgata Gianavella. Risalente al XVII secolo,quest’antica borgata è affacciata su uno splendido balcone che domina la valle di Rorà. Vi abitò Giosuè Gianavello, eroe delle lotte valdesi contro le persecuzioni sabaude.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Comune di Rorà e la sua popolazione: monografia, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo, 1901

AA.VV., Museo di Rorà, Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”, Torino, 1983.

AA.VV., Rorà: area Occitana in Atlante toponomastico del Piemonte montano, Levrotto&Bella, Torino, 2003.

AA.VV., Adotta un piccolo comune: Rorà. Gli ebrei a Rora nel 1943-1945, a cura di A. Diena, Liceo Classico Statale Gioberti, Torino, 2005.

GAY T., Rora dans l’histoire vaudoise, Società di Studi Valdesi, Torre Pellice, 1911.

JAHIER D.,Vittorio Amedeo II ripara presso i Valdesi durante l’assedio di Torino nel 1706, Società di Studi Valdesi, Torre Pellice, 1937.

OLIVERI D., Dizionario di toponomastica, Paideia, Brescia, 1965.

TOURN G., Le loze di Rora, Hapax, Torino, 1999.

TOURN G., ZANELLA D., Rorà: il paese dei brusapere, Claudiana, Torino, 2003.

Palazzo comunale

Via Duca Amedeo, 18

Cap 10060

Tel. e fax: 0121 93102

crora@dag.it

Rosta

D’argento, al monte di due vette intersecato nel mezzo da una strada carrozzabile, al naturale, sormontato dalla lettera romana R d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

L’attuale stemma, concesso con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1953, rappresenta uno strada che si inerpica tra le montagne (Sacra di San Michele e Rocciamelone?).

Deriva probabilmente da rosta, termine dialettale piemontese che significa “chiusa d’acqua”

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: Fine XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 675

Abitanti: 4510

Superficie territoriale: 9 kmq

Altitudine s.l.m.: 399 m

Biblioteca comunale “Augusto Querro”: Via Bastone, 34 Tel. 011 9541035

La storia

L’essere luogo di transito tra la Pianura Padana e la Francia ha sicuramente favorito gli insediamenti e i commerci, ma anche devastazioni e saccheggi.

E’ sconosciuta l’epoca di fondazione di Rosta, ma sicuramente era abitata fin dall’epoca dei romani. Infatti la loro presenza è documentata dal ritrovamento di tombe, armi e monete di quel periodo con la recente costruzione dell’autostrada Torino-Bardonecchia. Rosta fu politicamente legata alla vicina Rivoli per tutto il Medioevo e buona parte dell’epoca moderna, diventando comune autonomo solo dopo la divisione del territorio rivolese, voluta con patente ducale di Vittorio Amedeo II il 27 agosto 1694.

Verso la fine del XV secolo il borgo subì il passaggio degli eserciti dei Re francesi Carlo VIII prima e Luigi XII poi. Secondo la tradizione la cappella della Madonna della Grazie sarebbe stata eretta nel 1503 per sciogliere un voto fatto da un ufficiale francese per ringraziare dell’aiuto divino ricevuto per rimuovere un cannone rimasto impantanato nel fango.

Nel 1535 Rosta fu coinvolto nei durissimi scontri tra gli eserciti francese e spagnolo e poi nel 1630 fu teatro della battaglia tra le truppe piemontesi e francesi. Il territorio venne nuovamente devastata nel 1690 ad opere delle truppe del generale francese Catinat, che aveva appena raso al suolo i castelli di Rivoli e di Avigliana.

Nel 1694 come si è già detto Rosta divenne autonoma da Rivoli ma venne infeudata ai Carron di San Tommaso. Il XIX secolo vide nuove guerre ed occupazioni da parte di truppe straniere (francesi e austro-russe) e nuovi tentativi di accorpamento da parte dei comuni di Rivoli (1815) e Buttigliera (1868).

Arrivò anche a Rosta la modernità con una serie di innovazioni e novità, quali la posta (1873), il telefono (1888) e poi l’energia elettrica (1911) e l’acquedotto (1920). Restò invece a lungo disatteso il desiderio di ottenere il prolungamento della linea elettrica Torino-Rivoli fino a Rosta, Buttigliera Alta, Avigliana e Giaveno: se ne parlò nel più volte, sin dal 1917, fino a quando nel 1945 la Giunta comunale diede parere sfavorevole. Dopo il dopoguerra anche Rosta ha conosciuto uno sviluppo urbanistico intenso, ma abbastanza equilibrato con la nascita di un polo industriale e commerciale lungo la ex statale 25.

I personaggi

Edoardo Aprà (XIX-XX secolo). Monsignore, Parroco di Rosta dal 1889 al 1935, fece ampliare la Parrocchiale, costruire il nuovo asilo e fu attivo nella edificazione della nuova cappella della Madonna delle Grazie.

Augusto Querro (XX secolo). Poeta dialettale rostese, gli è stata dedicata la Biblioteca comunale nel 1999 e un premio letterario.

Gli edifici

Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. Lungo la strada che da Torino conduce a Susa, ai piedi della collina tra Rivoli ed Avigliana si colloca la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, uno dei più significativi complessi monumentali del Medioevo in Piemonte, espressione magniloquente dell’arte gotica comprendente la chiesa, il monastero e l’ospedaletto. Gli edifici sorti lungo l’antica Via Francigena, erano rifugio sicuro, negli anni compresi tra il XIII e XVI secolo per i pellegrini che percorrevano la strada di Francia raggiungendo i valichi alpini. In quei secoli difficili del Medioevo il luogo diede conforto ad una delle più dolorose malattie endemiche esplose nel XII secolo, il “Fuoco di S. Antonio”. La Precettoria fu fondata dai frati ospedalieri antoniani provenienti dal Delfi- nato, conventuali che vestivano un saio nero adorno di una croce in panno azzurro a forma di stampella, la Tau, segno mistico e taumaturgico. La chiesa romanica primitiva e l’ospedaletto furono più volte rimaneggiati ed ampliati sino a raggiungere le eleganti forme attuali, comprendenti la sontuosa facciata adorna di tre eleganti ghimberghe che incorniciano i portali in cui sono incastonate centinaia di formelle in terracotta policroma. Il prezioso decorativismo gotico si esalta all’interno del tempio con i grandi cicli decorativi di Giacomo Jaquerio stemperati nell’atmosfera dolce del paesaggio in cui si inserisce oggi il misticismo di una architettura rigenerata da un restauro meticoloso ed impegnativo ultimato nel 2001. L‘elegante facciata della Precettoria, vera perla architettonica, è rivolta a ponente come la tradizione cristiana voleva. La facciata all’inizio del XV secolo venne dipinta con motivi geometrici a punta di diamante in chiaro scuro. Spiccano tre ampi portali sormontati da tre belle ghimberghe e decorazioni floreali in cotto. Fra le due ghimberghe sono alloggiate due finestre monofore, alla base delle quali corre un elegante fascia orizzontale sempre in cotto ed archetti intrecciati. Nel secolo XVIII venne posato lo stemma di Vittorio Amedeo di Savoia, sotto al vertice della ghimberga centrale, in segno di patronato.

Parrocchiale di San Michele Arcangelo. Edificio barocco terminato nel 1711, reca sopra il portale d’ingresso un dipinto raffigurante il Santo a cui è dedicata la chiesa, che solo nel 1853 diventò Parrocchia autonoma dalla Collegiata di Santa Maria della Stella di Rivoli.

Cappella della Madonna delle Grazie. Di origini antichissime, venne ampliata per adempiere ad un voto di un ufficiale francese al seguito del Re Luigi XII nel 1503 e in quella occasione venne affrescata sulla parete di fondo una Madonna con Bambino, affiancata dai Santi Sebastiano e Rocco. Prima della costruzione della Parrocchiale di San Michele Arcangelo era l’unico edificio religioso di Rosta e aveva intorno il cimitero della comunità. Le visite pastorali già nel ‘700 avevano più volte segnalato le condizioni critiche e di degrado della cappella, confermate un secolo più tardi dalla relazione del Parroco Edoardo Aprà, che descrisse anche demolizione e costruzione della nuova cappella, inaugurata con grande partecipazione della comunità rostese il 19 luglio 1903. L’affresco raffigurante la Vergine fu restaurato in modo improprio nel 1967, tanto che gli storici dell’arte Cifani e Monetti affermano che “è stato troppe volte ritoccato ed ormai solo più un pallido simulacro dell’immagine originale”.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CIFANI A., MONETTI F., FUCINI E., Storia di Rosta, Tipografia FB, Alpignano, 2004.

CIFANI A., MONETTI F., La cappella Mater Divinae Gratiae di Rosta: 1503-2003, Comune di Rosta, Rosta, 2003

GRITELLA G., Il colore del gotico, Editrice Artistica Piemontese, Savigliano, 2001.

VALENTINO S., Documenti storia memoria. L’archivio storico di Rosta, Tipografia FB, Alpignano, 2002

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Veneto, 1

Cap 10090

Tel. 011 9568811

Fax 011 9540038

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Roure

Tagliato d’oro e di rosso caricato da una quercia al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

In passato era chiamato Roreto Chisone. La denominazione attuale si riferisce al latino robur, ossia rovere; mentre quella precedente a roburetum, ossia rovereto.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XIII-XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3752

Abitanti: 908

Superficie territoriale:59,66 kmq

Altitudine s.l.m.: 860 m

Frazioni del comune: Balma, Castel del Bosco, Roreto, Villaretto

Biblioteca comunale: Frazione Villaretto 55

La storia

La Val Chisone è stata abitata dall’uomo fin dalla preistoria, ne sono testimonianza le numerose incisioni rupestri e reperti rinvenuti in diverse località (a Roure “Balm canto” e “Peiro d’la cru”). Non sono certe le popolazioni che abitarono queste valli prima dell’occupazione romana ma i toponimi fanno pensare a tre strati linguistici: preindoeuropeo, ligure e celtico. Probabilmente i Celti furono presenti nella Valle Chisone dal VII secolo a.C. fino a quando si insediarono i Romani, molto probabilmente nel I secolo a.C. Intorno al 500 si registra l’occupazione dei Longobardi a cui seguirono i Franchi a fine 700. È probabile che in questo periodo le valli subirono le incursioni dei Saraceni.

Intorno all’anno Mille con Adelaide di Susa il pinerolese passò sotto i Savoia, in questo periodo aumentarono le istituzioni religiose che fondarono nuove abbazie istituite non solo a scopo religioso ma anche per la gestione temporale del territorio. Da Porte a Pragelato il territorio venne annesso all’abbazia di Santa Maria di Pinerolo a partire dal 1064. Fu in questo periodo che si sviluppò notevolmente l’agricoltura, con relativo disboscamento e istituzione della pratica dell’alpeggio, ed è probabilmente a questo periodo che risale la nascita di agglomerati nelle zone più alte delle nostre montagne, insediamenti favoriti da un clima mite in quel periodo. Dopo la morte di Adelaide (1091 circa) i Signori di Vienne (Delfinato) invasero l’Alta Val Chisone portando il loro confine al Fons Olagnerii tra Castel del Bosco e Serre. Le prime presenze valdesi si registrano agli inizi del XIII secolo. Dal 1349 Roure passò sotto il dominio dei Re di Francia. Alla fine del 1600 i Valdesi erano diventati la stragrande maggioranza che abitava le Valli, ma l’annullamento dell’editto di Nantes (1685), che dava loro maggiori libertà di culto, li costrinse a convertirsi al cattolicesimo o ad emigrare soprattutto in Germania dove fondarono villaggi che ancora riportano i nomi dei paesi della Val Chisone. Fu in questo periodo che il Re di Francia stanziò notevoli somme per la costruzione in tutta la valle di nuove chiese e che venne distrutto il castello che da il nome al villaggio di Castel del Bosco. Poco si sa di esso e sembra che esistesse già nel 1500, un piccolo rudere è quello che ne rimane ora nei pressi del mulino. I Francesi dominarono fino al 1709 quando la Val Chisone passò sotto i Savoia che governò fino al referendum del 1946 quando l’Italia decise di costituirsi in Repubblica.

Il nome di Roure si ritrova nei documenti storici a partire dal 1484, e così rimase fino al periodo fascista quando fu modificato in Roreto Chisone, ha ripreso la sua denominazione originale nel 1975 in seguito a referendum popolare e conseguente legge regionale.

Oggi le potenzialità del territorio per un turismo a misura d’uomo basato sulle risorse paesaggistiche e sulla cultura materiale, costituiscono una delle alternative da considerare e su cui lavorare per evitare un ulteriore spopolamento delle borgate verso il fondo valle e le aree metropolitane.

I personaggi

Fernando Chiarrier (1931). Nato nella frazione Bourcet, è stato Vescovo nel 1984 della Diocesi di Colle Val d’Elsa e poi dal 1994 al 2007 ad Alessandria. E’ stato Vice Presidente della CEI piemontese e tuttora è membro della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.

Gli edifici

Chiese. Gli edifici religiosi vennero fatti costruire da Luigi XIV dopo la revoca dell’editto di Nantes (1685) per “convertire” la popolazione della Val Chisone valdese al cattolicesimo. Nacquero in pochi anni, la Parrocchiale di Santo Stefano a Castel del Bosco, la chiesa della Visitazione a Bourcet e venne ricostruita la Parrocchiale di San Giovanni Battista a Villaretto. Alcune di queste chiese presentano delle splendide meridiane. La chiesa di Castel del Bosco, in stile romanico, riporta sul lato sud-ovest una bellissima meridiana che è la più grande dell’Alta Val Chisone, realizzata nel 1849. A Villaretto la meridiana venne realizzata sull’angolo della parete sud della chiesa nel 1685, quando l’edificio venne trasformato da tempio riformatore in chiesa cattolica.

Cappelle. Disseminate nelle frazioni e nelle borgate si trovano un bel numero di cappelle, come quelle di Balma, Grn Faetto, Bourcet, Garnier e Clea. Da segnalare la piccola e moderna chiesa della Madonna della Neve a Seleiraut, costruita sull’altura di Serre, a 1473 metri di altezza.

Mulino e Forno di Castel del Bosco. Recentemente restaurati, offrono al visitatore con l’adiacente lavatoio, la possibilità di comprendere, tramite alcuni pannelli esplicativi, come un tempo si svolgeva la vita nelle borgate di fondo valle rese praticamente autonome dalla presenza di costruzioni quali appunto il forno, il mulino, la scuola.

Murales. La realizzazione è iniziata nel 1999, tramite concorso, promosso dal Comune, dalla frazione Balma con la rappresentazione, attraverso 34 dipinti, della vita che si svolgeva in passato nelle miniere di talco della Roussa (a monte della frazione stessa). Si è poi proseguito con i 24 murales sugli antichi mestieri a Roreto, i 27 murales che riguardano la storia del pane a Castel del Bosco e infine i 30 murales sull’allevamento degli animali a Villaretto. E’ possibile ripercorrere attraverso un itinerario i murales presenti sul territorio. Bourcet. Antico villaggio alpino (già esisteva nel XIII secolo) formato da diverse borgate è stato distrutto per ben tre volte e successivamente ricostruito, l’ultima successivamente al 1944 quando era stato incendiato dai nazifascisti per rappresaglia. data la recente ricostruzione, i fabbricati si sono conservati in buono stato nonostante il totale abbandono. Inoltre oculate norme urbanistiche lo hanno protetto da ristrutturazioni deturpanti, rendendolo forse unico nel suo genere in zona a rappresentare la tipica architettura di villaggio rurale alpino, autosufficiente con i mulini, i forni, la scuola, la chiesa e il cimitero. Nella borgata Chasteiran sono inoltre in corso di allestimento il Museo della Resistenza nella ex scuola.

Miande. Lungo il sentiero che partendo da Villaretto porta all’interno del Parco Regionale Orsiera Rocciavrè, si possono incontrare piccoli gruppi di “miande” dove un tempo gli abitanti dei paesi della Valle salivano in estate con gli animali (mucche, capre, pecore) per trovare pascoli più freschi e abbondanti. Queste abitazioni, alcune delle quali restaurate per adempiere ancora alla funzione per le quali erano state costruite mantengono la stessa struttura e fi- nalità abitativa antiche anche se confortate da qualche modesto intervento per renderle più funzionali ad una vita moderna.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MERLO E., Un lungo cammino da Roure a Roure passando per Roreto Chisone in Valados usitanos, quadrimestrale, n. 69, Torino, 2001.

PITON U.F., La foua de ma gent: La chiesa parrocchiale di Castel del Bosco 1686/88, Grafica Cavourese, Cavour, 1987.

Palazzo comunale

Frazione Balma, 1

Cap 10060

Tel. 0121 842613

Fax 0121 842945

ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.roure.to.it

Rubiana

D’azzurro troncato da un filetto d’argento; il primo al leone di oro coronato dello stesso; il secondo a tre monti al naturale di pietra rosseggianti fondati su campagna di verde. Ornamenti esteriori del Comune.

Lo stemma, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1956, non contiene motto. Il progetto araldico, ricorda nei tre monti di terra rossiccia, la colorazione di essi, dato forse da presenza di pirite nel terreno. Il Leone coronato, simboleggia la soggezione della terra di RUBIANA alle varie e nobili prosapie nei secoli passati. Lo stemma non contiene motto.

Il nome potrebbe derivare o dal nome di una delle divinità dei Celti, il dio Arubianus, o dal latino ruber-rosso, colore predominante rossastro del terreno dovuto alla massiccia presenza di ferro. Secondo altri infine si tratta di un prediale, costruito col suffisso –anus, sul nome gentilizio latino romano Rubius.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1414

Abitanti a inizio ‘900: 3155

Abitanti: 2405

Superficie territoriale: 26,76 kmq

Altitudine s.l.m.: 640 m

Frazioni del comune: Favella, Mompellato

Biblioteca comunale: Piazza Roma, 1

La storia

Come testimoniano ritrovamenti archeologici, la zona di Rubiana è frequentata in epoca romana come luogo di transito commerciale. Ma il nome di Rubiana è citato per la prima volta in epoca medievale nell’elenco dei beni patrimoniali che vengono attribuiti all’abbazia di San Giusto di Susa al momento della sua fondazione nel 1029 da parte del Marchese Olderico Manfredi e di Alarico, Vescovo di Asti. Nel 1414 vennero concessi gli Statuta Rubianae: compilatori incaricati Michelone Troccello, Mundino Giorda e Brunerio Losa.

Da questa data, Rubiana dipenderà dal potere dei monaci di Susa fino alla soppressione dell’abbazia, avvenuta nel 1786, anche perché il paese fa parte della Castellania abbaziale di San Mauro che comprende anche San Mauro e Almese. Alla soppressione dell’abbazia di San Giusto, che passa al Regio Patrimonio, Rubiana viene ceduto al Conte Chiavarrina.

La storia del paese procede senza episodi degni di nota fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando quella zona si distingue per la lotta antifascista: 33 partigiani cadono in uno scontro a fuoco. Presso il Colle del Lys è stato costruito un monumento alla memoria ed un centro di documentazione storica sulla Resistenza, punto di riferimento per tutta la zona occidentale di Torino.

Dal 2004 parte del territorio comunale ricade nel Parco Naturale di interesse provinciale del Colle del Lys.

I personaggi

Francesco Tabusso (1930). Nato a Sesto San Giovanni il 27 giugno 1930, frequenta lo studio di Felice Casorati e nel 1953 fonda insieme ad Aimone, Francesco Casorati, Chessa, Niotti, la rivista “Orsa Minore”. Nel 1954 partecipa per la prima volta alla Biennale Internazionale di Venezia dove nel 1966 gli sarà dedicata una sala personale. Ormai pittore affermato, con inviti alle più prestigiose rassegne internazionali, tra cui Bruxelles, New York, Mosca, Alessandria d’Egitto, è insegnante di discipline pittoriche al Liceo Artistico dell’Accademia di Brera a Bergamo, ed in seguito, fino al 1984, al Liceo Artistico dell’Accademia Albertina di Torino. Tabusso è un pittore semplice, immediato, diretto. Di gente, di vita, di sogni, di fiaba, amato sia dai critici sia dalla gente. Il Comune di Rubiana, dove da sempre Tabusso trascorre i mesi estivi a dipingere nella casa di famiglia, gli ha conferito nel 2006 la cittadinanza onoraria.

Gli edifici

Santuario Madonna della Bassa. Il santuario e il culto della Madonna della Bassa ad esso legato, risalgono all’epoca moderna: la chiesa è stata edificata sul luogo in cui sorgeva un pilone votivo, innalzato nel 1714 da Lorenzo Nicol di Mompellato per ricordare la sua guarigione avvenuta per opera della Madonna. Seguirono nuove grazie e si sviluppò la devozione locale così che accanto alla chiesa furono costruiti un fabbricato per ospitare i numerosi pellegrini e uno per dare ricovero ai sacerdoti che officiavano le celebrazioni. Gli edifici del complesso religioso furono utilizzati durante la Resistenza come quartier generale dei partigiani della zona. Purtroppo gran parte degli ex-voto presenti nella chiesa è andata perduta.

Chiesa Parrocchiale di Sant’Egidio. Di antica origine, venne riedificata nel 1607, subì nuovi rifacimenti del XVIII secolo e venne consacrata soltanto nel 1769 dall’Arcivescovo di Torino, Monsignor Francesco Rorengo di Rorà.

Chiesa Parrocchiale di Mompellato. Vista l’ampiezza del territorio di Rubiana, composto da 93 borgate, nel 1808 venne formata questa nuova Parrocchia, dedicata ai Santi Grato e Maria Maddalena.

Cenni bibliografici

JANNON G., Rubianesi: storie di uomini e donne della Valmessa dal Settecento alla Seconda Guerra Mondiale, Morra, Condove, 1997.

JOVINE C., Rubiana: la chiesa di Madonna Randa. Nostra Signora delle Grazie, Rubiana, 1996.

MEDICO G., VINDROLA L., Il santuario della Madonna della Bassa: le sue origini, i suoi ex-voto, Melli, Borgone Susa, 1992

PATRIA E., Rubiana, una comunità di valsusa, volume I, Tipolito Melli, Borgone Susa, 1982

PATRIA E., Rubiana, una comunità di valsusa, volume II, Tipolito Melli, Borgone Susa, 1990.

Palazzo comunale

Piazza Roma, 5

Cap 10040

Tel. 011 9358923

Fax 011 9358680

segreteria@comune.rubiana.to.it

www.comune.rubiana.to.it

Rueglio

Il Comune non è in possesso di stemma.

Secondo il Serra il nome deriverebbe da Rubelli, Ruei che tradotto dal latino significa “rovi”. Una seconda ipotesi la traduzione corretta, sostenuta dall’Olivieri, sarebbe “ribelli”, anche in relazione al carattere combattivo degli abitanti.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Medioevale

Abitanti a inizio ‘900: 2407

Abitanti: 776

Superficie territoriale: 15 kmq

Altitudine s.l.m.: 675 m

Biblioteca comunale: Via San Gottardo Tel 0125 780000

La storia

Ruglio segue le vicende storiche di tutti i comuni compresi nella Valle di Chy, detta dai Romani Vallis Clivi, compresa tra il Ponte dei Preti e il Bacino di Vico. A partire dal Medioevo, Rueglio è stato feudo dei San Martino e hanno avuto di riflesso, parziale giurisdizione i rami dei Parella, dei Loranzè, dei Baldissero, dei Castelnuovo, e dei Chiesanuova. Vista la combattività congenita nei ruegliesi, fin dai tempi remoti partecipa a rivolte e ribellioni di diversa ispirazione: verso la fine del 1300 partecipa alla rivolta popolare detta “tuchinaggio”. In quegli anni, precisamente nel 1390, il giudice di Ivrea accorda l’esenzione del diritto di passaggio alla Comunità di Ruglio e agli uomini della Valle di Chy.

Durante l’invasione dei francesi in Piemonte, precisamente nel 1704, il Marchese di Parella, Carlo Emilio di San Martino, si stabilisce in Rueglio e incita la popolazione alla rivolta che risponde con una sorta di guerriglia contro l’invasore. Ugualmente durante la dominazione napoleonica, i ruegliesi insorgono nel 1801, per non parlare della partecipazione attiva in un altro moto contadino detta “Rivoluzione degli Zoccoli”.

Terra di emigrazione, all’inizio stagionale, con l’andare del tempo è divenuta definitiva, spesso in luoghi lontani, causando la spopolamento del paese, che si caratterizza ancora per un affascinante patrimonio folkloristico (due esempi: il uaio, il lamento funebre collettivo e la builà, l’usanza di ritrovarsi nella stalle, danzando e cantando) e una parlata che si differenzia da quella degli altri comuni della Valchiusella.

I personaggi

Carlo Borgetti (XIX secolo). Partecipa ai moti carbonari del 1821, capo squadra del battaglione Volontari di Ivrea. E’ emigrato in Svizzera e in Francia. Tornato in patria diviene membro del Comitato di Mutuo Soccorso dei Veterani.

Pietro Corzetto Vinot (1851-1922). Poeta e scienziato singolare. Frequenta il Liceo a Ivrea, avendo come compagni Pietro Giacosa e Francesco Ruffini. Iscrittosi alla Facoltà di Fisica a Torino è stato poi radiato e allontanato da tutti gli atenei per un contrasto con un professore. Inizia la sua peregrinazione: nel 1875 si trasferisce in Svizzera e poi in Liguria, a La Spezia, dove rimane 23 anni. Nel 1889 esce la prima raccolta di rime in ruegliese, considerata l’originaria parlata canavesana, Stil Alpin. E’ stato anche inventore della “sfera metidrica”, antesignana dei moderni batiscafi, che gli da notorietà ma anche insoddisfazioni, portandolo a finire la sua vita in miseria.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo. Eretta sulla piazza principale nel 1434, dopo lo smembramento parrocchiale da Lugnacco, il primo restauro risale al 1760. Si caratterizza per una facciata di spicco, un imponente campanile in pietra con cuspide “a gradinata” e un armonizzazione delle parti ben calibrata, tra praticità e fini estetici.

Abitazioni. Le case presentano l’architettura tipica canavesana con i tetti coperti da lose (pietre scistose originarie della zona), sostenuti da una struttura in travi di castagno. I loggiati laterali sono scanditi da archi sovrapposti in pietra e le “lobbie”, ballatoi in pietra e legno, si affacciano sul tessuto urbano circostante.

Ka’d Mesanis. Si tratta di una costruzione quattro-cinquecentesca, studiata anche dal D’Andrade, caratterizzata da arcate e colonne armoniose, decorate ad affresco, di cui rimangono soltanto alcune tracce. Ugualmente per mensole, camini, porte sontuose, soffitti lignei a cassettoni e meridiane, si intuiscono soltanto le antiche presenze.

Albergo “Americano”. L’edificio, risalente al 1910, sorge sulla piazza principale sul lato opposto del monumento ai Caduti. Fu fatto costruire da Martin d’la Moja, un emigrante arricchitosi a Panama, che lo volle dotare sin dall’ inizio di confortevoli “bagni a vapore”.

Cappella dell’Assunta. Sorge in una vasta pianura detta Cogno e si presenta come una chiesetta rurale con tanto di portico e campaniletto a vela. E’ dedicata anche alla Madonna della Neve.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

MUSSO G.M., Invito al Canavese, Viglongo, Torino, 1967.

OLIVIERI D., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965.

POLLINO P., Guida turistica di Ivrea: dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 1

Cap 10010

Tel. 0125 780126

Fax 0125 780921

comune.rueglio@ruparpiemonte.it

Salassa

D’argento, al salice sradicato verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica.

Il toponimo è da far risalire all’idioma longobardo sala, ‘abitazione del signore’ e poi ‘luogo di raccolta delle derrate’ accostato al suffisso –aceus al femminile. Salacea, Salacia indicherebbero quindi una villa, sede di una sala. La tradizione locale vuole invece vedere nel toponimo una traccia degli antichi Salassi, popolazione di probabile origine germanica, stanziata in Valle d’Aosta e anche in questa zona, in un castrum Salassorum di origine preromana.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1208

Abitanti: 1779

Superficie territoriale: 4,95 kmq

Altitudine s.l.m.: 349 m.

Frazioni del comune: Borgata Valleri, Cascina Fenale, Pianter, Regione Burone

Biblioteca comunale: Piazza Marconi, 5

La storia

Esistono molteplici ipotesi sull’origine del luogo: chi non accetta la tesi di fondazione da parte dei Salassi, ritiene che il borgo potrebbe essere stato fondato in epoca romana, in seguito ad una migrazione dalla località di San Ponso per trovare nuove coltivazioni. Una terza ipotesi rimanda alla fondazione al periodo di occupazione longobarda. Un’ultima teoria riguardante l’origine lega la sua nascita alla scomparsa dell’antico villaggio di Canava, che, secondo la tradizione, fu distrutto nel 1030 da una piena del fiume Orco: la popolazione superstite si sarebbe insediata quindi nella località limitrofa. In epoca alto-medievale è uno dei centri politici ed economici longobardi più rilevanti grazie alla vicinanza del cursus publicus che univa Pont a Chivasso.

Nel 1200 la zona era ormai da tempo possesso dei Conti di Valperga e in questo secolo, accanto alla “villa vecchia” sorse il ricetto, dotato di torre-porta (uno degli edifici più conosciuti e apprezzati ancora oggi del Canavese). Il paese viene occupato e devastato per ben due volte, nel 1340 e 1378, durante la guerra del Canavese che vede contrapporsi i Valperga, legati al ghibellino Marchese del Monferrato e i San Martino, fautori del guelfo Principe d’Acaja. Verso la fine del XIV secolo Salassa è coinvolto nella rivolta del tuchinaggio e tra XVI e XVII secolo diviene una sorta di base per le truppe francesi occupanti.

I personaggi

Gerolamo Bietti (XVI secolo). Filosofo e letterato, professore di filosofia, ha lasciato manoscritti di vario argomento. Gian Francesco Pumma (XVI secolo). Medico eccellente: tra il 1530 e il 1536 redige due opere di materie mediche, in particolare riguardo alle “febbri maligne” e riguardo la deontologia professionale.

Diego Pumma (XVI secolo). Figlio di Vittorio, abbraccia la carriera ecclesiastica, si laurea in seminario nel 1770. Letterato, ha lasciato manoscritti di grande utilità, tra cui: Le prime cose da leggersi e da studiarsi del cristiano. Vittorio Pumma (XVI secolo). Fratello di Gian Francesco, è stato invece un uomo di lettere e poeta.

Gli edifici

Ricetto e torre-porta. L’insieme è databile intorno al XIII secolo. Della fortificazione rimangono soltanto alcune tracce come l’assetto viario, frammenti della cinta muraria in ciottoli di torrente posati a spina di pesce, qualche costruzione ad ambienti sovrapposti con portali ad arco in pietra e una lobbia. L’elemento di spicco rimane la torre-porta, situata nel vertice meridionale del blocco di cinta a sottolineare l’unico ingresso. La torre è cilindrica su base rettangolare, alta circa 25 metri, domina il territorio; si scorge a metà altezza, sotto l’orologio, l’apertura a fornice, profilata di conci in cotto, dalla quale era possibile sorvegliare il portone d’accesso chiuso mediante un’anta a saracinesca manovrata da una carrucola. Tali strutture medievali hanno subito una “rielaborazione” durante il XVI secolo.

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Eretta nel XVII secolo, la facciata riporta linee barocche e all’interno custodisce tre pregevoli altari: due della seconda metà del XVII e uno maggiore realizzato nel 1764, intarsiato in preziosi marmi policromi.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Comunità montana Alto Canavese: l’ambiente, la storia, i paesi, CORSAC, Cuorgnè, 2004

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Umberto I, 5 Cap 10080 Tel. 0124 36145 Fax 0124 36195 salassa@reteunitaria.piemonte.it www.comune.salassa.to.it

Salbertrand

D‘azzurro alla torre d’argento finestrata e chiusa di nero, cimata dalle lettere capitali “C” ed “S”, alla corona ducale in capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo è composto da Sala, termine longobardo ad indicare una casa signorile di campagna con annessi fabbricati rurali e da un nome personale germanico Bertrand, che in origine fu Bertha. Forse si tratta della Contessa Berta citata in una donazione a favore dell’abbazia di San Giusto (1029).

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1172

Abitanti: 561

Superficie territoriale: 40,88 kmq

Altitudine s.l.m.: 1032 m.

Frazioni del comune: Combe, Deveys, Eclause, Fenil, Frenée, Moncellier, Plan, Rival, San Romano

Biblioteca comunale: Viale Stazione, 8 Tel 0122 854595

Ecomuseo “Colombano Romean”: Via Fontan, 1 Tel. 0122 854720 Fax 0122 854421 parco.salbertrand@ ruparpiemonte.it

La storia

Salbertrand è nominato per la prima volta, come “Sala Bertani”, sul diploma imperiale di Ottone III datato 31 luglio 1001. Il nome ricompare trasformato in “Salabertani”, il 9 luglio 1029 sull’atto con il quale il Marchese di Torino, Olderico Manfredi, e sua moglie, Berta d’Este, effettuano donazioni a favore dell’abbazia benedettina di San Giusto in Susa.

A partire dalla seconda metà dell’XI secolo, Salbertrand fa parte del Delfinato e poi del Regno di Francia, insieme agli altri paesi dell’Alta Valle di Susa a monte di Gravere.

Una battaglia combattuta a Salbertrand il 3 settembre 1689 contro i francesi, permise ai seguaci di Valdo, al rientro dal loro esilio in Svizzera, di proseguire verso le native valli del Chisone e del Pellice. Questo avvenimento - il più importante della cosiddetta “Glorieuse Rentrée” - è ricordato sulla targa che, a cura del Comune e della Società di Studi Valdesi, venne posta sul luogo della battaglia nella ricorrenza del terzo centenario.

Con la firma del trattato di Utrecht, nell’anno 1713, le terre del Delfinato, al di qua dello spartiacque alpino, vengono cedute ai Savoia. Nel periodo fascista il suo nome fu forzosamente italianizzato in Salabertano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1947, seguì la sorte di tutti i Comuni piemontesi i cui nomi erano stati arbitrariamente italianizzati e riprese il nome originario. Oggi Salbeltrand è famoso soprattutto per la presenza nel territorio del suo comune del Parco Naturale del Gran Bosco, istituto dalla Regione Piemonte nel 1980, che si estende per circa duemila ettari di superficie sulla destra orografica della Val Susa, comprendendo il lato meridionale che dalla Dora Riparia risale fino allo spartiacque con la Val Chisone.

Il parco è stato creato principalmente per proteggere la rigogliosa vegetazione ed in particolare le pregiate abetine e gli estesi larici-cembreti. E’ occupato per il 70% da boschi, e per il rimanente 30% da pascoli e praterie di alta quota. Le oltre 600 specie vegetali censite creano una varietà di ambienti con una fauna anch’essa particolarmente ricca di circa 70 specie di uccelli nidificanti e 21 specie di mammiferi, tra le quali dominano cervi, caprioli e camosci.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Nata come chiesa romanica, e come tale orientata verso est, subì, nella parziale ricostruzione conclusa nel 1506, l’influsso dell’arte gotica. La facciata esterna è dominata da un grandioso protiro, sostenuto da due monolitici pilastri ottagonali che recano scolpita la data di costruzione: 1536. L’interno è a tre navate. Ricchi affreschi cinquecenteschi decorano sia le pareti esterne (ciclo dei vizi e delle virtù) che quelle interne (santi taumaturgi). Nelle sacrestia sono custoditi “i tesori della Parrocchiale”, un’esposizione permanente di libri ed arredi sacri. Costituisce una sezione dell’Ecomuseo Colombano Romean.

Fontane cinquecentesche. La fontana du Milieu (Bacha’ Du Medierä), utilizzata nei secoli per le necessità quotidiane della popolazione e con funzioni di abbeveratoio per il bestiame locale e per quello di transito, è per la sua imponenza e raffinatezza una delle più belle dell’Alta Valle in periodo delfinale e testimonia una floridezza economica irrepetibile. La vasca è ornata di archetti pensili e reca in rilievo la data di costruzione: 1524. Dal livello dell’acqua emerge una colonna ottagonale con tre cannelle. Su di essa sono scolpiti i simboli del potere dell’epoca: il giglio di Francia, il Delfino ed un castello merlato. A questa fontana, il celebre architetto d’Andrade, in qualità di soprintendente alle Belle Arti di Piemonte e Valle d’Aosta, si ispirò in occasione dell’Esposizione Generale di Torino del 1884, nella realizzazione del Borgo Medioevale all’interno del castello del Valentino.

Hotel Dieu. L’edificio alle spalle della fontana du Melieu con labili tracce di affreschi è denominato “Hôtel Dieu”. Esso fu utilizzato anticamente come ristoro e ricovero per pellegrini ; i più poveri vi erano ospitati “sur les billets de s. v. curé” con “…un demi quartin de vin et environ quatre onces de pain…”.

Fontana di Cime de Ville (Bachà dlä Simadieřä). Altra monumentale fontana di Salbertrand è a vasca ottagonale, con una colonna tondeggiante a tre cannelle, sotto un giro di archetti pensili, reca scolpita la data di costruzione: 1525. La ricercatrice locale, Clelia Baccon, grazie ad un’approfondita e minuziosa ricerca condotta sui Conti Consolari del Cinquecento, conservati nell’Archivio comunale, è in grado di affermare che le fontane medioevali di Salbertrand, come la facciata (1512) della splendida Parrocchiale ed, i pilastri dell’antistante portico (1536), sono opera del maestro Matteo Roude di Melezet.

Mulino idraulico. E’ uno dei più interessanti e meglio conservati dell’Alta Valle di Susa, l’unico a contenere ancora le macchine originali di varie epoche. Esso consente di ripercorrere 800 anni di storia dell’utilizzo dell’acqua, dai diritti feudali di molitura all’arrivo della corrente elettrica. Al suo interno, oltre al locale delle macine, è visitabile la “pesta”, una vasca circolare in pietra impiegata per la sfibratura della canapa e per la produzione di olio di noci, di nocciole, di semi di canapa e lino e di prugne selvatiche (Prunus brigantiaca). E’ sito ecomuseale ed ospita un’esposizione permanente sulla coltivazione e lavorazione della canapa, fibra tessile per eccellenza in montagna.

Ecomuseo. Realizzato e gestito dal Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand, si propone di salvare dal degrado un’importante testimonianza della cultura materiale ed immateriale del passato. Antichi edifici ed attrezzi in uso nella vita quotidiana si presentano al visitatore come esempi di un passato oggi tutto da scoprire. La ghiacciaia ottocentesca, il mulino idraulico, il forno, la carbonaia, la Parrocchiale e i suoi tesori, la cappella dell’Oulme, la Glorieuse Rentrée raccontano secoli di storia e di sfruttamento delle risorse del territorio e costituiscono punti dimostrativi di attività produttive effettuate con tecniche tradizionali. E’ dedicato a Colombano Romean, minatore e cavatore delle Ramats, immagine simbolo del duro ed ingrato lavoro in montagna.

Cappella Oulme. Si tratta della più antica cappella del Comune di Salbertrand e con ogni probabilità sostituì la Parrocchiale durante i lavori di rifacimento che la coinvolsero negli ultimi decenni del Quattrocento. All’interno, un ricco corredo di affreschi rappresentanti il ciclo della vita di Maria datati 1534 decorano l’intera parete dietro all’altare. Una cancellata lignea, simile a quella presente nella Certosa della Losa, separa nettamente la zona destinata ai fedeli dal presbiterio. Gli affreschi esterni rappresentano la figura di San Cristoforo ed un’Annunciazione iscritta in una cornice architettonica e datata 1533.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BACCON BOUVET C., A l’umbra du cluchi: Salbertrand, patuà e vita locale attraverso i tempi, Edizioni Valados Usitanos, Torino, 1987.

BACCON BOUVET C., Storia di una comunità alpina e della sua valle, Editrice Melli, Borgone Susa, 1999.

Palazzo comunale

Piazza Martiri della Libertà, 1

Cap 10050

Tel. 0122 854595

Fax 0122 854733

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Salerano Canavese

Troncato: al Primo, di rosso, alla lettera maiuscola S, d’oro, accompagnata da due cornucopie d’oro, una e una, con fiori, frutti, foglie al naturale; al Secondo, d’azzurro, ai due schioppi all’antica, d’oro, decussati, attraversati dalla fascia di argento, doppiomerlata di tre pezzi. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 2003.

L a più antica attestazione Salairano (1173), rappresenta, con minime varianti la forma diffusa, derivata da Salarianus, prediale formato dal gentilizio latino Salarius e dal suffisso –anus (Olivieri). Il significato del toponimo sarà quindi “fondo appartenente a Salario”.

Epoca di fondazione: Celtica

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 489

Abitanti: 558

Superficie territoriale: 2,15 kmq

Altitudine s.l.m.: 236 m

La storia

E’ accertato che i primi abitanti di Salerano furono i Salassi, tribù celtica che fece la sua comparsa sul territorio canavesano attorno al V secolo a.C. e rapidamente si spinse fino ai confini con il Vercellese, con il Biellese e la Valle d’Aosta.

In quale punto di questo periodo storico sia da inserire la fondazione di Salerano è difficile da stabilire perché mancano notizie ufficiali. Il borgo, con il nome di Salerana, viene citato per la prima volta nel 999 in un diploma di Ottone III. Un’altra citazione la si ha in un documento dell’anno 1020, quando i figli di Arduino (Guiscardo e Arduino II) vi tennero un’assemblea. E’ comunque certo che in questo paese (non si sa esattamente da quanto tempo), oltre alla Città di Ivrea vi aveva vari diritti anche il Capitolo eporediese, che fino al 1173 era qui padrone di terre. Successivamente Salerano seguì le sorti di Ivrea fino al 1619, quando, fra le proteste degli eporediesi, Carlo Emanuele I Duca di Savoia, lo costituì in Marchesato unitamente a Samone e a Banchette, a favore di Francesco Damas, discendente da antica e nobile famiglia francese.

Alla di lui morte, avvenuta nel 1639, il feudo passò alle figlie ed ai loro rispettivi mariti: Enrico Emanuele di Saluzzo e Francesco dal Pozzo. Nel 1672 il feudo venne alienato a Gio Gotti originario di Cherasco. Con l’estinzione di questa famiglia, avvenuta nel 1786, il feudo ritornò alla Casa Savoia, la quale un anno dopo aver staccato Salerano dagli altri Comuni lo eresse a contado a favore di Alessandro Sclopis, a cui succedette il figlio Federigo Paolo, con la morte del quale si estinse la famiglia degli Sclopis ed il feudo (1878) tornò definitivamente ai Savoia.

Agli inizi del 1900, a causa di un grave periodo di crisi economica prese, anche per gli abitanti di Salerano, l’avvio del fenomeno dell’immigrazione. Alcuni (pochi) si limitarono a trasferirsi nella vicina Torino, molti si recarono all’estero, prevalentemente in Argentina. Nel 1920 l’agricoltura assorbiva ancora il 69,7% della popolazione attiva, che però era destinata a scendere progressivamente. Con il nascere delle industrie eporediesi e con il mutare delle esigenze di vita molti saleranesi lasciarono il loro mestiere o il lavoro di modesto contadino per diventare operai nelle fabbriche, soprattutto negli anni che seguirono la seconda guerra mondiale la Olivetti, quando fu polo di attrazione per migliaia di lavoratori provenienti da ogni regione d’Italia che trovarono abitazione non solo a Ivrea ma anche nelle sue immediate periferie ivi compreso Salerano.

I personaggi

Federigo Paolo Sclopis (1798-1879). Ebbe tra i suoi professori il filologo Carlo Boucheron e l’illustre orientalista, l’Abate Peyron. Si laureò in Giurisprudenza e nel 1822 Sclopis entrò nella magistratura sabauda, di cui divenne in seguito Presidente di Cassazione. Nel 1831 venne nominato nella Commissione per la redazione del Codice civile. Dal 1853 al 1878 Sclopis fu Presidente della Regia Deputazione di Storia Patria. Scelto dal Re Carlo Alberto per formare il primo Governo costituzionale, delegò l’amico Cesare Balbo. Fu eletto nel primo Parlamento subalpino e poi nel 1849 entrò in Senato. Nel 1864, si dimise dalla sua carica di Presidente del Senato e divenne presidente dell’Accademia delle Scienze, cui lasciò tutti i suoi scritti e la sua ricca biblioteca.

Cristina Bianchi (1991). Nata ad Ivrea, promessa della canoa di discesa italiana, abita a Salerano. Atleta giovanissima, ha partecipato nei Campionati mondiali di canoa a Ivrea del 2008 raggiungendo il quarto posto nella gara K1 Classic Race Team e tredicesima (la migliore fra le italiane) nella gara di K1 individuale.

Gli edifici

Complesso di Sant’Urbano. Sul territorio di Salerano si erge un rilievo collinare detto colle di Sant’Urbano al quale si accede per mezzo di una strada sterrata. Sulla sua sommità sorge l’omonimo complesso costituito dalla cappella della Madonna della Neve, dalla torre medioevale di Sant’Urbano e dal romitorio. La torre circolare di stile preromanico-carolingio è quanto rimane del castello medioevale costruito intorno al Mille. Oggi, fortunatamente, per questo complesso che ha versato per lungo tempo in un grave stato di degrado, colmo di calcinacci e polvere, è stato avviato il progetto di restauro e risanamento conservativo.

Chiesa Parrocchiale. L’erezione a Parrocchia di Salerano risale al 1944.I lavori furono resi possibili grazie alle offerte della popolazione, con il contributo del Comune e del nuovo Parroco per quanto concerneva l’arredamento. La nuova Parrocchia venne intitolata a San Defendente Martire, patrono dei carrettieri, categoria che all’epoca era largamente rappresentata in paese. Oggi, la Parrocchiale, al termine di interventi di tinteggiatura è ritornata al suo vecchio splendore.

Affreschi di via Sclopis. Nella fiancata che si affaccia su Via Sclopis sono stati riportati alla luce, due affreschi risalenti alla fine del 500. La ricostruzione della composizione mette in evidenza - al centro ma semicancellato - uno scudo che si direbbe “fasciato d’argento e di rosso” sormontato da un elmo. Simmetrici erano due scudi più piccoli, divisi in quattro parti di cui la prima e la quarta in senso orario recavano le stesse insegne fasciate, la seconda e la terza invece recavano le insegne di una importante ed antica famiglia di Ivrea, i Della Stria, che avevano uno stemma “palato di nero e d’oro, col capo di rosso”.

Torre medioevale. Su una piccola altura, quasi a dominare l’unica piazza del paese, si erge una torre quadrata, di epoca medioevale di cui, ancora una volta mancano notizie precise. Fra tanti dubbi e incertezze, e sia pure in forma indiretta, sappiamo che la torre esisteva già nel 1338. Altre documentazioni non ne esistono. Comunque analizzando alcune situazioni si può pensare che la torre sia stata utilizzata anche in epoche successive e altri scopi.

Villa Sclopis. Appartenuta alla famiglia patrizia degli Sclopis. Il nucleo edilizio originario è costituito da una villa settecentesca a due piani e da una cappella privata. Gli interni sono in stile piuttosto sobrio. La villa venne ceduta dopo la Seconda Guerra Mondiale all’industriale Adriano Olivetti il quale la donò per farne una struttura di accoglienza per piccole orfane. La villa sede - fino all’inizio del 2000 - del centro di formazione professionale per le tecnologie informatiche Carlo Ghiglieno, ospita oggi, gestito dall’Associazione ONLUS Casa Insieme, un hospice per malati oncologici terminali e, prossimamente, pazienti affetti dal morbo di Alzhaimer.

Cenni bibliografici

BENZI F.M, Comune di Salerano. Appunti per una monografia, Salerano Canavese, 1992.

MESSORI RONCAGLIA S., L’azione politica di Federigo Sclopis di Salerano dal 1848 al 1878, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di Laurea, anno accademico 1960- 1961.

MUSSO G.M., Invito al Canavese, Viglongo, Torino, 1967.

OLIVIERI D, Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965.

SCLOPIS F., Diario segreto: 1859-1878, edito a cura di P. Pirri, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1959.

SCLOPIS V., Della vita e delle opere del conte Federigo Sclopis di Salerano con cenni storici sulla sua famiglia, Stamperia Reale Paravia, Torino, 1905.

Palazzo comunale

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Fax 0125 538447

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Salza di Pinerolo

Troncato:al Primo, di verde, ai due picconi, con ferri al naturale e i manici di rosso, decussati in basso; al Secondo, d’azzurro, alla montagna di verde, innevata di argento alla sommità, fondata in punta, con sei abeti di verde, nodriti sui declivi, tre a destra, tre a sinistra. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 2007 è stato trascritto nel registro araldico dell’Archivio Centrale dello stato il 14 marzo 2007 e registrato dall’Ufficio Onorificenze e Araldica il 27 marzo 2007.

I Pinerolo l Comune, fino al 1863, si chiamava semplicemente Salza, il cui toponimo di derivazione latina (salicia, salicetum) ha probabilmente un’origine botanica ed indica una località in cui abbondano i salici. L’aggiunta del determinante avvenne per distinguerlo dal luogo analogo nei pressi di Marene (CN).

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 419

Abitanti: 78

Superficie territoriale: 15,44 kmq

Altitudine s.l.m.: 1245 m.

Frazioni del comune: Campoforano, Chatel, Coppi, Didiero, Fontane, Inverso, Meynier, Missiera, Serre, Serrevecchio

Museo dei Salsin: Borgata Didiero Tel. e fax 0121806987 info@ecomuseo.scopriminiera.it www.scopriminiera.it

La storia

Il paese, che fino al 1863 si chiama semplicemente Salza, viene citato per la prima volta in un documento del 1064, con cui viene donato dalla Marchesa Adelaide di Susa all’abbazia di Santa Maria di Pinerolo. Passa quindi nelle mani dei Savoia-Acaja e nel 1418, con l’estinzione di questa famiglia, diviene possedimento del ramo principale della casa sabauda.

Nel 1660 il Comune viene affidato a Maurizio Vibò, che tra il 1660 e il 1665 viene investito di numerosi feudi: Prales, Pontedassio, Macello, Maneglia, Perrero, Traverse e Salza. Salza rimane nelle mani di questa famiglia fino all’estinzione della casata, avvenuta nel 1821.

Già a partire dal Quattrocento gran parte degli abitanti di Salza abbandona la Chiesa romana abbracciando il credo valdese. Nel 1688 avvenne l’erezione delle parrocchie cattoliche della Val San Martino che furono separate da Perrero fino ad allora unica Parrocchia per tutta la valle, al Parroco di Massello fu chiesto di mantenere un Vicario a Salza. Non ci sono notizie certe sul fatto che prima di allora a Salza già esistesse la chiesa. A Salza nel 1777 si registravano 128 cattolici, nel 1830 erano 204, nel 1838 erano 193, nel 1853 erano di nuovo 210. Ancora nel XIX secolo, nonostante le persecuzioni subite nel Settecento, i valdesi sono più numerosi dei cattolici.

Verso la metà dell’Ottocento sui monti circostanti il Comune furono aperte numerose cave di marmo bianco, grigio e bardiglio, che vennero sfruttate per un certo periodo e che probabilmente venivano già utilizzate in epoca medioevale poiché presentavano i segni di un precedenti e primitivi sbancamento. Collegate con le miniere di Prali, avevano fatto in passato la fortuna di Salza. Una testimonianza di questa attività si trova nel Museo dei Salsin che rientra nell’Ecomuseo regionale delle Miniere e della Val Germanasca.

Nel 1892 Salza di Pinerolo acquisisce dal vicino Prali la frazione Fontane, mentre nel 1928 viene unito al Comune di Massello, riacquistando la propria autonomia solo nel 1947.

Già dalla fine del dell’Ottocento, a causa dell’emigrazione e dell’inizio della fase dello spopolamento, si ha una continua diminuzione della popolazione, che lo ha fatto diventare il centro più piccolo del pinerolese.

Nel versante settentrionale prospera una verdissima abetina estesa per 200 ettari, con rigogliosi faggi accanto agli splendidi abeti bianchi. Proprio la ricchezza della vegetazione, fa di Salza un villaggio da cartolina, di case di pietra e agricoltura montana, un vallone di grande interesse storico, naturalistico ed ambientale anche per la presenza di itinerari escursionistici e piste forestali.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Vergine. In frazione Campo Forano, risale al 1688; ampliata nel 1847, rispettando le linee settecentesche, fu eretta in Parrocchia nel 1986. Nella sua giurisdizione territoriale vi è la chiesa dei Santi Pietro e Paolo in frazione Massello, costruita nel 1688, con una meridiana angolare.

Museo dei Salsin. Questa struttura nasce a inizio ‘800 come scuola valdese. Nel corso del tempo viene poi usata come sede del Comune, per la scuola domenicale e come tempio per i funerali. Nel 2007 grazie al lavoro della comunità di Salza e all’azione congiunta di Comune, Concistoro valdese, Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca, Comunità Montana Valli Chisone e Germanica, Chiesa cattolica e innumerevoli volontari, riprende vita e riapre al pubblico. Al piano rialzato troviamo la sala intitolata ad Alessandro Tron, utilizzata come aula scolastica e completamente arredata con i mobili originari. Al piano seminterrato la comunità presenta se stessa, il proprio territorio, le tradizioni e la propria lingua. Una prima parte introduttiva sulla Val Germanasca è ripresa dalla mostra dell’Ecomuseo “Tèto d’Arabic”. Scese le scale, si abbandona la Valle per entrare nella sala dedicata a Salza. Argomento centrale è il vivere la montagna ed è un’esplosione di passato e di presente, di ricordi nostalgici e di vita quotidiana, il tutto legato dal forte filo della lingua occitana, che accompagna ogni momento della vita montanara. Gli oggetti in esposizione sono stati donati dalla comunità di Salza.

Murales. Gli abitanti di Salza, nel 1998 hanno dato corpo ad una originalissima iniziativa, che probabilmente è maturata negli anni, in quei dieci anni di concerti con i maggiori cantautori italiani (Bennato, Ligabue, De Gregori, Bertoli; Vecchioni, Branduardi, Finardi, Ruggeri), che con il tradizionale concerto annuale, sono saliti nel piccolo comune richiamando migliaia di persone che spesso con l’occasione si fermavano a campeggiare per tutto il fine settimana. Nel 1998 si è deciso di lanciare un concorso nazionale per la realizzazione di 32 murales distribuiti su altrettante facciate. “Canzoni in murales” il titolo dell’iniziativa, che ha subito raccolto l’adesione di numerosi artisti. Il risultato complessivo è tutto da vedere, da scoprire attraverso un percorso che si snoda nell’antico centro e poi lungo altre cinque borgate. I temi dei murales sono i testi delle canzoni dei cantautori.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Passi in galleria: il lavoro minerario nella valli Chisone e Germanasca, Alzani, Pinerolo, 1998.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Borgata Didiero, 24

Cap 10060

Tel. e fax 0121 808836

comune.salza@dag.it

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Samone

D’azzurro al castello di due torri chiuso di nero e fondato sul monte di verde nascente in punta all’albero fronzuto al naturale in capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome ha una provenienza italica: san, sau e so indicavano un “luogo eminente” e mon “piccolo”, quindi “piccola altura”.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 821

Abitanti: 1632

Superficie territoriale: 2,51 kmq

Altitudine s.l.m.: 256 m.

La storia

L’origine è antichissima: in pieno periodo romano, quando aveva già un ruolo come territorio di passaggio. Nel 955 appare citato in un diploma di Berengario fra i borghi della Pedagna, Sottoposto poi alla sudditanza di Ivrea, compare ancora in un patto stipulato nel 1278 con i Marchesi di Monferrato, sotto il cui governo finisce l’intera zona. Nel XIV secolo risulta emancipato con propri consoli, parzialmente dipendenti dal Podestà di Ivrea.

Durante gli assedi a quest’ultima nel XVI-XVII secolo il paese soffre gravi danni. Carlo Emanuele rese feudo il borgo insieme a Banchette e a Salerano nel 1619, sotto il governo del francese Francesco di Damas. Successivamente, come feudo comitale, passa ai Bruno, famiglia nobile originaria di Cuneo, che si estinguono nel 1800. Il paese ha conosciuto un forte fenomeno immigratorio sin dagli anni trenta del XX secolo con nuclei familiari provenienti dapprima dal Veneto e dal Friuli ed in seguito dalle regioni del Sud.

L’elemento trainante è stato lo sviluppo industriale, in particolare della Olivetti; nel contempo è andata lentamente modificandosi la fisionomia della popolazione contadina samonese.

I personaggi

Amedeo Bruno di Samone (1754- 1838). Monsignore, fu Vescovo di Cuneo dal 1817 alla morte. Giovanni Giordano (1774-1859). Fu abile chirurgo e patriota nei moti del 1821.

Antonio Giordano (1789-1857). Fratello di Giovanni, sostenne studi farmaceutici affermandosi in numerose opere scritte.

Pier Alessandro Garda (1791-1880). Partecipò a molte campagne napoleoniche come luogotenente. Durante i moti del 1821 ebbe il comando del Battaglione dei Cacciatori della Montagna. Falliti i moti carbonari, riparò all’estero. Rientrato in patria nel 1848 fu capo dei Volontari di Ivrea. In seguito venne eletto più volte Deputato. Collezionista appassionato delle culture del lontano oriente, nel 1876 donò alla Città di Ivrea la preziosissima raccolta di oggetti di arte orientale, che oggi figura nel Museo Civico dedicato al suo nome.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Rocco. Eretta nel 1787 si imposta su una sola navata di gusto barocco e nasce dall’ampliamento della preesistente cappella, luogo di raccoglimento dei fedeli fino a quel momento. Si affaccia su una piazzetta dove dal 1846 trova luogo anche il Municipio.

Chiesa di Santa Maria del Carmine. Edificata nel 1700 in quella che allora era la zona sud del paese, quindi lontano dall’abitato dell’epoca, fu la prima chiesa costruita a Samone e venne eretta sia per devozione che per scongiurare il pericolo del colera che incombeva, in quei tempi, sulle popolazioni. Nel corso del 2004 è stata oggetto di importanti operazioni di restauro e risanamento conservativo.

Villa Garda. Detta anche “Castello” sorge sulle fondamenta del maniero feudale verso la fine del 1700 per volontà di un imprenditore dell’Armata di Napoleone, padre di Pier Alessandro Garda. Riccamente ammobiliata, fu dimora di illustri personaggi e ospitò nel secolo scorso la preziosa collezione di oggetti di arte orientale che Pier Alessandro Garda donò alla città di Ivrea nel 1876.

Villa Pallavicino. Sorse nel 1914 come residenza marchionale al colmo della zona collinare di Sant’Urbano, godendo di una singolare posizione panoramica. Durante la Seconda Guerra Mondiale venne scavata sotto la villa una galleriarifugio antiaereo che collegava i due versanti della collina. Nel 1945 un commando tedesco si instaurò nella palazzina.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BENVENUTI G., Istoria dell’antica città di Ivrea dalla sua fondazione fino alla fine del secolo XVIII: in sei libri divisa, a cura della Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Enrico, Ivrea, 1976.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

POLLINO P., Guida turistica di Ivrea: dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

Palazzo comunale

Via Provinciale, 29

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Fax 0125 53224

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www.comune.samone.to.it

San Benigno Canavese

Inquartato: al Primo, di rosso, alla croce d’oro scorciata e attaccata in capo e al lato destro dello scudo, accompagnata in basso da un cane fulvo ritto; al Secondo, di rosso (porpora), al capo di rosso con la croce movente dalla punta, scorciata nel braccio superiore, su cui poggia, con le zampe posteriori, un cane attraversante sulla partizione, il tutto d’argento, in cuore, sul tutto, uno scudetto di verde all’aquila al naturale dal volo spiegato, caricata in petto da altro scudetto d’azzurro alla banda d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 1952.

I l nome si ispira a Sanctus Benignus, ossia San Benigno, a cui è dedicata l’abbazia di Digione, dove era Abate Guglielmo da Volpiano, fondatore e costruttore dell’abbazia di Fruttuaria (1003), che venne dedicata al suo culto: di qui venne il nome del paese.

Epoca di fondazione: 1003

Data di istituzione del comune: 1318

Abitanti a inizio ‘900: 3067

Abitanti: 5577

Superficie territoriale: 22,19 kmq

Altitudine s.l.m.: 213 m.

Frazioni del comune: Via Giovanni XXIII, 16 Tel. 011 9959430

Percorso museale “Mille anni di storia attraverso le strutture dell’abbazia di Guglielmo”: Piazza Guglielmo da Volpiano Tel. 011 9880487

La storia

Le vicende di San Benigno Canavese è strettamente legata a quella della famosa abbazia di Fruttuaria, fondata nel 1003 da Guglielmo da Volpiano. Il celebre monaco-architetto, Abate di Digione, dov’era molto diffuso il culto di San Benigno, martire del II secolo, inviato da Policarpo di Shine ad evangelizzare le Gallie, diede al Santo la titolarità della Fruttuaria, da cui derivò il nome del paese.

L’abbazia, sorta in un’area all’epoca scarsamente abitata, all’interno della Selva Gerulfa attrasse intorno a sé una comunità dapprima di maestranze adibite alla costruzione dell’abbazia stessa mutatasi poi in comunità prevalentemente agricola sotto il controllo degli stessi abati. In breve tempo Fruttuaria riceve in dono terreni ed abitati in riva ai torrenti Malone e Orco, tanto che già verso la fine del XIII secolo quando nei documenti si inizia a citare la “curtis” di Fruttuaria. Anche Arduino Re d’Italia, appoggiò la nascita dell’abbazia, ritirandosi a vita monacale fino alla morte nel 1015. Le sue spoglie, tumulate sotto l’altare maggiore e qui restarono fino alla metà del XVII secolo. I primi Statuti comunali della “villa veteris” di San Benigno risalgono al 1318. Nel 1368 l’abitato occupava una vasta area ed era circondato da un fossato e dotato di porte ma non di mura (a causa della sua estensione). Nel XV secolo l’instabile situazione politica della zona portò alla fondazione del ricetto, dotato di mura, torri e porte e protetto da un fossato, addossato all’abbazia, ed al progressivo spostamento della popolazione al suo interno. Solo a partire dal 1600 inizia un nuovo spostamento verso le aree esterne al ricetto verso quella chiamata “villa veteris”. Nel 1711 San Benigno, fino a quel momento sottoposto al controllo della Chiesa, viene occupato dalle truppe del Duca di Savoia. Nel 1741 il Papa cede infine ufficialmente tutto il territorio comunale al Ducato. Se il Settecento fu il periodo della seconda grandezza, l’Ottocento fu purtroppo quello della seconda decadenza. Le leggi napoleoniche prima e le leggi anticlericali del nuovo stato italiano poi, le fanno perdere sia il titolo abbaziale sia i beni materiali. Nel ‘900 San Benigno attraversa tutte le tappe della storia d’Italia: due guerre, il fascismo, la Resistenza, la ricostruzione. E’ un’epoca che vede espansioni edilizie, mutamenti sociali, elaborazioni politiche. Tra gli eventi più significativi degli ultimi anni la tragedia di tre alluvioni (una nel 1993 e due nel 1994). Intanto risorge Fruttuaria, che nel 1952 ha riavuto, il titolo abbaziale e ha portato alla luce fortuitamente e miracolosamente i tesori archeologici della primitiva abbazia di Guglielmo. A suggellare questa rinascita c’è stata la illustre presenza del Papa Giovanni Paolo II il 19 marzo 1990.

I personaggi

Guglielmo di Volpiano (962-1031). Monaco benedettino, fondatore e costruttore dell’abbazia di Fruttuaria. Abate di San Benigno di Digione, è stata una grande figura religiosa e culturale. Ha costruito circa 50 abbazie in Borgogna, Lorena e Normandia.

Teresa Belloc (1784-1855). Cantante lirica molto apprezzata da Gioacchino Rossini. E’ sepolta a San Giorgio Canavese dove visse dal 1828 alla morte.

Vincenzo Robaudi (1819-1882). Patriota, bersagliere e generale, ha partecipato alla Guerra in Crimea e alle successive vicende politiche risorgimentale. Musicista di notevole estro, a lui è stata intitolata la Filarmonica locale.

Pierre Octave Fasani (1925-2004). Confratello salesiano, famoso artista che ha manifestato inizialmente inclinazione per la scultura e poi per la pittura. In particolare viene ricordato come il pittore del bois brulè, particolare tecnica pittorica da lui stesso inventata

Gli edifici

Abbazia di Fruttuaria. Racchiude al suo interno le due abbazie, l’una del 1003 e l’altra del 1776. Quest’ultima fu eretta, dal Cardinale delle Lanze, su modello di San Pietro, ad opera degli architetti Vittone e Quarini, nello stesso stile del palazzo abbaziale. Sotto il suo pavimento si snoda il complesso archeologico degli scavi, venuto alla luce nel 1979 durante i lavori di posa dell’impianto di riscaldamento, che ha portato alla luce le strutture dell’abbazia di Guglielmo da Volpiano del 1003 e i suoi splendidi mosaici. Tra questi si segnala quello dei grifoni, considerato una dei più notevoli esemplari del Piemonte. Dal 1995 il percorso di visita è aperto al pubblico. L’imponente campanile risale al IX secolo. In seguito adibito a torre di difesa, subì un assedio nel 1551. Una scala “intra muros” ascende attraverso i tre piani sino alla cima. Certamente risalgono al Mille anche l’affresco della Madonna in trono con Bambino e le più recenti scoperte di cripta, mosaico, abside e resti di altare.

Palazzo e chiostro abbaziale. Residenza del Cardinale e Seminario, oggi sede dell’Istituto Salesiano voluto da Don Bosco nel 1879. La sua luminosa architettura settecentesca fonde, grazie alla genialità dell’architetto Quarini, allievo di Vittone, la decoratività barocca con la sobrietà neoclassica. Il chiostro, pur avendo subito dei rifacimenti, ricalca la struttura primitiva del IX secolo. Accanto ad esso, nelle sale dell’oratorio salesiano, sono rilevabili tracce della Sala Capitolare.

Palazzo municipale. Nato come Ospizio di Carità nel 1778, fu progettato ed edifi- cato nella parte prospiciente la piazza dal Quarini nel 1785. Nel 1840 la Congregazione che presiedeva l’ospizio vendette l’immobile al Comune e trasferì l’ospedale nel palazzo Andreis-Oliva. Nel 1985-1987 l’edificio venne restaurato e completato con l’altra ala del progetto quariniano.

Meridiane. In Via Miaglia, sulla facciata di una casa, si possono ammirare quattro meridiane risalenti al 1699. L’interesse è dato dal trovare affiancati quattro diversi sistemi di misura del tempo (francese, italico, canonico, babilonese).

Ricetto. Del ricetto medioevale quattrocentesco rimangono, oltre all’assetto delle vie, tracce delle mura e tre delle torri d’angolo. La “torre-porta” di ingresso est nella cinta muraria conserva le feritoie del ponte levatoio e l’arco ogivale. Denominata anche “torre delle prigioni”, per tale utilizzo negli ultimi secoli, ha ospitato lo studio del pittore Fasani. Inoltre sono ancora presenti a nord il torrione circolare di fronte al Municipio e a sud la torre inserita nella “exghiacciaia”.

Ala Mercato. La targa sulla chiave dell’arcata centrale verso il Municipio ne data al 1700 la fine dei lavori. L’edificio, in muratura, presenta cinque campate verso la via e tre verso la piazza. I sedici pilastri con archi a sesto ribassato sostengono una copertura a capriate lignee con manto in coppi. Dopo anni di chiusura è stata finalmente aperta al pubblico nel 1996.

Confraternita di Santa Croce. Costruita nel XVII secolo, forse a due riprese, ospita quadri di valore, tra cui una splendida Deposizione dalla Croce.

Cenni bibliografici

AA.VV., Guglielmo da Volpiano: atti della Giornata di studio, San Benigno Canavese, 4 ottobre 2003, a cura di A.Lucioni, Effata, Cantalupa, 2005

NOTARIO M., San Benigno Canavese, terra di Fruttuaria: storia, arte, itinerari, Comune di San Benigno Canavese, 1999. SCLAVA G., La torre campanaria dell’abbazia di Fruttuaria a San Benigno Canavese, Nautilus, Torino, 2008

SCLAVA G., La millenaria abbazia di Fruttuaria a San Benigno Canavese, Nautilus, Torino, 2006.

VIOLA L., L’abbazia di Fruttuaria e il Comune di San Benigno Canavese, Enrico Editore, Ivrea, 1981.

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San Carlo Canavese

Partito d’azzurro e d’argento, al Primo alla chiesa con campanile fondata sulla pianura, al naturale, al Secondo all’albero fronzuto di verde radicato sulla pianura al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Questo stemma è del 1948. Precedentemente, ossia prima della soppressione del Comune con le leggi fasciste, sullo stemma vi era l’immagine di San Carlo e della Madonna d’Oropa, patroni del paese.

Il nome antico di San Carlo era quello di Vauda di Ciriè perché le terre conosciute come Vaude o Valde appartenevano al borgo di Ciriè. Questo nome ha una probabile etimologia celtica, da Wald che significa bosco, landa. Dal 1850 si chiama San Carlo di Ciriè per la presenza di una cappella dedicata a San Carlo Borromeo e solo all’inizio del Novecento assumerà il titolo di San Carlo Canavese.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: 31 luglio 1694

Abitanti a inizio ‘900: 1762

Abitanti: 3836

Superficie territoriale: 21 kmq

Altitudine s.l.m.: 370 m

Frazioni del comune: Baima, La Piè, Sedime, Spinerano

La storia

Il territorio dal principio fu nominato Vauda di Ciriè, in quanto comprendente buona parte del vasto altopiano boschivo della Castellania di Ciriè. Se della prima colonizzazione romana rimangono solo alcuni resti di tombe e fornaci ritrovate lungo le vie di comunicazione che portavano ad Ivrea e verso le Valli di Lanzo, le prime abitazioni rurali furono edificate nel Quattrocento. Il periodo di forte popolamento e sviluppo il paese lo ebbe alla fine del Cinquecento, caratterizzando così il vasto paesaggio con cascine e abitazioni che costituiranno il nucleo attuale di San Carlo. Cascine e borgate formarono così più di venti unità abitative sparse ma tutte collegate tra loro da strade e sentieri, sia verso Ciriè, sia verso il centro del paese. Ancora oggi le borgate portano il nome di quelle antiche famiglie che le abitarono: Baima, Perino, Giorza, Richiardi, Sopetto, Buratto, Fornero, Dolce, Massa e Tempo. Le cascine, centro di vaste proprietà terriere della borghesia ciriacese e torinese, gestite dai massari, presero il nome dai loro proprietari: Sarolda, Molande, La Fontaine, Bellico, Masino, Balma, Chiariglione, Gonetto, Gattinara, Bertini e Traggia. Tutte queste furono rimaneggiate nel Settecento, utilizzate come dimore di campagna nei periodi primaverili ed estivi. Alcuni proprietari instaurarono anche attività artigianali: filatoi da seta le famiglie Bertini e Traggia, fornaci i Barberis, Masino, Perotti e De Bosses. Alla fine del Settecento la comunità civile chiese di erigersi in Parrocchia autonoma, in quanto ancora divisa tra quelle di San Martino e San Giovanni di Ciriè, di Grosso e di Nole. Nel 1841 fu esaudito questo desiderio che portò successivamente alla formazione di un’ampia strada comunale che congiunse così tutte le borgate di levante e di ponente. Questi primi anni dell’Ottocento videro la nascita nel 1833 del poligono militare, voluto da Carlo Alberto, la costituzione di un collegio convitto, nuove strade interne e soprattutto la formazione di un canale militare che risolse definitivamente il problema dell’approvvigionamento dell’acqua sui pascoli della Vauda. Nel 1860 vista la minima capienza di fedeli nell’antica chiesa di San Carlo, fu principiata per volontà dell’allora Parroco Don Giuseppe Seminino la nuova chiesa dell’Immacolata. Accanto sorse un rinnovato collegio, dove studiò il celebre scultore Medardo Rosso. Nel 1872 venne terminato il campanile ottagonale, e due anni dopo iniziò la costruzione del nuovo municipio. Sempre in quegli stessi anni fu fondata la società cooperativa di mutuo soccorso, mentre tra il 1880 e il 1890 la villeggiatura portò alla costruzione delle ville Chiariglione (oggi Ghirardi) e Cantù. Nel 1928 il Comune di San Carlo fu soppresso dalle leggi fasciste e venne incorporato a Ciriè. Il triste periodo della guerra fu chiuso il 1° luglio 1947 quando, grazie alla capacità del primo Sindaco Giovanni Cantù fu ripristinata l’antica amministrazione democratica. Da quel tempo il paese è continuato a crescere: tra gli anni Cinquanta e Sessanta si sono sviluppate le borgate, soprattutto quella di Spinerano con la formazioni di grandi palazzine per i nuovi compaesani arrivati dal Veneto, dalla Sardegna e dal Sud Italia. Dal 1998 il paese è gemellato con il Comune di San Carlos Centro (Argentina).

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata Concezione. Fu iniziata nel 1860 su progetto dell’architetto Michelangelo Bossi, in stile neogotico: alla costruzione si interessarono San Giovanni Cafasso, il Barone Bianco di Barbania, il Conte Emanuele de Bosses, Nino Bixio, oltre al Re Vittorio Emanuele II e il Papa Pio IX, i quali contribuirono con generose offerte. Fu consacrata il 4 novembre del 1864 da Monsignor Balma. L’interno fu affrescato dal pittore Costantino Sereno (1829-1893), che sopra il portale d’ingresso raffigurò la definizione del dogma dell’Immacolata. Nei due altari laterali due tele di Giovanni Battista Fino rappresentanti la Morte di San Giuseppe e la Comunione di San Luigi Gonzaga. La grande pala d’altare, alta sette metri e rappresentante l’Immacolata è di Remigio Croce. In cima alla facciata troneggia dal 1863 la statua in pietra dell’Immacolata, opera del Robbiani di Viggiù. Il battistero contiene una scultura del Battesimo di Gesù. Del 1945 sono i due affreschi della Natività e della Passione, opera di Antonio Gilardi. A destra dell’altar maggiore è custodita l’antica statua della patrona del paese, la Madonna Nera d’Oropa.

Chiesa di Santa Maria di Spinerano. Risale al XI secolo, era dipendente, come le chiese di Ciriè, dalla pieve di San Maurizio Canavese. Originariamente era a tre navate, due terminanti con abside e la terza con il campanile. Nel 1349 era tra le proprietà dell’abbazia di San Mauro Torinese. Nel 1425 divenne sede di un eremita francescano, certo Domenico Pago della Marca d’Ancona, che qui visse per alcuni anni in un edificio attiguo al campanile. Sotto la sua giurisdizione la chiesa venne riparata e ridipinta internamente. Fino alla prima metà del Seicento venne utilizzata della comunità dei contadini della Vauda, finché non fu costruita la nuova cappella dedicata a San Carlo Borromeo. Alla fine del Settecento, ormai in rovina, l’edificio venne rifatto con volta in mattoni e ristretto, eliminando le absidi laterali, prendendo la forma attuale. Dal 1840 è proprietà della Parrocchia di San Carlo Borromeo e dal 1911 monumento nazionale. Nel catino absidale si possono ammirare interessanti affreschi medievali, databili alla prima metà del Quattrocento rappresentanti la Madonna con Bambino con Santi e Sante e i dodici Apostoli e firmati dal “Magister Dominicus de la Marca d’Ancona”.

Chiesa di Santa Maria Maddalena della Piè di Liramo. L’insediamento si sviluppò attorno alla Prevostura di San Martino di Liramo con annesso monastero di agostiniani, come attestano le carte dell’Archivio arcivescovile dal XII al XIV secolo. Il Vescovo Tedisio soggiornò qui più volte soprattutto nel periodo in cui Margherita di Savoia era reggente delle terre di Ciriè, Lanzo e Caselle. Quando la Prevostura passò ai Savoia, Amedeo VI, in segno di ringraziamento, la cedette nel 1356 ai fratelli Antonio e Pietro Peracchi di Lanzo. Tra XIV e XV secolo sulla domus plebis venne costruito il castrum o meglio la casaforte, che trasformerà l’antica chiesa di San Martino nella cappella di Santa Maria Maddalena. Nel Cinquecento tutta la struttura risulta fortificata; nel Seicento la chiesa venne rifatti in stile barocco e nuovamente rimaneggiata nel Settecento. Nel catino absidale è possibile ancora vedere un affresco di fine Quattrocento del Beato Amedeo IX. Sopra l’altare una pala settecentesca raffigurante la Madonna con i Santi Stefano e Antonio donata dalla famiglia Grisi e ai lati tele seicentesche raffiguranti San Giovanni e l’Immacolata e la Madonna con San Giuseppe e Santa Maria Maddalena.

Cenni bibliografici

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

BOASSO G., Cenni storici sul comune e parrocchia di San Carlo Canavese, Tipografia Cappella, Ciriè, 1960.

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San Colombano Belmonte

Semitroncato partito, al Primo d’azzurro alle lettere capitali d’oro “S C B” ordinate in fascia, al Secondo d’oro alla pianta di canapa sradicata d’argento, al Terzo al cavallo d’argento inalberato e rivoltato. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome del paese pare non avere alcuna attinenza con il Santo irlandese Colombano e nemmeno con Belmonte, che pare essere stato aggiunto soltanto in periodo postunitario per distinguere questo borgo dai paesi omonimi. I documenti più antichi (1185, 1251, 1263, 1350) riportano la dizione Cancolumbanum, pertanto per l’etimo si deve risalire a Campus Columbanus.

Epoca di fondazione: Forse Romana

Data di istituzione del comune: 1448

Abitanti a inizio ‘900: 398

Abitanti: 376

Superficie territoriale: 3,43 kmq

Altitudine s.l.m.: 531 m.

Frazioni del comune: Buasca, Crest, Sale

La storia

I documenti più antichi, risalenti al 1185, informano che il paese a quell’epoca era sottoposto al governo di Oberto Novello; successivamente, nel 1251, passa ai Conti di Valperga. Nel 1391 partecipa ai moti antinobiliari del tuchinaggio e si trasforma in frazione dell’antica Cuorgnè fino al 1448, quando riesce finalmente ad ottenere la propria autonomia. I contrasti per il diritto di pascolo sulla montagna di Cuorgnè tuttavia non si attenuano e proseguono fino al 1463, quando la questione viene sottoposta ad “arbitri” legali: il territorio viene suddiviso poiché gli abitanti di Cancolumbanum non godono di alcun diritto di proprietà e viene assegnato pertanto loro un tratto della suddetta montagna per il pascolo, la provvigione di legna, la costruzione di edifici, l’estrazione di “lose”, la percezione di affitti su suddetto terreno, senza poter però effettuare alcuna attività commerciale. Nel 1700, tuttavia, tutte le controversie comunali si attenuano, in quanto in Canavese gli abitanti iniziano a sfruttare terreni anche lontani dai centri abitati e fortificati, acquistandoli dai comuni e dai nobili. Verso la metà del 1600 si fa sentire nel paese anche l’esigenza di un’autonomia parrocchiale: nel 1631, infatti, sono state avviate le pratiche presso la Curia Arcivescovile per la separazione delle Parrocchie e nel 1636 la cappella di San Grato era eretta in Parrocchiale dall’Arcivescovo di Torino. Si fissa in cambio l’obbligo per i futuri parroci di donare ogni anno un cero bianco dal peso di due libbre alla Parrocchiale di Cuorgnè e pagare ogni anno 16 franchi.

Tra il 1711 ed il 1714 San Colombano si affranca anche dal dominio dei Conti di Valperga e dal Marchese di San Giorgio e il 1 Settembre 1869 incorpora l’antico Comune di Sale Canischio e si ingrandisce. In quegli stessi anni prende il titolo di “San Colombano Belmonte” per distinguersi da altri comuni omonimi. Infine, soltanto per il periodo che è intercorso tra il 1928 e il 1948 San Colombano viene di nuovo aggregato al Comune di Cuorgnè.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Grato. Situata a poca distanza dal cimitero, viene eretta nel 1772 e nasce dall’ampliamento dell’omonima cappella. Conserva un interessante altare ligneo traslato dalla Parrocchiale di Cuorgnè, per evitare che fosse oggetto delle depredazioni napoleoniche.

Cappella della Madonna della Filassola. Il piccolo edificio religioso, posto sull’antica strada che porta a Cuorgnè (in frazione Buasca), sorge sopra un poggetto fra i vigneti e, nonostante il suo atrio, ha tutta la sembianza di una casa rurale. In questo luogo, già verso la fine del XVI secolo, esisteva un pilone con l’immagine della Madonna, attorno al quale vegetavano alcune felci che, per quanto si strappassero, rinascevano più abbondanti e rimanevano sempre verdi anche a dispetto della neve e del gelo. Questo fatto prodigioso ha indotto i locali a costruire la cappelletta che prende il nome di “Madonna della Filassola”, da files che in dialetto significa “felce”. Sul pilone cinquecentesco che la caratterizza, si può ammirare ancora il poetico affresco raffigurante la Vergine con il Bambino, tra Sant’Antonio e San Giovanni Battista, in ottimo stato di conservazione, vivo nei colori e nei contorni.

Case. Fra le abitazioni vetuste del capoluogo ne spicca una secentesca ancora ben conservata, la quale sfoggia un robusto colonnato, adorno con i tipici archi di foggia canavesana.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Comunità montana Alto Canavese: l’ambiente, la storia, i paesi, CORSAC, Cuorgnè, 2004.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

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San Didero

Il Comune non è in possesso di stemma.

Il nome deriva, in forma volgarizzata, dalla intitolazione della Parrocchiale (ecclesia Sancti Desiderii, ossia “chiesa di San Desiderio”), documentata già nel 1065.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 532

Abitanti: 579

Superficie territoriale: 3,38 kmq

Altitudine s.l.m.: 430 m

Frazioni del comune: Leitera, Volpi

La storia

Il nome della chiesa intitolata a San Desiderio ed il villaggio vengono citati ripetutamente nella carte relative all’antica plebanìa di Santa Maria di Susa, cioè nella donazione fatta dal Vescovo di Torino Cuniberto alla Canonica di Oulx il 30 aprile 1065 e nella donazione fatta il 22 aprile 1083 dalla Contessa Adelaide, vedova di Oddone di Savoia, ed Agnese, sua nuora e vedova di Pietro, alla chiesa di Santa Maria.

Fin dal 1227 Bertrand di Montmèlian, cavaliere, viene investito da Tommaso I del feudo di Bruzolo; in seguito diviene balivo della valle. I suoi discendenti acquistano a loro volta i feudi di San Giorio, Villarfocchiardo, Chianocco, San Didero ed innalzano in tutti questi luoghi castelli, torri e caseforti. È una famiglia potente, spesso in lotta con gli abitanti della Chiusa di San Michele.

Dopo varie traversie, il feudo di Bruzolo passa nei primi anni del 1400 ai Ravoir o De La Rivoire, savoiardi e infine nella prima metà del 1500 ai Grosso di Carignano, Conti di Riva e Signori di Chianocco.

Intorno al 1600 doveva già essere Comune ed avere un Sindaco; le persone elette a tale carica dovevano essere autoritarie e capaci ed il Castellano aveva il compito di punire chi avesse rifiutato l’incarico. Era infatti un compito poco ambito poiché il sindaco doveva raccogliere le tasse che erano sempre più gravose e, in caso di insolvenza da parte dei cittadini, pagare di persona.

Ancora oggi San Didero si presenta come un tranquillo borgo agricolo, salvato dallo spopolamento che ha colpito molti altri comuni della valle per la presenza dello stabilimento siderurgico Ferrero.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Desiderio. Sorge a mezza costa sul crinale che fa da spartiacque tra questa valle e la Val di Viù, in posizione sopraelevata rispetto al paese, così da costituire un punto di riferimento per tutto il borgo. La chiesa, dedicata a San Desiderio, risale probabilmente al tardo periodo romanico-gotico (XIII-XIV secolo) e a ciò si deve la sua imponenza. Fu ricostruita quasi interamente nel XVIII secolo, poiché ne rimanevano soltanto i muri; si susseguirono poi vari restauri. Per questo non presenta più le caratteristiche originali, bensì porta i segni delle modifiche attuate nel corso degli anni. La struttura a navata unica termina in un’abside come le antiche basiliche romane. Il muro settentrionale (quello più antico) presenta ancora una struttura muraria costituita da conci disposti a spina di pesce tenuti insieme da un legante (probabilmente una malta di calce e sabbia). Questo fatto, secondo alcuni esperti, sarebbe tipico dell’epoca romanica. Le finestre originarie sono tutte monofore con strombatura a doppio sguincio, e si aprono nella parte alta della costruzione. La struttura del sottotetto è costituita secondo lo schema della capriata. La copertura a falda è in “lose”. La facciata è a capanna. Nel 1874 la chiesa venne dotata di due cappelle e vennero costruite l’attuale copertura a a volta a botte, le nuove finestre rettangolari, il timpano e la croce soprastante. Un ultimo e più oculato restauro si è avuto nei primi anni ottanta del XX secolo, con l’arrivo a San Didero del nuovo (e attuale) parroco. Presenta ancora la caratteristica, un tempo tipica delle chiese di montagne, di avere il cimitero addossato alla chiesa, raggiungibile dal sagrato.

Cassaforte. Al centro del borgo si eleva che fu dei signori del luogo. Benché, secondo alcuni, si tratterebbe di un castrum tale termine mai compare nei documenti pervenutici, oltretutto assai tardi (secolo XIV e XV), come l’atto rogato nel 1425 “in Sancto Diderio ante domum fortem nobilis Francesquini Rotarii”. Imponente è il massiccio torrione quadrato i cui merli ancora oggi dominano i sottostanti tetti di cotto. La torre quadrata termina con una merlatura ed internamente era suddivisa in più piani da impalcature di legno. Una serie di scalette interne mette in comunicazione i vari piani: generalmente il primo fungeva da cucina, il secondo da abitazione del signore ed al terzo alloggiavano i pochi soldati della guardia. Prospiciente la ripida strada principale, che si snoda fra le case dell’abitato, corre ancora l’alto muro merlato nel quale si apre l’ampio portone carraio. Dal portone si entra in quello che fu il cortile d’onore sul quale si affaccia la lobia (ballatoio in legno), da cui si entra nella torre. Dal cortile si possono osservare alcune strutture superstiti delle opere di difesa: i tratti di cammini di ronda verso il ciglio interno del muro di cinta e alcune merlature. Dal cortile, attraverso un andito, si giunge nella parte rustica che si apre a sud, ormai alterata nelle strutture originali.

Cenni bibliografici

AA.VV., La Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, La Cartostampa, Torino, s.d.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Valle di Susa, Skira, Milano, 2006.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

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San Francesco al Campo

D’azzurro, alle cinque piante di castagno fondate su un terreno verde alla testa di San Francesco in capo. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 1958.

Si designa con questo nome quella che fino al 1863 era chiamata Vauda di San Maurizio. La denominazione moderna è derivata dalla intitolazione della Parrocchiale (San Francesco) con l’aggiunta della determinazione al Campo, che viene dalla destinazione, a partire dal 1833, di larga parte del territorio della Vauda a campo di istruzione militare.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: 1695

Abitanti a inizio ‘900: 2841

Abitanti: 4801

Superficie territoriale: 15,04 kmq

Altitudine s.l.m.: 327 m.

Biblioteca comunale: Via Roma, 1

La storia

Il territorio, attraversato dai torrenti Banna e Fisca, si adagia sull’altopiano di origine morenica risultato del depositarsi dei detriti prodotti dallo scioglimento dei ghiacciai nell’era glaciale. La parte nord ricade nella Riserva Naturale Orientata della “Vauda” che si estende anche ai Comuni di Nole, Vauda, Front, San Carlo Canavese, Rivarossa e Lombardore.

Certamente area popolata da genti celtiche fu poi sede d’insediamento romano nel primo secolo a.C.

Chiamato Vauda di Lifiniasco il paese appare nella corte dell’XI secolo come Vauda di San Maurizio; ed infatti fin verso la metà del XVII secolo appartenne, segnandone le sorti, al Comune di San Maurizio Canavese. Pertanto sin dal XI secolo con San Maurizio ebbe feudatari che ne portarono il predicato: i Vitoni, i Provana, i Castiglione, i Baratonia e di Becuti. Fu dominio dei Savoia che per primi istituirono sul territorio campi per le esercitazioni militari.

Nel 1694 “….li uomini del luogo di Vauda, membro di San Morizio….. si sono offerti di sborsare la somma di L. 5.000, perché gli accordassimo la smembrazione di esso luogo di Valda da quello di San Morizio…”. Nel 1838 il campo militare divenne sede di esercitazione permanente con l’edificazione dei baraccamenti dove ospitare truppe in attività e spettatori (diplomatici, alti ufficiali dello Stato e di paesi stranieri).

L’insediamento del campo militare dà vita ed assicura il mercato con avvento progressivo della popolazione ed inizia a formarsi un continuo lungo l’asse principale di attraversamento della Vauda pur mantenendo un fondamento economico di carattere agricolo ancorché arricchito dalla presenza del commercio.

Dopo il depauperamento avvenuto a cavallo delle due guerre mondiali (crisi economica del ’29 ed esodo verso le città industriali), con il dopoguerra riprende quota l’economia con conseguente immigrazione e saldo demografico attivo.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Francesco. In seguito al riconoscimento dell’autonomia da San Maurizio, assunse il ruolo di Parrocchiale nel 1736. All’interno dell’edificio, esistente già all’inizio del Settecento, si conservano freschi che rappresentano San Francesco d’Assisi, a cui la chiesa è dedicata. A fianco della chiesa, sulla destra, si eleva il campanile (1825).

Chiesa di San Gerolamo. In borgata Grangia, già esistente nel 1685, doveva essere la cappella della cascina omonima, di proprietà dei d’Oria di Ciriè.

Chiesa della Madonna Assunta. Di origine antica, forse romanica o gotica, presenta un impianto sei-settecentesco, caratterizzato da un porticato antistante la facciata. Cappella di Sant’Anna. Eretta a metà del ‘700 in stile barocco con un’anomala forma triangolare.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

GARBOLINO W., Storia di San Francesco al Campo, Garbolino, Cirìè, 2005.

Palazzo comunale

Via Roma, 54 Cap 10070

Tel. 011 9263300 Fax 011 9263320

comune@comune.

sanfrancescoalcampo.to.it

www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it

Sangano

D’azzurro alla torre quadrata di spigolo, di quattro ordini, finestrata di nero fondata sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

L’origine del nome Sangano è alquanto incerta, c’è chi come il Serra lo fa derivare dal torrente Sangone, ma la notizia è poco probabile. Olivieri ipotizza una derivazione da un nome personale romano sanga o addirittura a un nome preromano.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 550

Abitanti: 3773

Superficie territoriale: 6,75 kmq

Altitudine s.l.m.: 337 m.

Frazioni del comune: Le Prese

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il primo cenno storico riferito a Sangano risale al 1004 allorché il vescovo di Torino Gezone, dona all’abbazia di San Solutore le terre di Sangano. Questa abbazia fu eretta sulle rovine della prima chiesa cristiana costruita a Torino, dedicata a San Solutore, morto decapitato sulle rive della Dora Baltea ad Ivrea il 20 gennaio 286. Nel 1254 gli Abati cedettero Sangano a Bonifacio, Signore di Piossasco, per pagare alcuni debiti, ma ne rientrarono in possesso trent’anni dopo. L’abbazia di San Solutore, distrutta dai Francesi nel 1536, verso la metà del Settecento, fu detta abbazia di Sangano. Il territorio fece parte della Castellania di Rivalta appartenente agli Orsini. Il 16 settembre 1730 il Senato di Torino approvò i bandi campestri riferiti al territorio di Sangano. Il Regio Decreto 383 del 17 novembre 1927 determinò la soppressione, riunione o aggregazione di Comuni, tra questi il Comune di Sangano che divenne frazione di Bruino il 1° marzo 1928. Si dovette attendere il 1953 e la legge 71 che consentiva la ricostituzione dei Comuni soppressi, anche in mancanza del numero minimo di 3000 abitanti, per cercare di riottenere l’autonomia amministrativa. L’iter burocratico in tal senso si concluse il 17 marzo 1957 quando finalmente Sangano tornò ad essere Comune autonomo. Sangano è una piccola ed operosa comunità che negli ultimi decenni ha visto moltiplicarsi i suoi abitanti, attratti da una buona qualità della vita. Nonostante l’espansione, la conformità e fertilità del terreno favoriscono ancora oggi un’intensa attività agricola. Negli ultimi anni sono stati realizzati diversi interventi che hanno contribuito a migliorare le aree verdi e l’arredo urbano per offrire ai sanganesi una vita il più possibile a misura d’uomo

I personaggi

Giorgio Garola (1939). Nato a Torino, si trasferisce a Sangano con la famiglia nel primo dopo guerra. Ben presto rivela il suo grande talento per le bocce e nel 1955, all’età di 16 anni, è Campione Italiano nella divisione Allievi e nel 1956 vince il Campionato Europeo a squadre.

Sonia Maino Gandhi (1946). Nasce a Lusitana (Vicenza) e nell’infanzia abita a Sangano. In Inghilterra conosce Rajiv Gandhi, figlio di Indira Gandhi, i due si sposano a Nuova Delhi nel 1968. Dopo l’assassinio del marito nel 1991, entra in politica e nel 1998 assume la guida dell’Indian National Congress, candidandosi a diventare Primo Ministro. Dal 28 maggio 2005 è Presidente dell’Indian National Congress.

Elio Rinero (1947). Nato a Beinasco, risiede per alcuni anni a Sangano e frequenta la scuola Agnelli di Torino dove può iniziare a coltivare la sua passione per il calcio. La sua carriera calcistica lo porta a giocare in numerose squadre italiane dal 1963 al 1977, tra cui Juventus, Lazio, Genoa, Alessandria e Bari.

Marco Matta (1964-1992). Pilota elicotterista, nell’ottobre 1991 viene assegnato alla missione di monitoraggio in territorio jugoslavo sotto l’egida della Comunità Europea. Nel rientro da una missione il suo elicottero viene abbattuto da un missile nei pressi di Zagabria. È il 7 gennaio 1992, Marco quel giorno compiva 28 anni. Nel 1993 riceve la medaglia d’oro al valor militare.

Letterio Gatto (1964). E’ il promotore del gemellaggio fra Sangano e la città di Diamantina nello stato Minas Gerais in Brasile. Docente di geometria alla Facoltà di Ingegneria al Politecnico di Torino, è autore articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali e di tre libri.

Alberto Tempera (1982). A soli 6 anni ha la sua prima minimoto da Trial. Nel 1992 è Campione Italiano di Minitrial, nel 1995 e nel 1996 è Campione Regionale. Dal 1997 al 2000 è pilota ufficiale della Gas Gas Italia e nel 2001 rappresenta l’Italia alla Fiera Motoristica in Turchia. Gareggia fino al 2004, quando prende in mano le redini dell’azienda del padre.

Gli edifici

Torre. Simbolo del paese. Carlo Brayda disse che l’elemento più interessante di Sangano, dal punto di vista archeologico, era la torre, staccata dal castello ed incorporata in quella che sembrava una recinzione divisoria fra il giardino e gli orti circostanti. In origine era un campanile romanico poi trasformato in edificio da difesa con la chiusura delle bifore, la demolizione della cuspide e l’aggiunta della merlatura. La torre oggi è di proprietà privata.

Castello abbaziale. Fatto costruire dai monaci, la parte esterna presenta ancora tratti spiccatamente medioevali, uniti però ad alcune caratteristiche tipicamente settecentesche; l’interno invece è stato più volte ristrutturato e rimaneggiato, per questo ha perso i suoi caratteri originari. Il castello è di proprietà privata.

Chiesa dei Santi Martiri Solutore Avventore ed Ottavio. Risale al 1709, ha linee barocche e un piccolo atrio a volta sostenuto da colonne in pietra. Nel 1980 fu lesionata da una scossa tellurica, il restauro ha interessato anche gli affreschi interni; la tinteggiatura della facciata e la risistemazione della cappella della Madonna del Pio e Perpetuo Soccorso. Dal 1991 la facciata esterna ospita un mosaico raffigurante la Cena di Gesù con i discepoli di Emmaus. La chiesa dell’abbazia, conosciuta anche come “chiesa vecchia”, era intitolata a Santa Maria dell’Assunzione, la patrona di Sangano.

Acquedotto Albertino. Costruito per ordine di Maria Cristina, vedova del Re Carlo Felice, verso la metà dell’800, è uno dei più antichi impianti della provincia di Torino. Le gallerie filtranti si diramano per numerosi chilometri a varie profondità, lungo il torrente Sangone. L’impianto comprende anche un serbatoio sotterraneo denominato Ignazio Michela (l’ingegnere progettista) della capacità di 2000 metri cubi con la volta in muratura ottimamente conservata, conosciuto anche come la cattedrale dell’acqua. L’acquedotto è aperto al pubblico in occasione della Fiera.

Villa “La Concezione”. Villa Lajolo, divenuta Villa Giusiana, poi Villa Bravetta, oggi denominata “La Concezione”, fu ultimata con molta probabilità nel 1767, data incisa sulla bandierina segnavento issata sull’abbaino del corpo centrale dell’edificio. La villa nel 1858 è possedimento dei Lajolo; sulla mappa dell’epoca, l’area è occupata dalla loro casa rurale, casa di villeggiatura, cappella e giardini. Nella cappella gentilizia, i Conti Lajolo custodivano le tombe di due ufficiali della illustre famiglia, uno dei quali caduto sui campi di Goito, il 30 maggio 1848. La villa è di proprietà privata.

Villa Sincero Tessera Chiesa. Abitazione signorile dove soggiornava in estate tra il 1920 e il 1935 il Cardinale Luigi Sincero. Il prelato ricoprì incarichi di grande prestigio e fu, tra l’altro, Segretario nel Conclave del 1922.

Cascina Ramassotto. In questo edificio, il 7 novembre 1884, nacque Maurizio Ramassotto che fu pioniere del volo a motore e campione automobilistico con velivoli e vetture Chiribiri.

Stele di luce per la Pace. Sulla nuova piazza inaugurata nel 2002 e intitolata a Marco Matta si trova quest’opera realizzata in marmo e vetro su bozzetto dall’artista Comoglio. La stele è il nuovo simbolo di Sangano, eretta per lanciare un messaggio universale di fratellanza e concordia, prima tra i singoli uomini, quindi tra i popoli e sta ad indicare la gratitudine verso gli uomini dell’esercito italiano impegnati in missioni all’estero.

Cenni bibliografici

BRAYDA C., Vestigia architettoniche dell’abbazia di San Solutore di Torino, in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino, n. 18, 1964.

MASSA G., PASQUERO M.T., Storia di Sangano e della sua gente, Lazzaretti, Torino, 1996

Palazzo comunale

Via Bonino, 1

Cap 10090

Tel. 011 9087140

Fax 011 9084466

segreteriasangano@tiscali.it

www.comune.sangano.to.it

San Germano Chisone

Inquartato: al Primo e al Quarto, di rosso, al rospo di verde, allumato di rosso, visto dorsalmente e in banda; al Secondo e al Terzo, d’oro, alle due fasce ondate, di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.

Una leggenda racconta che molto tempo fa a Pomeano, nel Comune di Pramollo, gli abitanti piantarono una rapa che divenne così grossa da doverla sterrare facendo scoppiare una mina. Il pezzo più piccolo rotolò fino a valle e si fermò alla gola del Malanaggio. Tale masso fece da diga all’acqua del torrente Chisone, che straripò e allagò l’abitato di San Germano. Si formò così un lago e da allora il paese diventò la babiera, l’ambiente cioè in cui vivono abitualmente gli anfibi, ed i sangermanesi, di conseguenza furono soprannominati babi. Tale leggenda trova conforto nella storia geologica della valle che attesta la discesa di un ghiacciaio fino allo sbocco vallivo nei pressi del paese. Di qui probabilmente l’immaginario di un luogo acquitrinoso, habitat naturale per rospi e anfibi in genere. Il rospo è diventato quindi il simbolo di San Germano e dei sangermanesi, che da sempre lo hanno adottato come loro emblema.

I Chisone l paese deve il suo nome al culto di San Germano, Vescovo di di Auxerre, vissuto nel V secolo, al quale è stata dedicata la chiesa cattolica del capoluogo.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2077

Abitanti: 1844

Superficie territoriale: 19,86 kmq

Altitudine s.l.m.: 488 m

Frazioni del comune: Turina

Biblioteca comunale: Piazza Martiri della Libertà, 2

Museo Valdese: Via Scuole, 4 tel. 0121 58614

MuseumSKIrochon: Via Scuole, 9

La storia

I primi abitatori della valle risalgono al periodo neolitico, come testimoniano le numerose incisioni rupestri presenti nel vallone di Pramollo: basti ricordare la famosa Peira Eicrita. A queste popolazioni primitive subentrarono popoli liguri che si fusero con le genti celto-galliche già presenti in loco. Dopo la dominazione romana, di cui esistono pochissime tracce, queste contrade furono invase dai Saraceni che hanno lasciato diversi toponimi, come ad esempio la Rocca del Moro.

Il paese viene citato per la prima volta in un documento del 10 marzo 1131, allorché Amedeo, figlio del Conte Umberto di Savoia, confermando i possessi dell’abbazia di Santa Maria di Pinerolo, cita un borgo nuovo che prende il nome da un Santo di origine francese: San Germano. Il borgo inizia probabilmente ad ingrandirsi a poco a poco divenendo un consistente agglomerato, tanto da avere una chiesa autonoma. Nel secolo XIII, insieme a tutta la valle, diviene feudo dei Savoia, che lo cedettero a varie famiglie nobiliari.

Il borgo ha legato molte pagine della sua storia alle vicende dei Valdesi, che giunsero nelle valli piemontesi nel XIII secolo e vi trovarono rifugio. La loro storia è costellata di molte guerre e di persecuzioni che si protrassero per parecchi secoli. San Germano a partire dal XVI secolo ha sempre avuto una consistente presenza valdese, uno dei suoi primi pastori fu arso vivo nell’abbazia per non avere abiurato la sua fede. Poiché la Val Perosa durante le guerre di religione dei secoli XVI e XVII era una terra di passaggio per le armate del Re di Francia e del Duca di Savoia che si contendevano le due sponde del Chisone, San Germano divenne anche il quartier generale delle truppe regie che si preparavano a sferrare i loro attacchi alla Val San Martino (Val Germanasca); il vallone di Pramollo a causa della conformazione del territorio, divenne inoltre rifugio per i Valdesi costretti a sfuggire al nemico. Finché il 17 febbraio 1848 il Re Carlo Alberto concesse loro l’emancipazione e con essa i diritti civili e politici. Da allora San Germano ha seguito di riflesso gli avvenimenti della storia nazionale.

Da un’economia prettamente contadina, nell’800 il paese ha subito una progressiva trasformazione industriale, in seguito all’insediamento del cotonificio Mazzonis (poi Widemann) e allo sfruttamento di numerose miniere di grafite sparse sul suo territorio. Dopo la chiusura della locale filatura e di tutte le miniere di grafite, dal punto di vista occupazionale il paese gravita sempre più verso le aree esterne.

I personaggi

Pietro Edoardo Rostan (1826-1895). Laureatosi alla Facoltà di Medicina di Torino nel 1854, svolse la sua apprezzata attività di medico condotto a Villar Pellice, Perrero e San Germano Chisone. Convinto sostenitore della tutela del patrimonio storico, etnico e linguistico delle Valli Valdesi, fin dalla sua giovinezza studiò e collezionò con passione le piante alpine, alcune delle quali ancora poco conosciute. Per onorare la sua memoria nel 1998 è stato fondato un giardino botanico, il Giardino Rostania.

Piero Jahier (1884-1966). Sangermanese di origine, nacque a Genova quando il padre era pastore evangelico in quella cittadina. Nel 1910 si laureò in legge presso l’Università di Urbino e in lettere francesi a Torino. Acceso e convinto interventista, partecipò attivamente alla Prima Guerra Mondiale. Dopo il delitto Matteotti nel 1924 testimoniò pubblicamente in favore del socialista assassinato. Divenne un sorvegliato speciale, subì le prime repressioni, fu arrestato, gli fu troncata la carriera nelle ferrovie e la sua attività di scrittore. Terminata la guerra, collaborò ancora a varie riviste, pubblicò saggi, articoli e poesie su vari giornali.

Guido Vinçon (1914-1941). Chiamato alle armi ne1 1936, dopo 27 mesi venne congedato, ma per poco, perché la guerra era nuovamente alle porte. Dopo un primo periodo di addestramento, partecipò ad alcune azioni al largo di Gibilterra. Il 10 luglio del 1941 partì alla volta della Sicilia, dove il 25 luglio, intraprese una missione quasi impossibile: l’attacco alla base inglese di Malta. Per questa eroica impresa nel 1946 gli è stata conferita la medaglia d’oro al valor militare. Il Comune gli ha dedicato la via centrale del paese e un monumento nel Viale della Rimembranza.

Gustavo Andrea Zagrebelsky (1943). Nato da madre sangermanese e padre russo di San Pietroburgo, è stato allievo di Norberto Bobbio e stimato professore universitario di diritto costituzionale e giustizia costituzionale, dapprima presso l’Università di Sassari e poi presso l’Università di Torino. Ha pubblicato importanti e qualificati testi giuridici e sull’ebraismo. E’ stato nominato Giudice Costituzionale nel 1995, è diventato Presidente della stessa dal 28 gennaio fino a settembre del 2004. Il Comune di San Germano il 2 giugno 2004 gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

Gli edifici

Tempio valdese. Il primo tempio costruito sull’area attuale fu edificato nel 1711. Nel 1890 fu ricostruito e ampliato sulla preesistente struttura danneggiata dal terremoto del 1808. Nel 1951 la facciata venne modificata eliminando quattro finte finestre e la cancellata antistante l’entrata. Il tempio, a pianta rettangolare, ha su tre lati un’ampia galleria con archi a sesto ribassato sorretti da pilastri che ospita la cantoria ed un organo Vegezzi-Bossi. L’abside semicircolare rialzata sul lato più corto racchiude una pregevole balaustra in legno ed un pulpito centrale con stemma valdese.

Chiesa di San Germano. Nel cuore del paese, si erge la chiesa cattolica del capoluogo, che risale al 1526. Il primitivo edificio era una semplice cappella e in posizione più arretrata dell’attuale chiesa, la cui costruzione risale al 1759. Non ci sono cappelle, né reliquie; sulle pareti fanno bella mostra un grande dipinto raffigurante San Germano e 14 formelle in gesso che ripercorrono la Via Crucis. Nella parte posteriore del campanile è disegnata un’antica meridiana a mezzaluna.

Chiesa di San Carlo Borromeo. Nella frazione Turina, si trova questa interessante Parrocchiale che ha origini molto antiche (1078). L’attuale edificio, costruito sul progetto del Buniva e col sostegno del Duca di Savoia, risale al 1767 e presenta sul frontone un occhio di Dio, raro esempio locale di decorazione. Museo Valdese. Presenta una sintesi di storia locale ed affronta in particolare la tematica del lavoro in alcune componenti locali, sottolineando gli aspetti legati alla condizione femminile nel lavoro. L’esposizione si articola per settori omogenei spaziando dalla cultura contadina a quella industriale.

Cenni bibliografici

ARMAND-HUGON A., Storia dei valdesi, volume II: Dall’adesione alla Riforma all’emancipazione, 1532-1848, Claudiana, Torino, 1974.

BARET G., BOUNOUS C., RIBET P., La memoria e l’immagine. Cento anni di vita a San Germano attraverso la fotografia (1890-1990), Arti Grafiche Pinerolo, Pinerolo, 1990.

BOTTAZZI A, BOUNOUS C., Quando la sirena suonava. Il cotonificio Widemann in cento anni di storia, Alzani, Pinerolo, 1994.

BOUNOUS C., Al di là del ponte. San Germano attraverso i secoli, Pubbligrafica, Torino, 1981.

BOUNOUS C., Una vita spezzata. Profilo di Guido Vinçon un marinaio venuto dalla montagna, Alzani, Pinerolo, 1991.

BOUNOUS C., Passi sulla neve. Sestriere e le sue valli nella storia dello ski, Alzani Pinerolo, 2005.

BOUNOUS G., DE GUARDA A., Il Parco di Villa Widemann, Legatoria Moretti Denglares Torino, 1992.

LONG M., MONNET O., Un uomo comune. Note su Piero Jahier (1883-1966), San Germano Chisone, 1984.

Palazzo comunale

Via Scuole, 5 Cap 10065

Tel. 0121 58601 Fax 0121 58607

san.germano.chisone@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.sangermanochisone.to.it

San Gillio

D’azzurro alla croce d’argento, accantonata al Primo di un giglio d’oro, al Secondo di una stella a cinque punte d’oro, al Terzo d’una torre su un monte al naturale, al Quarto d’un corno da caccia. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo nasce dalla italianizzazione di Saint Gilles, corrispondente al latino Sanctus Aegidius (Sant’Egidio), Santo al quale è ancor oggi dedicata la Parrocchiale.

Epoca di fondazione: Inizio XIV secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 829

Abitanti: 2936

Superficie territoriale: 9,80 kmq

Altitudine s.l.m.: 325 m.

Biblioteca comunale “Dario Guzzon”: Via Roma, 16 Tel 9841774 Fax 011 9840757 biblio_sangillio@libero.it

Museo Etnologico: Via San Rocco, 6

La storia

Sembra essere infondata l’ipotesi, sostenuta in primis dal Casalis e ripresa da altri storici, che l’abitato sia sorto attorno ad un monastero dipendente dal priorato templare di Sant’Egidio di Testona (a Moncalieri).

In realtà, i primi documenti che testimoniano l’esistenza di San Gillio risalgono all’inizio del XIV secolo. Probabilmente un primo insediamento abitativo esisteva già nella seconda metà del XIII secolo, ma allo stato attuale delle ricerche è impossibile dire quando esso abbia avuto origine. La sua esistenza è comunque attestata da un documento del 1306 relativo a una vendita operata dai Visconti di Baratonia. Nel 1324 Filippo di Savoia-Acaia stipulò una convenzione con gli abitanti di San Gillio per la costruzione di una villanova, che sorse a una certa distanza dal luogo ove ora orge l’attuale abitato.

La storia feudale di San Gillio è abbastanza complessa. Nel 1327 (forse l’anno in cui venne ultimata la costruzione della villanova) il Principe Giacomo d’Acaia lo infeudò a Guillaume de Montbel, dal quale nel 1366 giunse a Berardo Roero. Il centro non rimase a lungo in possesso della potente famiglia astigiana, poiché già nel 1409 passò ai Romanzone e da questi, nel 1472, a Domenico Ambrogio Vignati, un celebre giurista di Lodi che aveva ricoperto importanti incarichi per il Duca di Savoia. Il feudo di San Gillio rimase possesso dei suoi discendenti, trasferitisi stabilmente a Torino, sino alla loro estinzione avvenuta nel 1821. Nel 1835, per iniziativa di Carlo Alberto, il titolo di Conte di San Gillio venne attribuito a Felice Maffei (1790-1870), Primo Segretario di Stato agli Affari Esteri.

I personaggi

Dario Guzzon (1926-2004). Fumettista e illustratore, era uno di tre componenti di EsseGesse, noto dagli anni Cinquanta per aver inaugurato la produzione di storie in equipe. Tra i personaggi celebri da loro creati si ricordano Il Grande Blek, Il Comandante Mark e Alan Mistero. La Biblioteca comunale gli è stata recentemente dedicata.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Sant’Egidio. Le prime attestazioni di esistenza della chiesa risalgono al 1323. Era collocata dove, fino all’inizio del 700, si trovava la chiesa della Santa Croce (probabile testimonianza della presenza già all’epoca della reliquia della croce ancora esistente). Dopo il passaggio dei Francesi le condizioni critiche della vecchia struttura fecero optare per l’abbattimento. I lavori della nuova costruzione iniziano nel 1738, su progetto di un architetto della scuola dello Juvarra, il Conte Filippo Nicolis di Robilant ma furono presto interrotti per mancanza di fondi. Riaffidati a Padre Romualdo, Priore della chiesa di San Pancrazio, vennero patrocinati dai Conti Vignati che fecero apporre il loro stemma sull’altare maggiore. Nel 1887, a seguito dell’aumento della popolazione, si edificarono le cappelle laterali del Sacro Cuore di Gesù e di San Giuseppe.

Cappella di San Rocco. Si presenta con una struttura semplice e lineare. L’interno è a navata unica con un solo altare. Sulla parete di fondo è posta un’antica tela piuttosto deteriorata, d’autore sconosciuto, raffigurante San Rocco. Edificata tra il 1718 ed il 1722, sorge sullo stesso terreno della preesistente cappella eretta probabilmente nel XV secolo in onore di San Rocco, per protezione contro la terribile peste che flagellava a quel tempo la pianura padana.

Castello. Trasformato in abitazione e frazionato in alloggi privati nel corso del XX secolo, non conserva tracce della struttura medioevale, anche perché già nel corso del Cinquecento era stato trasformato in dimora signorile.

Museo etnologico. Denominato “sala di conservazione oggetti del nostro tempo passato”, raccoglie preziose testimonianze storiche di civiltà contadina del territorio.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GIACONE F., Cenni storici di San Gillio, Tipografia Montrucchio, Torino, 1922.

Palazzo comunale

Via Roma, 6,

Cap 10040

Tel. 011 9840813

Fax 011 9840757

segreteria.san.gillio@reteunitaria.piemonte.It

www.comune.sangillio.to.it

San Giorgio Canavese

Di rosso al cavaliere armato e corazzato d’argento al cavallo inalberato sulla pianura di verde, accompagnato in capo da tre foglie di canapa in fascia, timbrato di celata con svolazzi rosso e argento e cartiglio.

Il nome deriva dal culto per San Giorgio, con l’aggiunta della specifica del luogo per distinguerlo dai tanti comuni omonimi italiani.

Epoca di fondazione: IX secolo

Data di istituzione del comune: 1343

Abitanti a inizio ‘900: 4185

Abitanti: 2660

Superficie territoriale: 20,36 kmq

Altitudine s.l.m.: 300 m.

Frazioni del comune: Cortereggio

Biblioteca comunale: Vicolo Miglio, 8 Tel 0124 325489

Museo Storico Etnografico: “Nossi Rais” Via Campeggio Tel. 0124 32185 Fax 0124 450761

La storia

La nascita del borgo è connessa con le vicende della curtis regia Alto-Medioevale: questa si trova menzionata nelle antiche carte subalpine sin dal IX secolo e oggi la si può localizzare nella frazione di Cortereggio. Nell’anno 882 infatti Carlo il Grosso donava la cortem regiam canavesana alla Diocesi di Vercelli. Nei secoli successivi, ulteriori atti di donazione, probabilmente più nominali che effettivi, videro il luogo passare alla Diocesi di Ivrea e all’abbazia di Fruttuaria.

Nell’ambito della corte regia, il castello detto di San Giorgio svolse, sin dal X secolo, un’importante azione difensiva e accentratrice nei confronti della popolazione locale. Nei primi anni del secolo XI il medesimo castello era oramai divenuto il massimo punto di riferimento per la curtis ovvero per le molte “ville” disseminate sul territorio.

Verso la metà del XII secolo il feudo di San Giorgio con le sue pertinenze entra stabilmente in possesso dei Conti di Biandrate, che avevano rivolte le loro ambizioni all’Astigiano e al Canavese. Verso la fine del XIII secolo la discendenza dei Biandrate e del Canavese si divise nei tre rami di San Giorgio, di Foglizzo e di Lusigliè. Nel corso del Trecento gli stessi Biandrate, nel tentativo di rafforzare la propria signoria, si appoggiarono ora ai Savoia ora ai Monferrato. Un successivo capitolo nella storia del paese è rappresentato dal progressivo affermarsi dell’autonomia comunale: una autonomia che ebbe uno sviluppo notevole. Testimonia tale stato di cose sia la presenza di un luogo fortificato controllato direttamente dagli uomini del borgo, sia la formulazione, da parte della Comunità, di un primo importante corpus di Statuti nel 1343. Una successiva edizione delle leggi comunali fu compilata nel 1422 e fu di diretta emanazione dei Biandrate, che controllavano ogni aspetto della vita pubblica del borgo. Il risentimento e l’odio verso i feudatari spinsero i sangiorgesi, nel 1518 a invadere e a saccheggiare il castello. Gli storici non escludono che a fomentare la rivolta siano stati gli stessi Savoia, i quali intendevano colpire, in tal modo, i Marchesi del Monferrato. Questi ultimi erano, di fatto, ancora i Signori legittimi e del luogo, in base alle investiture imperiali: solo nel 1631, con la pace di Cherasco, San Giorgio passò definitivamente sotto il governo sabaudo. L’onore delle cronache fu raggiunto da San.Giorgio anche per un tragico avvenimento. Si tratta della vicenda della “Jena di San Giorgio”, appellativo dato al macellaio sangiorgese Giorgio Orsolano, reo di violenti crimini contro giovani donne e successivamente impiccato. Questa vicenda, su cui nacquero mille leggende, tramandate oralmente dagli abitanti del Canavese, trovano riscontro nell’Archivio di Stato dove è conservata la sentenza di morte e nel Museo Antropologico di Torino dove si trova un calco della testa di Giorgio Orsolano.

I personaggi

Gian Domenico Boggio (1738-1815). Poeta e autore di melodrammi.

Carlo Botta (1766-1837). Democratico e anti-austriaco, durante l’età napoleonica ebbe importanti incarichi prima in Italia e poi in Francia. Dopo la Restaurazione infatti fu rettore dell’Accademia universitaria di Rouen. Morì a Parigi. A lui è dedicato il Liceo Classico di Ivrea.

Maria Teresa Belloc Giorgi (1784-1855). Grande cantante lirica, si ritirò a vita privata nella villa che si fece costruire a San Giorgio. E’ sepolta nel santuario di Misobolo.

Gli edifici

Castello. Le origini risalgono probabilmente al X secolo. Fin verso gli inizi del XIX secolo il complesso del castello era formato da due edifici: il Castelvecchio risalente al XII secolo e un secondo corpo costruito tra il XIII e il XIV secolo. Il primo è stato quasi completamente distrutto nell’Ottocento e sostituito da un giardino all’inglese, mentre il secondo ha assunto la configurazione attuale nel XVIII secolo. Il castello è stato interamente ristrutturato nel Settecento in occasione di un evento mondano, il matrimonio fra il Marchese Ferdinando di San Giorgio e la Marchesa Vilcardel de Fleury. Risale a quell’epoca infatti, il grandioso atrio d’ingresso sul piazzale e lo scalone d’onore del primo piano; le torri medievali vengono eliminate a vantaggio di un corpo centrale con tre avancorpi che si proiettano sul piazzale. L’edificio assume così l’aspetto di un maestoso palazzo e le sale del pianterreno si animano con decorazioni policrome. Nell’Ottocento inizia però un lento periodo di decadenza, interrotto dai restauri effettuati dal Ricci su incarico di Emanuele di Rovasenda, che eredita il complesso nel 1916. Negli anni ‘50 del secolo scorso però i Rovasenda abbandonano il castello, cedendolo a una società privata che lo ha restaurato.

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. Di origine romanica, come testimonia la presenza dell’antico campanile, venne rifatta completamente tra il 1470 e il 1529. Subì ulteriori interventi ed ampliamenti fino a quando, tra il 1927 e il 1929, vennero costruite la cupola, un abside e ripristinate le linee primitive della facciata, nella quale spicca la lunetta dipinta nel 1537 da Fermo Stella da Caravaggio, che raffigura la Madonna con i Santi Andrea e Pietro. All’interno della chiesa si trovano notevoli opere d’arte, quali: il San Giorgio che uccide il drago (scuola di Defendente Ferrari), la Madonna in trono con il bambino (scuola di Gian Martino Spanzotti) e una Sacra famiglia (scuola piemontese del primo Cinquecento). Sono inoltre da notare l’altar maggiore e la balaustra in marmo (1752), l’urna di San Vitale donata nel 1776 dal Cardinale delle Lanze, quella del Beato Ranzi e lapide dedicata al Beato Giorgio da Orazio di Biandrate.

Chiesa di Santa Marta. Costruita dalla Confraternita della Misericordia verso la fine del XV secolo, fu probabilmente rimaneggiata in seguito, in quanto l’attuale struttura ha caratteristiche cinque-seicentesche. L’interno è decorato da sei grandi quadri del Grassi (secolo XVIII) fra i quali spiccano in particolare quelli dedicati alla Madonna del Carmine e alla Decollazione del Battista.

Chiesa della Confraternita della Trinità. In località Ritania, edificata all’inizio del ‘600, è poco caratterizzata all’esterno, ma dotata all’interno di una ricca decorazione barocca.

Chiesa dell’Immacolata. In località Diatonia, venne costruita attorno al 1610 dalla Confraternita omonima. L’interno è arricchito da numerosi quadri d’epoca; notevole l’altare principale.

Santuario di Misobolo. Sorge a tre chilometri circa dall’abitato nel luogo dove esisteva un villaggio fortificato che per cause sconosciute venne abbandonato tra il XIV ed il XV secolo. Meta di pellegrinaggi sin dai tempi antichi, acquisì la fama di luogo processionale, per la richiesta di grazie.

Cenni bibliografici

BONFIGLIO M., SERAZIO M., La iena di San Giorgio: la vera storia di Giorgio Orsolano un serial killer piemontese, Il Punto, Torino, 2003.

BORTOLOZZO F. Nossi Rais: il museo civico di San Giorgio Canavese, Bortolozzo, Torino, 2001.

DELLA CROCE V., San Giorgio: biografia di un Paese, Comune di San Giorgio Canavese, San Giorgio Canavese, 1986.

RUBATTO P. L. , San Giorgio Canavese: contributo alla conoscenza turistica del Canavese, Comune di San Giorgio Canavese, San Giorgio Canavese, 1967

Palazzo comunale

Via Dante, 25

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Tel. 0124 32121

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San Giorio di Susa

D’oro, al San Giorgio armato di tutto punto con mantello svolazzante d’azzurro, impugnante con la destra una lancia d’argento, in sella ad un cavallo bianco, inalberato, rivoltato, gualdrappato di rosso, calpestante un drago rovesciato di verde, linguato e illuminato di rosso, trafitto nelle fauci dalla lancia d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1975.

Il nome del luogo deriva dal Santo a cui è dedicata anche la Parrocchiale sin dall’XI secolo.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2127

Abitanti: 1057

Superficie territoriale: 9,69 kmq

Altitudine s.l.m.: 456 m

Frazioni del comune: Balma, Garda, Garino, Grangia, Malpasso, Martinetti, Pianfrè, Pognant, Viglietti

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo Diocesano di Arte Sacra-San Giorio: c/o Cappella di San Lorenzo Piazza della Chiesa Tel. 0122 622640

La storia

L’origine di San Giorio sembra sia da far risalire ai popoli celto-liguri. Il paese fu sede di un oppidum romano, succeduto ad un fortilizio pre-romano. Dal rinvenimento di un antico millario romano, si ha la conferma che l’antica via consolare romana per le Gallie passasse da San Giorio; monete romane appartenenti all’epoca dell’Imperatore Massenzio (278-312) vennero poi ritrovate in località Gringiaggio.

Il paese nel X secolo subì la furia distruttrice dei Saraceni. Nel 1001 l’antico borgo venne ceduto dall’Imperatore Oddone III al Marchese Olderico Manfredi e fu infeudato per la prima volta nel 1029 quando venne un terzo del territorio venne donato all’abbazia di san Giusto di Susa. San Giorio è nuovamente citato in un documento del Vescovo di Torino Cuniberto del 1065 nel quale la Parrocchiale dedicata a San Giorio viene ceduta alla Prevostra di Oulx.

A partire dalla metà del secolo XII il borgo andò acquisendo maggiore importanza dal punto di vista militare. Dai primi decenni del secolo XIII inizia su San Giorio la giurisdizione dei feudatari laici, che si protrae sino al 1799: tra essi cronologicamente si ricordano i Bertrandi di Mommegliano, gli Aschieri di Susa, i Parpaglia di Revigliasco, i Calvi di Avigliana.

Il castello conobbe il massimo dell’efficienza bellica nel XV secolo, per poi piano piano perderla nel corso del secolo successivo, pur rimanendo sede di un presidio militare. Nuovi feudatari di San Giorio furono Emanuele di Savoia, Ressano di Pinerolo, il Conte Carroccio di Villar Focchiardo.

Nel 1690 l’esercito di Vittorio Amedeo II, con 20.000 uomini, si accampò a San Giorio e ivi tenne il consiglio di guerra contro l’esercito francese di Luigi XIV: il villaggio venne saccheggiato e fu poi interamente messo a fuoco l’8 marzo 1691 dalle truppe del generale Catinat; il castello fu arso e distrutto e non risorse più.

Seguirono anni di grandi sofferenze e gli ultimi feudatari furono il Conte Faussone di Nucetto ed il Barone Prever di Giaveno; con un documento del 31 gennaio 1799 venne formata la nuova amministrazione portata dalla Rivoluzione Francese in sostituzione ed abolizione del feudo: e l’anno prima della libertà piemontese.

Significativo per la storia della Resistenza partigiana in Val Susa tra il 1943 e il 1945 è il giuramento che avvenne in località Garda, poco sopra la frazione Martinetti, l’8 dicembre del 1943, raccontato da Ada Gobetti nel suo Diario partigiano. Alla presenza dei principali gruppi di partigiani attivi in valle, facenti capo agli ex ufficiali dell’esercito Walter Fontani e Carlo Carli, quest’ultimo passò in rassegna le truppe di fronte al tricolore. Di lì a qualche giorno le formazioni partigiane si sarebbero sciolte, in previsione di un rastrellamento in valle (che poi venne attuato, dal 20 al 28 dicembre). Oggi il paese che ha vissuto nel XX secolo un notevole e drammatico fenomeno di spopolamento che ha colpito soprattutto le borgate più montane, attorniato da maestosi castagneti, è un importante centro di produzione del pregiato marrone valsusino, che si sviluppa all’ombra del castello dove ogni anno si celebra una rievocazione storico-leggendaria, la soppressione del feudatario, con la presenza degli “spadonari”.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giorgio. Fa la sua comparsa nei documenti nell’XI secolo, quando figura prima tra i beni dell’abbazia di San Giusto di Susa, successivamente passa alla Prevostura di Oulx. Di questo periodo non rimane che il campanile romanico, l’intero edificio è stato infatti completamente ricostruito nell’Ottocento. Al suo interno è possibile ammirare alcuni affreschi di Luigi Morgari (tra cui San Giorgio trionfante tra gli angeli, rappresentato nella volta della navata centrale) e la pala dell’altare maggiore, opera di Bartolomeo Giuliano (1852), raffigurante la Vergine con il Bambino e San Giorgio. Da segnalare inoltre, sopra l’orchestra, la vetrata policroma realizzata nel 1950 con il tema di San Giorgio che trafigge il Drago e libera la fanciulla, il confessionale e pulpito settecentesco.

Castello. Emblema del paese, in pietra grezza, calcescisti, gneiss, venne costruito nel l’XI secolo anche se il sito precedentemente si ritiene fosse già occupato da fortilizio pre-romano e un oppidum romano. L’intera costruzione comprendeva il castello inferiore, di più modeste proporzioni, del quale tuttavia non restano che alcune rovine, tra cui uno spigolo della torre quadrata e di muri perimetrali del corpo centrale, privi di merli. Rimane ancora tutt’oggi intatta l’imponenza del castello superiore, costituito dalla torre rotonda (la parte più antica della fortificazione) e dal maschio (XIV secolo), di cui oggi rimangono pochi resti. Addossati al castello si possono ancora notare i resti delle antiche mura di cinta che si sviluppavano per una lunghezza complessiva di 500 metri. A valle del castello, al di fuori della cinta muraria e a ridosso del complesso parrocchiale, si erge la Domus Fortis o Casaforte che risale al XIV secolo e che è orlata di merli ghibellini, a coda di rondine, a differenza di quelli del castello che sono guelfi, ovvero quadrati e ciò avvalora la tesi secondo la quale tra i feudatari di San Giorio, ci furono quelli fedeli al Papa e quelli fedeli all’Imperatore.

Cappella di San Sebastiano. Situato all’estremità occidentale del borgo, riporta ancora, sulla facciata, un affresco del XV secolo raffigurante San Giorgio che uccide il drago.

Cappella di San Lorenzo (o del Conte). A fianco della Parrocchiale, è sede distaccata del Museo Diocesano di Arte Sacra di Susa ed è inserita a pieno titolo dei circuiti turistici e religiosi della Valle. Fatta edificare nel 1328 da Lorenzetto Bertrandi, Signore del luogo e restaurata del 2000 offre ai visitatori, con i suoi affreschi trecenteschi interni, ben conservati, uno spaccato di storia, arte e religiosità medievale. Sono rappresentate scene della Vita di Cristo e della Vita di San Lorenzo, mentre all’esterno compare San Cristoforo e Adorazione dei Magi. Adiacente al lato sud esiste una roccia coppellata di epoca celtica di grande interesse.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Luoghi della guerra e della Resistenza nella provincia di Torino. Valle di Susa, a cura di A. D’Arrigo, F. Gambotto, D. Muraca, Provincia di Torino, Torino, 1995. G

OBETTI A., Diario partigiano, Einaudi, Torino, 1972.

BARTOLOMASI N. Memorie di San Giorio Susa Novalesa e Valle: dentro e oltre, Parrocchia di San Giorgio Martire, San Giorio di Susa, 1995.

Palazzo comunale

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San Giusto Canavese

D’azzurro alla bilancia d’oro, accompagnata in punta da una croce d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo riflette il culto per San Giusto, a cui nel 1862 venne aggiunto il determinante Canavese per distinguerlo da numerosi luoghi omonimi sul territorio italiano.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1777

Abitanti a inizio ‘900: 2764

Abitanti: 3352

Superficie territoriale: 9,64 kmq

Altitudine s.l.m.: 264 m.

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Ancor oggi il paese e detto “’l Zerb”, anche se il cosiddetto gerbido sta quasi perdendosi a causa dell’assalto del cemento e dell’asfalto. Agli albori della sua storia, prima di smembrarsi da San Giorgio Canavese di cui fu frazione e seguì le vicende storiche era detto: “il Gerbo Grande” di San Giorgio, perché non era altro che una vasta brughiera, una landa di erbe ericacee. Infatti, i suoi abitanti, sono ancor oggi detti, tradizionalmente, gerbolini. Dopo almeno due secoli di litigi e battaglie, il 9 ottobre 1778 il Re Vittorio Amedeo III emanò il decreto di smembrazione ed il Gerbo Grande ottenne così l’indipendenza da San Giorgio con il nome “Cantone del Gerbo Grande”. Poco meno di un anno dopo, lo stesso Re Vittorio Amedeo III, con patente del 3 settembre 1779, riconosceva al nuovo Comune il nome di San Giusto, scelto dagli abitanti quale loro protettore. Nel 1862 il nome del Comune veniva definitivamente modificato in San Giusto Canavese con decreto del Re Vittorio Emanuele II per evitare confusioni con altri “San Giusto” presenti sul territorio italiano. Il contrasto tra le Comunità di San Giorgio e del Gerbo Grande era da ricercare sia in ambito politico-religioso, sia all’interno della lotta di classe, visto che i sangiustesi erano costituiti per lo più da contadini, commercianti e piccoli proprietari terrieri, mentre i sangiorgesi erano rappresentati da nobili (Casata dei Biandrate) e artigiani del borgo del castello dei Biandrate. L’aspirazione dei gerbolini era di ottenere sia l’indipendenza del proprio Comune che della propria Parrocchia e, per conseguirla, portarono avanti una lotta cruenta ed a tratti violenta che ha diviso le due Comunità (San Giusto e San Giorgio), distanti appena tre chilometri, ed ha dato ai sangiustesi il soprannome di “tirapere”, dalla tipologia di “armi” che essi usavano in battaglia. Raggiunta l’indipendenza amministrativa, anche pagando salatissime tasse al Regno Sabaudo (denaro raccolto da una colletta tra i capofamiglia), la lotta proseguì dura per ottenere una propria Parrocchia ed un proprio Parroco. La Comunità di San Giusto, ormai più numerosa di quella del capoluogo, stava, già da una cinquantina d’anni, provvedendo a costruire una nuova chiesa barocca, ma il Vescovo, su pressione dei nobili sangiorgesi, non la riconosceva. L’evoluzione demografica del paese ha visto nel XX secolo una lieve diminuzione negli anni del boom economico, legata al trasferimento verso la città di Torino e all’abbandono graduale delle campagne, seguita da un aumento a partire dagli anni sessanta, che hanno visto San Giusto dotarsi di una serie di servizi, quali: una filiale di banca (1966), un nuovo centro sportivo (1967) e una palestra scolastica (1970), la biblioteca comunale (1977) e le nuove scuole elementari e medie (1979-1980). Negli ultimi anni, infine, sono state ampliati la scuola materna e lo stadio comunale ed è stata costruita la fontana in Piazza Libertà vicino alla Parrocchiale.

I personaggi

Lodovico Ubertalli (1787-1867). Presidente di Corte d’Appello.

Giuseppe Formia (1873-1941). Ex missionario scalabriniano, lasciò la casa ed i suoi beni per un’opera di assistenza dei malati e degli anziani.

Gioannini Giusto (1893-1983). Detto popolarmente “Magistrin dal Brik”, grande educatore e benefattore della gioventù sangiustese, iniziò il servizio di maestro elementare comunale l’11 ottobre 1914. In suo onere è stato realizzato un busto in bronzo nel 1993 e gli stata dedicata la Palazzina ex SATTI nel 1999.

Defilippi Giusto (1907-1994). Pittore, nominato Accademico d’Italia con medaglia d’oro il 29 marzo 1978.

Edmo Fenoglio (1928-1996). Regista televisivo.

Giovanni Scapino (1939-1970). Sacerdote, detto “Il Prevosto della Resistenza”.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano. Il permesso di costruzione risale al 1697, la chiesa venne completata soltanto alla fine del Settecento. La prima sacrestia venne costruita nel 1738, la seconda nel 1855. La costruzione del campanile risale al 1708, su progetto dell’architetto Pancrazio Mosso.

Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Progettato dall’ingegner Plinio Cottafava di Torino, situato a lato della Parrocchiale, è formato da due blocchi di marmo verde. Attorno ad esso s’innalza una stele aerodinamica in granito, con una guglia alta 11 metri ed un’antenna alza-bandiera. E’ stato inaugurato il 7 novembre 1965.

Abbeveratoio. In pietra, risalente al 1606, si trova nei giardini pubblici presso la chiesa. Testimonia il legame tra i sangiustesi e il lavoro agricolo.

Villa Margherita - Il castello. Risalente al 1800, fu costruita dal capitano di marina Lamberto Petrini (1853-1924), come sua residenza. Realizzata come un abbozzo di maniero con torre rotonda alta 20 metri, con merli ghibellini e finestre ad arco, alla quale fu dato il nome della consorte.

Casa di riposo “San Giuseppe”. La più antica villa sangiustese in stile barocco piemontese è la villa settecentesca attualmente sede della casa di riposo, donata da Don Giuseppe Formia, dove nel 1921 si stabilì reduce dall’esperienza di missionario in America. Nel 1949 il Prevosto Don Scapino iniziò i lavori di ampliamento ed adattamento della casa.

Scuola Materna Duchessa di Genova. Intitolata prima al Cavalier Cesare Bassi e poi alla Duchessa di Genova, l’edificio è stato progettato gratuitamente nel 1888 dall’ingegner Camillo Boggio. Il 28 aprile 1889 fu posta la prima pietra della scuola materna che fu inaugurata il 5 ottobre 1890. Di fronte all’edificio, ristrutturato nel 2008, è stato costruito il “Parco giochi” con il monumento a Don Bosco.

Cappella della “Contrada”. Costruita nel 1968 su progetto di Bartolomeo Foglia, con statua della Madonna Addolorata, benedetta nel 1949. Cappella della Consolata del “Brik”. Edificata nel 1861 da Don Antonio Iano, vice Parroco di San Giusto Canavese, situata in posizione sul “brik” del Boschetto alto 281 metri. Nel 1944 il Parroco Don Scapino fece voto di solennizzare la festa della Consolata, che ricorre il 20 giugno, qualora il paese fosse stato risparmiato dalla guerra.

La Cappella dei “Marengh”. Eretta da Giovanni Maria Petrini nel 1804 sulla strada verso San Giorgio in onore dell’Addolorata.

Oratorio della Confraternita dell’Addolorata. Costruito nel 1752 vicino alla chiesa antica. Lì i capifamiglia decisero di lottare per separarsi da San Giorgio nell’aprile 1767. Dietro al salone nel 1855 fu costruita la seconda sacrestia. Dopo la traslazione delle salme dal cimitero antico a quello attuale nel 1935 e l’estinzione della confraternita, il Parroco Don Scapino adattò il sito ad oratorio per la gioventù, in aggiunta a quello aperto nel 1925 ed ora sede del teatro parrocchiale.

Oratorio femminile. Fu costruito presso l’asilo nel 1903 ed intitolato a Santa Agnese.

Palazzo Municipale. L’ala vecchia con l’antico balcone serviva da scuola elementare ed abitazione del maestro. Tra il 1859 e il 1862 fu restaurato ed abbellito con il progetto del geometra Francesco Lancina. Nel 1971 il Palazzo Municipale venne raddoppiato e reso funzionale alle nuove incombenze amministrative. L’ala vecchia del palazzo ospita la Sala Consiglio risalente ad inizio Ottocento.

Cenni bibliografici

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

DE MARCHI C., San Giusto Canavese ‘L Zerb, Comune di San Giusto Canavese, San Giorgio Canavese, 1985.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 1

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Fax 0124 350760

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San Martino Canavese

Spaccato d’argento e di cielo, al Primo al castello turrito di due di rosso, al Secondo ai tre alberi frondati al naturale radicati su tre colline di verde in punta. Ornamenti esteriori da Comune.

I l nome del luogo deriva ebbe dalla presenza di una chiesa dedicata a San Martino, patrono dei viandanti. Nel 1862 per distinguerlo dai altri comuni con lo stesso nome (se ne contano ben 54), veniva identificato sia come San Martino Perosa di Agliè sia come San Martino Canavese, denominazione quest’ultima stabilita in via definitiva con Regio Decreto 2 gennaio 1927.

Epoca di fondazione: Neolitica

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1886

Abitanti: 855

Superficie territoriale: 9,77 kmq

Altitudine s.l.m.: 385 m.

Frazioni del comune: Cesare, Gatto, Pranzalito, Silva

La storia

I numerosi reperti archeologici ritrovati nelle aree del castello arduinico e della palude testimoniano la presenza di comunità nel territorio fin dal periodo Neolitico medio (4500 a.C.). Ai ritrovamenti più antichi hanno fatto seguito altri riferiti alle Età del Bronzo e del Ferro, nonché numerose testimonianze del periodo romano, in particolare i resti della strada che andava da Eporedia (Ivrea) ad Augusta Taurinorum (Torino). I primi riscontri storicodocumentali risalgono all’inizio dell’XI secolo e riguardano le vicende di Arduino, Marchese di Ivrea e poi Re d’Italia, che avrebbe costruito il fortilizio-castello che da lui prese il nome. Attorno al castello ruota la vita e si intrecciano le vicende sia del borgo medievale di San Martino sia del territorio circostante. Il maniero, distrutto già una prima volta nel 1364 durante le “guerre del canavese” e rapidamente ricostruito, è luogo nella rivolta popolare del “Tuchinaggio” verso la fine del XIV secolo, finché viene definitivamente abbattuto nel 1552 dagli Spagnoli, in guerra contro i Francesi. Con la sua distruzione è andata perduta anche la cappella gentilizia di Santa Costanza e si sono persi irrimediabilmente anche documenti e registri ivi conservati, in particolare quelli riguardanti i Conti San Martino, feudatari del luogo. Nel 1601, estintasi la famiglia dei Conti San Martino di San Martino, il feudo viene acquistato da Carlo Perrone, tesoriere di Ivrea; i suoi discendenti, acquisito il titolo comitale, resteranno proprietari fino ai nostri giorni di molti beni situati nel territorio. San Martino ha compreso nella sua giurisdizione amministrativa dal 1928 al 1946 anche i Comuni vicini di Perosa Canavese e Vialfrè (che erano diventate frazioni di San Martino per effetto del Regio Decreto 10 maggio 1928 n.1160). A partire dalla seconda metà del XIX secolo e nei primi decenni del ‘900, San Martino Canavese ha vissuto una forte contrazione demografica, causata dall’emigrazione verso le Americhe, e in minor misura verso la Francia, proseguita in modo meno marcato fin verso il 1990, quando la popolazione ha ripreso a crescere

I personaggi

Giovanni Marta (1779-1850). Matematico e filosofo. Insegnò presso il Collegio delle Province, l’Accademia Militare e l’Università di Torino, lasciando trattati di aritmetica, algebra e geometria tradotti anche all’estero.

Ettore Perrone di San Martino (1789- 1849). Militare, politico, storico, agronomo. Prende parte alle campagne napoleoniche e ai moti del 1821; poi si rifugia in Francia, perché colpito da condanna a morte. Nel 1848 torna in Italia e, dopo aver combattuto a Custoza, viene nominato Ministro per gli Affari Esteri e poi Presidente del Consiglio. Nel 1849 ritorna a combattere e cade alla Bicocca, vicino a Novara, nello guerra austro-piemontese.

Giovanni Battista Amossi (1789-1868). Giurista, insegnò diritto romano all’Università di Torino, di cui fu anche Rettore. Fu precettore del Re Carlo Alberto e lasciò vari trattati in latino in materia giurisprudenziale.

Domenico Tinetti (1832-1899). Sacerdote, scrittore. Pioniere nel campo giornalistico nazionale, fu redattore e direttore di vari giornali religiosi, quali La Gazzetta di Ivrea, L’Unità cattolica e L’Italia reale.

Giovanni Massoglia (1852-1915). Religioso, architetto, pittore, scultore. Cofondatore degli “Artigianelli” di Torino, insieme a San Leonardo Murialdo.

Gli edifici

Torre-porta E’ la maggiore delle quattro costruite intorno all’XI secolo a difesa del borgo medievale. Situata a lato dell’attuale Parrocchiale, nel 1680, venute meno le funzioni di presidio dell’ingresso dell’abitato e di avvistamento, venne sopraelevata e trasformata in torre campanaria, tuttora in funzione. Da osservare, in particolare, l’orologio murale esterno nel quale è raffigurato lo stemma comitale.

Castello. Il fortilizio era situato sulla collina morenica sovrastante l’attuale abitato di Perosa Canavese. Nell’area, sono visibili ancora oggi molti resti del fortilizio-castello costruito da Arduino. Purtroppo, dopo la distruzione avvenuta nel 1552, sono mancati interventi di tutela del bene e ricerche in quel sito dove sono sepolte testimonianze del passato di grande importanza.

Chiesa di Santa Maria di Squarolio. Già ricordata nel Liber Decimarum (1368- 1370) della Diocesi di Ivrea, era l’antica pieve di San Martino, che comprendeva anche i centri abitati di Scarmagno, Perosa, Vialfrè, Romano e Sassino (Crotte) ed era intitolata a Santa Maria di Pasquarolio o de Pescarolio. L’edificio, pericolante, è stato abbattuto nel 1968 e sul posto è stato eretto un pilone votivo.

Madonna delle Grazie, detta anche Chiesa dei Morti. Costruita intorno all’anno Mille, si tratta di quella più antica tra quelle esistenti nel territorio comunale. Oltre all’architettura interna che rivela uno stile tardo romanico e agli affreschi che affiorano lungo la parete della navata e che meriterebbero di essere riportati alla luce, particolare pregio riveste il campanile di forma triangolare in onore della Trinità.

Chiesa Parrocchiale di San Martino e Santa Costanza. Con pianta di croce latina e di stile rinascimentale, è stata costruita, a partire dal 1666, da maestranze. Arricchita da dieci cappelle laterali, la chiesa, totalmente affrescata all’interno, presenta, tra la molteplicità di soggetti religiosi, le raffigurazioni riguardanti i Santi Martino e Costanza, l’Ultima Cena e la Cattura di Gesù eseguite dal professor Antonio Ciancia nel 1880 e dispone di un maestoso organo a canne realizzato nel 1787 dai fratelli Bruna di Miagliano.

Tempio di Santa Marta. Questa chiesa, con l’attiguo oratorio e il campanile, voluta dall’omonima Confraternita nel 1563, richiese più di un secolo per essere completata. Alla sua costruzione contribuì anche il noto architetto alladiese Costanzo Michela e l’edificio presenta una notevole facciata barocca e un magnifico vestibolo sormontato da una loggia con pregiati elementi in cotto.

Santuario della Santissima Trinità. Situato in una radura molto suggestiva e panoramica, risultava esistente già nel XII secolo, quando l’Abate benedettino Ambrogio, ricevuta in dono dal Vescovo Guido di Ivrea ristrutturò l’antica chiesetta diroccata della Trinità di Rivalta, e vi aggiunse un eremitaggio funzionante fino al XIX secolo.

Cappella di San Bernardo. Sita nella regione omonima, venne costruita dai monaci del San Bernardo e affrescata nel 1870 dal pittore Antonio Ciancia. Intorno al 1980 la cappella è stata concessione al locale Gruppo Alpini.

Forni a legna. Nelle frazioni Silva e a Cesare esistono ancora tre forni a legna, testimonianza di un passato in cui la popolazione contadina provvedeva in modo autonomo al proprio fabbisogno alimentare. Erano utilizzati per la cottura del pane e di diverse cibarie, tra cui la famosa “tufeja” canavesana a base di fagioli e cotiche. Quello di frazione Cesare è tuttora funzionante.

Cenni bibliografici

ARGENTERO R., Il Canavese del piccolo anfiteatro morenico, Hever, Ivrea, 2008.

RAMELLA P., Uomini e paesi nell’anfiteatro morenico di Ivrea, Associazione “Amici Museo del Canavese”, Ivrea, 1980.

RAMELLA P., San Martino nel Canavese, Bolognino, Ivrea, 2007.

TAPPARO S. San Martino Canavese, a gl’irti colli, Ferraro, Ivrea, 1989.

Palazzo comunale

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San Maurizio Canavese

D’azzurro al San Maurizio coricato di rosso e crociato, tentente nella destra lo stendardo rosso con la croce d’argento, sul cavallo bianco inalberato.

Risale al 3 febbraio del 1614 decreto di approvazione, ossia patente, dello stemma comunale. Allo stemma si è poi aggiunta la scritta S.MORITIO posta su un cartiglio sottostante lo scudo, ricavata da un disegno dell’Ammistrazione comunale di San Maurizio.

F in dal secolo XI il nome del paese coincide col titolo della Parrocchiale dedicata a San Maurizio, Martire della Legione Tebea. Il determinante Canavese (il quale ha origini remote riguardanti la zona geografica) è un’aggiunta richiesta dal Consiglio comunale e deliberata dalla Prefettura nel 1862.

Epoca di fondazione: Medioevale

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3939

Abitanti: 9123

Superficie territoriale: 17,51 kmq

Altitudine s.l.m.: 317 m

Frazioni del comune: Ceretta, Malanghero

Biblioteca comunale “Adriano Fangareggi”: Via Olivari, 21/D 011 9279509 biblioteca@comune. san-maurizio-canavese.to.it

La storia

Nell’antichità pre-romana la zona fu forse abitata dalle tribù liguri-celtiche; alla tarda romanità appartengono alcuni reperti trovati in paese. Più tardi il nucleo abitato venne talora indicato come “Lifiniasco”, ma già nel primo secolo dopo il Mille si legge in un atto di compravendita del 1099 il nome di “vicus de Sancto Mauritio”, poiché al condottiero della Legione Tebea era dedicata la cappella del castello.

I primi feudatari del luogo furono gli arduinici e i Vescovi di Torino, poi dal 1091 i Marchesi del Monferrato. Il feudo, che comprendeva anche Ciriè, venne confermato anche agli Aleramici anche da Federico Barbarossa nel 1164.

All’inizio del XIV secolo l’espansionismo dei Savoia portò all’acquisizione del borgo. In questo periodo vennero concessi gli Statuti, realizzate alcune opere di pubblica utilità come i mulini e decisa (1335-1338) la fondazione di una “villa nova” fortificata, con mura e fossato, a poca distanza dal vecchio borgo, che era situato nelle adiacenze della vecchia pieve. Nel 1576 la popolazione giurò fedeltà al nuovo feudatario, il Marchese D’Oria di Ciriè, che aveva scambiato con Emanuele Filiberto di Savoia il feudo di Oneglia in Liguria con le terre di San Maurizio, Ciriè, Robassomero e Cavallermaggiore.

Dopo un periodo di guerre, carestie e saccheggi, verso la fine del ‘700 vi fu un periodo di sviluppo delle attività artigianali e commerciali e di ampliamento e di abbellimento dell’abitato con la nascita di eleganti ville (Viarana, Passerona) e palazzi (Pastoris, Bianco). Da segnalare inoltre la nascita, nel 1781, di un campo per le esercitazioni militari sull’altopiano delle Vaude, attivo anche dopo l’Unità d’Italia, che svolse un ruolo importante nella preparazione alla disciplina dell‘esercito italiano.

Tutte le disastrose guerre del XX secolo videro la partecipazione dei sanmauriziesi. Molti di loro non fecero più ritorno alle loro case. Dal 1869 entrò in funzione la stazione della “Ciriè-Lanzo” che fu utilissima per gli spostamenti degli operai e favorì in modo determinante lo sviluppo delle attività lavorative nelle Valli.

I personaggi

Giuseppe Pastoris (1657-dopo il 1729). Nato da una delle più facoltose e stimate famiglie del paese (alcuni membri furono amministratori comunali dal XVII al XIX secolo), il capitano Pastoris lasciò la sua casa ed una notevole somma alla Congregazione di Carità affinché si potesse disporre di uno ospedale.

Gaspare Lorenzo Bianco (XVIII-XIX secolo). Cavaliere di giustizia e Commendatore dei Santissimi Maurizio e Lazzaro. Gentiluomo di bocca dei primi e dei secondi scudieri di Madama Felicita. Gentiluomo di camera e Grande di Corte. Apparteneva all’antica stirpe dei Conti di San Secondo che acquisirono nel 1673 il feudo di Barbania ed ebbero dimora in San Maurizio, nel palazzo ora sede comunale.

Carlo Giacinto Bianco di Barbania (XIX secolo). Fu l’ultimo esponente del casato e, non avendo eredi diretti, lasciò tutti i suoi beni a Don Bosco del quale era un fervente sostenitore. Beneficò molto anche Barbania e Caselle, dove possedeva la cascina di Sant’Anna.

Ludovico Antonio Bo (1721-1800). Allievo di Juvarra, operò come misuratore e architetto presso vari cantieri della Corte di Torino ma soprattutto per il completamento del Castelvecchio e della Palazzina di Caccia di Stupinigi, realizzando opere idrauliche, il disegno dei viali e del parco e le scuderie. Oltre a vari importanti lavori a Torino e a Casale, progettò i due più alti campanili del Canavese, a San Maurizio e a Valperga.

Gli edifici

Chiesa vecchia. Antica pieve la cui costruzione risale almeno al secolo XI, appartenne fin dall’inizio alla Diocesi di Torino e fu sempre intitolata al Santo tebano che diede il nome al paese. Rimaneggiata e ingrandita, si presenta ora con un aspetto romanico modificato nel periodo gotico; inoltre nel secolo XVIII si operò l’intonacatura esterna e si costruì la sacrestia nuova. All’interno conserva numerose testimonianze pittoriche che vanno dal secolo XIII al XVII. Notevoli sono gli affreschi della “cappella del Marchese” che mostrano tre scene di martirio e appartengono al miglior periodo della pittura antica piemontese. Lungo la navata si snoda il ciclo della Vita di Cristo: sono 24 riquadri dipinti nel 1495 da Bartolomeo e Sebastiano Serra di Pinerolo e notevolmente ben conservati. Altri affreschi importanti si trovano lungo le pareti e nel sottarco a destra. L’altare maggiore riunisce un insieme di stili che vanno dal periodo rinascimentale (trittico su tavola di scuola vercellese) a quello barocco. I recenti restauri permetteranno di continuare gli studi e di approfondire la conoscenza dei vari notevoli aspetti artistici.

Chiesa nuova. Edificata a partire del secolo XVII a cura delle Confraternite di Santa Croce e del Santissimo Sacramento, divenne la nuova sede parrocchiale, anch’essa intitolata a San Maurizio. Conserva all’interno una bella tela di Bartolomeo Caravoglia (1675) rappresentante il Martirio della Legione Tebea e due altari decorati con stucchi di stile luganese. Il campanile, ideato da Ludovico Antonio Bò nel 1764 e terminato nel 1777, è alto 56,5 metri e manca della guglia progettata che doveva essere alta 14 metri.

Palazzo Bianco di Barbania. Conserva nel complesso l’aspetto seicentesco che ricorda la nobile famiglia ospitata fin dal secolo XVII. Subì molti rimaneggiamenti, dovendosi adattare gli ambienti ad uso abitazione, scuole e uffici. Dopo il 1820 divenne sede comunale. I recenti restauri hanno permesso di recuperare due bei soffitti lignei a cassettoni e alcune sovrapporte. Dall’atrio porticato partono due rampe di scale contrapposte che conducono al piano superiore ed al salone d’onore, diventato aula del Consiglio.

Villa Viarana. Sorta accanto ad un’antica filanda della seta gestita dal nobile Giacinto Viarana, fu progettata dall’architetto Luigi Barberis. La facciata guarda verso il giardino, a levante; il corpo centrale più elevato ospita il salone d’onore che si sviluppa su due piani. L’interno conserva interessanti decorazioni del XVIII secolo, opera del pittore Guglielmo Levera. Diverse camere sono arredate con gusto ed eleganza. Al di fuori della villa si trova la cappella di San Michele con altare privilegiato nel 1758. L’interno della chiesetta è bellissimo, su pianta ovale, ed è stato conservato senza modifiche o adattamenti.

Cenni bibliografici

ASSOCIAZIONE AMICI DI S.MAURIZIO, Un Paese ricorda: guerra, prigionia, resistenza e liberazione nelle testimonianze dei sanmauriziesi, Tipolito Melli, Susa, stampa 1986.

ASSOCIAZIONE AMICI DI S.MAURIZIO, L’altare svelato: chiesa vecchia di San Maurizio Canavese, San Maurizio Canavese, 1997.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

BALMA-MION G., Muri archi colori: l’antica chiesa plebana di San Maurizio Canavese, Tipolito Melli, Borgone di Susa, 2001.

BALMA-MION G, Lodovico Bò (1721-1800) Misuratore, Soprastante, Architetto, UNI Service, Torino, 2007.

CAVALLARI-MURAT A., Lungo la Stura di Lanzo, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Torino, 1973.

NOVERO C., DESTEFANIS G., BALMA-MION G., El pais dle teste quadre: analisi storica, ambientale, artistica della Comunità di San Maurizio Canavese, Tipolito Melli, Borgone di Susa, 1981.

Palazzo comunale

P.za M. della Libertà, 1

Cap 10077

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San Mauro Torinese

Di rosso alla torre d’argento merlata di tre alla guelfa, aperta e finestrata di nero con nel cantone destro una mitra arcivescovile dello stesso. Ornamenti esteriori di Comune.

I Torinese l territorio su cui si estende il Comune di San Mauro era anticamente denominato Pulcherada con derivazione, pare, da “Pulcheria” o “Pulchra Rada” (bella spiaggia). Solo più tardi, nel secolo XV, il territorio si chiamò col nome del monaco benedettino Sancti Mauri, in seguito italianizzato in San Mauro, ma, essendoci altre località con tale nome, fu definito “San Mauro di Pulcherada” oppure, data la vicinanza con la città di Torino, San Mauro Torinese. Il 27 ottobre 1862 la Casa Reale decretò che il nome definitivo ed ufficiale del Comune fosse San Mauro Torinese.

Epoca di fondazione: VII-VIII secolo

Data di istituzione del comune: XVI-XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2999

Abitanti: 19333

Superficie territoriale: 12,55 kmq

Altitudine s.l.m.: 211 m.

Frazioni del comune: Oltrepo, Pescarito, Sambuy, Sant’Anna-Pescatori

Biblioteca comunale: c/o Centro Culturale Polivalente Via XXV Aprile, 66 Tel. 011 8228324 Fax 011 8216351 biblioteca@comune.sanmaurotorinese.to.it

La storia

Le origini di San Mauro Torinese e una parte importante della sua storia sono legate alle vicende dell’abbazia di Pulcherada, oggi denominata chiesa di Santa Maria di Pulcherada. Di recente è stato iniziato un ciclo di lavori di restauro conservativo della chiesa e nel 2004, in seguito ad analisi antropologiche effettuate con la tecnica del radiocarbonio convenzionale su alcuni reperti umani venuti alla luce durate gli scavi archeologici, è emerso come l’immobile fosse già in funzione intorno al 600 d.C. Tale indagine riveste importante carattere storico, in quanto i precedenti documenti ufficiali in possesso del Comune, indicavano la presenza dell’immobile alla data del 991 d.C., per cui oggi è possibile affermare con certezza che tale monumento è perlomeno antecedente di 500 anni a quanto inizialmente documentato.

Il primo documento scritto in cui compare l’attuale San Mauro, con l’antico nome di Pulchra Rada, risale infatti al 4 maggio 991, dal quale risulta che Anselmo, Marchese del Monferrato, si impegna a ricostruire l’abbazia dei monaci benedettini distrutta nel corso di un’invasione dei Saraceni avvenuta tra il 905 ed il 975 d.C. L’abbazia sorse probabilmente su un preesistente insediamento romano risalente al periodo di fondazione di Augusta Taurinorum (l’attuale Torino) e divenne il nucleo centrale del primo centro abitato che si costituì intorno ad essa: a capo della comunità vi era l’Abate, che amministrava la vita religiosa e civile locale.

Nel XII secolo l’abbazia raggiunse una notevole prosperità, ma essendo posta al confine tra il Marchesato del Monferrato e il Ducato di Savoia, risentì anche dei continui scontri armati tra le due casate, conoscendo un periodo di inarrestabile decadenza. Nel 1474 l’abbazia perse buona parte dei suoi possedimenti e, al contempo, la comunità continuò incessantemente a reclamare una maggiore autonomia. Tutto ciò contribuì a convincere la Santa Sede a sopprimere l’abbazia e a trasformarla in “commenda”. I secoli XVI e XVII videro il consolidarsi del dominio di Casa Savoia e la progressiva crescita dell’autonomia della comunità civile rispetto all’Abate.

Per circa un millennio, fino alla Rivoluzione Francese, il territorio di San Mauro Torinese si configurò come un feudo ecclesiastico all’interno del quale la comunità lottò incessantemente per ottenere alcune libertà e svincolarsi dal dominio abbaziale. A causa di tale situazione le “transazioni”, ovvero gli accordi che intercorrevano tra l’abbazia e la comunità, assunsero un’importanza notevole, poiché in esse erano contemplate norme e concessioni che in altre località fanno parte integrante degli statuti che le comunità dell’epoca si davano. Le prime transazioni non possono essere intese, se non nominalmente, come degli accordi: esse sono piuttosto ennesime riconferme dell’autorità spirituale e temporale che gli abati esercitavano su tutto il territorio di San Mauro. Gli ultimi anni del XVIII secolo furono tra i più travagliati della storia di San Mauro Torinese: le tensioni popolari che da secoli si trascinavano trovarono nella Rivoluzione Francese la possibilità di manifestarsi nei suoi aspetti più drammatici e sanguinosi. Con la successiva dominazione napoleonica, il Piemonte divenne provincia francese (Dipartimento del Po) e a San Mauro Torinese si installò la nuova amministrazione. In ogni comunità fu piantato l’Albero della Libertà e furono confiscati tutti i beni ecclesiastici venduti poi a beneficio delle finanze nazionali. L’abbazia, privata di ogni suo bene e ridotta allo stato semplice di Parrocchiale dell’Arcidiocesi di Torino, fu soppressa da Pio VII con bolla pontificia datata 1 giugno 1803. Nel 1814, con il ritorno della Casa Savoia, i sanmauresi ricominciarono ad eleggere liberamente il proprio sindaco.

Da allora la storia di San Mauro non si discostò più da quella di Torino e del Piemonte. Negli anni del dopoguerra, sulla scia della massiccia industrializzazione dell’area torinese, San Mauro conobbe un notevole sviluppo urbanistico ed un forte incremento demografico che mutarono radicalmente l’aspetto fisico ed il tessuto sociale del paese. La presenza del fiume Po e della collina, oltre all’esistenza di testimonianze storico-artistiche di pregio quali l’abbazia millenaria, il castello di Sambuy, la torre di Moncanino e, nelle immediate vicinanze, la basilica di Superga, hanno contribuito a mantenere particolarmente interessante ed attraente questa località che, già in passato, era luogo di villeggiatura. Nel 1991 è stato riconosciuto a San Mauro Torinese il titolo di “Città”.

I personaggi

Augusto Franzoj (1849-1911). Nato a San Germano Vercellese, ebbe una vita molto avventurosa; si distinse principalmente come esploratore ed i racconti dei suoi viaggi furono narrati da libri e riviste del tempo. A causa della sensazionalità dei suoi scritti, pare che si fosse inimicato un gran numero di persone e dovette sostenere decine di duelli. Fu un fervente mazziniano, più volte arrestato ed evaso, narrò un suo viaggio in Africa nel libro Continente nero (1885) Franzoj visse per qualche tempo a San Mauro, dove morì suicida e dove sono conservate le sue spoglie.

Salvatore Giansiracusa (1841-1930). Nato a Ferla, in provincia di Siracusa, fu ordinato sacerdote nel 1864, visse gli ultimi 46 anni della sua vita a San Mauro, 40 dei quali come maestro presso le scuole locali. Fu per molti anni una figura di primo piano nelle vicende sanmauresi e gli furono conferiti diversi premi e benemerenze. Durante la Prima Guerra Mondiale molti dei suoi ex allievi sanmauresi gli scrissero dal fronte. Giansiracusa fu autore delle parole dell’Inno al Ponte, cantato da circa 300 alunni in occasione dell’inaugurazione, avvenuta in forma solenne l’8 settembre 1912, del ponte sul Po. Dopo la sua morte, il comune di San Mauro ha dedicato al suo nome una via.

Alberto Gunzi (1872-1962). Generale, fu fedele suddito e sostenitore di Re Vittorio Emanuele III, a cui assomigliava molto fisicamente. Frequentò l’Accademia Militare di Modena con Badoglio. Fu una figura estrosa e di spicco in San Mauro, presente nelle cerimonie di maggior importanza. L’Amministrazione dedicò al suo nome la via in cui abitò per molti anni. E’ sepolto nella tomba di famiglia del cimitero di San Mauro.

Vincenzo Panciotto, detto “Centin” (1886–1968). E’ stato il “campanaro” ufficiale della chiesa di San Mauro per ben 66 anni. Dopo la licenza elementare fu aiuto muratore e falegname, poi, dopo la morte del padre, accettò di fare il sacrestano quando aveva solo 19 anni. Nel paese era considerato una specie di istituzione, una figura umile diventata molto cara e familiare a tutti i parrocchiani. Visse il suo momento di gloria nel 1967, anno in cui in Comune si parlò di conferirgli una medaglia d’oro.

Pietro Coggiola, detto “Pede” (1893- 1963). Era il portalettere del Comune, uomo minuto ed orgoglioso della sua inconfondibile divisa. Si racconta che svolse il suo lavoro con grandissima dedizione girando in bicicletta o a piedi dall’alba a tarda notte. Proprio per questo suo attaccamento al lavoro, gli fu conferita la medaglia d’oro.

Gli edifici

Chiesa di Santa Maria Pulcherada. Aveva originariamente una pianta a tre navate con altrettante absidi: quella centrale, a sette campate, è l’unica rimasta; l’attuale assetto a navata unica risale al 1665, mentre il massiccio campanile, a base quadrata, è stato costruito nel XIII secolo (la configurazione odierna è del secolo scorso). Tra tutti gli elementi architettonici esistenti in San Mauro, l’abside della chiesa di Santa Maria di Pulcherada, che veniva fatta risalire al secolo IX, è certamente il più antico. In questi ultimi anni sono stati rinvenuti reperti di ossa umane presso la parete absidale della chiesa, che, dalle analisi antropologiche effettuate, sono risultati risalire con molta probabilità ad un’epoca storica compresa tra il 640 ed il 780 d.C.: ciò significa che l’edificio esisteva già nel 600 d.C.

Chiesa di San Rocco. Sorge prima del Ponte Vecchio sul Po ed un tempo era luogo di culto della Confraternita dello Spirito Santo. L’attuale chiesa fu costruita tra 1728 e il 1731 su progetto dell’architetto Carlo Antonio Castelli. Il campanile è del 1760, mentre la facciata è del 1780-1781. La confraternita venne sciolta nel 1957, causando inevitabilmente il degrado della chiesa, ormai abbandonata. Solo nel 1978 venne restaurata e nuovamente adibita a culto.

Castello di Sambuy. Situato all’interno dell’omonima tenuta, è costituito da un edificio principale a pianta rettangolare risalente al XIII secolo e da altri di minore altezza; rimarchevoli il parco, un pregevole giardino all’italiana con alberi secolari e l’aranciera, curiosa costruzione neogotica attribuita a Pelagio Pelagi. Nell’ottobre nel 1850 il territorio circostante il castello di Sambuy, fu scelto da Vittorio Emanuele II per la simulazione di una manovra di guerra ed inoltre il Re, cedendo alle insistenze di Alfonso Lamarmora e Massimo D’Azeglio, acconsentì all’ingresso del Conte di Cavour nel Consiglio della Corona, aprendo così una gloriosa pagina della storia d’Italia. Tale avvenimento è testimoniato dalla scritta che appare all’interno del torrione che caratterizza la sommità della costruzione.

Torre di Moncanino. Situata sulla collina omonima, venne progettata dall’architetto Alessandro Antonelli e costruita in mattoni nel 1857: di stile neogotico, ha sette lati e un’altezza di 52 metri.

Villa Soley. Sorge accanto alla Torre di Moncanino, è un’elegante costruzione neoclassica che risale al 1830, il cui interno è decorato con stucchi ed affreschi del pittore torinese Francesco Gonin, risalenti al 1871. All’interno del grandioso parco si possono ammirare imponenti magnolie, lecci, cedri del Libano, faggi, cipressi, ippocastani e una fontana ottagonale, abbellita da statue in marmo con soggetti mitologici.

Villa Lavista. Splendido esempio di architettura eclettica, nella quale coesistono elementi barocchi e neoclassici e decorazioni anticipatrici del liberty.

Ponte Vittorio Emanuele III (Ponte Vecchio). E’ il simbolo della città e rappresenta il più importante intervento pubblico a cui la comunità sanmaurese abbia mai fatto fronte. Il 3 giugno 1908 il Ministero dei Lavori Pubblici autorizzò il Comune a costruire il ponte: poiché la spesa era ingente il Comune chiese sovvenzioni ai Comuni limitrofi, alle banche ed al Governo. I lavori, affidati nel 1910, vennero ultimati il 15 agosto 1912. L’inaugurazione avvenne l’8 settembre 1912 con una fastosa cerimonia. Da allora il campanile perse parte della sua egemonia e San Mauro iniziò ad identificarsi con il suo “ponte”.

Cenni bibliografici

AA.VV., San Mauro: immagini per un millennio. 4 maggio 991-4 maggio 1991, Comune di San Mauro Torinese, San Mauro Torinese, 1991.

BOSIO B., La Charta di fondazione e donazione dell’abbazia di San Quintino in Spigno (stipulata nel Castello di Visone il 4 maggio 991), Tipografie Domenicane, Alba, 1972.

BUCCIONI P., TODARO R., Cappella di Sant’ Anna a San Mauro Torinese, Università della Terza Età, San Mauro Torinese, 1999.

FATTORI B., GERACI O., Le ville di San Mauro: edifici del ‘700 e di pregio ambientale, 1985.

GERACI O., San Mauro torinese: guida storica, Edizioni Pagliero, 1973.

GERACI O., Storia di San Mauro, Edizioni Vigo, San Mauro Torinese, 1991.

GERACI O., Gli ultimi cento anni della storia di San Mauro, Meomartino, San Mauro Torinese, 1988.

OLIVERO B., Piccolo mondo sanmaurese, ovvero A quei tempi, Ennepi, Imperia, 1989.

Palazzo comunale

Via Martiri della Libertà, 150

Cap 10099

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San Pietro Val Lemina

D’azzurro alle chiavi di San Pietro in decusse attraversate da una spada d’argento con l’impugnatura d’oro in alto alle lettere capitali S, P d’oro in capo, inframezzate da una stella di sei punte dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.

A seguito della necessità di rifare il gonfalone comunale, l’amministrazione ha optato per un nuovo gonfalone più sobrio in quanto il precedente, particolarmente elaborato, risultava un po’ “pesante”. Contemporaneamente è stato modificato lo stemma, richiamando il precedente autorizzato nel 1938 da Mussolini, ma che col tempo aveva subito delle modifiche tali da non renderlo più conforme all’autorizzato. Il decreto di approvazione del gonfalone e stemma attualmente in uso porta la data del 12 gennaio 2007 a firma del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Il toponimo deriva dalla primitiva chiesa dedicata a San Pietro e dal torrente Lemina, corso d’acqua che scorre in fondovalle.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1431

Abitanti: 1491

Superficie territoriale: 12,43 kmq

Altitudine s.l.m.: 451 m.

Biblioteca comunale: Via Roma, 54. Tel. 0121 543263

La storia

Il più antico documento che fa riferimento alla Val Lemina è il testamento del Marchese Abbone, potente Governatore della Moriana e di Susa, nel 726 fondò in Val di Susa il monastero della Novalesa che in pochi anni divenne il simbolo del suo potere.

Nel 739 Abbone fece testamento lasciando ai monaci le sue immense proprietà, tra i molti luoghi citati nell’atto figura la “cella Tollatecus” situata nel regno dei Longobardi, gli studiosi la identificarono con Talucco, paesino in Alta Val Lemina. In seguito il territorio passò ai Savoia e quando nel 1064 la Contessa Adelaide promosse la fondazione dell’abbazia di Santa Maria del Verano (attuale Abbadia Alpina), assegnò ai monaci benedettini una congrua dote di terre contigue, tra cui la Val Lemina, dove gli abati eressero una cappella attorno alla quale si sviluppò l’abitato di “San Petrus de Limina”.

Nel corso dei secoli il patrimonio fondiario dell’abbazia aumentò a dismisura, il periodo di massima opulenza andò dal 1140 al 1295, ma nel corso del tempo i Vescovi di Torino, i Delfini di Vienne, i Conti di Savoia ed i Principi d’Acaia, Signori di Pinerolo, si impadronirono in varie riprese di gran parte dei vasti possedimenti dei monaci, nel 1275, sotto l’Abate Aimone, le proprietà dell’abbazia erano ormai limitate ad un piccolo feudo costituito dal territorio della “Villa del Monastero” (Abbadia) e dalla destra orografica della Val Lemina fino alla cresta dei monti. Rimane molto poco della storia di San Pietro, i suoi archivi sono andati dispersi a varie riprese nel corso delle guerre che hanno coinvolto il pinerolese, fino al XVII secolo l’alta valle era abitata da famiglie valdesi, che furono poi in gran parte scacciate nelle successive persecuzioni religiose, soprattutto nel 1655.

Nel 1536, Francesco I Re di Francia invase il Piemonte, il Duca di Savoia Carlo III non aveva sufficienti mezzi per contrastarlo, il 5 aprile 1536 anche Pinerolo capitolò, i francesi se ne andarono solo nel 1574. Gli invasori tornarono ancora nel 1630, il Cardinale di Richelieu occupò il Piemonte, il pinerolese e la Val Chisone rimasero francesi fino al 1696. Nella campagna di guerra del 1693, durante le operazioni di assedio contro la vicina piazzaforte francese di Pinerolo, le truppe alleate di Vittorio Amedeo II di Savoia occuparono l’abitato di San Pietro, durante i combattimenti la valle fu devastata, il paese incendiato e la chiesa distrutta insieme ai documenti che conteneva. San Pietro rimase feudo degli abati fino al 1748, anno in cui Pinerolo fu elevata a sede episcopale e tutte le parrocchie dell’abbazia passarono sotto la giurisdizione di Pinerolo.

Per secoli l’economia della zona restò basata essenzialmente sull’agricoltura; nell’Ottocento le risorse erano poche, molti abitanti emigrarono in terre lontane in cerca di lavoro. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale si vide un rilancio dell’economia locale, nel pinerolese si stabilirono importanti industrie che aumentarono le possibilità di lavoro per la popolazione; dal 1960 inoltre vennero tracciate nuove strade carrozzabili per le borgate, aumentarono i servizi pubblici e nel paese si stabilì un piccolo stabilimento tessile. In quegli anni cominciò San Pietro cominciò a divenire una ricercata località residenziale, processo che non si è più arrestato e continua ancora ai nostri giorni. Parallelamente si vide l’inevitabile abbandono della campagna e di gran parte delle frazioni più lontane, che sono disabitate oppure occupate saltuariamente da villeggianti forestieri.

Gli edifici

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. L’antica Parrocchia di San Pietro Val Lemina si trova citata nei documenti già nel 1131, ma l’edificio visibile oggi è molto più recente; in seguito agli eventi militari del 1693 la chiesa ha dovuto infatti subire una completa ricostruzione, iniziata nel 1703 e portata a termine solo nel 1746. All’interno della chiesa è possibile ammirare alcuni affreschi novecenteschi realizzati da artisti locali.

Monumento “Ai Piemontesi nel Mondo”. E’ l’unico monumento del genere in Piemonte e in Italia: ha cercato di ricordare le migliaia di cittadini che sono stati costretti a lasciare la terra per cercare altrove sicurezza o un più dignitoso diritto alla vita. Tre figure asciutte, due uomini e una madre che regge in braccio il piccolo, appoggiate ad una base i cui contorni ricordano la geografia del mondo. Il tutto poggia su di un blocco di cemento la cui forma, simboleggia la prua di una nave. Inaugurato il 13 luglio 1974 dal presidente della Regione Piemonte, Gianni Oberto, è stato realizzato dallo scultore Gioacchino Chiesa di Bra.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AVONDO G.V., BELLION F., Le valli Lemina e Chisone, L’arciere, Cuneo, 1986.

ROCHON R., Piloni della Val Lemina. Appunti di Storia e tradizione locale. Comune di San Pietro Val Lemina, San Pietro Val Lemina, 2005.

Palazzo comunale

Piazza della Resistenza, 11

Cap 10060

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San Ponso

Partito, al Primo d’azzurro, al Battistero ottagonale irregolare sostenente un tiburio,ottagonale regolare cimato del campanile, il tutto d’oro murato di nero, al Secondo di argento alla pianta di cereali, gambuta e fogliata di verde, fruttata d’oro, sormontata da una lapide di marmo bianca, di bianco. Ornamenti esteriori del Comune.

Non ci sono notizie certe, secondo alcuni il nome del luogo deriva da San Ponso, di cui sarebbe stata ritrovata una reliquia, la cui identificazione è però dubbia. Un’altra ipotesi è che il toponimo derivi dal latino campus Pontii, ossia campo appartenente a Pontius.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1350

Abitanti a inizio ‘900: 385

Abitanti: 282

Superficie territoriale: 2,20 kmq

Altitudine s.l.m.: 347 m.

La storia

Importanti ritrovamenti archeologici (lapidi, sepolture, monete) confermano l’esistenza di insediamenti abitativi già nell’epoca romana e forse anche prima.

Le lapidi romane ritrovate risalgono al I e II secolo d.C. Tra queste quattro sono particolarmente preziose e uniche in Canavese perché sono in marmo bianco, materiale proveniente dalle cave delle Alpi Marittime, quindi appartenenti a sepolture di persone piuttosto ricche. Le scritte incise su queste sepolture parlano di magistrati, curatori della res publica, decurioni che abitavano questi luoghi, legati per generazioni all’amministrazione e ai collegi cultuali di Augusta Taurinorum. Non è noto il nome del luogo in epoca romana, mentre quello attuale ricorderebbe San Ponso, martire cristiano decapitato a Nizza Marittima nel 262. Una reliquia di San Ponso sarebbe stata donata ad una pieve preesistente da Leodegario, Vescovo di Autun, insieme ad un’altra di Sant’Ilario, in onore del quale avrebbe costruito nei pressi una cappella campestre. E’ probabile però che si tratti di una falsa attribuzione, poiché le reliquie in questione sarebbero state consegnate a Umberto di Barbania, Pievano di San Ponso nel 1062, mentre Leodegario fu martirizzato in Francia nel VII secolo. A garanzia del fatto narrato resta la metà del braccio di San Ponso custodita nella chiesa di San Giorgio a Valperga.

Nel Medioevo San Ponso fece parte dei possedimenti dei Conti di Valperga, che nel 1350 concedettero gli Statuti e poi dei Marchesi del Monferrato. Documenti scritti certi parlano di San Ponso nel 1222 e nel 1286 per una investiture per le decime.

Dalla metà del XIV secolo alla fine del XVII secolo San Ponso appare come frazione di Salassa. Con la costituzione in Comune il 24 settembre 1693, il paese riconquista la propria autonomia civile che riperderà nel 1929 per poi diventare nuovamente autonomo nel 1947. Dal punto di vista amministrativo il Comune è sempre dipeso, sin dall’epoca romana, dalla Provincia di Torino con esclusione di due periodi 1799-1861 e 1927-1946.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Ponzio. Di origine antichissima, l’antica pieve (privilegio perso nel 1386) ha uno schema planimetrico tipico del periodo paleocristiano. Ristrutturazioni successive, iniziate a partire dal 1600, ne modificarono la forma in quella attuale di tipo protoromantico. Sono presenti dell’abside frammenti di lapidi funerarie e due finestrelle a strombo che appartengono al tipo di quelle esistenti nel battistero. All’interno una bifora presente sull’altare laterale è formata da tre colonnette in marmo bianco del periodo longobardo.

Battistero. Una lapide romana fa da architrave alla porta di accesso al battistero, su di essa è scolpita una figura di donna con un velo, una corona in testa e uno specchio in mano. La costruzione realizzata presumibilmente nel periodo longobardo, presenta oggi un aspetto quasi “bizzarro”, evidentemente frutto degli interventi realizzate in epoche differenti. In realtà si tratta di una struttura a pianta ottagonale ottenuta con quattro piccole absidi semicircolari e altrettante quadrate. Nel battistero è accertata la presenza di un fonte battesimale per rito ad immersione, sormontato da una torre campanaria del 1585. Il battistero contiene al suo interno un antico orologio (1743) tuttora funzionante. Una serie di archetti binati in stile romanico decorano l’esterno dell’edificio e all’interno di uno di essi spicca una meridiana di tipo italico risalente al 1767.

Chiesa della Santissima Annunziata. Risale al XVIII secolo; in essa è conservata la statua di Sant’Ilario, patrono del paese, presenta interessanti decorazioni pittoriche nella balconata del coro.

Cappella di Sant’Ilario. Si trova in mezzo ai prati è costituita da una navata unica, è affiancata da un oratorio dove in tempi passati erano esposti molti ex voto. Non si conosce la data precisa della prima costruzione, ma si sa che nel 1814 è stata ampliata.

Cenni bibliografici

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

BERTOTTI M., Documenti di storia canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

PAVIOLO A., San Ponso, Mulatero, Agliè, 1999.

PEJRANI-BARICCO L., San Ponso Canavese: la Pieve antica e il Battistero, in Il Bollettino d’Arte n.2, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1979.

RAMELLA P., Civiltà del canavese: archeologia, geografia, storia, religione, cultura, economia, la gente, le radici, la lingua, Edigraf, Chieri, 1977.

Palazzo comunale

Piazza della Libertà

Cap 10080

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Fax 0124 360535

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San Raffaele Cimena

Troncato semipartito: al Primo, d’oro al San Raffaele Arcangelo, di carnagione, vestito di rosso, ammantato di verde, alato di azzurro, tenente con la mano sinistra il bordone di nero, posto in sbarra, cui è legata in alto la bisaccia di cuoio al naturale, accompagnato da Tobia, di carnagione, rivoltato, vestito con la tunica di rosso, impugnante il pesce d’argento, e dal cane di bianco; le tre figure sono ferme su un ristretto di azzurro e di verde, Tobia immerso nell’acqua d’azzurro fino al ginocchio; al Secondo, d’argento, al castello di rosso, munito di tre torrioni coperti, visto in prospettiva, terrazzato di verde; al Terzo, di rosso all’edificio municipale di San Raffaele Cimena, munito di tre archi e finestrato di tre, d’argento, terrazzato di verde; il tutto, alla pianura d’azzurro fluttuosa d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

U nisce nella denominazione attuale San Raffaele, in alto sulla collina, il cui nome coincide con il titolo della Parrocchiale e l’antica borgata Cimena, che deriva forse dal ligure antico, dove il termine cem o cim significava monte o altura.

Epoca di fondazione: VI secolo

Data di istituzione del comune: 1818

Abitanti a inizio ‘900: 1570

Abitanti: 3036

Superficie territoriale: 11,17 kmq

Altitudine s.l.m.: 195 m.

Frazioni del comune: Cimena, San Raffaele Alto

Biblioteca comunale: Via Ferrarese, 19 Tel. 011 9812395

La storia

E’ probabile che il primo nucleo abitato in collina sia sorto nel VI secolo, come presidio bizantino sulla pianura sottostante. I soldati di Giustiniano avrebbero eretto una rudimentale cappella in onore di San Raffaele come buon auspicio di ritorno a casa, poiché questo Arcangelo proteggeva i viaggiatori. Attorno alla chiesetta, edificata nella zona dell’attuale cimitero, sarebbero poi sorte le prime abitazioni. Nel X secolo, a causa delle incursioni dei Saraceni, la popolazione si spostò più in alto, intorno al castello, ubicato dove oggi c’è il Parco della Rimembranza, per avere maggiore protezione. L’abitato era inoltre difeso da fossi e muri di cinta.

Borgo che si è sviluppato intorno alla fortezza, San Raffaele si differenzia ancor oggi nettamente dalle altre due principali località del territorio comunale, Cimena e la Piana, nati come villaggi di strada. Cimena ha un’origine addirittura precedente l’epoca romana. Divenuta autonoma nel 1596, era un centro importante sia per la sua posizione strategico-militare, sia per quella geografica, che ne favoriva l’agricoltura. Nel 1820 Cimena fu aggregata a San Raffaele, da cui la denominazione comunale di “San Raffaele e Cimena”, durata fino al 1928. In quell’anno, inspiegabilmente, il Comune, che nel 1925 contava ben 1.444 abitanti, viene aggregato a Gassino Torinese con Regio Decreto 13/06/1928 e nei documenti ufficiali fu denominato San Raffaele di Gassino. Nel 1948 viene ricostituito il Comune di San Raffaele Cimena. Nel XVII secolo, intanto, si svilupparono gli Ayrali nella zona compresa fra la strada che correva ai piedi della collina e l’altura stessa: è l’attuale borgo vecchio della Piana.

Favorita dalla sua posizione intermedia tra Gassino e Chivasso, che rendeva più agevole i commerci e gli spostamenti di persone (cui concorse nel 1831 l’ultimazione dei lavori di costruzione della strada provinciale Gassino-Cimena proseguente per Casale, l’ex statale 590), e per il vantaggio di poter attuare un’agricoltura più meccanizzata, era destino che, con i secoli, la Piana avrebbe preso il sopravvento sulle altre frazioni come importanza.

Si dovette però aspettare fino al XX secolo per assistere a quell’imponente incremento demografico e di servizi (scuole, Parrocchia, cimitero) che determinarono, tra l’altro, nel 1949 l’inevitabile passaggio alla Piana del Capoluogo.

I personaggi

I Robbio di San Raffaele. Famiglia nobile originaria di Chieri. Ebbero grande influenza nella vita sociale, si occuparono anche dell’attività tessile e nel 1565 introdussero sul mercato il “fustagno” che veniva segnato con un marchio speciale. Possedettero il castello di San Raffaele. I Conti di Piossasco. Fu tra le più importanti del vecchio Piemonte: insieme con i Luserna, i San Martino ed i Valperga, costituiva la classe dei “Quattro Conti del Piemonte”, cioè i primi quattro vassalli del Ducato dei Savoia; possedettero il castello di San Raffaele, lo fecero restaurare e sul portale d’ingresso posero il loro stemma che ancora rimane. Si estinsero nel 1933.

Paolo Emilio Thaon di Revel (1857- 1924). Conte, figlio di Ottavio Thon di Ravel, Ministro delle Finanze di Carlo Alberto, fu Ammiraglio, Senatore del Regno dal 1917, Ministro della Marina dal 1922 al 1925, Gran Collare della Santissima Annunziata. Fu Presidente del Senato dal 1943 al 1944. Trascorse la sua giovinezza nell’avita Villa di Cimena (ora nel territorio del Comune di Castagneto Po), tutt’ora residenza dei congiunti suoi e da dove partì per intraprendere la carriera marinara meritandosi il glorioso titolo di Duca del Mare.

Gli edifici

Parco della Rimembranza. Si scelse per l’ottima posizione il colle detto “Il Castlass” dove sorgeva l’antico castello di San Raffaele. Il terreno venne donato al Comune e gli abitanti offrirono gratuitamente la propria prestazione d’opera manuale per la sua sistemazione. Il monumento venne edificato nel 1928 in memoria di 23 giovani vite, militari partiti per la Prima Guerra Mondiale e poi morti nei campi di battaglia. Il monumento è stato totalmente ristrutturato ed inaugurato il 4 novembre 2007, nell’89° Anniversario della Vittoria e giorno della Festa delle Forze Armate.

Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù. Il 1° novembre 1936 iniziarono le opere di costruzione della nuova Parrocchia in località Piana, dedicata al Sacro Cuore di Gesù e il 28 dello stesso mese, fece l’ingresso il primo Parroco Don Domenico Lupo, il quale il 7 aprile 1937 diede l’inizio ai lavori per costruire la Parrocchiale vera e propria che fu conclusa soltanto nel 1969. La chiesa è in stile neogotico, all’esterno si rifà come gusto al classico gotico piemontese del Sant’Andrea di Vercelli.

Chiesa di San Raffaele Arcangelo. Edificata a fine ‘500 su una cappella di origine antichissima, fu consacrata nel 1594. La chiesa venne ampliata all’inizio del ‘700 (i lavori furono ultimati nel 1736) e nel 1902, per rispondere all’aumento della popolazione. Nel 1983 vennero scoperti nei pressi del corridoio che porta all’organo alcuni affreschi risalenti alla fine del ‘500, restaurati nel 2005-2006, nei quali si riconoscono alcune figure di Santi tra cui l’Arcangelo San Raffaele.

Chiesa della Confraternita di Santa Croce. Iniziata nel 1718 e ultimata nel 1736, è rimasta immutata fino ad oggi, anche se meriterebbe un intervento di restauro. Esternamente furono eseguite solo opere di conservazione. Si tratta di un edificio in mattone paramano a navata unica, in stile barocco. L’interno è a pianta rettangolare, con un’unica navata, sormontata da una volta crociera.

Castello. La sua nascita si potrebbe collocare all’incirca nei primi decenni del XVI secolo. Si presenta con una struttura rettangolare con le due torri angolari, a pianta quadrata, a filo del corpo di fabbrica. I passaggi sotterranei che dal cortile d’onore dipartivano verso la Parrocchiale, il Pertengo e la via Maestra non sono più agibili. Verso la metà del ‘700 vennero costruite le loggie al primo piano, aperte verso l’esterno con leganti arcate. Gli attuali proprietari mediante onerosi opere di conservazione, hanno cercato con cura di conservare i soffitti, le pareti, lo stile e i colori originali.

Ex scuola materna “Marco Ossola”. Un avvenimento storico fu la costruzione in San Raffaele Alto della ex scuola materna, a riscaldamento solare. I lavori furono iniziati nel gennaio del 1979. Il progetto per la sua originalità e validità architettonica, ha vinto nel 1979 un primo premio nazionale per “L’architettura abbinata ad impianti per fonti di energie rinnovabili”. Il complesso scolastico consta di due organismi: la scuola e la piscina. Si sviluppa in modo originale con innumerevoli vetrate su tre piani. Da tutti i locali si può ammirare un panorama notevole. Ristrutturata nell’estate del 1997.

Cenni bibliografici

G. AMORE, Storia dalle origini ad oggi dei Comuni di Gassino Torinese, Bardassano, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese, Cinzano, Rivalba, San Raffaele Cimena, Sciolze, Tipografia Amore, Gassino Torinese, 1977.

MARZANO D.S., MARINI A., Storia di un paese antico avamposto del Monferrato, Modern Graf, San Mauro Torinese, 1999.

Palazzo comunale

Via Ferrarese, 16

Cap 10090

Tel. 011 9811644

Fax 011 9811730

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San Sebastiano da Po

Di rosso il monte di tre vette situato in punta quello di mezzo sostenente un castello ed una torre sulla quale poggiano due rami, l’uno di castagno a destra e l’altro di ulivo a sinistra in decusse al naturale; fra la vetta di destra e la centrale una colomba ferma, il tutto d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Stemma concesso con Regio Decreto in data 9 novembre 1934. I colori ricordano lo stemma del Monferrato (rosso e argento) del cui ducato il Comune faceva parte. Il monte a tre vette rappresenta le tre frazioni Moribondo, La Villa e Saronsella, che poggiano su tre colli. La colomba poi rappresenta la frazione più industriosa e popolosa del Colombaro che è appunto situata nella convalle tra il colle di destra e il centro. Il castello ad una torre rappresenta l’antico castello feudale e ricorda la storia e le vicende del comune. Il ramo di castagno ricorda l’antico fondo dei Radicati nel cui stemma vi è appunto un castagno sradicato e quello di ulivo il fondo dei Novarina.

Il nome del luogo, documentato, sin dal 1256 trae origine dalla venerazione verso il Santo a cui è dedicata, insieme a San Cassiano, la Parrocchiale dell’abitato principale. La specifica indica la vicinanza al Po.

Epoca di fondazione: X-XI secolo

Data di istituzione del comune: XVI secolo

Abitanti a inizio ‘900: 3602

Abitanti: 1913

Superficie territoriale: 16,64 kmq

Altitudine s.l.m.: 175 m.

Frazioni del comune: Colombaro, Caserma, Moriondo, Saronsella, Villa

Biblioteca comunale - Punto Lettura: via Moriondo, 1

Museo della Contadineria: Frazione Moriondo

La storia

La particolare conformazione del territorio e le vicende storiche ed economiche hanno portato alla creazione di vari nuclei abitativi: alcuni, i più antichi, in collina (Moriondo e Villa), altri, sviluppatisi nell’epoca moderna, in pianura (Caserma, Colombaro, Saransella).

Le origini del luogo risalgono all’Alto Medioevo (X-XI secolo) e nei primi documenti è posta sotto la signoria dei Radicati, famiglia che, secondo Don Antonio Valente, autore di una pubblicazione sulla storia di San Sebastiano, era originaria della zona, un tempo sede del Priorato di San Michele di Radicata, da cui il nome stessa della nobile famiglia. Notizie certe emergono da un documento del 1278, in cui vengono citate, come località distinte, sia San Sebastiano che Radicata edagli Statuti di Verolengo del 1238 in cui viene menzionato l’antico porto sul Po, che era gestito dai monaci della vicina abbazia di Vezzolano. Per molto tempo furono signori assoluti di San Sebastiano i Conti Radicati del consortile di Cocconato.

Nel 1604 i Radicati possedevano ancora buona parte della giurisdizione, ma dovevano già spartirla con altri nove consignori. Oltre ai Conti Radicati furono consignori di Sansebastiano i Conti Novarina di Spigno, i Botto di Cocconato, i Corsero Marmorito di Vonzo e i Gazzelli di Rossana. San Sebastiano appartenne al Marchesato di Monferrato prima sotto la dinastia Aleramica sino al 1305, poi sotto quella dei Paleologi sino al 1533 ed infine dei Gonzaga dal 1536 al 1631. Durante la prima guerra monferrina, nel 1536, come buona parte del Piemonte e del Monferrato, venne occupata dai francesi e annessa al Regno di Francia. Al termine della seconda guerra monferrina, con il trattato di Cherasco del 1631, San Sebastiano assieme ad altre comunità della sponda destra del Po venne infeudato al Ducato di Savoia. Questo lungo periodo di guerre a cui si aggiunse l’epidemia di peste del 1629-1631 portò il Piemonte in condizioni disastrose.

Le prime delibere comunali sono redatte in latino coprono il periodo 1540-1559, anni in cui il Piemonte era occupato dalle truppe francesi e spagnole. Si ha inoltre un riscontro dell’attività comunale, quando il 20 maggio 1538 i Consorti di San Sebastiano rilasciarono procura per prestare a loro nome la fedeltà al Re di Francia. L’omaggio venne presentato il 28 maggio, a cui seguì la fedeltà giurata dalla Comunità e dagli homines di San Sebastiano. L’anno successivo, il primo aprile a Torino, venne nuovamente offerta fedeltà a Francesco I da Guglielmo di Bertolla e Giovanni Maria Viano, Sindaci delegati del Comune di San Sebastiano e dal completo Consiglio comunale. La comunità non disponeva di statuti comunali, certamente faceva riferimento a regole date dai marchesi monferrini, sia per convocare i consigli, sia per le normali norme di buona convivenza. Dal novembre 1798 al maggio 1799, a San Sebastiano, su imposizione del Governo Provvisorio venne istituita la Municipalità, composta da un Presidente e tre Consiglieri, eletti per acclamazione. Con l’arrivo dell’armata russa al comando del generale Suvarov furono cacciati i francesi e ritornarono, per un breve periodo, le istituzioni dell’Ancien Régime.

Seguì poi il periodo napoleonico sino al maggio 1814 con l’ingresso a Torino del Re Vittorio Emanuele I ed ebbe inizio il periodo della Restaurazione.

Il progressivo spopolamento dei nuclei abitati in collina andò di pari passo con lo sviluppo gli insediamenti abitativi della pianura, favorito dalla sistemazione della strada militare per Casale Monferrato nel 1830 e l’apertura della linea ferroviaria Chivasso- Asti nel 1912. Fino al 2 dicembre del 1989 la casa comunale rimase comunque allocata nel capoluogo Villa, il centro storico. Da quella data si utilizzò la nuova sede posta nella frazione Caserma

I personaggi

Giovanni Angelo Demetrio Cosola (1851-1895). Nacque nella frazione Saronsella; nel 1859 si trasferì con la famiglia a Chivasso. Dal 1869 frequentò l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, ottenendo diversi premi. Nel 1870 partecipò alla mostra sociale della Promotrice di Torino con lo pseudonimo di Camillo Borghesi. Liberale e patriota, fu militare nel corpo dei bersaglieri per tre anni. All’Esposizione Italiana del 1884 Cosola fece parte della Commissione Accettazione e Collocamento. Il suo percorso artistico si delineò attraverso un impegno caratterizzato da una pittura di pacate atmosfere paesistiche, da una serie di ritratti in gran parte legati a personaggi di Chivasso, da un’ampia raccolta di disegni e studi preparatori.

Gli edifici

Castello. Le origini del risalgono all’Alto Medioevo (X secolo), quando San Sebastiano faceva parte del Marchesato del Monferrato. Nella seconda parte del ‘700 Paolo Federico Novarina, l’allora Conte di San Sebastiano, diede l’incarico a Bernardo Vittone di restaurare l’intero complesso. L’architetto piemontese, elaborò di nuovo l’antica configurazione medievale, inserendo elementi tardobarocchi e neoclassici. Molto bella la galleria affrescata da Pietro Bagetti (inizio secolo XIX). Il parco, disegnato nel 1810 da Xavier Kuerten, fu campo di studio dell’Università di Botanica di Torino e racchiude: un giardino all’italiana con parterres di bossi e rose; un frutteto a memoria dei medievali pomari; un giardino e parco con antichissimi cedri del Libano, cipressi, centenari aceri giapponesi e rarità botaniche e infine un prato all’inglese.

Parrocchiale dei Santi Martiri Sebastiano e Cassiano. Venne costruita tra il 1753 e il 1762 su progetto dell’architetto Bernardo Vittone che partecipò e vinse il concorso bandito dalla comunità per la progettazione della nuova Parrocchiale. Si tratta di un tipico esempio di architettura barocca, presenta un’imponente torre campanaria a destra della facciata. Palazzo Cordero. Villa settecentesca, fatta costruire dai Cordero Marmorito di Vonzo in frazione Colombaro insieme alla cappella della Santissima Trinità.

Chiesa di San Giorgio Martire. In frazione Moriondo, venne edificata per volontà del Marchese Luigi Novarina di Spigno.

Chiesa di San Pietro. In località Navigliano (o Nevigliano), anticamente apparteneva alla vicina abbazia di Vezzolano. Ricostruita nel XII secolo, conserva ancora della struttura di epoca romanica l’abside e alcune parti dei muri laterali. La facciata e il campanile sono invece frutto di rifacimenti settecenteschi.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

VALENTE A., San Sebastiano Po, Tipografia Bigliardi, Chieri, 1974.

Palazzo comunale

Piazza Pertini, 1

Cap 10020

Tel. 011 9191221

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San Secondo di Pinerolo

D’azzurro al San Secondo a cavallo con bandiera d’argento alla croce di rosso, condotto da un angelo di rosso diademato d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Attestato solo dal 1518 come Locum Sancti Secondi, trae il nome da un’antica chiesa intitolata al Santo e citata in molto documenti precedenti.

Epoca di fondazione: Basso Medioevo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2141

Abitanti: 3536

Superficie territoriale: 12,62 kmq

Altitudine s.l.m.: 423 m.

Frazioni del comune: Airali, Miradolo

Biblioteca comunale:Via Roma 4 Tel. 0121 503825 biblioteca@comune. sansecondodipinerolo.to.it

Spazio museale “Il Salotto della Memoria”: c/o Palazzo comunale

La storia

Insediamento di antiche origini, come rivelato dalle iscrizioni romane reperite in loco, le prime fonti documentarie risalgono al Basso Medioevo, e trattano prevalentemente di Miradolium (Miradolo), “castello” soggetto all’abbazia di Santa Maria di Pinerolo, più sviluppato e popoloso rispetto al borgo di San Secondo, anche per la particolare posizione geografica che permetteva di controllare l’accesso alla Val Chisone.

Proprio per l’importanza strategica assunta dal “Castello del Lupo” (era questo il nome della fortezza di Miradolo), esso fu teatro di violenti scontri armati: venne infatti distrutto nel 1594 durante gli assalti condotti dalle truppe francesi contro quelle sabaudoispaniche. Durante l’età moderna cominciò il declino di Miradolo e, parallelamente, l’ascesa di San Secondo, destinato a diventare sede di una Contea infeudata ai Conti Bianco.

Nel Seicento, quando il Pinerolese fu teatro delle cruenti guerre di religione fra cattolici e riformati, San Secondo (che pur confinando con le terre pedemontane a maggioranza valdese, aveva una popolazione prevalentemente cattolica) non venne risparmiata dalle reciproche violenze. Nel Settecento, con la pacificazione forzata delle due comunità religiose e con la riorganizzazione dello stato sabaudo, San Secondo conobbe un processo di sviluppo (demografico, economico, edilizio) decisivo per il suo futuro. Si incrementò la popolazione, prese piede l’artigianato del vasellame in terra cotta (i “tupin”), si sviluppò la frutticoltura e soprattutto la viticoltura (ancora oggi una delle risorse più qualificate), sorsero nuovi eleganti edifici (come la Parrocchiale).

Nell’Ottocento assunse grande rilevanza l’artigianato della terracotta: si contavano ben 14 manifatture che ricavavano l’argilla da apposite cave e smerciavano diverse varietà di prodotti in tutto il Piemonte. San Secondo divenne noto nel circondario, sino al primo Novecento, come il paese dei “tupin” (e non casualmente, la maschera carnevalesca del paese è appunto il “tupinè” accompagnato dalla “tupinera”).

Con la crisi post-bellica e l’avvento di nuovi materiali, l’industria della terracotta entrò in crisi. Anche a San Secondo l’industria dei “tupin” tracollò, fino a sparire completamente. Il paese fu così costretto a cercare forme di sviluppo in nuovi settori economici. Accanto alla tradizione agricola, si avviarono nel secondo dopoguerra (e specie negli anni Sessanta-Settanta) nuove attività artigianali, commerciali e industriali, insediate prevalentemente nella parte pianeggiante (Airali). Notevole è stato anche l’incremento demografico, che ha comportato un vivace fermento edilizio e residenziale (non privo, in alcuni casi, di abusi e scempi irreparabili, come per esempio l’abbattimento del castello dei Conti Bianco a San Secondo). Nel 1928 vennero uniti i Comuni di San Secondo, Prarostino e Osasco.

Oggi San Secondo si presenta come un paese aperto e dinamico, dove le tradizioni e la cultura del suo territorio convivono con le attività produttive e la vocazione residenziale è favorita dal suo ameno paesaggio e dalla buona qualità della vita.

I personaggi

Tonello Michelangelo (1800-1879). Professore di diritto canonico e romano presso l’Università di Torino, della quale era stato due volte Rettore, partecipò insieme a San Giovanni Bosco alle trattative per migliorare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, all’indomani della III Guerra d’Indipendenza (1866). Fu più volte Deputato e nel 1868 venne nominato Senatore del Regno da Vittorio Emanuele II. Molino

Colombini Giulia (1812-1879). Poetessa, pedagogista e patriota vissuta a San Secondo. Dedicò la sua vita ad aumentare l’istruzione del popolo e in particolare delle donne. Rol Gustavo (1903-1994). Dirigente bancario, poi pittore e antiquario, ma soprattutto sensitivo, gli vennero attribuiti poteri paranormali. Vissuto a San Secondo; è sepolto nel cimitero del Capoluogo.

Cagni Umberto (1863-1932). Nato ad Asti, ammiraglio, esploratore, partecipò alla spedizione alla spedizione al Polo Nord con la “Stella Polare”, organizzata da Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, nel 1899. Nominato Senatore dal 1919 e Ministro nel 1923. Trascorreva i periodi di vacanza a San Secondo.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Secondo. Citata nei documenti solo a partire dal 1386, la chiesa esisteva però probabilmente già nell’XI secolo. Distrutta completamente dai valdesi guidati dallo Jahier nel 1655, l‘edificio è rimasto diroccato per molti anni prima che si iniziassero i lavori di ristrutturazione. Nel 1768 le condizioni della chiesa sono nuovamente disastrose, per cui nel 1773 si provvede alla sua ricostruzione, su progetto dell’architetto Giuseppe Gerolamo Buniva.

Castello di Miradolo. Non era propriamente un castello, ma una villa priva di struttura fortificata. E’ infatti menzionata nei documenti del XVII e XVIII secolo come “cascina” e “casino di campagna”, definizioni che ne descrivono probabilmente l’originaria funzione. Nella seconda metà del XIX secolo la villa venne ristrutturata, secondo un gusto neogotico, dal Conte Luigi Cacherano di Bricherasio ed assunse l’aspetto attuale, con due torri e facciata decorata da cuspidi triangolari. Il castello è circondato da un vasto parco, già in passato famoso per la ricca vegetazione secolare che ne fa uno dei più belli del Piemonte. Chiesa della Confraternita della Santissima Trinità. Eretta nel 1740 su disegno di ignoto.

Tempio Evangelico Valdese. Inaugurato nel 1958. Pozzo. In Via della Repubblica, è il simbolo riconosciuto di San Secondo.

Chiesa dell’Assunta di Miradolo. Probabilmente nello stesso luogo dove sorge attualmente la chiesa esisteva già un edificio analogo nel XIII secolo. La chiesa, gravemente danneggiata dalle guerre di religione del Seicento, venne ricostruita nel Settecento.

Cappelle campestri. Nel territorio si trovano inoltre le cappelle di San Sebastiano, San Rocco (di epoca tardo medioevale), San Cristoforo e di San Giovanni Battista nella frazione Airali.

Busto di Napoleone. Opera di Giacomo Spalla (1809), è conservato nello spazio museale “Il Salotto della Memoria”, all’interno del Palazzo comunale.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., La Chiesa Valdese di San Secondo: 1958- 2008, 2008.

AA.VV., 1928-1959: tre paesi, un comune. Osasco, Prarostino, San Secondo, Globals, 2005.

BIAGGI E., Castellania di Miradolo, Contea di San Secondo nella storia del vecchio Piemonte, Tipografia Giuseppini, Pinerolo, 1987.

COZZO P., San Secondo di Pinerolo: Immagini e storie di un paese del Piemonte, Comune di San Secondo di Pinerolo, San Secondo di Pinerolo, 2002.

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Sant’Ambrogio di Torino

D’azzurro al leone rampante accostato di due colonne d’argento cimate, la destra d’una stella a cinque punte d’oro, l’altra di una fiamma dello stesso su un frammento bandato d’oro e di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Il motto: “Fortis custodit atrium” si collega alla sua posizione, sul fondovalle, di accesso alla Sacra.

Il nome del luogo coincide con l’intitolazione della Parrocchiale, dedicata al celebre Vescovo di Milano, Sant’Ambrogio, figura importante nell’Alto Medioevo e oggetto di grande devozione da parte dei Longobardi, che qui avevano le loro Chiuse.

Epoca di fondazione: Probabilmente longobarda

Data di istituzione del comune: Medioevale

Abitanti a inizio ‘900: 2050

Abitanti: 4816

Superficie territoriale: 8,59 kmq

Altitudine s.l.m.: 365 m

Frazioni del comune: Bertassi, San Pietro

Biblioteca comunale: Piazza San Giovanni Vincenzo, 5

La storia

In assenza di documenti o di ritrovamenti archeologici, si può, partendo dal nome di Sant’Ambrogio, far risalire la sua origine ad un insediamento longobardo, viste le presenze delle Chiuse in queste zone. Il primo documento che menziona il borgo di Sant’Ambrogio è la donazione che ne avrebbe fatto Gezone, Vescovo di Torino tra il 1001 e il 1010 all’abbazia di San Michele della Chiusa.

Sorto all’imbocco della Valle di Susa, ai piedi del Monte Pirchiriano, su cui fra il 983 e il 987 sorse l’abbazia di San Michele della Chiusa, oggi Sacra di San Michele, Sant’Ambrogio vide la sua storia condizionata dalla presenza dell’abbazia che nel paese aveva la sede del suo potere temporale. La sua posizione nel fondovalle, lungo quella che per tutto il Medioevo e anche successivamente, fu conosciuta come uno dei percorsi della Via Francigena che permettevano ai viandanti, ai pellegrini e ai mercanti provenienti dall’Europa nord-occidentale di raggiungere le città italiane, fece sì che il paese accogliesse nel suo hospitale ai piedi della Sacra coloro che qui volevano fermarsi e riposare dalle fatiche del viaggio, ma rese la popolazione vittima anche del passaggio di tutti gli eserciti che di qui passavano per invadere l’Italia seguendo le vicissitudini dell’abbazia clusina.

Il paese si cingerà di mura, che saranno rialzate intorno al 1370 quando la Sacra perderà la sua autonomia e diventerà abbazia commendataria di Casa Savoia. Il borgo, difeso, oltre che dalle mura, da ben quattro porte di accesso, verrà coinvolto nelle varie guerre combattute dalla dinastia sabauda e vedrà il suo castello distrutto alla fine del XVII secolo dal maresciallo Catinat.

Sant’Ambrogio conoscerà, poi, nella seconda metà del 1800, un periodo di prosperità, grazie all’apertura del Maglificio Fratelli Bosio, che impiegherà fino al novecento operai.

Gli edifici

Sacra di San Michele. Celeberrimo e imponente edificio religioso che si erge sulla sommità del monte Pirchiriano. Il complesso abbaziale di San Michele della Chiusa, eletto a simbolo del Piemonte, e al tempo simbolo di alta spiritualità e di ristoro per il pellegrino che lungo la via Francigena vi trovava accoglienza, fu edificato a partire dal 983. Nel corso dei secoli fu oggetto di numerosi ampliamenti, distruzioni, rifacimenti e restauri. Sopra una cappella dedicata a san Michele per intervento del Conte di Alvernia Ugo di Montboissier, sorse nel 998 il monastero benedettino, mentre la costruzione dell’attuale chiesa, iniziata verso il 1000, fu completata verso il 1250. Al suo interno, dove le tre navate testimoniano il passaggio dall’arte romanica a quella gotica, sono visibili pregevoli affreschi e nel coro vecchio si ergono il trittico e una pala dipinti da Defendente Ferrari. Sotto il pavimento della chiesa si trova la cripta di San Giovanni Vincenzo che corrisponde alla parte più antica dell’intero complesso. Ancora da menzionare la Porta dello Zodiaco posto in cima allo Scalone dei Morti (che consente di accedere alla chiesa), numerose sculture romaniche del secolo XII, cicli di immagini sacre e profane scolpite su capitelli, pilastri e portali. Affrancata dall’autorità temporale e vescovile della chiesa, per alcuni secoli l’abbazia divenne il centro pulsore della vita religiosa, spirituale e commerciale dell’intera Valle di Susa; tuttavia nel secolo XVII dopo che una bolla papale (1622) decretò la cessazione di ogni pratica religiosa, per questo complesso monastico celebre in tutta Europa, iniziò un periodo di lunga decadenza. Due secoli dopo, per merito del Re Carlo Alberto, fu chiamato alla guida dell’abbazia Antonio Rosmini, e col successivo arrivo dei padri rosminiani la Sacra, ne risultò rivitalizzata, diventando nel 1836, sempre per volontà del Re, il luogo dove furono traslate le salme di 24 principi di Casa Savoia sino ad allora conservate nel Duomo di Torino. Attualmente dell’antico complesso da cui si può apprezzare uno straordinario panorama sulla Val di Susa e sulla pianura di Torino, si sono tramandate la chiesa, il monastero con la foresteria, il chiostro, la torre della Bell’Alda, un terrazzo, i ruderi del monastero nuovo e il campanile mai terminato.

Castello Abbaziale. Venne saccheggiato e danneggiato nel 1363 dalle truppe mercenarie inglesi. Successivamente il castello venne ricostruito per poi essere nuovamente lesionato nel 1630 dai francesi. Nuovamente riparata, la storica costruzione, di proprietà della Sacra, viene occupata, minata e semidistrutta ancora dai francesi che assediavano Torino nel 1706. Da quel momento gli abitanti di Sant’Ambrogio iniziarono ad utilizzare i materiali a scopo costruttivo. Recentemente è stato restaurato e trasformato in una struttura di accoglienza.

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Vincenzo. Costruita tra il 1757 e il 1763, è caratterizzata da un’elegante e sinuosa facciata barocca in cotto, progettata dal famoso architetto Bernardo Vittone. L’arredo interno è costituito da diverse opere come la cupola affrescata da Luigi Morgari, quindici riquadri della Via Crucis, un ciclo di dipinti settecenteschi di Agostino Verani, una tela di Giovanni Domenico Molinari e infine la secentesca ancona della Madonna con Bambino e Santi. Il possente campanile annesso alla Parrocchiale, svetta verso l’alto di ben 34 metri. Conta circa mille anni di vita, ed era la vecchia torre campanaria della precedente chiesa romanica. Subì nel corso dei secoli numerosi rifacimenti. La sua base a pianta quadrata consiste in blocchi di pietra privi di decorazioni. Nel tratto intermedio ha sede la cella campanaria che risale al XIII secolo, la parte superiore conta alcune bifore e un antico orologio. Infine la cuspide, di oltre dodici metri di altezza, è riconducibile allo stile gotico proprio di alcune chiese francesi. Lo spazio interno con volta a crociera era comunicante con la chiesa romanica.

Cappella di San Rocco. Situata all’inizio della mulattiera che sale verso la Sacra di San Michele, risale al XVII secolo con a fianco il suo campanile e la sacrestia. A seguito di numerose pestilenze fu scelto di erigere l’edificio sacro al di fuori della cinta muraria. Nel corso del tempo esso fu oggetto di modificazioni: nel 1714 venne ampliato e ristrutturato, poi nel 1767 nuovamente ampliato, ed infine definitivamente completato nel 1877.

Cinta Muraria. A struttura quadrangolare, risale al XIII secolo. Costruita a scopo difensivo, in pietre disposte a spina di pesce, la cinta comprende una torre angolare cilindrica in pietra, posizionata sul lato nord, alta circa 7 metri, unica superstite delle quattro originarie.

Torre Comunale. Edificata verso il XII secolo, strutturata a più piani su di una base quasi quadrata, misura un’altezza di circa 15 metri.

Cenni bibliografici

MARCHITELLI L., Sant’Ambrogio: storia di un paese all’ombra della Sacra, Melli, Susa, 1985.

PREARO A. La Sacra di S. Michele: storia, arte, leggende, Ages, Torino, 1966.

ROSSERO E., I sandali dell’Arcivescovo, Alzani, Pinerolo, 1957.

Palazzo comunale

Piazza XXV Aprile, 4

Cap 10057

Tel. 011 9324411 Fax 011 939353

santambrogio.di.torino@comune.santambrogioditorino.to.it

www.comune.santambrogioditorino.to.it

Sant’Antonino di Susa

D’oro, a tre scaglioni d’azzurro, caricati alla sommità di una stella d’argento; col capo partito d’argento e di rosso al castello di due torri dell’uno nell’altro. Motto: AUXILIUM MEUM AB ALTO. Ornamenti esteriori da Comune.

Nella primavera del 1924 il Sindaco Cavalier Enrico Billia decise di dotare il Comune di uno stemma, si rivolse perciò al Blasone Araldico di Bologna, all’ Ufficio Araldico di Firenze e all’Archivio di Stato di Torino. La soluzione fu proposta da Mario Zucchi, uomo di fiducia della Consulta Araldica del Regno – deputata a tale scopo con Regio decreto 10 ottobre 1869 - che modificò un poco la soluzione avanzata dall’Ufficio Araldico di Firenze. Il 25 febbraio 1927 il Comune approvare le insegne comunali decretando che fossero “sormontate dalla corona merlata di comune, raffigurante un cerchio di mura d’argento aperte da tre posterle e sormontate da nove merli” dimentica però iscriverlo nel libro araldico degli enti morali, onde tutelarlo e conferirgli una piena ufficialità.

L di Susa ’origine del toponimo è da collocarsi tra il 1043, anno in cui Adelaide di Susa conferma la donazione di un terzo del “burgus S.Agata” ai monaci di San Giusto di Susa e di due terzi ai canonici antoniniani dell’odierno dipartimento francese di Tarn e Garonne, Diocesi di Rodez e la fine dell’XI secolo. Il nome “Sancti Antonini” dunque è un omaggio all’importanza assunta da questa fondazione religiosa.

Epoca di fondazione: Tardo medioevale

Data di istituzione del comune: XVI secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2029

Abitanti: 4307

Superficie territoriale: 9,96 kmq

Altitudine s.l.m.: 380 m

Frazioni del comune: Cresto, Codrei, Mareschi, San Pietro, Vignassa

Biblioteca comunale: Via Torino, 172 Tel. 011 9639945

Museo Etnografico: Cortile Cattero www.silvanocattero.it

La storia

Il recente ritrovamento di un frammento databile al I secolo a.C., accanto alla persistenza del toponimo “Nerviano (Nervianum)” nel tratto pedemontano del borgo (di qui l’ipotesi di utilizzo di un fondo agricolo in età romana), ha fatto presupporne una fondazione del borgo più antica di quella tardomedievale.

L’antico “burgus S.Agata” è attestato fin dal diploma che nel 1001 nel quale l’Imperatore Ottone concede ad Olderico Manfredi i possedimenti in area valsusina. Seguono due altre conferme importanti nel 1029 e nel 1043. Quest’ultima segna la configurazione medievale del territorio: due terzi affidata ai monaci antoniniani – poi a quelli della Sacra di San Michele a fine XIII secolo – ed un terzo affidata ai monaci di San Giusto di Susa. Il controllo del territorio e i diritti feudali ed amministrativi sono esercitati da religiosi fino alla fine del XVI secolo quando “maggiorenti” della Comunità compongono una serie di dissidi protrattisi per quasi cinquant’anni e ottengono il primo Atto di Affrancamento. È il 21 giugno 1599. Due secoli più tardi anche l’altra porzione di territorio passa sotto il controllo della Comunità con la firma il 18 ottobre 1798 del secondo Atto di Affrancamento, relativo all’ultimo terzo, dipendente dai monaci di San Giusto di Susa.

L’occupazione napoleonica avviene senza particolare opposizione da parte della popolazione e si conclude senza manifestazioni di giubilo. Tra fine ‘700 e inizio ‘800 avviene, intanto, l’edificazione di nuovi importanti edifici pubblici: il Palazzo comunale (1756), la stazione dei Reali Carabinieri (1814), la stazione ferroviaria (1855) e la farmacia (1732). La seconda metà dell’Ottocento segna l’inizio dell’industrializzazione e della nuova urbanizzazione che porterà il paese ad aumentare gli abitanti di circa un migliaio.

Con il Regio Decreto 21 dicembre 1862 la comunità locale aggiunge poi il riferimento “di Susa” al proprio toponimo.

Entrambi i conflitti mondiali hanno visto un numero significativo di vittime di guerra; il periodo resistenziale non è stato particolarmente cruento, salvo una rappresaglia che costa la vita a 17 persone tra partigiani e civili. Nel secondo dopoguerra, una nuova industria, la Magnadyne, accresce, accanto al più noto Cotonificio Vallesusa, l’occupazione e attrae una buona percentuale di immigrati.

I personaggi

Giuseppe Pullini (1746-1821). Nato a Torino, studia giurisprudenza e diventa ben presto un illustre magistrato. È sostituto Procuratore Generale nel 1786, Generale delle Finanze nel 1797, primo Presidente della Camera nel 1814, Ministro dello Stato nel 1821. Conte di Sant’Antonino per dodici anni dal 1786 al 1798, fu autorevole studioso di storia medievale e collezionista di memorie patrie, libri ed opuscoli.

Rinaldo Ettore Rege Moretto (1904- 1957). Assunto alle Officine Bauchiero di Condove nel 1919, ricoprì varie cariche pubbliche fino a essere eletto Sindaco il 19 giugno 1951. Uomo stimato dai suoi avversari politici, portò in Consiglio comunale diversi progetti di interesse pubblico fra cui la costruzione dell’edificio destinato ad ospitare le scuole medie.

Mario Celso (1917-1994). Apprendista fresatore alla Del Savio di Condove, nel 1934 passa all’Industriale Radio e poi alla Fert fino al 1937. Nel 1950 brevetta un interruttore automatico di protezione per evitare che la pellicola, allora di celluloide, si bruciasse in caso di surriscaldamento. L’apice della sua carriera professionale lo raggiunge quando gli viene assegnato da Tom Hanks nel 1992 l’Oscar Scientific Technical Award per la carriera.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Fu costruita nell’XI secolo, con buona probabilità in seguito alla donazione che il Marchese Enrico e la consorte Adalena di Susa fecero nel 1043 ai monaci agostiniani di Sant’Antonino della Diocesi francese di Rhodes. Nel 1297 la chiesa e i suoi beni passarono sotto il controllo giuridico e pastorale dell’Abate di San Michele della Sacra. È una delle chiese romaniche più antiche della valle di Susa benché solo il campanile conservi quasi intatto lo stile originario. Importanti affreschi duo-trecenteschi sono stati rinvenuti e restaurati in una abside interna e all’esterno della navata centrale.

Chiesa Evangelica Battista. La formazione di questa comunità risale al 1905, quando alcuni cittadini di Sant’Antonino, invitarono un giovane pastore svizzero, Scrajber, che esercitava il ministero pastorale a Meana, a tenere una riunione. Era il 25 maggio. L’entusiasmo fu tale che da allora si susseguirono due appuntamenti settimanali. A metà degli anni ’20 la comunità acquistò un locale che divenne poi l’attuale sede, grazie all’aiuto del pastore scozzese Landels, che esercitava a Torino.

Cappella di Sant’Antonio. Di antiche origini, questa cappella è l’espressione del desiderio popolare di vedere di nuovo eretto un luogo di culto nel “Burgus S.Agata”. Nel 1826 la comunità decise di riedificare l’antica cappella, 5 anni più tardi fu riaperta al culto.

Cappella di San Rocco e Sebastiano. Un’iscrizione, ora scomparsa, posta all’interno dell’edificio, indicava che la cappella fu costruita dalla Comunità di Sant’Antonino nel 1599 in obbedienza ad un voto fatto forse a protezione dalla peste. Due secoli più tardi essa necessitava di radicali interventi di restauro e per questo fu chiusa al culto. Nell’ottobre del 1762 il Consiglio comunale deliberò l’inizio dei lavori che si conclusero nell’estate successiva. Agli inizi dell’Ottocento l’edificio era di nuovo in pessime condizioni, la chiesa venne riedificata nel 1868.

Cappella di Santa Brigida. In borgata Cresto, fu edificata nel 1713 e consacrata nel 1717. In origine si trattava di una semplice struttura rettangolare, cui furono aggiunte, tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, la sacrestia e il campanile. Nei dintorni si possono ammirare i tre piloni votivi: il primo è dedicato alla Vergine, il secondo presenta visibili affreschi della prima metà dell’Ottocento, mentre il terzo è purtroppo semidistrutto.

Castello Billia. Rappresentava una sorta di “residenza estiva” a presidio dei possidenti della famiglia Billia (attestata all’inizi del Seicento come la più ricca del paese, per secoli notai ed influenti amministratori) in un’ampia porzione di quel versante boschivo. La struttura attuale risale alla fine dell’Ottocento ed è in stile neoclassico, alcuni arredi interni sono ancora originali.

Cenni bibliografici

AA.VV., Sant’Antonino: Note storiche e artistiche, a cura di P. Del Vecchio, Editrice Morra, Condove, 1998.

AA.VV, La comunità di Sant’Antonino tra Seicento e Ottocento: percorsi di lettura, Editrice Alphabeta, Avigliana, 2007.

DEL VECCHIO P, Nato per il cinema, in La Biblioteca di Segusium: Uomini e temi del Novecento valsusino, Editrice Graffio, Borgone di Susa, 2006.

DEL VECCHIO P., LOMBARDINI S., Affrancamento della Comunità di Sant’Antonino verso il Conte Giuseppe Pullini, feudatario della medesima in data 18 ottobre 1798, Università Terza Età, Quaderno della memoria n. 3, Editrice Morra, Condove, 1998.

DEL VECCHIO P., LOMBARDINI S., Affrancamento della Comunità da don Chiafreddo Bonadona di Rivoli commendatario e signore di due delle tre parti del luogo, Università Terza Età, Quaderno della memoria n. 4, Editrice Morra, Condove, 1999

Palazzo comunale

Via Torino, 95

Cap 10050

Tel. 011 96399911

Fax 011 9640406

comune.santantonino@tin.it

www.comune.santantoninodisusa.to.it

Santena

Partito: al primo, d’argento, al capo di rosso, caricato da tre conchiglie, d’oro; al Secondo, d’azzurro, al castello d’oro, murato di nero, merlato alla guelfa, il fastigio di sei, la torre, posta a sinistra, di tre, il castello finestrato di cinque, di nero, una finestra nella torre, quattro in fascia nel corpo del castello, il castello chiuso dello stesso, fondato sulla campagna diminuita di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Nel 1939 il Podestà di Santena iniziò la pratica per ottenere il decreto di concessione dello stemma della Città di Santena, ma per motivi non conosciuti la pratica si interruppe. Nel 2006, partendo dai disegni su cartoncino del 1939 rinvenuti sia presso l’Archivio comunale sia presso l’Ufficio Onorificenze e Araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Amministrazione comunale ha riavviato l’iter. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha concesso gli emblemi araldici alla Città di Santena (stemma e gonfalone) con Decreto del 15 novembre 2006.

Secondo alcuni il nome del luogo deriverebbe dal rio Sàntina, in seguito denominato Banna.

Epoca di fondazione: II-I secolo a.C

Data di istituzione del comune:18 luglio 1878

Abitanti a inizio ‘900: 3652

Abitanti: 10548

Superficie territoriale: 16,21 kmq

Altitudine s.l.m.: 239 m.

Biblioteca comunale “Enzo Marioni”: Via Delleani, 2 Tel. 011 9493363 Fax 011 9454572 tempo.libero@comune.santena.to.it

Museo Cavouriano: Piazza Visconti Venosta, 2 Tel e fax 011 9492578 info@fondazionecavour.it www.fondazionecavour.it

La storia

in quanto nel suo territorio passava la strada che conduceva in Gallia. Fino a circa l’anno 1000, la città rimase sotto la giurisdizione della pieve di Testona, poi passò sotto il controllo diretto dei Canonici della Cattedrale di Torino, detti di San Salvatore. Non distante sorse un potente rivale: il Comune di Chieri, che riuscì ad imporre il proprio dominio su Santena, terra fertile e redditizia. Nel 1300 i Guelfidi Chieri concedettero le signorie sulle loro terre, Santena compresa, al Conte Amedeo VI di Savoia. Con i primi anni del XV secolo, Santena aumentò la sua popolazione e godette di una certa pace sociale, che fu interrotta nel 1500 con il diffondersi di pestilenze, inondazioni e guerre. Con la pace di Chateau Chambrèsis (1559), i territori piemontesi furono consegnati al Duca Emanuele Filiberto di Savoia, che riconfermò gli antichi diritti feudali di Chieri su Santena. Nel 1630 la peste uccise un terzo della popolazione santenese.

La contesa tra Santena (che aspirava all’indipendenza) e Chieri (che la voleva a sé sottomessa), si protrasse fino al 1728, quando Chieri vinse legalmente la battaglia giuridica. L’8 dicembre 1798 l’esercito napoleonico entrò a Chieri e poco dopo Santena, come gli altri comuni piemontesi, eresse il suo “ Albero della Libertà”. Ritornati i Savoia in Piemonte nel 1814, i santenesi richiesero di diventare autonomi, ma la richiesta venne rifiutata. Nel 1858 fallì il secondo tentativo di ottenere l’autonomia da Chieri, sebbene i santenesi fossero appoggiati dal Conte Camillo Benso, Ministro dell’Agricoltura e delle Finanze. Finalmente il 18 luglio 1878, grazie anche all’intermediazione del Marchese Carlo Compans di Brichanteau, Santena divenne finalmente Comune. Primo Sindaco venne nominato Giovanni Borelli, che rimase in carica dal 1879 al 1887.

Nei primi decenni del XX secolo, i santenesi non poterono sottrarsi agli eventi che caratterizzarono quell’epoca: la partenza per la guerra di molti giovani, la povertà, la conseguente emigrazione verso l’America, il regime fascista. Con decreto firmato dal Re Vittorio Emanuele III il 30 settembre 1937 al Comune di Santena venne concesso il prestigioso titolo di Città. Negli anni cinquanta e sessanta da comunità prevalentemente agricola, Santena si trasformò in cittadina industriale e con l’immigrazione da altre regioni d’Italia vide raddoppiare la sua popolazione. Particolarmente consistente fu l’immigrazione dal Veneto e dalla Calabria. Ai cittadini provenienti da Riace (Reggio Calabria) si deve l’introduzione in Santena della festa dei Santi Cosma e Damiano, celebrata solennemente a settembre, un mese dopo la sentita festa di San Lorenzo, amato patrono della Città. Nel 2008 sono state avviate le azioni per la stipula di un patto di gemellaggio con i Comuni, della stessa dimensione demografica, facenti parte dell’ itinerario cavouriano: Cavour, Grinzane Cavour, Trino Vercellese.

I personaggi

Marta Tana (1545/1550-1605). Appartenente all’antica famiglia dei Tana, Signori di Santena, sposò Ferrante Gonzaga, da cui ebbe diversi figli tra cui Luigi Gonzaga, il Santo (1568-1591).

Camillo Benso (1810-1861). Conte di Cavour, Statista, massimo fautore dell’Unità e dell’indipendenza italiana.

Emilio Visconti Venosta (1829-1914). Marchese, Deputato e Senatore del Regno, fu più volte Ministero degli Esteri. Consigliere di Santena e cittadino onorario.

Alfonso Badini Gonfalonieri (1843- 1920). Avvocato, nato a Caselle Torinese, cittadino onorario per opere meritorie nell’erezione di Santena in Comune.

Giuseppe Forchino (1844-1882). Avvocato, Consigliere comunale, insigne benefattore e fondatore dell’ospizio Forchino.

Carlo Compans di Brichanteau (1844- 1925). Marchese, Deputato, presentò la legge per l’erezione di Santena in Comune. Presidente del CONI dal 1910 a 1914.

Gli edifici

Castello Cavour. E’ uno dei castelli più importanti del Piemonte, non solo per le sue caratteristiche architettoniche, ma soprattutto perché costituisce un unicum straordinario, ricco di memorie storiche, arredi, biblioteca ed archivi. Costruito dal 1712 al 1720, dopo il parziale abbattimento del preesistente edificio cinquecentesco, è opera dell’architetto Francesco Gallo. Nel 1840 Michele Benso, padre di Cavour, fece aggiungere il sopralzo sul corpo centrale. Fu rimodernato tra il 1876 ed il 1888, grazie alla Marchesa Giuseppina, nipote di Camillo e sposa di Carlo Alfieri di Sostegno. Il fronte del castello, verso il parco all’inglese, conserva il solenne scalone settecentesco.

Tomba di Camillo Benso. Camillo Benso volle espressamente essere sepolto a Santena, accanto all’amato nipote Augusto ed ai familiari. Dopo la morte di Camillo, nel 1861, la famiglia Benso fece costruire la cripta mortuaria sotto la cappella di famiglia. La tomba venne dichiarata monumento nazionale nel 1911. Dal 1997, il giorno 6 giugno, anniversario della morte, lo statista è commemorato ufficialmente dalla Fondazione Cavour e dall’Associazione Amici della Fondazione Cavour con la deposizione di una corona d’alloro all’interno della tomba.

Torre delle Corone. E’ la riplasmazione di una costruzione medioevale detta “Castellazzo”, parzialmente demolita nel settecento. I lavori di restauro in chiave gotica vennero eseguiti dall’ingegner Melchior Pulciano durante gli anni 1878 – 1879. E’ un edificio emblematico della cultura sviluppatasi intorno alla costruzione del borgo medievale a Torino nel 1884. Interessante, oltre agli arredi in stile, la Sala delle Alleanze.

Sala diplomatica. Tra il castello Cavour e la Torre delle Corone si trova l’importante “sala diplomatica” costruita da Carlo Ottavio Benso nel 1720 sotto la direzione dell’architetto Francesco Gallo. Venne così chiamata in quanto utilizzata da Cavour per le riunioni politiche. Lunga 20 metri e larga 9, è adornata di stucchi, in gran parte di maestranze luganesi. Castello di San Salvà. E’ un grandioso e antico castello che ricorda i Canonici del San Salvatore di Torino, i quali ebbero il dominio di Santena dal 1029 al 1191. Le più antiche memorie di San Salvà risalgono al 1289. Nella cappella del castello, oggi di proprietà privata, tre altari di preziosi marmi.

Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli. Voluta dal Parroco di Santena Don Pietro Amatesi, aprì al culto nel 1930. E’ in stile barocco, a tre navate, sostenute da colonne di marmo. Vi si accede da due ampie gradinate esterne. Le pareti laterali sono adornate con pitture di Luigi Morgari.

Cenni bibliografici

BOSIO G., Santena e i suoi dintorni: notizie storiche, Scuola Tipografica Michelerio, Asti, 1884.

LISA G., Santena nella storia, Alzani, Pinerolo, 1961.

GENESIO R., BRIZIO D., Volo su Santena, Associazione Nazionale Alpini di Santena, 1981.

SMERIGLIO C., Santena da villaggio a città, Società Tipografica Ianni, Santena, 2006.

Palazzo comunale

Via Cavour, 39

Cap 10026

Tel. 011 9455411

Fax 011 9456181

info@comune.santena.to.it

www.comune.santena.to.it

Sauze di Cesana

D’argento, al salice sradicato al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo è composto da due distinte voci: Sauze e Cesana. La prima è un determinante che rappresenta l’esito locale del latino salix, -icis (salice). La seconda voce dovrebbe essere un derivato prediale dal nome gentilizio latino Caesius, fittamente documentato in Piemonte, con l’aggiunta del suffisso –anus.

Epoca di fondazione: Medioevale

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 650

Abitanti: 235

Superficie territoriale: 38,10 kmq

Altitudine s.l.m.: 1560 m

Frazioni del comune: Bessen Alto, Bessen Basso, Grangesises, Rollieres, Serre,Valle Argentera

La storia

Sauze di Cesana è un piccolo e grazioso borgo montano che era situato lungo la Via Francigena.

Durante il Medioevo queste zone divennero centri molto abitati grazie ai verdi pascoli che garantivano la sopravvivenza di bestiame e da qui il benessere delle genti.

Sauze di Cesana ha origini antiche, infatti il suo nome compare in documenti medioevali, ma qui viene detta Salise Cesanae e Saude. Sauze fece parte del Delfinato, inizialmente dominio dei Delfini di Vienna, passato poi ai reali di Francia, fino al XIV secolo. Si narra che nel 1155 il Delfino Guigo V ottenne dall’Imperatore Federico I il diritto di coniare, nel paese vicino che è Cesana, monete d’argento. Dal 1281 le monete riportarono il simbolo del delfino, simbolo presente in tutti gli stemmi della vallata. E ancora il dominio francese è dimostrato dal fatto che all’interno della chiesa di San Restituto sono stati rinvenuti oggetti, come ad esempio il fonte battesimale, recanti i simboli araldici dei Re di Francia.

Tra il XIV e il XVII secolo vi furono numerose guerre tra valdesi e cattolici, queste portarono un periodo di grande violenza.

Nel 1713 dopo il trattato di Utrecht, l’Alta Valle di Susa fu ceduta ai Savoia. Nel 1936 il territorio di Sauze di Cesana fu unito a quello di Sestriere, ma nel dopo guerra ritornò indipendente. Nel 1962 Sauze di Cesana fu colpito da una terribile sciagura: scoppiò un grande incendio che distrusse buona parte del paese. Si salvarono poche baite, la piccola chiesa di San Giacomo e il forno comunitario del 1630.

Oggi Sauze di Cesana è un comune di montagna molto caratteristico attento soprattutto allo sviluppo del turismo. Il territorio sotto il controllo del comune è assai vasto e comprende centri turistici come il moderno complesso residenziale Grange Sises, ed i bellissimi borghi montani recentemente ristrutturati di Rollieres e di Bessen Aut e tutto il territorio della Valle Argentera.

I personaggi

Giuseppe Prin di Sizes (1763-1822). Monsignore, nato a Grangesises, era Parroco di Fenestrelle quando Napoleone teneva prigioniero, nell’omonimo forte, il Cardinale Pacca, Segretario di Stato di Pio VII. Prin assicurò, con accorta diplomazia, i collegamenti tra il Pontefice e il suo Segretario e dopo il suo reinsediamento Papa Pio VII, lo volle a Roma, dove il 15 Ottobre 1817 lo consacrò Vescovo affidandogli la Diocesi di Susa.

Gli edifici

Chiesa di San Restituto. Risalente probabilmente all’XI secondo d.C. e la troviamo menzionata nella “Bolla di Cuniberto”, Vescovo di Torino del 1065. Nel tempo è stata sottoposta a più ampliamenti e ristrutturazioni (ad esempio tra il 1584 e il 1689 e dopo il 1688), e nel corso delle guerre di religione è stata usata anche come riparo fortificato. Se si considerano le particolari condizioni ambientali in cui sorge (la pendenza del terreno, l’altitudine), stupiscono le dimensioni della chiesa: 40 metri di lunghezza per 12 di larghezza. Degli arredi antichi non rimane ormai più nulla, tranne forse un pregevole fonte battesimale, composto da un tegurio in legno basato sulla vasca battesimale in pietra. Il tegurio è chiuso da due ante in legno scolpite, recanti anche i gigli di Francia, simbolo araldica dei Re di Francia. Fino al 1983 all’interno della chiesa era conservata una reliquia di San Restituto, che secondo la tradizione doveva far parte della Legione Tebea, ma purtroppo venne rubata. Da alcuni anni sono in corso lavori di restauro conservativo, nel corso dei quali sono stati riscoperti affreschi di pregio e antiche catacombe.

Chiesa Parrocchiale di San Pietro. Venne costruita nel 1816 a Rollières, allora comune indipendente, sulle rovine di una cappella distrutta dai valdesi.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., San Restituto: storia e arte di una chiesa romanica, a cura di M. L. Tibone, Omega, Torino, 1994.

AA.VV., San Restituto del Gran Sauze nel Delfinato di qua dai monti, a cura di P. Molteni, Omega, Torino, 1996.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Principale, 25

Cap 10054

Tel. 0122 755955

Fax 0122 755935

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Sauze d’Oulx

Trinciato nel primo d’azzurro al giglio d’oro; nel secondo d’argento al delfino azzurro. Ornamenti esteriori del Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1967.

Il toponimo è composto dal determinante Sauze che deriva dal nome latino di pianta salix, -icis (salice). La specifica d’Oulx indica la vicinanza a questo comune.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 665

Abitanti: 1170

Superficie territoriale: 17,10 kmq

Altitudine s.l.m.: 1510 m.

Frazioni del comune: Jouvenceaux, Les Clotes, Monfol, Richardet, Sportinia, Tachier

Biblioteca comunale: c/o Ufficio Informazioni Atl Viale Generis, 7 (in allestimento)

La storia

Le vicende storiche di Sauze d’Oulx sono collegate a quelle di Oulx e di tutta la Valle di Susa, che vede, prima il passaggio delle legioni romane di Giulio Cesare, e poi nei secoli successivi le scorribande dei Goti, dei Longobardi e dei Burgundi. Tutta la zona che faceva parte del Delfinato, nel 1343 venne ceduta alla monarchia francese, e con il Trattato di Utrecht, nell’anno 1713, l’Alta Valle di Susa venne assegnata al Regno di Savoia.

Al tempo della battaglia dell’Assietta (1747), a Sauze d’Oulx era stato posto il quartier generale dei Francesi e, a seguito della ritirata, i molti che perirono furono seppelliti presso Jouvenceaux, in una località che assunse, da allora, il nome di Las Fossas. La salma del generalissimo delle truppe francesi, Charles Louis Arnaud Fouquet De Bellisle, fu sepolta nel presbiterio della chiesa di Sauze, e tre anni dopo traslata in patria. Il nome di Sauze d’Oulx nel 1927 fu italianizzato dal fascismo in Salice d’Ulzio, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale il Comune riprenderà il suo nome originario. Proprio dalle fortificazioni di Sauze il 10 giugno del 1940 Mussolini attaccò la Francia

Nei primi anni ‘30 del Novecento, Sauze d’Oulx iniziò ad attrezzarsi ed organizzarsi secondo le regole del nascente turismo. Ad esempio nella stagione invernale ci si poteva valere di istruttori di sci, quasi tutti allievi del primo grande campione sauzino Luigi Faure, uno dei pionieri di questa disciplina. Va ricordato che l’Alta Valle di Susa, e in particolare Sauze d’Oulx, furono la culla dello sci in Italia, sport introdotto dall’ingegnere svizzero Adolfo Kind dall’anno 1896. Promotore della nascita e dello sviluppo dello sci a Sauze può considerarsi il sauzino Placido Eydallin, raffinato, noto e valente fotografo dilettante, che nel 1919 apre il Miravalle, primo albergo idoneo ad ospitare sciatori. Questo paese, che ormai da cento anni ha visto solcare le sue splendide piste da sciatori di livello internazionale, ha dato anche i natali a un indimenticabile fuoriclasse come Piero Gros.

Come molte altre località valsusine, solo nel dopoguerra Sauze, in concomitanza della nascita del boom economico e la conseguente maggiore disponibilità di tempo libero, ha gettato le basi per sviluppare un’economia locale rivolta allo sfruttamento delle attività tutistico- invernali, ma anche ponendo delle attenzioni nei riguardi di quelle estive, che avevano avuto la loro coincidenza nel 1936 con la presenza di una Colonia Fiat, locata nell’edificio della Torre. Dai primi anni ‘60, Sauze inizia a diventare una moderna e attrezzata località turistica, rinomata per lo sci ed altri sport invernali. Nel 2006 è stata sede di gara olimpica delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006, durante le quali ha ospitato le gare di fre-style.

I personaggi

Luigi Faure (1898-1946). Sciatore, partecipò alle Olimpiadi Invernali del 1924 a Chamonix, fu cinque volte campione italiano, maestro di sci e tra i fondatori dello Sci Club Sauze d’Oulx.

Giuliano Besson (1950). Sciatore, discesista di altissimo livello, ha partecipato alle Olimpiadi Invernali del 1972 a ai Mondiali del 1974 a Saint Moritz giocandosi il podio con i migliori atleti del tempo. Lasciate le gare, è diventato imprenditore nel campo dell’abbigliamento tecnico sportivo.

Piero Gros (1954). Nato a Jouvenceaux, approda in Coppa del Mondo a soli 18 anni, vincendo due gare di slalom. Da quel momento sarà un continuo crescendo fino alla vittoria della Coppa del Mondo nel 1974, passando attraverso il bronzo ai Mondiali del 1974, all’oro alle Olimpiadi di Innsbruck nel 1976 e l’argento ai Mondiali di Garmisch del 1978 e dieci titoli Italiani. Sindaco di Sauze dal 1985 al 1990.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Costruito intorno al 1532, l’edificio fu seriamente danneggiato a seguito dei contrasti e ripetute scorrerie dei movimenti religiosi valdesi. L’altare maggiore, costruito da un artigiano di Thures agli inizi del secolo XVIII e ridipinto da un doratore di Pragelato utilizzando ben seimila fogli d’oro, è caratterizzato da un riquadro di colonne in legno intagliato che incorniciano l’immagine del Battesimo di Cristo. Sul fonte battesimale (1540), in marmo verde di Foresto, è scolpito lo stemma dei Delfini di Francia e di pregevole fattura risulta la serratura (1534) in ferro battuto della porta laterale. Sul campanile, in stile pseudo romanico, a pianta quadrata e diviso in cinque piani, si erge un’altissima cuspide impreziosita da quattro piccole guglie triangolari. Davanti alla chiesa si trova à ancora oggi l’Albero della Libertà piantato nel 1793 per celebrare la Rivoluzione Francese.

Fontane. Una prima fontana si trova di fianco alla chiesa di San Giovanni Battista a Sauze d’Oulx. Venne eretta nel secolo XVI come la maggior parte delle fontane dell’alta valle, è di forma ottagonale. Originariamente era situata sulla piazzetta accanto al vecchio forno comunale e alla cappella di San Rocco e San Giuseppe. Il trasporto all’attuale ubicazione fu effettuato interamente a mano dalla popolazione. Un’altra fontana notevole è sita all’entrata del borgo di Jouvenceaux. Caratterizzata dalla forma arrotondata delle sue pietre reca lo stemma mitrato degli Abati della Prevostura di San Lorenzo di Oulx. Fu posizionata in quel luogo (in epoca napoleonica), a seguito della dispersione dei beni materiali della Prevostura stessa.

Cappella di Sant’Antonio Abate. In frazione Jouvenceaux si trova una delle molte cappelle della valle dedicate a questo Santo. La grossa T di “TAU”, che i frati antoniani portavano al collo, compare nei recetti e nelle chiese dove essi prestarono la loro opera e si trovava anche sopra la porta principale di questa cappella. Gli affreschi sono stati datati tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500 ed attribuiti alla scuola pittorica dei fratelli Serra. Rappresentano il Giudizio Universale, la Gerusalemme Celeste, San Michele, l’Annunciazione, la Buona e la Cattiva Comunione, Sant’Antonio, la Confessione, San Cristoforo.

Chalet Mollino. Progettato e realizzato in località Lago Nero dal celebre architetto Carlo Mollino (1905-1973) tra il 1946 e il 1947, a 2.286 metri di quota, l’edificio ospitava la stazione d’arrivo della slittovia. Per i suoi caratteri innovativi, strutturali e dinamici, questo chalet è considerato una delle più importanti opere d’architettura moderna italiane. Dopo un lungo e grave abbandono, nel 2001 l’edificio è finalmente tornato a rivivere: grazie all’amministrazione comunale di Sauze d’Oulx, sono stati ultimati i lavori di ripristino esterni, costruito un parabrezza vetrato sulla spettacolare terrazza, e ricavato uno spazio da adibirsi a piccolo museo dello sci.

Parco-Museo di Land Art. E’ uno dei pochissimi musei del genere della provincia di Torino, consta di sei installazioni di artisti italiani e internazionali, che si incontrano in mezzo al bosco passeggiando sulla strada che va verso la borgata Tachier.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., San Restituto: storia e arte di una chiesa romanica, a cura di M. L. Tibone, Omega, Torino, 1994.

AA.VV., San Restituto del Gran Sauze nel Delfinato di qua dai monti, a cura di P. Molteni, Omega, Torino, 1996..

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via della Torre, 11

Cap 10050

Tel. 0122 850380

Fax 0122 858920

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Scalenghe

Troncato d’argento e di rosso alla divisa di verde sulla partitura, al Primo al leone rampante di rosso, al Secondo alla stella di sei punte d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Stemma e gonfalone del comune autorizzati in data 16 Febbraio 1943 dal Capo del Governo

Il nome deriva dal termine germanico scarila, ossia capitano, con l’aggiunta del suffisso -ing. Al plurale il termine diventa Scarlingis, poi con il tempo Scallingis. Varianti del toponimo si trovano in molti documenti sin dal 1037.

Epoca di fondazione: X secolo

Data di istituzione del comune: 1283

Abitanti a inizio ‘900: 2828

Abitanti: 3345

Superficie territoriale: 31,75 kmq

Altitudine s.l.m.: 264 m

Frazioni del comune: Bicocca, Murisenghi, Pieve, Viotto

Biblioteca comunale: c/o Centro Polifunzionale “Michele Maranetto” Via Santa Maria, 24 - Pieve Tel. 011 0679607 bibliotecascalenghe@bbradio.it

La storia

Scalenghe viene citato per la prima volta nell’atto di fondazione dell’abbazia di Cavour del Vescovo Landolfo (1037) in cui viene chiamato Scalenga o Scelenga. Tra XI e XII secolo molti sono i diritti del vescovado di Torino su Scalenghe; si aggiungono poi le terre sotto il controllo dell’abbazia di Cavour e quelle sottoposte a San Solutore di Torino. Il Signore di Castagnole ha in questo periodo la piena signoria su parecchi benefici in Airasca, Piobesi, Cercenasco e anche Scalenghe.

Nella prima metà del ‘200 si ha notizia di usurpazioni da parte di Gualfredo e Ottone Folgore di terre dell’ospedale, di cui è proprietario l’Ordine gerosolimitano di San Giovanni. Nel 1222 i Piossasco Folgore, uno dei nove rami della famiglia, subentrano ai Signori di Castagnole e nel 1223 essi detengono la piena signoria: in questo periodo risulta esserci un castello fortificato. Nel 1243 Ottone Folgore dona la sua parte a Tommaso di Savoia e ne viene investito. A fine ‘200 gli abitanti di Scalenghe, riunitisi in leghe con quelli di Castagnole e Piossasco, danno luogo ad una forma primordiale di Comune ottenendo poi nel 1283 i loro primi Statuti.

I rapporti dei Folgore con i Savoia alternano periodi di fedeltà a periodi di alleanza con i nemici sabaudi. In occasione della guerra tra Acaia (dominatori del pinerolese dal 1295) e i Savoia, essi si stringono intorno ad Amedeo VI di Savoia, detto il Conte Verde: nel 1360 Giacomo d’Acaia viene spogliato dei suoi territori e tra le famiglie che ottengono nuove investiture dai Savoia compaiono anche i Folgore. Quando nel 1363 gli Acaia vengono reintegrati anche le investiture sono rinnovate. Scalenghe e il suo territorio vivono anni di scorrerie e assalti armati da parte delle compagnie di ventura al soldo di Filippo d’Acaia: viene chiesta la protezione ai Savoia che nuovamente infeudano Scalenghe ai Folgore. Un periodo di relativa pace si conclude alla morte di Amedeo VI nel 1383. Nel 1416 il feudo di Scalenghe è eretto a contea. Nel XV secolo, estinti gli Acaia, diventano conflittuali i rapporti tra i feudatari e la comunità; essa ha costruito la propria organizzazione interna guardando alla vicina Vigone (la sua influenza si nota anche nei precoci Statuti di Scalenghe).

Durante la prima invasione francese Scalenghe è in balia delle razzie delle soldatesche e solo con il ritorno di Emanuele Filiberto si apre un breve periodo di ripresa, in cui le campagne tornano a popolarsi. La crisi si ripresenta a fine secolo: nel 1595 il borgo è saccheggiato dal generale Lesdiguiére; dal 1599 imperversa la peste.

Nel XVII e XVIII secolo la comunità è impegnata più volte in contenziosi con l’Ordine di Malta: nel 1609 viene conteso un bosco, detto Isoley, dipendente da Candiolo, nel 1755 oggetto di lite è una strada che porta a Piossasco, la “viassa”.

Nel 1626 i Folgore concedono a Scalenghe l’affrancamento delle decime e inizia il loro allontanamento dalla comunità, che culmina nel trasferimento della loro residenza a Torino con il definitivo abbandono del castello. Compreso nel Mandamento di Vigone, nel 1849 Scalenghe è coinvolta nella richiesta di aggregazione di alcune sue borgate (Bruera, Margari, Gabellieri) al Comune di Piscina. Nel 1942 un incendio ha distrutto gli archivi comunali: Scalenghe ha perso così la sua memoria storica.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina. Edificata nel 1519 dove esisteva una omonima cappella, divenne Parrocchia indipendente nel 1825. Diverse testimonianze al suo interno restano a ricordare la signoria dei Conti di Piossasco: si ritrovano immagini dello stemma della casata scolpite nel Battistero e nella cappella di San Luigi Gonzaga (in origine dedicata a San Lorenzo). Durante la battaglia della Marsaglia i Savoia temendo un assedio di Torino, cercarono un luogo sicuro dove custodire la Sacra Sindone e qui vi sostò. L’evento è testimoniato dalla cappella interna dedicata al Sacro Lino.

Chiesa Parrocchiale della Madonna Assunta. In frazione Pieve, fu fondata probabilmente nella prima metà del secolo V. Esisteva sicuramente nel 1159 perché risulta tra i beni ceduti all’Imperatore Federico Barbarossa a Carlo, Vescovo di Torino. L’antica pieve (da cui il nome del luogo) crollò in parte nell’inverno del 1731 e nel 1732 iniziò la costruzione della nuova chiesa in stile barocco su progetto dell’architetto Gian Giacomo Plantery. La chiesa è a navata unica con quattro cappelle laterali con pregevoli dipinti d’epoca.

Torre civica. Non si conoscono con esattezza le origini di questa torre, ma di certo faceva parte delle fortificazioni del “pentagono” originario di Scalenghe. Si può osservare la pianta pentagonale dell’antico borgo nelle foto aeree del centro cittadino.

Chiesa di San Bernardino. Potrebbe essere stata eretta nell’anno 1603. E’ stata la chiesa della Confraternita di San Bernardino, aggregata all’Arciconfraternita di Santa Croce Romana nel 1742. Esposta a levante, conserva una preziosa reliquia del legno della Santa Croce.

Chiesa dei Prati. Ex cappella delle Marene, non se ne conosce la data di costruzione, ma su un pilastro esterno della cappella è impressa la data 1798. Sull’altare un pregevole affresco del pittore locale Michele Baretta.

Cappella di San Maurizio. Si trova nella frazione Murisenghi e si hanno notizie al riguardo nel 1679 e nel 1760. Sopra la porta d’ingresso vi è un’immagine di San Maurizio.

Cappella di San Rocco. Nella frazione di Pieve, in questa cappella in occasione dell’ultima epidemia di peste (1886) fu realizzato un affresco del pittore Bonelli.

Cappella di Sant’Anna. In regione Bicocca, esisteva già nel 1760 vicino alla cascina del signor Diego Manassero. Fu restaurata nel 1928, vi fu apposto un nuovo pavimento e una nuova Via Crucis.

Cappella di Viotto. Le prime notizie risalgono al 1679. L’attuale cappella fu costruita con il contributo dei fratelli Viotto e Molinero nel 1780.

Cappella Morionda. A ponente della frazione di Pieve, si trova alla destra della porta di ingresso dell’omonima cascina. In un documento del 1828 si fa cenno alla presenza di una statua in legno nella cappella.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

COMUNE DI SCALENGHE, Scalenghe: come eravamo, Alma Tipografica, Mondovì, 2008.

GELMI G., La Pieve degli Scalenghesi, Pro Loco di Scalenghe, Scalenghe, 1998.

GROSSI A., Corografia della città e provincia di Pinerolo, Stamperia Pane e Barberis, Torino, 1800.

GUASCO DI BISIO F., Dizionario feudale degli antichi Stati Sardi e della Lombardia (774-1909), in Biblioteca della Società storica Subalpina, Pinerolo, 1911.

Palazzo comunale

Via Umberto I, 1

Cap 10060

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Scarmagno

Semitroncato partito, al Primo d’azzurro alla lettera capitale “S” d’oro, al Secondo di rosso alla bilancia d’oro, al Terzo d’oro all’albero di castagne fronzuto radicato sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Le attestazioni più antiche riportano Scarmagnum, secondo alcuni composto dal celtico schar (villa, paese) e dal latino magnum (grande), per altri derivato da Scarmnum magnum, quasi sgabello grande, posizione strategicamente buona per gli eserciti. Da non escludere neppure l’ipotesi di una connessione con exquadrum magnum, con riferimento alla collocazione dell’insediamento nei reticoli della centuriazione romana dell’agro di Eporedia (Ivrea).

Epoca di fondazione: Prima dell’anno Mille

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1087

Abitanti: 788

Superficie territoriale: 7,98 kmq

Altitudine s.l.m.: 278 m.

Frazioni del comune: Bessolo, Masero

La storia

Da un documento del 1014 abbiamo notizia che un signore e più probabilmente il Signore di Scarmagno era dalla parte di Arduino: si tratta di Gaseuerti de Scaramanno, i cui possessi sono confiscati dall’Imperatore Enrico II, insieme ai beni di Arduino. I feudi tolti sono dati alla Chiesa di Vercelli, per ordine dell’imperatore tedesco.

Nel 1263, alla convenzione per la lotta ai Berrovieri, giurano ben 158 uomini di Scarmagno; questo numero rilevante ci lascia intuire che Scarmagno fosse il borgo più popoloso della zona.

I Conti di Scarmagno, Domenico e Giovanni fanno atto di fedeltà, nel 1318, al Conte Amedeo V di Savoia ed al Principe Filippo d’Acaja; nel 1339 sarà Giovanni d’Audixia di Scarmagno a prestare omaggio, in Ivrea, al Conte di Savoia ed al Marchese di Monferrato. Nel 1383 Scarmagno viene messa a ferro e fuoco dalla banda armata di Antonio di Mazzè. Negli anni seguenti anche a Scarmagno scoppia il Tuchinaggio e viene distrutto il locale castello. Il Conte di Savoia imporrà poi, nel 1391, a risarcimento dei danni del Tuchinaggio, la costruzione di un piccolo fortilizio a Scarmagno. Intorno al 1500 viene ricostruita la Parrocchiale di Scarmagno, mentre nel 1504 termina la lite tra la Comunità ed i feudatari di Scarmagno circa i molini e i forni, le loro modalità d’uso ed i gravami fiscali connessi. Nel 1585 e nel 1630 anche Scarmagno è colpita dalla peste; i morti sono sepolti fuori del paese, intorno alla cappella di Sant’Eusebio. Ben 157 Scarmagnesi muoiono nella grande peste del 1630.

Soldataglie francesi saccheggiano Scarmagno nel 1642 e nel 1705, con gravi danni alle case, alla popolazione, alla chiesa ed alla casa della Comunità. Nel XVII secolo Scarmagno avrà un nuovo feudatario, Carlo Perrone d’Ivrea, in sostituzione dei Conti San Martino di San Martino, famiglia andata estinta.

Nel 1836 viene fondata la Congregazione di Carità, nel 1904 la Società Agricola Operaia e nel 1909 il nuovo asilo, grazie al generoso contributo della popolazione e alla cospicua eredità lasciata alla comunità da Pietro Grioli.

A metà degli anni 60 del XX secolo, il Comune accetta la proposta da parte della Olivetti di insediare, nella vasta area piana prospiciente il paese, un nuovo stabilimento necessario per nuove produzioni. Nel periodo di massimo sviluppo della Olivetti, in questi stabilimenti venivano prodotti 200.000 personal computer in un anno. Il complesso comprendeva 3 mense, una biblioteca e un’infermeria.

In questi anni molti nel Canavese lasciano il lavoro agricolo per lavorare in fabbrica. Con la crisi dell’Olivetti, il territorio comunale ha conosciuto un periodo di crisi, soprattutto sul fronte occupazionale.

I personaggi

Giacobino Mattonis (XVI secolo). Canonico, Preposto del Capitolo di Ivrea nel 1571

Gaspare San Martino (XVI-XVII secolo). Conte di Scarmagno, insignito della Croce dei Santi Maurizio e Lazzaro nel 1607.

Bartolomeo Bianco (XVII secolo). Notaio ducale collegiato, Podestà della Castellata di San Martino nel 1689.

Giovanni Michele Bianco (XVII-XVIII secolo) Affermato dottore in filosofia e medicina laureato nel 1701. Alessandro Bessolo (XIX secolo). Maggiore d’Artiglieria e direttore della polveriera di Fossano che nel 1854 faceva costruire un nuovo orologio elettromagnetico.

Martino Cardone (XIX secolo). Caporale di artiglieria che cadde ucciso nell’espugnazione del forte d’Ampola, il 16 luglio 1866, dando esempio di coraggio e eroismo.

Edoardo Gajo (XIX secolo). Fratello di Filippo, fu segretario al Ministero dei Lavori Pubblici.

Filippo Gajo (XIX secolo). Architetto, progettista di vari campanili fra cui quelli di Fiorano, Bollengo, Cascinette e autore di vari scritti sull’agricoltura e sull’allevamento del baco da seta.

Gli edifici

Chiesa di San Michele Arcangelo. L’antica Parrocchiale, anteriore al 1500, venne demolita quasi completamente ed nel medesimo posto, il 15 agosto 1815 si poneva e benediceva la prima pietra dell’attuale Parrocchiale. Il 28 settembre 1817 i lavori erano terminati. Nel 1840 il Municipio approvava la costruzione della bussola, dell’orchestra e della porta principale e dà incarico di eseguire queste opere al minusiere Giachino di Ivrea. I lavori di stucco vennero eseguiti dal Cattaneo nel 1870; i muri e la volta vennero dipinti dal pittore Stornone e dal decoratore Bretto.

Campanile. Progettato dall’architetto Giovanni Gajo nel 1860, venne ultimato nel 1864 sotto la direzione dei lavori di Filippo Gajo. Dall’alto dei suoi 32 metri permette un ampio sguardo sul Canavese: la serra morenica da Cavaglià ad Andrate, la cima del Mombarone e l’ingresso della Valle d’Aosta, la Cavallaria proprio di fronte. Sulle tre facciate del campanile, ad Est, Sud, Ovest sono state recentemente ripristinate le tre grandi meridiane ad ore francesi, costruite probabilmente insieme al campanile stesso, intorno al 1860-70, per regolare periodicamente l’orologio meccanico.

Cappella di Santa Marta. Incerta la data di costruzione, ma precedente il 1585. Nella cappella si ritrovava la Confraternita di Santa Marta, sorta canonicamente nel 1582 e riconosciuta dal Papa Innocenzo X con sua bolla pontificia il 20 gennaio 1648. Ampliata nel 1850, terminata l’ultima guerra si arricchì la cappella di una bellissima statua di Maria Santissima della Pace.

Cappella della Natività di Santa Maria Vergine. Rimessa a nuovo nel 1886, pare esistesse già molto tempo prima. Oltre ad in bel simulacro della Madonna, datato 1854, vi è pure in un elegante urna, quello di Maria Santissima Bambina procurato in questi anni dalla devozione dei fedeli. Nel coro si può osservare l’icona raffigurante San Gioachino, Sant’Anna e la Beata Vergine Maria. Il piccolo campanile fu costruito dai Priori nel 1909.

Cappella di San Eusebio. L’antichissima chiesetta, che si trova a breve distanza dalla borgata Masero, è abbastanza ben conservata specialmente per quanto riguarda l’abside. E’ in stile romanico, costruita prima del Mille. Sulla parete laterale di mezzogiorno, nell’interno, v’è un bellissimo affresco, che riprodotto in fotografie, fu presentato all’Esposizione di Arte Sacra a Torino nel 1898.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale, Tipografia Curbis, Ivrea 1871).

Palazzo comunale

Piazza Maria e Savino Enrico, 5

Cap 10010

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Fax 0125739391

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Sciolze

D’argento, alla torre di rosso merlata alla guelfa di tre, chiusa e finestrata di nero, fondata sulla collina in verde, questa fondata in punta, alla bordatura di azzurro caricata di sette bisanti d’oro, quattro posti ai cantoni, due nei fianchi, il settimo in capo centrale. Ornamenti esteriori da Comune

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 febbraio 1990.

Secondo l’Olivieri il toponimo deriva dal gentilizio latino Sulcius. La forma plurale Sulcia (documentata nel 1034 e nel 1148) si giustifica attraverso probabile forme di ablativo plurale rigido. Secondo Sacco il nome del luogo derivava invece dal nome di una tribù germanica.

Epoca di fondazione: Preistorica

Data di istituzione del comune: 1445

Abitanti a inizio ‘900: 1169

Abitanti: 1513

Superficie territoriale: 11,5 kmq

Altitudine s.l.m.: 437 m.

Biblioteca comunale “Angelo Aprà”: c/o Palazzo comunale

La storia

Il primo insediamento abitativo, scoperto sul Bric di Sciolze nel 1885 dal Conte Luigi di Rovasenda e dal Professor Federico Sacco, è di epoca preistorica ed è composto da abbondante ceramica, ossa di animali e carboni di focolare. La datazione del sito è verosimilmente da attribuirsi all’Età del Ferro, 3000 anni fa.

Sciolze compare per la prima volta in un documento dell’abbazia di San Silvestro di Nonontola del 4 luglio 1034, conservato presso l’abbazia di Vezzolano. Nel documento, redatto a a Stodegarda, Rodolfo, Abate di Nonontola, concede i beni abbaziali situati in Piemonte al Conte Guido di Biandrate.

L’ordinamento comunale di Sciolze raggiunse la sua massima espressione con la promulgazione dello Statuto del 1445, volume di 174 pagine contenente 122 disposizioni. Seguì le vicende del Comune di Chieri; nel XVI secolo era feudo dei Roero di Sanseverino di Revigliasco che detenevano il titolo comitale. Con la pace di Cherasco del 1631, passò sotto la giurisdizione dei Savoia. Anche Sciolze fu colpita dall’assedio francese di Torino nel giugno 1706. Nel XVIII secolo la realizzazione di opere importanti ed interventi di ordinaria amministrazione coinvolsero tutta la comunità. Tra il 1772 ed il 1776 il paese fu successivamente colpito da una grande carestia. Nel 1792 un nuovo conflitto tra Piemonte e Francia, ha forti ripercussioni anche sul piccolo centro rurale, con una crescita vertiginosa del numero di poveri e gravi minacce per la pubblica sicurezza. Nell’inverno 1797 la situazione peggiora ulteriormente a causa di una grave carestia. Con la caduta della monarchia si effettuano le votazioni per l’annessione alla Francia nel 1799. Con la soppressione del governo austriaco e l’instaurazione di un nuovo governo francese furono introdotte nuove tasse e contribuzioni che misero in seria difficoltà la popolazione di Sciolze, specialmente nel 1801. Il declino dell’Impero Napoleonico ed il ritorno dei Savoia, comportò una riorganizzazione dello stato che riguardò anche l’amministrazione comunale di Sciolze. Nel 1814 venne reintrodotta l’elezione del Sindaco e venne eletto Giovanni Battista Fassino. Una particolare attenzione fu rivolta alla riqualificazione dei beni parrocchiali che in periodo napoleonico erano stati trascurati: nel 1823 iniziarono i lavori per costruire il nuovo cimitero. Anche la seconda metà del XIX secolo fu caratterizzata da problemi di raccolti scarsi, ma furono allo stesso tempo portati avanti gli elementi per una più incisiva crescita sociale ed economica. Già nel 1851 si era palesata la necessità di una stazione dei Carabinieri a Sciolze, ma la richiesta inoltrata all’Intendenza Generale dello Stato venne accolta verso la fine del secolo. Sempre più importante divenne inoltre il problema dell’istruzione scolastica per arginare l’alfabetismo ancora assai diffuso. Nel corso del XIX secolo numerose furono le residenze di proprietari forestieri realizzate nel territorio comunale. Nel 1887 venne aperto l’ufficio telegrafico, nel 1921 venne realizzato l’impianto di luce elettrica, nel 1925 l’impianto telefonico pubblico e nel 1943 venne costruito l’acquedotto. La Guerra del 1915-18 colpì la comunità con la scomparsa di 17 soldati, mentre nella Seconda Guerra Mondiale i caduti furono 7.

Durante la Resistenza una colonna formata da circa 50 partigiani aveva posto il proprio quartiere presso il Bricco Ruffino ed in parte al Bricco Ornesio. Solo due partigiani non riuscirono a sfuggire ai rastrellamenti: Luigi Bonifacio Bussetto e Arturo Bailey. Furono giustiziati dopo una lunga ed inaudita violenza presso la Cascina Lanfranchi di Vernone.

I personaggi

Nietta Aprà (1906-1990). Nata a Milano da famiglia originaria di Sciolze, ritornava spesso a casa nei luoghi d’origine. È stata tra le prime storiche dell’arte italiane ad occuparsi di storia del mobile e in generale delle arti decorative minori. Tra le sue opere vanno ricordati i volumi sugli stili del mobile pubblicati da De Agostini e poi tradotti sia in francese che in inglese. I suoi diari, attualmente inediti, scritti con grande sensibilità raccontano con mirabile attenzione e poesia i luoghi della sua vita. E’ stata la fondatrice della Biblioteca comunale di Sciolze da lei dedicata al padre Angelo Aprà e quella di Cinzano che dopo la sua morte, trasferita nella nuova sede di Piazza del Podio, ha assunto la denominazione di Biblioteca comunale “Nietta Aprà”.

Gli edifici

Castello. Della roccaforte (di San Severino) di origine medioevale, posta su un’altura che domina l’abitato, non rimangono che alcuni resti delle mura. Sul luogo del castello è stato edificato un palazzo signorile di gusto eclettico, tuttora abitato come residenza privata.

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a San Giovanni Battista, di origine quattrocentesca, è stata più volte rimaneggiata nei secoli, fino all’ultimo intervento nel 1731, su progetto dell’ingegnere torinese Basso. Si trattò di una vera e propria ricostruzione della chiesa che venne inaugurata nel novembre del 1737. Il campanile, ricostruito nel 1723, venne danneggiato da un terribile temporale che il 17 maggio 1758 ne fece cadere la sommità. Conserva all’interno un altare maggiore in pietra di Gassino con quattro statue lignee policrome del XVII secolo e un quadro del Battesimo di Gesù, realizzato da Enrico Gamba (1831-1883).

Chiesa Confraternita dello Spirito Santo. Si affaccia su una piazzetta nei pressi del parco del castello lungo la ripida via che attraverso il centro storico di Sciolze. Fondata intorno alla metà del XVII secolo dalla Confraternita dello Spirito Santo di Torino, conserva all’interno un bel altare ligneo dipinto.

Chiesa di San Rocco. Di origine seicentesca, era stata donata dalla comunità di Sciolze al Marchese Roero di Sanseverino affinché la abbattesse e la ricostruisse in un altro luogo. La chiesa venne demolita tra il 1755 e il 1758 e ricostruita in forma barocche all’ingresso del paese.

Chiesa di Santa Lucia. Già dedicata all’Assunta, di origine antichissima, si trova sul colle di Fagnour, ove sorgeva in epoca medioevale il primitivo insediamento del paese.

Cenni bibliografici

AMORE G., Storia dalle origini ad oggi dei comuni di Gassino Torinese, Bardassano, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese, Cinzano Rivalba, San Raffaele Cimena, Tipografia Amore, Gassino Torinese, 1977.

BOSCO C., Sciolze: tra Po e Monferrato, Associazione Culturale “Imagina”, 2003.

OLIVIERI D., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965.

Palazzo comunale

Via Roma, 2

Cap 10090

Tel. 011 9603712

Fax 011 9603545

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Sestriere

Tagliato di blu e di verde, sbarrato da una cotissa di nero ed interzato da un palo bianco agli sci neri disposti lungo il palo stesso. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome del luogo deriva da Petra Sextreria, sesta pietra che serviva ad indicare un punto trigonometrico di riferimento nella misurazione, secondo alcuni studiosi della distanza, in miglia, dalla città più vicina, Torino, secondo altri a segnare il confine di un territorio.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1934

Abitanti a inizio ‘900: -

Abitanti: 900

Superficie territoriale: 25,80 kmq

Altitudine s.l.m.: 2035 m

Frazioni del comune: Borgata, Champlas du Col, Champlas Janvier

Biblioteca comunale: Piazzale Kandahar, 5 Tel. 0122 76715

La storia

Il Comune di Sestriere ha una storia molto recente poiché venne costituito ex-novo nel 1934 (Regio Decreto n. 1852) con il nome di Sestrières (poi nel 1935 perse la “è” accentata e la “s” finale alla francese in seguito alle disposizioni del regime divenendo Sestriere) sul comprensorio territoriale dell’ex Comune di Champlas du Col, dell’ex Comune di Sauze di Cesana e della frazione Borgata di Sestriere, staccatasi dal limitrofo Comune di Pragelato. Successivamente, nel 1947, venne ricostituito nuovamente il Comune Sauze di Cesana che uscì definitivamente “dall’orbita” di Sestriere. Nel 1955 furono ampliati i confini territoriali di Sestriere fino ad arrivare agli attuali. La storia della Valle di Susa e della Val Chisone, risale all’Impero Romano d’Occidente in cui sembra siano sorte le prime abitazioni ed i primi ordinamenti civili. La località subì le invasioni dei Vandali e dei Saraceni ed in seguito fece parte del Delfinato e della Francia fino al 1713 quando i territori Escartonesi di Oulx, Pragelato e Casteldelfino passarono sotto il dominio di Casa Savoia, teatro di lotte nelle Guerre per la Successione di Spagna ed Austria. In quest’ultima è rimasta memorabile la battaglia dell’Assietta vinta dai Piemontesi contro i Francesi nel 1747.

Alcuni ritrovamenti archeologici (purtroppo però scomparsi in quanto saccheggiati dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale) lasciano supporre che Annibale sia passato proprio dal Colle del Sestriere durante la sua traversata delle Alpi. Certa è invece la data della prima “rotabile” fatta costruire da Napoleone nel 1814.

La data non è certa, 1896 o 1897, comunque in quegli anni l’ingegnere svizzero Adolfo Kind (trasferitosi per lavoro a Torino) e i suoi amici fecero la loro comparsa sulle Valli vicino a Torino con gli sci. Nemmeno quarant’anni dopo Sestriere era una realtà unica al mondo nel campo dello sci e del turismo.

Pioniere dello sviluppo turistico del Sestriere fu il Commendator Paolo Vincenzo Possetto nativo del luogo, figlio di cantonieri stradali, unica famiglia dimorante a Sestriere prima del 1930, che già nel 1914 avviò la costruzione del “Baraccone”, un alberghetto di 20 camere con ristorante che venne completato, dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1921. Successivamente, nel 1929, ci fu un ampliamento che portò la struttura a un totale di 70 camere.

Dal 1930 la Società Incremento del Sestriere, i cui protagonisti furono il Senatore Giovanni Agnelli e il figlio Edoardo, diede l’impulso decisivo a tutto il complesso attuale. Nacquero, così, le 4 funivie che portavano all’Alpette, al Sises, alla Banchetta e al Fraiteve; furono costruite le celebri torri, il lussuoso Duchi d’Aosta e la più popolare Torre, le lussuose suites dei Principi di Piemonte, ma anche alberghi di varie categorie. Sestriere era diventata una grande stazione invernale che attirava per la modernità e la classe delle sue strutture una clientela internazionale di alto livello e che, per la sua vicinanza a Torino e la facilità di comunicazioni, faceva accorrere i ceti medio e popolare.

Inoltre una sapiente politica promozionale aggiungeva lustro con le grandi competizioni come la “Sei giorni internazionale” che si disputava su sei piste diverse, poi divenuta la “Tre Funivie”.

La Prima Guerra Mondiale (1940-1945) paralizzò per ben cinque anni la vita turistica del Sestriere e causò danni non indifferenti agli impianti ma, gradatamente, si poterono ripristinare con tono più moderno ed il movimento riprese con maggior ritmo negli anni successivi.

La tradizione delle grandi gare continuò nel dopoguerra: mitica fu l’edizione del Kandahar nel 1951 quando Zeno Colò trionfò nella discesa libera sui pendii del Rio Nero e, poi, nella storia dello sci moderno, da quell’esaltante “doppietta” di Alberto Tomba in gigante e in slalom nel 1987, al primo slalom notturno di Coppa del Mondo vinto ancora dal fenomeno bolognese nel 1994. E poi ancora tante gare prestigiose come i Mondiali del febbraio del 1997 e le Finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino del 2005 fino a raggiungere il gotha con la XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino e delle Paraolimpiadi nel 2006.

Gli edifici

Cappella della Regina Pacis. Domina il colle di Sestriere e fu costruita negli anni 1992-1924, su progetto dell’architetto Carlo Charbonnet, per opera di un comitato locale diretto dal Commendator Vincenzo Possetto. Fu dedicata alla Madonna “Regina Pacis” in memoria dei caduti delle due valli, Susa e Chisone, nella Grande Guerra del 1915-1918. All’esterno si può notare il mosaico nella lunetta del portone centrale e la lapide con medaglione che ricorda il Parroco del tempo. L’interno in stile montano custodisce la statua della statua della Regina Pacis, scolpita in Valgardena.

Obelisco napoleonico. Eretto nel 1821 per il centenario della strada napoleonica, fu demolito perché fatiscente e per far spazio ad altri edifici nel 1950. Ricostruito nel 1987 in via Pinerolo. Singolare la lapide al cavallo Omero.

Chiesa Sant’Edoardo. Voluta dal Senatore Giovanni Agnelli, il fondatore della FIAT, in memoria del figlio Edoardo tragicamente scomparso in un incidente aereo nel 1935. È in stile pseudo romanico disegnata dagli architetti Bonadè Bottino e Chevalley. Venne consacrata nel 1937. I portali in bronzo sono opera di Arturo Dazzi (1881-1966), quello centrale rappresenta i 7 figli di Edoardo Agnelli. L’interno è austero a tre navate con colonne in pietra monolitiche. L’altare in marmo rosato con gli Angeli adoranti e il Crocifisso è opera di Edoardo Rubino (1871-1954) e dello stesso scultore è l’espressiva Vergine Addolorata. La statua di San Edoardo, Re di Inghilterra, in marmo porfido rosso di Trento, è di Francesco Messina (1900-1995), pure del Messina le splendide 14 stazioni della Via Crucis in bronzo dorato. L’altare è sorretto da una colonnina in onice, reperto di scavo del I secolo d.C.

Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate. A Champlas du Col, costruita nel XVII secolo, venne riedificata nel 1839 e restaurata radicalmente all’inizio del XX secolo. All’interno conserva un pregevole retable ligneo del Settecento e un pulpito ligneo datato 1747.

L’Albero della Vita. Opera dell’artista Mario Ceroli, che l’ha offerta in dono alla città di Sestriere. L’inaugurazione dell’opera è avvenuta con la cerimonia di apertura dei Campionati del Mondo di Sci nel febbraio del 1997. “L’Albero della Vita” consiste in una scultura alta 13,5 metri e composta da circa 2000 lastre triangolari di vetro, di lato variabile da 3 metri alla base a 0,5 metri in sommità e leggermente ruotate una rispetto all’altra. Si tratta di un’opera che all’imponenza, alla bellezza e originalità delle soluzioni plastiche adottate dall’artista, unisce le suggestioni di luci e di colori create di giorno dal sole e di notte da un impianto di illuminazione appositamente progettato.

Cenni bibliografici

AA.VV., Umberto Agnelli presenta: Sestrieres, Fabbri, Milano, 1985.

AA.VV., Val Chisone e Sestriere: storia, natura, itinerari, Kosmos, Torino, 1994.

FINOCCHI D., BANFO C., Sestrieres: dalle origini agli anni ‘50 , Canale, Borgaro Torinese, 1997.

PATRIA L., Sestriere: guida, volume 3: Immagini, documenti, personaggi, SGI, Torino, 1993.

TONELLA G., Il Sestrieres invernale e le sue gite, Società Anonima Incremento Turistico del Sestrieres, Torino, 1934.

Palazzo comunale

Via Europa, 1

Cap 10058

Tel. 0122 750613

Fax 0122 76310 - 0122 755053

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Settimo Rottaro

D’azzurro, alla banda diminuita, d’argento, caricata dal numero sette nella espressione romana, i tre elementi del numero posti in sbarra e di nero, essa banda accompagnata da tre ruote d’oro, di sei raggi, due poste in capo e in banda, la terza posta nel canton destro della punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 2003.

L ’aggettivo Settimo si riferisce al latino (ad) septimum (lapidem), ossia “(luogo posto presso) la settima (pietra)” riferendosi alla distanza della zona da Ivrea. Diverse le ipotesi formulate dagli studiosi per l’origine dell’aggettivo Rottaro: oggi si propende per quella formulata dal Serra che lo deriva dal latino rubetum, ovvero “roveto” con l’aggiunta del suffisso -arius che ha poi dato anche il nome ad un colle posto nelle vicinanze, detto Rovearium.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1067

Abitanti: 242

Superficie territoriale: 6,08 kmq

Altitudine s.l.m.: 258 m.

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Le origini romane sono testimoniate dal nome: il centro, che ricorda un’antica mutatio, ossia un luogo di cambio per i cavalli o una mansio per viandanti, sorgeva infatti sull’antica strada romana che congiungeva Vercelli e Ivrea, al settimo miglio a partire da quest’ultima. Tracce dell’antica strada che portava alle Alpi Graie e Pennine sono state scoperte nei pressi del lago di Viverone. Leggendaria è invece la derivazione del nome Rottaro dal Re dei Longobardi Rotari, che avrebbe fatto ricostruire il villaggio. Le primi notizie documentate risalgono al XIII secolo, quando il borgo apparteneva al Vescovo di Ivrea. Dal 1227 venne ceduto, non considerando i diritti dei Signori di Cavaglià su queste terre, al Marchese del Monferrato e in seguito ai Valperga, ramo di Masino, che di fatto lo conservarono fino all’abolizione dei diritti feudali.

Settimo Rottaro subì nel XIV secolo i danni delle guerre dei Valperga contro i San Martino e nel 1397 le stragi e gli eccidi del condottiero Facino Cane, al servizio dei Monferrato, che distrusse la rocca e il castello del luogo.

Nei primi anni del XX secolo il paese era famoso per il Passito di Erbaluce che veniva sapientemente coltivato nelle campagne circostanti; questa tradizione è andata perduta e in questi ultimi anni si sta cercando faticosamente di recuperare.

Oggi Settimo Rottaro, arrampicato sui fianchi della collina, è sede della famosa Sagra del Salam ‘d Patata che si svolge l’ultima settimana di gennaio. Introdotto nel Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino, questo salume, prodotto con parti di suino e patate, è il frutto caratteristico della “cultura del Maiale”, un momento di festa durante i lunghi inverni contadini, una occasione di riunione e di convivio che la manifestazione vuole riportare in vita per il piacere della riscoperta gastronomica.

I personaggi

Gian Francesco Vachino (XIX secolo). Professore di diritto commerciale e di procedura alla Regia Università di Torino, per i suoi meriti, secondo il Casalis, venne insignito dal Re Carlo Alberto della Croce di Cavaliere dell’Ordine dei Santissimi Maurizio e Lazzaro.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Bonomio. Dedicata al Patrono del paese, che domina dall’alto il paese, venne abbattuta nel 1787 e ricostruita in forme scenografiche e magnificenti alla fine del XVIII secolo, su disegno dell’architetto Rana di Susa, autore anche del progetto della Parrocchiale di Strambino. Intorno alla metà dell’Ottocento venne aggiunta alla facciata la monumentale scalinata che precede la chiesa.

Castello. Restano ormai pochi del millenario maniero, che venne distrutto nel 1397 dalle truppe di Facino Cane.

Chiesa di San Martino. Un tempo parrocchiale del luogo, di origine romanica, venne ricostruita nel Settecento e adattata a chiesa cimiteriale.

Cappella della Santissima Trinità. Innalzata all’inizio del Seicento per iniziative dell’omonima Confraternita, è situata nel cuore del borgo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BENEDETTO C., Settimo Rottaro: sua storia civile e religiosa, Scuola tipografica Artigianelli, Ivrea, 1926.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Via Parrocchiale, 2

Cap 10010

Tel. 0125 720153

Fax 0125 799935

settimo.rottaro@ruparpiemonte.it

Settimo Torinese

Di rosso con sette stelle d’oro, il capo cucito di azzurro, caricato di un sole parimenti d’oro. Le stelle, a cinque raggi, sono posizionate: 1-2- 1-2-1; lo scudo sannitico è sormontato da corona di città ed ornato inferiormente da un ramo di alloro a sinistra e di quercia a destra che inferiormente sono legati da nastro rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Capo del Governo il 12 febbraio 1941.

Il toponimo locale è connesso al tracciato vario della strada romana che conduceva da Augusta Taurinorum (Torino) a Ticinum (Pavia) e si richiama all’espressione ad septimun lapidem che individuava una località situata al settimo miglio di distanza dal foro della Torino romana.

Epoca di fondazione: Tarda età imperiale di Roma

Data di istituzione del comune: Metà del XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 5288

Abitanti: 47539

Superficie territoriale: 31,97 kmq

Altitudine s.l.m.: 207 m

Frazioni del comune: Fornacino, Mezzi Po

Biblioteca comunale “Cesare Gasti”: Piazza degli Alpini Tel. 011 8028582 Fax 011 8028581 biblioteca@comune.settimotorinese. to.it www.biblio.comune.settimotorinese. to.it

Biblioteca multimediale: Piazza della Libertà, 8 Tel. 011 8028331

Biblioteca multimediale Multi2 Gobetti: c/o Scuola Media Gobetti Via Milano, 4 Tel. 011 8028346

Biblioteca multimediale Multi3 Calvino: c/o Scuola Media Calvino Viale Piave, 21 Tel. 011 8028598

Biblioteca multimediale Multi4 8 marzo: c/o Istituto Superiore “8 marzo” Via Leinì, 54 Tel. 011 8028597

Ecomuseo del Freidano: Via Ariosto, 36 bis Tel. 011 8028374 Fax 011 8028314 info@ecomuseodelfreidano.it www.ecomuseodelfreidano.it

La storia

Complesse e travagliate sono le vicende che hanno segnato la storia di Settimo Torinese, oggi importante centro industriale alle porte del capoluogo piemontese, in passato modesto borgo di contadini e di artigiani.

Non pochi ritrovamenti archeologici attestano l’antichità del popolamento nel territorio. Fra tutti i reperti, di indubbia importanza risulta la stele – rinvenuta nel diciottesimo secolo in località San Gallo – con dedica a un augustale e alla moglie; non meno interessante è la lapide con iscrizione votiva a Giove Ottimo Massimo che fu portata alla luce nel Villaggio Fiat.

Per circa un millennio, la carenza di documenti non consente di tracciare un quadro sufficientemente articolato delle vicende locali. Soltanto dopo l’anno Mille le notizie si fanno più numerose. Notevole influenza in Settimo esercitò l’abbazia torinese di San Solutore da cui dipendevano la chiesa di San Pietro (tuttora esistente) e quella del Santo Salvatore, scomparsa in epoca imprecisata. L’importanza del luogo, a metà strada tra Torino e Chivasso, in buona posizione lungo il Po, non sfuggì ai potenti dell’epoca che si contesero accanitamente il territorio finché nel 1435 i Savoia riuscirono ad impossessarsene. Ebbe allora inizio una lunga serie d’investiture feudali, conclusasi soltanto sul finire del Settecento con i Marchesi Falletti di Barolo, Conti di Settimo Torinese.

Al quattordicesimo secolo risale la concessione delle prime libertà municipali alle quali seguirono gli Statuti. Sin dal tardo Medioevo, un deciso impulso allo sviluppo delle attività agricole derivò dall’ampliamento della rete di canali che permettevano l’irrigazione della campagna. Del 1454 è l’autorizzazione del Senato ducale per lo scavo della Bealera Nuova, la roggia che si dirama dalla Stura di Lanzo ed attraversa tutta la parte settentrionale del territorio di Settimo, prima di confluire nel Po. All’iniziativa dei gesuiti invece, è da ascrivere la realizzazione del Naviglio di San Giorgio, nel diciassettesimo secolo.

Dopo un lungo periodo di guerre, devastazioni ed epidemie che determinarono un fortissimo calo demografico, la seconda metà del Seicento vide la progressiva ripresa dell’agricoltura. Cascinali grandi e piccoli spuntarono un po’ ovunque, in aperta campagna, tra i fondi coltivati; il territorio offriva buone opportunità di lavoro.

Il 31 agosto 1681 – grazie all’interessamento dei gesuiti torinesi – furono traslate da Roma alcune reliquie di martiri dei primi secoli dell’epoca cristiana. I Santi Martiri, familiarmente chiamati Còrp Sant, divennero i nuovi patroni della comunità civile e religiosa settimese.

Per tutto il Settecento, i feudatari locali difesero tenacemente le antiche prerogative signorili, scontrandosi con i settimesi. La bonifica della palude Chiomo-Pramorto, intorno alla metà del diciannovesimo secolo, e la ricchezza di acque permisero a Settimo di affermarsi quale centro di lavandai, in concorrenza con la vicina frazione torinese di Bertolla.

Il conseguimento dell’Unità italiana coincise pressappoco con la nascita delle prime attività produttive a carattere industriale. Il fenomeno fu favorito dalla posizione territoriale di Settimo e dalle facili comunicazioni con Torino e i centri dell’Italia settentrionale. Nel 1855 entrò in esercizio la ferrovia Torino-Novara, poi prolungata sino al Ticino, quindi a Milano. Nel 1866 fu aperta l’ippoferrovia Settimo-Rivarolo, convertita alla trazione a vapore nel 1885. Infine, nel 1884, il borgo di Settimo si trovò collegato a Torino da una linea tranviaria a vapore che svolse una funzione non secondaria per l’incremento dei traffici locali.

Verso la nascente industria si orientarono soprattutto i braccianti agricoli e gli immigrati che giungevano dalle più svariate località del Piemonte. La popolazione passò dai 3.350 abitanti del 1848 ai circa quattromila del 1881, superando i cinquemila nel 1901 e i 6.200 nel 1921.

Per quanto concerne l’espansione edilizia, dalle mappe catastali si rilevavano i tratti di una crescita che si sviluppava a macchia d’olio, conformandosi al tracciato delle vie già esistenti, nella più totale assenza di un disegno urbanistico e con pesanti vincoli (strade vicinali, corsi d’acqua, ecc.) derivanti dalla secolare organizzazione agricola del territorio.

Già centro di radicate tradizioni antifasciste, Settimo Torinese diede un valido contributo alla Resistenza, fra il 1943 e il 1945. Come dovunque, pur impegnando soltanto un’esigua minoranza di combattenti, la lotta partigiana ottenne la solidarietà attiva di larga parte della popolazione. Preziosa fu l’opera del Parroco di San Pietro in Vincoli, Don Luigi Paviolo, per soccorrere i militari sbandati, gli sfollati e i ricercati dai nazifascisti. L’8 agosto 1944 sei giovani partigiani furono impiccati dai tedeschi sotto il cavalcavia dell’autostrada Torino-Milano, non lontano dalla cascina Pramolle. Dal dopoguerra a oggi, la crescita demografica ed economica è stata rapidissima e tumultuosa. Le vecchie attività produttive (l’agricoltura, la pesca, le lavanderie, le fornaci, ecc.) hanno ceduto il posto alla grande industria. Agli opifici ottocenteschi, in cui lavoravano soprattutto donne e bambini, è subentrata una miriade di aziende che fanno di Settimo Torinese uno dei centri più industrializzati del Piemonte, nonostante il recentissimo fenomeno della deindustrializzazione abbia determinato la chiusura d’importanti aziende, fra cui le acciaierie Ferrero (già Cravetto). Importante è il settore degli articoli per la scrittura, nato un po’ in sordina nel periodo fra le due guerre mondiali e sviluppatosi particolarmente durante l’ultimo conflitto. Il borgo rurale di un tempo si fregia, oggi, del titolo di città che Giovanni Gronchi, Presidente della Repubblica, gli concesse nel 1958. La sua popolazione supera attualmente i 47 mila abitanti. Lo sviluppo economico e la crescita demografica hanno originato un profondo rimescolamento d’identità e di valori; nel contempo sono riusciti a proiettare Settimo verso un nuovo ruolo.

Negli ultimi decenni, Settimo ha dovuto affrontare enormi problemi, dotandosi di strutture per l’infanzia, scuole, centri sociali, servizi per la cultura, lo sport e il tempo libero. La maturazione di una più forte coscienza civica è passata attraverso periodi drammatici, come quello dello sfruttamento minorile nelle aziendine di penne e dell’emarginazione a cui sembravano fatalmente destinate le famiglie più povere provenienti dal Veneto e dal Mezzogiorno d’Italia. Purtroppo, nella storia del ventesimo secolo, è mancata quella fase di transizione che, per tanti centri, ha segnato il trapasso da paesotto ad autentica città. Settimo Torinese è tuttora alla ricerca di un’identità, dopo i traumi sociali degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso.

I personaggi

Giuseppe Antonino (1798-1860). Teologo, Rettore della basilica torinese dei Santi Maurizio e Lazzaro, Parroco di Settimo dal 1826. Diede grande impulso all’istruzione infantile, mettendo mano al proprio patrimonio personale; istituì varie scuole gratuite, maschili e femminili, per i fanciulli del paese.

Chiaffredo Chiari (XIX secolo). A lui si deve l’istituzione di una scuola gratuita per le ragazze non abbienti di Settimo.

Stefano Sales (1833-1889). Nato a Sommariva Bosco (Cuneo), Parroco di Settimo dal 1860, continuò l’opera del suo predecessore, il teologo Antonino, istituendo nel 1876, col contributo del Comune e della Società Operaia di Mutuo Soccorso, la prima scuola materna del paese. Fu molto amato dalla popolazione per la sua opera a favore dei poveri.

Angelo Cuglierero (1843-1903). Scultore, professore presso l’Accademia Albertina di Torino. Di lui si conoscono diverse opere: particolarmente apprezzato dai suoi contemporanei fu l’ “Idillio Pompeiano”.

Domenico Milanesio (1843-1922). Contadino e cestaio, poi missionario salesiano («El padre de los indios»). Nel 1877 fece parte della terza spedizione salesiana in Argentina. Importante fu la sua attività in Patagonia, dove fu mediatore nelle trattative di pace. Sorprendente è la quantità dei suoi scritti, in parte dedicati alla lingua e ai costumi degli indios.

Tommaso Lanza (1869-1937). Ufficiale medico, in Abissinia nel 1896, in Cina nel 1900, in Libia nel 1911 e sull’Adamello nella Grande Guerra, raggiunse il grado di generale. Dopo aver rifiutato incarichi di prestigio, si ritirò nel suo paese d’origine dove fu Podestà a partire dal 1927. Amministrò il Comune con saggezza ed equilibrio, realizzando svariate opere pubbliche. Nel 1934 si dimise dall’incarico per dedicarsi alla sola professione medica.

Luigi Pagliero (1875-1949). Industriale, spirito attivo e intraprendente, iniziò in Settimo nel 1912 la produzione di oggetti in avorio, radica, tartaruga e altri materiali pregiati. Successivamente differenziò l’attività produttiva, fabbricando matite e penne stilografiche.

Domenico Aragno (XIX-XX secolo). Nato nel 1881, socialista, esponente di spicco del movimento operaio locale. Il suo nome è legato alle prime lotte dei lavoratori per ottenere miglioramenti salariali e meno dure condizioni di vita nelle fornaci di laterizi, nelle manifatture tessili e negli altri opifici di Settimo. Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, promosse la costruzione della Casa del Popolo, inaugurata nel 1909. Fu Sindaco di Settimo dal 1910 al 1914 e Assessore dal 1920 al 1922.

Luigi Raspini (1885-1970). Esponente di primo piano del locale movimento operaio, Sindaco di Settimo dal 1920 al 1922 e dal 1945 al 1960.

Luigi Paviolo (1894-1963). Parroco di Settimo dal 1943, è tuttora ricordato per il suo ruolo durante la Resistenza. Giunto a Settimo, offrì aiuto e assistenza a prigionieri in fuga ed ebrei, famiglie sfollate, militari del Regio Esercito allo sbando e partigiani di ogni ideologia politica. Nell’ottobre 1944, mettendo a repentaglio la propria vita, riuscì a salvare diversi ostaggi dalla fucilazione.

Cesare Gasti (1896-1913). Direttore didattico delle scuole locali, poi Ispettore scolastico, votato a diffondere l’istruzione fra le classi popolari in un’epoca d’importanti cambiamenti economici e sociali. A lui è intitolata la Biblioteca.

Guerrino Nicoli (1927-1944). Partigiano nella bassa Valle di Susa, caduto in combattimento a diciassette anni non ancora compiuti per salvare la vita al proprio comandante ferito. Gli fu assegnata la medaglia d’oro al valore militare.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Vincoli. È il risultato di trasformazioni e ampliamenti che hanno interessato la medievale pieve di Santa Maria, in stile romanico. Nel primo decennio dell’Ottocento, l’edificio fu prolungato con la costruzione di un più spazioso presbiterio e dell’abside. Nel 1902, su disegno del geometra Michele Triccò si provvide alla sopraelevazione del campanile. Di buona fattura sono i dipinti esagonali che ornano la volta della navata centrale e rappresentano altrettanti episodi della Vita di San Pietro (è tradizione che siano opera di Luigi Vacca). L’altare ligneo della celebrazione è stato realizzato dall’artigiano locale Giuseppe Morello. Il grandioso crocifisso dell’altare maggiore proviene dalla vicina chiesa di Santa Croce alla quale fu donato nel 1857. Opera di Alessandro Collino, l’organo risale al 1857-58.

Chiesa di Santa Croce. Un tempo officiata dall’omonima confraternita religiosa, fu inaugurata nel 1719. A una sola navata, con pianta a croce greca, è un bell’esempio di architettura barocca piemontese. Contiene alcune pregevoli tele: il Martirio di Santa Eurosia (da alcuni attribuita a Vittorio Amedeo Rapous), un San Francesco di Sales, una Deposizione di Gesù dalla Croce. Interessante è il bassorilievo che raffigura l’epidemia di bestiame che colpì Settimo nel 1745.

Palazzo civico. Già edificio scolastico, progettato dall’ingegnere Piero Gambetta, costruito a partire dal 1922 nell’area un tempo occupata dal castello. Fu sopraelevato di un piano negli anni Trenta del Novecento e ristrutturato mezzo secolo più tardi. È sede del Comune dal 1983. Torre medioevale. A pianta quadrata, interamente in laterizio, è coronata da dieci caditoie con archetti pensili per ogni lato. È databile a un periodo compreso fra gli ultimi decenni del quattordicesimo secolo e i primi del quindicesimo. Appartiene al Comune di Settimo dal 1912. L’adiacente palazzotto goticheggiante risale alla seconda metà dell’Ottocento.

Casa del Popolo. A due piani fuori terra, progettata dal geometra Delfino Chiaretta, edificata nel 1908-9 quale sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso (fondata nel 1852). Dovendo anche rivestire una funzione simbolica, quasi a concretizzare i propositi di riscatto del proletariato settimese, lo stabile presenta una facciata monumentale coronata da un timpano in stile liberty, sormontato da un braccio in ferro battuto (opera del fabbro Pietro Varetto), ideato allo scopo di sospendervi una lampada.

Ex Chiesa cimiteriale di San Pietro. Dell’edificio originario, impropriamente detta “la pieve”, in stile romanico rimangono le due absidi, rivolte verso levante, e la parte inferiore del campanile. All’interno si trova la pietra che chiudeva il sepolcro dei disciplinanti (è datata 1611).

Mulino Nuovo. Impianto molitorio risalente alla metà del diciannovesimo secolo. Gli edifici originari, costruiti da Giacomo Giuseppe Savio tra il 1806 e il 1812, non esistono più. La struttura attuale – ossia il mulino di “foggia anglo- americana” – si deve in parte all’iniziativa di due soci, Francesco Chiariglione e Pietro Ducco, che rilevarono il complesso nel 1850. Attualmente è sede dell’Ecomuseo del Freidano.

Cenni bibliografici

BERTOTTO S., Il tempo e le radici. Idee, eventi e personaggi nella storia di Settimo Torinese, Biblioteca Civica “Cesare Gasti”, Settimo Torinese 1992.

BERTOTTO S., I campi e le ciminiere. Società politica e lavoro in un comune della cintura torinese. Settimo 1861-1946, Allemandi, Torino, 1995.

BERTOTTO S., Quell’ultima freccia. La torre del castello di Settimo Torinese, Città di Settimo Torinese, Settimo Torinese, 2003.

CACCIA D., Settimo Torinese. Appunti storici, Edigraph, Chieri, 1978.

SILVETTI P., ANTONIOTTI P., ARAGNO P., Quel piccolo mondo antico. Giochi e giocattoli di una volta a Settimo Torinese, L’Artistica, Savigliano, 2007.

Palazzo comunale

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Settimo Vittone

Tagliato, d’argento e di rosso ad una stella dell’uno sull’altro. Sulla partizione, il numero sette romano di nero posto in sbarra. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat in data 21 luglio 1965.

È ormai certo che i due nomi Settimo e Vittone appartengono a tempi diversi e distanti tra loro, più di mille anni. La provenienza del primo nome è da riferire ad epoca romana e deriva dall’originaria dicitura: “Ad septimum lapidem miliarium” da Ivrea verso Aosta. Più complesso diventa, invece, assegnare la derivazione del secondo toponimo. Fra le tante ipotesi, si privilegiano quelle che lo fanno derivare da una corruzione di Guido, Guidonis o Vidonio, Signore del luogo e parente di Guido da Spoleto, Re d’Italia. Altri lo farebbero derivare da uitoun o witun, guide che vennero istituite l’anno 1193 allo scopo di proteggere il passaggio dei pellegrini e dei viandanti lungo il fondo valle, solito attaccati e derubati dai predoni.

Epoca di fondazione: Probabilmente romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2584

Abitanti: 1535

Superficie territoriale: 23,24 kmq

Altitudine s.l.m.: 282 m.

Frazioni del comune: Cesnola, Montestrutto, Torredaniele

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Sulla data di fondazione o nascita dei primi nuclei abitativi, in mancanza di dati certi, si fa riferimento alla già accennata citazione: ad septimum lapidem miliarium, che potrebbe significare la presenza di una una mutationes, una “stazione di servizio“, attrezzata per accogliere i viaggiatori in possesso di regolare documentazione rilasciata dall’amministrazione centrale romana. Se così fosse, si potrebbe far risalire la nascita del primo villaggio in Settimo al tempo di Cornelio e Caio Gracco (133-123 a.C.), periodo, che coinciderebbe con la realizzazione della prima strada consolare. Questa ipotesi troverebbe giustificazione nel fatto che il miliarium, rinvenuto a Settimo - ora giacente presso gli scantinati del Museo Garda d’Ivrea - risalirebbe proprio al periodo sopra riportato. L’evento storico più significativo di Settimo Vittone, ricordato ogni anno in una rievocazione storica, ci riporta al IX secolo, agli anni antecedenti l’882. Si narra che Asgarda, Regina di Francia ripudiata dal marito Luigi II (detto il Balbo) e sorella Attone Anscario, Marchese di Ivrea si recò da lui trovando finalmente rifugio e conforto in questo piccolo ed accogliente paese, per dedicarsi alla preghiera ed all’assistenza dei poveri. Qui morì nel 889 e venne sepolta, secondo la tradizione, nella chiesa della pieve di San Lorenzo. Nella realtà non esistono molte testimonianze storiche del borgo che, a partire dall’XI secolo fu compreso nel territorio denominato Valle di Montalto e dipendeva dal Vescovo di Ivrea. L’area, importante sia da un punto di vista strategico che economico, venne a lungo contesa. I Signori del luogo cercarono sempre di destreggiarsi abilmente tra il Vescovo di Ivrea e l’alleanza con le Città di Ivrea e Vercelli per mantenere una certa autonoma e indipendenza. Nel 1357, dopo alterne vicende il Vescovo cedette ogni diritto feudale sulla valle ai Savoia, che a metà ‘600 riconosceranno al Signore del luogo, allora Gottiffredo di Cesnola, il titolo comitale.

I personaggi

Conti Palma di Cesnola. La frazione di Cesnola, allora Comune, diede il nome gentilizio ad una serie di personaggi, tra i quali vanno annoverati condottieri e giureconsulti, statisti e finanzieri, uomini di chiesa e di lettere. I personaggi più illustri furono Alerino (1776-1851), che capitanò il moto rivoluzionario del 1821 e combattè come volontario, a fianco di Santorre di Santarosa, per l’indipendenza della Grecia e soprattutto Luigi (1832-1900), che dopo aver lottato per l’indipendenza italiana, americana e greca, stupì il mondo con le sue meravigliose scoperte archeologiche a Cipro e fondò il Metropolitan Museum a New York.

Pietro Alessandro Yon (1886-1943). Fu organista della Basilica di San Pietro e della Cappella Reale in Roma. Nel 1907 venne eletto organista della Cattedrale di San Patrizio in New York. Carica che tenne fino al 1944 anno della sua morte. America ed Europa ammirarono la sua maestria in mirabili esecuzioni. Restano a sua memoria bellissime composizioni, fra cui le famose “Messe”, ancora oggi eseguite. Il fratello Costantino fu molto apprezzato in America come esecutore e compositore.

Gli edifici

Pieve di San Lorenzo. Il complesso, monumento nazionale, è adagiato sulla rocca dell’antico castello, attorniato da ultrasecolari piante di olivi. Il luogo è di indiscussa importanza storica ed architettonica. E’ meta di studiosi, cultori e migliaia di visitatori. Fra le testimonianze più significative vanno annoverate: il Battistero ottagonale di San Giovanni (IX secolo), suddiviso in 8 nicchioni, con un’abside quadrata e un piccolo campanile aggiunto nel XIII secolo e la chiesetta (XII secolo) ad aula unica con pianta a croce latina e tre cappelle rettangolari. All’interno della chiesetta sono visibili numerosi cicli di affreschi realizzati da pittori operanti tra il 1100 e la fine del 1400. La leggenda vuole che in detta chiesa sia stata sepolta la Regina Ansgarda e così è scritto in una lapide posta in tempi successivi.

Castello. Fondato nel IX secolo da Attone Anscario, primo Marchese d’Ivrea che vi fissò la sua seconda dimora, il castello venne fatto smantellare nel ‘500 durante la guerra tra Spagnoli e Francesi dal Duca Carlo III di Savoia insieme a quelli di Cesnola e Castruzzone. Restano dell’impianto medioevale i ruderi di una torre e alcuni fregi in cotto. Tra tardo ‘600 e XVIII secolo vennero ampliati i corpi di fabbrica più antichi che si affacciano sulla valle. Questa parte, detta “castello nuovo”, ha assunto nel tempo le fattezze di una villa residenziale.

Corona Grossa. Un’altra importante testimonianza del IX secolo è data da questo complesso che fu anch’esso fatto edificare da Attone Anscario, ed aveva la funzione di ospedale per pellegrini della Marca d’Ivrea.

Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea. Eretta nel lungo della primitiva chiesa del ‘200, rappresenta un vero capolavoro del ‘600, anche se con i suoi successivi ampliamenti venne terminata soltanto nel 1851. All’interno si trovano alcune opere di notevole valore artistico come la raffinata balaustra e l’altare maggiore in marmi policromi (1743), realizzati da Carlo Giudici, il pulpito in noce di autore ignoto, il leggio del coro, opera di Giovanni Godone (inizio ‘800). I due splendidi medaglioni nel presbiterio furono eseguiti da Giuseppe Borra, l’ostensorio in argento da Andrea Boucheron, artista di fama internazionale.

Castello di Cesnola. Si trova nell’omonima frazione un tempo Comune. Salendo tra i vigneti, con una bella mulattiera medievale si raggiungono i ruderi del castello dei Palma di Cesnola, risalente all’XI secolo.

Castello e Chiesa di San Giacomo a Montestrutto. Anche l’ultima borgata del fondovalle anticamente era sede di Comune. Le sue case si appoggiano allo sperone di roccia che è dirupo sulla Dora quasi ostruendo la viabilità (da ciò il nome primitivo di Mons Obstructus). Sulla sua sommità si erge un castello, eretto sulle rovine di quello precedente medioevale, rifatto in stile neogotico. Romanica è invece la pieve di San Giacomo, visibile sotto.

Chiesa di San Pietro. All’ingresso del borgo medievale di Torredaniele, si nota la chiesetta, rifatta nell’Ottocento, ma già citata, da una Bolla del 1216 di Papa Innocenzo III, tra le dipendenze della Sacra di San Michele.

Cenni bibliografici

AA.VV., 20 anni di amministrazione democratica a Settimo Vittone, a cura del Comune di Settimo Vittone, Igiem-Industria Grafica Moderna di LIMITO, Milano, 1966.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

ARGENTERO R., Il Canavese all’ombra della Serra, Hever Edizioni, Ivrea, 2007.

BELLAGARDA G., Settimo Vittone. Appunti di storia canavesana: vicende di un ospedale canavesano del IX secolo, Arti Grafiche Conti, Torino, 1968.

BERTOLOTTO C., SCALVA G., La pieve di San Lorenzo e il Battistero di San Giovanni Battista, Allemandi, Torino, 2001.

FERRERO F., FORMICA E., L’arte medievale in Canavese, Priuli e Verlucca, Aosta, 2003.

PONCHIA G., Le chiese parrocchiali di Settimo Vittone: San Lorenzo e Sant’Andrea, Quaderno n.1 Storia e folklore sulle rive della bassa Dora Baltea, Arti Grafiche Conti, Torino, 1971.

Palazzo comunale

Via Marconi, 12

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Tel. 0125 658409

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Sparone

Di rosso al castello d’argento fondato su di una montagna di verde, chiuso, finestrato,murato di nero, merlato alla guelfa e cimato da un guerriero armato di tutto punto d’acciaio, impugnante un’alabarda d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1973.

Deriva dalla voce longobarda Sparrone, ossia pertica che veniva innalzata sulle alture per indicare la proprietà del luogo.

Epoca di fondazione: Longobarda

Data di istituzione del comune: 1388

Abitanti a inizio ‘900: 1698

Abitanti: 1138

Superficie territoriale: 29,51 kmq

Altitudine s.l.m.: 552 m

Frazioni del comune: Apparè, Biola, Bisdonio, Bose, Budrer, Calsazio, Ceresetta, Chiesa Vasario, Costa, Feilongo, Fra chiamo, Nosè, Onzino, Piani, Piovano, Pra Prete, Russa, Torre, Torre Antigliera, Vasario

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale biblioteca@comune.sparone.to.it

La storia

I remoti avvicendamenti storici di Sparone sono legati al nome di Arduino, a cui apparteneva il borgo verso l’anno Mille. Sulla gloriosa rocca, menzionata con il nome del primo Re d’ltalia, si distinse il valore degli sparonesi, che costrinsero l’Imperatore Enrico II di Germania a levare l’assedio, durato oltre un anno, dal 1004 al 1005 e dalla quale ne discesero vittoriosi. Una rievocazione storica, organizzata dal “Gruppo Storico la Motta” ricorda ogni anno questi fatti avvenuti a Sparone attorno all’anno Mille. Sparone divenne poi feudo indiviso dei Conti di San Martino e di Valperga sul finire del XII secolo. Nel 1338 gli sparonesi possederono gli Statuti dai Conti, ma poi stanchi dei loro soprusi e delle lotte interne che persistevano tra i possidenti, presero anch’essi parte al movimento popolare contro i nobili detto tuchinaggio, verso la fine del secolo, moto che era sorto in vari territori canavesani.

In quella fase ebbe influenza il Marchese del Monferrato che si impadronì anche di Sparone, per poi cederlo ai Savoia. I Conti di San Martino e di Valperga rientrarono in possesso di Sparone come risulta dalle investiture del 1439 e successive. Il 28 luglio 1577 al Comune vennero ricostituiti gli antichi Statuti e confermati due anni dopo. Dal secolo XVIII gli artigiani sparonesi, qualificati nella lavorazione del rame, andavano in giro per i paesi piemontesi e lombardi ad offrire la loro esperienza. Durante il periodo della dominazione francese, vi era un’impresa che produceva palle da cannone ed altri oggetti da guerra. Già in un consegnamento del 1583 sono citati vari mulini e fucine, posti tutti lungo il corso della cosiddetta “Roggia delle Fucine” o “Roggia del Mulino”. In particolare le fucine locali si specializzarono nella produzione dei paioli, tipici recipienti usati per secoli nella case per la cottura della polenta e negli alpeggi per la fabbricazione del formaggio.

Due date funeste per Sparone furono quelle dell’8 luglio 1654 e quella del 13 agosto 1850, giorni in cui varie case furono abbattute dalle disastrose inondazioni, che causarono pure la morte di diverse persone oltre che a provocare distruzione a colture e prati.

I personaggi

Arduino Re d’Italia (955-1015). Signore della Marca di Ivrea, a Pavia nel 1002, approfittando della morte dell’Imperatore Ottone III, venne eletto Re d’Italia. Qualche anno prima di morire, si ritirò nell’abbazia benedettina di Fruttuaria a San Benigno Canavese a cui era molto legato. Qui morì e venne tumulato nell’altare maggiore della chiesa abbaziale, ove per secoli è stato venerato da monaci e pellegrini fino a che le spoglie vennero trasferite prima al castello di Agliè e poi, dal 1764, a quello di Massino, dove tuttora sono conservate.

Gli edifici

Rocca di Sparone. Domina la strada che porta verso l’Alta Valle dell’Orco. La sua esistenza della è anteriore all’anno 1000, infatti è già citata dall’Imperatore Ottone come possedimento arduinico. Qui si svolse lo storico episodio dell’assedio tra il 1004 e il 1005. Si hanno notizie della rocca ancora nel 1185 e nel 1193, come proprietà congiunta dei San Martino e dei Valperga. Dopo una breve occupazione da parte del Marchese di Monferrato, la rocca venne alienata nel 1389 dal casato dei Savoia e infine smantellata nel ‘500 in seguito alle bellicose scorribande di Francesi e Spagnoli in lotta fra loro. Oggi dell’antica fortezza non rimangono che poche vestigia.

Ex Chiesa Parrocchiale della Santa Croce. Attigua ai ruderi della rocca si trova l’antica Parrocchiale di Sparone. L’edificio è databile intorno al 1025: forse fu eretto su commissione dello stesso Arduino che volle onorare il luogo della sua vittoria con una grande chiesa. Il pronao e l’interno ad un’unica navata sono spogli. L’elemento più rilevante sono gli affreschi scoperti durante i recenti restauri nella zona absidale, databili nel periodo tra la fine del ‘300 e primi anni del ‘400, attribuibili ad un pittore formatosi sulla tradizione post-giottesca. Ai due lati dell’abside è conservata un’Annunciazione, mentre nel catino absidale è raffigurato il Cristo Pantocratore in mandorla con i quattro Evangelisti e i dodici Apostoli nella parete sottostante. I restauri hanno pure rilevato la presenza di affreschi sottostanti più antichi, probabilmente romanici.

Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Apostolo. È ignoto l’anno di fondazione: sappiamo però che già nel 1329 le funzioni erano da molti anni trasferite da Santa Croce in un’altra chiesa situata a valle, dedicata ai Santi Salvatore e Giacomo, corrispondente all’attuale parrocchiale. L’edificio subì nei secoli numerosi restauri e rimaneggiamenti, in particolare tra il 1745 e il 1750, quando fu ampliata per aumentarne la capienza; di nuovo fu rinnovato, soprattutto nelle decorazioni interne, nella seconda metà dell’800 ed all’inizio del ‘900.

Portici. Nel centro dell’abitato si possono ammirare antichi portici dall’architettura tipicamente canavesana, sovrastati da un complesso abitativo tra cui la sede del vecchio municipio e delle ex-scuole elementari e la casa parrocchiale.

Affresco. Sulla parete prospiciente la Piazza della Chiesa spicca questa rappresentazione della Sacra Sindone, risalente al 1687: la scritta sotto la pittura è pressoché illeggibile a causa dell’avanzato stato di degrado. Al centro dell’affresco sono raffigurati la Madonna, Sant’Antonio da Padova, San Giovanni Battista e altri due santi (probabilmente San Giuseppe e San Domenico). Sotto è disteso il sacro lino con l’effigie del Cristo morto e due angeli con fiaccola.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BENEDETTO C., Settimo Rottaro: sua storia civile e religiosa, Scuola tipografica Artigianelli, Ivrea, 1926.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

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Strambinello

D’oro, al torrione quadrato di azzurro, murato di nero, visto di spigolo, i due lati visibili merlati alla ghibellina di tre, chiusi e finestrati di nero, il terzo merlo del lato posto a destra e il primo merlo del lato posto a sinistra uniti, esso torrione fondato sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Il Comune è in possesso di stemma riconosciuto.

Ci sono due ipotesi sulla derivazione del toponimo: l’assonanza con Strambino rende d’obbligo la congettura che Strambinello fosse un borgo nato e cresciuto fuori dalle cinta e che gli sia stato attribuito il diminutivo anche per le sue ridotte dimensioni rispetto a Strambino. Dal diminutivo di “Strambinus”, termine che deriva dal tardo latino “Strambus”e che significa storto, giustificato dalla posizione dell’abitato la cui parte più antica è raggruppata intorno ad un basso e massiccio torrione medioevale ed è posizionata nell’obliquo pendio collinare.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 371

Abitanti: 268

Superficie territoriale: 2,15 kmq

Altitudine s.l.m.: 236 m.

La storia

Benché non si conoscano attualmente documenti autentici anteriori al 1044 concernenti i paesi della Pedànea, tuttavia si può con certezza annoverare tutta la zona tra i possessi del Vescovo di Ivrea anche prima di tale data, come dimostra la donazione fatta dal Vescovo Enrico II al monastero di Santo Stefano di Ivrea.

Del XII secolo sono le prime notizie su Strambinello che, nel 1142, insieme a Mercenasco, Caluso e Sant’Urbano, faceva parte del feudo di Guglielmo di Mercenasco, il quale, nel quadro delle lotte secolari tra Vercelli ed Ivrea per il possesso, di grande importanza commerciale, dell’imbocco della Valle di Aosta, giurava fedeltà a Vercelli con tutta la sua Castellata. Nel 1175 il nome del paese viene citato per la prima volta in un documento storico.

Nel 1205 Strambinello viene infeudata a Giacomo di San Martino, ai cui seguono i Conti di Castellamonte che si assoggettano ai Savoia. Il 30 marzo 1362 Amedeo VI investe Guglielmo del feudo di Strambinello. Alla fine del XIV secolo, come in tutto il Canavese, esplode la rivolta antinobiliare dei tuchini, a cui partecipano attivamente e anche gli abitanti del luogo, che assaltano il castello, riducendolo in rovina.

Il 25 giugno 1430 il Vescovo di Ivrea Giacomo de Pomariis cede al Principe Ludovico di Savoia Acaia, rappresentato dal primogenito Amedeo, il feudo ed il diretto dominio di Vische, ottenendone in cambio quelli di Parella, Strambinello e Baio. Nel XVI secolo compare, sulla scena della storia di Strambinello, Florimondo che, con acquisto del 15 giugno 1515, aggiunge altri terreni a quelli avuti in eredità da Nicola, Signore di Strambinello. Con testamento del 23 dicembre 1520, Florimondo lascia erede di tutti i suoi diritti e giurisdizioni il suo primogenito Giovan Cristoforo, che riceve ufficialmente investitura del feudo, comprendente anche Quagliuzzo, il 20 agosto 1521 dal Duca di Savoia; alla sua morte senza eredi, la proprietà passa allo zio materno Carlo Antonio Dal Pozzo, con atto 12 giugno 1574.

Nei secoli successivi ebbero giurisdizione sul luogo i Bersano (1680) e poi i Valperga di Barone (1769).

I personaggi

Carlo Antonio Dal Pozzo (1547-1607). Feudatario di Strambinello, fu Arcivescovo di Pisa. Si rese benemerito di Strambinello, creando un fondo nel 1605, che da lui prese nome di “Collegio Puteano”, da destinarsi a studenti poveri che intendessero addottorarsi in sacra teologia, ragione civile o canonica, filosofia e medicina presso l’Università di Pisa.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Sant’Ilario. Si trova nella parte orientale del paese. È contraddistinta da un pavimento a lastre di granito grezzo ed è sormontata da una caratteristica volta a botte che nel presbiterio si eleva a cupola. Dietro l’altare maggiore è posto un quadro ovoidale impreziosito da una cornice barocca in legno dorato e argentato a fuoco, in cui è raffigurato il Vescovo Sant’Ilario.

Cappella dei Santi Sebastiano e Rocco. Le più antiche notizie la fanno risalire la cappella dedicata verso il 1652 e la definiscono di proprietà della comunità. Di dimensioni molto modeste nel 1699 venne interdetta al culto a causa della scarsa manutenzione. Fu demolita verso la fine del 1700 e ricostruita a metà ‘800. Divenne di proprietà comunale nel 1890, quando il locale venne adibito a magazzino. Ristrutturata, attualmente ospita un ristorante tipico.

Torre. Databile tra il XII e il XIII secolo è a pianta quadrata e sorge in un punto che nei tempi passati era di grande importanza e dal quale si poteva controllare sia la via Castellamonte-Ivrea, sia l’accesso alla valle del Chj e alla valle di Brosso divenute in seguito Val Chiusella. Si presume che vi risiedesse l’incaricato a riscuotere i pedaggi “pedagerius” per conto prima dei feudatari e successivamente della Comunità. In tempi più recenti è stata praticata un’apertura per consentire l’ accesso ad un vano adibito a spaccio di vino; sopra la porta è ancora oggi visibile la data 1866 e il disegno di una bottiglia di vino rosso.

Castello. Il maniero che fu casa forte dei San Martino di Castellamonte, sorge a mezzogiorno nel paese, nella zona degradante verso il Chiusella; nel suo perimetro è situata anche la cappella di San Sulpizio e tutto intorno, per un lungo raggio, ancora oggi non esiste alcuna costruzione. I ruderi che ne rimangono sono ancora imponenti e ne evidenziano l’origine, che si può far risalire all’inizio del XV secolo. La fantasia popolare racconta che un sotterraneo collegasse il castello con l’aperta campagna, passando sotto il greto del Chiusella, ma in realtà si tratta di una volta costruita per compensare il forte dislivello del terreno in questa parte molto ripido.

Ponte Preti. La località comincia a comparire nei documenti nella seconda metà del ‘700 e la tradizione popolare spiega con un aneddoto tale definizione: nei secoli passati una banda di briganti travestiti da prete, con tanto di rosario e crocifisso in mano, aggredivano i malcapitati passanti derubandoli di ogni loro avere. E’ un luogo è una località molto suggestiva in cui il Chiusella viene attraversato da ben tre ponti. Un primo ponte si presume sia medioevale, essendo i materiali e le tecniche simili a quelli usati per la costruzione delle torri di Strambinello databili verso il XII e XIII secolo. Un secondo ponte, disegnato dall’architetto Michelangelo Pelazza nel 1788 e costruito in pietra grezza, sovrasta il precedente. Infine un terzo ponte, sorregge la condotta che convoglia le acque dell’invaso artificiale di Vidracco alla centrale idroelettrica.

Cappella della Madonna della Neve. Fu costruita nella frazione Ponte Preti nel 1748 come ex voto per ringraziare la Vergine di aver guarito da un’epidemia uomini e bestiame; venne poi ricostruita nel 1791. L’interno è a navata unica con volta a botte. Sulla parete sono molti gli ex voti dedicati alla Madonna della Neve.

Cenni bibliografici

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

POLLINO P., Guida turistica di Ivrea: dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

Palazzo comunale

Vicolo Scala, 2

Cap 10010

Tel. 0125 76691

Fax 0125 668956

strambinello@ruparpiemonte.it

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Strambino

Di nero alle tre fasce d’argento. Timbrato dalla corona di città.

Vi sono diverse ipotesi sul toponimo: da castra bina, cioè “due accampamenti o castelli gemelli” che dovevano essere situati nei paesi di Strambino e Romano, da Strannim e bini ossia “due abitati vicini” o, come suggerisce il Bertolotti, dalla voce strand, traducibile come “ripa o spiaggia”. La più probabile ora è una derivazione dal latino tardo strambus, il cui valore semantico può coincidere con quello piemontese stramb, “storto, zoppo”, forse giustificato dalla posizione dell’insediamento.

Epoca di fondazione: Fine del X secolo

Data di istituzione del comune: 1315

Abitanti a inizio ‘900: 4537

Abitanti: 6381

Superficie territoriale: 22,75 kmq

Altitudine s.l.m.: 200 m.

Frazioni del comune: Carrone, Cerone, Crotte, Realizzo

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Nonostante l’area presenti tracce della centuriazione romana, le prime fonti storiche risalgono alla fine del X secolo; apprendiamo da un atto di donazione datato 4 settembre 996 l’esistenza del borgo, di cui probabilmente Giselfredus (della famiglia degli Avogadri) era già un dominus loci. Vicinissimo al centro della Marca eporediese, il borgo fece parte dei possessi sia di Arduino che dei Vescovi di Ivrea.

L’inizio della dipendenza di Strambino dalla Chiesa eporediese non è noto, ma la prima attestazione risale all’anno 1161, quando Baiamondo, Alberto ed Enrico, figlio di Leonis Gualie Avocati de Castro, alienarono i loro beni alla Curia, nella persona del Vescovo Guido. Per oltre un secolo Strambino, confermato nel 1223 da Papa Onorio III al Vescovo d’Ivrea, fu tra i possessi della Diocesi: ulteriormente ripartito in piccoli feudi, fu poi assegnato ai nobili de Castro e de Villa. Dopo la morte di Ottone de Villa nel 1244, l’influenza di tali famiglie, sempre fedeli al Vescovo, diminuì fino all’esclusione con l’aumento del potere dei Conti di San Martino.

Come tutto il Canavese, anche Strambino subì le conseguenze delle cruente guerre civili fra fazioni guelfe e ghibelline: le discordie tra i nobili locali favorirono l’inserimento della casata sabauda fin dall’inizio del Trecento. Quel secolo fu caratterizzato dalla ribellione dei tuchini, scoppiata nel 1391: tuic un (tutti in uno) era il motto degli insorti che operavano “come un uomo solo”.

Intanto, al volgere del XIV secolo, una nuova famiglia minacciava di affievolire i diritti della signoria dei San Martino: i Conti Valperga Masino, che nel 1391 ottennero da Amedeo VIII l’investitura di alcuni possedimenti di Strambino. Furono proprio queste due famiglie, nel 1438, a promulgare di comune accordo una nuova legislazione. Gli Statuti erano divisi in capitoli che riguardavano i più disparati argomenti: dall’elezione dei consoli, alle risse, alle bastonate, alle ferite, agli omicidi, ai violatori, fornicatori, avvelenatori, bestemmiatori, ladri, incendiari, froditori, calunniatori, spergiuri, profanatori di feste.

Nel XVI secolo nelle terre piemontesi si scontrarono a più riprese le armate francesi e spagnole con gravi danni per le popolazioni. Il feudo di Strambino ed il relativo vassallaggio verso la corona sabauda continuarono ad esistere fino al 1797, anno a partire dal quale i Conti San Martino divennero proprietari allodiali del castello e dei terreni circostanti. Il periodo di stabilità creato dopo l’invasione francese durò fino all’inizio del XIX secolo. Infatti nel 1800 Napoleone Bonaparte valicò il Gran San Bernardo e, dopo aver preso Ivrea, affrontò la vittoriosa battaglia sul ponte Chiusella, a nord-est di Strambino. Nel 1867 il paese venne colpito da un’epidemia di colera durante la quale persero la vita più di 200 persone.

Nel 1928, in epoca fascista, al Comune di Strambino vengono uniti quelli di Romano Canavese, Scarmagno e Mercenasco. Tale unione viene sciolta con Decreto del Capo Provvisorio dello Stato Giovanni De Nicola l’11 novembre 1946..

I personaggi

Antonio Rubino (1578-1643). Padre della Compagnia di Gesù, venne martirizzato in Giappone. Beatificato.

Modesto Panetti (1875-1957). Ingegnere aeronautico e politico italiano. Ha introdotto l’insegnamento dell’aeronautica al Politecnico di Torino il cui laboratorio di Aeronautica porta il suo nome. Fu Senatore della Repubblica dal 1948 al 1953 e Ministro delle Poste nel Governo Pella nel 1953.

Gli edifici

Castello. Il primo nucleo che risale al XV secolo. Superata la torre-porta si trova il primo maniero quattrocentesco; appena oltre si apre una corte su cui si affaccia la parte più antica dell’intero complesso con la bella torre circolare, un tempo coronata da merlatura. I Conti di San Martino costruirono, sugli spalti dell’antica fortezza, un palazzo barocco. Infine, accanto alla residenza barocca, è situata la semplice cappella di San Michele, di antiche origini ma restaurata nel 1769.

Palazzo comunale. Di impronta neoclassica, venne costruito tra il 1819 e il 1862. L’ala, con andamento nord-sud fu l’ampliamento e riattazione di alcuni fabbricati preesistenti. Il secondo braccio venne realizzato fra il 1845 e il 1847, e nello stesso periodo (1846), il Cattaneo e altri stuccatori e pittori decorarono alcune sale del palazzo tra cui lo splendido salone consiliare.

Chiesa Parrocchiale dei Santi Michele e Solutore. Realizzata grazie ad un cospicuo lascito di Giuseppe Innocenti Gallinotti su progetto dell’ all’architetto Carlo Andrea Rana, il quale presentò i disegni nel 1764. Il corpo centrale, le quattro cappelle laterali e l’atrio sono di forma ellittica, mentre il presbiterio è a pianta circolare. Da questo si accede alla cappella ottagonale della Madonna del Rosario, in cui si distingue il tocco neoclassico lasciato da Ferdinando Bonsignore in alcuni bassorilievi, tramite due scaloni laterali. L’ampio e armonico movimento degli spazi è fatto risaltare dalla plasticità degli stucchi.

Confraternita di San Francesco e Santa Marta. Costruita nel XVII secolo sul precedente oratorio dei Disciplinati di Santa Marta, la chiesa è caratterizzata da una movimentata facciata barocca (restaurata nel 1862, modificando i colori da rosa ad azzurro ed inserendo nuove statue, cornici, lesene) inserita tra due avancorpi e preceduta da una piccola gradinata a due rampe simmetriche. Dietro l’altare, in ottimo stato di conservazione, vi è il coro ligneo. La chiesa è stata sconsacrata e donata nel 1973 all’Amministrazione comunale di Strambino.

Chiesa di Santa Maria delle Vigne. La sue esistenza è documentata dal 1223, ma nella metà del Cinquecento l’edificio venne restaurato, come denuncia chiaramente la facciata organizzata in due ordini sovrapposti: infatti la parte inferiore richiama uno stile ancora rinascimentale, mentre la zona superiore, dalle sobrie decorazioni, allude ormai al gusto barocco. L’appellativo “delle Vigne” deriva probabilmente dal fatto che la chiesa sorgeva in mezzo alle vigne.

Cenni bibliografici

AA.VV., Provincia d’Ivrea: Statuti di Strambino, Tipografia degli eredi Botta, Torino, 1858.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Curbis, Ivrea, 1871).

RAMELLA P, Uomini e paesi dell’anfiteatro morenico d’Ivrea: l’area di Strambino, Associazione Amici Museo del Canavese, Ivrea, 1980.

RAMELLA P., Strambino, dalle origini al medioevo, Comune di Strambino e Centro Studi Canavesani, Ivrea, 1999. RONCHETTI S., Strambino: il profondo cambiamento, la crescita e lo sviluppo politico, sociale, economico e culturale negli atti dei sessanta anni di democrazie amministrativa, Comune di Strambino, 2008.

ROSSI GRIBAUDI E., La chiesa di Strambino: 1764-1964, Giglio Tos, Ivrea, 1964.

Palazzo comunale

Piazza Municipio, 1

Cap 10019

Tel. 0125 636601

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Susa

Partito di rosso e d’argento, alle due torri, d’argento in campo rosso e rossa in campo d’argento, merlate alla guelfa e finestrate di nero. Al punto del capo uno scudetto di rosso alla croce d’argento.

Lo stemma probabilmente venne adottato ai tempi di Adelaide e Oddone di Savoia (XI secolo d.C.) Il motto “In flammis probatus amor” - amore provato nel fuoco - ricorda l’incendio appiccato a Susa da Federico Barbarossa nel 1174 e la tenacia con cui i segusini ripararono i danni subiti dalla città.

Denominata Segusium in epoca romana, diverrà poi Segusia, Secusia e poi Susa. Il toponimo è composto dal radicale gallico sego, “forte”. Lo stessa radice linguistica è presente anche nel nome della popolazione dei Segovii, nominati tra l’altro, coi Segusini, nell’arco di Aosta. Il significato del toponimo della città, potrà quindi essere tradotto con: “la potente”.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: 1147

Abitanti a inizio ‘900: 5023

Abitanti: 6806

Superficie territoriale: 11,26 kmq

Altitudine s.l.m.: 503 m

Frazioni del comune: Castelpietra, Coldimosso, San Giuliano, Traduerivi

Biblioteca comunale “Enrico de Bartolomei”: Via al Castello 16 Tel. 0122 622694 biblioteca@comune.susa.to.it

Museo Diocesano di Arte Sacra: Via Mazzini 1 Tel e fax 0122 622640 museo@centroculturale diocesano.it

La storia

E’ipotizzabile una presenza di insediamenti pre-romani, ma la fondazione della città deve essere fatta risalire all’Età Augustea tra la fine del I sec. a.C. e l’inizio del I sec d.C., i romani riorganizzarono l’impero e decisero di annettere le popolazioni alpine, conquistando nel contempo i valichi.

La nascita e lo sviluppo di Susa, la romana Segusium, si deve imputare essenzialmente alla posizione strategica e di controllo, della via che saliva al Monginevro. In questo scenario, il Re celtico, Cozio, che stabilì a Susa la sua piccola capitale, si rese conto che qualsiasi resistenza sarebbe risultato vana, ed optò per una formale amicizia con Roma, sancendo con quest’ultima un trattato, entrando di fatto nella classe dirigente romana. Nel III secolo d.C. la città, che fino a quel momento non presentava strutture difensive, si dotò di una cinta muraria che ridusse l’abitato e disegnò un’insolita forma urbana triangolare. La cinta muraria non impedì, nel 312 d.C., che la città fosse posta sotto assedio, e poi incendiata, dalle truppe di Costantino. Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.) iniziò anche per Susa un periodo di decadenza, fino a quando Olderico Manfredi, Marchese di Torino nel 1027 avviò la costruzione della Cattedrale di San Giusto. La figlia Adelaide, sposatasi con Oddone di Savoia, riuscì a consolidare, grazie al matrimonio, i suoi domini, che alla sua morte sarebbero passati ai Savoia. Alla fine del XVI secolo Carlo Emanuele I ordinò, in un’ottica di difesa cittadina, la costruzione del forte di Santa Maria. L’edificio rappresentò il primo nucleo del forte della Brunetta, che fu edificato quasi interamente nella roccia, sulla collina a settentrione di Susa. Alla fine del XVIII secolo la città fu travolta dall’onda della rivoluzione e venne annessa alla Francia. Nel 1809 Napoleone avviò la costruzione della carrozzabile del Moncenisio, segnando così il declino della strada reale che saliva da Novalesa e dalla Ferrera. Ritornata nuovamente sotto il controllo dei Savoia dopo il Congresso di Vienna, Susa, vide nel 1854 l’inaugurazione della linea ferroviaria che la metteva in collegamento con Torino. Alcuni anni dopo veniva messa in funzione la ferrovia Fell, particolarmente adatta alle alte pendenze, metteva in comunicazione Susa con Saint Michel de Maurienne attraverso il valico del Moncenisio. Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo la città fu caratterizzata, dal fiorire di diversi insediamenti industriali

I personaggi

Giona di Susa (600-670). Fu uno storico e agiografo: nel 628 scrisse la biografia la Vita di San Colombano e dei suoi discepoli, verso il 659 alcune delle sue Vite più celebri, in particolare quella di Santa Fara.

Adelaide di Susa (1016?-1091). Figlia del Marchese di Torino Olderico Manfredi, sposò il Marchese Oddone di Savoia e seppe difendere i suoi territori, governandoli da sola dopo la morte del marito. Tenne in scacco persino il suo potente genero, l’Imperatore Enrico IV.

Enrico De Bartolomei (1200 circa-1271) Di nobile famiglia, insegnò diritto canonico all’Università di Bologna e Parigi. Fu nominato Cardinale e Vescovo di Ostia nel 1262. I suoi volumi gli diedero grande fama e furono testi fondamentali nelle scuole di diritto. Dante lo cita nel XII Canto del Paradiso.

Carlo Andrea Rana (1715-1804) Fu un matematico e architetto. Dopo la laurea fu nominato Regio Architetto Civile e Militare. Non si occupò solamente di fortificazioni militari: a Susa realizzò la cappella della Madonna delle Grazie che ricostruì su rovine del XIV secolo.

Walter Schaufuss Bonini (1901-1950). Rivelò sin dall’infanzia l’inclinazione per la musica; tra il 1939 e il 1940 iniziò una collaborazione con gli ambienti musicali torinesi, partecipando a numerosi concerti radiofonici, rendendo le sue esecuzioni sempre in modo originale.

Gli edifici

Arco di Augusto. Innalzato alla fine del I secolo d.C. per ricordare il patto stipulato tra Cozio, Re dei Celti, e Cesare Ottaviano Augusto, è uno dei meglio conservati dell’alta Italia. Costruito con il marmo bianco di Foresto, l’arco, poggia su due robusti basamenti; possiede un solo fornice, che raggiunge i nove metri di altezza per circa sei di larghezza. Ai lati, semicolonne reggono un architrave con fregio figurato e un attico in cui compare l’iscrizione dedicatoria.

Anfiteatro romano. Costruito in un avvallamento naturale poco fuori dal centro abitato, l’anfiteatro, uno dei più piccoli, tra quelli realizzati, in epoca romana, si presenta di forma ellissoidale, con una lunghezza di 45 metri e una larghezza di 37. Circondato da un podium, che funge da sostegno per la gradinata, disposte su tre file, al suo interno accoglie una stretta galleria che immette alle quattro carceres, le piccole stanze in cui erano soliti sostare i gladiatori e le belve prima degli spettacoli.

Porta Savoia. Innalzata nel III-IV secolo d.C., seguendo lo schema costruttivo già utilizzato per le porte cittadine romane di Torino e Aosta. L’edificio, formato da due torri circolari unite da una cortina muraria (l’interturrio), presenta finestre a tutto sesto, alternativamente sfalsate per consentire una migliore difesa su ogni lato, e un paramento a “lisca di pesce” che abbellisce la struttura nella parte mediana.

Castello di Adelaide. Sorge su un’altura rocciosa che domina a sud-ovest la città di Susa. Nell’edificio nacque Adelaide, figlia del Marchese di Torino Olderico Manfredi. Attualmente la struttura è sottoposta a restauro.

Cattedrale di San Giusto. Consacrata nel 1027 la basilica divenne Abbazia con la fondazione, nel 1029, dell’annesso monastero. La chiesa si presenta a croce latina, con tre navate e transetto. L’edificio rispecchia nelle sue strutture gli interventi architettonici a cui fu sottoposto nel corso dei secoli, interventi apprezzabili soprattutto nella parte superiore e nell’area absidale. Numerose le testimonianze artistiche e pittoriche presenti all’interno e all’esterno dell’ edificio. Sul lato sud della struttura si eleva il campanile, alto 51 metri; di stile romanico, presenta un’evoluzione gotica sulla cuspide. La chiesa fu elevata a rango di Cattedrale nel 1772 con la nascita della Diocesi di Susa.

Cenni bibliografici

AA.VV., Susa. Centro storico. Studi sul passato, prospettive di recupero, in “Segusium”, Susa, 1987.

AA.VV., La Contessa Adelaide e la società del secolo XI, in Atti del Convegno 14-16 novembre 1991, in “Segusium”, Susa, 1992.

AA.VV., Susa bimillenario dell’Arco, in Atti del Convegno 2-3 ottobre 1992, in “Segusium”, Susa, 1994.

BACCO PLACIDO, Cenni storici su Avigliana e Susa, in “Segusium”, Susa, 1995 (riproduzione dell’edizione originale, Tipografia Gatti, Susa, 1881-1883).

BARRAJA E, Susa e dintorni, Sonzogno, Milano, 1902.

BISCARRA C.F., Di alcuni rari cimeli in Susa, Paravia, Torino, 1876.

BONINO G.E., La culla della dinastia sabauda: il castello di Susa attraverso i secoli. Appunti e spigolature storiche, Tipografia Petrino, Torino, 1937.

BUFFA M., Susa nei tempi antichi e moderni, Tipografia Gatti, Susa, 1904.

CORINO P.G., Il forte della Brunetta: qui na pa vu Brunetta n’a pa vu rien de bon, Melli, Borgone di Susa, 1999.

FOGLIATO D., L’arco di Augusto a Susa, Gruppo Archeologico “Ad Quintum”, Collegno, 1992.

MIGLIARDI G., Susa nella storia e nell’arte, in “Segusium”, Susa, 1979.

MERCANDO L. La Porta del Paradiso: un restauro a Susa, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, Stamperia artistica nazionale, Torino, 1993.

SAVI S., La cattedrale di San Giusto e le chiese romaniche della Diocesi di Susa, Alzani, Pinerolo, 1992.

TONINI M. e V., Il forte dai 100 cannoni: la Brunetta di Susa nel 1700, Il Capitello, Torino, 2004.

Palazzo comunale

Via Palazzo di Città, 39

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Tavagnasco

Inquartato, al Primo e al Quarto d’azzurro, al leone rampante d’oro e coronato dello stesso, al Secondo e al Terzo d’oro, al leone rampante di azzurro, coronato del primo; sul tutto uno scudetto di azzurro, caricato di una mitria d’argento. Ornamento esteriori di Comune.

Lo stemma araldico di Tavagnasco ricorda, nell’inquartato, le quattro famiglie feudatarie che tennero in soggezione il borgo e terre annesse; nello scudetto, sull’inquartato, si simboleggia nella mitria la prima appartenenza di questa signoria al Vescovo d’Ivrea.

Il toponimo deriva dal nome personale latino con l’aggiunta del suffi sso –asco. Difficile stabilire quale. Flecha proponeva Secondo Octavianus, mentre Olivieri Octavianius, Octavinius. Con il tempo si è passati da Octavianascus a Tavianascus.

Epoca di fondazione: Preromana

Data di istituzione del comune: 25 febbraio 1291

Abitanti a inizio ‘900: 997

Abitanti: 807

Superficie territoriale: 8,65 kmq

Altitudine s.l.m.: 270 m.

La storia

Le origini di Tavagnasco risalgono all’epoca preromana, come risulta da due tombe scavate nella roccia sulla rupe di Bardanzone. Tavagnasco nasce propriamente nel Medioevo quando è una località compresa nella Castellana di Settimo Vittone e sottoposta alla pieve di San Lorenzo.

Tavagnasco fu, sempre, una terra in lotta con i nobili dei castelli vicini principalmente contro i Signori di Settimo Vittone. La lotta per la propria autonomia fece sì, che dai tempi più remoti sorgesse la vita comunale con le libertà e le franchigie dell’epoca. I documenti più antichi di cui si è venuti a conoscenza risalivano al 25 febbraio 1291, ora purtroppo introvabili e trattavano di antiche e buone consuetudini raccolte in Statuti comunali. Gli Statuti, aggiornati nel 1383 e nel 1474, furono approvati dal Duca di Savoia il 25 settembre 1481 e rimasero in vigore, nonostante le continue liti con Signori confi nanti. Il Comune era retto dal console e dai credenzieri che prestavano giuramento nelle mani di quelli precedenti, scaduti. Il Podestà, nominato dai Signori di Settimo, Castelletto, Montestrutto, Quincinetto e Ivrea, era il giudice per quanto riguardava la giustizia sia civile che penale. Il Podestà, in un primo momento era quindi soggetto alla nobiltà vicina, dopo anni e anni di lotte ottenne di prestare giuramento nelle mani del console accentuando così l’autonomia del Comune. L’assemblea dei capi famiglia, detta la vicinanza, veniva convocata per la nomina del console, dei credenzieri, del Parroco e per gli affari di principale importanza.

Nel 1358, per uscire dall’isolamento causato dalla Dora Baltea, si convenne di collegare Tavagnasco a Settimo con un grosso barcone, per trasportare persone e cose. Solo molto più tardi si dette luogo alla costruzione del ponte. Nel 1400 il problema centrale per il paese diventò l’edifi cazione della Parrocchiale. L’accesso alle funzioni presso la chiesa di Settimo era diffi cile per l’attraversamento della Dora e, fi nalmente, il 9 luglio 1409 il Vescovo di Ivrea autorizzò la costruzione della chiesa con annesso cimitero, che nel 1444 ottenne l’indipendenza dalla pieve di San Lorenzo a Settimo Vittone e l’erezione in Parrocchia autonoma. Su Tavagnasco ebbero giuridiszione nei secoli oltre ai Signori di Vittone, i Taglianti di Ivrea, i San Martino di Baldissero, i Lasbianca, i Rovasenda di Nomaglio, i Gianpietro e infi ne i Leone di Piverone con titolo comitale. Uno dei problemi del borgo, continuava ad essere il collegamento viario con la statale per Ivrea e Aosta, l’utilizzo del barcone presentava vari ed immaginabili inconvenienti.

Il 17 settembre 1827, con delibera consiliare, fu approvato il progetto dell’architetto Storero per la costruzione del ponte e appaltati i lavori. Nel 1835, i lavori ultimati. Purtroppo il 16 ottobre 1839 una grande alluvione danneggiò il viadotto; mentre si affrontava il problema della ricostruzione, una nuova alluvione rovinò le pile superstiti.

Nel 1850 fu approvato il progetto dell’attuale ponte redatto dall’ingegner Lomaglio; vennero subito iniziati i lavori, riutilizzando parte dei materiali del ponte rovinato. Nel 1884 la struttura in legno fu sostituita dagli attuali archi in muratura e, contemporaneamente, veniva costruita la stazione ferroviaria.

Onde far fronte alle ingenti spese sostenute, il Comune decise di far riscuotere il pedaggio, che cessò di essere riscosso il 31 dicembre 1921.

I personaggi

Mattia Lasbianca (XVI-XVII secolo). Fu il più illustre esponente del casato dei Lasbianca, che erano Signori di Tavagnasco e Nomaglio. Fu Procuratore generale di Sua Maestà Carlo Emanuele I.

Giovanni Pietro Balla (XVII-XVIII secolo). Teologo profondo, valente avvocato, poliglotta, oratore sacro e profano applaudito, fu elemosiniere dei Re di Sardegna e insignito di varie decorazioni. Morì a Torino il 29 luglio 1720 quand’era Presidente del Senato.

Prospero Joannes (1716-1792). Padre maggiore generale dei Camaldolesi in Piemonte, fu confessore del Re Vittorio Amedeo III, scrisse trattari di teologia e fi losofi a. Morì nell’Eremo di Torino con il titolo di Abate. Giovanni Martino Balla (1758-1813). Laureato nel 1785 in teologia ed in leggi, fu per qualche anno professore di eloquenza, rifi utò le cattedre di teologia dogmatica e di morale e la Parrocchia di Strambino per soddisfare poi i compaesani, che lo vollero loro pastore. Scrisse la Vita di San Savino e fu precettore.

Marco Antonio Morelli (1773-1802). Professore di fi losofi a nel liceo eporediese, medico del presidio civico, delle carceri e dell’ospedale, protomedico della città e della provincia, Consigliere comunale e Prefetto degli studi. Pronunziò molti discorsi illuminati e patriottici nelle adunanze politiche con plauso e vari furono pubblicati. Quando Napoleone nel 1800 passò in Ivrea, tenne lungo colloquio con lui e lo nominò professore a Parigi. Morì improvvisamente: vi fu sospetto che fosse stato avvelenato dai rivali.

Franchino Domenico (XIX secolo). Tenente d’artiglieria, fregiato della medaglia al valor militare sotto le mura di Gaeta, prese parte a tutte le nostre guerre per l’indipendenza nazionale.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita. Della chiesa quattrocentesca resta soltanto il rustico campaniletto in pietra con una scala esterna: l’attuale Parrocchiale venne infatti ricostruita tra il 1761 e il 1785. La facciata della chiesa, che presenta una forma convessa molto spiccata, un elegante vestibolo ed è decorata da statue, esprime le linee del tardo barocco piemontese. Nell’interno lo scenografo luganese Giovan Battista Colomba realizzò nel 1771 l’icona dell’altar maggiore e altri dipinti. Palazzo comunale. Costruito nel 1792, è caratterizzato da un atrio porticato a due archi. Nella sala consiliare è conservata una grande mappa catastale del 1777.

Ex-Chiesa del Gesù. Risalente all’inizio del ‘600, ora sconsacrata, all’interno si trova un bell’altare ligneo con una doppia fi la di colonnine a spirale, entro cui è racchiusa una bella raffi gurazione della Circoncisione di Gesù.

Chiesa di Santa Maria Maddalena. Dal bosco ove sorge la cappella di San Bernardo, attraverso una ripida e lastricata mulattiera, si raggiunge l’alpeggio Li Piani (a oltre 1300 metri di altezza) dove nel ‘700 venne edifi cata questa chiesetta, ricostruita nel 1850. La facciata è preceduta da un porticato; la chiesa a navata unica, è affi ancata da un edifi cio per il cappellano.

Chiesa dell’Annunziata. Costruita a spese del comune nel 1713, è preceduta da un portichetto con tre arcate sorrette da colonnine doriche.

Cappella di San Bernardo. Immersa nei boschi, venne edifi cata nel 1710: si tratta di un tipico esempio di architettura alpina con lose, pietra, travi di rovere e castagno.

Cenni bibliografici

BENEDETTO C., Tavagnasco sua storia civile e religiosa, 889-1923, Garda, Ivrea, 1923.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografi a Curbis, Ivrea, 1871).

POLLINO P., Guida turistica di Ivrea: dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

VASSAROTTI A.R., Storia di Tavagnasco antica e contemporanea, Grafi che ITLA, Aosta, 1994.

Palazzo comunale

Piazza del Municipio, 1

Cap 10010

Tel. 0125 658601 – 0125 658422

Fax 0125 659214

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Torino

D’azzurro al toro furioso d’oro. Arme cimata di corona comitale.

Approvato con Decreto Regio l’11 agosto 1931.

Quando era colonia romana fu chiamata Julia Taurinorum, poi in onore di Ottaviano fu chiamata Julia Augusta Taurinorum, poi Taurini che deriva dal latino taurus (toro) con l’aggiunta del suffi sso -inus.

Epoca di fondazione: III secolo a.C.

Data di istituzione del comune: 1136

Abitanti a inizio ‘900: 329691

Abitanti: 909699

Superficie territoriale: 13.017 kmq

Altitudine s.l.m.: 239 m.

Biblioteca comunale: Via della Cittadella, 5 Tel. 011 4429812 Fax 011 4429830 biblioteche_civiche@comune.torino.it

Biblioteca Musicale “Andrea Della Corte” (sede temporanea): Corso Vercelli 15 Tel. 011 4435774 bibliotecamusicale.dellacorte@ comune.torino.it

Biblioteca civica “Dietrich Bonhoeffer”: Corso Corsica, 55 Tel. 011 4435990 Fax 011 4435993

Biblioteca civica “Italo Calvino”: Lungo Dora Agrigento, 94 Tel. 011 4420740 Fax 011 4420777

Biblioteca civica “Luigi Carluccio”: Via Monte Ortigara, 95 Tel. 011 4428790

Biblioteca civica “Cascina Marchesa”: C.so Vercelli, 141/7 Tel. 011 4429230 Fax 011 4429210

Biblioteca civica “Francesco Cognasso”: Corso Cincinnato, 115 Tel. 011 4438526 Fax 011 4438534

Biblioteca civica - Punto prestito “Gabriele D’Annunzio”: Via Saccarelli, 18 Tel. 011 4439350

Biblioteca civica Falchera: Piazza Giovanni Astengo, 9 (ex Piazza Falchera) Tel. 011 4432620 Fax 011 4432618

Biblioteca civica “Alberto Geisser”: Corso Casale, 5 (Parco Michelotti) Tel. 011 8196706 Fax 011 8196908

Biblioteca civica “Primo Levi”: Via Leoncavallo, 17 Tel. 011 4431262 Fax 011 4431277

Biblioteca civica c/o Mausoleo della Bela Rosin: Strada Castello di Mirafi ori, 148/7 Tel. 011 4429812

Biblioteca civica Mirafi ori: Corso Unione Sovietica, 490 Tel. 011 3470637 Fax 011 3470637

Biblioteca civica “Alessandro Passerin d’Entrèves”: Via Guido Reni, 102 Tel. 011 4435290 Fax 011 4435205

Biblioteca civica “Cesare Pavese”: Via Candiolo, 79 Tel. 011 4437080 Fax. 011 4437089

Biblioteca civica Torino Centro: Via della Cittadella, 5 Tel. 011 4429826

Biblioteca civica Villa Amorett:i Corso Orbassano, 200 Tel. 011 4438604 Fax 011 4438619

Biblioteca della Regione Piemonte: Via Confi enza, 14 Tel. 011 5757371 Fax 011 5757304 biblioteca@consiglioregionale. piemonte.it

Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte “Giuseppe Grosso”: Via Maria Vittoria, 12 Tel. 011 8612725 Fax 0118612601 biblioteca_storica@provincia. torino.it

Biblioteca Reale: Piazza Castello, 191 Tel. 011 543855 Fax 011 5178259 b-real@beniculturali.it

Biblioteca Nazionale Universitaria: Piazza Carlo Alberto, 3 Tel. 011 8101111 Fax 011 8121021 bu-to@beniculturali.it

Archivio Storico Italgas: Via Po, 53 bis Tel. 011 8395312

Borgo e Rocca medioevale: Viale Virgilio, 107 Tel. 011 4431701 borgomedievale@ fondazionetorinomusei.it

Fondazione Merz: Via Limone, 24 Tel. 011 9719437 info@fondazionemerz.org

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: Via Modane, 16 Tel. 011 3797600 info@fondazionesrr.org

Museo FAA di Bruno: Via San Donato, 31 Tel 011 489145 centrostudi@faadibruno.it

Museo Franchetti: Via San Francesco da Paola, 23 Tel. 011 8123250

Museo Nazionale del Cinema: Via Montebello, 20 Tel. 011 81338560 - 81338561 info@museocinema.it

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano: Via Accademia delle Scienze, 5 Tel. 011 5621147 segreteria@museorisorgimentotorino.it

MuseoNazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”: Piazzale Monte dei Cappuccini, 7 Tel. 011 6604104 posta@museomontagna.org

Museo Regionale di Scienze Naturali: Via Giolitti, 2 Tel. 011 4326354 museo.mrsn@regione.piemonte.it

Museo Storico Nazionale di Artiglieria: Corso Galileo Ferraris, 0 Tel 011 5629223 dirmuseoart@rmnord.esercito.difesa.it

Palazzo Barolo Museo della Scuola: Via delle Orfane, 7 Tel. 011 4360311 info@palazzobarolo.it

Palazzo Madama Museo Civico d’Arte Antica: Piazza Castello Tel. 011 4433501 palazzomaadama@fondazionetorinomusei.it

Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti: Via Accademia Albertina, 8 Tel. 011 8177862 direttore@accademialbertina.torino.it

Pinacoteca “Giovanni e Marella Agnelli”: Via Nizza, 230 Tel 011 0062713 segreteria@pinacoteca-agnelli.it

La storia

La storia di Torino inizia nel III secolo. a.C. quando lungo le rive del Po si insediano le prime tribù celtiche in cerca di pianure coltivabili. Sono chiamate Taurini, da qui il nome dell’insediamento Taurasia.

Il piccolo villaggio, alleato di Roma, resiste invano all’esercito di Annibale nel 218 a.C. venendo raso al suolo.Nel 58 a.C. Giulio Cesare fonda il Castra Taurinorum, avamposto strategico per la conquista delle Gallie. Per la struttura a scacchiera, visibile ancora oggi, bisogna aspettare il 28 a.C., quando Augusta Taurinorum viene fondata dall’Imperatore Augusto. A questo periodo risalgono la Porta Palatina e il teatro. Nel Medioevo la città, come un po’ tutto il resto d’Italia, è territorio di conquista quindi, tra alterne vicende e complessi giochi di forze, diviene libero Comune nel XII secolo.

Resterà una piccola città fi no al XVI secolo, ovvero fi no all’arrivo di Emanuele Filiberto di Savoia (1528-1580), detto “Testa di ferro” , che nel 1557, sconfi ggerà i francesi a San Quintino, nelle Fiandre e con il Trattato di Chateau-Cambresis rientra così in possesso dei territori di suo padre, Carlo III, occupati dai francesi dal 1536: tra questi c’è Torino. Con Emanuele Filiberto si ha la svolta per Torino: qui trasferisce la capitale dei suoi stati dando avvio a riforme che saranno fondamentali per il futuro sviluppo della città. Accentra il potere attorno alla capitale e dà inizio ad un riassetto urbanistico che culminerà con la costruzione della Cittadella, uno dei più avanzati esempi di struttura difensiva del suo tempo. Dalla ex capitale Chambery trasferisce anche la Sacra Sindone.

Pone le basi per la Torino moderna, lasciando alla sua morte uno stato ormai saldo e avviato a svolgere un ruolo di prima potenza nei secoli XVII e XVIII in Italia e in Europa. Per tutto il ’600, si assiste ad un formidabile sviluppo urbanistico della città. Lavorano a Torino architetti come il Vitozzi, Carlo e Amedeo di Castellamonte, Michelangelo Garove e soprattutto Guarino Guarini, uno dei maggiori rappresentanti del barocco italiano. Molti monumenti della Torino attuale, tra cui Palazzo Reale e Palazzo Carignano, hanno origine in quegli anni. Un rallentamento si ha solo nel 1630 con la terribile peste che decima gli abitanti. A livello politico invece, l’ingerenza francese sulla città continua e si manifesta con due assedi, il primo nel 1640 e il secondo, terribile, nel 1706 durato ben 117 giorni, in cui baluardo della resistenza torinese sono la Cittadella e i cunicoli sotterranei scavati sotto le linee nemiche. È proprio in uno di questi che l’eroico minatore Pietro Micca si sacrifi ca facendo esplodere una mina per fermare l’avanzata dei francesi, diventando il simbolo di quelle giornate.

Ma a risolvere la situazione è il Principe Eugenio di Savoia (1663-1736), uno dei più brillanti generali del suo tempo: il 7 settembre dopo l’attacco decisivo entra vittorioso in città. In conseguenza di tale vittoria, con il Trattato di Utrecht del 1713, il Ducato diventa Regno con Torino capitale.

La guerra è fi nita, la popolazione è aumentata e la città ha bisogno di un nuovo assetto grandi architetti del suo tempo nel 1714, arriva Filippo Juvarra. In 20 anni cambia volto a Torino grazie ad un grandioso progetto che vede la costruzione di nuovi edifi ci e la riqualifi cazione degli esistenti: il messinese lascia la sua impronta un po’ dappertutto. Dopo di lui seguiranno interventi di Benedetto Alfi eri in Piazza Palazzo di Città a metà ’700, poi tutto si ferma. Ad inizio ’800 altra sottomissione alla Francia, questa volta per opera di Napoleone Bonaparte (1769-1821). I Savoia sono costretti ad andarsene e Torino da capitale sabauda si ritrova ad essere il capoluogo di provincia del Dipartimento Eridano. Memore della resistenza e della sconfi tta di un secolo prima, Napoleone fa demolire le mura cittadine (ad eccezione di una parte della Cittadella), tuttavia non ha il tempo di attuare tutti i suoi piani: la sua controversa epoca di conquiste fi nisce nel 1813. Solo un anno dopo, gli stati europei, che lo avevano sconfi tto ed esiliato all’isola d’Elba, si riuniscono a Vienna per riportare i confi ni politici dell’Europa al periodo pre-napoleonico. I Savoia così tornano in città con Vittorio Emanuele I, in suo onore viene costruita la chiesa della Gran Madre di Dio. Ma i semi del futuro cambiamento sono ormai gettati, il Risorgimento italiano è alle porte e Torino avrà un ruolo da protagonista. Il Re è tornato, ma niente è più come prima. Le idee rivoluzionarie francesi diffuse in ogni lato d’Europa da Napoleone hanno lasciato il segno. Carlo Alberto dà avvio a riforme liberali pur ponendo la monarchia in un ruolo centrale. Capisce che è il momento di prendere in mano le sorti dell’Italia e che il tempo di uno stato unitario è arrivato.

Nel 1848 concede la Costituzione (Statuto Albertino) e dichiara guerra all’Austria. Ma la sconfi tta di Novara del 1849 lo costringe adabdicare in favore del fi glio Vittorio Emanuele II. Inizia il Risorgimento che vedrà protagonisti Camillo Benso Conte di Cavour, Mazzini e Garibaldi. Con l’aiuto dei francesi, stavolta alleati, l’Italia ottiene l’indipendenza dall’Austria e, nel 1861, inaugura a Palazzo Carignano il primo Parlamento dell’Italia unita (Parlamento Subalpino). Solo 3 anni dopo la capitale viene portata a Firenze in vista del defi nitivo trasferimento a Roma. Fatta l’unità, Torino perde il suo primato politico. Ma un altro inaspettato primato è in procinto di arrivare. La perdita del primato politico non scoraggia la città, al contrario coincide con l’inizio di una fase di intenso sviluppo culturale ed economico, culminato nel 1899 con la fondazione da parte di Giovanni Agnelli della Fabbrica Italiana Automobili Torino. In pochi anni la FIAT diventerà il più grande polo industriale italiano e uno dei più grandi d’Europa. L’industrializzazione ha funzione catalizzatrice per persone provenienti da ogni parte della penisola in particolare dal meridione d’Italia.

Il boom demografi co per più di un secolo è inarrestabile: dai 173.000 abitanti del 1861 si arriva a circa 1.200.000 del 1971. Sorgono così nuovi quartieri per gli immigrati e il tessuto sociale cambia radicalmente non senza tensioni e disagi: la nobile capitale sabauda si trasforma in un’immensa metropoli operaia.

Gli anni ’70 sono i più duri della storia recente: al terrorismo e alla crisi economica si aggiungono in FIAT i primi licenziamenti e i conseguenti scioperi che dureranno circa un decennio. Dagli anni ’90 inizia un processo di cambiamento: Torino si toglie l’etichetta di “città operaia”, ponendo l’attenzione alla valorizzazione dei suoi innumerevoli beni artistici, presentandosi in tutto il suo splendore alle XX Olimpiadi Invernali del 2006.

I personaggi

Emanuele Filiberto di Savoia (1528- 1580). Nato a Chambery, in Savoia (Francia), abile soldato, in poco tempo diviene capo dell’esercito imperiale di Carlo V di Spagna, meritandosi l’appellativo di “Testa di ferro” per il suo valore in combattimento. Dopo la vittoria contro i francesi a San Quintino nel 1557 e il successivo Trattato di Chateau-Cambresis rientra in possesso di Torino.

Pietro Micca (1677-1706). Nato a Sagliano (Biella), arruolato come soldatominatore nell’esercito sabaudo, è ricordato per l’episodio di eroismo nel quale perse la vita e che consentì alla città di Torino di resistere all’assedio del 1706 da parte delle truppe francesi. Conosciuto con il soprannome di Passepartout, gli è stato intitolato il Museo dedicato al memorabile assedio.

Filippo Juvarra (1678-1736). Nato a Messina, è stato uno dei massimi esponenti del barocco italiano ed europeo. Formatosi a Roma, operò per lunghi anni a Torino come architetto di Casa Savoia, per il Vittorio Amedeo II di cui divenne l’architetto di fi ducia. Realizzò edifi ci religiosi come la facciata della chiesa di Santa Cristina, la chiesa di Filippo neri e la Basilica di Superga; tra quelli civili le regge che circondano la capitale: Rivoli, Stupinigi, la Scuderia e la cappella di Sant’Uberto alla Venaria Reale e infi ne Palazzo Madama a Torino. Morì a Madrid dove si era trasferito per il progetto del Palazzo Reale.

Carlo Alberto di Savoia (1798-1849). Re di Sardegna dal 1831, ha legato indelebilmente il suo nome alla promulgazione dello Statuto il 4 marzo 1848, noto, appunto, come “Statuto albertino” che rese il Regno di Piemonte-Sardegna uno Stato costituzionale. Persa la Prima Guerra d’Indipendenza contro l’Austria (1848-1849), abdicò e si recò in esilio ad Oporto in Portogallo dove morì.

Camillo Benso di Cavour (1810-1861). Conte di Cavour, politico e statista, massimo fautore dell’Unità e dell’indipendenza italiana. Eletto Deputato nel Parlamento Subalpino nel 1849, entrò nel Governo di D’Azeglio nel 1851 come Ministro dell’Agricoltura e della marina, poi anche delle Finanze. Dal 1852 alla morte fu quasi ininterrottamente Primo Ministro prima del Regno sabaudo e poi per alcuni mesi, fi no alla morte, del Regno d’Italia.

Vittorio Emanuele II di Savoia (1820- 1878). E’ stato l’ultimo Re di Sardegna (dal 1849 al 1861) e il primo Re d’Italia (dal 1861 al 1878). Egli, coadiuvato dal Primo Ministro Camillo Benso, Conte di Cavour, portò infatti a compimento il Risorgimento e il processo di unifi cazione italiana, guadagnandosi l’appellativo di “Padre della Patria”. In suo onore a Roma, dove morì, venne costruito il Vittoriano (1885-1888), noto anche come Altare della Patria.

Leone Sinigaglia (1868-1944). Compositore, nato in una famiglia dell’alta borghesia torinese, dal 1894 visse a Vienna e nel 1900 fu a Praga. Ritornato a Torino nel 1901, Sinigaglia trascrisse un’enorme quantità di canti popolari arcaici provenienti dalla tradizione orale, in gran parte raccolti sulla collina di Cavoretto, arrangiando alcuni di essi in versioni per canto e pianoforte.

Vittorio Pozzo (1886-1968). Calciatore e allenatore del Torino (1906-1911, 1912-1922), è stato il Commissario Tecnico della Nazionale italiana alle Olimpiadi di Stoccolma (1912) e di Parigi (1924) e poi nuovamente dal 1929 al 1948 in cui ottenne prestigiosi successi: due titoli mondiali (1930 e 1934), un oro alle Olimpiadi di Berlino (1936) e due Coppe Internazionali (1930-1935).

Manlio Brosio (1897-1980). Collaboratore di Piero Gobetti e del suo progetto di “Rivoluzione liberale”, termine della Seconda Guerra Mondiale aderì al Partito Liberale e fu Deputato all’Assemblea Costituente (1946). Fu anche Vice presidente del Consiglio nel Governo Parri nel 1945. Nel 1947 iniziò la sua carriera di diplomatico che lo portò ad essere Segretario Generale della Nato dal 1964 al 1971.

Piero Gobetti (1901-1926). Politico, giornalista ed antifascista, fondò le riviste Energie Nove, La Rivoluzione Liberale e Il Baretti. Perseguitato dal regime fascista e ammalato, partì per esilio a Parigi, dove morì a soli 25 anni.

Carlo Levi (1902-1975). Fin da ragazzo si dedica alla pittura e nel 1928 partecipa al gruppo dei “Sei pittori di Torino”. Per la sua attività antifascista nel movimento ”Giustizia e Libertà” viene prima mandato al confi no in Lucania nel 1935. Da questa esperienza nascerà il suo libro più famoso, Cristo si è fermato ad Eboli. Per due legislature fu anche Senatore della Repubblica.

Alessandro Passerin d’Entrèves (1902- 1985). Professore di Filosofi a politica all’Università di Torino e membro del CLN da cui venne nominato, nel 1945, Prefetto di Aosta. Nel 1969 fu fondatore della Facoltà di Scienze Politiche di cui divenne in seguito Preside. Fra le sue opere più note, La dottrina dello stato (1962), è da molti ritenuta la sintesi del suo pensiero storico-fi losofi co.

Mario Soldati (1906-1999). Sceneggiatore, romanziere, regista e autore televisivo, è stato il grande descrittore dell’Italia del Novecento e ha lasciato opere memorabili negli ambiti in cui ha operato.

Norberto Bobbio (1909-2004). Filosofo, storico e politologo, è considerato uno dei maggiori intellettuali del Novecento ed una delle personalità culturali più infl uenti dell’Italia del ventesimo secolo. Partecipò attivamente alla vita politica, aderendo al Partito d’Azione e nel 1943 e poi al Partito Socialista. Nel 1984 fu nominato Senatore a vita dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Vittorio Foa (1910-2008). Politico, giornalista e scrittore, storico esponente della sinistra italiana e del sindacato (CGIL). Di famiglia ebraica, aderì a Giustizia e Libertà e per la sua attività antifascista fu condannato al carcere. Dopo la guerra fu eletto Deputato all’Assemblea per la Costituente e poi per tre legislature nella fi la del Partito Socialista e una come indipendente in quella del Partito Comunista.

Primo Levi (1919-1987). Scrittore, autore di romanzi, poesie, racconti. Nel 1944, per le sue origini ebraiche, venne deportato nel campo di sterminio di Auschwitz. Il suo romanzo Se questo è un uomo, che racconta le sue esperienze nel lager nazista, è considerato un classico della letteratura mondiale.

Fred Buscaglione (1921-1960). Cantante ed attore, ancora adolescente iniziò ad esibirsi nei locali notturni di Torino come cantante jazz e come polistrumentista. Dal 1946 con l’amico paroliere Leo Chiosso inizia a comporre canzoni un po’ strampalate, che parlano con ironia di “bulli e pupe”, di New York e di Chicago, di donne e alcool, che lo faranno conoscere in tutta Italia nonostante la brevità della sua carriera. Morì tragicamente in un incidente d’auto a Roma dopo un’esibizione.

Gianni Agnelli (1921-2003). Industriale italiano, nipote del fondatore della FIAT, noto come “l’Avvocato”. Prescelto dal nonno Giovanni nel 1945 per succedergli alla guida dell’azienda, la affi da a Vittorio Valletta, diventandone Vicepresidente. Nello stesso anno viene eletto Sindaco di Villar Perosa, carica che conserva fi no al 1980. Nel 1966 prende in mano le redini della FIAT e nel suo nuovo ruolo è sempre più coinvolto nella vita politica ed economica italiana, diventandone uno dei protagonisti. Fu Presidente di Confi ndustria dal 1974 al 1976. Nominato Senatore a vita nel 1991, Agnelli si mantiene ai margini della vita politica, impegnandosi per conservare la proprietà dell’azienda.

Gli edifici

Via Roma. Realizzata nella seconda metà del ’600 da Amedeo di Castellamonte, è stata interamente ricostruita tra il 1931 e il 1937. Lunga 750 metri, con portici in entrambi i lati, permette di arrivare al coperto da Porta Nuova a Piazza Castello. Per la sobria eleganza e le boutique che ospita è considerata la strada dello shopping per eccellenza. Lungo il suo percorso troviamo la Galleria San Federico, Piazza San Carlo e Piazza CLN con due grandi fontane marmoree, allegorie dei fi umi principali di Torino: il Po e la Dora.

Piazza San Carlo. Realizzata nella prima metà del ’600 su progetto di Carlo di Castellamonte, è considerata il salotto di Torino. Di forma rettangolare, ai lati presenta edifi ci barocchi speculari, dalle facciate fi nemente decorate. Sul lato meridionale si trovano le “chiese gemelle” di Santa Cristina e San Carlo, entrambe di impianto seicentesco. La facciata di Santa Cristina è stata ridisegnata da Filippo Juvarra nel 1715, l’altra invece è un’opera ottocentesca del lombardo Ferdinando Caronesi. Al centro il monumento equestre soprannominato il “Caval ’d brons”, in onore di Emanuele Filiberto di Savoia, opera di Carlo Marocchetti del 1838. È una delle piazze più belle d’Italia, perfetta per ritmo e armonia delle proporzioni.

Piazza e Palazzo Carignano. Piazza Carignano è uno degli angoli più eleganti e suggestivi della città. Al centro troviamo la statua di Vincenzo Gioberti, protagonista del Risorgimento italiano, da un lato il settecentesco Teatro Carignano e dall’altro lato Palazzo Carignano, edifi cio dalle due facciate in cui nacquero Carlo Alberto e suo fi glio Vittorio Emanuele II, primo Re d’Italia. La facciata che dà su Piazza Carignano in mattoni rossi (1679-85), uno dei capolavori del barocco torinese, è di Guarino Guarini, quella su Piazza Carlo Alberto (1864) è di Giuseppe Bollati. Ospita il Museo Nazionale del Risorgimento sede del Parlamento Subalpino, il primo dell’Italia unita, rimasto immutato dal 1861.

Piazza Carlo Alberto. Presenta da un lato la Biblioteca Nazionale e dall’altro la facciata ottocentesca di Palazzo Carignano, di fronte al quale si trova il monumento equestre di Carlo Alberto, opera dello scultore Carlo Marocchetti del 1861.

Piazza Castello. Progettata nel 1584 dall’architetto Ascanio Vitozzi rappresenta il cuore monumentale della città. Parte della piazza è inglobata all’interno della ottocentesca cancellata di Pelagio Pelagi, sulla cui soglia sono presenti le statue bronzee dei Diòscuri Castore e Polluce, dal 1846 a “guardia” di Palazzo Reale. Al centro si trova Palazzo Madama, che con la sua elegante facciata, fa da sfondo a 4 fontane che si alzano da terra. A rifi nire il tutto la splendida cupola della chiesa di San Lorenzo, capolavoro del barocco europeo.

Piazza Vittorio Veneto. È una delle piazze più grandi d’Europa, lunga 320 metri e larga 100, progettata nel 1825 dall’architetto Giuseppe Frizzi. Contornata da portici su tre lati, ricca di locali, si affaccia sul Po attraverso i Murazzi e Ponte Vittorio Emanuele I che la collega alla chiesa della Gran Madre di Dio, realizzata in stile neoclassico tra il 1827 e il 1831 da Ferdinando Bonsignore, che si ispirò al Pantheon di Roma.

Piazza Palazzo di Città. Opera settecentesca dell’architetto Benedetto Alfi eri, sorge dove anticamente c’era il foro della Torino romana e nel Medioevo il mercato delle verdure (un tempo si chiamava Piazza delle Erbe). L’attuale Palazzo Civico del Lanfranchi, risale al 1659, mentre al centro della piazza, spicca il monumento ad Amedeo VI, detto il Conte Verde, opera di Pelagio Pelagi.

Stazione di Porta Nuova. Realizzata tra il 1860 e il 1867 da Alessandro Mazzucchetti, collegava con la prima strada ferrata del Regno d’Italia, Torino e Genova. Il design è ispirato alla stazione londinese di King’s Cross. Oggi, completamente rinnovata all’interno, è la stazione più importante della città.

Palazzo Reale. Realizzato in 14 anni dal 1646, da Carlo e Amedeo di Castellamonte, fu residenza dei Savoia fi no al 1865. Considerato tra le più sfarzose regge europee, conserva il segno degli interventi degli artisti più signifi cativi che operarono a Torino: Francesco Beaumont, Benedetto Alfi eri e Filippo Juvarra che vi progettò la spettacolare Scala delle Forbici nel 1720. Sono visitabili gli appartamenti privati dei reali, che documentano l’evoluzione del gusto dei sovrani sabaudi, con preziosi affreschi, arazzi, mobili, porcellane e argenti, testimonianze dell’arte dal ’600 all’800. Splendide le sale di rappresentanza e il salone da ballo, che sorretto da 20 colonne, può ospitare fi no a 200 persone. Non vi è uno stile caratterizzante il palazzo: si va dal neoclassico fi no al barocco e al rococò. Nel retro troviamo i Giardini Reali, realizzati alla fi ne del ’600 su disegno di André Le Nôtre, il più famoso progettista europeo di giardini del tempo. ll nucleo iniziale, fu in seguito arricchito da interventi di insigni architetti e scultori che progettarono aiuole con numerose statue e le fontane delle Nereidi e dei Tritoni. Adiacenti a Palazzo Reale si trovano il Museo dell’Armeria Reale e la Biblioteca Reale. Il primo, inaugurato nel 1837, è una delle più ricche collezioni del mondo di armi bianche e da fuoco. Splendida l’esposizione delle armature in sequenza sia a piedi che a cavallo. La biblioteca racchiude una ricchissima collezione di volumi, incisioni e disegni. Tra tutti spicca l’Autoritratto di Leonardo da Vinci.

Palazzo Lascaris. Sede del Consiglio Regionale del Piemonte, il complesso è un esempio signifi cativo di dimora signorile della Torino barocca, anche se rimaneggiato nei secoli. Costruito tra il 1663 e il 1665 per i Beggiami di Sant’Albano, ha avuto nei secoli prestigiosi proprietari, tra i quali i Lascaris di Ventimiglia (dai quali ha preso il nome) ed i Benso di Cavour. Particolarità di notevole interesse artistico del Palazzo sono i due ambienti secenteschi al piano nobile, corredati da soffi tti lignei a cassettoni e decorati sulle pareti, da stucchi e affreschi denominati rispettivamente “Sala delle gesta di Sansone” e “Sala delle allegorie”, realizzati dai Recchi, pittori di Casa Savoia.

Chiesa di San Lorenzo. E’ una tra le più belle chiese di Torino e tra i massimi capolavori del barocco europeo. Progettata da Guarino Guarini nel 1666 sulla preesistente e antichissima chiesetta da Santa Maria del Popolo, fu dedicata a San Lorenzo per adempiere a un voto fatto da Emanuele Filiberto dopo la vittoriosa battaglia di San Quintino il 10 agosto, il giorno in cui festeggia il Santo, del 1557. La facciata, volutamente anonima, realizzata posteriormente nel 1813, cela un interno ricco di affreschi e un prezioso altare maggiore. Ma l’elemento caratterizzante la chiesa è la bellissima cupola, a detta di molto il capolavoro del Guarini.

Chiesa di San Filippo Neri. Con i suoi 69 metri di lunghezza e 37 metri di larghezza è la chiesa di Torino con l’interno più ampio. Fu iniziata nel 1675 e ricostruita, dopo il crollo della cupola, su progetto (1715 -1730) di Filippo Juvarra. Il pronao corinzio della facciata è opera del Talucchi (1835).

Duomo. L’unico esempio di architettura sacra rinascimentale in Torino, è dedicato al patrono della città: San Giovanni Battista. Sorto tra il 1491 e il 1498, immerso nel contesto barocco del retrostante Palazzo Reale, è affi ancato dal campanile terminato nel ’700 da Filippo Juvarra. L’interno è semplice e lineare nella sua austerità. Al corpo originale venne aggiunta la cappella della Sindone, capolavoro di Guarino Guarini (1668-94), per accogliere il sacro lenzuolo. Nel 1997 la cappella fu devastata da un incendio, ma fortunatamente la Sacra Sindone venne salvata dai vigili del fuoco. Oggi la reliquia è custodita in una tèca posta sull’altare maggiore. Ne troviamo una copia in dimensioni reali nella navata sinistra della chiesa.

Chiesa di San Domenico. Risalente al XIII secolo, è l’unico esempio di gotico a Torino. All’interno troviamo importanti affreschi del ‘300, una tela del Guercino, un crocifi sso del ‘600 sull’altare maggiore e un bel pulpito del ‘700 opera di Stefano Maria Clemente.

Basilica della Consolata. Santuario simbolo della devozione mariana, dedicato alla Madonna Consolatrice, divenuta protettrice della città già dal XII secolo e poi invocata durante l’assedio del 1706 e la peste del 1835. È certamente la chiesa più amata della città in cui hanno lavorato i due grandi architetti del barocco torinese: Guarino Guarini dal 1678 e Filippo Juvarra dal 1729. All’interno, tra marmi, stucchi, affreschi e la collezione di ex-voto, spicca il grandioso altare, capolavoro dello Juvarra, con la raffi gurazione della Vergine con il bambino. All’esterno il millenario campanile di Sant’Andrea, unico resto della preesistente chiesa benedettina.

Basilica di Maria Ausiliatrice. Coreografi ca basilica inaugurata nel 1868 e voluta dal Santo più famoso di Torino: Giovanni Bosco (fondatore dell’ordine dei Salesiani), le cui spoglie sono conservate all’interno. Il progetto è di Antonio Spezia e la statua della Madonna sulla cupola è di Camillo Boggio. Al centro della piazza antistante vi è il monumento al Santo, del 1920, opera dello scultore Gaetano Cellini.

Area archeologica. Qui si trovano le uniche testimonianze dell’antica città romana, comprendenti i resti del teatro, delle mura e soprattutto dell’imponente Porta Palatina con le copie delle statue di Giulio Cesare e di Augusto. Per saperne di più si può visitare l’adiacente Museo di Antichità, una raccolta di reperti archeologici che vanno dalla preistoria all’età tardoromana.

Porta Palatina. Era la porta principale per l’accesso all’antica Augusta Taurinorum. Risalente al I secolo d.C., è affi ancata da due torri di circa 30 metri di altezza. Trasformata in fortezza nel medioevo, è l’unico ingresso rimasto dei quattro che si aprivano lungo le mura di cinta, ed uno dei migliori esempi esistenti di porta romana.

Cittadella. Baluardo simbolo della resistenza all’assedio franco/spagnolo del 1706, è stata una delle più avanzate ed effi caci strutture difensive del suo tempo. Voluta da Emanuele Filiberto nel 1564, fu progettata dall’architetto di Urbino Francesco Paciotto. Quando ad inizio ’800 Napoleone ordinò la demolizione delle mura di Torino, la Cittadella fu l’unica costruzione a cui rese onore lasciandola intatta. Nei suoi pressi sorge il Museo dedicato alla fi gura eroica di Pietro Micca.

Mole Antonelliana. Costruita nel 1863 su progetto di Alessandro Antonelli, era destinata a diventare il tempio della Comunità Israelita torinese. Il progetto originario subì numerose modifi che promosse dallo stesso Antonelli che, con l’inserimento della grande volta sormontata dall’elegantissima guglia, volle caratterizzare il monumento portandolo dagli originari 47 metri agli attuali 167 metri di altezza. La Comunità Israelita cedette nel 1877 l’edifi cio, ancora in fase di costruzione, al Comune di Torino, che ne completò la realizzazione nel 1900. Nel corso degli anni si resero necessari possenti rinforzi di calcestruzzo armato realizzati a partire dal 1931. Nel 1953 un violento nubifragio abbatté più della metà della guglia. I lavori di ricostruzione della cuspide si conclusero nel 1961 per le celebrazioni del centenario dell’Unità d’Italia, in occasione del quale fu inserito all’interno della grande aula un ascensore panoramico con dispositivo di sollevamento a funi. Sede un tempo del Museo del Risorgimento Nazionale e poi di mostre temporanee, è stato avviato nel maggio del 1996, per volontà della Città di Torino, il cantiere di recupero funzionale e di restauro dell’edifi cio per destinarlo a sede del Museo Nazionale del Cinema.

Monte dei Cappuccini. Qui si trova la seicentesca Chiesa di Santa Maria del Monte costruita per i frati Cappuccini su progetto di Ascanio Vitozzi, con altare maggiore di Carlo e Amedeo di Castellamonte. Accanto ad essa il Museo Nazionale della Montagna, fondato nel 1874, dove è raccontato il mondo della montagna e la storia delle spedizioni del famoso alpinista Reinhold Messner. Spettacolare la vista sulla città e sulla catena alpina.

Villa della Regina. Splendida costruzione barocca, progettata nel 1620 da Ascanio Vitozzi e portata a termine da Filippo Juvarra. Devastata nella Seconda Guerra Mondiale e dall’incuria ha visto la riapertura al pubblico solo nel 2006 dopo un decennio di restauri. Il nome è dovuto al fatto che divenne residenza preferita di alcune regine di Casa Savoia. Dal 1997 è entrata a far parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Basilica di Superga. Fu voluta da Vittorio Amedeo II in un momento diffi cile del suo regno, durante l’assedio francese del 1706. Si dice che salì in cima alla collina per esaminare il campo di battaglia e qui pregò la Madonna per ottenerne aiuto. La vittoria arrivò e per ringraziamento decise di costruirvi un tempio a lei dedicato affi dando il progetto a Filippo Juvarra: il risultato fu un capolavoro. L’architettura della basilica infatti si armonizza perfettamente con l’ambiente, quasi a sembrare un proseguimento naturale del colle. Da non perdere la visita dei sotterranei in cui troviamo le tombe di Casa Savoia, corredate da splendide sculture monumentali e la Sala dei Papi con 240 ritratti dei successori di San Pietro saliti al soglio pontifi cio. All’esterno, nella parte posteriore della basilica, si trova una lapide in ricordo della tragedia del 4 maggio 1949 quando, contro la basilica avvolta nella nebbia, si schiantò l’aereo su cui viaggiava la leggendaria squadra di calcio del Grande Torino.

Castello del Valentino. Con i suoi caratteristici tetti inclinati alla francese che si rifl ettono sul Po, questo edifi cio dal fascino fi abesco, fu voluto da Emanuele Filiberto nel XVI secolo ma deve il suo aspetto attuale, con le due splendide facciate, a Cristina di Francia, che lo scelse per organizzarvi feste, caroselli e battaglie fl uviali. I lavori iniziati nel 1630 su progetto di Carlo e Amedeo di Castellamonte, durarono 30 anni; all’interno decorazioni a stucco e affreschi. Oggi è sede universitaria.

Borgo Medievale. Scrupolosa ricostruzione storica di un tipico villaggio medievale piemontese, opera di Alfredo D’Andrade, concepito in occasione dell’Esposizione Universale che si svolse a Torino nel 1884. Destinato alla demolizione una volta terminata la manifestazione ebbe un enorme successo tale da diventare sito permanente. Da vedere il complesso di case e botteghe, nonché le cucine, la cappella e le carceri.

Palazzo Madama e Museo Civico d’Arte Antica. In un unico edifi cio troviamo la sintesi di tutto il passato torinese, dall’epoca romana al Risorgimento. La struttura, una delle porte d’accesso al castrum romano, chiamata Porta Decumana, divenne una fortezza in epoca medievale. Nel XV secolo fu trasformata in castello e dal XVI secolo, perduta la funzione difensiva, divenne una delle residenze dei Savoia. La scenografi ca facciata barocca del 1721, è un capolavoro di Filippo Juvarra, così come il magnifi co scalone interno. La facciata opposta che ricorda un castello medievale è invece un rifacimento ottocentesco di Alfredo d’Andrade. All’interno di Palazzo Madama, oltre a poter apprezzare gli splendidi saloni affrescati, si può visitare il Museo spaziano dal I al XIX sec. d.C. Possiamo così ammirare raccolte di numismatica, mosaici e sculture piemontesi medievali, dipinti gotici e rinascimentali oltre ad una delle più importanti collezioni italiane di porcellane e maioliche. Galleria Sabauda. Nel palazzo dell’Accademia delle Scienze, in cui ha sede anche il Museo Egizio, vi è una delle più importanti pinacoteche d’Italia, composta da una raccolta di oltre 700 opere che vanno dal Medioevo all’800. Si possono ammirare tele di scuola piemontese, fi orentina e vari capolavori come un prezioso polittico di Giovanni Canavesio, l’opera completa del Gualino, lavori del Mantegna, La Cena del Veronese e uno spettacolare quadro di Bernardo Bellotto che riprende fedelmente un panorama di Torino a metà del ’700.

Museo Egizio. Fondato nel 1824 da Carlo Felice di Savoia che acquistò la collezione del console di Francia in Egitto Bernardino Drovetti, fu in seguito ampliato con i reperti provenienti dagli scavi di Ernesto Schiaparelli. Oggi, con i suoi 30.000 reperti (alcuni dei quali unici), è il secondo museo egizio al mondo dopo quello del Cairo. La storia e la civiltà dell’Egitto dal paleolitico all’epoca copta, è documentata da collezioni che spaziano da raccolte organiche a oggetti d’arte d’uso quotidiano e funerario. Troviamo ad esempio uno straordinario spaccato sulla vita di tutti i giorni nella tomba intatta dell’architetto Kha e di sua moglie Merit. Tra i monumenti più notevoli si segnalano le statue dei faraoni esposte nello statuario, la più celebre delle quali raffi gura Ramesse II in trono, il tempio rupestre di Ellesija, la Mensa isiaca, la tela dipinta di Gebelein, i rilievi di Djoseril e il Canone Reale, conosciuto come Papiro di Torino, una delle più importanti fonti sulla sequenza dei Faraoni.

Museo della Sindone. La Sacra Sindone è il lenzuolo di lino più famoso di tutti i tempi. Vi è impressa la fi gura del cadavere di un uomo torturato e crocifi sso: per il mondo cristiano è la fi gura di Gesù. Le prime testimonianze documentarie sicure sulla sua esistenza riportano alla metà del XIV secolo. Seguirono varie peregrinazioni e una volta divenuta proprietà dei Savoia, trovò sede defi nitiva a Torino dal 1578. Per tutte le informazioni inerenti ad essa, sia dal punto di vista storico che scientifi co, è stato creato il Museo della Sindone. Qui è esposta la cassetta in cui arrivò a Torino, la tèca in argento dove venne custodita fi no al 1998, oltre a radiografi e, immagini tridimensionali, analisi dei pollini e tanto altro.

GAM - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Istituita nel 1863, è la prima galleria d’arte moderna nata in Italia. Raccoglie opere d’arte dal ’700 ai giorni nostri. Tra gli artisti italiani spiccano Pellizza da Volpedo, Morandi, Burri, Fontana, Modigliani, Balla. Tra gli stranieri Picasso, Warhol, Matisse.

Cenni bibliografici

AA.VV, La grande storia del Piemonte, Firenze, Bonechi, 2006.

AMORETTI G., Il ducato di Savoia dal 1559 al 1713, Daniela Piazza, Torino, 1984.

AMORETTI G., Torino 1706, cronache e memorie della città assediata, Il Punto, Torino, 2005.

ARETINI E., ROSSO P., Guida alla città di Torino, Aros Comunicazioni, Torino, 2008.

ASSUM C., L’assedio di Torino (maggio-settembre 1706) e la battaglia di Torino (7 settembre 1706), Giani, Torino, 1926.

CARDOZA A.L., SIMCOX G.W., Storia di Torino, Einaudi, Torino, 2006.

CIBRARIO L., Storia di Torino, Bottega d’Erasmo, Torino, 1965 (riproduzione dell’edizione originale Fontana, Torino, 1846).

COGNASSO F., Storia di Torino, Martello, Milano, 1964.

COLLI G., Storia di Torino, Il Punto, Torino, 2002.

GOBETTI P., La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, Cappelli, Bologna, 1924.

GRITELLA G., Filippo Juvarra: l’architettura, Panini, Modena, 1992.

LEVI C., Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Torino, 1945.

LEVI P., Se questo è un uomo, Einaudi, Torino, 1947.

MESSORI V., CAZZULLO A., Il Mistero di Torino: due ipotesi su una capitale incompresa, Mondadori, Milano, 2004.

MOLA A. A., Storia della monarchia in Italia, Bompiani, Milano, 2002.

PAULETTI G.A., Storia di Torino e del Ducato di Savoia, a cura di A. Peyrot e R. Roccia,

TECA, Torino, 1994 (riproduzione dell’edizione originale Giovanni Battista Pasquati, Padova, 1676).

POMMER R., Architettura del Settecento in Piemonte: le strutture aperte di Juvarra, Alfi eri e Vittone, Allemandi, Torino 2003. POZZO V., Campioni del mondo. Quarant’anni di storia del calcio italiano, CEN, Roma, 1968.

ROMEO R., Vita di Cavour, Laterza, Bari, 2004.

Palazzo comunale

Piazza Palazzo di Città, 1

Cap 10122 Torino Centralino

Tel.: 011-442.1111

Fax: 011-442.2390

urp@comune.torino.it

www.comune.torino.it

Torrazza Piemonte

Il Comune non è in possesso di stemma.

Q Piemonte uesto nome deriva come altri comuni italiani da Turris (torre), da cui Torracia, Torraccia e quindi Torrazza (già nel XII secolo), ad indicare la presenza di una torre di avvistamento e difesa già esistente in epoca romana sulla strada che dall’antica Quadrata portava a Mazzè. Il determinante è stato aggiunto la necessità di distinguere il luogo.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: 1923

Abitanti a inizio ‘900: 1712

Abitanti: 2616

Superficie territoriale: 9,94 kmq

Altitudine s.l.m.: 197 m.

Biblioteca comunale: Piazza del Municipio, 1 Tel. 011 9181052

La storia

Situato nel chivassese alla destra della Dora Baltea, Torrazza Piemonte è sorto come Comune nel 1923, esattamente il 1 settembre. Infatti con un atto di Vittorio Emanuele III del 15 luglio 1923 è stato decretato il distacco delle frazioni Torrazza e Borgoregio dal Comune di Verolengo e ciò ha dato vita a un nuovo Comune che ha preso il nome di Torrazza Piemonte.

Alla torre, esistente sin dalla epoca romana sulla strada che dall’antica Quadrata portava a Mazzè rimasta praticamente in funzione fi no al ‘600, è legato lo sviluppo del paese nel Medioevo. Questa struttura difensiva era inoltre facilmente difendibili, per la sua posizione, visto che si trovava lungo il cammino che dal Moncenisio portava a Torino. A questo si è aggiunta la presenza anche di un porto sulla Dora, attivo fi no al XVI secolo in località Giavara e la “casa ospedaliera di S.Giacomo” per il ricovero dei viandanti in località Borgoregio. La crescente importanza di Verolengo, a partire dal XV secolo, ha fatto sempre più gravitare Torrazza sul vicino centro, diventandone semplicemente una frazione fi no alla seconda metà del ‘800 quando questo piccolo centro agricolo ha ottenuto l’autonomia comunale. Questa è stata possibile grazie all’apertura della ferrovia Torino-Milano e all’impianto di importanti fornaci sul territorio che hanno di fatto permesso il rifi orire dell’economia e l’irrobustimento della struttura sociale.

Il censimento nel 1981 ha “decretato” la scomparsa della frazione Borgoregio in quanto la continuità di case ha determinato la costituzione di un unico centro abitato con denominazione Torrazza Piemonte. Oggi le fornaci, a causa dello sviluppo tecnologico, non sono, quindi, più l’elemento trainante dell’economia locale per cui Torrazza Piemonte è un diventato paese residenziale in quanto la maggior parte della popolazione attiva non ha la propria attività sul territorio.

Gli edifici

Palazzo Municipale. Il Palazzo, costruito tra il 1926 e il 1928, è notevole per il grande portico a 3 arcate ed il massiccio torrione angolare di forma quadrata che lo contraddistinguono.

Chiesa di San Giacomo. Sorge in pieno centro del paese; è stata eretta nel 1746, ma restaurata e ampliata nel 1843, con la nascita della Parrocchia. La chiesa presenta una facciata sobria ed elegante, divisa in due corpi ornata di lesene e un mosaico raffi gurante San Giacomo nell’ordine superiore. All’interno, di impianto barocco, si trova un pregevole altare barocco dedicato alla Madonna del Rosario con la raffi gurazione dei Misteri intorno, realizzato dal pittore Amedeo Augero di Verolengo (1799-1885).

Chiesa degli Angeli Custodi. Piccolo edifi cio religioso intorno a cui sono raccolte le abitazioni della borgata Borgoregio, situata lungo la strada per Saluggia, un tempo frazione del Comune di Torrazza.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLO M., Torrazza Piemonte dalle origini ad oggi, Comune di Torrazza Piemonte, 2003.

Palazzo comunale

Piazza del Municipio, 2

Cap 10037

Tel. 011 9181001

Fax 011 9181019

torrazza.piemonte@reteunitaria.piemonte.it

Torre Canavese

Tagliato, al Primo di cielo al ricetto al naturale, al Secondo d’azzurro alle lettere capitali “T, C” incrociate. Arme cimata di corona di città schematizzata.

I l nome del paese deriva da Turris, dalla presenza di una torre, edifi cata in epoca romana al bivio tra la strada Romea che raggiungeva la Gallia ed una seconda strada che portava in Valchiusella. Venne poi aggiunto di determinante per distinguerlo da altre località omonime.

Epoca di fondazione: Forse romana

Data di istituzione del comune: 1409

Abitanti a inizio ‘900: 764

Abitanti: 594

Superficie territoriale: 5,5 kmq

Altitudine s.l.m.: 417 m.

Frazioni del comune: Mompino, Mozza, Preie, Valia.

Biblioteca comunale: Via San Grato, 15

Pinacoteca comunale “Raissa Gorbaciova”: Via Balbo, 26

La storia

Già nell’Età del Bronzo è testimoniata la presenza umana, come è stato dimostrato con il rinvenimento di numerosi reperti (due piroghe con remo, un’accetta di pietra levigata, una lama di selce, uno spillone di bronzo, fuseruole, avanzi vegetali…), trovati nel 1864, in occasione dello sfruttamento delle torbiere site tra San Giovanni e Torre Bairo.

Un’ulteriore prova dell’esistenza del paese già nel periodo romano, oltre alla già Torre, è il ritrovamento avvenuto in località Campasso, a 3 km circa a nord dell’abitato, nel 1940, di alcune tombe romane. Nell’epoca arduinica viene costruito il castello, dove visse Guidone, fi glio di Arduino, fi no al 1018 quando diventò Marchese di Ivrea. Da lui discesero i San Martino che governarono per parecchi secoli il borgo di Torre e anche se nel 1310 rifi utarono la sottomissione al Principe di Acaja, si assoggettarono ai Savoia nel 1351. Signifi cativo poi il fenomeno detto “tuchinaggio”, che si sviluppò nel Canavese alla fi ne del XIV secolo, in un periodo caratterizzato da condizioni di vita di estrema miseria e povertà per tutte le classi sociali subalterne, in particolare dei contadini con ricorrenti carestie (signifi cative quelle del 1375-76). Tale malessere e disagio economico risvegliarono forme, ancora generiche e confuse, di rivolta. La rivolta, partita dalle Valli Chiusella, Orco e Soana nel 1386, si estese per quasi tutto il Canavese. Il motivo preciso che fece accendere le polveri non è ben chiaro. Della rivolta erano considerati aperti favoreggiatori i Valperga e i Masino, in odio ai San Martino ed ai Castellamonte, fedeli ai Savoia. Gli uomini di Torre furono tra i rivoltosi della prima ora; fallito l’attacco al castello di Torre occuparono e saccheggiarono il castello di Strambinello. La rivolta si concluse il 2 maggio 1391 quando i Conti canavesani vennero convocati attorno ad un ideale e simbolico tavolo della pace. Finita la rivolta, nel 1409, i Signori di Bairo concessero alla popolazione uno Statuto. Il secolo XVI fu segnato dall’invasione delle truppe spagnole e francesi e dallo scoppio di una tremenda epidemia di peste, che colpì il Canavese dopo il 1522. Non si sa però se Torre sia stata toccata o meno da questa epidemia. Molte erano le famiglie nobili canavesane, che imparentatisi con i San Martino avevano giurisdizione su Torre verso la metà del XVI secolo: gli Stria, i Gianotti, il Valbertini di Candia e gli Antonioni di Ivrea. Ciononostante, rimasero i San Martino a reggere il feudo. E fu un loro rappresentante, Aimonetto, ad ampliare e render più comoda abitazione un fabbricato vicino al castello che prese e conserva il nome di “Palazzo”.

Nel giugno 1630 scoppiò a Ivrea una epidemia di peste che dimezzò la popolazione di Torre. Nel XIX secolo diventò proprietario del castello il Conte Prospero Balbo di Vinadio fi glio del celebre Cesare Balbo e appartenente a una nobile famiglia originaria di Chieri. Saranno proprio i Balbo nel 1968 a vendere il castello ai coniugi Datrino di Trino Vercellese. All’attuale proprietario, Marco Datrino, si devono una serie di mostre prestigiose che hanno dato notorietà al paese e stabilito legami con una numerosa rappresentanza di artisti della ex Unione Sovietica. Questo ha portato alla iniziativa, condivisa dall’amministrazione, di abbellire il paese con dipinti che realizzano una sorta di museo en plein air. Dal 1928 al 1955 il Comune di Torre insieme a Bairo costituì Bairo Torre.

I personaggi

Prospero Balbo di Vinadio (1824- 1894). Il Conte, insieme alla moglie Felicita (1831-1866), fu benefattore dei torresi indigenti. A testimoniare la sua grande generosità, la popolazione torrese fece erigere una epigrafe in segno di riconoscimento nella Parrocchiale.

Gli edifici

Castello. L’antico maniero arduinico, già proprietà dei San Martino e poi dei Balbo di Vinadio, è attorniato da un bel parco con vegetazione secolare, nel quale si trovano i resti della torre romana che dà il nome al paese. Le sale sono sede dell’esposizioni organizzate dall’attuale proprietario, Marco Datrino, gallerista e antiquario.

Torre. Di origine medioevale, a forma quadrata, testimonia l’ingresso nell’antico ricetto.

Chiesa di San Giovanni. L’attuale Parrocchia di Torre Canavese fu costruita nei primi decenni del Cinquecento su una cappella pre-esistente intitolata alla Madonna delle Grazie e di proprietà della famiglia Antonioni-Stria, eretta nel 1425: essa comprendeva unicamente la navata di sinistra, ancora oggi più larga rispetto all’altra.

Chiesetta di San Grato. Al centro del paese, venne eretta nel 1815 dal capomastro Michela di Agliè in seguito ad un voto fatto nel 1768, quando Torre fu fl agellato da un’epidemia che decimò la popolazione, uccidendo 140 torresi.

Cappella di San Giovanni Battista. Si trova in fondo al paese, in regione Marcomanno, attigua al cimitero. Eretta presumibilmente prima dell’anno Mille, un tempo era la Parrocchia del paese. Le notizie su questa chiesa derivano dalle visite pastorali.

Cappella di San Giacomo. La struttura romanica dell’abside consente una datazione intorno all’anno Mille. La cappella è stata a più riprese rimaneggiata (si possono “leggere” sui suoi muri perimetrali almeno tre successivi rifacimenti); all’inizio di questo secolo manteneva ancora una confi gurazione simile a quella della chiesa di Marcomanno.

Casa dell’Eremita. Si trova nei pressi della cappella di San Giacomo e secondo la tradizione popolare ospitò un pio eremita. Questo luogo venne scelto dal poeta crepuscolare canavese Guido Gozzano sua meta abituale e, rapito dalla bellezza del posto, ne trasse ispirazione per le sue opere.

Chiesa di San Martino. Nata come cappella del castello, ragionevolmente fu costruita intorno al 1100-1150. Nel corso dei secoli sono state apportate notevoli modifi che alla struttura originaria dell’edifi cio; ultima quella del 1905, con la creazione di una nuova facciata neogoticizzante. L’interno luminoso e ben arredato conserva due frammenti ad affresco trecenteschi: il primo rappresenta una Madonna con latte, il secondo una Santa dai lunghi capelli castani. Nella piccola sacrestia si trova un’acquasantiera in pietra ollare, di fattura trecentesca. Nel pavimento, una pietra tombale portante inciso lo stemma della casata dei San Martino, dà accesso ad una sottostante cripta, sepolcro dei signori del castello.

Pinacoteca virtuale. Nel suggestivo scenario del centro storico di Torre sono esposte un centinaio di opere di artisti russi e alcuni pannelli di artisti canavesani: un vero e proprio museo en plein air, cui si aggiungono circa 130 opere conservate in Comune e il Giardino dei Ceramisti, realizzato con tessere di ceramica con tecnica Raku. Un’iniziativa che ha avuto origine con la mostra organizzata da Marco Datrino dedicata alla “Pittura russa del Museo di Kiev”.

Cenni bibliografici

AA.VV., Torre Canavese: storia e vita quotidiana di un borgo millenario, Ferraro, Ivrea, 1997.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografi a Curbis, Ivrea, 1871).

MORETTO A., Indagine aperta sugli affreschi del Canavese: dal Romanico al primo Rinascimento, Tipo-litografi a Richard, Saluzzo, 1973.

RAMELLA, Civiltà del Canavese: archeologia, geografi a, storia, religione, cultura, economia, la gente, le radici, la lingua, Edigraf, Chieri, 1977.

SERRA G., Contributo toponomastico alla descrizione delle Vie Romane e Romee nel Canavese, Cluj, Cartea Romaneasca, 1927.

VENESIA P., Il Tuchinaggio in Canavese (1386- 1391), Ferraro, Ivrea, 1979.

Palazzo comunale

Via Ruetta, 10

Cap. 10010

Tel. 0124 501070

Fax 0124 501382

comunetorrecan@libero.it

www.torrecanavese.piemonte.it

Torre Pellice

D’azzurro,al maschio di torre rotonda di due ordini al naturale chiusa e fi nestrata di nero, accartocciata e cinta dal cartiglio col motto “FORTITUDO TIMOREM PELLIT”.

Il nome deriva presumibilmente dalla costruzione di una torre che sorgeva sulla collina alla confl uenza fra i torrenti Pellice e Angrogna. “Castrum Turris” e “Turris” sono citati in documenti del 1222, il paese è chiamato La Tour in tutti i documenti valdesi dal XVII al XIX secolo e Torre di Lucerna (XVI-XVIII sec.); La Tour Pélis (durante la dominazione francese); Torre (1844-1861); Torre Pellice (dal 1861).

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Tra il 1150 e 1250

Abitanti a inizio ‘900: 5926

Abitanti: 4653

Superficie territoriale: 21,22 kmq

Altitudine s.l.m.: 516 m.

Biblioteca comunale “Carlo Levi” e Civica Galleria d’arte contemporanea “Filippo Scroppo”: Via D’Azeglio, 10 Tel. 0121 932530 biblioteca.torrepellice@valpellice.to.it

Museo del Vecchio Mulino: via Molino, 1 Tel. 339 6565835

Fondazione Centro Culturale Valdese: Via Beckwith, 3 Tel. 0121 932179 Fax 0121 932566 segreteria@fondazionevaldese.org www.fondazionevaldese.org

La storia

Dal XIII secolo Torre è feudo dei Rorenghi, ramo della famiglia dei Luserna, che manterranno i loro diritti fi no al 1797.

La Val Pellice accoglie ben presto famiglie aderenti al movimento valdese, sorto in Francia nel XII secolo e, con l’adesione alla Riforma (1532), il territorio diviene luogo di scambi religiosi e culturali a livello europeo. Dal XVI al XIX secolo Torre è pesantemente colpita dalle persecuzioni antivaldesi. Particolarmente cruenti quelle del 1655, ricordate come Pasque Piemontesi, quando le armate dei Savoia saccheggiano il paese dove, su 295 famiglie, 279 sono valdesi; e quelle del 1686 dopo la fi rma, da parte di Vittorio Amedeo II dell’Editto di Fontainebleu, con il quale il Duca impone l’espatrio o il massacro: i seguaci di Valdo decidono di restare e organizzano la difesa (21 aprile-15 maggio) contro 8500 soldati savoiardi e francesi. A settembre i Savoia sono costretti a scendere a patti con i ribelli concedendo l’espatrio in Svizzera. Ma il desiderio è quello di tornare nelle valli: tra il 1689 e il 1690 avviene “Il Glorioso Rimpatrio”. Sotto il dominio napoleonico cessa ogni forma di discriminazione religiosa, Torre Pellice diventa un importante centro di cultura.

Dopo la caduta di Napoleone (1815) tornano tempi diffi cili, ma fi nalmente, il 17 febbraio 1848, Carlo Alberto fi rma “l’editto di pacifi cazione” con il quale viene eliminata ogni forma di discriminazione. L’Ottocento vede il consolidarsi dell’industrializzazione, con un deciso aumento demografi co, una espansione sul territorio e la crescita anche delle attività commerciali. L’industrializzazione ha conseguenze anche nel tessuto sociale; il ceto operaio è numeroso e ben organizzato. Nel 1882 viene realizzato il collegamento ferroviario Pinerolo-Torre Pellice.

Nel 1926 il Consiglio comunale viene costretto dal fascismo a dare le dimissioni. Nonostante ciò la predominanza dei cittadini di Torre e della valle sono antifascisti ed hanno modo di dimostrarlo durante la Resistenza, nella quale quando la comunità locale scrive un’altra pagina gloriosa della storia valligiana, coerente con lo spirito di libertà e di democrazia che l’ha sempre contraddistinta. Oggi la cittadina, defi nita da Edmondo De Amicis la “Ginevra Italiana”, è una realtà dinamica e di forte interesse turistico.

I personaggi

Carlotta Peyrot (1764-1841). Nel 1826, grazie all’appoggio dei pastori di Ginevra, riesce a creare un ospedale per i valdesi a Torre Pellice.

Giovanni Battista Alessio Muston (1810- 1888). Costretto a fuggire in Francia nel 1835, si stabilì a Bourdeaux, dove svolse il ministero pastorale per 50 anni. Personaggio straordinario ed eclettico, Muston è un umanista a tutto campo: storico, poeta, uomo di lettere, appassionato di linguistica e di cultura alpina, naturalista e botanico.

Jean Jalla (1868-1935). Di famiglia pastorale, membro della Società di Studi Valdesi, direttore del giornale della Chiesa Valdese, è lo storico per eccellenza del primo Novecento.

Paolo Paschetto (1885-1963). Studia all’Accademia di Belle Arti di Roma, dove insegna dal 1914 al 1949. Pittore, è autore dello stemma della Repubblica italiana, di affreschi nell’Aula Sinodale di Torre Pellice e presso la sede del Ministero della Pubblica Istruzione a Roma.

Filippo Scroppo (1910-1993). Di famiglia valdese, trasferitosi in Piemonte nel 1934, nel 1948 diventa assistente di Casorati all’Accademia di Belle Arti di Torino e, l’anno dopo, a Torre Pellice, organizza la prima mostra d’arte contemporanea: un appuntamento che si ripeterà fi no al 1990. Al Comune lascia la vasta collezione di opere.

Augusto Armand Hugon (1915-1980). Laureato in Lettere e Filosofi a presso l’Università di Torino, dal 1943 è insegnante del Collegio Valdese, di cui sarà preside per oltre 35 anni.Sindaco di Torre Pellice dal 1949 al 1961 e Presidente della Società di Studi Valdesi dal 1953 al 1980.

Frida Malan (1917-2002) Figlia di un pastore valdese, insegnante a Torre Pellice, dopo l’8 settembre 1943 entra a far parte della Resistenza, organizzando il movimento femminile del Partito d’Azione. Iscrittasi al Partito Socialista, dal 1960 ricopre più volte le cariche di Consigliere e di Assessore comunale a Torino.

Gli edifici

Chiesa di San Martino e Priorato Mauriziano. Progettata dall’architetto Ernesto Melano, fu terminata nel 1844 e inaugurata in occasione della festa di San Maurizio, alla presenza del Re Carlo Alberto. La chiesa presenta una facciata in stile neoclassico, un interno a navata unica con una cupola molto alta. L’affresco centrale, rappresentante San Maurizio, fu eseguito dal pittore Fea. Di pregio sono le pale dei tre altari, opere di Ayres, Serangeli e Biscarra, pittori della corte di Carlo Alberto e l’organo Collino (1844). L’annesso Priorato, che presenta sulla facciata una meridiana che unisce principi astronomici e matematici ad una iconografi a ricca di simbolismi, è situato a destra della chiesa.

Tempio Nuovo. I valdesi costruirono, nel quartiere dei Coppieri, uno dei più antichi templi protestanti italiani, distrutto nel corso delle persecuzioni del 1655 e del 1686 e più volte ricostruito. Nell’attuale edifi cio, del 1852, si trovano alcune lapidi che ricordano importanti personalità protestanti straniere.

Casa Valdese. Qui ogni anno si riunisce in assemblea il Sinodo, massimo organo di governo della Chiesa Valdese. Di particolare interesse è l’affresco realizzato dal pittore Paolo Paschetto.

Centro Culturale Valdese. Ospita il Museo Valdese, la collezione permanente delle opere del pittore Paolo Paschetto, una collezione archeologica, la collezione Ippolito. Nello stesso edifi cio si trovano anche la Biblioteca, l’Archivio Fotografi co, l’Archivio Storico della Tavola Valdese e la Società di Studi Valdesi.

Monumenti. Vanno ricordati la Fontana di Carlo Alberto, progettata dall’architetto Mellano (1845), il busto di Edmondo De Amicis, opera dello scultore Bistolfi (1922) e il monumento ad Enrico Arnaud, su bozzetto dello scultore Calandra (1926).

Cenni bibliografici

AA.VV., Guida della Val Pellice, ambiente, risorse, tradizioni, itinerari, Kosmos, Torino, 1994.

AA.VV., Le Valli Valdesi, Torino, Kosmos, 1993.

AA.VV., Come vivevano, Val Pellice, Valli d’Angrogna e di Lucerna fi n de siècle (1870-1910), Claudiana, Torino, 1998. AA.VV., Archivio del Comune di Torre Pellice, Hapax, Torino, 2000.

ARMAND HUGON A., Torre Pellice, dieci secoli di storia e vicende, Società Studi Valdesi, Torre Pellice, 1980.

BOCCALATTE L., D’ARRIGO A., D. MURACA D., Luoghi della guerra e della resistenza nella provincia di Torino: Valli Pellice, Germanasca, Angrogna, Blu, Torino, 2007.

DE AMICIS E., Alle porte d’Italia, Il Punto, Torino, 2003.

TORCHI A., VARETTO L., La chiesa di San Martino, Grafi ca Stilgraf, Luserna San Giovanni, 1995. TOURN G., Le valli valdesi, Claudiana, Torino, 2002.

VERGARO V., BERTOLOTTO C., Priorato di Torre Pellice, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1989

Palazzo comunale

Via Repubblica, 1

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Tel. 0121 953221

Fax 0121 933344

segreteria.torrepellice@valpellice.to.it

Trana

Troncato al primo di rosso, alla croce d’Argento scorciata, al Secondo di porpora, al globo d’oro, carico di tre stelle d’argento, male ordinate Ornamenti esteriori da Comune.

Sull’origine del nome vi sono diverse ipotesi: poiché in latino “tranare” signifi ca oltrepassare riferito ad un corso d’acqua, si può pensare al paese come punto di attraversamento del torrente Sangone, un passaggio obbligato per andare verso i monti di Giaveno e verso la Valsusa.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: XVI-XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1753

Abitanti: 3817

Superficie territoriale: 16 kmq

Altitudine s.l.m.: 372 m.

Frazioni del comune: Biellese-Belvedere, Colombè, Cordero, Durando, Galletto, Merlo, Moranda, Pianca, Pratovigero, San Bernardino, San Giovanni, Udritto

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale biblioteca@comune.sparone.to.it

Museo di Scienze Naturali Giardino Botanico Rea: Via Giaveno, 40 Frazione San Bernardino Tel. 011 933150

La storia

Trana vanta origini antiche, come testimoniato dall’area megalitica del monte Pietra Borga. Molto probabilmente la Val Sangone fu scelta già in antichità come luogo abitativo più defi lato e riparato rispetto alle altre valli, oltre che per la ricchezza di sorgenti e per l’esposizione solare.

Nel sito sono conservati grossi menhir, alcuni dei quali pesanti diverse tonnellate e di dimensioni ragguardevoli, databili al Neolitico Finale – Prima Età del Rame (4.000- 2.800 a.C. circa); tuttavia la zona ha subito una frequentazione per quanto riguarda l’Età del Ferro (VII–I secolo a.C.), testimoniata da alcune coppelle incise su diverse rocce. Poco distante dall’area, in direzione della frazione Pratovigero, si trovano i resti di diverse costruzioni, ovvero alcuni muri a secco ed in un caso un muro con tracce di malta. Queste strutture sono probabilmente ciò che rimane di un piccolo abitato medievale. Secondo la tradizione, in epoca tardo romana sorsero sul territorio delle cappelle per diffondere il cristianesimo: da una di esse avrebbe origine l’attuale santuario di Nostra Signora della Stella.

In epoca medioevale Trana fece parte della Castellania di Rivalta, di cui erano signori gli Orsini. Altri feudatari del luogo furono i Bertoglio, i Gastaldi, gli Olivieri e poi dal 1581 i Gromis. Il 20 settembre 1635 Vittorio Amedeo I di Savoia, in riconoscenza ai servizi prestati in guerra e in pace, investì Guido Gromis del titolo di Conte.

La famiglia Gromis (che si estinse nel 1703) fece costruire il palazzo Gromis (ora proprietà del comune), che per anni ha ospitato la scuola elementare e la chiesetta dell’Immacolata in borgata Colombè. Nel 1781 il feudo fu assegnato all’abbazia di San Michele della Chiusa. Durante il periodo napoleonico, in cui la Val Sangone fu annessa alla Francia fu realizzato il ponte di Trana, a tre arcate costituito da blocchi di pietra uniti a piombo. Nel 1814, con il ritorno dei Savoia, la zona dei Mareschi viene bonifi cata con la costruzione di un canale e comincia lo sfruttamento dei giacimenti di torba, utilizzata come combustibile per il riscaldamento. In questi giacimenti, durante la Prima Guerra Mondiale, furono impiegati nell’estrazione circa 300 prigionieri. Durante la Seconda Guerra Mondiale, sulle montagne della Val Sangone fu molto attiva la lotta partigiana di liberazione dai nazifascisti; anche Trana fu coinvolta in un episodio di rappresaglia per fortuna a lieto fi ne. Nel giugno 1944 la banda partigiana di Sergio De Vitis aveva attaccato la polveriera di Sangano, catturando tredici soldati tedeschi e prendendo del materiale.

La mattina del 27 giugno 1944 i Tedeschi, per rappresaglia, presero in ostaggio 40 civili, minacciando la loro fucilazione. Dopo lunghe trattative gli ostaggi furono liberati e ancora oggi si celebra ogni anno al santuario le Festa del Ringraziamento alla Madonna per la grazia ricevuta.

Gli edifici

Torre. Domina il paese da una collina al fi anco del torrente Sangone. La torre, di origine antica e restaurata nel 1952, è alta 30 metri e rappresenta l’unico resto dell’antico castello risalente al X-XI secolo, distrutto dalle truppe francesi del Catinat alla fi ne del XVII secolo.

Chiesa Parrocchiale della Natività. Edifi cata nel 1621 in stile toscano ed ampliata nell’Ottocento. Notevole è l’altare dedicato a Sant’Antonio da Padova, di proprietà della famiglia Gromis, il cui sepolcro si trova di fronte.

Santuario di Nostra Signora della Stella. Costruito tra il 1772 e il 1775 su disegno dell’architetto Giuseppe Barione sul sito di un’antica chiesetta di epoca romana, fondata secondo la leggenda da San Luca, di cui rimane l’arco dell’altare ed una nicchia. L’interno, riccamente decorato e arredato, conserva una antica statua in legno di cedro, un notevole altare maggiore in stucco, il pulpito e i due confessionali realizzati dall’intagliatore Bosiglione nel 1845. Posteriore è il campanile del santuario, che sostituisce il precedente e fu edifi cato nel 1885. Il santuario gode da sempre di grande devozione, come è testimoniato dai numerosi ex-voto presenti sulle pareti, dagli illustri personaggi che vi sono recati e dai pellegrinaggi che si svolgono durante tutto il mese di settembre.

Cappella della Madonna delle Grazie. Costruita nel 1630 in occasione della fi ne della terribile epidemia di peste che si diffuse tra la popolazione in tale anno. Cappella di San Bernardino. Questo prezioso luogo di culto del ‘700 è tenuto dai suoi abitanti in perfette condizioni, anche dopo l’ampliamento di un braccio laterale e il restauro fatto eseguire negli anni sessanta dalla famiglia Ratti, con boiserie in legno e vetri cattedrali. Al suo interno fanno bella mostra un bellissimo dipinto raffi gurante la Vergine Consolata e, dietro l’altare, un quadro con San Bernardino ai piedi della Madonna.

Cappella di Santa Teresa d’Avila. Questa chiesetta settecentesca, in località Usseglio, autentico gioiello artistico di piccole dimensioni a pianta ellittica e dalla facciata curvilinea, è stata affrescata dal pittore Francesco Gonin con motivi raffiguranti la Sacra Famiglia con Sant’Anna posta al centro della volta. Negli spicchi che sostengono il cerchio centrale, sono inoltre dipinti i Santi Gerolamo e Rocco, Santa Teresa e San Giovanni Evangelista. Le fi gure sono alternate a motivi decorativi e fioriformi nello stile tipico del Gonin. Un bel quadro con Santa Teresa dipinta a mezza fi gura davanti a un tavolo, completa le opere del valente pittore piemontese.

Giardino Botanico Rea. E’ un bene culturale turistico di origine recente. Istituito nel 1967 dal vivaista Giuseppe Giovanni Bellia e ceduto in seguito alla Regione Piemonte, il giardino ospita erbe offi cinali, campestri e di media montagna che crescono in vialetti ben allestiti.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

MARITANO G.M., Trana: il Santuario di Nostra Signora della Stella in Raccontavalsusa, SDS, Susa, 1992,

MOTTA G., Brevi cenni storici sul Santuario insigne di S. Maria della Stella in Trana, Speirani e fi gli, Torino, 1887.

MONDINO G., Trana, antica porta della Valsangone in Panorami: vallate alpine = vallees des alpes, Effetto, Chiusa San Michele, n. 63, 2006.

OLIVA G., La resistenza alle porte di Torino, Franco Angeli, Milano, 1989.

ORENGO N., MISURACA G., Arte in natura: Giardino botanico Rea, Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, 1999.

Palazzo comunale

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Trausella

Il Comune non è in possesso di stemma.

Deriva dal latino Trans Uncellam riferendosi ad un corso d’acqua posto al di là dell’insediamento. Secondo alcuni potrebbe derivare dalla voce celtica ixellos, ossia “basso”.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune:XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 563

Abitanti: 139

Superficie territoriale: 12,11 kmq

Altitudine s.l.m.: 654 m.

Frazioni del comune: Cantoncello, Mussern, Buzen

La storia

Al centro di un piccolo pianoro alluvionale, sul versante dell’omonimo Bric di fronte a Vico Canavese, sulla riva destra del torrente Chiusella, Trausella è circondata da bricchi e cime e contornata da prati ricchi di foraggio. È suddivisa in quattro parti: concentrico e tre isole amministrative che arrivano fi no al confi ne con la Valle d’Aosta, chiamate Cantoncello, Buse e Musern. Residui di antiche ripartizioni medioevali, sono amministrate da Trausella anche se alcune abitazioni fanno parte del comune di Traversella.

Il borgo, come gli altri della Val Chiusella, fu feudo dei Conti di San Martino. Prese parte, come tutti gli altri paesi della Valchiusella, alla rivolta dei tuchini contro i nobili locali. Il borgo aveva una ”Credenza”, cioè un Consiglio comunale, fi n dal Medioevo ed i consiglieri si radunavano in una piazza detto il Portiglielo. Poi entrò nel Ducato sabaudo e ne seguì tutte le vicende successive. Nel 1659 Trausella ottenne anche una Parrocchia propria, scorporata da quella di Vico Canavese. Nel 1718 gli abitanti del luogo videro riconosciuti i loro diritti sui pascoli con il Rotulo Monitoriale Papale, che scomunicava tutti coloro che esercitassero l’allevamento abusivamente sugli alpeggi del paese.

Curioso e signifi cativo che nel 1800 le donne di Trausella, come quelle di Rueglio, per arrotondare le poche risorse della famiglia, lavoravano intrecciando le “frise” fettucce di fi lo e cotone, usate sia nell’abbigliamento che in alcune lavorazioni dell’Arsenale di Torino, ad uso dell’artiglieria. Il censimento del 1891 riportava 900 persone residenti. Poi, le guerre, le emigrazioni nell’America del Sud in cerca di fortuna, soprattutto in Guatemala, Brasile e Argentina, o il trasferimento a Ivrea a lavorare all’Olivetti portarono a pochi i trausellesi, che dal 1929 al 1947 si videro aggregati al Comune di Vico Canavese. È un la storia ricorrente quando si parla dei piccoli comuni: a lavorare la terra o ad allevare il bestiame rimangono solo più gli anziani, i giovani se ne vanno, i bimbi non nascono più. Ma appena fi niscono le scuole e il clima in città si fa più caldo, ecco che le seconde case si riaprono e i bambini, in custodia ai nonni, giocano per le strade, perché il posto è tranquillo e sicuro, con un clima favorevole, in una posizione soleggiata.

Si possono ammirare le innumerevoli bellezze naturalistiche, grazie a piacevoli passeggiate nella natura incontaminata e degustare, magari in occasione delle feste, la Toma ‘d Trausela che fa parte del Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino.

Oggi, a Trausella non ci sono piùcaseifi catori in grado di produrre questo tipo di formaggio, fatto con latte appena munto, in modo da ottenere una toma freschissima, che profuma di latte, adatta a un consumo quasi immediato. La toma, ora, è prodotta negli altri comuni della Valchiusella, ma rimangono il nome e la lavorazione originari di Trausella.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Grato. Dedicata al patrono del paese, risale all’Ottocento. Casalis scriveva al proposito nel suo Dizionario Geografi co Storico (1833) “è di recente costruzione; e sebbene non sia ancora interamente terminata, già da più anni vi si celebrano i divini uffizii”. Preceduto da un elegante vestibolo, sorretto da due colonne, l’edifi cio conserva al suo interno numerose opere di artisti locali, in particolare affreschi di un certo Marietti di Cuorgnè.

Case. Gli edifi ci del centro abitato sono tipiche dell’architettura canavesana: gli archi, i tetti di lose, i balconi con le lobbie di legno, i loggiati sovrapposti ad arco ribassato, i muri e le scalette esterne in pietra. Tutti elementi utili per conservare i prodotti e dare luce alla case.

Cantoncello. La frazione, situata a 1177 metri di altezza, costituisce un bell’esempio di borgo alpino costruito interamente con pietra locale e risalente al 1700.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BORTOLOZZO F., Dentro il giardino: viaggio in Valchiusella, Bortolozzo, Torino, 1997.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

POLLINO P., Guida turistica di Ivrea, dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea Canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

Palazzo comunale

Piazza della Chiesa, 3

Cap 10080

Tel. e fax 0125 795802

comune.trausella@netsurf.it

Traversella

Il Comune non è in possesso di stemma.

Secondo l’Olivieri il paese deriva il suo nome da “traverso”, rispetto al sole e all’acqua; nell’ipotesi di altri glottologi potrebbe discendere da Trans Bersellam, cioè oltre il Bersella, piccolo torrente che percorre il vallone dove si trovano le miniere, zona che precede l’abitato.

Epoca di fondazione: XIII secolo

Data di istituzione del comune: XVI secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1463

Abitanti: 350

Superficie territoriale: 39 kmq

Altitudine s.l.m.: 827 m.

Frazioni del comune: Cantoncello, Cappia, Chiara, Delpizzen, Fondo, Succinto, Tallorno

Ecomuseo delle Miniere di Traversella: c/o Gruppo Mineralogico Valchiusella Località Miniere gmv@traversella.com museo.traversella.com

La storia

Nel Medioevo è stato feudo prezioso dei Conti di Castellamonte che controllavano tutta la zona dal XIII secolo, successivamente passa ai San Martino di Parella. Anche Traversella ha partecipato alla rivolta popolare detta “tuchinaggio” verso la fi ne del XIV secolo, anzi, ne è stata la vera e propria fucina.

Già nel 1382 caldeggiava per la sottomissione ai Savoia, al fi ne di liberarsi dalla dominazione scomoda dei signori locali: le milizie sabaude addirittura intervengono per pacifi care gli animi durante una rivolta e nel 1387 i capo-famiglia traversellesi sottoscrivono una sudditanza immediata al rappresentante di Amedeo VII, il Conte Rosso. Nei secoli successivi Traversella segue le vicende dei comuni sabaudi: una lettera del Duca Carlo III di Savoia del 26 febbraio 1505 conferma al Comune di Traversella i privilegi e le immunità già acquisite. Il Bertolotti ci informa che il Comune partecipò a diverse controversie contro i propri dominatori e Signori del luogo, prima i Conti di Castellamonte e poi i Marchesi di Parella, iniziate nel 1635 e terminate solamente nel 1745, come riportato dai documenti. Nel XIX Traversella partecipa ai moti pre-risorgimentali.

Una scritta in tedesco, all’ingresso del paese, ricorda le fucilazioni e l’incendio subiti durante il 1944, quando nella zona erano attivi diversi reparti partigiani. Una scultura, realizzata da Piero Perino e una lapide dettata in piemontese dal poeta Nino Costa, ricordano i martiri del 14-15 ottobre 1944 ai quali è dedicata la piazza principale del paese dove sorge la Parrocchiale.

I personaggi

Andrea Biava (XVIII secolo). Religioso, ha fondato il convento di San Giuseppe di Albagna. Giuseppe Chialiva (1761-1822). Partigiano dei francesi e della libertà. Avvocato, è stato giudice nella Pretura del Mandamento di Vico Canavese per molti anni e Commissario straordinario del governo nel 1800. In seguito ai moti del 1821 è stato incarcerato a Ivrea.

Abbondio Chiariva (1800-1870). Figlio di Giuseppe, notaio e segretario comunale in paese, nonché a Trausella e Valchiusella. Coinvolto nei moti del 1821, si compromette ed è costretto a riparare in Spagna, fuggendo letteralmente dal camino della casa paterna. Dopo una serie di avventure, parte per il Messico come corrispondente dei giornali francesi La revue Encyclopedique e il Journal de Commerce. Negli Stati Uniti poi fa fortuna e nel 1836 ritorna in patria, stabilendosi però a Lugano e dando rifugio a tutti i rifugiati politici tra cui Mazzini e Cattaneo. Fogazzaro ne tratteggia la biografi a nel romanzo Malombra.

Napoleone Biava (XIX secolo). E’ stato professore di retorica e di fi losofi a nel collegio di Ivrea, persona erudita, di sensi liberali, oratore valente.

Fedele Streito (1839-1863). Dottore in lettere, ricordato dagli amici di Torino con una lapide sulla tomba.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Santa Croce. L’edifi cio è caratterizzato da una facciata neoclassica, con un protiro sorretto da quattro colonne e una breve scalinata di accesso; all’interno è conservata una singolare cappella barocca del Carmelo, in posizione sopraelevata come quella della Sindone a Torino. I lavori iniziati il 16 maggio 1818, come riportato sulla facciata, vennero affi dati a un impresario del luogo, Marcello Giorgio e si conclusero nel 1825. Interessanti alcune fi gure scolpite negli angoli esterni dell’abside. L’interno ospita un organo dell’epoca, a 650 canne, opera del maestro Felice Bossi.

Ecomuseo delle Miniere di Traversella. Il Gruppo Mineralogico Valchiusella ha autonomamente realizzato nei locali messi a disposizione dal Comune di Traversella un’esposizione mineralogica campionaria, che si è poi estesa con una sezione di attrezzature minerarie. Nel 2007 il Comune ha acquisito l’esposizione ed istituito il Museo civico delle miniere, delegando al Gruppo Mineralogico Valchiusella la gestione dello stesso. L’attività di studio e di ricerca dei soci del gruppo ha permesso di arricchire notevolmente il patrimonio di reperti, che attualmente costituiscono tre collezioni (campionaria, sistematica e delle attrezzature) in continua crescita. Miniere. Caratterizzano l’intera zona, per secoli hanno costituito la principale fonte di reddito per la comunità che ne era proprietaria, data la varietà di minerali estratti pari a un numero di oltre sessanta tipologie, anche rare. L’apice dell’attività è stato raggiunto nel XVIII-XIX secolo, fornendo ottimo ferro e piombo prima alle armate di Napoleone, poi all’esercito piemontese. Nel 1970 sono state chiuse ma oggi rappresentano un’attrattiva storica eccezionale e degna di nota. Un piccolo museo locale conserva ed espone i principali tipi minerari estratti ed è stata progettata una struttura di archeologia industriale per valorizzare gli edifi ci della miniera ora abbandonati.

Ponte sul Chiusella. Di origine medievale, perfettamente conservato, consente l’accesso all’abitato di Fondo.

Cappella della Madonna di Cali. Secentesca, eretta in onore di San Rocco come ringraziamento per aver scampato dalla peste Traversella. La cappella è stata rifatta nel corso del XIX secolo.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERATTINO G., Le miniere dei Baduj di Traversella, Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana, Ivrea, 1988.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografi a Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

OLIVIERI D., Dizionario di toponomastica piemontese, Paideia, Brescia, 1965.

POLLINO P., Guida turistica di Ivrea: dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

Palazzo comunale

Via Roma, 1

Cap 10080

Tel. 0125 794003

Fax 0125 794005

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Traves

Di cielo alla malga fondata sul colle di verde tra i monti innevati, alla corona comitale in capo. Ornamenti esteriori da Comune.

L’attestazione Travi del 1164 resta l’unica nota. Sembra pertanto ragionevole riportare il toponimo a Travicis, derivato dal gentilizio romano Travius.

Epoca di fondazione: Dato non disponibile

Data di istituzione del comune: XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 916

Abitanti: 561

Superficie territoriale: 10,75 kmq

Altitudine s.l.m.: 628 m.

Frazioni del comune: Andrè, Bertolè, Biò, Campetto, Fontana, Grangia, Luisetti, Lusiana, Malerba, Perini, Pignastello, Rosello, Tese, Tiglierai, Villa

La storia

Seguì nel Medioevo le sorti della Castellania di Lanzo. Dai documenti (nei quali un Traues è attestato nel 1421) si apprende che, mancando un ponte sulla Stura che collegasse il paese con Lanzo, i travesini erano dispensati dal servizio notturno di guardia alla torre di quel castello. Un problema che fu sempre molto sentito, testimoniato anche dal Conte Luigi Francesetti autore di “Lettres sur les Vallées de Lanzo” (1823), diario di viaggio attraverso le Valli di Lanzo, nelle quali cita un ponte in legno, traballante e poco sicuro su cui dovevano passare i viandanti per raggiungere il centro abitato.

Fino al secolo XVII il piccolo borgo appartenne al Comune di Lanzo, da cui si staccò per unirsi a Germagnano costituendosi poi, entro pochi anni, in comune autonomo. Nel 1724, con lo smembramento della Castellania di Lanzo, Traves venne infeudato all’avvocato Michele Rebuffo di Villafranca. Le montagne intorno a Traves furono sede di attività mineraria almeno dal Medioevo: al 1298 risale infatti la fondazione del borgo di Pessinetto, sviluppatosi intorno al forno realizzato per la fusione del minerale estratto nella zona dell’Uja di Calcante. Dalle miniere locali si ricavarono ferro, rame, nichelio, e tra il 1860 e il 1870 si estrasse della pirrotina nichilifera a cura di una società inglese.

Nel XIV secolo nei paesi di Mezzenile e Traves si diffuse la lavorazione del metallo, sorsero così numerose fucine inizialmente adibite alla costruzione di bombarde poi specializzatesi nella produzione di oggetti di uso comune: principalmente chiodi da scarpe e da lavoro. Ancora oggi si possono trovare le testimonianze delle antiche attività: nelle frazioni Tese e Villa sono visibili le fucine in disuso mentre sulle falde delle Lunelle, andando verso il Monte Calcante si ha traccia dell’ingresso di una miniera, chiamata la miniera d’oro. Favoleggiando sulla presenza del prezioso metallo nelle valli i vecchi dicevano che “Calcant e Pera Cagni o valont più che Fransi e Spagni” ovvero “Il Monte Calcante e la Pietra Cagna (a Groscavallo) valgono più di Francia e Spagna”. Secondo le leggende il fatto che nessuno abbia mai trovato questo oro è da attribuirsi all’intervento malevolo delle masche dispettose nonché all’antipatia che il Diavolo in persona nutre per i valligiani.

La chiusura delle miniere pose fi ne a questa industria e costrinse parte degli abitanti del paese all’emigrazione, determinando un costante decremento della popolazione. Traves fu anche teatro di un drammatico episodio durante la Resistenza, il 6 gennaio del 1944, quando nel piazzale della stazione ferroviaria i nazifascisti bloccarono un convoglio proveniente da Torino e attaccarono il paese: 7 partigiani vennero fucilati, alcune case furono incendiate e due civili catturati. Un cippo ricorda quei caduti che ogni anno, il 6 gennaio, vengono commemorati.

La direttissima stradale Torino-Lanzo e la ferrovia Torino-Ceres hanno agevolato molto le comunicazioni col capoluogo provinciale e così le povere risorse del luogo sono state in parte compensate dal fl usso turistico che ha fatto sorgere a Villa e nella località Lusiana alberghi, ville, chalets, mentre l’Uja di Calcante offre palestre naturali di roccia frequentate dagli alpinisti.

I personaggi

Giuseppe Olivetti (XVIII-XIX secolo). Nacque nella frazione Campetto, sacerdote e canonico onorario della collegiata di Santhià, fondò una piazza e una pensione perpetua nel Seminario Arcivescovile di Torino a vantaggio di un chierico della Parrocchia di Traves.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Vincoli. Fu edifi cata nel corso del Seicento sulle fondamenta della cappella preesistente, quando il Comune nel 1616 ottenne la facoltà di avere una Parrocchia. Nel 1754 la chiesa fu provvista di sacrestia, mentre nel 1760 e 1765 fu arricchita di due cappelle laterali, dedicate rispettivamente alla Madonna del Rosario (con una statua lignea settecentesca raffi gurante la Vergine) e alle Anime purganti. All’interno si trova inoltre il dossale barocco con colonne tortili e una grande pala raffi gurante San Pietro in Vincoli, cui è dedicata la Parrocchiale.

Cappella Andrè. Caratteristica e semplice costruzione con atrio coperto e campanile integrato nell’edificio.

Ponte. Signifi cativo per la storia del paese è questo ponte in pietra, a due arcate irregolari, costruito nel 1865.

Cenni bibliografici

AA.VV., A la modda dli Travinel: aspetti, usi, costumi e tradizioni di Traves, Ftrallei Omaggio, Lanzo Torinese, 1980.

AA.VV., Ecomuseo delle fucine e dei chiodaioli di Traves, Arti Grafi che San Rocco, Grugliasco, 2004.

AA.VV., Traves tra passato e presente: storia tradizioni folklore ambiente itinerari, Comune di Traves Traves, 2007.

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

FRANCESETTI L., Lettres sur les Vallées de Lanzo, Imprimerie Chirio et Mina, Turin, 1823.

Palazzo comunale

Piazza dei Caduti, 1

Cap 10070

Tel. e fax 0123 40201

traves@ruparpiemonte.it

Trofarello

D’argento alla croce di rosso accompagnata da quattro teste di moro affrontate con bande d’argento, al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Un’ipotesi attribuisce l’origine del nome di Truffarello alla lingua celtica, che così indicava la fertilità e la gaiezza della sua terra. La ricerca dell’etimo Trofarellus, documentato nel 1209, rimanda al verbo truffare e fa rientrare il toponimo in quella serie di nomi di luoghi che si riferiscono a attività truffaldine e brigantesche (vedi Robassomero).

Epoca di fondazione: Celtica

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2383

Abitanti: 11.125

Superficie territoriale: 12,32 kmq

Altitudine s.l.m.: 276 m.

Frazioni del comune: Valle Sauglio

Biblioteca comunale “Lelio Basso”: Via Battisti, 25 Tel. e fax 011 6499066 biblioteca@comune.trofarello.to.it

La storia

Alle popolazioni localmente presenti fi n dalla preistoria, si sovrapposero popolazioni di ceppo ligure e poi celtiche. Testimonianze della penetrazione dei Celti sono fornite da fi bule bronzee, asce ed altri oggetti del III secolo a.C., ritrovate nel territorio di Trofarello. Una più estesa documentazione ha lasciato la presenza romana: nei pressi di Madonna di Celle sono state rinvenute porzioni di capitelli e colonne, oltre al selciato di una strada che oggi è stata abbandonata e anticamente collegava Chieri con Testona. Risultano poi testimonianze del periodo successivo alla caduta dell’Impero romano, quando le popolazioni barbariche furono presenti anche in questi luoghi: in prevalenza Longobardi e più precisamente Arimanni. Successivamente la storia dell’insediamento trofarellese è accomunata a quella di Celle, borgo ora scomparso.

Con la distruzione di Celle ad opera di Federico Barbarossa, il territorio e gli abitanti si divisero in tre parti: quelli dalla parte di Revigliasco furono assorbiti dalla medesima villa e castrum, quelli dalla parte di Testona formarono il borgus di Moriondo, i rimanenti, rifugiatisi presso il castello dei Vagnone, formarono la villa di Truffarello. La famiglia dominante su tutta la zona di Trofarello e Celle aveva assunto infatti l’appellativo di Guagnone (1100-1150 circa) e poi di Vagnone (1190), anche se il primo Signore di Trofarello era stato nel 1100 Oberto di Salaurato. Il documento più antico ove si menziona Trofarello come unità territoriale specifi ca risale al 1228 ed è un atto nel quale Federico II, in riconoscimento della fedeltà più volte dimostrata dai Signori di Revigliasco e di Trofarello, donava loro il contado di Celle. Nel 1256 i Vagnone lo aggregarono a Chieri, nella forma del feudo “oblato”. Nel XVI secolo Trofarello divenne suddito dei Savoia, pur conservando parte degli antichi diritti di autonomia e ne seguì le vicende storiche. Il dato che valorizzò la località fu la funzione di posto difeso, di sosta e di rifornimento lungo la via di comunicazione tra Genova e la Francia. Alla metà dell’800 Trofarello era comunque un piccolo comune di campagna, con un territorio collinare caratterizzato dal borgo storico ed aristocratico di Cimavilla, con le sue ville in stile Liberty, e da un contesto naturale molto piacevole di alberi di ciliegio e di amarena, la “griota”, ancora oggi prodotto tipico trofarellese.

Lo sviluppo industriale, accompagnato dal vigoroso incremento delle vie di comunicazione, a partire dalla ferrovia, nonché dal graduale ampliamento del tessuto urbano, ne ha determinato nel ‘900 la trasformazione economica e sociale. A differenza di altri comuni della cintura torinese, che hanno dovuto assorbire gli imponenti fl ussi di immigrazione legati all’occupazione nella grande industria, Trofarello è però cresciuta in modo equilibrato. E resta la sua vocazione di snodo nelle comunicazioni, confermata dagli elevati livelli di traffi co che interessano la stazione ferroviaria, nodo dell’intersezione tra le linee Torino-Genova, Torino-Savona e Trofarello-Chieri, dal sistema autostradale tangenziale e dal Polo Integrato di Sviluppo, a sud della ferrovia, tra i Comuni di Trofarello e Moncalieri.

I personaggi

Cleo Balbo (1919-1984). Campionessa italiana di atletica nel 1938 e 1939 e di scherma negli anni ’40 (vinse la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di fi oretto a Lisbona nel 1943).

Filippo Chissotti (Chiss) (1920-1995). Scultore e autore di bassorilievi e opere di carattere sacro (nel cimitero di Torino) e civile (Monumento ai caduti a Forno di Coazze e Monumento ai caduti e alla Pace a Trofarello).

Alfio Barbi (1920). Detto Ciccio, attore e caratterista: dal teatro d’avanspettacolo passò al cinema all’inizio degli anni ’40 e negli anni ’60 alla televisione anche in episodi dello storico Carosello.

Gli edifici

Castello di Rivera. In origine era di proprietà dei monaci di Testona. La struttura si presenta come una roccaforte di forma quadrata con grosse torri angolari edifi - cata agli inizi del Trecento per volontà del Comune di Chieri. Castello Vagnone. Prende il nome dagli omonimi Conti che lo abitarono fi no al 1974. Risalente al X secolo, ora è una residenza privata che ha nel suo interno ancora splendide stanze e la juvarriana cappella di San Rocco, commissionata nel 1762 dal Vescovo di Alba Giacinto Amedeo Vagnone.

Chiesetta di San Giuseppe. Costruita dal Municipio in seguito al voto fatto dai consiglieri comunali in occasione della pestilenza del 1629-1630, la chiesetta venne realizzata nel 1720 e poco dopo demolita e ricostruita (1753), arricchita con gli affreschi dei fratelli Pozzo.

Chiesa di Santa Croce. Eretta nel 1679, appartenne alla Confraternita dei Disciplinati (o Battuti o del Santissimo Sacramento). La chiesa a pianta rettangolare, a navata unica con volta a botte e due cappellette laterali, presenta un notevole altare ligneo. Il campanile venne costruito nel 1754.

Chiesa Parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta. In stile neogotico, costruita tra il 1907 e il 1910 su progetto dell’ingegner Giuseppe Gallo, con pregevoli colonnine di pietra e imponenti vetrate e decorazioni del pittore Lauro Boasso. Torre medievale. Risale all’XI secolo e faceva parte, molto probabilmente, del castello andato distrutto tra il ‘500 ed il ‘600 nel corso delle guerre tra francesi e spagnoli. La sua altezza è notevole, anche se la cima risulta amputata all’altezza del cammino di ronda. La tradizione vuole che il cedro del Libano posto a sud della torre, riconosciuto “Albero monumentale” dalla Regione Piemonte, sia stato piantato nella prima metà dell’800 da Michele Benso di Cavour, padre di Camillo.

Celle. Con questo nome venivano denominate, prima del Mille, le azienda agricole dei monaci benedettini nell’omonima località. Inglobate in una cascina restano le absidi della pieve romanica di San Pietro.

Santuario della Concezione di Maria Vergine a Celle. Della costruzione originale resta il campanile romanico. Sul fi anco della chiesa sono presenti dei lacerti di muratura romanica e laterizi romani. Il sito è contornato da vigne, prati e piante di ciliegio.

Chiesa Parrocchiale di San Rocco. In frazione Valle Sauglio, si tratta di edificio semplice ed armonioso. Già prima della peste del 1630 esisteva una cappella dedicata a San Rocco che nel 1850 venne ampliata con l’aggiunta della rotonda con la cupola. All’interno vi è un coro ligneo seicentesco e un dipinto di Luigi Morgari raffi gurante San Rocco.

Cenni bibliografici

AA.VV., Trofarello: memorie storiche, Tipografi a Ghirardi, Chieri, 1907.

CUNIBERTI N. M., Gli Arimanni del Contado di Celle, Cambiano, Revigliasco, Trofarello: notizie storiche, Tipolitografi a Edigraph, Chieri, 1999.

MALANDRINO C., Tra metropoli e campagna: storia di Trofarello. Una comunità locale tra ’800 e ‘900, Angeli, Milano, 1997.

MARNETTO M., D’UVA R., Celle: storia e leggenda, Trofarello, 1992.

Palazzo comunale

Piazza I Maggio, 11

Cap 10028

Tel. 011 6482111

Fax 011 0098222

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Usseaux

D’azzurro alle due gladii in croce di Sant’Andrea con le else in basso, in capo la parola “UXELLUM” in lettere capitali romane. Ornamenti esteriori da Comune.

Il suo nome ha probabilmente origini celtiche “uxellos = alto”. Il paese fu attraversato nei tempi antichi da Giulio Cesare, il quale cita, nel ”De Bello Gallico”, un villaggio di nome “Occellum”.

Epoca di fondazione: Età del Bronzo

Data di istituzione del comune: 5 maggio 1344

Abitanti a inizio ‘900: 1203

Abitanti: 182

Superficie territoriale: 38,32 kmq

Altitudine s.l.m.: 1416 m.

Frazioni del comune: Balboutet, Fraisse, Laux, Pourrières

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale biblio.usseaux@alpimedia.it

La storia

Le origini delle borgate di Usseaux sono molto antiche e legate ai popoli che nel tempo hanno abitato l’Alta Val Chisone (Val Pragelato) lasciando sul territorio una marcata impronta della loro cultura, della loro lingua e delle loro tradizioni dai Liguri ai Saraceni. Nel territorio del comune a Roc del Col, un grande masso in bilico a 2083 metri sul Monte Gran Cerogne, sono stati trovati nel 1980 attrezzi, vasellame, semi carbonizzati di cereali ed altro risalenti all’Età del Bronzo.

Le prime notizie documentate sull’esistenza di Usseaux risalgono al 1064 quando la Contessa Adelaide di Torino, sposa di Oddone di Savoia, fondò l’abbazia di Santa Maria di Pinerolo donando ad essa i territori dell’Alta Val Chisone. Nei secoli Usseaux visse il Delfi nato (1091-1349) e la Repubblica degli Escartons (1343-1713), esperienze e vicende delle altre comunità dell’Alta Valle, profondamente infl uenzate dalla vicinanza della Francia e dalla presenza di due comunità di fede diversa, quella cattolica e quella valdese).

In quel tempo le varie regioni e popolazioni di alta montagna si unirono per difendersi da una natura ostile, per provvedere al ripristino di strade, canali di irrigazione, approvvigionamento acque e legna. Sorsero i primi comuni con i loro consoli (consul o sindic) ed altri agenti della Comunità (mansia) eletti dagli abitanti a controllo dell’esatta esecuzione delle decisioni nell’interesse generale. I valdesi vissero abbastanza liberi e tollerati fi no al 1300, in seguito furono fortemente perseguitati. Dopo l’inquisizione del 1488 che li costrinse alla fuga, il movimento si ricostituì lentamente. Intorno al 1526 si riunì, proprio a Laux, per discutere le nuove idee di riforma calvinista a cui poi aderì nel 1532. Le persecuzioni comunque non cessarono mai e nel 1685 la revoca dell’editto di Nantes costrinse i riformati ad esiliare oppure ad abiurare. Gli esuli ritornarono una seconda volta nel 1689 (Glorioso Rimpatrio). Nel 1713 con il trattato di Utrecht l’Alta Val Chisone (Escartons Val Pragelato) passò ai Savoia i quali vietarono l’esercizio del culto e la professione della fede riformata: i riformati furono costretti a scegliere tra la conversione e l’esilio. Seguirono le guerre tra i Francesi ed i Savoia. Il 19 luglio 1747, l’esercito franco-spagnolo combatté contro l’esercito austropiemontese la famosa battaglia dell’Assietta che vide i piemontesi vincitori anche grazie al determinante aiuto delle milizie locali. Con il passaggio defi nitivo sotto i Savoia, gli abitanti dell’alta val Chisone si allontanarono progressivamente dalle abitudini francesi; la lingua degli atti pubblici divenne quella italiana e venne insegnata nelle scuole elementari. Nel 1900 la Prima Guerra Mondiale venne vissuta e subita dalla valle come per il resto d’Italia. Il dopoguerra vide il fenomeno dell’emigrazione. Nel 1927 vennero soppressi i Circondari e Usseaux fu aggregato a Finestrelle; il 1° novembre 1948 ritornò ad essere autonomo. La Seconda Guerra Mondiale e la Liberazione colpirono anche l’Alta Val Chisone; si verifi carono episodi di rappresaglia con conseguenze pesanti sia in termine di vite umane che di borgate semi distrutte.

Negli anni seguenti la valle rivisse il fenomeno dell’emigrazione; emigranti non sono più ritornati in patria. Il resto è storia recente e la rivalutazione turistica del territorio è un nuovo impulso alla vita in queste antiche borgate di montagna.

I personaggi

Pierre Bourcet Pierre Bourcet (1700-1780). Ingegnere militare, nel 1733 partecipò agli assedi di Milano e Novara. Seguì la carriera militare, nel 1762 divenne luogotenente generale degli eserciti del Re di Francia e nel 1778 ottenne sempre dal Re l’incarico di comandante del Delfi nato. Alla sua morte per testamento lasciò mille lire alla Parrocchia di Usseaux.

Giovanni Battista Brunetta (1704- 1782). Illustre avvocato, nel 1734 gli fu infeudata la borgata Usseaux di cui diventò il primo Conte. Ebbe una lunga carriera pubblica con incarichi comunali e governativi nel campo amministrativo e scolastico e rivelò anche notevoli qualità imprenditoriali.

Jean Baptiste Bourcet de la Saigne (1713-1771). Fratello di Pierre Bourcet, anch’egli seguì la carriera militare. Nel 1733 divenne luogotenente nel battaglione di Villeneuve, nel 1740 entrò nel genio, diventò capitano. Divenne poi brigadiere e direttore delle fortifi cazioni della Corsica e nel 1771 maresciallo di campo.

Eugenio Brunetta d’Usseaux (1857- 1919). A differenza dei suoi avi non scelse la vita militare, ma seguì gli studi classici e fu molto interessato alle attività sportive. Intorno al 1850 acquistò il castello di Mazzè, che divenne ben presto un piccolo museo di storia ed vi allestì un’imponente biblioteca. Donò al Comune di Usseaux i fondi per il rifacimento del campanile della chiesa. Nel 1908 ottenne la carica di segretario generale dal Comitato Internazionale Olimpico. Nel 2002 gli è stata intitolata la via principale del capoluogo.

Gli edifici

Abitazioni. In tutte le borgate del Comune si incontrano costruzioni risalenti al 1700. Le parti verticali delle case ed il tetto sono in pietra, opportunamente lavorata. Il tetto è ordito con travi di legno ed è generalmente a due falde. Anche le lunghe balconate, utilizzate per essiccare legname e cereali, i ballatoi e gli infi ssi sono in legno. Quello usato è in questa parte della valle il larice. Le case tipiche sono in genere costituite da un seminterrato destinato a stalla; allo stesso livello possono anche essere situate la cantina e la cucina. In alcune case esiste anche un “crotin” o “infernot” scavato nella roccia sotto il livello della stalla, per la conservazione di derrate alimentari e la stagionatura di formaggi e salumi. Al primo piano si trovano le camere da letto e la grangia, deposito per gli attrezzi agricoli a granaio. Il sottotetto soppalcato era anche utilizzato come fi enile.

Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo. Le prime notizie della chiesa risalgono al 1098. La chiesa attuale fu costruita nel 1688 ed eretta in Parrocchia nel 1748. Di rilievo l’altare maggiore con doppio tabernacolo (secolo XVIIXVIII), il pulpito di legno intagliato del ‘700, la tela con i Santi Giuseppe e Francesco di Sales (secolo XVIII), l’Ecce Homo in legno (fi ne ‘600). Nella sua giurisdizione territoriale vi sono le chiese di Santa Annunziata in frazione Pourrieres, che risale al 1686 e fu Parrocchia dal 1698 al 1986 e di San Bartolomeo in frazione Balboutet.

Cappella di Santa Maria della Maddalena. In borgata Laux, questa chiesa barocca fu fatta costruire a spese di Vittorio Amedeo II nel 1719. Posta al centro del piccolo villaggio, che deve il suo nome alla presenza del piccolo lago.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA..VV., Alle radici dell’Olimpismo italiano: il conte Eugenio Brunetta d’Usseaux (1857-1919), a cura di G. De Luna, Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, Torino, 2005.

AA..VV., Eugenio Brunetta d’Usseaux: il fondatore del movimento olimpico in Italia, a cura dell’Associazione Culturale Mattiaca, Grafi ca Santhianese, Santhià, 2006.

CAFFARO P., Notizie e documenti della chiesa pinerolese, Tipografi a Chiantore - Mascarelli, Pinerolo, 1893-1903.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

PERROT M.M., La famiglia Bourcet di Usseaux, in Bollettino della Società Storica Pinerolese, Pinerolo, n. 3, 2007.

Palazzo comunale

Via Conte Eugenio Brunetta 53

Cap 10060

Tel. 0121 83909

Fax 0121 83948

usseaux@ruparpiemonte.it

www.comune.usseaux.to.it

Usseglio

D’azzurro al monte di rosso, all’italiana, di sei cime cimato da un aquila al naturale a volo spiegato. Ornamenti esteriori da Comune.

La documentazione del toponimo oscilla tra forme singolari come quella da cui deriva l’esito italiano uffi ciale ed altre plurali. Deriva, come Usseaux, dalla voce celtica uxellos (alto, sublime), con il signifi cato di “(luogo) in alto nella valle”.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1120

Abitanti: 229

Superficie territoriale: 98,02 kmq

Altitudine s.l.m.: 1265 m.

Frazioni del comune: Capoluogo (Cortevizio), Cascina, Chiaberto, Crot, Margone, Perinera, Piazzette, Pianetto, Pian Benot, Quagliera, Villaretto

Museo Civico Alpino “Arnaldo Tazzetti”: c/o ex Chiesa Parrocchiale Piazza Cibrario Tel. 338 6184408 museocivicoalpinousseglio@ antropologiaalpina.it

La storia

Anche Usseglio viene identifi cata con la romana Ocelum, estremo luogo della Gallia Cisalpina. Nel passato vi si rinvennero monete e lapidi votive di epoca romana, e nel vallone di Arnas al Pian Salour anche tracce di un antica strada.

La prima lapide, dedicata ad Ercole, rinvenuta sopra Bellacomba, ai piedi del colle di Arnas e che ora si trova sulla facciata dell’antica Parrocchiale, porta il nome di un membro dell’illustre famiglia dei Vimi, Marcello; la seconda, con dedica a Giove e che reca inciso il nome di Claudio Casto, probabilmente un ussegliese che combatté nelle legioni romane e che, ritornato al paese natio sciolse un voto, fu ritrovata nel 1850 nei pressi dell’interno del paese e collocata davanti alla cappella di San Vito.

Nel Medioevo il luogo si disse Curia Vici (da cui poi il nome Cortevico) e appartenne al Vescovo di Torino, dal quale nella seconda metà del XII secolo fu concesso al monastero di San Giovanni di Stura e poi alla Viscontea di Baratonia. Nel corso del secolo XIII, mentre vari contendenti lottavano per il possesso del castello di Lanzo, che fu conquistato dai Savoia, gli ussegliesi seppero approfi ttare della situazione per rivendicare la propria autonomia. Scrive il Cibrario che i “Primi a respingere il dominio del Vescovo furono gli ussegliesi, i quali dopo d’aver adoperato la forza verso il 1288, pietirono più di due secoli sia contro al medesimo, sia contro la badia di Stura”.

Nel 1309 il possesso della Castellania di Lanzo fu assicurato ai Savoia dal Vescovo di Torino, che cedette i suoi diritti temporali su Lanzo. Usseglio, con Forno e Lemie, continuò a far parte dell’antico Viscontado di Baratonia, dipendendo però dalla giurisdizione della Castellania di Lanzo. Verso la metà del Trecento i Provana di Leinì, furono investiti dal Vescovo di ragioni feudali su Usseglio, Lemie e Margone. Contemporaneamente ebbe signoria su Usseglio Ugonino di Savoia. Durante le lotte fra i Savoia e Acaia, che culminarono nell’assedio di Balangero (1356-1357), Ugonino si schierò con gli Acaia e in seguito a ciò fu spogliato dei suoi feudi. Solo nel 1418, alla morte dell’ultimo erede degli Acaia, il Duca di Savoia entrò in possesso dell’antico territorio della Castellania. Da questo momento la storia di Usseglio segue lo stesso corso di quella di Lanzo e delle sue valli. Ne 1439 gli Arcour o Harcour, che seppero trarre vantaggio dalla decadenza dei Visconti di i Baratonia, acquistando via via i feudi che non riuscivano più a mantenere, furono investiti dei feudi di Forno, Lemie e Usseglio, ottenendone poi nel 1447 anche la concessione delle miniere. Gli Arcour furono i feudatari di Usseglio fi no al XVIII secolo. Altri signori del luogo furono i Coppo, i Derossi e i Gastaldo.

All’inizio del Novecento, Usseglio divenne una meta abbastanza ambita per le famiglie nobili piemontesi e sembra che anche la famiglia reale abbia fatto vari periodi di villeggiatura e caccia nell’alta Valle di Viù.

Nel dopoguerra, le risorse derivate dal movimento turistico sia estivo come base per le escursioni ai monti circostanti (soprattutto il Rocciamelone, 3558 metri) sia invernale, con la realizzazione di skilift e impianti di risalita, sono cresciute andando ad aggiungersi a quelle agricole e pastorali tipiche dei paesi di montagna. Un’altra importante fonte di reddito e di occupazione era data dalla presenza di centrali idroelettriche che sfruttavano l’acqua dei vari laghi presenti nel territorio comunale, sia naturali che artifi ciali.

A partire dagli anni ‘90 del XX secolo, però, gran parte delle centrali venne automatizzata, mentre quelle poste in posizione più impervia presso il lago della Rossa e il lago della Torre vennero chiuse. Resta quella più grande, quella del lago di Malciaussia, creato tra le due guerre quando venne costruita una diga per fare una sommergendo tra l’altro la vecchia frazione.

I personaggi

Luigi Cibrario (1802-1870). Laureato in storia nel 1821, si legò ai Savoia divenne Procuratore Generale del Re alla Camera dei Conti. Divenne poi Direttore dell’Accademia delle Scienze con la possibilità di accedere ai preziosi archivi storici, e ciò lo convinse a dedicarsi alla storiografi a sabauda. La sua opera più importante è la Storia di Torino (1846). Eletto Senatore del Regno nel 1848, fu anche Ministro delle Finanze nel Governo d’Azeglio nel 1852 e successivamente dell’Istruzione pubblica (1852-55: quando il Piemonte entrò nella Guerra di Crimea (1855), Cibrario sostituì Cavour per sei mesi come Ministro degli Esteri (1855-1856). Per i suoi servizi resi alla patria venne insignito del Collare dell’Annunziata. Al Cibrario viene intitolato l’attuale Rifugio alpino, situato a 2616 metri di quota presso la conca del Lago Peraciaval.

Gli edifici

Chiesa di Piazzette. L’antico edifi cio, forse altomedioevale, dedicato a San Desiderio, venne distrutto e la suo posto costruita una chiesa settecentesca.

Ex Chiesa Parrocchiale. Dedicata all’Assunta, sorge in una piccola piazza cinquecentesca del capoluogo. La chiesa venne rimaneggiata nella prima metà del Seicento: nell’intervento, la facciata attuale, rivolta a levante, prese il posto dell’abside antica. Il campanile è romanico e risale al secolo XI o XII: della costruzione originaria tuttavia non rimangono che i due piani inferiori, con archetti pensili e una cornice formata da pietre orizzontali sostenute da quattro mensolette, mentre la parte superiore è stata interamente rifatta. Recentemente sono state restaurate alcuni parti del complesso ed è stato inaugurato nel 2004 il museo alpino di storia e natura “Tazzetti”, con notizie e reperti sulla valle.

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. Poco distante dall’ex Parrocchiale, all’inizio del Novecento fu costruita la nuova, in stile neobarocco. I lavori iniziarono nel 1911 e terminarono nel 1971. All’interno della chiesa sono conservati due dipinti di buona fattura proveninte dall’ex Parrocchiale raffi guranti la Fuga in Egitto e la Pentecoste.

Cappelle. Sparse sul territorio comunale sorgono numerose e ben conservate numerose cappelle sacre, come quella di San Vito a Piazzette, di San Pietro e Santa Maria a Villaretto, di San Giuseppe a Crot e la di San Lorenzo Benot. Tra le altre piccole chiese della zona, si ricordano anche la cappella di San Fedele, la cappella di San Giovanni Battista e la cappella di San Michele.

Villa Cibrario. Edifi cata verso la metà dell’Ottocento la Conte Luigi Cibrario in frazione Margone: nei pressi della villa sorge la cappella di Sant’Antonio, con lo stemma della famiglia Cibrario sulla facciata.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CIBRARIO L., Descrizione e cronaca d’Usseglio fondata sopra documenti autentici, Società storica delle valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 1982 (Riproduzione dell’edizione originale, Tipografi a eredi Botta, Torino, 1862.

DRAPPERO N., Usseglio, Tipografi a Capella, Ciriè, 1966.

GATTIGLIA A., MARCHISIO S., Storie di pietra, terra e acqua: documenti dell’Archivio storico del Comune di Usseglio, Museo civico alpino “Arnaldo Tazzetti”, Usseglio, 2007.

Palazzo comunale

Via Roma, 7

Cap 10070

Tel. 0123 83702

Fax 0123 83800

info@comune.usseglio.to.it

www.comuneusseglio.to.it

Vaie

D’argento al monte al naturale, dal quale sgorga un getto d’acqua cristallina raccolta da una fonte d’oro. Ornamenti esteriori da Comune

Lo stemma del Comune di Vaie raffi gura una sorgente d’acqua che sgorga dalla montagna raccolta in un calice d’oro. Il motto che appare nello stemma è : “Dal cuore del monte donò vita”, riconosciuto uffi cialmente nel 1964 con decreto del Presidente della Repubblica Emilio Saragat indica il grande legame tra la comunità e le numerose sorgenti che sgorgano su tutto il territorio comunale

Il toponimo, indicato nei secoli come Vaga, Vaionaces, Vadium, Vadiarum, dovrebbe essere un derivato da vallis. Dal XVII secolo compare come Vayes, italianizzato in Vaie nel 1937 dal regime fascista. Con l’inserimento del Comune nelle aree a minoranza linguistica franco-provenzale è iniziato l’iter per il ritorno alla denominazione originale.

Epoca di fondazione: 2500-2000 a.C.

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1144

Abitanti: 1498

Superficie territoriale: 7,36 kmq

Altitudine s.l.m.: 381 m.

Frazioni del comune: Folatone, Molè, Mura

Biblioteca comunale “Ada Gobetti”: Via Roma 2

Civico Museo Laboratorio della Preistoria: Via San Pancrazio, 8

La storia

Vaie vanta una storia più che millenaria. La presenza di un insediamento preistorico è infatti segnalata per la prima volta nel 1886 dal medico condotto di Villar Focchiardo, Biagio Rumiano, appassionato cultore di storia locale, scopritore di un’ascia all’interno di un riparo sottoroccia nella cava dei fratelli Pent, lungo l’antica via di Francia.

Successivi sondaggi e studi, in particolare dell’archeologo Antonio Taramelli (1868- 1939), restituiscono frammenti di ceramica e di asce in pietra verde levigata: reperti un tempo assegnati ad età neolitica ma oggi più prudentemente datati alla prima metà del II millennio a.C. I ritrovamenti di Vaie testimoniano che anche il suo territorio fu partecipe del processo di popolamento preistorico che interessò la bassa valle di Susa tra Neolitico e Calcolitico.

Vaie compare nella documentazione storica nel 1029 in un atto che segnala i confi ni di due territori sottoposti al controllo di altrettante abbazie: San Giusto di Susa e San Michele della Chiusa.

Vaie dipendeva dall’abbazia di San Michele della Chiusa, dipendenza che segna ed infl uenza le vicende sociali e religiose della comunità nei secoli centrali del Medioevo, e che la trasforma anche in terreno di scontro e di esercizio di potere tra i due poteri abbaziali. Nei secoli l’economia del luogo si regge sulla coltivazione di avena e il frumento; discreta la produzione di frutta: mandorle, noci, fi chi e mele.

Nella seconda metà dell’Ottocento una nuova attività produttiva si insedia a Vaie: la cava dei fratelli Martino, Giovanni, Felice e Maurilio Pent, che occupò anche quaranta scalpellini nel periodo di maggiore attività. Si tratta di una cava di granito, per lo più di colore bigio-verdognolo, molto resistente agli agenti atmosferici e non facile da lavorare. Alcuni studiosi sostengono che fu attiva già in epoca romana e in alcuni periodi del medioevo, tuttavia è certo che questo granito fu impiegato per la costruzione a Torino – tra Settecento e Ottocento – di numerosi manufatti come le colonne della “Sala delle colonne“ del Municipio di Torino e lo zoccolo di Palazzo Madama. Impieghi meno nobili – tra seconda metà Ottocento e 1944, anno in cui cessa l’attività – sono rappresentati dall’utilizzo del granito come basamenti o rivestimenti di ponti ed edifi ci civili importanti a Torino e provincia, ma anche lastroni, rotaie e paracarri per strada, davanzali e soglie.

Nel 1936 il Municipio cambia sede: abbandona l’edifi cio ai piedi del santuario di San Pancrazio, noto già nel XVII secolo, per insediarsi nella villetta dei coniugi Mattone. Il regime fascista, il secondo confl itto mondiale con l’occupazione tedesca e la lotta partigiana, segnano pesantemente, anche a Vaie, la vita sociale e politica.

La lenta ripresa post bellica è accompagnata dal rifi orire dell’attività associativa, politica e sociale; in paese giungono i primi immigrati, si costruiscono nuove case, la viabilità registra un incremento. L’industria per l’imbottigliamento dell’acqua minerale “San Michele” stabilisce la sua sede nell’anno 1968 e vi trovano lavoro decine di operai; ancora oggi il nome Vaie è messo in relazione all’acqua che imbottigliava l’acqua della sorgente del Truc posta a 1200 metri. Legati alla qualità dell’acqua, sono insediati a Vaie un birrifi cio artigianale (Sora Là Mà) e un liquorifi cio (Vayes, spirito libero) Ora Vaie conta 1500 abitanti una Sagra, quella del Canestrello di Vaie, nota in Piemonte e una tessuto sociale attivo ed operoso.

Gli edifici

Riparo Rumiano. Ha costituito a lungo un punto fondamentale della ricerca preistorica in Piemonte. Il riparo è situato nei pressi di un’antica cava di gneiss (impiantata nel Rinascimento) in località Baità. Venne scoperto nel 1890 dal dottor Rumiano che consegnò i ritrovamenti alla Soprintenedenza dei Beni archeologici che ne iniziò gli scavi. Datati tra il periodo Neolitico antico all’età del Rame (dal 5000 circa al 2200 a.C.), sono stati portati alla luce manufatti in pietra tra asce e punte, oltre molti frammenti di creta, ossa di animali. Era probabilmente una balma, ovvero un luogo di riparo per pastori nomadi o residenti stagionali dell’età neolitica. Il sito è oggi inserito nel percorso archeologico didattico che si snoda attraverso castagni e prosegue sino al Civico Museo Laboratorio della Preistoria.

Palazzina del Museo Laboratorio della Preistoria. Il Civico Museo Laboratorio della Preistoria ha la sua sede nella palazzina che fin dal XVII secolo è stata sede del Municipio. Come confermano le cartografi e è una delle più antiche strutture presenti sul territorio; nel 2005 il Museo è stato completamente ristrutturato e ora è agibile in ogni sua parte, completamente libero da barriere architettoniche. Ogni anno viene visitato da migliaia di visitatori.

Santuario di San Pancrazio. L’antica sede era dedicata a Santa Margherita Vergine, patrona dell’attuale Parrocchia. Fu consacrata nel 1764 dedicata a Santa Maria e Margherita, ma la data di edifi cazione è sconosciuta anche se le mura absidali risalgono al XI secolo. L’impianto della chiesa presenta un’aula a corpo unico, ad una sola navata con pavimento lapideo (loze). L’altare maggiore presenta una struttura lignea decorata da colonnine cocleate e candelabri e una tavola dipinta raffi gurante la Trinità, Santa Margherita e Sant’Anna. Secondo la memoria orale la dedicazione a San Pancrazio avvenne in seguito alla scampata epidemia di tifo, che nel XIX secolo colpì il paese, grazie alle preghiere di alcuni devoti al santuario di Pianezza dedicato a San Pancrazio.

Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita. L’attuale Parrocchiale è stata costruita introno la metà dell’800 e venne benedetta dal Vescovo di Susa, Monsignor Oddone nel 1856. fu intitolata a Santa Margherita e, come compatrono, San Giuseppe. L’edifi cio a pianta centrale è in stile neoclassico.

Cenni bibliografici

A.A.V.V., Vayes, dall’Età del Bronzo al Novecento: storia e memoria di una comunità della bassa valle di Susa, a cura di P. Del Vecchio, Morra, Condove, 2004.

BERTONE A., L’uomo preistorico ed i rilievi isolati. L’esempio valsusino, in Segusium, Susa, n. 47, 2008.

BERTONE A., FOZZATI L., La preistoria del bacino della Dora Riparia oggi, in Segusium, n. 36, 1998.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

DEL VECCHIO P., SARTI E., La cava dei fratelli Pent a Vaie, Università della Terza Età, Condove, 2002.

DORO G., Nuove ricerche sui neolitici di Vayes in Segusium, supplemento al n. 1, 1964.

PIOLTI G., I manufatti litici del riparo sotto roccia di Vayes (Val di Susa), in Segusium, Susa, supplemento al n. 1, 1964.

TARAMELLI A., La stazione neolitica Rumiano di Vayes, in Segusium, Susa, supplemento al n. 1, 1964.

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Val della Torre

D’azzurro alla torre di rosso, tonda, chiusa, merlata alla guelfa, sostenuta a destra da un leone d’oro rampante rivoltato ed accompagnato a sinistra da un’aquila d’oro a volo raccolto, su un monte percorso da un rivo sinuoso d’azzurro in palo nascente dalla torre. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo un composto di valle e turris (torre) ed il significato è di facile individuazione

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2239

Abitanti: 3818

Superficie territoriale: 36,74 kmq

Altitudine s.l.m.: 505 m.

Frazioni del comune: Brione, Montelera, Mulino

Biblioteca comunale c/o Centro Culturale “Padre Pellegrino”: Via Mulino, 115 Tel. 011 9681730 biblioteca@comune.valdellatorre.to.it

La storia

Il Comune di Val della Torre comprende una quarantina di borgate: i nuclei più importanti sono Montelera, un tempo denominata Piazza, sede comunale e Brione, un insediamento risalente all’epoca romana.

L’insediamento umano nel territorio di Val della Torre risale almeno all’epoca romana, sono stati anche rinvenuti resti di un villaggio dell’Età del Bronzo nei pressi dei laghi di Caselette, allo sbocco della valle sulla pianura. Nel 1159 Federico I attribuì la curtis di Brione con il castello al Vescovo di Torino, cui rimase nei secoli XII e XIII, passando poi nel 1286 ai Savoia che lo infeudarono nei secoli a varie famiglie nobili tra le quali i Caselette, i Boetti di Chieri, i Vagnone di Trofarello, i Canalis di Cumiana, i Valperga e infi ne la famiglia Cauda, che si estinse nel 1778.

Durante l’Alto Medioevo nei pressi di Brione fu attivo un monastero benedettino intitolato a San Martiniano. Dopo la decadenza di quest’ultimo sempre a Brione venne fondato, nel XIII secolo, il monastero di Santa Maria della Spina. Il nuovo convento poteva contare su un vastissimo patrimonio fondiario e su una serie di esenzioni che vennero concesse esenzioni e privilegi da parte dei Savoia, di Papi ed Imperatori. Si trattava di un monastero femminile cistercense rivolto in particolare all’aristocrazia torinese dell’epoca; la chiesa monastica è tutt’ora presente, mentre il monastero fu soppresso all’inizio del Seicento e incorporato in quello torinese di Santa Chiara. Nel Settecento, durante la guerra di successione spagnola, la Val Casternone fu teatro di scontri che causarono tra l’altro la distruzione, da parte dei francesi, del castello che controllava l’accesso ai colli Lunella e Portia e i cui pochi resti sono ancora oggi visibili nei pressi della frazione Castello. Dall’alta torre del castello venne appunto il nome al territorio di Val della Torre.

Nel corso del Novecento la zona fu interessata da estesi lavori di rimboschimento e di miglioramento forestale. La Resistenza portò in valle scontri e rastrellamenti che costarono la vita a parecchi partigiani. Negli anni settanta il Comune entrò a far parte della Comunità Montana Val Ceronda e Casternone.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Donato. In frazione Montelera, di antica origine riedifi cata in forme barocche venne costruita tra il 1687 e il 1723. Ulteriori lavori ed ampliamenti vennero effettuati a più riprese nell’Ottocento e terminati nel 1910. All’interno conserva una pregevole statua lignea del 1763 opera dello scultore Stefano Maria Clemente che raffi gura San Donato. Il campanile fu ricostruito nel XVII secolo, probabilmente dove sorgeva quello precedente.

Chiesa di Santa Maria della Spina. Di origine romanica-gotica, consacrata nel 1283, è sita in frazione Brione. Ex monastero, un tempo appartenente alla omonima abbazia soppressa nel 1601. Semplice facciata a capanna in mattoni a vista con decorazioni in cotto. L’interno, pesantemente rimaneggiato, conserva della struttura originaria due absidi semicircolari con volte a semicatino. La terza abside fu demolita nel XIX secolo per far posto alla sagrestia. L’attuale campanile è del 1601. Torre. Simbolo del paese, è stata ricostruita in stile medievale nel Novecento sulle mura del parco dell’ex Villa

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CHIARLE G., Novecento nel villaggio: storia della Val Ceronda e Casternone, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2004.

PRATO P., Alcune notizie storiche riguardanti Val Della Torre, Tipografi a e legatoria Paolo Conte, Savigliano, 1913.

SELLA G., Cartario del Monastero di Brione (Val di Torre) fi no all’anno 1300, Pinerolo, 1911.

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Vallo Torinese

Troncato, semipartito, al Primo d’oro ad un muro di rosso, con la parte centrale più elevata, murato d’argento e merlato alla ghibellina, al Secondo d’azzurro ad un’aquila d’oro coronata dello stesso, al Terzo di rosso ad un arco incoccato pure d’oro posto in sbarra Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1982. Il Comune ha assunto nel proprio stemma quello della famiglia dei Visconti di Baratonia (aquila imperiale su campo azzurro), Signori di Vallo fi no al matrimonio dell’ultima loro discendente Eleonora con Guglielmo d’Arcour, avvenuto a metà del 1400; quello della famiglia dei d’Arcour o d’Harcourt (arco incoccato in campo rosso), Signori di Vallo fi no al 1699, il cui motto era: “SOUVENIR ME TUE”; mentre la parte in alto dello stemma si riferisce all’origine del proprio nome ovvero Vallo da Vallum: muro, fortifi cazione

Il nome Vallo deriva dal latino “Vallum”, terrapieno, campo trincerato o fortifi cato, e, al tempo dei Romani, era presumibilmente posto a protezione sulla strada romana che giungeva dalla Val di Susa, per poi attraversare la Stura nei pressi di Cafasse e anche sulla via che risaliva la montagna per scendere nella Valle di Viù. Altri studiosi motivano l’origine del nome con l’aspetto morfologico del territorio, costituito dalle montagne, baluardi naturali, che sembrano quasi dover proteggere l’abitato e quindi deriverebbe dal latino “Vallis”, vallata contornata da una corona di montagne. L’aggiunta “Torinese” è stata deliberata dal Consiglio Comunale nel 1862, a causa della comunanza del nome con altri comuni italiani.

Epoca di fondazione: Gallo-romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 678

Abitanti: 758

Superficie territoriale: 6,24 kmq

Altitudine s.l.m.: 520 m

Frazioni del comune: Gaiera, Gattinara, Grangia, Spagna

Biblioteca comunale: c/o Centro Servizi comunale Via Roma 10 biblioteca@vallo-torinese.it

“Deposito Arnesi della Memoria” - Piccolo museo della vita contadina di un tempo: c/o Scuola Primaria Via Della Torre 2 Tel. 011 9249318

La storia

Non esistono notizie certe sull’epoca di fondazione anche se, il ritrovamento di alcuni reperti archeologici in località Gaiera induce a ritenere che, sul territorio di Vallo, esistesse, già in epoca gallo-romana, uno stanziamento di popolazioni celtiche e, al momento della colonizzazione romana, nel I sec. d.C., vi fosse un piccolo villaggio fortificato o castrum posto a protezione della strada romana, che giungeva dalla Val di Susa, per poi attraversare la Stura nei pressi di Cafasse o risalire la montagna per scendere nella Valle di Viù attraverso il Passo della Croce.

Alcuni storiografi fanno risalire le prime notizie storiche su Vallo a ben prima dell’anno Mille: tra le proprietà dell’abbazia della Novalesa, il 26 aprile 998, Ottone III di Sassonia, Imperatore del Sacro Romano Impero, riconferma il feudo di “Valle Ursam” (parrebbe trattarsi del nostro Vallo), insieme ad altri della zona, all’Abate del monastero di San Pietro di Breme, quale erede naturale dell’abbazia valsusina. Più certo il riferimento in un documento arbitrale del 1285, rogato Rocha, su di una controversia tra le comunità di Vallo e Fiano, in cui si legge che detta controversia risalirebbe a circa 500 anni prima. Nel Medioevo, la storia di Vallo si intreccia con quella della potente famiglia dei Visconti di Baratonia, dei cui domini entrò a far parte sin dall’XI secolo; per passare poi ai d’Harcourt, con il matrimonio di Guglielmo d’Harcourt ed Eleonora di Baratonia (ultima discendente del casato). I d’Harcourt, antica famiglia nobile di origine ligure, mantennero il feudo di Vallo fi no al 1664, quando il Duca Carlo Emanuele II di Savoia lo smembrò, cedendone una parte a Giovan Battista Truchi di Levaldigi, potente segretario delle fi nanze ducali e nel 1699 Giovanni Giorgio d’Harcourt cedette la parte rimastagli a Lelio Bava.

Il feudo fu poi riunito, nel 1721, da Vittorio Amedeo II di Savoia, che lo assegnò a Giovanni Tommaso Marandono ed in seguito, nel 1788, ai Ravicchio di San Maurizio Canavese, con il titolo di Conti di Vallo.

Fino al XIX secolo le attività principali dei cittadini di Vallo sono state l’agricoltura, l’allevamento e l’artigianato, poi, con l’avvento delle prime industrie nella zona (dapprima le tessili e quindi quelle meccaniche), queste attività passarono ad una conduzione part time, cosa che avviene ancora oggi.

Nei primi anni del ‘900 anche Vallo subì il fenomeno dell’emigrazione, soprattutto diretta verso gli Stati Uniti d’America e la Francia.

Nel 1927 Vallo divenne frazione di Fiano fi no al 1954, quando riottenne l’autonomia amministrativa e, dal 1973, entrò a far parte della Comunità Montana Val Ceronda e Casternone.

I personaggi

Michele Pellegrino (1903-1986). Nato a Roata Chiusani, frazione di Centallo (Cuneo), viene ordinato sacerdote nel 1925 e nominato Arcivescovo di Torino nel 1965. La sua azione pastorale si distingue per una speciale attenzione ai problemi dei poveri e del mondo del lavoro e viene ricordato anche per la lettera pastorale “Camminare Insieme” (1971). Nel 1977, per motivi di salute, si ritira nella casa parrocchiale di Vallo Torinese, dove rimane fi no al 1982, anno in cui, colpito da ictus, viene ricoverato all’Ospedale Cottolengo di Torino, dove muore.

Maria Orsola Bussone (1954-1970). Iscritta all’Azione Cattolica, frequenta le attività parrocchiali fi no all’incontro, fondamentale per la sua vita personale e spirituale, con il Movimento dei Focolari nel 1967. Muore fulminata da un phon difettoso. A lei è intitolato il moderno centro parrocchiale di Vallo, inaugurato nel 1973. Nel 1996 è iniziato il processo di beatifi cazione e nel 2004 il suo corpo è stato solennemente traslato nella Parrocchiale di Vallo Torinese.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Secondo Martire. In stile barocco-romano, la sua costruzione inizia nel 1669, per volontà dell’allora Parroco Don Gian Battista Falletto e grazie al prestito concesso alla comunità dal Conte Bernardino Bagnolo. L’edifi cio fu solennemente consacrato da Monsignor Francesco Lucerna Rorengo di Rorà nel 1772. E’ comunque certo che già prima nello stesso luogo esisteva una chiesa. Risale al 1727 invece il campanile che nel corso degli anni fu più volte rinnovato, così come la chiesa. A partire dal 1924, su progetto dell’architetto Giuseppe Gallo, iniziano i lavori per una chiesa più capiente, con quattro cappelle laterali. All’interno della Parrocchiale vi sono una statua della Madonna Immacolata del 1777, opera dei fratelli Clemente di Torino ed un pregevole dipinto del ‘600, raffi gurante San Giovanni Battista e San Secondo ai piedi della Madonna e una serie di ceramiche artistiche moderne del faentino don Giulio Liverani.

Cappella di San Rocco. L’epidemia di peste bovina, che fl agellò il Regno sabaudo nella prima metà del 1700, risparmiò in parte la comunità di Vallo, che, in segno di gratitudine, eresse, all’inizio del sentiero che conduce alla montagna, la cappella campestre dedicata a San Rocco.

Croci delle missioni. Sul territorio comunale presenti tre croci in cemento, erette negli anni ’50, a testimonianza dell’avvenuta “missione”. Le missioni erano, di solito, predicazioni in forma di dialogo che si svolgevano fra un predicatore e un penitente ed avevano come soggetto i misteri della vita cristiana. A queste missioni accorrevano anche fedeli dalle parrocchie vicine.

Cenni bibliografici

AA.VV., Miscellanea di studi storici sulle Valli di Lanzo - in memoria di Giovanni Donna D’Oldenico, Società Storica della Valli di Lanzo, Lanzo, 1996.

AA.VV., Vallo: area piemontese in Atlante Toponomastico del Piemonte montano, Edizioni dell’Orso, Alessandria, n. 10, 1997.

BERGERO G., DE VINCENTI G., Antichi mestieri e sapori in Val Ceronda e Casternone, Edit Service, Collegno, 2003.

BERGERO G., SARTORI L., Lungo i sentieri e i torrenti della storia, Edit Service, Collegno 2006.

BUSSONE G., GIACOMELLI C., Vallo torinese: dalle origini al terzo millennio, Tipografi a Sosso, Grugliasco, 2000.

CHIARLE G., Novecento nel villaggio: storia della Val Ceronda e Casternone, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2004.

GUADAGNO A., VACCHINO D., Storia e cultura delle Valli di Lanzo e del Basso Canavese, Tipolitografi a Valli di Lanzo, Mathi 1993.

TORELLO M. e M., Vallo Torinese: frammenti di storia, Edit Service, Collegno, 2004.

Palazzo comunale

Via Fiano, 19

Cap 10070

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Fax 011 9249088

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Valgioie

Stemma di colore rosso con al centro gioia o gazza, al naturale, afferrante con gli artigli un bastone in banda, sormontato da corona merlata, circondato in basso da fronde di alloro e quercia, legate al nastro tricolore.

Molte sono le ipotesi sull’origine del nome. La più plausibile è che il toponimo sia composto di un determinato Valle, di evidente origine e di un determinante, Gioie, da far risalire a gaudia. Il significato assunto in toponomastica è quello che continua nella voce piemontese gioia, “pila di pietre per segnare la via”. Dunque il valore del toponimo sarà “(luogo nella) valle di cumuli di pietre” e presuppone l’esistenza di una strada romea.

Epoca di fondazione: 568-569

Data di istituzione del comune: 1272

Abitanti a inizio ‘900: 960

Abitanti: 927

Superficie territoriale: 9,07 kmq

Altitudine s.l.m.: 870 m

Frazioni del comune: Bussone, Case Mastropietro, Case Vai, Chiapero, Chiodrero, Combravino, Levrette, Modoprato, Molino, Colle Braida, Prese Delle Rose, Ruata Gioana, Tortorello

Biblioteca comunale: Piazza Maritano

Museo Etnografico: c/o Palazzo comunale Borgata Chiapero, 9

La storia

Comune antico porta un nome importante: Valgioie. In passato, fin dall’epoca longobarda, venne denominata anche Valocia, Valogia, Vologia e Vallis Judea, per la presenza di una comunità ebraica perseguitata che si sarebbe rifugiata in questa valle fin dal XII secolo.

La fondazione del luogo dovrebbe essere avvenuta durante la dominazione longobarda, tra il 568 e il 569; questo primitivo insediamento era presumibilmente situato più a valle, verso i Bertassi, nella direzione di Avigliana. In realtà, però, se ci spingiamo sul declivio della Vernetta o al Colle di Castiglione potremo vedere parecchie rocce moniliche disposte ad arte che testimoniano insediamenti druidici nella zona. Quindi le prime tracce umane che troviamo nel territorio di Valgioie, risalgono ad epoche assai più remote, strettamente legate a quelle rinvenute in Val Susa.

Nel 1272 le borgate intorno all’attuale Chiodrero, si costituirono in comune autonomo, staccandosi da Avigliana e ottenendo la concessione degli Statuti. Fino alla fine del XIII secolo il feudo di Valgoie appartiene alla Contea dei Savoia, quando nel 1294, Guglielmo Faydito effettua una permuta con Amedeo V di Savoia, che riceve le terre di Monjovetto in cambio dei feudi di Valgioie e Coazze. Nel 1310, però la famiglia dei Faydito, a causa dei debiti, vende la villa di Valgioie e l’intera giurisdizione al Conte di Savoia, che ne rientra in possesso. Da questo momento la storia di Valgioie coincide con quella di Casa Savoia. Per la sua posizione isolata e protetta, tra la valle della Dora Riparia e del Sangone, la zona è rimasta esclusa da passaggi di eserciti e guerre tanto che un racconto popolare, narrato dagli anziani del luogo davanti al fuoco, diceva che in tempo di guerra mentre negli altri punti della vallata vigeva il coprifuoco, a Valgioe, grazie alla sua posizione non facilmente raggiungibile dai gendarmi, gli abitanti della Val Sangone salivano fin qui per ballare e godersi un momento di gioia e felicità in un periodo di dolore e distruzione. Da qui un’ulteriore ipotesi per l’origine del nome del posto.

In realtà Valgioie è stata saccheggiata il 7 ottobre del 1693 dall’esercito francese, di ritorno dalla Battaglia della Marsaglia. Nell’occasione i francesi incendiano la chiesa, che va distrutta e rubano e disperdono le reliquie del patrono San Pio. Oggi è una piccola comunità montanara, i cui abitanti giorno dopo giorno danno il loro contributo per renderla sempre più accogliente al visitatore che la sceglie come meta per lunghi o brevi soggiorni.

La zona che ancora a inizio Novecento aveva un’importante fonte di reddito dall’attività estrattiva e in particolare per la presenza di cave di calce e di pirite, è oggi specializzata nella coltivazione delle piante da frutto e rinomata per la presenza dei funghi, soprattutto nei boschi di faggi del Monte Braida.

I personaggi

Francesco Tamagno (1850-1905). Tenore, esordisce a soli 18 anni al Teatro Regio di Torino e 28 anni debutta alla Scala di Milano. Protagonista della prima assoluta dell’Otello di Verdi nel 1887, ruolo che diviene in seguito il suo cavallo di battaglia, diventa popolarissimo fino alla morte. Secondo la critica per la sua voce e il suo vocalizzo è stato uno dei massimi artisti lirici della fine del XIX secolo.

Felice Maritano (1919-1974). Nato in frazione Chiapero, Maresciallo dei Carabinieri, fa parte di un nucleo speciale di Polizia Giudiziaria per la lotta contro il terrorismo e durante la cattura di un militante delle Brigate Rosse viene ucciso nello scontro a fuoco originatesi per la cattura. Medaglia d’oro al valor militare alla memoria.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista.. Le origini della chiesa sono remotissime: quando il paese divenne comune autonomo, nel XIII secolo, la chiesa esisteva già. Distrutta in parte della truppe francesi che passarono per Valgioie dopo la Battaglia della Marsaglia (1693), la Parrocchiale è stata ricostruita nel corso del secolo XVIII e riaperta al culto il 29 settembre 1789. La facciata, tipicamente barocca, si presenta a due ordini, scandita da lesene e armonizzata da volute laterali. Il secondo ordine è caratterizzato da un occhio ogivale e da un timpano sormontato da quattro pinnacoli. Il campanile è più antico e risale al XV-XVI secolo. La struttura è in pietra, aperta da monofore e culmina con una cella campanaria coperta da tetto a cupola in rame che sorregge una croce lobata e raggiata in ferro battuto. Agli inizi del ‘900 è stato aggiunto un orologio con i numeri romani.

Cappella di Sant’Anna. In località Bussone, edificio degno di nota.

Cenni bibliografici

CLARETTA G., Di Giaveno, Coazze e Valgioie: cenni storici con annotazioni e documenti inediti, L’Artistica, Savigliano, 1988 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografia Favale, Torino, 1859).

GERARDI A., Valgioie: storia delle memorie delle note e dei monumenti, Enterprise, Torino, 1995.

ORLANDO A., Passeggiata tra piloni votivi e sentieri boscosi alla scoperta dei tesori di Valgioie, Alzani, Pinerolo, 2006.

Palazzo comunale

Borgata Chiapero, 9

Cap 10094

Tel. 011 9347100 - 011 9347038

Fax 011 9347047

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Valperga

Fasciato di rosso e d’oro di sei, alla punta di canapa al naturale nascente in punto, al capo con due cime di monti con uno stambecco al naturale, timbrato di corona marchionale.

Fino a metà ‘800 Valperga utilizzò lo stemma uffi cializzato dal Consegnamento del 1613. Successivamente venne sostituito da uno stemma molto simile a quello dei Conti Valperga, mai uffi cialmente riconosciuto. Attualmente è in corso la procedura per ottenere la concessione da parte del Presidente della Repubblica.

L’ipotesi più accreditata per il toponimo è quella di derivazione dal tedesco Walberg, nome questo del poggio ai piedi del quale è sita: Wald (bosco, selva) e Berg o Perg (monte, poggio), da cui Waldberg’ e quindi Walberg’, poggio selvoso o poggio dominante la pianura silvestre.

Epoca di fondazione: Celtica

Data di istituzione del comune: 1194

Abitanti a inizio ‘900: 2973

Abitanti: 3158

Superficie territoriale: 11,78 kmq

Altitudine s.l.m.: 385 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Su un borgo di origine celtica denominato Knappe, si insediarono i Romani che mutarono il nome dell’area in Canava, distrutta intorno al 1030 da una piena del torrente Orco.

L’assetto urbanistico di origine basso-medievale indica la formazione del centro abitato attorno ad un nucleo difensivo, il castello, fondato nell’XI secolo dai signori locali Silveschi e Droenghi, sopraffatti nel XII secolo dai Conti del Canavese, poi Conti di Valperga.

Nel secolo XIII Valperga aveva un ordinamento politico già abbastanza complesso: nella lega per la lotta ai Berrovieri la Comunità era rappresentata dai Consoli e dal Consiglio dei “capi casa”. Nel 1350 i Valperga emanarono gli Statuti del “Valpergato” e nel 1387, nel periodo più caldo delle sommosse del tuchinaggio, concedettero delle franchigie agli abitanti. I Savoia cominciarono a controllare veramente il territorio a partire dal 1356; nel corso del secolo XV i Conti di Valperga continuarono poi ad essere investiti dei loro feudi dai Savoia. Durante le guerre franco-spagnole del XVI secolo Spagnoli e Francesi si contesero il castello: i Francesi lo occuparono nel 1552 ma venne subito recuperato dagli Spagnoli. Nel ‘600 parte del castello ed della giurisdizione di Valperga passarono ai Conti Biandrate di San Giorgio e successivamente ai Coardi di Carpenetto. Il ramo maschile dei Conti Valperga di Valperga si estinse a fi ne ‘800, ad esso subentrarono per via femminile gli Scarampi di Villanova e poi i De Seigneux. Ad inizio ‘900 Valperga aveva un’economia prevalentemente agricola e artigiana; tra le due guerre è iniziato il processo di industrializzazione che avuto notevole sviluppo nel secondo dopoguerra.

I personaggi

Guido II Reghini dei Conti di Valperga (XIII-XIV secolo). Vescovo di Asti dal 1295 al 1327, insediò le monache benedettine al monastero di Belmonte.

Giorgio di Reghino dei Conti di Valperga (XV secolo). Sposa nel 1430 Margherita de Menthon, con cui è raffi gurato insieme alle 4 fi glie nell’affresco della Vergine in trono e i Santi Bartolomeo e Bernardo nella chiesa di San Giorgio a Valperga.

Pietro Antonio Perucca (XVII-XVIII secolo). Scultore, autore di diverse opere in Alto Canavese.

Tommaso Amedeo Valperga di Civrone (1780-1844). Studioso in agraria e botanica. Presidente della Reale Accademia di Agraria di Torino, autore di numerose pubblicazioni.

Trofimo Arnulfi (1803-1880). Nato a Nizza, Generale dei Carabinieri, sposa la valperghese Maria Anselmi. Sindaco di Valperga, Deputato del collegio di Cuorgnè per 5 legislature.

Felice Barucco (1830-1906). Allievo dell’Accademia Albertina e pittore di successo, soggiorna a Parigi e Londra, sue opere sono presenti in molte chiese (localmente a Belmonte e Valperga). Munifi co benefattore di Valperga.

Alberto Arnulfi (1849-1888). Figlio di Trofi mo, valente poeta dialettale e commediografo, dimora spesso a Valperga.

Gli edifici

Chiesa di San Giorgio. L’attuale edificio è frutto di ampliamenti successivi, a partire da una chiesa romanica del secolo XI. Parte del complesso del castello dei Valperga, svolgeva anche la funzione di Parrocchiale. I Conti di Valperga fecero realizzare gli affreschi quattrocenteschi che, insieme con le decorazioni in cotto delle fi nestre, rappresentano gli elementi di maggiore rilevanza artistica (il D’Andrade li prese a modello, per la facciata della chiesa del Borgo Medioevale a Torino). Con il trasferimento, all’inizio dell’800, della Parrocchia, la chiesa venne praticamente abbandonata.

Chiesa della Santissima Trinità. La chiesa di Santa Margherita antecedente il 1400, poi dedicata alla Trinità venne ampliata ed arricchita di una facciata su disegno di Costanzo Michela a metà ‘700; altro ampliamento è del 1831. Notevoli l’altar maggiore dalle perfette linee barocche, il pulpito del 1765, opera del Serra e l’artistico portale del 1790. La cappella “invernale” ospita una statua di origine bizantina di Cristo in croce che risale ai primi decenni del XIII secolo.

Campanile. Con decisione comunale nel 1749 si iniziò lo scavo per le fondamenta; dopo una lunga sospensione si ripartì con i lavori nel 1777 su disegno di Ludovico Bo. I lavori terminarono nel 1792. Alto circa 60 metri, è diviso in otto scomparti riferibili agli ordini architettonici; entro la doppia struttura in muratura evolvono due scale elicoidali di 215 scalini ciascuna.

Castello. Secondo la storiografi a recente nasce come fortifi cazione fatta edifi care, nel secolo XI. Attorno alla parte antica in prossimità della torre di vedetta sorse il castello medievale; di esso rimangono alcune tracce lungo la vecchia strada di Belmonte. La difesa era basata su torri e bastioni nelle parti frontale e laterale, pare distrutti o gravemente danneggiati nel corso delle guerre del secolo XIV. La ricostruzione di torri e baluardi e la realizzazione di edifi ci abitativi nel secolo XV darà vita alla parte centrale del castello; di essa sono pervenute le torri e le decorazioni tardo-gotiche in cotto che richiamano quelle coeve della chiesa di San Giorgio.

Santuario di Belmonte. Sull’altura, abitata sin da tempi remoti come evidenziato da scavi archeologici, sono sorti nel secolo XI il convento in origine benedettino e una cappella dedicata alla Vergine. Poi i Francescani nel 1601 iniziarono gli ampliamenti della chiesa e del convento; tra ‘700 e ‘800 vennero edifi cate le cappelle della Via Crucis. Nel 1802 convento, chiesa e bosco vennero poi aggiudicati in un’asta ai Valperga di Masino. Nel 1816 i Francescani ripresero possesso del convento. La chiesa venne rimodellata in stile romanico-lombardo negli anni 1873-1882. Tra il 1884 ed il 1886 si lavorò al rifacimento della facciata e vennero aggiunti i 15 piloni votivi lungo la pedonale da Valperga. Nel 1991 veniva istituita la Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Belmonte” che nel 2003 l’UNESCO dichiarava Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Cenni bibliografici

ANSELMI G.E., La Chiesa Di San Giorgio In Valperga, SATET, Torino, 1943.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografi a Curbis, Ivrea, 1871).

BOGGIO T. Note storiche sulla comunità di Valperga, Bolognino, Ivrea, 1997.

NICCOLINI B., Valperga e Savoia, due dinastie per un regno, Vallecchi, Firenze, 1986.

CATTI D., La catechesi medievale negli affreschi della chiesa di San Giorgio a Valperga, Associazione Amici di San Giorgio in Valperga-ONLUS, Valperga, 2005.

Palazzo comunale

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Cap 10087

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Valprato Soana

D’azzurro alla prateria al naturale di verde, circondata da una giogaia di cinque montagne a semicerchio di verde, innevate in punta, sormontate da un’aquila volante al naturale ai due stambecchi al naturale combattenti sulla prateria. Ornamenti esteriori da Comune.

E Soana ’ composto dal termine vallis (valle) e pratum (prato) ed assume il signifi cato di “prato della valle” in riferimento al fatto che la zona non era coltivata. La specifi ca si riferisce al torrente che dà il nome anche alla valle omonima.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: Intorno al 1650 per Campiglia e al 1750 per Valprato Soana

Abitanti a inizio ‘900: 1564

Abitanti: 124

Superficie territoriale: 70 kmq

Altitudine s.l.m.: 1100 m

Frazioni del comune: Balme, Campiglia, Chiaretto, Chiesale, Cagnone, Fontanetta, Giovinetto, Masonassa, Pianetto, Picatti, Ronchietto, Piamprato Zurlera, Salzetto

Biblioteca comunale: c/o Pro Loco Piazza Umberto I, 1

La storia

Singolari sono le leggende che riguardano i primi abitanti della Valle Soana. Alcuni autori riportano la credenza secondo la quale i primi colonizzatori furono saraceni o zingari, adducendo a testimonianza il particolare gergo valsoanino. Altri avanzano che i primi abitanti della Valle fossero pastori che trascorrevano nella valle la stagione estiva con le mandrie, stabilendosi poi anche durante la stagione fredda.

Tra le ipotesi più probabili vi è quella che vorrebbe nuclei di ultimi Salassi, sfuggiti alla repressione romana riparati dalla Valle D’Aosta sulle montagne canavesane.

Nel Medioevo Valprato, come tutta la Valle Soana, seguì le vicende di Pont Canavese. Per la sua posizione e il suo territorio ricco di minerali e di ottimi pascoli, la Valle Soana era ritenuta una località importante e strategica vista la presenza di valichi abbastanza agevoli per il passaggio nella Valle d’Aosta.

Valprato fu infeudata dall’Imperatore Ottone III al Vescovo di Vercelli intorno all’anno Mille; l’investitura venne confermata da Corrado II il Salico. Poi come tutto il Canavese, nel XII anche Valprato fu feudo dei Valperga e partecipò alle lotte tra questi Conti e i San Martino e alla rivolta contro i nobili alla fi ne del XIV secolo, il tuchinaggio, che venne domata a fatica dalle autorità.

Una nuova rivolta scoppiò durante la guerra fra Francesi e Spagnoli, quando nel 1535 le genti della Val Soana si ribellarono ai gravosi tributi imposti dai nobili e ripetutamente bande di rivoltosi scesero su Pont a far razzia, riuscendo a penetrare nel castello della Ferranda e ad arrecarvi gravi danni. Solo nel 1539 il generale spagnolo Cesare Maggi di Napoli porrà fi ne alla sommossa.

Nel 1653 una calamità colpì la zona: tutti i rivi che affl uivano al Soana si ingrossarono per le continue piogge, devastando ogni cosa, rovinando strade e ponti. La valle si spopolò assai, una frazione, probabilmente la Fatinera, venne rasa al suolo. Obbediente e fedele ai Savoia, dopo la parentesi napoleonica, con la Restaurazione le Valli dell’ Orco e del Soana fecero parte della Provincia di Ivrea e seguendo le vicende che portarono all’unifi cazione nazionale.

Fino al 1922 quando fu istituito il Parco Nazionale Gran Paradiso, la Valle Soana era meta di caccia della Real Casa (una lapide nel Capoluogo ricorda la venuta di Re Umberto I).

Nel 1928 dall’unione di due distinti Comuni Valprato Soana e Campiglia Soana nacque l’attuale Comune di Valprato Soana. Durante la Resistenza fu sede di formazioni partigiani e subì devastazioni ed incendi, in particola modo nell’autunno del 1944.

Un forte spopolamento colpì, dopo la fi ne della Seconda Guerra Mondiale, Valprato che da sempre meta di villeggiatura sia estiva che invernale, negli anni ‘70–‘80–’90 divenne famosa per la presenza nella frazione Campiglia delle ballerine del Lido e del Moulin Rouge, portate da Giuseppe Clerico.

I personaggi

Clerico Giuseppe (XX secolo). Nato a Ronco Canavese, emigrato a Parigi a lavorare come vetraio, fu Presidente e titolare del Moulin Rouge e del Lido.

Carlo Vanner (1883-1965). Parroco di Valprato Soana ed inventore di un particolare metodo per i suonatori di organo.

Giuseppe Rogano (1924-1995). Parroco di Pianetto prima e di Valprato Soana poi, portavoce delle necessità della Valle ed in particolare per la realizzazione della variante della strada che porta alla frazione Piamprato.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Silverio. Costruita nel 1775, presenta una decorazione interna d opera del pittore Benelli e fi no ad alcuni anni fa aveva una tela attribuita al pittore Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, distrutta in un incendio.

Chiesa di Sant’Orso. La tradizione vuole che Sant’Orso, sceso da Cogne verso l’inizio del VI secolo predicasse la fede cristiana proprio nel luogo dove ora sorge la Parrocchiale di Campiglia Soana, eretta nel 1702 perché l’antica Parrocchia risalente all’anno Mille andò distrutta da una valanga. Caratteristica è la torre campanaria che sorge sopra un masso di roccia prossimo al tempio ed a ridosso del cimitero.

Santuario di San Besso. Raggiungibile sia da Campiglia, sia da Piamprato attraverso il colle della Borra (2578 metri), su un sentiero ben segnato che tra verdi pascoli raggiunge la vetta del colle per poi ridiscendere su una vecchia mulattiera in disuso. Il santuario sorge a oltre 2000 metri sotto una roccia colossale, da cui, secondo la tradizione il Santo, patrono della Valsoana e di Cogne, sarebbe stato gettato. La chiesa, costruita nel XVII secolo e completata nel 1669, è uno dei luoghi sacri più sentiti della religiosità alpina e ogni anno, il 10 agosto, in occasione della festa, dedicata a San Besso, se ne ha una dimostrazione. Alla festa di San Besso confl uiscono fedeli e turisti non soltanto dalla Val Soana ma anche da Cogne e Camporcher ed approfi ttano di questa ricorrenza per ammirare i costumi della Valle Soana o per scambiare qualche frase in patois francoprovenzale.

Santuario di Beirano. Dedicato a Nostra Signora della Neve, fa da proscenio all’ingresso a Piamprato ed è situato a 1551 metri di altezza, in una spianata creata probabilmente da un lago di origine glaciale. Sorge sul luogo di una cappella già citata in documenti del XVI secolo ed eretta in seguito ad un evento miracoloso.

Santuario della Natività della Vergine Maria. Si trova in località Iornea, nei pressi del capoluogo, venne ricostruito nel 1731, sulla base di una cappella preesistente. L’edifi cio è a pianta ottagonale con portichetto antistante.

Cappelle. Sul territorio di Valprato Soano sono sparse numerose cappelle interessanti, come quella di San Grato a Piamprato, Sant’Antonio a Campiglia, Santa Liberata a Chiesale ma anche chiese come quella di San Giacomo Maggiore a Pianetto e San Giovanni Battista a Campiglia.

Castello di Picatti. In frazione Picatti, un tempo sede del Municipio.

Cenni bibliografici

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografi a Curbis, Ivrea, 1871).

FARINA F., Valle Soana: guida storico-descrittiva illustrata, Corsac, Cuorgne, 1989 (Riproduzione dell’edizione originale Garda, Ivrea, 1909).

PAVIOLO A., I magnin delle valli Orco e Soana, Comunità montana Valle Orco e Soana, 1991.

PRO LOCO, Valprato Soana: viaggio tra storia e leggenda, Pro Loco e Comune di Valprato Soana, 2003.

Palazzo comunale

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Varisella

D’azzurro all’aquila d’oro coronata dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma comunale è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 giugno 1980 a seguito dell’iniziativa del Comune e di un gruppo di volontari, organizzati nella Biblioteca Civica, sorta nel quadro delle ricerche condotte sulla storia del paese e dei Visconti di Baratonia. Lo stemma adottato riprende il simbolo dell’aquila già presente nello stemma antico dei Visconti di Baratonia.

Il toponimo attuale deriva da quello medievale Vallicella (piccola valle), diminutivo di vallis.

Epoca di fondazione: XII secolo

Data di istituzione del comune: XIV-XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 768

Abitanti: 835

Superficie territoriale: 22,44 kmq

Altitudine s.l.m.: 521 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Nel 1159 Varisella è citata nel lungo elenco dei possessi che l’Imperatore Federico Barbarossa conferma al Vescovo di Torino Carlo. Pochi anni dopo, nel 1183, Bongiovanni di Varisella e la moglie Giordana, donano all’abbazia di San Giacomo di Stura di Torino una serie di beni situati a Varisella, dove abitano.

Fino al XV secolo Varisella e Baratonia (Comune autonomo fi no al 1870, poi aggregato a Varisella) furono parte della signoria degli omonimi Visconti. La loro signoria rurale che aveva al centro il castello di Baratonia si allargò progressivamente a Villar Focchiardo in valle Susa, in altri possedimenti del Torinese (tra Druento ed Avigliana) e delle valli di Lanzo (Balangero, Viù, Usseglio), determinando successivamente la divisione della famiglia nei rami di Villar Focchiardo, Balangero e Viù. Essi parteciparono alle lotte per il potere regionale dei secoli XII-XIV, contraendo varie (generalmente obbligate) alleanze con i Conti di Savoia, i Vescovi di Torino, i Marchesi di Monferrato, i Principi d’Acaia. Nel 1441 i loro beni furono trasferiti alla famiglia degli Arcour di Lanzo, con il matrimonio tra Eleonora, unica erede di Tommaso, ultimo Visconte, e Guglielmo Arcour. Gli Arcour conservarono i diritti feudali e le signorie di Varisella, Baratonia ed altre località fi no alla metà del XVIII secolo, quando in vario modo li passarono a famiglie di nuova nobiltà (Somatis a Baratonia, Osella a Varisella). Pur essendosi via via ridotti, questi diritti rimasero a lungo importanti, comportando per gli uomini della comunità obblighi relativamente pesanti in materia di tributi e di prestazioni di lavoro gratuite. Gli organi di rappresentanza comunitaria rimasero sempre piuttosto deboli, tanto che solo all’inizio del XIX secolo il Comune poté dotarsi di una sede per l’archivio e le riunioni e soltanto nella seconda metà del secolo di locali per le scuole. Il paese doveva inoltre scontare le conseguenze di un accentuato isolamento a causa della mancanza di strade. Tali diffi coltà trovano espressione anche nelle statistiche demografi che che segnalano una sorta di stagnazione nei secoli dell’età moderna e ancora per tutto il ’900. Verso la fi ne del XIX secolo prese piede una forte emigrazione, che si diresse prima di tutto all’estero, ed in particolare nella località mineraria di Bessemer (Michigan, USA), e successivamente anche a Torino e nelle località limitrofe investite dal fenomeno dell’industrializzazione. Varicella rimase così un paese agricolo. Con l’avvento del fascismo, nel 1927 il Comune fu soppresso ed accorpato, con Vallo, a Fiano. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, a causa della sua posizione favorevole per i collegamenti diretti con la valle di Viù, il territorio di Varisella fu sede di un comando partigiano di bassa valle (guidato da Mario Foieri) incaricato di fornire gli approvvigionamenti alle formazioni partigiane stanziate nelle valli di Lanzo. Il 21 ottobre 1943, con un attacco decisivo (ricordato nei documenti partigiani come “battaglia di Varisella”), le forze nazifasciste obbligarono il distaccamento di bassa valle ad abbandonare Varicella e a trasferirsi in Monferrato. Nel 1954 il Comune riacquistò l’autonomia. Negli anni successivi iniziò una fase di rapido sviluppo a livello infrastrutturale ed edilizio. Un momento di crescita ulteriore fu rappresentato dalla fondazione della Comunità Montana Val Ceronda e Casternone nel 1973, che favorì una serie di iniziative in campo culturale e sociale.

I personaggi

Giocondo Cabodi (1918-1966). Parroco dal 1957 al 1966, fondò la Banda musicale.

Antonio Colombatto (1931-2002). Fu messo, guardia, impiegato del ricostituito Comune. Maestro della Banda musicale, avviò all’amore per la musica diverse generazioni di ragazzi e giovani del paese.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Nicola. Terminata nel 1721 ad una navata con due cappelle laterali; nell’Ottocento venne aggiunto il coro al cui centro è posta una pregevole tela della Madonna in trono con i santi Nicola e Marta, eseguita nel 1884 dal pittore Giovanni Pesando, allievo del Reffo. Santa Marta è la patrona del paese.

Chiesa di San Biagio di Baratonia. Già sede parrocchiale in epoca medievale, sorge ai piedi della collina su cui si trovano i ruderi del castello. Nel 1904 lavori di ampliamento portarono all’abbattimento dell’abside affrescata medievale. In anni recenti, è stato restaurato l’unico frammento di affresco superstite delle pareti laterali (Madonna con Bambino) e sono state inoltre recuperate, a seguito di una ricerca, le fotografi e degli affreschi dell’abside, eseguite nel 1893 da Secondo Pia.

Castello dei Baratonia. Sorgeva sulla collina che sovrasta la chiesa di San Biagio e verosimilmente l’antico borgo di Baratonia. Il castello di Baratonia fu parzialmente danneggiato da una cavalcata mandata da Amedeo VI impegnato nell’assedio del castello di Balangero in occasione della breve guerra che lo oppose a Giacomo d’Acaia tra la fi ne del 1356 ed i primi giorni dell’anno successivo. Rimangono i muri perimetrali, dentro i quali sono ancora visibili le divisioni dei locali ed i resti della chiesa padronale. Dagli scavi condotti negli anni Settanta dall’Associazione Archeologica Valli di Lanzo, sono venuti alla luce suppellettili in ceramica e frammenti di affreschi per i quali è in corso un progetto per l’allestimento di un’esposizione a carattere storico-archeologico, nel quadro dell’allestimento di un museo diffuso del territorio.

Borgata Moncolombone. Isolata ai piedi del Monte Colombano, nel punto abitativo più elevato, è una tipica borgata rurale costruita con pietra locale e fango e negli anni Novanta è assoggettata a vincolo per tutelarne le caratteristiche

Cenni bibliografici

AA.VV., Gli affreschi quattrocenteschi della chiesa di San Biagio di Baratonia, Varisella, 2001.

BONCI A., I Visconti di Baratonia in Val Ceronda e Casternone. Mostra archeologica con note storiche, Biblioteche della Comunità Montana Val Ceronda e Casternone, Givoletto 1978.

BONCI A., I Visconti di Baratonia. Signori nelle Valli della Stura della Ceronda e del Casternone, Biblioteca comunale di Varisella, Varisella 1982.

CHIARLE G., Dai Baratonia agli Arcour: antica nobiltà genti nuove. Catalogo della Mostra documentaria, Biblioteca comunale di Varisella, Varisella 1999.

CHIARLE G., Varisella piccola valle. Un paese si racconta, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004.

CHIARLE G., Novecento nel Villaggio. Storia della Val Ceronda e Casternone, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004.

FRANCEISA A.., Varisella: area piemontese in Atlante Toponomastico del Piemonte montano, Edizioni dell’Orso, Alessandria, n. 11, 1997.

ZEPPEGNO G., Memorie riguardanti la Parrocchia dei SS. Nicolao e Biagio. Comune di Varisella. Usi e consuetudini della medesima, manoscritto 1908- 1915, Archivio Parrocchiale di Varisella.

Palazzo comunale

Via Don Cabodi, 4

Cap 10070

Tel. 011 9249375

Fax 011 9249308

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Vauda Canavese

D’oro alla torre rotonda d’azzurro merlata alla guelfa, aperta e fi nestrata di nero, fondata sul monte di verde nascente dalla punta cimata dal millesimo 1636, accompagnata in capo da un grappolo d’uva fogliato alla destra e da un pomo rosso alla sinistra.

Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica.

Il nome deriva dal termine longobardo wald, bosco e si riferisce ai boschi di legname non pregiato nei pressi dei quali si è sviluppato l’insediamento abitativo. Fu chiamato Front di Vauda fi no al 1952, quando assunse il nome attuale con l’aggiunta del determinante Canavese.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: 18 dicembre 1636

Abitanti a inizio ‘900: 1777

Abitanti: 1530

Superficie territoriale: 7,25 kmq

Altitudine s.l.m.: 396 m

Frazioni del comune: Palazzo Grosso, Vauda Inferiore

Biblioteca comunale: Via Chiara, 22 Tel. 011 9242611

La storia

Comune del Canavese composto da due nuclei abitati: Vauda Superiore, insediamento più recente e Vauda Inferiore, nucleo originario e antico, situati sulla riva destra del torrente Fondaglia, affl uente del Malone, nella parte nord-occidentale del vasto altopiano delle Vaude.

La più antica attestazione risale al 1027; nel Medioevo appartenne ai Conti di San Martino ed ebbe vicende comuni con il vicino Front.

Durante i tumulti della nobiltà canavesana, nel Duecento, i San Martino verranno attaccati proprio a Front dai ghibellini e pro-monferrini Valperga; in quell’occasione i Conti guelfi  resistono, ma nel 1229 i Marchesi del Monferrato riescono ad occupare l’altopiano delle Vaude. L’interregno aleramico dura poco. Nel 1296 Margherita, fi glia di Amedeo V di Savoia, sposa Giovanni I del Monferrato e alla morte di questi diviene Signora di Ciriè, della Vauda e della Valle del Lanzo.

Dopo la morte di Margherita, la Castellania è nuovamente incamerata dai Savoia e passa in eredità ad Amedeo VI, il Conte Verde.

Nel 1536 la Vauda subisce le scorrerie francesi in occasione della guerra fra Francia e Spagna. Il 18 dicembre 1636, grazie al Duca Vittorio Amedeo I, Vauda ottenne l’autonomia da Front, prendendo il nome di Front che mantenne fi no al 1952. L’autonomia politica ed amministrativa fu ben presto seguita anche da quella in ambito religioso e il neonato Comune poté erigere una Parrocchia, dedicata a San Nicola, nel 1663.

Nel 1742 la Vauda venne danneggiata da una grande esondazione e nel 1780 anche la frazione di Vauda Superiore ottenne nel 1780 la possibilità di costituire una propria Parrocchia, dedicata a San Bernardo di Chiaravalle, l’attuale patrono del paese. Questo secondo nucleo abitato crebbe maggiormente dell’atro più antico e qui venne spostata la sede del Comune nel 1866. Nello stesso periodo, una vasta zona delle Vaude fu requisita dal Governo sabaudo per farne un poligono di tiro.

Durante il fascismo e precisamente nel 1928, Vauda fu aggregata insieme a Front al Comune di Barbania, riottenendo l’autonomia solo nel 1947. Nel 1952 cambiò il nome in Vauda Canavese.

Solo nella seconda metà del XX secolo il paese poté usufruire dei servizi essenziali: nel 1959 inizia l’erogazione di energia elettrica; nel 1961 viene completato il servizio idrico e nel 1968 la SIP (Società Italiana per l’Esercizio telefonico, che poi diverrà Telecom) installa il primo telefono.

Sul territorio, parte del quale è inserito nella Riserva Naturale Orientata della Vauda (istituita nel 1993), come già annotava il Casalis nel suo Dizionario Geografi co Storico Statistico Commerciale crescono la vite, alberi da frutta e alcuni tipi di cereali.

I personaggi

Bernardo Castagneri (1756-1833). Sacerdote, professore di retorica all’Università di Torino e insegnante prestigioso a Tortona, Ivrea, Pinerolo. Per le sue idee giacobine fu perseguitato e costretto all’esilio in Francia.

Bernardo Chiara (1863-1942). Erudito, professore scrittore di romanzi, la sua opera più famosa è Regina delle Alpi (1911). Un suo busto in bronzo campeggia all’ingresso delle scuole pubbliche del paese. B

ernardo Castagneri (1909-1945) Maggiore dell’Artiglieria alpina, partecipò alla Resistenza nel Canavese e cadde sul Monte Soglio il 3 marzo 1945. Medaglia d’oro al valor militare alla memoria.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Nicola. In frazione Vauda Inferiore, venne ricostruita nel 1822 sul luogo di una chiesa intitolata allo stesso Santo che la tradizione locale collega a Teodolinda, Regina dei Longobardi. Ad una unica, priva di cappelle laterali, presenta un interessante campanile innalzato nel Novecento al culmine del quale si trova una statua di San Nicola.

Chiesa Parrocchiale di San Bernardo. In località Vauda Superiore, venne eretta a fi ne Settecento per iniziativa di Don Bernardo Castagneri. La facciata, scandita da alte lesene; l’interno è a tre navate.

Cappella di San Grato. Si trova in aperta campagna e venne costruito nel XVIII secolo.

Cappella di San Gerolamo. A Vauda Inferiore, appartenne alla famiglia Castagneri, importante casata originari del luogo, a cui apparteneva Don Bernardo Castagneri, che si fece seppellire in questa cappella.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

NONNIS VIGILANTE S., Terra, famiglia, comunità in Piemonte: Vauda di Front, 1860-1928, Comitato di Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1991.

Palazzo comunale

Piazza San Bernardo, 2

Cap 10070

Tel. 011 9243632

Fax 011 9243909

vauda.canavese@reteunitaria.piemonte.it

www.comune.vaudacanavese.to.it

Venaria Reale

Di rosso alla cerva d’oro, rivoltata ed accovacciata sopra una scala d’argento posta in fascia, sormontato dalla corona reale sabauda e fregiato dal Collare dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata. Cinto da due rami: a destra di quercia, a sinistra d’olivo, al naturale, decussati sotto la punta dello scudo. Motto: “PACEM CUM INIMICIS, BELLUM CUMVITIIS”.

Stemma concesso per decreto ministeriale il 20 dicembre 1891.

Il nome deriva dal termine “Vénerié”, che in francese signifi ca “caccia a cavallo”, è relativamente recente: risale al XVII secolo quando i Savoia, con il Duca Carlo Emanuele II, ne fecero una riserva di caccia e costruirono un palazzo. La denominazione precedente era Altessano Superiore, da ricondurre ad Alticius, Alticus, nome personale latino.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Seconda metà del XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 5390

Abitanti: 34682

Superficie territoriale: 20,29 kmq

Altitudine s.l.m.: 219 m

Frazioni del comune: Altessano, La Mandria

Biblioteca comunale “Tancredi Milone”: Via Mensa, 34 Tel. 011 495780 Fax 011 4594763 biblioteca.venaria@libero.it

La storia

I primi nuclei abitativi sono di origini romane, nella zona di Altessano Inferiore (attuale frazione di Altessano) l’atto fondativo vero e proprio del borgo può farsi risalire alla seconda metà del 1600 con l’acquisto da parte del Duca Carlo Emanuele II nel 1658 del feudo di Altessano Superiore (attuale Venaria Reale) e lo sviluppo del borgo antico. Impossibile risalire alla data precisa a causa di una parziale perdita dell’archivio comunale a seguito di un incendio. I primi ordinati riguardanti incanti e conti degli esattori e dei Sindaci della Comunità di Altessano Superiore (attuale Venaria Reale) risalgono al 1587.

Venaria originariamente era denominata Altessano Superiore, essendo ritenuta più sana per la sua posizione più elevata rispetto alla zona circostante. Il territorio era diviso in due parti: Altessano Superiore ed Altessano Inferiore. I due borghi di Altessano, autonomi l’uno dall’altro, preesistevano al Castello di Venaria, ma è diffi cile ricostruirne le precedenti vicende storiche e sociali per mancanza di documenti.

L’attuale centro storico di Venaria fu realizzato fra il 1667 e il 1690 su progetto di Amedeo di Castellamonte. Il punto focale del borgo è rappresentato dalla Piazza dell’Annunziata, dedicata all’Annunciazione di Maria. Le due statue poste sulle colonne erette al centro delle esedre raffi gurano l’Angelo Annunziante e la Vergine: la forma particolare della piazza ricorda inoltre il medaglione del Collare dell’Annunziata, simbolo di uno dei più antichi e prestigiosi ordini cavallereschi sabaudi. La piazza fu concepita come un’area relativamente ampia tale da interrompere il lungo rettilineo della Via Maestra (o Contrada Granda, l’attuale via Mensa che conduce alla Reggia) per ridurlo in due tratti, e rappresentare dunque un’autentica tappa scenografi ca intermedia prima dell’effetto fi nale prodotto al termine della via con l’apertura visuale sul palazzo. La Via Maestra (detta in origine anche Contrada Granda, ora via Mensa) fu l’elemento urbanistico attorno al quale ruotò nella seconda metà del Seicento la riplasmazione del preesistente borgo di Altessano Superiore, e per circa due secoli costituì il fulcro dello sviluppo edilizio della Venaria Reale, città voluta dal Duca di Savoia Carlo Emanuele II quale residenza dinastica “di piacere e di caccia”.

La via fu concepita dal primo architetto di corte Amedeo di Castellamonte quale asse stradale cittadino prospetticamente incentrato sulla coeva Reggia di Diana.

Gli edifi ci che vi si affacciano erano caratterizzati da un’uniformità estetica sobria e severa sia nel disegno sia nell’altezza che si manteneva costante su tutto il percorso, mentre le linee di gronda e quelle marcapiano dei palazzi erano state progettate appositamente per condurre lo sguardo dei viandanti, privo di distrazioni, verso la dimora sabauda.

Dal Seicento all’Ottocento le abitazioni della Via Maestra ospitarono i dignitari di corte, gli squadroni delle guardie del corpo di Sua Maestà e gli uffi ciali dei reggimenti che furono tra i principali protagonisti delle guerre di indipendenza italiane.

Il borgo cittadino aveva bisogno, del resto, di un luogo che fungesse da punto d’incontro sociale e culturale per la popolazione, e fosse anche espressione della vita produttiva di Venaria con la presenza di botteghe artigianali disposte in vista sotto i porticati.

Dopo la fase seicentesca, se si trascurano le opere di ristrutturazione della chiesa della Natività di Maria Vergine in piazza dell’Annunziata intorno alla metà del Settecento ad opera dell’architetto Benedetto Alfi eri, gli interventi edilizi ripresero solo durante il periodo francese e riguardarono prevalentemente la costruzione di nuove abitazioni nella zona a sud della Contrada Granda.

Terminata l’occupazione napoleonica, per un lungo lasso di tempo non si registrarono più modifi che urbanistiche sostanziali, semmai mutò la destinazione d’uso dei vari edifi ci: nel corso dell’Ottocento, insieme alla Reggia che fu convertita in caserma, tutta la città ebbe infatti un’impronta militare.

I personaggi

Michele Lessona (1823-1894). Zoologo, medico e scrittore italiano. Laureato in medicina e chirurgia all’Università di Torino nel 1846, esercitò la professione in vari paesi extraeuropei (in Turchia, Persia e in Egitto, dove per qualche tempo diresse un ospedale al Cairo). Ritornato in patria nel 1849 si dedicò alle scienze naturali: insegnò storia naturale dapprima ad Asti e poi all’Università di Torino. Nel 1865 ottenne la cattedra di zoologia e di anatomia comparata all’Università di Torino, succedendo a Filippo De Filippi. Rimase per il resto della sua vita a Torino dove divenne Rettore dell’Università e venne accolto all’ Accademia delle Scienze. Come zoologo Lessona scrisse molte opere in particolar modo sulla fauna del Piemonte. È ricordato soprattutto per essere l’autore di Volere è potere, un testo che ebbe un notevole successo nella seconda metà dell’800. Nel 1892 Lessona venne nominato Senatore del Regno d’Italia.

Gli edifici

Reggia della Venaria Reale. Le origini risalgono alla metà del Seicento, quando il Duca Carlo Emanuele II di Savoia decise di edifi care una nuova residenza “di piacere e di caccia” per la corte. Da quella decisione prese le mosse una complessa ed imponente operazione urbanistica, senza precedenti nello Stato sabaudo, destinata a rimodellare totalmente il sito preesistente, Altessano Superiore, che di fatto scomparve per far posto alla nuova città. I progetti per la sua realizzazione furono commissionati all’architetto di corte Amedeo di Castellamonte. Venaria Reale non nasceva infatti come una residenza a se stante, ma come un complesso articolato, in cui la parte civile si integrava con quella di corte per poi confl uire, senza soluzione di continuità, con quella naturale. Il fulcro di tutto era rappresentato dalla cosiddetta Reggia di Diana, edifi cata fra il 1660 e il 1671, e destinata a vivere due secoli di ininterrotte modifi che. Toccò all’architetto Michelangelo Garove idearne un rifacimento a partire dal 1699, anche per rispondere alle rinnovate esigenze del gusto architettonico dell’epoca. Del resto, con l’avvento dell’ultimo Duca e futuro primo Re sabaudo Vittorio Amedeo II, la dinastia perseguì ambizioni regali che dovevano rifl ettersi e celebrarsi anche nella grandiosità delle proprie residenze: fu così che Garove ideò un’immagine più imponente per il palazzo della Venaria, direttamente infl uenzata dai modi dell’architettura francese del tempo: grandi padiglioni uniti da gallerie e tetti mansardati. I lavori di ingrandimento furono poi ripresi nel 1716 da Filippo Juvarra (a lui si devono il completamento della Galleria Grande, in tempi recenti detta erroneamente “di Diana”, e le realizzazioni della cappella di Sant’Uberto, dedicata al patrono dei cacciatori, della Citroniera e della Scuderia Grande) e continuati fi no alla seconda metà del Settecento circa con altri architetti, tra i quali Benedetto Alfi eri che, a partire dal 1751, realizzò le maniche di collegamento dei corpi juvarriani, il maneggio, le nuove scuderie e la manica con il torrione del Belvedere per unire la cappella al palazzo.

Palazzo Carignano. Il palazzo dei Principi di Carignano, poi noto come “Infermeria Quadrupedi”, risale al 1670 circa e rientrava nel progetto di realizzazione della Via Maestra (oggi via Mensa) del primo architetto di corte Amedeo di Castellamonte. L’impianto del palazzo risultava originariamente con pianta a “L” ed il piano terreno, nella manica verso la via, era adibito a scuderia. Lo stabile, di proprietà del Principe di Carignano Emanuele Filiberto di Savoia, ospitò inizialmente i dignitari di corte mentre nel corso del Settecento divenne sede del II Reggimento della Guardie di Sua Maestà. La nuova destinazione d’uso rese necessari alcuni ampliamenti per cui vennero aggiunte altre due maniche, parallele alle preesistenti, e l’impianto risultò allora a “corte chiusa” così come appare attualmente. Dal 1818 l’edifi cio divenne sede per alcuni anni, sotto la direzione di Carlo Lessona, della prestigiosa Regia Scuola di Veterinaria: il 20 settembre 1823 qui ebbe i natali Michele Lessona, famoso e pluridecorato Senatore del Regno, il più celebre cittadino di Venaria. Tale edifi cio non è attualmente aperto al pubblico e visitabile.

La Corte Tagliere. Un po’ discosto dall’attuale via Mensa, presso le vie Pavesio e XX Settembre, sorge su un intero isolato l’edifi cio denominato Corte Pagliere: le prime notizie certe sulla costruzione risalgono alla metà del Settecento, quando vennero acquisiti alcuni lotti per edifi care un magazzino per la biada ed il fi eno (da qui il nome “Pagliere”). Nel 1765 l’edifi cio è menzionato uffi - cialmente come sede dell’Ospedale dei Cavalli e Magazzino dei Foraggi: circa cinque anni dopo si presenta ancora con una pianta a “C”, con la corte aperta in corrispondenza del retro della Citroniera della Reggia. Nel corso dell’Ottocento la sua destinazione mutò divenendo sede della Scuola d’Equitazione d’Artiglieria: in quest’epoca venne costruito il fabbricato della Cavallerizza La Marmora, che ancora oggi chiude la corte. A testimonianza delle diverse attività susseguitesi nel tempo presso la Corte Pagliere, sono visibili in una sala della manica a Sud dell’edifi cio, detta “del Cavallo”, alcuni imponenti affreschi riguardanti l’anatomia e le malattie equine e la gittata dei cannoni. Tale edifi cio non è attualmente aperto al pubblico e visitabile.

Piazza della Santissima Annunziata. Risale, come tutto il borgo di Venaria Reale, alla seconda metà del Seicento: il primo architetto di corte Amedeo di Castellamonte aveva concepito questo spazio come un’area relativamente ampia, che interrompesse il lungo rettilineo della Via Maestra (oggi via Mensa) e lo riducesse in due tratti, tale da rappresentare un’autentica tappa scenografi ca intermedia prima dell’effetto fi nale che si sarebbe prodotto al termine della via con l’apertura visuale sulla Reggia. La piazza è dedicata all’Annunciazione di Maria, rappresentata dalle due statue poste sulle colonne erette al centro dei semicerchi che la compongono. La sua forma particolare ricorda inoltre il medaglione centrale del Collare dell’Annunziata, simbolo di uno dei più antichi e prestigiosi ordini cavallereschi sabaudi. Sempre presso la Piazza Annunziata si trova la chiesa della Natività di Maria Vergine, anch’essa opera del Castellamonte (restaurata poi da Benedetto Alfi eri a metà Settecento). Sopra il portale della chiesa si trova l’iscrizione che indica le origini e lo scopo della costruzione («Nell’anno 1662 Carlo Emanuele II inaugurò i natali della nuova città sotto la protezione della natività della Vergine»). Il Castellamonte aveva previsto anche la realizzazione di un’altra chiesa gemella sulla parte opposta della piazza (l’attuale Ospedale), ma di essa fu compiuta la sola facciata.

Cenni bibliografici

AA.VV., Altessano e Pia Società San Marchese, Tipografi a Commerciale, Venaria Reale, 1996.

BAGLIANI D., Venaria Reale e la Corona Verde, Eventi e Progetti Editore, Biella, 2008.

BALLONE A., RACCA G., All’ombra dei Savoia. Storia di Venaria Reale, Allemandi, Torino, 1998.

BENTIVEGNA P. e E., PACE A., SPERA L., Venaria Reale. Un viaggio nel passato, Clavilux, Moretta, 1998.

PIA SOCIETA’ SAN MARCHESE, San Marchese, protettore di Altessano Torinese. Memorie Storiche, Tipografi a Commerciale, Venaria Reale, 2007

SCARINGELLA A., La Venaria Reale, un tesoro ritrovato, Ananke, Torino, 1999.

Palazzo comunale

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Venaus

Di rosso ad un cervo fermo, al naturale, movente da un ricamo dorato, al capo d’azzurro caricato da una stella dorata di 5 punte. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma del Comune, in fase di riconoscimento, è quello storicamente in uso. Il progetto araldico con un cervo d’oro intende ricordare il luogo di caccia di Cozio.

Secondo la tradizione dotta, Venaus fu probabilmente fondata da Cozio, sovrano delle tribù cozie, che fece costruire un borgo in questo territorio riservato all’attività venatoria; tale origine pare confermata dal nome dato alla zona, “Venatio”, cioè “caccia”, da cui deriva l’attuale toponimo “Venaus”. Altri invece propendono per una derivazione dalla popolazione dei Venavii, riconducibili al personale ligure Venna.

Epoca di fondazione: Celtica

Data di istituzione del comune: XVI secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1157

Abitanti: 969

Superficie territoriale: 19,8 kmq

Altitudine s.l.m.: 604 m

Frazioni del comune: Bar Cenisio, Berno, Cornale, Cucuc, Molardeldanno, Molaretto, Montatone, Panere, Pareni, Piansuffì, Prafi netto, San Martino, Sant’Antonio, Tessonere

La storia

Venaus sorge all’imbocco della Valle Cenischia lungo quello che fu il principale asse viario verso la Francia: l’antica Strada Reale che conduceva al Moncenisio, un tratto della quale è tuttora percorribile in Regione Ghiaie. Posto lungo la via Francigena, vide nella sua storia il passaggio di corti papali, tra le quali si ricorda quella di Innocenzo IV, di eserciti e sovrani, come Federico Barbarossa, e dei conti di Moriana, ovvero i Savoia.

Il paese fu menzionato per la prima volta in documento uffi ciale nel 739 d.C. col nome “Venavis”: si trattava del testamento con cui il patrizio Abbone, Governatore delle Valli della Dora e dell’Arc, lasciava all’abbazia di Novalesa estese proprietà in Val Cenischia, nella Maurienne e nel Delfi nato.

Venaus divenne così “feudo” dell’abbazia di Novalesa e rimase sotto la giurisdizione del monastero fi no alla seconda metà del XVIII secolo. Tale appartenenza infl uenzò l’economia e lo sviluppo del paese. Adattando i percorsi dei Rii Croce e Supita, fu realizzata una bealera che forniva acqua, allora forza motrice, per lo svolgimento di attività “industriali” al servizio dell’abbazia: sorsero mulini, fucine, concerie, segherie, falegnamerie e carderie.

Costruita la strada napoleonica, che da Susa prosegue verso Giaglione, e, soprattutto, la ferrovia Fell, il centro abitato principale di Venaus (ma non la borgata di Bar Cenisio) venne tagliato fuori dai traffi ci commerciali principali. La posizione strategica di alcune borgate, tuttavia, favorì l’insediamento di postazioni militari con piccoli forti aventi funzione di controllo e difesa dell’imbocco della Valle Cenischia.

Venaus è conosciuto per la “danza delle spade”, testimonianza di un culto risalente a tempi immemorabili. I quattro spadonari, il cui costume tipico (tramandato di padre in fi glio) è caratterizzato da un copricapo ricoperto di variopinti fi ori di stoffa, danzano al suono della banda musicale facendo roteare le spade in precisi movimenti che nascondono una simbologia legata alla fertilità della terra.

In occasione delle feste patronali (3 febbraio San Biagio, 5 febbraio Sant’Agata, l’Ottava), nelle principali ricorrenze e in occasione di eventi culturali è altresì possibile ammirare donne vestite con il tradizionale costume di Venaus, la “savoiarda”.

I personaggi

Luigi Vayr (1910). Decano dei poeti francoprovenzali, riconoscimento di cui fu insignito nel 2002 dall’Associazione Nazionale dei Poeti e Scrittori d’Italia, unitamente all’Associazione Effepi, è l’autore del libro “Pôesziës ân Modâ Vëno”. Tale opera presenta l’esposizione di poesie scritte in francoprovenzale con, a fronte, la traduzione in italiano e il tutto è corredato da un supporto audio nel quale le poesie sono state incise dall’autore stesso.

Adolfo Ettore Marzo (1924). Cultore del patois venausino, è l’autore del vocabolario del Modâ Vëno, di prosa e di poesie in francoprovenzale.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Biagio e Sant’Agata. In stile neoromanicogotico, possiede una base romanica, ma la struttura attuale risale all’ultima ricostruzione, terminata con la sua consacrazione nel 1904, che sostituì il precedente edifi cio, presumibilmente risalente al 660 d.C. Della chiesa precedente si conserva un muro che ora divide la navata centrale da quella sinistra, decorato da affreschi risalenti al XVI e il XVII raffi guranti, in quattordici riquadri, la Vita di Gesù. All’interno della chiesa è interessante osservare il coro ligneo (XVIII secolo), un gruppo del Calvario del XVII secolo che rievoca nello stile altri presenti oltralpe e tre pregevoli sculture in legno policromo: un crocifi sso del XV secolo e due statue della seconda metà del XVII secolo, una raffi gurante Maria, l’altra San Giovanni, entrambe opera di scultori dell’Alta Moriana.

Cappelle. Nel territorio comunale vi sono molte cappelle, accomunate da una simile struttura architettonica; muri in pietrame e calce, tetto in lose, facciata intonacata e decorata (quella di San Rocco è impreziosita da un affresco quattrocentesco) e volta a tutto sesto.

Affreschi. Sul muro esterno di una delle più antiche abitazioni di Venaus è possibile ammirare un affresco del Seicento raffi gurante la Sindone. Percorrendo le vie del paese è inoltre possibile osservare affreschi di più recente realizzazione che rappresentano i costumi tradizionali (spadonari e savoiarde) e alcuni tipi di meridiane, delle quali una, datata 1833, si trova in Regione Grangia, l’altra, raro esempio montano, in Regione Prafi netto.

Cenni bibliografici

RINALDI M., ROSSETTO M., Venaus e la danza della spada, Pro Loco di Venaus, Venaus, 2003.

VAYR E., TELMON T., Appunti morfologici della parlata francoprovenzale di Guaglione, Tipografi a EdiTur, Oulx, 2004

VAYR L., Poeszies an moda Veno, a cura di Adolfo Marzo, Pro Loco Venaus, Venaus, 2006.

Palazzo comunale

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Verolengo

D’argento, al verro al naturale, levato, cinghiato d’argento, al capo abbassato di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso con Decreto del Capo del Governo in data 2 febbraio 1943. A questa sintetica descrizione, occorre aggiungere ancora qualche elemento. Il verro risulta rampante e rivolto a sinistra; lo scudo è sormontato da corona civica; ai lati dello stesso, a destra, un ramo di quercia; a destra, di alloro. Non esiste motto. Lo stemma fu modifi cato dopo la caduta del regime, con l’eliminazione del fascio littorio color oro sormontante il campo rosso. I campi argento e rosso probabilmente rimandano ai colori alla signoria monferrina, di cui Verolengo fece parte dal 1164 al 1631, mentre la presenza del verro si deve ad una fantasiosa tradizione umanistica che ravvisava nel toponimo “Verolengo” la derivazione da “verro”, a causa dei numerosi allevamenti di maiali sul territorio.

Il toponimo dovrebbe deriverebbe da un nome personale germanico Werila o Wirilo, con l’aggiunta del suffi sso –engo, indicante possesso, appartenenza, proprietà.

Epoca di fondazione: Altomedioevale

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 5049

Abitanti: 4921

Superficie territoriale: 29,23 kmq

Altitudine s.l.m.: 169 m

Frazioni del comune: Arborea, Benne, Borgo Revel, Busignetto, Casabianca, Rolandini

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Il territorio in età romana era incorporato nel municipium di Ivrea e la mansio Quadrata e costituiva un importante nodo stradale, per la presenza della strada Torino– Pavia–Piacenza. Secondo gli storici tra Verolengo e Quadrata non esistette continuità d’insediamento: forse, quando Verolengo nacque nell’Alto Medioevo, Quadrata già era scomparsa.

In età longobarda il territorio forse gravitava nell’ambito del Ducato d’Ivrea, mentre in epoca franca rientrava nella Marca eporediese. Dall’XI secolo, Verolengo fu possedimento dei Marchesi aleramici, ai quali fu defi nitivamente assegnato da Federico I Barbarossa, assieme a molti altri territori, con diploma del 5 ottobre 1164.

Nel corso del XIII secolo, è annoverato tra i maggiori feudi della Diocesi di Ivrea, in condivisione con i Marchesi di Monferrato. Con il passaggio di Chivasso alla signoria sabauda nel 1435, Verolengo divenne posto di confi ne, sede di presidio militare dotato di fortifi cazioni oggi non più esistenti; per la delicata posizione, il Comune godette di privilegi particolari concessi dai Marchesi monferrini.

Nel 1631, in virtù del trattato di Cherasco, Verolengo passò defi nitivamente ai Savoia, inserito amministrativamente nella Provincia di Torino.

Durante la guerra di successione spagnola, fu occupato dai francesi, impegnati nell’assedio di Chivasso. Nel Settecento si verifi ca anche un evidente incremento demografi c. Dal 1798, Verolengo gravita nell’orbita della dominazione francese, incluso nel Dipartimento della Dora. Dopo l’Unità d’Italia, prende avvio un processo di modernizzazione: si impianta una manifattura tessile (ora non più attiva) e si ottiene il passaggio diretto della ferrovia Chivasso-Casale (1887) con stazioni nel capoluogo e nella frazione Calciavacca, ora Borgo Revel.

Nel corso del Novecento, si sviluppano molte attività artigianali in proprio. Fino al 1923, rientravano in ambito del Comune di Verolengo anche Borgoregio e Torrazza Piemonte; da quell’anno Torrazza Piemonte divenne Comune a sé ed incorporò come propria frazione Borgoregio. Nella Seconda Guerra Mondiale, Verolengo fu luogo di transito di eserciti e di formazioni partigiane che operavano tra Canavese e Monferrato. Tra la fi ne degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta del secolo scorso, nel paese si effettuarono importanti lavori pubblici. Con l’espansione della Fiat a Torino e l’impianto dello stabilimento Lancia di Chivasso, Verolengo affrontò il problema dell’immigrazione, la popolazione crebbe e si svilupparono attività commerciali non più strettamente connesse all’agricoltura.

I personaggi

Amedeo Augero (1799-1885). Pittore, frequentò l’ Accademia di Belle Arti di Torino, decorò la Galleria del Daniele a Palazzo Reale a Torino. Tra il 1836 e il 1837 dipinse un quadro per il Comune di Torino, ora nella Sala Rossa del Palazzo di Città, che lo rese celebre.

Francesco Augero (1829-1882). Nipote di Amedeo, dopo aver frequentato l’Accademia Albertina, emigrò in America, dove svolse la maggior parte della sua attività, a New York. A Verolengo rimangono un ritratto di Re Umberto I, conservato in Comune e altri ritratti e bozzetti appartenenti ai discendenti.

Paolo Thaon di Revel (1857-1924). Conte, ammiraglio e politico italiano, benefattore insigne e fi lantropo distintosi nella frazione Calciavacca, che mutò nome in suo onore.

Felice De Gioanni (1854-1954). Professore, autore di studi storici su Verolengo.

Delio Verna (1924-1945). Carabiniere e partigiano, caduto sotto il fuoco nazifascista il 26 aprile del 1945 durante un’azione di sabotaggio. A lui è stata intitolata la via centrale di Verolengo.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Consacrata nel 1518, già in origine era a tre navate; pregevoli gli altari delle navate laterali. Ha subito numerosi restauri: quello del 1844 ha dato alla chiesa l’aspetto attuale, quello più recente del 1949 a cura dell’ingegner Gallo, ha radicalmente modifi cato la facciata, al centro della quale un mosaico raffi gurante il Battista. Interessante il campanile cinquecentesco, restaurato nel Settecento, con elegante decorazione neoclassica a livello della cella campanaria.

Chiesa di San Michele. Costruita forse a metà del XVI secolo, presenta un’elegante e movimentata facciata barocca. A navata unica e di modeste dimensioni, ospita un importante quadro del seicentesco pittore chivassese Antonio Barbero, raffi gurante il Martirio di San Lorenzo, un pregevole il crocefi sso di XVI secolo e la statua della Madonna del Carmelo. La cassa dell’organo è decorata con fi gure di personaggi biblici dipinti da Amedeo Augero.

Chiesa della Santissima Trinità. In stile barocco con mattoni a vista e campanile snello e slanciato. A navata unica, di modeste dimensioni, ospita di sopra dell’altare maggiore un’ancona raffi gurante la Trinità, opera di Amedeo Augero, mentre l’altare del Suffragio sulla sinistra si deve probabilmente a maestranze lombarde, forse di Viggiù.

Santuario della Madonnina. In stile neoclassico a pianta circolare, sormontata da una cupola, è opera (1834-1838) dell’ architetto Michel Angelo Boss, che completò un edifi cio iniziato dal Morari nel 1775. In precedenza, esisteva una chiesetta con facciata a sud, costruita nel 1699 che inglobava un pilone votivo con un affresco raffi gurante la Madonna di Loreto, che attualmente fa da icona all’altare maggiore. L’interno, luminosissimo, sorprende per la solennità delle architetture e per la ricchezza delle opere d’arte. Interessanti gli affreschi dell’Augero e del Mentasti.

Cimitero di Verolengo. Opera di Michel Angelo Bossi, fu inaugurato il 30 dicembre 1840. L’ingresso monumentale è caratterizzato da quattro colonne in stile dorico, una cancellata di ferro con al centro la raffi gurazione di un braciere ardente e il maestoso tempio dorico di gusto arcaico, con cripta sottostante.

Cenni bibliografici

AA.VV., Da Quadrata alla Restaurazione: indagini sul territorio. Atti della giornata di studi (Brusasco, Ottobre 1986), in “Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti”, Torino, 1987.

DE GIOANNI F., Verolengo, cenni storici-corografi ci, Stabilimento Arti Grafi che, Casale Monferrato, 1932.

LUCCHINO M., Una necropoli tardoantica nel territorio di Verolengo, in “Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte”, Torino, n. 14, 1996.

RIGALDO VIRETTI G., SPEGIS F., VILLATA G.F., Mansio Quadrata: insediamento romano in Verolengo, Comune di Verolengo, Verolengo, 1986.

SETTIA A.A., Strade romane e antiche pievi fra Tanaro e Po, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1970.

SPEGIS F., Precisazioni in merito al passaggio della strada romana Torino-Pavia nei territori di Verolengo e Chivasso, in Bollettino Storico Vercellese, Vercelli, n. 31, 1988.

SPEGIS F., Origini di Verolengo, Comune di Verolengo, Verolengo, 1997.

SPEGIS F., Amedeo Augero, pittore verolenghese, in “Il Canavesano 2000”, Ivrea, 1999.

SPEGIS F., Antiche strade, arte sacra e nuovi ponti. Dieci saggi storici riguardanti Verolengo, Comune di Verolengo, Verolengo, 2008. SPEGIS F., VILLATA G.F., Santa Maria di Piazza: cenni storici sulla chiesa parrocchiale di Verolengo, Grafi che 2 Emme, Verolengo, 1989.

Palazzo comunale

Via Rimembranza, 4

Cap 10038

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Fax 011 9149397

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Verrua Savoia

D’argento alla croce di nero accantonato al Primo di un grappolo d’uva al naturale, al Secondo di un fuso di rosso, al Terzo lo stesso, al Quarto al verro passante di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Stemma araldico del 1° febbraio 1378.

Verrua, dal latino verruca, signifi cante poggio, escrescenza o protuberanza, allusivo al picco roccioso che fi no al 1957 si elevava accanto alla fortezza. L’aggiunta di Savoia avvenne il 21 dicembre 1862 con Decreto del Re Vittorio Emanuele II per il signifi cativo contributo militare dato dalla fortezza e per i secolari legami con la dinastia sabauda.

Epoca di fondazione: Prima dell’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1377

Abitanti a inizio ‘900: 2887

Abitanti: 1457

Superficie territoriale: 31,91 kmq

Altitudine s.l.m.: 287 m

Frazioni del comune: Bazzoli, Camorano, Campasso, Carbignano, Cascine, Case Cocetti, Casetto, Cervoto, Collegna, Fravagnano, Mompiola, Montaldo, Monticelli, Rivalta, Rocca, Santa Lucia, Sbarrea, Scandolera, Siberia, Sivrasco, Sulpiano, Tabbia, Trucco, Valentino

Biblioteca comunale: c/o Centro Polivalente “Henri Dounant”

Museo Storico: Frazione San Giovanni (in allestimento)

La storia

La storia del luogo si identifi ca con quella della celebre rocca che ha cambiato il corso della storia del Piemonte e, con i suoi estenuanti assedi, ha avuto un ruolo di primo piano, dalla Guerra dei Trent’Anni a quella di successione spagnola.

Il primo insediamento attestato dai documenti risale al 17 ottobre 1152, allorché Federico Barbarossa confermò il castello e territorio al Vescovao di Vercelli. Tuttavia il castrum era sicuramente già presente fi n dalla tarda antichità, in quanto collegato con altri tre edifi ci difensivi disposti sulle alture a difesa di tutto il territorio verruese. Infatti troviamo la rocca di Verrua già citata in un diploma d’infeudazione dell’Imperatore Ottone III, datato 7 maggio 999. La rocca subì l’assedio da parte del Barbarossa nel 1167 e poi del Marchese di Monferrato nel 1387.

Il primo consilium del Comune risale al 1377. Prima di tale data il castello, ricetto e territorio erano sottoposti all’autorità militare, generalmente esercitata da un capitano con funzioni di governatore.

Durante tutto il Cinquecento la roccaforte di Verrua venne ripetutamente utilizzata dagli spagnoli e poi dai francesi occupanti, quale quartiere generale per la conquista del Piemonte. Nel 1561 fu eretta in contado a favore del Conte Scaglia, che nel frattempo era diventato uno degli uomini più importanti del Ducato. Fortifi cata agli inizi del Seicento con l’aggiunta di un basso forte, Verrua ebbe un ruolo determinante durante le guerre dal 1613 al 1648. Memorabile fu l’assedio che posero gli spagnoli nel 1625 e la resistenza del piccolo presidio delle truppe piemontese divenne celebre in tutta l’Europa. Agli inizi di agosto il Duca di Feria, Governatore di Milano, e il capitano don Ponzalo de Cordoba, giungono a Verrua forti di 25.000 fanti, 5.000 cavalieri e 20 cannoni. A dispetto dei tre giorni che il Duca reputava suffi cienti per risolvere l’assedio, l’esercito imperiale spagnolo attaccò per tre mesi bombardando quotidianamente. Il 17 novembre si ritirò lasciando sul campo oltre 10.000 uomini. In seguito fu rifortifi cata per ordine di Carlo Emanuele II tra il 1665 e il 1680 dall’architetto militare Maurizio Valperga e con la consulenza dell’ingegnere militare Vauban.

Il 14 ottobre del 1704 la fortezza fu attaccata questa volta dall’esercito franco-spagnolo, composto da circa 39 mila soldati, al comando del Duca di Vendôme, che intendeva neutralizzarla prima di assediare Torino. L’eroico presidio, che secondo le previsioni sarebbe dovuto cadere entro una trentina di giorni, resisterà per circa sei mesi. Con la distruzione del ponte di barche che collegava con Crescentino, la fortezza rimase isolata e cadrà per fame solo il 9 aprile 1705. La resistenza di Verrua, costrinse i francesi a posticipare l’assedio di Torino al 1706 e consentì al Principe Eugenio di organizzarsi e di venire in soccorso al Duca di Savoia in quella battaglia che affrancò il Piemonte dalla sudditanza straniera. La fortezza, praticamente distrutta, con i successivi trattati di pace, tornò ai Savoia.

I personaggi

Andrea Bergante (XV-XVI secolo). Ingegnere militare, nel 1517 realizzò alcuni baluardi nella piazzaforte di Nizza Marittima.

Giovanna Battista di Luynes (1670- 1736). Nata a Parigi il 18 gennaio; Contessa di Verrua per aver sposato il Conte Augusto Manfredo Scaglia (1667-1704). Fu l’amante di Vittorio Amedeo II, dal quale ebbe due fi gli legittimati dal sovrano.

Giuseppe Antonio Galimberti (1770- 1844) Nato a Crescentino, Barone e Senatore.

Giuseppe Dabormida (1799-1869). Generale, nel 1848 intraprese la carriera politica diventando Deputato e nello stesso anno Ministro della Guerra. In seguito fu Senatore e dal 1852 al 1855 Ministro degli Esteri.

Francesco Tensi (1823-1899). Nato nel Verbano, fu Consigliere provinciale e uno dei massimi artefi ci per la costruzione del ponte sul Po tra Verrua e Crescentino.

Camillo Balbo (XIX-XX secolo). Nato da Giovanni Battista e da Marianna Ricca, padre del quadrumviro fascista e Ministro dell’aeronautica Italo Balbo (1896-1940).

Gli edifici

Fortezza. Dopo la parentesi napoleonica, l’antico baluardo difensivo venne ceduto a privati e abbandonato all’incuria. Nel 1955 il castello venne ceduto dai Marchesi di Ivrea ad un’impresa di estrazione cementifera. Nel 1957 crollò la parte del castello situata nella zona collinare: nello smottamento precipitò a valle l’antica cappella e venne sepolta una vicina casa, nella quale trovarono la morte sette persone. Oggi della fortezza restano il dongione, che costituiva il “ridotto” di tutto il complesso fortifi cativo e alcune strutture difensive realizzate tra il XIV-XVII secolo. Più avanti, oltre le caserme, alcuni giovani hanno recentemente riscoperto, il famoso “pozzo”, realizzato nella prima metà del secolo XVII, profondo circa 100 metri e largo 3,60, destinato unicamente come riserva idrica in occasione di assedi.

Chiesa di San Pietro. Sorge su un’altura denominata Collegna, ed è già citata nel registro delle decime e in quello delle investiture del 1299. La struttura, risalente alla fi ne del secolo XVII, è rappresentata da un’unica navata culminante col presbiterio ed un piccolo coro dietro l’altare.

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. L’antica Parrocchiale di Verrua ebbe sede sino al 1705 all’interno del borgo del castello, ma in quell’anno fu distrutta dalle mine. La riedifi cazione ebbe inizio solo nel 1749 dopo aver superato numerosi ostacoli al suo trasferimento. Il progetto fu eseguito dal biellese Andrea Levis e la chiesa venne consacrata nel 1759. La facciata, in mattoni a vista, manifesta la sensibilità ed il gusto tardo barocco piemontese.

Chiesa di San Giacomo a Cervotto. Già sotto il titolo di San Cristoforo, unita alla cura di Collegna, venne eretta in Parrocchia dal Vescovo di Vercelli nel 1766. Accanto alla chiesa era situato il cimitero.

Chiesa di San Sebastiano e di Sulpiano. Progettata tra il 1760 ed il 1763 con il trasferimento della vicina Parrocchia di Rioglio, ormai cadente, nella borgata Sulpiano. I lavori, iniziati nel 1770, furono terminati solo nel 1817. Nell’interno, a navata unica navata, è conservato un dipinto attribuito al Moncalvo (o alla sua scuola) raffi gurante la Santa Caterina e la Vergine col Bambino.

Cenni bibliografici

BAZZI F., Spigolature sull’assedio di Verrua, 1704- 1705, in “Antologia periodica di Letteratura ed Arte”, Torino, 1907.

AA.VV., Verrua Savoia, immagini di una fortezza. Verrua Savoia 13-20 settembre 1987, a cura di C. Caramellino, Comune di Verrua Savoia, 1987.

BOCCA GHIGLIONE M.T., SALAMON M., Diario dell’assedio della fortezza di Verrua, 1704-1705, Daniela Piazza, Torino, 2002.

G. CERINO BADONE G., LUCINI M., CAMPAGNOLO F., Bandiere nel fango: l’assedio che rese leggendaria la fortezza di Verruca, Omega, Torino, 2004.

OGLIARO M., La fortezza di Verrua Savoia nella storia del Piemonte, Libreria Mongiano, Crescentino, 1999.

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Vestignè

D’azzurro alla dama velata tenente in mano la cornucopia al naturale di erbe e fi ori, timbrata della corona di Comune sostenuta dalla parola VESTIGNE’ in lettere capitali romane.

Chiamata in passato Vetignaco deriva dal nome latino di persona Vestinius con l’aggiunta del suffi sso -acus che indica appartenenza.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1826

Abitanti: 859

Superficie territoriale: 12,08 kmq

Altitudine s.l.m.: 235 m

Frazioni del comune: Tina

La storia

E’ probabile che il luogo sia stato fondato dai romani, come testimoniato dal toponimo e dai mattoni ritrovati nei pressi dell’area della cosiddetta ”Casa della Cella”.

Le prime notizie storiche risalgono al 1014, data di un documento in cui si parla della fondazione del monastero della Cella, ceduto dal Re Arduino ai monaci della Fruttuaria.

Vicino com’era ed è al castello di Masino, Vestignè non poteva che seguire le vicende dei Conti Valperga, ai quali venne concesso in feudo secondo alcuni storici sin dal 1074. I Valperga di Masino saranno i feudatari del luogo fi no all’epoca napoleonica e con le loro alleanze, guerre vinte e perse, condizioneranno nel bene e nel male la vita dell’abitato di Vestignè, che sottomesso alla giurisdizione dei Savoia nel 1391, tra il XVI e il XVIII secolo fu più volte saccheggiato e distrutto dai francesi e dagli spagnoli.

Ai Valperga di Masino si devono le costruzione delle antiche mura, di cui restano pochi avanzi e un fortino detto la Torretta e il miglioramento della strada che raggiungeva il porto-traghetto (1830) da cui, grazie alle chiatte, si poteva oltrepassare la Dora. Strettamente connesso al rischio di isolamento, da sempre temuto dagli abitanti del luogo, furono le ingenti opere idrauliche che nel XIV secolo coinvolsero il territorio, soprattutto l’apertura del Naviglio di Ivrea (1433). Il canale attirò anche l’attenzione di Leonardo da Vinci, che era stato chiamato a Milano per potenziare le difese del Ducato dal pericolo rappresentato dagli Svizzeri e che forse venne a Ivrea nel 1489 e vide l’opera terminata. Il Naviglio di Ivrea compare infatti un suo disegno nel Codice Atlantico.

La frazione Tina, situata a nord del comune lungo la strada che porta a Ivrea, è uno dei pochi esempi di frazione non contigua con il comune di riferimento (per andare da Tina a Vestigne si deve attraversare il territorio di Caravino). Di origine romana e anch’essa a lungo dipendente dai Conti di Masino, dal 1624 Tina poté diventare libero Comune, ma durante il regime fascista venne accorpata (1928) a Vestignè. La frazione Tina è stata spesso colpita dalle esondazioni della Dora Baltea.

L’economia del luogo si basa ancora prevalentemente sull’agricoltura. Mentre la coltivazione della vite sui terreni collinari, che dava un ottimo Passito di Erbaluce, è ormai quasi scomparsa, nella parte pianeggiante, fertile e ben irrigata, il terreno garantisce ancora i cereali.

I personaggi

Cesare Torrazzi (1887-1959). Dirigente della Fiat e benefattore, donò al Comune l’asilo infantile, inaugurato nel 1942, una ricca biblioteca scolastica e un piccolo autobus o, la “Vittorina”. Per queste sue opere venne insignito dal Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, della medaglia d’oro quale benemerito della pubblica Istruzione. Fu anche Sindaco di Vestignè dal 1952 al 1959. L’amministrazione lo ha voluto ricordare, intitolandogli il viale alberato all’ingresso del paese.

Franco Torrazzi (XX secolo). Ingegnere, fi glio di Cesare Torrazzi, fu Sindaco di Vestignè per cinque anni e nel 1965 fu eletto Consigliere provinciale. Fece costruire alle porte del paese una scuola media, che dedicò al padre.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Germano. Di origine antica, ampliata secondo il Casalis nel 1765, fu completamente riedifi cata in stile neoclassico a partire dal 1843 su progetto dell’ingegner Giovanni Larghi di Vercelli, autore insieme al Melchioni anche del completamento dell’alto campanile, innalzato tra il 1821 e il 1849. Il campanile, o torre civica. nelle intenzioni del Consiglio comunale doveva essere “tanto alto da poter vedere il Conte di Masino a pranzo nel suo castello”, ma per ragioni di fondi anziché raggiungere i 100 metri di altezza previsti si fermò a 80 metri. La facciata della chiesa è sormontata da un grosso timpano, l’interno a una sola navata, a croce greca, è decorato in stile impero e conserva un’interessante statua della Maria Mater Gratiae, opera degli scultori valsesiani Anselmo Allasina e Nicolao Boijs (XVII secolo).

Municipio. Venne costruito nel 1830 nella piazza principale del paese, a spese dell’amministrazione comunale (ben trecentomila lire!) su progetto di Germano Julo.

Casa della Cella. Edifi cio sorto forse nei pressi dell’antico castrum romano, con porte e fi nestre ogivali ritoccato in epoca neogotica, faceva parte di un monastero che fu attivo fi no al 1461. Ora è ridotto ad abitazione privata.

Santuario di Santa Maria degli Angeli. In località Povigliano, eretto nel 1749, come ampliamento di una chiesetta, sorta dopo la grande pestilenza del 1630 su un pilone votivo risalente almeno al XIV secolo. L’interno è barocco e ricco di decorazioni e pregevoli stucchi. Da sempre meta di feste campestri, come conferma il Casalis, il quale dice che “nel giorni della festa che si celebra nel secondo giorno d’agosto accorrono moltissimi abitanti dai paesi circonvicini”. Oggi la festa con la tradizionale processione religiosa è stata spostata alla prima domenica di agosto, in occasione della ricorrenza della Madonna degli Angeli, ed è ancora assai viva e partecipata.

Ponte di Sant’Anna. Sul Naviglio di Ivrea, venne costruito in pietra e malta nel 1476 per consentire agli abitanti della regione Rivarola di superare il loro isolamento e raggiungere i campi verso la Dora.

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. In frazione Tina, la sua esistenza è documentata sin dal 1325, presenta un campanile barocco.

Chiesa di San Rocco. Si trova ai margini dell’abitato e venne ricostruita sul luogo di una precedente cappella nel 1854, dopo la fi ne di una epidemia di colera.

Chiesa della Confraternita della Santissima Trinità. Edifi cata tra il XVlI e il XVIII secolo dalla Confraternita omonima.

Cascina Valperga. Si tratta di un’interessante dimora signorile di gusto tardobarocco piemontese che fu costruita inglobando un’antica casamatta che conserva ancora affreschi del XVI secolo. Oggi il cascinale è sede di una casa di riposo privata, “La residenza di Tina”.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

ARGENTERO R., Il Canavese del piccolo anfi teatro morenico tra castelli e vigne, Hever, Ivrea, 2008.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografi a Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CIFANI A., MONETTI F., La Maria Mater Gratiae di Vestignè (Torino) e la sua ancora lignea: inediti di Anselmo Allasina e Nicolao Boijs, in Arte cristiana, n. 810, 2002.

FORNO G., Il mio paese Vestignè:Vestiniacus et Tinya ieri e oggi, 1990.

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Vialfrè

Spaccato semipartito, al Primo d’azzurro ai tre lupi di nero passanti mal ordinati 1,2, al Secondo d’azzurro a nove rombi d’oro accollati e appuntati tre, tre e tre. Ornamenti esteriori da Comune.

Nello stemma sono stati sintetizzati gli elementi che contraddistinguevano Vialfrè: il branco di lupi che simboleggia la rivolta libertaria popolare detta il tuchinaggio, gli elementi geometrici blu e verde rappresentano le peculiarità ambientali e antropici del luogo e infi ne lo stemma dei San Martino, rappresentato solo per la metà inferiore, a ricordo del casato che dominò in epoca medioevale.

Attestato come Wialfedo (1156) o Vialfredo (1181), il toponimo rappresenta probabilmente un prediale senza suffi sso, derivato dal personale germanico Widelfred, secondo quanto indica Olivieri. Anticamente invece si pensava a una derivazione da Vicus Alfredi, dal nome di uno dei primi Conti canavesani. Un‘altra spiegazione era che nel secolo X esistesse un Vescovo che avesse il nome di Vialfredi: a conferma di ciò non si è trovato alcun documento autentico.

Epoca di fondazione: XI-XII secolo

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 547

Abitanti: 250

Superficie territoriale: 4,49 kmq

Altitudine s.l.m.: 470 m

Museo Civico “Morenica”: c/o Cappella di San Michele

La storia

Ritrovamenti archeologici ci consentono di affermare che nel Neolitico l’Anfi teatro Morenico di Ivrea è abitato dall’uomo. Alcune località che fi nora hanno restituito reperti di tale epoca sono Vialfrè e San Martino, nell’area del castello.

Nel territorio di Vialfrè, in regione “Rovasina” è possibile avere una diretta testimonianza di ciò che ha lasciato il ghiacciaio, quando si è ritirato. Sono massi, talvolta di enormi dimensioni, completamente emergenti dal piano della campagna, chiamati “massi erratici” che, per la loro imponenza hanno suscitato da sempre l’interesse dell’uomo, che spesso in passato li ha utilizzati come are o altari sacrifi cali. Dal punto di vista geologico la loro composizione rivela inequivocabilmente che alcuni di questi massi provengono dalla Valle d’Aosta tra Verres e Aosta.

Sull’antica via per Macuniacum si sviluppa l’insediamento che poi si trasformerà in borgo, con relativo castello: Gualfredus è chiamato, nelle antiche carte, questo borgo costruito a cavallo della Morena, in una posizione dominante. A metà del 1200 Vialfrè è feudo dei Conti di San Martino. Nel 1263, nella lega per la lotta ai Berrovieri, giurarono anche 34 uomini di Vialfrè. Mancano poi notizie su Vialfrè durante la guerra del Canavese del 1300; sappiamo però che la gente di Vialfrè prende parte al Tuchinaggio, distruggendo l’antico castello dimora dei feudatari. Il Tuchinaggio (1386-1391), è una rivolta popolare della gente delle montagne, delle colline e delle pianure canavesane contro i feudatari locali, con risvolti economici, politici e sociali. Le cause socio-economiche che hanno provocato le rivolte sono le seguenti: le guerre del canavese che avevano stremato l’economia locale, la grande carestia del 1375, la peste del 1385, le eccessive imposizioni fiscali dei nobili, la mancanza di personalità giuridica per la gran parte delle persone nobili, la perdita delle libertà comunali, a seguito dell’avvento dei Savoia.

Intorno al secolo XIV la popolazione si rifugiò, durante le guerre tra i San Martino e i Biandrate, nella parte più alta del colle difesa dalle mura ed in cui erano contenuti ricetto e castello. Pochi resti rimangono dell’antico castello dei San Martino e qualche rudere del monastero di San Nicola, al quale la tradizione popolare collega il tragico episodio della peste del 1630. Poco lontano da questi, sopra un colle, sorge il santuario, a pianta circolare, di San Maria della Rotonda. Nel secolo XVII a Vialfrè i Perrone presero il posto dei Conti di San Martino, poi si susseguirono altre famiglie fi no ad arrivare al 1665 quando vennero eletti Tommaso Cauzono e Bartolomeo Baratono come Sindaci e così via. Nel 1869 a Vialfrè sono attivi tre fi latoi di seta, con oltre 300 operai.

Altre notizie su Vialfrè risalgono al 1870 dove si contano 508 abitanti, 137 famiglie e 128 case, 11 elettori politici e 84 elettori amministrativi (un secolo fa il diritto al voto era riservato solo agli uomini con redditi e studi di un certo livello). Paese prevalentemente agricolo, produceva, in passato, frumento, segale, rape e castagne.

Gli edifici

Ricetto. Come altri paesi del Canavese anche a Vialfrè sono ancora visibili antiche testimonianze del vecchio ricetto. Si tratta di costruzioni medioevali fortifi cate nell’ambito del castello dove gli uomini del contado si rifugiavano, con animali e derrate, nel caso d’invasioni d’eserciti nemici. Erano così al sicuro le granaglie, il vino e, in caso d’allarme, trovava rifugio anche la famiglia stessa, gli animali e gli strumenti d’uso quotidiano. L’allarme era dato da uomini, di guardia presso le torri, che controllavano il transito di gente armata lungo le vie di comunicazione. Al suono del corno o della campana, la gente fuggiva dalle campagne e si rifugiava nel ricetto.

Chiesa Parrocchiale. Prima dedicata alla Concezione di Maria Vergine e poi intitolata ai Santi Pietro e Paolo. Si trova al culmine della collina dove si sviluppa Vialfrè, in prossimità del luogo da cui si accedeva all’antico ricetto. E’ stata inaugurata nel 1767. Presenta un’imponente facciata in mattoni, accompagnata da un alto campanile. L’interno è costituito da un’antica navata impreziosita da antiche decorazioni barocche e da tre altari.

Chiesa di San Pietro. Antica Parrocchiale, situata a cento passi da Vialfrè, nella regione “Piani”. E’ lunga 12 e larga 6 passi ed ha 2 altari ed un campanile con apice acuminato (testimonianza del periodo medioevale). Una grande monofora del penultimo piano ed un’elegante bifora dell’ultimo incorniciate nella classica archeggiatura romanica pensile a ritmo quaternario. La chiesa sorge all’interno del cimitero vialfredese, come era in uso in passato (fi nché le leggi napoleoniche del 1800 decretarono il trasferimento dei cimiteri lontano dai paesi e dalla Parrocchiale). Nel 1566 fu trasferita la sede parrocchiale da quella di San Benedetto a quella di San Pietro. In seguito la Parrocchiale fu trasferita alla chiesa intitolata alla Concezione di Maria Vergine, riadattata verso la metà del `600, poi sostituita nel `700 dall’attuale, intitolata nuovamente a Santi Pietro e Paolo. Così descriveva la chiesa alla lo storico canavesano Bertolotti nel 1871: “il disegno non è privo di eleganza; è spaziosa ed ha quattro colonne d’ordine toscano, vari dipinti ed una piazzetta davanti”.

Museo Civico “Morenica”. E’ allestito nella cappella barocca di San Michele come centro di un museo diffuso nel territorio, nasce per vocazione “naturale” che contraddistingue Vialfrè. In un viaggio lungo un milione di anni, tra mari e antichi ghiacciai, morene e specchi lacustri, si andrà alla scoperta delle origini dell’ambiente dell’Anfi teatro Morenico d’Ivrea, un “monumento” naturale che ha affascinato studiosi e viaggiatori giunti in Canavese da ogni parte del mondo per farne oggetto di studio e ammirazione.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografi a Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

GUGLIELMETTI E., Memorie di Vialfrè: libro aperto ed atmosfere per una comunità, 2004.

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Vico Canavese

Di cielo alle due cime innevate lambite da un rivo azzurro ondato in banda, alla pianura di verde, timbrato di corona di Comune.

La prima parte del nome, vic-, deriva dal latino e signifi ca “villaggio non fortifi cato”, il determinante è stato aggiunto per distinguerlo da luoghi omonimi.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: Medioevale

Abitanti a inizio ‘900: 2181

Abitanti: 898

Superficie territoriale: 32 kmq

Altitudine s.l.m.: 738 m

Frazioni del comune: Drusacco, Inverso, Novareglia

Biblioteca comunale: Via Monte Marzo, 21 Drusacco

La storia

Le prime notizie storiche risalgono al periodo in cui i Romani fondarono le prime colonie (il nome è di chiara origine romana, derivando evidentemente da vicus, villaggio aperto, non cinto da mura) per debellare i Salassi, popolo scaltro e agguerrito, che più volte riuscì a sbandare le legioni romane.

Dopo la dissoluzione dell’Impero Romano d’0ccidente si susseguono dominazioni di Goti, Lombardi, Franchi, fi no all’insediamento del territorio nella Marca di Ivrea, voluta da Carlo Magno, alla cui morte si apre una lunga serie di confl itti dovuti all’insediamento di potenti signorotti tendenti a esercitare il potere con prepotenza ed incremento delle estorsioni esose.

Nel Medioevo il paese è stato possesso dei Conti di Castellamonte, poi reso feudo dai San Martino di Parella, Signori di Brosso. Nello scritto Passeggiate in Canavese, dello storico Bertolotti si legge che “in un istrumento del 1292 i fratelli Nicolino e Martino dei Conti di Castellamonte si dividevano i possessi della Valle di Brosso”. Verso la fi ne del XIV secolo i valligiani si ribellano ai feudatari, prendendo parte anch’essi alla rivolta popolare detta “tuchinaggio” (probabilmente da “tucun” che signifi ca “tutti insieme”), già provati da epidemie e scorrerie, si battono contro il potere feudale, riducendo a rovine i castelli dei conti locali.

Nel 1397 Amedeo VII, detto il Conte Rosso, riesce a mettere ordine alla situazione e fi rma i patti di sudditanza diretta alla Casa Savoia. Nel 1535 documenti attestano che tra gli abitanti di Vico e Rueglio si è svolta una memorabile rissa, durante la quale molti partecipanti rimangono feriti.

Intorno al 1570 avviene, ad opera del Duca Emanuele Filiberto di Savoia, una suddivisione dei beni feudali tra le varie isole amministrative della Valchiusella. Purtroppo i documenti relativi, conservati nell’Archivio comunale di Vico, sono andati distrutti durante l’incendio del Municipio, appiccato per rappresaglia dai tedeschi il 14 ottobre del 1944.

Nel primo ventennio del 1800 la Valchiusella da il suo importante contributo alla preparazione dei moti costituzionali del 1821. La ribelle Vico è anche stata sede di una “vendita carbonara”, esiste tutt’ora in Piazza Garibaldi la “Casa dei Carbonari”. La prima guerra mondiale costò la vita di molti militari (28) di Vico e delle frazioni di Drusacco, Inverso e Novareglia.

I personaggi

Giacomo de Pomariis (XIV-XV secolo). Nato a Drusacco, proveniente dalla famiglia dei Signori di Brosso e Castellamonte, Vescovo di Ivrea dal 1427- 1437. Probabilmente è stato proprio lui a commissionare gli affreschi tardo-gotici che ornano una delle sale della residenza vescovile di Ivrea. Ha lasciato anche un messale in pergamena miniato nella Cattedrale.

Gian Giacomo Domenico Bertarione (1777-1830). Avvocato e fervente patriota, riuniva nella sua abitazione i Carbonari e, addirittura, nella notte dal 12 al 13 marzo 1821, ha fatto suonare le campane a martello per quattro ore e con i ribelli è sceso ad Ivrea per rinforzare le schiere dei congiurati che proprio in quel giorno proclamavano la Costituzione Spagnola. Per questo gesto viene condannato a vent’anni di carcere ma riesce a migrare in Svizzera e a rifugiarsi. Poi viaggia alla volta di Parigi per porsi a servizio della libertà della Francia, ma sulla salita di Montmartre muore trapassato da una lancia. Era il 3 giugno 1830.

Pietro Giuseppe Fontana Rava (1781- 1849). Notaio, segretario comunale di Vico, cancelliere della regia giudicatura e nipote dell’avvocato Gian Giacomo Domenico Bertarione, ha partecipato insieme allo zio ai moti del 1821. Condannato ad altrettanti anni di carcere dello zio, riesce a riparare in Svizzera. Senza rinnegare le sue idee, accetta la grazia e riceve l’incarico di Questore della Camera Subalpina.

Pietro Giuliano Gillio (1795-1840). Avvocato, nel 1821 accorse in aiuto alla legione del capitano Ferrero, marcia su Alessandria, dove entra a far parte della “Sacra Colonna” degli studenti. Falliti i moti rivoluzionari, è condannato a morte ma riesce a fuggire in Spagna e poi a Parigi, dove patisce la prigionia, quindi in Inghilterra. Nel 1838, gravemente ammalato, viene ricondotto in patria. Il Re commutatogli la pena di morte, lo costringe a al domicilio coatto a Vico, dove muore nel 1840.

Gian Giacomo Gillio (XVIII-XIX secolo). Notaio e fratello di Pietro, è segnato dalla stessa sorte e dallo stesso spirito elevato e fi ero: ramingo per le Alpi, proscritto, è graziato nel 1822.

Giovanni Giuseppe Boglino (XIX secolo). Abate dell’oratorio di San Filippo, vice Direttore della Biblioteca dell’Università di Torino, contemporaneo di Silvio Pellico e di Vincenzo Gioberti, con i quali ha intrattenuto rapporti di amicizia.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Di origine romanica come attesta il campanile, è stata ricostruita nel XVII secolo. E’ scandita da tre navate e si imposta su una pianta a croce latina; la facciata è introdotta da un elegante portico. Dalla fi ancata dell’abside, spicca il campanile romanico, restaurato di recente. “Nella torre campanaria – osserva il Cavallari Murat – compaiono fi nanco colonne e capitelli a stampelle di dimensioni gigantesche, se rapportate a quelle normalizzate”.

Chiesa di Santa Maria Assunta. Edificata nella frazione di Drusacco nel 1597, è stata notevolmente ampliata nel 1882. La volta è caratterizzata da interessanti decorazioni realizzate di recente, nel 1924. Dei tre altari, solo quello centrale è in marmo; gli altri due in legno come il pulpito e il coro antichi, che risalgono al 1773. All’interno è conservato anche un pregevole organo risalente al 1762.

Piazza Garibaldi. E’ un punto di incontro caratteristico per gli abitanti, il luogo dove si svolgono manifestazioni e avvenimenti, in una cornice-gioiello da un punto di vista pittorico e architettonico. Alcuni edifi ci risalenti al tardo Ottocento le fanno da corona, su tutte, una pregevole casa patrizia, diverse vie vi convergono e, in particolare, spicca il viale di conifere che culmina nello spianato della Parrocchiale di San Giovanni Battista. Al centro della piazza un’aiuola ottagonale in pietra locale caratteristica completa lo scenario. Le strade su cui si affacciano le costruzioni e che costituiscono il borgo antico del paese sono spesso caratterizzate dai “vultun”, arcate profonde che traforano le loro fondamenta, un tempo utili alla difesa bellica e come riparo. Soprattutto in via dei “Martiri del 1821”si possono notare questi elementi, insieme ai vasconi in pietra.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografi a Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

CAVALLARI MURAT A., Tra Serra d’Ivrea Orco e Po, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Torino, 1976.

POLLINO P., Guida turistica di Ivrea: dintorni eporediesi, Valchiusella e Dora Baltea canavesana, Enrico, Ivrea, 1979.

Palazzo comunale

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Vidracco

D’azzurro all’isola verde al monolite al rosso sul mare di quattro onde d’azzurro di cinque d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome è probabilmente di derivazione celtica: signifi ca “località vicino all’acqua”. Una seconda ipotesi riferisce l’origine a Veturius, antroponimo assai diffuso nel novarese in epoca romana.

Epoca di fondazione: Probabilmente romana

Data di istituzione del comune: XII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 487

Abitanti: 530

Superficie territoriale: 3,16 kmq

Altitudine s.l.m.: 418 m

Ecomuseo dell’acqua: Via Molino

La storia

L’insediamento è probabilmente di epoca romana, come sembrerebbe dimostrato dal rinvenimento di un “tesoretto” nel 1955, presso la torre medievale di San Silvestro, costituito da monete del V secolo d.C.

La prima citazione sicura del paese di Vidracco appare in un documento del 1041, sotto il nome di Bitriacum, in qualità di feudo appartenente al Vescovo di Ivrea, che all’epoca cercava e sceglieva beni nella Valle di Chy per costituire la dotazione del monastero di Santo Stefano.

Da questo momento, quindi, il paese ha seguito le vicende storiche della valle suddetta e della Pedagna. Nel 1381 Giovanni di Strambinello ha ottenuto l’investitura da parte dei Savoia come Podestà del paese. Nel 1490 succedono a questa casata i Conti di San Martino e nel 1560 quelli del ramo di Loranzè. Anche questo paese, come altri della Valle di Chy, partecipa alla rivolta popolare detta “tuchinaggio” e, pare accertato, che gli insorti si proteggessero tramite una fortifi cazione eretta sul Monte Cives, a fi anco alla Torre di San Silvestro.

All’inizio del XVIII, il comune ha intrapreso una lite con i Conti di Baldissero: la controversia si è protratta fi no al 1721.

Nel territorio sono presenti numerose cave di calce, che in passato veniva estratta e portata tramite la teleferica a valle direttamente nella fornace, ancora presente in paese.

I personaggi

Martino Giorgio Ceratto (1880-1940). Costruttore, civilizzatore e fi lantropo. Nel 1905 ha partecipato con la sua impresa edile a grandiosi lavori ferroviari in Indocina e, nel periodo compreso tra il 1910 e il 1915, prende parte alla costruzione della linea Gibuti-Addis Abeba in Etiopia. Al termine della Grande Guerra contribuisce a ricostruire la città di Epehy in Piccardia. Nel frattempo, la sua impresa è arrivata ad disporre di 6500 dipendenti tra operai e tecnici, italiani e francesi. Nel 1931 è stata inaugurata a Torino la clinica “Sanatrix”, un esempio di esperienza e abilità costruttiva; in quegli anni, contribuisce anche al risanamento dell’Agro Pontino. A lui si deve persino lo sviluppo delle due più grandi industrie ceramiche di Castellamonte e dello “Jutifi cio Cratto” di Rivarolo. Infi ne per il suo paese natale si è prodigato a sue spese, provvedendo alla realizzazione della Municipio, al restauro degli edifi ci scolastici, all’albo pretorio, alla sistemazione della facciata della chiesa e alla costruzione di strade. Nel 1950 il paese erige un busto in suo onore nella piazza del paese.

Giacomo Caretti (1909-1975). Ingegnere, Sindaco di Vidracco dal 1956 al 1975. Ha progettato e diretto i lavori per la costruzione del Municipio, dell’Albo Pretorio, dell’acquedotto, del rifacimento delle scuole elementari, della facciata della chiesa parrocchiale, dell’altare maggiore e della sistemazione di alcune vie.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Giorgio. Edifi cio settecentesco, affaccia sulla Via Vittorio Emanuele ed è improntato sul gusto tardo barocco che impone alla struttura tre piccole navate e una torre campanaria sulla quale è incisa la data del 1717. All’interno è conservato un pregevole altare maggiore su cui troneggia una coeva tela ovale raffi gurante San Giorgio a cavallo sullo sfondo della Torre Cives. La Parrocchiale espone anche due opere dipinte dell’artista contemporaneo Tullio Alemanni, precisamente raffi guranti Gesù e Maria.

Chiesa di San Marco. Sorge su un’altura nei pressi del cimitero, di probabile origine medievale, è stata sede della primitiva Parrocchia. Sopra l’altare ligneo conservato all’interno, di gusto ed epoca barocca, è collocata un’opera dipinta dallo Stornone di Ivrea, a cavallo tra 1700 e 1800, raffi gurante San Giorgio e trafugata da ignoti nel novembre 1975, poi ritrovata a Moncalieri.

Torre di San Silvestro. Si trova alla sommità del Monte Cives ed è raggiungibile da una carrareccia che si distacca a fi anco della cappella di San Rocco, inoltrandosi tra betulle e una fl orida pineta. La torre è stata eretta verso la fi ne del secolo XIV da Amedeo VII, il Conte Rosso, in qualità di presidio e torre di smistamento informazioni per controllare i suoi possedimenti e raggiungere gli altri luoghi fortifi cati. Si presenta come costruzione a pianta quadrata, il lato misura 5 metri di lunghezza per 1 metro di spessore circa, un piccolo ingresso a mezzo metro dal suolo permette di osservarne l’interno. Nonostante mozza, l’altezza raggiunge gli 11 metri. Su questo colle si sono barricati i Tuchini durante la rivolta e nel 1450, secondo quanto narrato dal Boggio, sulla torre sono state messe le forche per punire i rivoltosi più colpevoli, in modo che tutta la comunità potesse assistere e riceve un ammonimento. Nel 1955, intorno a questo luogo, sono stati ritrovati resti archeologici quali monete, pietre per balestra e cocci in terracotta databili intorno al V secolo d.C.

Mulino. E’ stato costruito nel 1882 e utilizzato fi no al 1948: ha tre macine di pietra per grano, mais, castagne e uno spazio per la lavorazione della fi bra di canapa. Durante la Seconda Guerra Mondiale, a causa della requisizione delle farine, il mulino funzionava soltanto la notte ed era così anche un importante luogo d’aggregazione sociale: quando era loro possibile, i vidracchesi facevano macinare di nascosto il poco grano sottratto al controllo dell’autorità militare. Oggi è sede di Ecomuseo dell’acqua e degli antichi mestieri. Al primo piano del mulino è allestita una mostra d’oggetti per lavorazioni agricole e d’uso quotidiano, tra i quali un impastatoio del 1700. Nella parte esterna sono stati allestiti percorsi che spiegano come l’acqua muove gli ingranaggi e produce energia elettrica, un laboratorio sugli insetti e per la produzione di detersivi ecologici. Ai giovani visitatori percorsi avventurosi, con l’attraversamento dei Monti Pelati e passaggi su passerelle sospese.

Il Tempio dell’Uomo. Costruzione sotterranea della Federazione di Damanhur, noto in tutto il mondo per la complessa architettura delle sue sale e per le svariate lavorazioni artistiche contenute.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BOGGIO G., Torri, case e castelli del Canavese: memoria letta nell’adunanza del 13 dicembre 1889 dal socio ing. Camillo Boggio, ristampa anastatica, Edizioni Quaderni di studio, Torino, 1965.

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Ceratto, 3

Cap 10080

Tel. 0125 789037

Fax 0125 791914

ragioneria.vidracco@libero.it

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Vigone

Uno scudo di gueules (= sangue, rosso) alla croce piena d’argento, accompagnato nel lato destro da una stella d’oro, ornato al di fuori e intrelciato e beneplacito con due leoni di gueules tenenti una lancia d’oro sommata da una banderuola di gueules alla Croce d’argento come nel campo, un cerniero composto da due rami, uno di lauro, l’altro di palma col motto: IN PACE VIRTUS, IN BELLO VICTORIA.

Dalla deliberazione del Commissario Prefettizio di Vigone n. 10 in data 10 febbraio 1932: “...stemma, riconosciuto ed ammesso dall’Ill.mo Sig. Gaspare Thesco Consigliere e Segretario di Stato e Blasonatore di S.A.R. in data 4 maggio 1688 nella forma dipinta nell’unito bozzetto”.

Il toponimo documentato come Vicus Godonis o Godoni, nell’anno 1001 e 1026. Più tardi compare come Vigono o Castro Vigoni, che è all’origine della denominazione attuale. Si tratta quindi di un toponimo che accanto al latino vicus, villaggio, presenta il personale longobardo latinizzato in Godo, -onis.

Epoca di fondazione: X secolo

Data di istituzione del comune: 1360

Abitanti a inizio ‘900: 5601

Abitanti: 5300

Superficie territoriale: 41,08 kmq

Altitudine s.l.m.: 260 m

Frazioni del comune: Quintanello, Zucchea

Biblioteca comunale “Luisia”: Via Umberto I, 9 Tel. 011 9801243 Fax 011 9801466 biblioteca.luisia@tiscali.it

Archivio Storico comunale: c/o Palazzo comunale 011 9803118

Sala dei Ricordi - Museo degli Spettacoli Viaggianti: Vicolo del Teatro

La storia

L’origine di Vigone è barbarica; purtroppo non è possibile spingerci oltre nelle ricerche in quanto prima dell’anno Mille non esistevano carte sicure ed autentiche ad eccezione dei Diplomi Ottoniani. Alcuni autori sostengono, ma l’ipotesi è ritenuta poco credibili, che il popolo di Vigone.

Soggetta ai Marchesi di Torino, Vigone venne concessa dall’Imperatore Corrado nel 1026 a Bosone e Guidone, fi gli di Arduino, Marchese di Ivrea. Però, tre anni più tardi, il Marchese Olderico Manfredo, 1029, Signore legittimo, lo cedette all’abbazia di San Giusto di Susa. Nel 1212 passò al Conte Tommaso di Savoia al quale subentrarono i Principi di Acaia nel secolo XIV. Nel 1412 Vigone ritornò al ramo principale sabaudo. Nel 1522 fu addirittura scelto come luogo di riunione dei tre Stati Generali. Come descrive il Mattalia, il paese subì successivamente molti danni da parte dei Francesi e a causa della pestilenze. Il 4 ottobre 1592, il francese Lesdiguières, alla testa di un esercito di Ugonotti, riuscì a penetrare oltre le mura di Vigone, erette nel 1390 a difesa del paese, distruggendovi anche le sue torri. Grazie al tradimento di un vigonese, fu perpetrata una vera e propria strage. Il generale incendiò anche la chiesa di Santa Maria, nonostante l’accanita resistenza dell’esercito dei Savoia. Con l’avvento al potere di Napoleone, il 28 Aprile 1796, venne stipulato a Cherasco un trattato di pace, tra il Bonaparte stesso e il Re Carlo Emanuele IV. Mandato quest’ultimo in esilio, il 9 ottobre 1799 anche l’Italia e il Piemonte caddero sotto il potere di Napoleone. Il Bonaparte passò a Torino nel 1804 e molti nobili insorsero nei paesi limitrofi ; gravi disordini si ebbero anche a Vigone, nel 1806. Si era infatti formata una “guardia nazionale” della quale faceva parte anche il Prevosto Borgarelli di Vigone, al fi ne di liberarsi dal giogo straniero ed ottenere la tanto agognata libertà. Nella fuga i francesi commisero prepotenze e soprusi, incendiarono e distrussero anche Pinerolo, senza risparmiare Vigone e il comune di Carmagnola. Sconfi tti i Francesi, Vigone si trovò a fronteggiare nel 1835 un terribile morbo: il colera. Pare che la statua di San Nicola da Tolentino, portata in processione per le vie del paese, avesse fatto cessare la moria, così come era già accaduto due secoli prima, in occasione della peste del 1630.

Dalla metà dell’Ottocento ai primi anni del Novecento la storia di Vigone è scritta dalle nobili famiglie che ancora oggi alcuni abitanti del paese ricordano: i Della Riva, Bessone, i Conti Arnaldi di Balme e Albertengo di Monasterolo, i Selve e Asti di San Martino, accanto a personaggi quali Clemente Corte, il protomedico Fiocchetto, Losana, Possetto, il Monsignore Ressia. A testimonianza della loro grandezza, rimangono l’impegno civile e le numerose donazioni per abbellire le chiese e gli edifi ci della comunità vigonese.

I personaggi

Michele Baretta (1916-1987). Pittore, dal 1929 al 1935 segue a Torino, l’abside della chiesa del Cottolengo a Pinerolo, la cupola della chiesa di Nostra Signora della Pace a Torino, l’abside della chiesa di Santa Caterina a Vigone. Sue opere sono esposte al Museo della Cavalleria a Pinerolo, quello della Resistenza a Cuneo, al Museo d’arte Moderna a Vibo Valentia e alla Pinacoteca di Pinerolo. In tre sale annesse alla biblioteca sono ospitate 47 opere che il pittore donò al Comune.

Gli edifici

Chiesa di Santa Maria del Borgo. In stile neoclassico, eretta su progetto dell’ingegnere Talucchi, autore anche del Duomo di Santhià, sul vecchio edifi cio gotico risalente alla metà del XII secolo. I lavori iniziati nel 1832 durarono fi no agli anni ‘20 del Novecento. Il campanile fu costruito nel 1777 e l’autore fu l’architetto Fenocchio di Pinerolo. Fu edifi cato a spese della comunità di Vigone e dell’abate Bonifanti (come la chiesa) perché il vecchio campanile era ormai cadente.

Chiesa di Santa Caterina. In stile gotico - lombardo a tre navate, fu costruita negli anni ’60 del Quattrocento con i materiali provenienti dalla chiesa di Santa Maria de Hortis, ormai diroccata a causa del trasferimento degli abitanti dal borgo primitivo, quello di Santa Maria, a quello attuale, quello di Santa Caterina. Circa 50 anni dopo la costruzione la chiesa era ormai cadente e fu grazie all’Abate Scaglia, in visita pastorale, che si ordinò il restauro. Agli inizi dell’800 ebbero luogo nuovi restauri e modifi che: i fratelli Gautiero di Saluzzo eseguirono tutti gli affreschi, mentre nel 1836 furono preparati dall’architetto Formento una nuova facciata per l’edifi cio e il progetto per il campanile.

Chiesa di San Defendente. L’epoca di costruzione della chiesa è purtroppo sconosciuta. Stilisticamente la si può attribuire al XVII secolo, con interventi nella decorazione interna dei secoli XVIII e XIX fi no ad arrivare all’affresco sopra il portale eseguito da Michele Baretta nel 1951.

Chiesa di San Bernardino. Eretta nel 1504, distrutta nel 1675 ed infi ne ricostruita nel 1684/1685, mentre la cupola fu costruita su disegno del Conte Ceppi solamente nel 1910. Gli affreschi interni, quelli nel coro raffi guranti Le storie di San Bernardino (nel coro), la Vergine (nel presbiterio) e gli Angeli (sulla facciata) sono stati realizzati tra il XVII e il XVIII secolo.

Chiesa della Confraternita del Santissimo Nome di Gesù. Fu costruita secondo la tradizione nel 1644 in segno di ringraziamento per la liberazione dal fl agello della peste del 1630. L’interno della nuova chiesa rimase spoglio sino al 1845 quando fu decorata e affrescata dal pittore Sciolli. Dal 1820 al 1830 la chiesa fu sede parrocchiale negli anni in cui era in corso la costruzione della nuova chiesa di Santa Maria del Borgo. La Confraternita si è estinta nel 1965. Da alcuni anni la chiesa è sconsacrata ed ospita sovente mostre di opere d’arte o fotografi che.

Pieve di Santa Maria de Hortis. Sarebbe stata costruita nel IX secolo, come testimoniano recenti scoperte e una serie di affreschi risalenti al ‘300-’400, che erano stati coperti da strati di intonaci e decorazioni successive prive di valore. Gli esperti della Sovrintendenza sono convinti di essere di fronte a una scoperta di grandissimo valore storico e pittorico.

Teatro Baudi di Selve. Edifi cio voluto espressamente dal Conte Giovanni Baudi di Selve, notabile vigonese, è un tipico “teatro all’italiana” ottocentesco, pensato in primo luogo per il melodramma. Di foggia neoclassica, sobrio ed elegante, con pianta a ferro di cavallo e spazi per il pubblico scanditi in platea, due ordini di palchi e loggione, il Selve, progettato dall’architetto torinese Domenico Berutto, fu inaugurato, l’8 settembre 1855. Il passaggio di proprietà al Comune avvenne nel 1884, dopo almeno due decenni di trattative. Il Teatro Selve è stato oggetto di restauro dal 2004 al 2007.

Cenni bibliografici

AA.VV., Archivio del Comune di Vigone, Hapax, Torino, 2002.

AA.VV., Vigone: affreschi in Santa Maria De Hortis, Tipolito Europa, Cuneo, 2003.

CIFANI A., MONETTI F., CERATO F., L’arte a Vigone attraverso i secoli, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1996.

MATTALIA G.P., Vigone: notizie storiche, civili e religiose, Derossi, Torino, 1912.

Palazzo comunale

Piazza Palazzo Civico, 18

Cap 10067

Tel. 011 9803111

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Villafranca Piemonte

Bandato di sei pezze, tre d’oro e tre di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Il Barone Antonio Manno, commissario alla Consulta Araldica, su richiesta del Sindaco di Villafranca Piemonte, Avvocato Ricciardi, fece miniare dal Professor Zani di Modena l’attuale stemma del Paese, che egli autenticò il 25 ottobre 1898. Nel periodo fascista lo stemma fu sovrastato dal Fascio Littorio, caduto il regime si ritornò allo stemma del 1898.

I Piemonte l nome è un composto di villa e franca. L’aggettivo si riferisce alla condizione dei suoi abitanti che erano appunto “franchi”, ossia esonerati dal pagamento delle tasse. La specifi ca identifi ca la sua ubicazione.

Epoca di fondazione: 1174/1197

Data di istituzione del comune: 1384

Abitanti a inizio ‘900: 7138

Abitanti: 4838

Superficie territoriale: 51,01 kmq

Altitudine s.l.m.: 256 m

Frazioni del comune: Bussi, Cantogno, Madonna Orti, Mottura, San Giovanni, San Luca, San Michele, San Nicola

Biblioteca comunale “Giuseppe Reinaldi”: Via Valzania, 10 Tel 011 9807242

Museo della Pesca: Podere Pignatelli - Madonna Orti

La storia

La fondazione di Villafranca risale al 1174 con la quinta discesa in Italia di Federico Barbarossa che avrebbe distrutto i borghi di Soave (celtico) e Musinasco (ligure) per cui gli abitanti approfi ttando della pace di Venezia (1177), si sarebbero trasferiti altrove e avrebbero fatto sorgere la nuova villa. Fondazione effettuata per deliberato proposito collettivo e con comune accordo fra il feudatario e i vassalli, su una planimetria prestabilita. Sorse così Villafranca sulle sponde del Po in quanto ottima linea naturale di confi ne; il primo atto che ricorda Villafranca è del 28 giugno 1197. I nuclei abitativi si formarono appena 20 anni dopo e vi si stabilirono nuove famiglie signorili provenienti da zone limitrofe.

Il borgo fece dunque parte dei possedimenti del conte Tommaso I, che lo fortifi cò iniziando un’opera che verrà proseguita dai suoi successori, che a metà del XIII secolo lo munirono anche di un castello: in un documento del 1251 il borgo viene uffi cialmente defi nito castrum.

Tra il XV e il XVI secolo Villafranca venne coinvolta nella guerra tra la Francia e la Lega santa (Spagna, Inghilterra, Austria, Svizzera e Stato Pontifi cio), e al termine del confl itto viene donata dai francesi al torinese Giovanni Bellone per il valore dimostrato come colonnello durante la guerra. Il borgo venne restituito al Duca Emanuele Filiberto di Savoia solo nel 1559.

Tra le mura di Villafranca si svolse un episodio della “Battaglia dei Giganti” il 15 agosto 1515: da qui la cattura di Prospero Colonna allora comandante delle truppe pontifi cie. Durante le guerre di religione che coinvolsero il Piemonte anche Villafranca, tra il 1592-1594 venne messa a ferro e fuoco dal Duca Lesdiguières, calvinista. Nel 1690 con la battaglia di Staffarda mezzo Piemonte cadde sotto le forze francesi del maresciallo Catinat. Villafranca fu immediatamente occupata e venne distrutto completamente il castello. Vuota di abitanti fuggiti sui monti, in seguito a saccheggi e incendi, Villafranca Piemonte fu restituita e unita a Pinerolo. Seguì un breve periodo di pace, ma durò poco: nel 1700 scoppiò la guerra per la successione al trono di Spagna (1701-1714). Le invasioni francesi continuarono fi no all’inizio del XIX secolo. Nel 1934 il nome del borgo viene cambiato in Villafranca Sabauda, per evitare l’omonimia con Villafranca d’Asti, ma con la caduta della monarchia si torna al nome originale.

I personaggi

Giacomo Gastaldi (1500ca-1566). Cartografo, la sua produzione si svolse anche a Venezia nel periodo compreso tra il 1534 e il 1566, quand’era professore di cosmografi a nella celebre Accademia della Fama.

Michele Antonio Plazza (1720-1791). A soli 23 anni si laureo in chirurgia all’Università di Torino, appena trentacinquenne fu dichiarato esperto chirurgo e di fama. Nel 1759 venne nominato professore di chirurgia a Cagliari. In seguito si dedico alla botanica in cui eccelse realizzò un manoscritto dal titolo Flora Sarda.

Giovanni Antonio Marini (1726-1806). Socio fondatore della Reale Accademia di Torino, amico del Plazza, la sua vita fu dedicata interamente allo studio e alla professione di medico svolta a Revello poi a Savigliano e quindi come Primario all’ospedale e del presidio militare.

Giovanni Battista Oytana (1809- 1883). Lasciò gli studi ecclesiastici per la giurisprudenza. Magistrato e avvocato fi scale, Segretario generale del Ministero delle Finanze, Ministro delle Finanze ed in seguito Consigliere di Stato.

Gli edifici

Chiesa della Beata Vergine delle Grazie. Chiamata comunemente “monastero” è, in realtà, la cappella del monastero femminile agostiniano sorto nel 1517. L’altare maggiore, separato dal presbiterio con una balaustra lignea, è sovrastato da un grande quadro ovale rappresentante la Madonna delle Grazie con i Santi Monica, Agostino e Defendente. Nello spazio fra la parte superiore dell’altare e il quadro dei santi patroni, è ancora visibile l’area ove un tempo c’era la grata che separava il coro delle monache dalla chiesa. Nella decorazione interna della chiesa si fa ampio ricorso all’utilizzo dello stucco. La cupola è di gusto vittoriano.

Cappella di Missione. La chiesa, affrescata all’interno e all’esterno nel XV e XVI secolo, è a navata unica, divisa in due campate. Gli affreschi delle pareti sono ripartiti in più registri: in quelli inferiori delle pareti laterali sono raffigurate immagini di Santi, in quelli superiori sono dipinte Le Virtù Teologali e I Peccati Capitali nella parete sinistra, una Madonna con Bambino e Santi (lunetta) sulla parete destra; sulla parete di fondo troviamo in basso la Deposizione, due Santi e la Madonna del latte, al di sopra Annunciazione. Alcuni dipinti sono certamente opera di Dux Aimo, in quanto fi rmati, ma purtroppo non datati.

Chiesa di San Bernardino. Già esistente nel ‘400, la chiesa fu poi ripetutamente rinnovata, in particolare nel 1769 e nel 1785. Presso l’altare maggiore è conservato uno dei capolavori della pittura secentesca italiana, La deposizione dalla Croce di Gesù, fi rmata e datata 1627 da Giovanni Antonio Molineri.

Chiesa di Sant’Antonio. Eretta in tempi antichissimi, venne restaurata e ribenedetta nel 1659. Tra il 1830 ed il 1840 si resero necessarie altre riparazioni quando furono abbattuti i Bastioni Verdi. Nel 1933 la chiesa fu abbattuta e ciò determinò la perdita dell’affresco rappresentante il Bambino Gesù.

Chiesa di Santo Stefano. Si hanno notizie dell’esistenza a Villafranca di questa chiesa fi n dal 1110. La chiesa di Santo Stefano fu fondata dai monaci benedettini dell’abbazia di Cavour contemporaneamente al Borgo di Santo Stefano in posizione marginale, a levante di questo, affi ancata dal cimitero, su una preesistente chiesa pievana omonima.

Chiesa della Maddalena. Citata in documenti del 1336 e del 1363, era anche sede del Consiglio comunale. Ormai insuffi ciente per le funzioni religiose, fu demolita nel 1611. Si verifi carono molte diffi coltà sia nell’abbattimento della vecchia chiesa che nella costruzione della nuova, per la gelosia con i borghigiani di Santo Stefano. Questa diatriba si compose solo nel 1667 quando le due parti sottoscrissero un accordo volto a regolare il percorso delle Processioni. Tra il 1818 ed il 1823 venne attuato l’ampliamento della chiesa che, nel 1843 assumeva la forma e l’aspetto esteriore attuale. Dopo la scossa di terremoto del 1887 si resero necessari lavori di restauro, terminati nel 1902 per le costruzioni murarie, mentre la decorazione della navata centrale e delle due laterali fu attuata tra il 1921 ed il 1923.

Cenni bibliografici

AA.VV., Pittura a Villafranca Piemonte attraverso i secoli, Gribaudo, Cavallermaggiore, 1992.

ANTONELLI G., Gli Statuti della comunità di Villlafranca (1384), trascrizione dai manoscritti originali a cura di G. Reinaldi, Biblioteca comunale di Villafranca Piemonte, 1998.

GRANDE S., Gli 800 anni di storia di Villafranca Piemonte, Calandri, Moretta, 1953.

Palazzo comunale

Piazza Cavour, 1 Cap 10068

Tel. 011 9807107

Fax 011 9807441

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Villanova Canavese

D’argento, al castello di rosso, murato di nero, torricellato di un pezzo centrale, merlato alla ghibellina, aperto e fi nestrato del campo, fondato sulla campagna di verde, ed accostato lateralmente da due alberi nodriti di verde e nascenti dalla campagna dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.

Concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 1957, lo stemma richiama sia la campagna con le sue coltivazioni e con gli alberi di gelso, sia l’antico fortilizio che ricorda l’origine feudale del Comune. Probabilmente si trattava di un piccolo avamposto del Comune di Mathi, del quale oggi si sono perse le tracce.

I Canavese l toponimo è chiaramente stato attribuito ad un nuovo villaggio, probabilmente sorto attorno ad un piccolo avamposto militare, anche per usufruire di alcuni privilegi che erano riconosciuti ai nuovi insediamenti nei secoli XI e XII. Il nome del luogo è cambiato nel 1885: prima si chiamava Villanova di Mathi

Epoca di fondazione: XI-XII secolo

Data di istituzione del comune: XIV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 462

Abitanti: 1051

Superficie territoriale: 3,95 kmq

Altitudine s.l.m.: 380 m

Frazioni del comune: Prati

La storia

Il paese, localizzato sulla riva sinistra dello Stura, si trova in una zona pianeggiante ai piedi delle Alpi. L’unica frazione è Prati, normalmente indicata dagli abitanti come “Oltrestura”. Si tratta di un territorio prevalentemente rurale, costellato da boschetti, prati e terreni coltivati.

Le prime notizie certe sul paese risalgono al 1133, quando la comunità risulta affi data ad un presbiter (sacerdote investito del governo spirituale), mentre il potere civile era rappresentato dal Visconte di Baratonia, Signore della Castellania di Balangero, che comprendeva, oltre a Villanova, anche Mathi. Fondato in epoca medioevale attorno ad un avamposto difensivo del Comune di Mathi, è certamente presente almeno dal 1269. Nel 1329 era proprietà dei Principi di Acaia, che concessero al villaggio importanti privilegi nell’anno 1342. Successivamente il borgo ricadde, con Mathi e Balangero, nel feudo dei Marchesi di Saluzzo, che comunque confermarono nel 1378 e nel 1391 ampi spazi di autonomia. Nel 1584 il borgo fu ceduto ai Provana di Leynì, che concessero ulteriori privilegi, inclusa la separazione da Mathi e Balangero, anche se il riferimento amministrativo fu sempre la Castellania di Mathi.

Gli anni del 1705 e 1706 furono probabilmente i più diffi cili, dato che i francesi, impegnati nell’assedio di Torino, si insediarono in pratica nei pressi di Villanova e ne saccheggiarono il territorio, devastando case e campi.

Da allora la storia del paese è sempre stata legata e quella di Torino ed in generale dell’Italia, senza avvenimenti di particolare rilievo. Durante le guerre il paese ha, come tutti, pianto i suoi morti, ma non è stato direttamente interessato da bombardamenti o altri fatti bellici signifi cativi.

Nel 1885 la denominazione del paese è cambiata da Villanova di Mathi a Villanova Canavese. Dal 1927 al 1947 il Comune fu aggregato a Nole, ma riacquistò la sua autonomia al termine del periodo bellico, quando lo Stato venne riorganizzato in forma repubblicana.

L’economia prevalentemente agricola è mutata negli anni del boom con l’introduzione di piccole fabbriche meccaniche legate all’indotto FIAT, successivamente entrate in crisi come nel resto del territorio torinese. L’immigrazione, dal Sud prima e dall’estero oggi, è stata moderata ed il processo di integrazione è stato quindi molto più semplice che in altri Comuni. Oggi Villanova sta subendo un periodo di espansione urbanistica, con la costruzione di villaggi di villette, ville a schiera e piccoli edifi ci, mentre un paio di edifi ci più grandi e dotati di locali commerciali creeranno un nuovo centro di interesse e di aggregazione accanto alla piazza principale.

I personaggi

Arturo Varaia (1921-1996). Nato in Svizzera, fu molto conosciuto nella zona per la sua attività di maestro di musica e direttore di banda musicale, nonché compositore di molti brani ancora oggi noti e riproposti dalle bande musicali di tutto il Piemonte; sin dall’età di 9 anni dimostrò una particolare attitudine per la musica, riuscendo a suonare in modo eccellente praticamente qualunque strumento. Già a 15 anni fu direttore di banda ed il suo primo componimento è dell’anno successivo (Buon Anno, dedicato all’arrivo dei reduci della campagna d’Africa). Formò molti giovani, che devono a lui la passione per la musica; collaborò con molte bande della zona, ed ebbe anche tempo per dedicarsi allo sport, alla fi lodrammatica ed all’amministrazione comunale come Consigliere. Negli anni ‘50 del XX secolo fu contattato dalla RAI ma rifi utò una generosa offerta, preferendo mantenere una condizione modesta pur di seguire la famiglia e il paese. Nel 1970 gli fu conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a San Massimo, Vescovo di Torino, si trova sulla piazza principale, accanto al Municipio. Originariamente la Parrocchiale si trovava discosta dal paese, presso il cimitero, mentre nell’attuale posizione vi era una cappella privata dedicata a Sant’Anna. Solo nel 1700 come Parrocchiale viene indicato l’edifi cio sito nel centro abitato. Già presente nel 1506, la chiesa subì importanti trasformazioni nel 1775 e nel 1864, quando fu aggiunto l’attuale campanile.

Ricetto. A lato della chiesa, in Via Villa, si trova il muro dell’antico ricetto, col suo portale gotico e le pietre disposte a lisca di pesce.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

RODES GIACOLETTO E., Note storiche di Villanova Canavese, volume 1: Il Porto e la Pianca, Comune di Villanova Canavese, Villanova Canavese, 1999.

RODES GIACOLETTO E., Note storiche di Villanova Canavese, volume 2: Vita di paese, Comune di Villanova Canavese, Villanova Canavese, 2000.

RODES GIACOLETTO E., Note storiche di Villanova Canavese, volume 3: Chiese e cappelle, Comune di Villanova Canavese, Villanova Canavese, 2001.

GUTINA A, Un lungo cammino di fede e di opere: chiesa parrocchiale di San Massimo Vescovo di Torino, Villanova Canavese, Tipolitografi a Janni, Villanova Canavese, 1996.

Palazzo comunale

Piazza IV Novembre 4

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Villar Dora

D’argento al castello di rosso, fi nestrato, merlato alla guelfa, sinistrato da una torre di rosso; il tutto movente da una pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome deriva dal latino villarium, termine che identifi ca degli insediamenti più piccoli rispetto a villa da cui deriva. La specifi ca riprende il nome della Dora Riparia a sinistra del quale sorge l’insediamento.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1176

Abitanti a inizio ‘900: 1686

Abitanti: 3035

Superficie territoriale: 5,64 kmq

Altitudine s.l.m.: 367 m

Frazioni del comune: Bert, Montecomposto, Torre del Colle

Museo di Preistoria della Dora Riparia (Do.R.P.): Piazza San Rocco, 11 Tel. 011 9351218 – 011 746769

La storia

Le origini di Villardora sono romane. Ritrovamenti di quest’epoca testimoniano con sicurezza come nella zona esistesse una villa, che probabilmente sta all’origine del nome del paese, situato in posizione strategica, sulle alture di Malano, punto di passaggio nella valle.

La storia di Villardora è legata alle vicende dei Savoia, che vantano diritti sul paese. Un paese di nome Villar viene citato per la prima volta nell’anno 1000, quando un diploma dell’Imperatore Ottone III attribuisce il titolo di Marchese a Olderico Manfredi concedendogli alcuni beni, tra i quali appunto Villar. Che si tratti proprio di Villardora non è certo. E’ invece certa la citazione del 1176, quando l’editto di Pietro de Thouvet, nobile di provenienza savoiarda, concede franchigie comunali al paese, che a quell’epoca si chiamava Villar Almese. Il potere dei de Thouvet continua fi no al 1400, quando a loro succedono i Provana, banchieri astigiani.

Tra il Quattrocento ed il Seicento nell’area di Villardora transitano le truppe coinvolte nella guerra tra Francia e Spagna, fi no alla seconda metà del Seicento, quando il paese viene occupato dai francesi e il castello viene in parte distrutto.

All’inizio del 1700 Villardora è composto da 15 borgate in zona precollinare, si estende poco in pianura ed è limitato a sud dalla Dora, come risulta da una descrizione del catasto dell’epoca. In quegli anni le riforme di Vittorio Amedeo II tendono a ridimensionare il potere delle signorie e ne fanno le spese anche i Provana. Anche i contadini, molto poveri, non sono più disposti a sopportare lo strapotere dei nobili e i rifl essi della rivoluzione francese si fanno sentire: organizzano sommosse popolari per ottenere il ribasso dei prezzi dei generi alimentari e perché vengano abolite le concessioni. A scontrarsi apertamente con la politica monarchica e con i Savoia sono i ricchi possidenti terrieri, impiegati comunali. Nel periodo napoleonico Villardora prevale su Almese e diventa capoluogo dell’area che comprende Caprie e Novaretto. A fi ne Ottocento viene fondata a Villardora una società di mutuo soccorso, avviata da Fortunato Perino, proprietario della Fornace. Ha l’obiettivo di assistere reciprocamente gli iscritti e istituire uno spaccio alimentare a prezzi bassi: l’idea è vincente, tanto che, sotto forma di supermercato a gestione cooperativa, esiste tuttora. Della fornace di via Sant’Ambrgio, l’altro edifi cio simbolo di Villardora, che dal ‘700 è stato alla base dell’economia del paese, restano oggi soltanto ruderi sormontati dalla ciminiera. Nel 1928 il regime fascista impone l’accorpamento di Villardora con Almese; il municipio viene trasformato in scuola e solo nel 1955 tornerà Comune autonomo con decreto del allora Presidente della Repubblica, Luigi Einudi.

I personaggi

Carmelo e Angiola Richetto (XX secolo). Torinesi, durante l’occupazione tedesca e della Repubblica Sociale Italiana, nella frazione di Borgionera (ma anche in una casa a Villar Dora e in seguito nella vicina Rubiana), questi contadini nascondono e proteggono dalla deportazione tredici ebrei torinesi tra loro imparentati. Per questo impegno di solidarietà, il 13 settembre 1982, l’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme ha conferito ai coniugi l’alta onorifi cenza dei “Giusti tra le Nazioni”.

Gli edifici

Castello. La collina ove sorge il castello costituiva già un insediamento nei primi secoli dell’epoca romana, come testimoniato da alcuni reperti (lucerne e lacrimatoi), qui rinvenuti nel XIX secolo. A partire dall’anno 1287, grazie ad alcuni documenti, si può dedurre la struttura dell’edifi cio detto “Castrum Villaris Almexii”. Esso era costituito da tre torrioni abitati dai Montvernier, dai de Thouvet- De Sala e dagli Aiguebelle e collegati da una cinta muraria costruita con tecnica a “lisca di pesce”, visibile ancora oggi nella parte bassa dei muri perimetrali. Tra la metà del XIV secolo e la metà del XV secolo i feudatari della famiglia Provana procedettero ad una ristrutturazione secondo lo stile gotico, sfruttando alcune costruzioni preesistenti e realizzandone di nuove. La zona verso sud-ovest divenne il corpo centrale del castello, costituito da tre unità consecutive: il Palacium (il vecchio torrione meridionale), la torre cilindrica e l’ala di Margaretha De Rotariis. Nel corso del XVII secolo fu realizzato l’edifi cio detto Ca’Bianca nel luogo ove sorgeva il torrione settentrionale. Questo fu danneggiato, assieme alla “sala d’armi”, nel 1691 ad opera delle truppe francesi del Catinat. I giardini furono realizzati nel XIX secolo sostenuti da una serie di possenti arcate. All’inizio del XX secolo il Conte Antonielli d’Oulx, subentrato ai Provana nel possesso del castello, effettuò lavori di restauro che restituirono al corpo centrale il suo aspetto originale medievale, asportando gli intonaci settecenteschi e ottocenteschi, riaprendo delle bifore e ricostruendo gli elementi architettonici perduti nel tempo.

Torre del Colle. Edifi cata alla fi ne del XIII secolo per proteggere il nuovo insediamento in località Molare del Ponte, voluto dal Conte di Savoia. Ai piedi della torre sorgeva la chiesetta romanica di San Lorenzo, ormai scomparsa.

Chiesa Parrocchiale dei Santi Vincenzo e Anastasio. Risale al XII secolo, ma nel corso degli anni ha subito numerosi rifacimenti, come si può dedurre da alcune date leggibili in varie parti dell’edifi - cio. Lo stesso campanile è stato più volte ritoccato, tanto che dalle forme ancora in stile gotico delle parti basse si passa alla cella campanaria, che porta la data del 1872.

Cappella di San Pancrazio. Sorge nel luogo dove vi era un tempo un pilone votivo a pianta quadrata, ingrandito poi in un secondo tempo con l’aggiunta di un secondo ambiente. Al suo interno è possibile ammirare alcuni affreschi del Quattrocento e del Cinquecento, raffi guranti la Vergine in trono con il Bambino e i Santi Giovanni Evangelista e Pancrazio.

Museo di Preistoria della Dora Riparia. Inaugurato nel 2005, il percorso museale si articola in 5 sezioni. La prima si sofferma su alcune curiosità del bacino della Dora Riparia (o Valsusa) preistorico, la seconda affronta l’evoluzione dell’uomo nelle Alpi Occidentali, la terza illustra le più antiche tracce umane note in Valsusa. La quarta unità tocca il rapporto tra le popolazioni locali e i Celti. Il percorso si completa con una considerazione su alcuni luoghi comuni che investono la preistoria e sul signifi - cato che assume la ricerca archeologica.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

ANTONIELLI D’OULX F., Ricerche storicogiuridiche sul feudo e sul comune di Villar Dora (gia Villar Almese), Università degli studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Tesi di laurea, anno accademico, 1969-1970.

GRUPPO CULTURALE VILLARDORESE, Villar Dora 200 anni fa, Melli, Borgone, 1981.

GRUPPO CULTURALE VILLARDORESE, La Società Cooperativa di Villar Dora (1882-1982). Cento anni di vita associativa, Melli, Borgone, 1982.

GRUPPO CULTURALE VILLARDORESE, Villar Dora: contributi per una storia, Melli, Susa, 1989

Palazzo comunale

Piazza San Rocco, 1

Cap 10040

Tel. 011 9351218

Fax 011 9352575

protocollo@comune.villardora.to.it

www.comune.villardora.to.it

Alluvioni

D’argento bordato d’oro al castello di due torri merlate alla guelfa al mastio cimato di croce, aperto e fi nestrato di nero, il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

L Focchiardo a prima menzione come Villar Folcardi risale al 1029 con la donazione del Conte Manfredi II per la fondazione dell’abbazia di San Giusto di Susa. Villar signifi ca piccola villa, piccola azienda agricola signorile popolata da villici; Fulcardi o Folcardi deriva dal germanico Fulchard che ha una connotazione aristocratica ed è da ricondursi al nome di qualche vassallo della zona.

Epoca di fondazione: Prima dell’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1281

Abitanti a inizio ‘900: 2590

Abitanti: 2045

Superficie territoriale: 25,55 kmq

Altitudine s.l.m.: 470 m

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

Museo privato del falegname Giovanni d’la Ressia: Via Giaconera, 21 sangiosteale@alice.it

La storia

Il territorio comunale conserva tracce d’insediamento preistorico forse dell’Età del Bronzo, ma non presenta tuttavia tracce di insediamento romano (come buona parte dei comuni della destra orografi ca della Dora). Dall’antichità ad oggi la presenza di una strada di comunicazione internazionale come la strada di Francia, ha condizionato molto l’identità dei villaggi valsusini, a causa del continuo passaggio di uomini, merci ed animali, oltre che altre entità impalpabili come virus, idee, Papi, Imperatori, soldati, carovane di mercanti, pellegrini, giullari. Villar Focchiardo non inglobò la strada e non diventò quindi un borgo, come accadde a Sant’Antonino e San Giorio.

Le prime informazioni storiche sul borgo risalgono al 31 luglio del 1001 da un documento dell’Imperatore Ottone III, in cui si cita il nome di Albareta o Albareia. Questo primo nucleo insediativo, sorgeva nei pressi della Dora e probabilmente a causa dei frequenti straripamenti fu costretto a spostarsi lontano dalla via, verso l’interno. Ma la ragione principale del trasferimento fu probabilmente un’altra. Nei primi decenni dell’XI secolo i nuclei insediativi furono organizzati intorno al centro di una villa, ovvero una piccola azienda agricola signorile: Fulchard è un nome germanico di connotazione aristocratica. La prima menzione con il nome di “Vilare Folcardi” risale al 1029 nel diploma concesso da Manfredi II per la fondazione dell’abbazia di San Giusto di Susa; mentre la prima famiglia nobile che ebbe diritti sul territorio di Villar Focchiardo furono i Visconti di Baratonia dalla Val Ceronda, che cedettero alcuni beni alla Prevostura di Oulx.

La signoria durerà circa due secoli e fu di tipo funzionariale in quanto diretti eredi del potere arduinico. Insieme con la Signoria dei Reano, che avevano anche loro dei diritti sulle terre, la Signoria dei Baratonia entrerà nell’orbita dei Savoia.

Gran parte della storia della Comunità di Villar Focchiardo è legata all’insediamento dei Certosini (1205) sulla montagna, nelle terre donate da Enrico di Baratonia, a Banda e Monte Benedetto.

La convivenza tra la popolazione e i Certosini fu pacifi ca fi no a che questi cominciarono ad ampliare le loro terre per il pascolo, le coltivazioni e i castagneti, entrando quindi in confl itto con la popolazione del Borgo. La presa di coscienza degli abitanti avvenne in seguito a dette controversie e dal 1281 la popolazione si costituì in Comunità. Il 18 giugno 1599 venne nominato il primo segretario comunale 18 giugno 1599 e nel 1704, con una riforma amministrativa, viene istituito il Consiglio comunale.

Nel 1653 erano entrati in possesso dei diritti feudali i Carroccio che si estinsero nel 1796.

I personaggi

Pietro Carroccio (XVII secolo). Primo Conte di Villar Focchiardo nel 1653, senatore del Piemonte nel 1657, Presidente della Camera dei Conti nel 1662, fece ristrutturare ed ampliare il castello.

Ignazio Filippo Carroccio (1647- 1716). Abate, fu Vicario generale della Diocesi di Torino nel 1689 e nel 1713 e fondatore dell’ospedale San Giovanni di Torino. Contribuì alla costruzione della Parrocchiale di Villar Focchiardo.

Giovanni Rumiano (XIX secolo). Fu al servizio del Re Carlo Alberto a Oporto e poi del Re Vittorio Emanuele II, che lo nominò Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia.

Biagio Rumiano (XIX secolo). Medico, volontario nella guerra di Crimea e nelle guerre di indipendenza. Studioso di preistoria, si dedicò anche ad opere benefi - che e fi lantropiche.

Gli edifici

Certosa di Monte Benedetto. Nel suo complesso è vissuta poco più di due secoli e mezzo, dal 1198-1200 quando i monaci di Losa chiesero ed ottennero di poter trasferire la propria sede nella zona di Monte Benedetto (1197) fi no al 1468- 1473, quando i certosini l’abbandonarono a causa di inondazioni e smottamenti. Solo nel 1498 i monaci di Monte Benedetto furono autorizzati a recarsi a Banda nelle celle già esistenti. Essendo stata abbandonata in età ancora basso medioevale, ha conservato la severe e spartane caratteristiche del tempo.

Certosa di Banda. Fondata da Enrico II di Baratonia nel 1206, visse il suo massimo splendore quando i certosini si trasferirono da Monte Benedetto nel 1498. Non ha mai assunto l’aspetto di una certosa ben defi nita ed è rimasta simile ad una “Grangia”. La chiesa è ad aula unica con volta a botte, presenta all’interno capitelli con decorazioni antropomorfe fortemente espressionistiche.

Chiesa Parrocchiale. Edifi cata tra 1721 e il 1730 nella parte alta del paese per evitare il pericolo di alluvioni che avevano distrutto (1473) la chiesa precedente. E’ un esempio notevole di barocco settecentesco, la facciata della chiesa, solenne ed elegante, in cui spicca il bel portale ligneo intagliato, è rimasta grezza con un caratteristico color ocra.

Casaforte dei Baratonia (il palais). La costruzione risale probabilmente a non prima del 1090, anno in cui il Visconte Bruno di Baratonia fu investito del feudo di Villar Focchiardo. Il palais è stato edifi cato a ridosso di una preesistente “torre di segnalazione”, come ve ne erano molte altre in Valle di Susa.

Castello dei Conti Carroccio. Fu costruito nel XV secolo, in seguito alla famosa devastazione di parte del palais provocata dallo straripamento del Gravio nell’anno 1473. Si tratta di una massiccia costruzione a pianta rettangolare, destinata in origine a sede giurisdizionale del feudo. Dal secolo XVIII l’edifi cio fu ulteriormente ingentilito, con la realizzazione di una facciata barocca e diventò una dimora estiva.

Cascina Roland. Già proprietà della certosa di Monte Benedetto, è legata alla leggenda di Orlando il Furioso che, avrebbe spezzato di netto, con la sua spada, un masso ancor oggi visibile all’esterno della cascina. La cascina oggi è centro turistico, albergo, luogo di convegni e conferenze.

La Giaconera. Antica locanda, nei pressi della quale si trovava la posta di cavalli, è già citata in un documento del 1445. Vi soggiornarono illustri personaggi di Casa Savoia, Napoleone I e Napoleone III. Danneggiato pesantemente nell’ultima guerra mondiale, oggi è un rinomato ristorante.

Cenni bibliografici

AA.VV., Certose di montagna, certose di pianura. Contesti territoriali e sviluppo monastico: Villar Focchiardo, Susa, Avigliana, Collegno, 13-16 luglio 2000, a cura di S. Chiaberto, Melli, Borgone Susa, 2002.

AA.VV., Villar Focchiardo mille anni di storia, cultura e tradizioni, a cura di P. Del Vecchio, Morra, Condove, 2004.

CHIARLE, Un villaggio medievale: Villar Focchiardo tra XI e XIII secolo, in Società di ricerche e studi valsusini, Bottega d’Erasmo, Susa, n. 40, 2001.

GIULIANO E., L’origine e la storia delle certose di Monte Benedetto e di Banda, Alzani, Pinerolo, 2000.

MARTOIA L., Storia di Villar Focchiardo: Villare Fulcardi, lou vile, el vilar, Ristampa anastatica, Melli, Borgone Susa

Palazzo comunale

Via Conte Carroccio, 30

Cap. 10050

Tel. 011 9645025

Fax 011 9646283

villar.focchiardo@ruparpiemonte.it

www.comune.villarfocchiardo.to.it

Villar Pellice

Troncato: nel Primo, d’azzurro, alle lettere maiuscole V e P, ordinate in fascia, d’oro; nel Secondo, bandato d’argento e di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Il nome deriva dal latino villarium, piccolo insediamento (da villa). La specifi ca si riferisce al torrente Pellice che attraversa l’omonima valle e a sinistra del quale si sviluppa l’abitato. La denominazione attuale è stata assunta con Regio Decreto nel 1854, in precedenza era stato chiamato prima Villar Luserna e poi Villar Bobbio.

Epoca di fondazione: XIII secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1888

Abitanti: 1171

Superficie territoriale: 60,76 kmq

Altitudine s.l.m.: 664 m

Frazioni del comune: Inverso Buffa, Inverso Cognetti, Inverso Fiemminuto, Inverso Podio, Inverso Pradò

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale Tel. 0121 930712 biblioteca@comunevillarpellice.it

Ecomuseo Feltrifi cio Crumiere: Piazza Jervis, 1 Tel. 0121 930622 ecomuseo.crumiere@valpellice. to.it

La storia

È menzionato la prima volta come Villar Luserna in un documento redatto nel 1228 in occasione della fondazione del Priorato di San Cristoforo e, nel 1337 ed è citato in un atto sottoscritto dai Signori di Luserna a proposito dello sfruttamento delle miniere di ferro. In quell’epoca il paese era sotto il casato dei Rorengo, un ramo della famiglia dei Luserna che furono Signori della valle fi no al XVIII secolo. Il palazzo dei Rorengo si trovava all’inizio del paese e era noto come Casapiana o Ca’ Piana e venne abbandonato intorno al XV secolo.

Villar Pellice è uno dei comuni della Val Pellice più antichi e più importanti per i fatti storici che lo hanno interessato poiché la sua storia è strettamente collegata alla vicenda del popolo valdese che, col Sinodo di Chanforan del 1532 aderisce alla Riforma ed è teatro di numerose lotte di religione. Nel 1560, anno precedente al trattato di Cavour, il Conte Giorgio Costa della Trinità trasforma la Casapiana in un forte che doveva fungere da campo base per le truppe dei Savoia. L’anno successivo le milizie rimaste di stanza al forte si mettono a compiere razzie per il paese e in quelli limitrofi fi nché la popolazione si ribella assediando la fortezza, che viene rasa al suolo. Per tutta risposta, pochi giorni dopo, il Conte Costa distrugge il tempio valdese e dà fuoco a molte abitazioni, riducendo il paese ad un mucchio di macerie, ma gli abitanti rimasti si erano già rifugiati sui monti. Nell’estate viene fi rmata la convenzione di Cavour, così la popolazione torna per ricostruire il villaggio. Il 18 aprile del 1564 si tiene a Villar Pellice un sinodo valdese durante il quale si prese la decisione di adottare le ordinanze ecclesiastiche emanate da Giovanni Calvino nel 1541. In quegli anni Villar contendeva ad Angrogna il primato di paese più popoloso della valle e più fedele alla religione riformata.

Nel secolo seguente, dopo un periodo di relativa calma, iniziano nuovamente le persecuzioni nei confronti dei Valdesi: ricordiamo le stragi del 1655, note come “Pasque Piemontesi” e quelle del 1686, quando piccoli gruppi di valdesi superstiti oppongono resistenza nel Vallone di Subiasco a Barma d’Aut, riuscendo poi a raggiungere la Svizzera. Quando i valdesi ritornano nelle loro terre nel 1689, Villar era ridotto a pochi abitanti e in condizioni economiche disperate. Dalla metà del XVIII secolo iniziano a trasferirsi a Villar famiglie cattoliche, fi nché con Carlo Alberto, con gli editti del 17 febbraio 1848, viene riconosciuta la libertà di religione. Nel 1798 si pianta l’albero della libertà sulla piazza centrale e si giunge ai giorni nostri senza avvenimenti storici di rilievo, eccetto il periodo della Resistenza durante il quale, nella stessa piazza, viene impiccato il partigiano Willy Jervis.

Dal 1856 si registra una forte emigrazione, sopratutto verso il Sud America si stimano in 140 le famiglie che lasciano Villar in quegli anni. Lo spopolamento è continuato nel secondo dopoguerra, a partire dal quale, pur continuando a vivere di allevamento e del commercio del legname di cui sono ricchi i boschi (castagno, larice, abete e faggio), il paese ha scoperto una vocazione turistica.

I personaggi

Willy Jervis (1901-1944). Valente alpinista, appassionato di montagna a lui è intitolato il rifugio nella conca del Prà, Alta Val Pellice, nel Comune di Bobbio Pellice. Fervido collaboratore del movimento partigiano, venne fucilato sulla piazza di Villar Pellice a lui intitolata.

Gli edifici

Tempio Valdese. Dopo l’adesione alla Riforma, i valdesi di Villar Pellice utilizzarono la chiesa cattolica che sorgeva all’incirca dove c’è oggi il tempio. Incendiato nel 1561 esso dal Conte Costa della Trinità, venne ricostruito dopo l’accordo di Cavour con un campanile sul fi anco. Restaurato nel 1674, fu completamente distrutto durante le persecuzioni del 1686. Grazie al generoso aiuto economico del Marchese Pierre di Belcastel, un ugonotto che era stato nominato Governatore delle Valli dopo il “Glorioso Rimpatrio” venne ricostruito ed inaugurato nel 1707. Nel 1846 si fuse una nuova campana che aveva lo stesso peso e lo stesso suono della precedente.

Chiesa di San Maurizio. Anche la chiesa cattolica del luogo risale all’inizio del Settecento. All’interno del cortile della chiesa si trova un’antica meridiana dove il tempo è ancora misurato sull’antico sistema delle “Ore Italiche” (il giorno iniziava con il tramonto per terminare a quello successivo), sistema usato prima che Napoleone imponesse nel suo mondo il tempo a “Ore Francesi” (il giorno inizia alla mezzanotte e termina a quella successiva, oggi fondamentale nell’attuale civiltà tecnologica), ma tenuto in vita fi no al primo 1900.

Ecomuseo Feltrifi cio Crumire. Il museo è ospitato nella parte storica dell’ex feltrifi cio “Crumiere”, costruzione in pietra di fi ne Ottocento su tre piani adibita a stabilimento dal 1904. Esso comprende i macchinari d’epoca e macchinari tuttora funzionanti utilizzati dalla Cooperativa Nuova Crumière per la produzione del feltro. Saranno altresì presenti un centro di documentazione con le testimonianze riguardanti la storia e i cicli produttivi tessili. Nella struttura si trovano inoltre spazi a valenza didattica e aree dedicate a convegni e corsi di formazione. Borgate. Raggiungibili in macchina su strada sterrata oppure a piedi attraverso i sentieri e mulattiere, le borgate di Pertusel, Comba, Boudeina, sono situate in luogo panoramici e soleggiati. Numerose abitazioni vedono un ampio uso del legno con cui si costruiscono i balconi con le ringhiere a bacchette verticali, le scale e i loggiati che danno movimento alle facciate delle case. Al centro della borgata del Bessé, raggiungibile su strada sterrata, partendo dal ponte di Subiasco, troviamo una fontana scavata in un unico blocco di pietra, e sopra un loggiato con il forno per fare il pane per tutti gli abitanti.

Meridiane. Lungo il centro storico e le borgate di Villar Pellice si può percorrere un itinerario turistico alla riscoperta di artistiche meridiane. La cultura, storicamente agricola e pastorale delle valli alpine ha generato questi orologi solari con lo scopo di computare il trascorrere diurno del tempo. Sulle pareti delle case nelle borgate o degli edifi ci di rilievo del paese, si possono osservare, più o meno sbiaditi, sia quadranti semplici che complessi e ricchi di contenuti ideologici nonché scientifi ci.

Cenni bibliografici

ARMAND UGON L., La toponomastica di Villar Pellice, Università degli Studi di Torino, Facolta di Lettere e Filosofi a, Tesi di laurea, anno accademico 1985-1986

FRACHE B., TOURN G., Villar Pellice…..si racconta. La nostra memoria storica in 185 fotografi e dal 1890 al 1965, Claudiana, Torino, 2004.

MELLI A., L’emigrazione dalle Valli Valdesi all’inizio del ‘900: i casi di Villar Pellice e Luserna San Giovanni, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, Tesi di laurea, anno accademico 1990-1991.

Palazzo comunale

Viale I Maggio n. 37

Cap 10060

Tel. 0121 930712

Fax 0121 930159

info@comunevillarpellice.it

www.comunevillarpellice.it

Villar Perosa

Tagliato: al Primo, di azzurro, alle tre mele, poste in fascia, di rosso, unite al ramo di verde, posto in fascia, fogliato superiormente di sei, due foglie ogni mela, dello stesso, al Secondo, sbarrato di rosso e d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma ha un’origine recente, infatti è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 1994.

Nella forma più antica era denominato Villar Pynoasche, in seguito si passò a Villario Vallis Perusie ed infi ne Villaris Peruxie.

Epoca di fondazione: X-XI secolo

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1392

Abitanti: 4215

Superficie territoriale: 11,54 kmq

Altitudine s.l.m.: 489 m

Frazioni del comune: Caserme, Didiera, Frieri, Miandassa, Muretti, Prietti, Pra Martino, Vincon

Biblioteca comunale: Viale Ferraris, 2 Tel. 0121 315792 biblioteca.villar.perosa@ reteunitaria.piemonte.it

Museo della Meccanica e del Cuscinetto: Via Nazionale 26 Tel. 0121 316010 info@consorziovalchisone.org

La storia

La storia conosciuta di Villar ha inizio con la Contessa Adelaide, Marchesa di Susa e Torino e vedova di Oddone di Savoia, fi glio di Umberto Biancamano. Adelaide, fondando l’8 settembre 1064 l’abbazia nel borgo Verano di Pinerolo (poi Abbadia di Santa Maria), le dona la sua metà di Villar con un primo atto e con un successivo nel 1078 cede i rimanenti diritti sulla località all’Abate.

Scarse sono le notizie del borgo nel Medioevo. Sappiamo che era chiamato Villar Pynoasche, poiché Pinasca era il centro più importante della valle e che nel XIV si era diffusa la religione valdese, tanto che alla fi ne del ’500 la chiesa del borgo viene trasformata in tempio valdese. Dopo le guerre di religione e la pace di Cherasco (1631), Villar Perosa, come tutta la valle Chisone, passa alla Francia che, con l’editto di Nantes (1598), aveva garantito la libertà di culto. Luigi XIV nel 1685 però revoca l’editto e così i templi valdesi di Villar Perosa, Pinasca e Dubbione vengono distrutti e gran parte della popolazione emigra. Le terre confi scate ai valdesi vengono messe in vendita e in gran parte acquistate dalla famiglia torinese Piccon, che dopo il “rientro” dei valdesi, riceve da Vittorio Amedeo II l’investitura dei feudi di Perosa, Pinasca, Porte, Villar e Gran Dubbione (1700). Dai Piccon il feudo di Villar passa ai Conti Gamba, poi ai Turinetti di Priero (1781) che nel 1853 vendono la loro villa ad Edoardo Agnelli. Inizia così uno stretto rapporto, ancora oggi molto forte, tra la famiglia torinese e Villar Perosa che porterà a una profonda trasformazione industriale della valle. Sarà infatti Giovanni Agnelli senior a fondare nel 1907, con Roberto Incerti, la RIV (per la produzione di cuscinetti a sfera) ma anche, con la sua famiglia, a patrocinare numerose opere pubbliche, come la costruzione di scuole, ospedali e la nascita della SAPAV (Società Autolinee Perosa Alte Valli).

Durante la Seconda Guerra Mondiale Villar è stata sottoposta a numerosi bombardamenti per colpire la RIV che produceva materiale bellico. Particolarmente violento è stato quello del 3 gennaio del 1944, quando 57 bombardieri anglo-americani sganciarono 312 bombe che distrussero la RIV e il paese, ma non provocarono nessuna vittima grazie ai rifugi antiaerei che potevano contenere fi no a 3.500 persone tra operai e residenti.

I personaggi

Roberto Incerti (1862-1951). Nato a Correggio, deteneva il brevetto italiano del cuscinetto a sfera ed era titolare a Torino e a Villar Perosa di due aziende artigianali per la costruzione di sfere per biciclette. Con Giovanni Agnelli senior fonda una società in accomandita semplice per la costruzione dei cuscinetti dando il nome all’offi cina RIV (Roberto Incerti Villar).

Giovanni Agnelli senior (1866-1945). Imprenditore e politico italiano, è stato il capostipite della famiglia Agnelli. Nonno di Gianni e Umberto Agnelli, proprietario terriero, uffi ciale di cavalleria e Senatore del Regno. Fonda la casa automobilistica FIAT nel 1899 e ne è a lungo amministratore delegato e Presidente.

Edoardo Agnelli (1892-1935). Figlio di Giovanni Agnelli senior, oscurato dall’ingombrante ombra del padre non avrà molto peso nell’azienda di famiglia, governata con pugno di ferro dal padre stesso e da Vittorio Valletta. Si appassiona al calcio e fa della Juventus Football Club la stella del calcio italiano con la vittoria di 6 scudetti in 10 anni. Fonda anche una stazione invernale che diverrà presto prestigiosa e famosa: il Sestrière. Muore in un grave incidente.

Giovanni Agnelli (1921-2003). Industriale italiano, nipote del fondatore della FIAT, noto come “l’Avvocato”. Prescelto dal nonno Giovanni nel 1945 per succedergli alla guida dell’azienda, la affi da a Vittorio Valletta, diventandone Vicepresidente. Nello stesso anno viene eletto Sindaco di Villar Perosa, carica che conserva fi no al 1980. Nel 1966 prende in mano le redini della FIAT e nel suo nuovo ruolo è sempre più coinvolto nella vita politica ed economica italiana, diventandone uno dei protagonisti. Fu Presidente di Confi ndustria dal 1974 al 1976. Nominato senatore a vita nel 1991, Agnelli negli ultimi anni della vita si impegna per conservare la proprietà dell’azienda.

Gli edifici

Chiesa di San Pietro in Vincoli. Nel 1711 ove sorgeva la chiesa di San Pietro (costruita nel 1208) viene edifi cata a spese di Vittorio Amedeo II di Savoia e con il concorso del Conte Piccone, feudatario di Villar, la chiesa di San Pietro in Vincoli, esempio notevole di architettura barocca piemontese. La chiesa riecheggia in piccolo la reale basilica di Superga, con la sua facciata concava, sormontata da una cupola e due campanili che la fi ancheggiano. Nel ‘900 è stata sottoposta a vari interventi di restauro, sempre fi nanziati dalla famiglia Agnelli.

Villa Agnelli. Contemporaneamente alla chiesa e non distante dalla oggi esistente vecchia torre, testimonianza della casa fortezza, demolita a fi ne Cinquecento, i Conti Piccon fanno costruire la loro dimora, ultimata nel 1718. La villa, dimora della famiglia Agnelli, è un altro gioiello del barocco piemontese, che richiama nella facciata il Palazzo Madama di Torino. L’architetto è ignoto, anche se, come per la Parrocchiale, si è fatto il nome di Juvarra.

Affresco. Sulla parete esterna di un’abitazione di Via Laurenti si trova un dipinto murale che rappresenta la Madonna con il Bambino tra i Santi Antonio e Pietro su fondo giallo. Il dipinto risale al settecento ed è stato recentemente restaurato.

Cappella gentilizia. Nel cimitero di Villar Perosa si trova la cappella gentilizia della famiglia Agnelli, in stile romanico con all’interno pregiati mosaici e un crocifi sso dell’artista Edoardo Rubino.

Villaggi operai e impiegati. Nati in epoche diverse per volere del Senatore Giovanni Agnelli, offrivano alloggio ai lavoratori della RIV. Attorno ad essi si snoda un microcosmo basato sulla vita della fabbrica, che comprende edifi ci pubblici e privati di diversa natura. Al centro del villaggio operaio c’è il monumento dell’Alpino opera dello scultore Giorgio Ceraioli.

Rifugi antiaerei. Costruiti nel 1943 per proteggersi delle incursioni aeree Alleate, i cunicoli, perfettamente conservati, si snodano per 730 metri. Grazie ad essi, il grande bombardamento del 3 gennaio 1944, che distrusse lo stabilimento RIV SKF, non causò vittime.

Museo della meccanica e del cuscinetto. Articolato in tre sezioni (macchine utensili, strumenti di misura e il cuscinetto), è stato reso possibile grazie al materiale messo a disposizione dall’Archivio Storico AMMA (Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate) e dal Museo Aziendale SKF.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AGNELLI M., Giardino segreto, Milano, Rizzoli, 1998.

MORERO P., MICCA G., Uno sparo sulla colonna, Osasco, Servizi grafi ci, 2002

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARRO”, Un paese nella storia: il laboratorio di storia e il territorio, a cura di L.Prot, Senza Data.

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARRO”, A scuola di memoria, Comune di Villar Perosa, 2008

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARRO”, San Pietro in Vincoli, Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, Perosa Argentina, senza data (collana “Una valla per amica” Quaderni di documentazione) I rifugi antiaerei, Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, Perosa Argentina, senza data (collana “Una valle per amica” Quaderni di documentazione)

Palazzo comunale

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Villarbasse

D’azzurro, alla torre rossa, merlata alla ghibellina, fondata su una pianura verde e accompagnata, in capo dalla lettera maiuscola V d’oro e da quattro stelle d’argento a otto raggi, ordinate in due poli. Ornamenti esteriori da Comune.

L’attuale stemma del Comune è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1991 e rappresenta il Torrazzo, costruzione fortifi cata risalente al XIII secolo, simbolo del paese.

Il toponimo deriva dal latino villarium, piccolo insediamento (da villa). Secondo alcuni studiosi la specifi ca si riferisce all’aggettivo basse (piccole borgate basse), riferendosi alla posizione dell’abitato rispetto alla zona circostante; per altri, invece, deriva da Abbatiarum, ossia delle abbazie, intendendo con esse quella di San Michele e quella di San Solutore Maggiore a Torino.

Epoca di fondazione: Preistorica

Data di istituzione del comune: 1250

Abitanti a inizio ‘900: 1480

Abitanti: 3175

Superficie territoriale: 10,36 kmq

Altitudine s.l.m.: 381 m

Frazioni del comune: Corbiglia, Roncaglia

Biblioteca comunale: Via Fratelli Vitrani, 9 Tel. 011 9509989 Fax 011 9509723 biblioteca@comune.villarbasse. to.it

La storia

I primi insediamenti umani nel territorio compreso fra le ultime colline dell’anfi teatro morenico di Rivoli, risalgono alla Preistoria, come dimostrano le tracce di incisioni e scavi negli stessi massi erratici, quali le coppelle alla Pera d’le Sacoce, nella valletta di Pra Basse, o nel masso presente sul Truc Monsagnasco. In alcuni scavi effettuati nel XIX secolo, furono ritrovate tombe, armi, vasi, monete e suppellettili risalenti all’epoca romana.

Attorno all’anno Mille varie località del territorio vennero menzionate nella donazione fatta dal Vescovo di Torino Gezone all’abbazia di San Solutore Maggiore. Iniziarono lunghe contese tra i Vescovi di Torino e i Savoia, che alla lunga riuscirono a rafforzare e rendere preponderante la loro presenza sul territorio. In una vendita a un certo Pietro Capelli di Rivoli, avvenuta nel 1239, compare per la prima volta il nome del luogo che pochi anni dopo, nel 1250 si costituì in Comune, seppur minuscolo: 50 fochi, vale a dire famiglie, appena.

Fuori dalle grandi strade di comunicazione, Villarbasse non subì grandi vicende militari: anche se sia i Francesi che gli Spagnoli occuparono il paese depredandone la popolazione, soprattutto nel XVI e XVII secolo. Grazie a un catasto sabaudo del 1778 si è avuta la conferma che Villarbasse era diviso in due borghi, Carre e Palassoglio, divisi da una strada. Carre (dal francese carré, quadrato) fu all’inizio la parte più protetta e quindi più abitata ed aristocratica; Palassoglio (dal palaciorum degli abati di San Solutore Maggiore) si dilatò, più avanti, fi no a superare per numero i borghi vicini per numero di abitanti, secondo gli studi dello storico Rondolino. In virtù di un accordo risalente al 1466 Carre e Palassoglio vennero amministrate da un proprio Sindaco e da due Consiglieri.

Da Carre andando a Palassoglio si entrava nell’area soggetta in passato all’abbazia torinese di San Solutore Maggiore. Molti sarebbero le rivalità e gli scontri da ricordare; così, dopo una serie di fatti negativi l’Abate Ignazio Della Chiesa di Roddi decise di cedere il feudo di Palassoglio nel 1757 al conte Ignazio Mistrot di Villar San Marco che, il 20 maggio 1758, venne investito della giurisdizione del luogo. Il Conte Ignazio Mistrot morì nel 1782 senza prole e il feudo passò al nipote Giulio Martino Cucca, che aggiungense al proprio cognome quello dei Mistrot.

Nel XIX secolo la popolazione raggiunse i mille abitanti e il territorio prese ad ampliarsi con l’aggregazione della borgata Roncaglia nel 1890 dal Comune di Rivalta e nel XX secolo della borgata Corbiglia dal Comune di Rosta (1956) In tempi recenti il paese ha avuto una triste notorietà a seguito della cosiddetta Strage di Villarbasse, il 20 novembre del 1945, durante la quale dopo un sequestro morirono 10 persone, che portò all’applicazione per l’ultima volta in Italia della pena di morte, abrogata dalla Costituzione Repubblicana del 1948.

Gli edifici

Torrazzo. Costruzione fortifi cata del XIII secolo, più precisamente tra il 1275-77: proprio nel 1277 i De Pertusio ottennero infatti dai Conti di Savoia il feudo di Villarbasse e, per la sua difesa, innalzarono il Torrazzo. Nel corso degli anni esso subì vari passaggi di mano fi n quando, nel 1869, passò stabilmente in proprietà della famiglia Durando. Circondato da un ampio fossato ha ad est l’antica piazza del paese, ora giardino, per accedere alla quale fu eretto in passato un ponticello in legno facente capo al ponte levatoio. Per attenuare il rigore militaresco del Torrazzo vennero eseguiti esternamente affreschi attorno alle fi nestre, agli archi dei beccatelli ed alle mensole delle caditoie.

Chiesa Parrocchiale di San Nazario e Celso. Una lapide murata nel primo pilastro a sinistra entrando informa che la chiesa, edifi cata nel secolo XII, parzialmente rinnovata nel 1674 e riconsacrata nel 1777, ebbe nel 1830 rifatta la facciata e, nel 1873, rielaborata e ampliata la zona absidale con l’aggiunta della cappella del Sacro Cuore. Ha pianta longitudinale con navata a botte, cantoria e quattro cappelle per lato ornate di bei quadri (primeggia quella della Madonna del Rosario) e statue.

Palazzo Schiari-Riccardi (ex Villa D’Angennes). Lo si può fare risalire all’ultimo ventennio del Seicento, quando venne acquistato dal Carlo Bartolomeo Rolando che, dopo un decennio di lavori, mutò radicalmente aspetto alla preesistente casaforte. Fu Carlo Eugenio III a mutarne la veste, ai primi dell’Ottocento, con l’intervento all’interno del pittore e scenografo Fabrizio Sevesi (suo nipote) e di Giuseppe Morgari: il primo con suggestivi monocromi, il secondo con deliziosi affreschi esotizzanti nelle varie stanze, specie quella del biliardo.

Palazzo Gonella. Scarse sono le notizie sulla sua costruzione, che dovrebbe risalire all’inizio del ‘700. La mappa catastale del 1778 attribuisce a Francesco Saverio Bergera un “tenimento di fabbriche civili e rustiche con corti e due giardini”. Scorrendo al documentazione superstite s’apprende che il suo erede, Cesare Romagnano di Virle, acquistò nel 1821 parte d’una proprietà adiacente allo scopo di creare un’autentica e più ampia facciata. Il palazzo verrà venduto nel 1830 ai Fossati De Regibus Cacciapiatti, che lo cederanno nel 1854 al nobile Ignazio Gonella.

Palazzo Cucca Mistrot. Costruito intorno al XVII secolo inglobando preesistenti edifi ci cinquecenteschi, il palazzo venne acquistato nel 1705 da Francesco Mistrot di Villar San Marco, “guardia zecca” del Duca, dagli eredi del canonico villarbassese Giacinto Gay Rasino. Provvisto di cappella “nella corte”, dopo la morte del Conte Ignazio, che era senza prole, nel ì 1782 la proprietà passò al nipote Giulio Martino Cucca.

Casa Brayda. Bella dimora, in cui vissero due insigni fi gure di studiosi Riccardo (1849-1911) e Carlo (1903-78) Brayda, alla quale fu annessa una fi landa, la più importante manifattura del paese, che nel 1840 fu costretta a cedere alla concorrenza e a chiudere. La grande “bigattiera” però, sopravvisse fi no al 1870 a memoria di un impegno generoso, e venne trasformata nell’ala ottocentesca della villa.

Cenni bibliografici

BRAYDA R., RONDOLINO F., Villarbasse: la sua torre, i suoi signori: studi medioevali, Camilla e Bertolero, Torino, 1886.

GOZZI BRAYDA V., TAMBURINI L., Arredi e corredi antichi: come si viveva a Villarbasse, Pro Loco di Villarbasse, Villarbasse, 1991.

GOZZI BRAYDA V., TAMBURINI L., Carre e Palassoglio: palazzi e case di Villarbasse, Pro Loco di Villarbasse, Villarbasse, 1994.

GOZZI BRAYDA V., TAMBURINI L., Ville e cascine di Villarbasse, Pro Loco di Villarbasse, Villarbasse, 1995.

GOZZI BRAYDA V., TAMBURINI L., Villarbasse tra cielo e terra, Pro Loco di Villarbasse, Villarbasse, 1997.

POLLINO P., Le valli del Sangone e della Chisola, Monviso, Torino, 1972. TAMBURINI L., Novecento anni a Villarbasse, Comune di Villarbasse, Villarbasse, 2008.

Palazzo comunale

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Villareggia

D’azzurro all’albero verdeggiante sulla cima di un monte di verde nascente dalla punta, alla fascia d’argento carica di tre stelle di verde di sei punte, ordinate. Ornamenti esteriori da Comune.

Il toponimo risulta composto dal sostantivo villa e dall’aggettivo regia, ad indicare un luogo dipendente dalla camera regia o dal fi sco imperiale.

Epoca di fondazione: Intorno all’anno Mille

Data di istituzione del comune: 1464

Abitanti a inizio ‘900: 1808

Abitanti: 1009

Superficie territoriale: 11,10 kmq

Altitudine s.l.m.: 274 m

Frazioni del comune: Gerbido, Rocca

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale biblioteca@comune.villareggia. to.it

La storia

Villareggia, luogo di confi ne tra il Canavese e la provincia di Vercelli, compare, come nucleo di qualche importanza, assai tardi, quando gli abitanti dei luoghi vicini, forse per mettersi più al sicuro sotto la diretta difesa del Signore, abbandonarono le loro abitazioni dei villaggi di Miralda, di Uliacco e di Moriondo e si trasferirono al piano, nei confi ni dei possedimenti signorili. Dei tre borghi ubicati nei pressi di Villareggia, oggi non rimangono che pochi resti: la chiesa di San Martino ad Uliacco, i ruderi di San Michele con il vicino cascinale a Moriondo, e la chiesa di Miralda. Si può ritenere, verosimilmente, desumendo la notizia da documenti dell’epoca, che Villareggia fosse, intorno al Mille, un possesso personale dei Conti di Biandrate.

Il nome del luogo è citato in un documento del 1224 in cui presta fedeltà al Vescovo di Vercelli: è la prima documentazione certa dell’esistenza del paese, che ritroviamo in un contratto di divisione del 1307 con il limitrofo Uliacco. Insieme con Cigliano, passò sotto i Savoia dopo il l375, ed assegnata al Capitanato di Santhià, che rappresentava il Principe nell’amministrazione civile e militare, doveva far eseguire gli ordini ed aveva l’incarico di proteggere la libertà e l’immunità dei Comuni soggetti.

Dopo che la peste colpì Villareggia nel 1540 e ne11571, la Comunità, in adempimento di un voto fatto, dava inizio alla costruzione della chiesa di San Rocco e San Sebastiano nel 1608.

Ad aggravare la situazione, di per se stessa molto precaria, intervennero altresì le guerre, che in quel periodo si scatenarono tra Francia e Spagna. Villareggia si trovò ad avere milizie straniere a pochissima distanza.

Villareggesi furono sempre tenaci nel difendere le loro prerogative e gelosi di essere alle dipendenze immediate dei Duchi di Savoia. Quando nel 1605, Gian Antonio Bocho, medico personale di Emanuele Filiberto, fu investito del feudo di Villareggia, la popolazione si ribellò, rivolgendosi direttamente al Duca, Carlo Emanuele I, il quale riconobbe la fondatezza dei loro reclami, ed in data 10 febbraio 1607 riammise i Villareggesi sotto il dominio diretto di Casa Savoia, riconfermando i privilegi concessi nel 1464.

Questo non tolse che nel 1614 Villareggia fosse infeudata al Marchese di Lanzo, Sigismondo d’Este e successivamente, nel 1617, al Barone Sigismondo Spatis di San Germano. Gli Spatis si estinsero ne1 1675 ed alla loro morte Villareggia tornò alle dirette dipendenze dei Savoia. Durante questo periodo si scatenarono le Guerre di Successione del Monferrato e della Spagna. Il Piemonte e, in particolare, il Canavese, fu invaso a più riprese. Villareggia ebbe a soffrirne moltissimo.

Villareggia godette di una certa tranquillità durante il secolo XVIII, seppure le condizioni economiche non mutassero di molto. Fu durante la Rivoluzione Francese che le condizioni peggiorarono subitamente e che si rividero le truppe straniere ripercorrere il Canavese apportandovi rovine, desolazione e morte. Il 31 maggio 1800 le milizie napoleoniche, costituite da circa 3.000 armati, giunsero improvvisamente alle cascine della Rocca, lasciandovi solo più le muraglie crivellate e danneggiate.

Durante il Risorgimento, le due frazioni di Rocca e Gerbido furono un rifugio di agitatori politici.

Ma Villareggia è soprattutto famosa per i canali irrigui che, dipartendosi dalla Dora, ne attraversavano il territorio: il canale del Rotto il cui casello d’imbocco risale al 1440; il naviglio d’Ivrea, iniziato nel 1433, ma aperto defi nitivamente alla navigazione nel 1659, come ricorda una epigrafe in latino, recentemente restaurata, presso il ponte della frazione Rocca; il canale Depretis, dalla portata molto ampia, aperto nel 1785 e ampliato nel 1858, che nasce dalla diga del Baraccone; il canale di Cigliano, le cui acque sono innalzate al livello della pianura dall’elevatore della frazione Risaia, progettato dal sacerdote ciglianese Don Evasio Ferraris nel 1876; il canale di Villareggia con il poderoso impianto di sollevamento della centrale idroelettrica di Mazzè, che, costruita negli anni ‘30 del XX secolo, comincia purtroppo a mostrare segni di grave decadenza.

La disponibilità di queste acque per l’irrigazione ha favorito in passato l’agricoltura, che fi no a qualche decennio fa era l’attività predominante della popolazione e dava elevate produzioni di cereali (grano, mais) e di fagioli.

A partire dal 2006 è stata ripristinata la tradizione del Palio dei Cantoni, nel quale si sfi dano le contrade del paese.

Gli edifici

Torrione. Sorge al centro del paese, davanti al Municipio ed è sormontata da un campaniletto. Con le tipiche feritoie per il ponte levatoio, le merlature ghibelline e le decorazioni in cotto, presenta il tipico aspetto medioevale. Passando sotto l’arco della torre porta, che risale al XIII secolo, si entra nel “ricetto”, il Borgum Novum Duriam voluto dai vercellesi, che si presenta ancora in buona parte in effi cienza malgrado le manipolazioni avvenute nei tempi successivi. Alcune abitazioni hanno la struttura muraria di ciottoli di fi ume sistemati a lisca di pesce, balconate rustiche, porte basse, portoni lignei risalenti all’epoca medioevale.

Chiesa Parrocchiale. Dedicata a San Martino, presenta una facciata barocca con cinque statue, raffi guranti la Vergine del Rosario, San Martino, Santa Margherita, San Francesco e Santa Marta, racchiuse da nicchie. Iniziata nel 1696 e terminata nel 1732, è a tre navate, nella chiesa sono conservate importanti opere d’arte quali: l’altare maggiore in marmi pregiati (1761), alcune tele del pittore Govanni Battista Grassi (1740), la Via Crucis dipinta da Giuseppe Giani (1823), il fonte battesimale dell’antica Parrocchiale, un pulpito barocco (1720), i confessionali e il coro intagliati dallo scultore Antonio Riva (1754).

Chiesa della Confraternita di Santa Marta. Ex Parrocchiale dedicata a Santa Margherita, è stata ricostruita nel Settecento; presenta a tre navate con l’altare e la balaustra marmorei riccamente ornati.

Santuario del Trombone. In mezzo ai cascinali della piana spicca la mole imponente di questo edifi cio, un tempo convento di frati, poi Seminario minore della Diocesi di Vercelli, ora centro educativo-assistenziale dei Silenziosi Operai della Croce.

Chiesa di San Martino. Situata sulla collina e risalente al IX-X secolo d.C., ora assai danneggiata, è affi ancato da un campanile romanico. Attorno alla chiesa, un tempo sorgeva il borgo di Uliacco.

Cappella di Santa Barbara. Questa piccolissima ma graziosa cappella sorge in frazione Rocca, dove si possono ammirare le vestigia dell’antico castello.

Cascinale di Moriondo. Ingloba nei muri maestri del fabbricato i resti dell’antica chiesa di San Michele. Dal complesso che domina la Dora si può contemplare un ampio e suggestivo panorama.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Riproduzione dell’edizione originale Tipografi a Curbis, Ivrea, 1871).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

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Villastellone

Inquartato: al Primo d’argento alla testa di donna mora rivoltata, al Secondo d’azzurro alla stella d’oro a sei punte, al Terzo d’azzurro alle tre piante di calendula d’oro poste 2 e 1, al Quarto d’argento alla croce sconciata di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Gli elementi dello stemma comunale hanno attinenza al passato storico di Villastellone: la stella, o meglio lo stellone, richiama il piccolo rio da cui ha preso il nome la Villa; la grande croce rossa, simbolo dei Templari, antica e importante presenza sul territorio; la croce rossa in campo d’argento è inoltre simbolo particolarmente caro all’araldica civica piemontese; la testa di donna mora trae origine dallo stemma dei Morra di Lavriano, famiglia prestigiosa che ha dato lustro alla Città. Le calendule dorate traggono origine dallo stemma dei de Maistre, famiglia prestigiosa che ha dato lustro alla Città.

Il primo nome del luogo era quello di Villanuova di San Martino dello Stellone, perché si trattava di un borgo di nuova origine, collocato in prossimità della chiesa di San Martino, situata poco distante dal torrente Stellone. In seguito abbandonerà il riferimento alla chiesa di San Martino per assumere quello defi nitivo di Villa Stellonis, poi italianizzato in Villastellone.

Epoca di fondazione: 1203

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 2648

Abitanti: 4841

Superficie territoriale: 19,64 kmq

Altitudine s.l.m.: 234 m

Frazioni del comune: Borgo Cornalese, Tetti Mauriti

Biblioteca comunale “Giaculin Avataneo”: Via Gentileschi, 1 Tel. 011 9610549

Museo di Cultura Popolare e Contadina: Piazza Libertà

La storia

La nascita di Villastellone si fa risalire ad un atto del 13 dicembre 1203 quando il potente e libero Comune di Chieri, nell’ambito del suo processo di espansione territoriale avviato qualche anno prima, acquista dai Templari una ampia estensione di terreno da Santena a Borgo Cornalese, alla Gorra e a Cambiano, per edifi carvi una “villa nova”; l’obiettivo è di creare una testa di ponte contro i Marchesi di Romagnano i cui domini confi nano col territorio chierese. In realtà la reale fondazione di questa villa nuova si colloca temporalmente nel biennio 1229-1230. Nei secoli XIII e XIV Villastellone rimane alle dipendenze di Chieri seguendone le vicende. Nel 1245 viene defi nita una lite tra Chieri e i Templari che ottengono la proprietà di tutti i forni, mulini ed acque nonché di molti terreni che rimarranno nelle mani dei cavalieri gerosolimitani fi no al secolo XVII. Dal 1260 al 1275, in seguito ad uno degli innumerevoli confl itti fra i Comuni ed i Signori locali, Asti si appropria della metà di Villastellone. Ritornata nelle mani di Chieri (che nel frattempo si era riconosciuta feudataria dei Savoia), Villastellone, nella seconda metà del secolo XIV, si spopola a causa della peste che dilaga in Piemonte e delle scorrerie di bande incontrollate di soldati di ventura che percorrono il territorio compiendo razzie, incendi e malvagità. Nel 1325 Villastellone viene distrutta quasi interamente da un furioso incendio attribuito ai Conti di Cocconato, nemici dei Chieresi. Le spese per la difesa e la conservazione della villa risultano però estremamente onerose per il Comune di Chieri che il 30 giugno 1396 la cede in feudo a Franceschino Villa, nobile chierese. Nei secoli XV e XVI la storia di Villastellone non si scosta da quella degli altri paesi della pianura piemontese; si possono elencare i suoi momenti salienti. Nel 1522 è decimata dalla peste; deve poi sopportare i gravami per il sostentamento e l’alloggiamento delle truppe, ora imperiali, ora francesi, nel confl itto che vede contrapposti Carlo V e Francesco Il e che culmina nella battaglia di Ceresole del 14 aprile 1544. Nel 1630 scoppia la peste che investe anche Villastellone. Nel periodo della guerra di successione spagnola viene incendiata dalle truppe francesi e distrutta quasi completamente; dopo la battaglia di Torino, che segna il tramonto della potenza francese in Italia, il Consiglio comunale giura fedeltà a Carlo Emanuele II; da questo momento Villastellone segue le vicende del novello Regno, sabaudo prima e italiano poi. Fino all’inizio del secolo la sua economia si basava esclusivamente sull’agricoltura; il suo territorio infatti è molto fertile anche perché solcato da fi umi (Po), torrenti e canali (Stellone e Banna). Ancora oggi l’agricoltura ha un posto importante nell’economia del paese: si coltivano soprattutto frumento e granturco, ma anche patate, asparagi, e ortaggi di pregio; sul territorio sono numerosi gli allevamenti di bovini per la produzione di latte e carne di qualità. In passato era fi orente l’industria serica, che contava, agli inizi dell’Ottocento, ben quattro fi lande. Verso la fi ne del XIX secolo scorso, favoriti anche dalla ferrovia, si sono sviluppati due importanti comprensori industriali, che, nonostante le crisi industriali e le riconversioni, costituiscono ancora oggi la maggiore fonte di occupazione.

I personaggi

Luigi Armando Olivero (1909-1996). Giornalista e poeta, morto a Roma. Inviato speciale de La Stampa e Gazzetta del Popolo, ha scritto per il teatro e per la radio. Le sue poesie in piemontese, con le quali ha vinto innumerevoli premi, sono state tradotte in diverse lingue e dialetti italiani. E’ considerato dalla critica il miglior poeta piemontese del Novecento.

Gli edifici

Castello dei Morra di Lariano. Divenuti feudatari di Villastellone nel 1396, i Villa ben presto vi edifi cano ben presto un castello, con torrione, che nel 1690 viene danneggiato irreparabilmente da un incendio. Nel 1735 il Conte Ercole Villa, nello stesso luogo sul quale sorgeva il maniero medioevale, fa edifi care un nuovo edifi cio che non ha più nulla delle vecchie fattezze, ma è invece villa signorile con annesso un ampio parco; il progettista è il famoso architetto Filippo Juvarra. Al suo interno si possono ammirare un vasto salone che ricorda quello più celebre del castello di Stupinigi e ampie sale. Il castello viene ampliato e rimodernato agli inizi del ’900 dall’architetto John Vallace, quando ormai ai Villa sono subentrati i Conti Morra di Lavriano.

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Nel 1416 in alcuni documenti, si fa menzione di una chiesa che all’epoca era considerata subalterna a quella di San Martino. Dopo la soppressione dei Templari, nel 1483, i gerosolimitani acconsentirono che la chiesa passasse sotto il patronato dei Villa. L’attuale Parrocchiale ebbe ben due ampliamenti: uno nel 1759, l’altro nel 1856 grazie alla Contessina Clementina Villa. Nel 1928 l’ultimo grande restauro nel quale vedono la nascita gli affreschi dei quattro Evangelisti sopra l’altare maggiore, opera di Luigi Morgari.

Chiesa di Maria Vergine dei Dolori. La costruzione, in stile neoclassico, venne iniziata nel 1850 su disegno dell’architetto Brunati, commissionata dal Duca Eugenio Laval di Montmorency, allora proprietario del mulino. Presenta all’interno tre altari in marmo, stucchi e un originale campanile sormontato da un tempietto, in cui sono collocate le campane.

Chiesa della Confraternita di Santa Croce. Costruita sul luogo dove sorgeva un Oratorio dedicato a San Rocco, l’attuale chiesa viene edifi cata nella seconda metà del XVII secolo. In stile barocco, presenta una bella facciata e un campanile a pianta triangolare. Di notevole pregio la torretta dell’orologio progettata dall’architetto Alberto Tappi nel 1859.

Villa De Maistre. Splendida villa settecentesca con l’attiguo parco, che sorge in borgo Cornalese. Acquistata dal Duca Eugenio Laval di Montmorency nel 1830, che la dona alla moglie Costance De Maistre, fi glia di Joseph De Maistre, Presidente del Parlamento sabaudo, la villa viene trasformata, su progetto dell’architetto Brunati, circondata dalla chiesa e dalle cascine che formavano il fulcro della vita lavorativa della borgata.

Cenni bibliografici

ALASIA A., Storia e cronaca di Villastellone e dintorni: dalle origini ai tempi moderni, Grafi che Freddo, Poirino 1990.

AVONTO L., I Templari in Piemonte: ricerche e studi per una storia dell’ordine del tempio in Italia, in Bollettino Storico Vercellese, Vercelli, n. 18, 1982.

CASIRAGHI G.P., Fondazioni templari lungo la via francigena: da Torino a Chieri, da Testona Moncalíeri a San Martino di Gorra, in Luoghi di strada nel Medio Evo fra il Po, il mare e le Alpi Occidentali, a cura di G. Sergi, Scriptorium, Torino 1996.

CENTINI M., I Templari in Piemonte. Luoghi e possedimenti dei Cavalieri del Tempio in Terra Subalpina, L’Arciere, Cuneo 1998.

MONTANARI PESANDO M., Villaggi nuovi nel Piemonte medioevale. Due fondazioni chieresi nel secolo XIII: Villastellone e Pecetto, Palazzo Carignano, Torino, 1991

DI RICALDONE A., Templari e Gerosolimitani di Malta in Piemonte dal secolo XII al secolo XVIII, Instituto Internacional de Genealogia y Heraldica, Madrid, 1979.

TALLONE A., Cartario dell’Abazia di Casanova fi no all’anno 1313, Tipografi a Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1903.

Palazzo comunale

Via Cossolo, 32

Tel. 011 9614111

Fax 011 9614150

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www.comune.villastellone.to.it

Vinovo

D’azzurro, al liocorno d’argento dimezzato, bordato d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Nella composizione dello stemma, concesso con Regio Decreto, si ricorda il periodo più antico della sua storia e cioè l’epoca della Signoria dei Conti di Romagnano con l’adozione dell’arma della famiglia. Una parte di essa, il cimiero (liocorno d’argento nascente) è accampato su fondo azzurro e ornato di un collare di argento bordato d’oro per ricordare i colori di quella famiglia. Come ornamenti vi sono due rami di pino fruttato d’oro come nel cimiero dei Romagnano ed un motto (VIGUS NOVUS) per ricordare l’origine del Comune.

La numerosa documentazione medioevale di Viconovo conferma l’ipotesi di una derivazione da vicus novus, paese nuovo.

Epoca di fondazione: Romana

Data di istituzione del comune: 1458

Abitanti a inizio ‘900: 3122

Abitanti: 13860

Superficie territoriale: 17,7 kmq

Altitudine s.l.m.: 220 m

Frazioni del comune: Garino, Tetti Borno, Tetti Grella, Tetti Rosa, Torrette, Villaggio Ippico, Villaggio De.Ga.

Biblioteca comunale: c/o Castello Della Rovere Via San Bartolomeo, 40 Tel e fax 011 9931006 biblio@abaconet.it

La storia

Secondo alcuni reperti e il ritrovamento delle tegulae nei campi intorno al Cottolengo, Vinovo ha origini romane. I documenti più antichi ritrovati negli Archivi risalgono però all’XI secolo, quando i feudatari del luogo erano i Romagnano e i Della Rovere, rappresentati da un loro vassallo, che amministrava il feudo in loro nome. Il piccolo villaggio di contadini ebbe un primo notevole sviluppo con la costruzione del ricetto all’inizio del secolo XV e sui due lati del ricetto, la bealera del Mulino. Questo corso d’acqua (che parte dal Chisola sul territorio di Piobesi) ebbe quindi un ruolo fondamentale nell’economia del piccolo borgo, poiché portava l’acqua per irrigare i campi e faceva muovere le pale del Mulino. Nel 1458 e poi nel 1468 il Duca Lodovico di Savoia concedeva gli Statuti.

Nel 1543, Vinovo cosi come alcuni paesi limitrofi , venne a più riprese invasa e saccheggiata da truppe francesi dirette verso il Po e la zona di battaglia. Solo a fi ne secolo si ebbe un po’ di pace e nel 1578 il Duca Emanuele Filiberto soggiornò per qualche periodo con suo fi glio Carlo Emanuele nel castello dei Della Rovere. Nel secolo successivo Vinovo si ingrandì, con nuove cascine e nuovi edifi ci ma, nel 1630 le truppe francesi, dirette a Carignano, incendiarono il paese e devastarono le campagne. Poi, tra il settembre del 1630 e l’estate del 1631, infuriò la famosa peste descritta da Manzoni: un terzo della popolazione morì.

I Della Rovere si estinsero nel 1692 con la morte del Marchese Don Carlo, ultimo discendente della famiglia. Il feudo vinovese fu dato ai Conti delle Lanze che lo conservarono sino al 1732, quando Vinovo venne ceduta al Re che la diede all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di Torino. Vinovo e Stupinigi (che erano uniti in un unico comune) formarono cosi la Commenda dell’Ordine Mauriziano fi no all’epoca della Rivoluzione Francese, quando l’Ordine fu soppresso. Solo nel 1815 venne ricostruito il patrimonio dell’Ordine Mauriziano. Nel 1775 iniziò a Vinovo l’attività della fabbricazione di maioliche e porcellane, che ebbe il suo periodo d’oro sotto la direzione del medico torinese Vittorio Amedeo Gioanetti.

Dal 1865 la frazione di Stupinigi venne separata da Vinovo mentre tra il 1860 e il 1910 venne intrapresa l’industrializzazione di Vinovo con la nascita di fabbriche tessili e fornaci. Sempre tra il 1880 e la fi ne del secolo, furono costruite scuole elementari, asili infantili, l’ala comunale, il cimitero vecchio, la facciata della chiesa di San Desiderio e l’imponente Cottolengo.

La notte dell’11 settembre 1941 il paese fu bombardato. Ci furono solamente tre feriti, ma oltre venti case e cascine furono incendiate e distrutte, compreso il Palazzo comunale. Con la ricostruzione nel dopoguerra, nuove industrie nacquero nel paese, soprattutto per lavorazione di legnami e metalmeccaniche. Tra il 1955 e il 1970 arrivarono varie ondate di famiglie dalle altre regioni d’Italia, dal Sud, ma anche in notevole misura dalla Romagna, dal Piacentino e dal Veneto.

I personaggi

Vittorio Amedeo Gioanetti (1729- 1815). Medico, chimico, dal 1780 produttore di maioliche e porcellane che portarono per breve tempo il Piemonte alla ribalta nel campo dei produttori di tali opere d’alto artigianato. L’alta qualità dei suoi prodotti e la sua fama varcò rapidamente i confi ni del Regno Sabaudo, al punto che, nonostante l’occupazione napoleonica del Piemonte, poté continuare indisturbato la sua attività fi no alla morte.

Gli edifici

Chiesa della Confraternita di Santa Croce. La costruzione risale agli anni 1580-1585, anche se nella targhetta infi ssa sulla sommità del campanile in mattoni rossi leggiamo la data dell’inaugurazione, avvenuta nel 1753. All’interno c’è una altare ligneo seicentesco e un coro della seconda metà del XVII secolo.

Castello dei Della Rovere. Fu edifi cato tra il 1510 e il 1515 circa, in stile rinascimentale, con quattro belle torri merlate. Il nuovo edifi cio, più moderno e razionale, fu progettato da Meo Del Caprino, secondo alcuni studiosi, da Baccio Pontelli, secondo altri. In entrambi i casi furono architetti indicati dai Della Rovere dal Centro Italia, dove avevano lavorato da tempo. Il castello in origine aveva un solo piano oltre a quello terreno; dopo la seconda metà del XVIII venne costruito il secondo piano. Estinti i Della Rovere passò a vari enti e privati, fi nché nel 1847 venne acquistato dalla famiglia Rey che vi impiantò una grande tessitura e vi abitò fi no agli anni ’60 del XX secolo. Dal 1973 è di proprietà comunale e dal 2006 vi ha sede la Biblioteca comunale.

Edifi cio ex Scuola “Luigi Rey”. Progettato alla fi ne del ‘800 dall’architetto Crescentino Caselli, allievo di Alessandro Antonelli, per essere destinato a scuola, su un terreno donato dal Commendator Luigi Rey. Utilizzato sino al 1978 come scuola, attualmente è sede di associazioni locali. Di fronte all’ex scuola è collocato il busto del Commendatore Rey, eseguito dallo scultore Leonardo Bistolfi , che aveva lo studio a La Loggia.

Santuario San Desiderio. Le più antiche citazioni risalgono alla prima metà del XIII secolo: all’epoca la chiesa era molto più piccola ed era l’antica sede della Parrocchia di Vinovo, in stile romanico. Sul lato ad ovest c’è un affresco della fi ne del XV secolo raffi gurante la Madonna Addolorata. Il pittore Paolo Gaidano (1861-1916) affrescò all’interno dieci quadri di soggetto religioso.

Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo. Edifi cata nel 1451 come nuova Parrocchiale di Vinovo, ingrandendo una precedente cappella privata dei Della Rovere posta nell’area del castello. Intorno al 1615 la chiesa venne ulteriormente ampliata e ristrutturata nelle forme che grosso modo si possono ammirare oggi. Terminata la Guerra del Monferrato e cessata la contemporanea pestilenza, la chiesa di San Bartolomeo fu ricostruita ancora una volta.

Ala Comunale. Di origine settecentesca, faceva parte del corpo di fabbrica dell’ex municipio. Si deve all’architetto Caselli la realizzazione all’interno della caratteristica struttura portante ad arconi in mattoni a vista e tiranti.

Cenni bibliografici

AA.VV., Guido Rey: dall’alpinismo alla letteratura e ritorno, Museo della montagna “Duca degli Abruzzi “- Club alpino Italiano-Sezione di Torino, Torino, 1986.

CAMBIANO G., OBBIALERO M., Vinovo: “Sapore d’antico”, Agit, Beinasco, s.n.

CANAVESIO W., GRANA P., La confraternita di Santa Croce in Vinovo, Tipografi a TI.BI, Vinovo, 1986.

CREMONTE PASTORELLO DI CORNOUR A., L’oro bianco e il suo mistero: divagazioni sull’arte della ceramica in Torino, Vische e Vinovo, Alzani, Pinerolo, 2007.

MANFREDINI I., Il Castello Della Rovere di Vinovo: storia di una committenza rinascimentale, Comune di Vinovo, Vinovo, 2007.

RUBERI M., Vittorio Amedeo Gioanetti e le porcellane di Vinovo, Comune di Vinovo, Vinovo, 1983.

RUSSO G., Vinovo: Chiesa Parrocchiale, lunga strada di fede, Opera diocesana, Torino, 1996.

Palazzo comunale

Piazza Marconi, 1

Cap 10048

Tel. 011 9620411

Fax 011 9620430

protocollo@comune.vinovo.to.it

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Virle Piemonte

D’azzurro al fascio di grano al naturale in palo, legato d’argento, accostato dalle lettere capitali maiuscole L, V dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune, cimati del breve col motto “VINCIT PRIDENTIA VIRES”.

L Piemonte ’origine più probabile del nome sarebbe una derivazione di Virguletta, verghette coltivate anticamente e utilizzate per legare viti e simili. Secondo altri, invece, deriverebbe da “vicus Irlae (villaggio di Irla), antica famiglia che vi abitava. La denominazione attuale risale al 1864, quando per distinguerlo da altri Comuni con il nome di Virle in Italia, si rese necessaria l’integrazione del nome.

Epoca di fondazione: IV secolo d.C.

Data di istituzione del comune: XV secolo

Abitanti a inizio ‘900: 1362

Abitanti: 1197

Superficie territoriale: 14 kmq

Altitudine s.l.m.: 245 m

Frazioni del comune: Cascina Gorre, Cascina Miglia

Biblioteca comunale: c/o Palazzo comunale

La storia

Si vuole che il luogo di Virle venisse edifi cato dai Romani nel IV secolo d.C., non esattamente nel luogo dove sorge ora, ma nella zona detta San Paolo, a circa un chilometro di distanza dall’attuale abitato, dove sorge ancora oggi un cascinale e i resti di una chiesetta millenaria. Verso l’anno Mille, per ragioni ignote, la zona detta San Paolo venne abbandonata e l’abitato trasferito nel luogo attuale, in riva destra del torrente Lemina, forse proprio a causa della maggior vicinanza con il corso d’acqua. Nell’anno 1001 l’Imperatore Ottone III con diploma del 31 luglio confermò al Marchese Olrico Manfredo II il luogo di Virle con tutte le sue pertinenze. Nel 1026 Corrado Re di Germania e d’Italia confermava a Bossone e Guidone, fi gli di Ardoino, Marchese di Ivrea, la terza parte di Virle. Nel 1163 l’Imperatore Federico Barbarossa investì del luogo di Virle Olivero, Guidone e Ardissone dei Marchesi di Romagnano. Nel 1307 i Marchesi di Romagnano cedettero una quinta parte del feudo al Principe Filippo d’Acaja, il quale la vendette a Giorgio Asinari dei Signori di Camerano. Con questi atti ha inizio un lungo periodo di tempo, durato ininterrottamente fi no alla metà del XIX secolo, durante il quale le due nobili famiglie dei Romagnano e degli Asinari furono consignori del paese di Virle, non senza liti e dissidi assai numerosi tra di loro, che coinvolsero a volte anche la comunità virlese.

Per quanto riguarda la storia del territorio virlese, si deve segnalare che fi no al X secolo circa si ritiene fosse un territorio prevalentemente paludoso e insalubre. Tra il X e il XII secolo monaci dell’abbazia di Novalesa e altri procedettero ad un’opera di bonifi ca del territorio, con la costruzione di un fi tto reticolo di canali, ancora oggi presenti, utili sia per la bonifi ca che per l’irrigazione delle fertili terre ottenute.

Nel corso del XIX secolo la famiglia Romagnano vendette tutte le sue proprietà in Virle, compreso un grandioso castello seicentesco, ed uscì dalla storia virlese. La famiglia Asinari, invece, si estinse nel 1863 con la morte dell’ultima Contessa, Luigia Enrichetta Birago di Vische. Per testamento lasciò il suo castello e tutte le sue proprietà terriere in Virle ad un’opera di benefi cenza da costituirsi. Detta opera di benefi cenza esiste tuttora ed è oggi denominata Associazione Istituto San Vincenzo de’ Paoli e gestisce una casa di riposo per anziani.

I personaggi

Luigia Enrichetta Birago di Vische (1792-1863). Vedova senza fi gli dell’ultimo Conte della famiglia Asinari di Piossasco, dispose con atto testamentario che i suoi beni in Virle Piemonte andassero a costituire un’importante opera di benefi cenza.

Bartolomeo Aimo (1889-1970). Ciclista di fama internazionale negli anni venti. Specializzato in corse a tappe, ed in particolare in tappe di montagna, fu professionista dal 1919 al 1930. Ottenne un quarto posto nel 1924 e due due terzi posti fi nali (1925 e 1926) al Tour de France. Al Giro d’Italia ottenne un secondo posto nell’edizione del 1922 e tre terzi posti nelle edizioni del 1921, del 1923 e del 1928.

Beniamino Bonetto (1907-1984). Religioso, uomo di vasta cultura sia umanistica che tecnico-scientifi ca, condusse un vita caratterizzata da attività a dir poco vulcanica, come religioso, docente, scrittore, educatore. Negli anni tra il 1953 e il 1956 venne chiamato a Losanna dalla famiglia Savoia allora in esilio quale precettore del giovane Principe Vittorio Emanuele.

Gli edifici

Palazzo del Municipio. E’ costituito di una parte più antica, risalente al XIV-XV secolo e da una parte più moderna, degli inizi del ‘900. La parte più antica è probabilmente l’edifi cio più antico del paese tutt’ora esistente. Le facciate sono state restaurate recentemente e dai restauri è emersa una rara meridiana d’angolo.

Chiesa Parrocchiale di San Siro. Fu costruita tra il 1738 e il 1753 su progetto dell’architetto Antonio Maria Lampo sulle rovine di una preesistente chiesa della quale si conserva ancora oggi il campanile e il battistero. Di pregevolissima fattura, stile barocco, riccamente decorata, conserva all’interno un pulpito e la cantoria provenienti dal distrutto convento di Santa Chiara in Carignano, opere lignee di stile barocco. Ai lati dell’altar maggiore le pregevoli cappelle private dei Marchesi di Romagnano e dei Conti Piossasco di None.

Castello dei Romagnano. Di dimensioni imponenti, edifi cato nel diciassettesimo secolo, è oggi una splendida residenza gentilizia. Conserva le torri angolari e un bel giardino cinto da mura. All’interno, degno di nota, è il salone di rappresentanza, il cui soffi tto è decorato da oltre cinquecento piatti decorati di porcellana piemontese (probabilmente della manifattura di Vinovo)

La Portassa (Porta Boni Loci). Costituisce l’antica porta delle mura del castello dei Romagnano.

Villa dei Conti di None e Piossasco. Elegantissima villa settecentesca, già residenza di campagna dei Conti, venne edifi cata verso la metà del ‘700, rimaneggiando profondamente un edifi cio preesistente. Il progetto è dovuto al Conte e architetto Ignazio Renato Birago di Borgaro, parente del committente, attivo a quell’epoca presso i cantieri di Agliè, Stupinigi, della chiesa della Confraternita di Vische. Al suo interno un magnifi co salone di rappresentanza, affrescato a trompe l’oeil ad opera dei fratelli pittori Giuseppe e Nicolò Dallamano. Nel 1863, l’ultima Contessa Luigia Enrichetta Birago di Vische donò questa splendida dimora al nascente Istituto San Vincendo de’ Paoli, opera di benefi cenza tuttora operante e proprietaria della Villa.

Chiesa di San Bernardino. Seicentesca, di pregevole fattura, conserva al suo interno un prezioso organo dell’inizio del Settecento.

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Presso l’omonima borgata, si trova questo rudere risalente a un periodo imprecisato precedente al X secolo. Si vuole che sia ciò che rimane della Parrocchiale della Virle altomedioevale, prima del trasferimento dell’abitato nella sede attuale.

Cenni bibliografici

CUNIBERTI N., Pancalieri, Osasio, Virle: notizie storiche, Tipografi a Bigliardi, Chieri, s.d.

LEANDRO GOGLIANI A.. Nostro fratello Beniamino, Casa Editrice A&C, Torino, 1987.

AUDRITO CAUSIDICO G.B., Cronaca di Virle Piemonte, Tipografi a Falletti, Torino 1866.

RACCA P., La gemma di Virle, Tipografi a San Giuseppe degli Artigianelli, Torino, 1914.

Palazzo comunale

Via Contessa Birago di Vische, 1

Cap 10060

Tel. 011 9739223

Fax 011 9739119

virle.piemonte@reteunitaria.piemonte.it

www.virle.it

Vische

Inquartato, al Primo e al Quarto di rosso al cavallo al naturale di bianco, spaventato, al Secondo e al Terzo fasciato di nove pezze d’oro e d’azzurro al ramo d’edera in sbarra. Timbrato di corona marchionale, tenente due mezzi leoni di bianco (d’argento) lampassati di rosso.

Negli archivi comunali non si è riusciti a trovare traccia dell’atto di concessione dello stemma comunale.

La sua provenienza non è chiara, potrebbe derivare dal termine germanico wiscum oppure guiscum (visco). Si pensa che possa legarsi anche ad un nome di persona germanico che però non sappiamo ipotizzare.

Epoca di fondazione: Tra il 447 e il 450 d.C.

Data di istituzione del comune: XV-XVI secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2454

Abitanti: 1347

Superficie territoriale: 16,91 kmq

Altitudine s.l.m.: 248 m

Frazioni del comune: Briola, Cafasso, Deserta, Gerbido, Luisina, Mombello, Moncucco, Monessa, Ova, Pratoferro, Putetto, Viscano

Biblioteca comunale “Don Luigi Trovero”: c/o Scuola materna ed elementare Piazza Amione Tel. 011 9837737

Museo della Civiltà Contadina: Via Mazzè Tel. 011 9837501

La storia

Di probabile fondazione sveva (447-450), le prime notizie certe si hanno dalla donazione del 1003 del territorio di Vische al Vescovo Varmondo di Ivrea da parte dell’Arcidiacono Tedeverto. Da un documento datato 1252 risulta che l’amministrazione vescovile era stata sostituita da quella dei Signori di Barone.

Nel corso del 1300 la sorte di Vische fu legata alle lotte che videro fronteggiarsi i Savoia- Acaia ed i Marchesi del Monferrato. I Conti San Martino di Vische, federati con la nobiltà guelfa canavesana contro il Marchese del Monferrato, videro e subirono, insieme al paese, il saccheggio e l’incendio del castello il 13 luglio 1339. Nel 1382 il paese venne nuovamente saccheggiato e incendiato da parte di Antonio, Signore di Mazzè.

Nel 1528 i vischesi, con l’aiuto degli abitanti di Crescentino, si sollevarono liberandosi dei feudatari e stipularono un patto di alleanza con i crescentinesi, che dura ancor oggi. Nel 1586, con la morte del Conte Lorenzo, si estinse il ramo dei San Martino di Vische ed il feudo passò ai Marchesi Birago, che lo detennero sino al 1895, quando morì l’ultimo discendente, senza lasciare eredi.

La sua posizione, vicino al guado che attraversava la Dora unendo le province di Vercelli e di Ivrea, pose Vische alla mercé delle armate che lo attraversavano durante le lunghe guerre che coinvolsero il Piemonte nei secoli XVI e XVII, tra Francia e Spagna e tra “Madamisti” e “Principisti”, riducendo il paese alla fame ed alla distruzione.

Dopo la vittoria delle armate sabaude contro i francesi nel famoso assedio di Torino del 1706, Vische conobbe un periodo di pace e miglioramento delle condizioni economiche tanto che il 3 gennaio 1765 il Marchese Ludovico Birago impiantò una fabbrica di porcellane e maioliche, che purtroppo fallì dopo soli tre anni. Dopo la parentesi napoleonica e l’Unità d’Italia il paese seguì le vicende del Piemonte sino ai giorni nostri.

Dopo la Prima Guerra Mondiale l’amministrazione dell’ospedale ritenne possibile un frazionamento delle proprietà Birago, proponendone l’acquisto ai contadini, che da generazioni vi avevano lavorato. In questo modo le cascine e la campagna circostante divennero proprietà dei contadini vischesi.

I personaggi

Giovanni detto “il piccolo” (XV secolo). Scudiere del Marchese Ludovico I e Governatore del castello di Saluzzo sotto Ludovico II. Ambasciatore presso vari principi, nel 1478 lo troviamo in Arles a negoziare con il Re. Morì nel 1493 e venne sepolto nella chiesa dei Domenicani in Saluzzo, ove si legge il suo epitaffi o.

Giuseppe Maria Regis (1784-1842). Insigne giureconsulto eletto nel 1811 giudice del tribunale di Ivrea e dal 1822 presso quello di Torino grazie alla fama che gli avevano procacciato le sue opere come il Dizionario Legale e il Diario Forense.

Luigi Sala (1863-1930). Illustre anatomico, istologo ed embriologo. Insegnò all’Università di Ferrara e di Pavia, fu nominato Preside della Facoltà di Medicina dal 1913 al 1917. Seppellito a Vische, l’Università di Pavia gli eresse un busto.

Carlo Amione (1896-1941). Militare, venne ferito due volte nella Prima Guerra Mondiale e fu decorato con due croci di guerra, due medaglie di bronzo e una al merito. Nel 1938 ottenne i gradi di colonnello per “meriti speciali”; a 42 anni era il più giovane colonnello d’Italia. Nel 1940 venne nominato Direttore Generale della Motorizzazione Militare. Fu insignito di molte onorifi cenze. Cadde in Libia. Alla sua memoria è stata intitolata a Vische la piazza più importante del paese.

Giuseppe Reano (1860-1912). Fu Pievano di Vische per molti decenni e viene ricordato come uomo generoso. Il suo nome è legato alle vicende della costituzione della Cassa Rurale di Prestiti in Vische nel 1896.

Michele Actis (1883-1966). Parroco di Vische dal 1913 fi no alla morte, per ben 53 anni. Uomo di cultura fu socio della Società di Storia ed Arte Canavesana e storico locale.

Gli edifici

Castello. La data di costruzione non è nota, ma è sicuramente anteriore al 1257: in quell’anno Guglielmo VII di Monferrato prestava omaggio, nel castello di Vische, al Vescovo d’Ivrea, Giovanni di Barone. Il castello subì numerosi assalti, tra cui quello celebre nel 1528 dei vischesi che si allearono con i crescentinesi, stanchi delle angherie e dei soprusi compiuti dai Signori di San Martino. Nel luglio del 1543, durante le guerre franco-spagnole, Ludovico Birago, Governatore di Chivasso, ne ordinò la distruzione. Il Conte Lorenzo di San Martino lo fece riedifi care nel 1566 sulla traccia delle antiche fondazioni. Successivi ampliamenti ed adattamenti di inizio ‘700, in gran parte eseguiti su disegni di Ottavio Birago, gli fecero assume l’aspetto di palazzo residenziale. L’ultimo intervento di trasformazione venne promosso nel 1806 dalla Marchesa Teresa Birago. Acquistato dall’Opera del Divino Amore nel 1937, dagli anni ’70 del XX secolo venne abbandonato per decenni. Ora è stato completamente restaurato in previsione di farne una casa di riposo per anziani.

Villa Fornaca-Lobetti-Bodoni. Voluta dal Conte Cesare Renato Birago venne iniziata nel 1851 su disegno dell’architetto Sada e terminata nel 1855. Venduta nel 1857 al cavalier Ponzini, all’inizio del 1900 passò al Conte Britannio Sigray di San Marzano ed ebbe altri numerosi passaggi di proprietà. Sorge in località Monticello e si presenta come una maestosa costruzione dall’elegante facciata neoclassica. L’edifi cio è circondato da un vasto parco con alberi secolari ed essenze pregiate.

Convento di Betania del Sacro Cuore. Fondato da Madre Luisa Margherita Claret de la Touche (1868-1915), quando essa giunta a Vische nel 1914 acquistò la villa Cler, in località Alberetto che diventò la sede dell’Istituto Betania del Sacro Cuore.

Chiesa della Confraternita del Corpus Domini e di Santa Marta. A seguito dell’unione delle due confraternite del Corpus Domini e di Santa Marta, nel 1756 il Marchese Ludovico Birago, su progetto di suo fratello, Ignazio Birago di Borgaro, architetto di corte, faceva costruire a sue spese una nuova chiesa. La chiesa è in stile barocco, di forma rotonda, conserva dipinti e statue settecentesche.

Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo. E’ sicuramente di origine medioevale e viene citata in un documento del 1273. La parte più antica risulta essere quella che va dal coro al campanile. I lavori di ampliamento iniziarono nel 1585 e durarono sino al 1662. La bella facciata classica si presenta con un elegante peristilio ed un antico portale ligneo riccamente scolpito. L’interno è a tre navate, con belle colonne in pietra grigia e capitelli dorici. Nel 1921 vennero eseguiti gli affreschi della navata centrale ad opera dei fratelli Giovanni ed Andrea Ponchia di Montanaro.

Cenni bibliografici

ACTIS M., Vische, sua storia civile e religiosa, Cremona Nuova, Cremona, 1963.

BARO G., AVATANEO G., BUSSETTI T., Ij casin-e : il paesaggio agrario sul territorio di Vische, Tipografi a Ferraro, Ivrea, 2000.

CREMONTE PASTORELLO DI CORNOUR A., L’oro bianco e il suo mistero: divagazioni sull’arte della ceramica in Torino, Vische e Vinovo, Alzani, Pinerolo, 2007.

OGLIARO M., QUACCIA F., 450 anniversario dell’alleanza Vische-Crescentino: 1529-1979, Cipolla, Crescentino, 1979.

RONCHETTI S., La cassa rurale a Vische: cento anni di storia comune, Tipografi a Ferraro, Ivrea, 1996.

Palazzo comunale

Piazza Amione, 1

Cap 10030

Tel. 011 9837501 – 011 9838007

Fax 011 9837810

comune.vische@libero.it

www.comune.vische.to.it

Vistrorio

Inquartato: al Primo e al Quarto d’argento, all’occhio umano al naturale, al Secondo e al Terzo, di rosso, alla torre d’oro, murata di nero, chiusa e fi nestrata dello stesso, merlata alla guelfa di tre,fondata in punta. Ornamenti esteriori da Comune.

La rappresentazione della torre riprende l’immagine del castello, oggi non più esistente, che ha dato il nome all’omonima località del comune. Questo castello, di cui si trova traccia nella pubblicazione nel Dizionario Storico-Geografi co del Casalis era già in rovina al tempo di tale pubblicazione (1833). Si presume che l’occhio possa simboleggiare la capacità di controllo sul territorio, offerta dall’ottima posizione del castello, baluardo a difesa della popolazione. La ricostruzione dei colori dello stemma è stata effettuata raccogliendo informazioni dalla popolazione. Tale stemma, infatti, era presente sulla facciata del municipio ed alcuni anziani del paese ancora ne conservano memoria.

Deriva dalla contrazione di Vicus Inferior, con il quale il luogo era designato fi n dal XIV secolo per distinguerlo da Vicus Superior, l’odierno Vico Canavese, centro dell’Alta Val Chiusella.

Epoca di fondazione: Probabilmente romana

Data di istituzione del comune: Dato non disponibile

Abitanti a inizio ‘900: 1106

Abitanti: 543

Superficie territoriale: 4,63 kmq

Altitudine s.l.m.: 480 m

La storia

Vistrorio è citato in un documento del 1264 tra i feudi dei Conti di San Martino, del ramo di Arundello, la cui roccaforte (oggi soltanto parzialmente visibile) era situata a nord dell’abitato di Pecco, i cui ruderi ora sono stati incorporati da alcuni edifi ci di abitazione civile e rurale.

Il paese, in realtà, è molto più antico. Non è agevole determinare il livello di urbanizzazione del sito raggiunto in epoca romana. Poteva trattarsi di una semplice stazione o di un castrum: anche in questo caso, comunque, la crisi demografi ca occorsa con la caduta dell’Impero e le invasioni barbariche deve aver determinato un radicale spopolamento, giacché non abbiamo nessuna informazione del sito in epoca barbarica, longobarda o franca.

Fece certamente parte dei possedimenti arduinici del Marchesato di Ivrea e poi fu sotto l’infl uenza del Vescovo di Ivrea e dei Loranzè che nel 1176 lo cedettero ai Conti di San Martino.

Già nel 1313 i suoi Signori avevano giurato fedeltà ai Savoia, i quali si erano posti come mediatori fra i vari Conti canavesani e i rappresentanti del popolo nella rivolta dei Tuchini, che scombussolò tutto il Canavese alla fi ne del XIV secolo. Nel 1631 Vistrorio passò defi nitivamente sotto la sovranità dei Savoia con il trattato di Cherasco.

Da segnalare un fatto, avvenuto sul fi nire del secolo XVI, quando le Comunità di Vistrorio e di Lugnacco, in seguito alle continue molestie ed ai danni subiti nei loro possessi all’Alpe di Masuglio ed a Monte Rotondo per opera della gente di Rueglio, si appellarono ai Savoia per ottenere giustizia. Fu così che in data 6 giugno 1654 il Duca Carlo Emanuele fece emettere un’ordinanza a loro favore, che proibiva agli uomini di Rueglio di “introdurre o di far introdurre in dette Alpi sorta, alcuna di bestiame, né tampoco inferire molestia veruna alle Comunità supplicanti, sotto pena di cento scudi d’oro per caduno e della perdita dei loro bestiami …”. La copia di tale atto si trova attualmente esposta in una sala del palazzo comunale e riproduce fedelmente la stampa dell’epoca.

Vistrorio, data la sua ubicazione nel cuore della valle, fu anche capoluogo del mandamento dei Comuni della Bassa Valchiusella, che comprendeva Alice, Gauna, Pecco, Lugnacco, Issiglio, Rueglio e Vidracco.

Fra le antiche consuetudini del paese, Antonino Bertolotti, autore delle Passeggiate del Canavese, ricorda una curiosa usanza della sposa che “appena uscita dalla chiesa, seduta sullo scaglione, si lasciava baciare da qualsivoglia persona, purché le facesse un regalo, che veniva esposto nel piattello tenuto vicino”.

I personaggi

Adriano Giuseppe (XVI secolo). Studioso dell’arte medica.

Guglielmo Norri (XVI secolo). Teologo, laureatosi nel 1562, autore di Nuovi casi di coscienza, in latino.

Domenico Gazzena (1697-inizio ‘700). Sacerdote e letterato, tradusse dal latino e dal francese. Si ricorda la sua versione di Metodo di studiare e di insegnare con frutto le historie profane rispetto alla religione cristiana e alle sacre carte.

Alessandro Favero (1890-1934). Poliglotta, fi losofo, teologo, letterato, autore di saggi di carattere storico e fi losofi co, animatore del movimento cattolico pacifi sta. Laureato in legge nel 1914 a Torino e nel 1929 in lettere a Milano, venne chiamato alla Università di Cluj in Romania negli anni intorno al 1930. Fu anche Sindaco di Vistrorio.

Gli edifici

Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo. Edifi cio cinquecentesco, più volte restaurato ed ampliato. Il primo nucleo era un edifi cio romanico ad una sola navata, con l’entrata orientata verso la piazza del paese (oggi una piazza secondaria, dedicata a Vittorio Emanuele II) ed il campanile. Il primo ampliamento avvenne nella prima metà dl ‘500, orientando la facciata a ponente e portando le navate a cinque, secondo l’uso tardo-rinascimentale. Il secondo ampliamento e la costruzione del coro furono all’inizio dell’800. L’interno del tempio, molto armonioso, conserva cinque altari barocchi del ’600 e ’700. Tra questi si segnala la tela del primo altare, a destra dell’ingresso, raffi gurante la Madonna, San Sebastiano e San Francesco di Sales con gli angeli, opera veramente pregevole, ma purtroppo di artista ignoto. Il campanile conserva alcune bifore (quattro per piano) ornate da archetti pensili; ai cinque piani originari ne è stato aggiunto uno per collocarvi la cella campanaria. Pur avendo un’origine romanica, è stato deturpato dai restauri effettuati nel corso di secoli, che ne hanno falsato lo stile. La copertura è realizzata da un tetto in lastre di pietra della Val Chisella in luogo della primitiva cuspide piramidale.

Chiesa di San Sebastiano. Cappella seisettecentesca che si erge nei pressi della Parrocchiale, presenta una facciata in forme barocche. Attualmente abbandonata a sé stessa e in rovina, necessita di un restauro.

Cappella di San Rocco. Di origine incerta, si trova nella parte boschiva del paese sopra una rupe che fi ancheggia il torrente Chiusella ed è raggiungibile seguendo le indicazioni per il ponte romanico. Forse si tratta di un riadattamento settecentesco di un edifi cio adibito a lazzaretto durante la peste del 1630.

Ponte romanico. Inizialmente a tre arcate, ne restano ancora due, di cui una in buone condizioni. Si ignora il periodo preciso in cui l’acqua del torrente Chiusella si allontanò da questo ponte, che oggi anziché il corso d’acqua sovrasta soltanto più la vegetazione boschiva.

Cenni bibliografici

AA.VV., Il Piemonte paese per paese, a cura di I.Salvan, Bonechi, Firenze, 1993.

AA.VV., Città e paesi d’Italia, Vol. I, Enciclopedia illustrata di tutti i Comuni italiani, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1966.

BASSO G., Vistrorio Valchiusella nel periodo di sfacelo e Resistenza: 8 settembre 1943-maggio 1945. Un paese coinvolto nella guerra, raccolta degli scritti di Don Giuseppe Sasso, parroco e vicario, Tipografi a Bardessono, Ivrea, 1993.

BERTOLOTTI A., Passeggiate nel Canavese, Bottega d’Erasmo, Torino, 1976 (Ristampa anastatica dell’edizione originale Tipografi Curbis, Ivrea, 1870).

CASALIS G., Dizionario Geografico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1833 e succ.

Palazzo comunale

Piazza Cavour, 1

Cap 10080

Tel. 0125 789072

Fax 0125 791963

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Alluvioni

Di rosso alla bordura d’argento alla croce d’argento, alla lettera capitale “V” d’oro nel quinto franco alla torre al naturale chiusa e fi nestrata di nero, merlata alla guelfa nel terzo quarto, alla lancia in palo attraversante il secondo e il quarto quarto. Timbrato di corona comitale e cinto di una fronda di quercia ed una di alloro.

Secondo il Casalis il nome deriva dal latino “vicus” (villaggio) . Nessun documento conferma questa interpretazione che del resto non chiarisce l’accentuazione. Secondo altri deriva da viculus che nel latino popolare signifi cava anche via, ad indicare la strada di passaggio per le Gallie, attraverso i colli d’Arnàs e dell’Autaret.

Epoca di fondazione: Neolitica

Data di istituzione del comune: XIII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 4970

Abitanti: 1169

Superficie territoriale: 84,49 kmq

Altitudine s.l.m.: 784 m

Frazioni del comune: Aires, Asciutti, Balma, Bertesseno, Brendo, Chiaberge, Col del Lys, Col San Giovanni, Colletto, Corgnolero, Cramoletti, Falcheria, Fubina, Fucine, Giet, Guicciardera, Il Dazio, Maddalene, Molar, Mondrezza, Niquidetto, Oldrì, Pessinea, Polpresa, Richiaglio, Rocchietera, Salvagnengo, Toglie, Tornetti, Trichera, Tuberghengo, Venera, Vernai, Versino

Biblioteca comunale: Piazza del Volontario, 1

Museo degli Affetti: Viale della Rotonda

Ecomuseo della Resistenza: c/o Centro di Documentazione sulla Guerra di Liberazione Località Colle del Lys

La storia

Negli scavi effettuati nell’area del castello sono emerse selci risalenti all’età neolitica, il che prova la presenza umana in età preistorica. Tra il VI e V secolo a.C. alle popolazioni di stirpe ligure che vivevano nelle Alpi occidentali, si sovrapposero i Celti; si formarono così delle tribù celto-liguri, tra cui quella dei Garocoeli, che popolò appunto la valle di Viù. Ai tempi di Giulio Cesare la Valle di Viù faceva parte del regno di Cozio, alleato di Cesare. In seguito molte delle terre furono assegnate ai soldati e ai coloni romani, i Romanzetto, come vennero chiamati con disprezzo e come tutt’oggi fanno di cognome. La valle, date le diffi coltà di collegamento, non fu teatro delle invasioni barbariche. Il documento scritto più antico che prova l’esistenza di Viù, suddivisa nei due gruppi abitativi del Maschero (intorno alla Parrocchiale) e del Pascheretto (intorno alla cappella della Madonna della neve) risale al 1011. Al 1159 risale la prima investitura del feudo di Viù, assegnato ai Visconti di Baratonia. Il feudo, dapprima integro e poi diviso, ebbe come signori, ebbe come Signori, in ordine di tempo, i Giusti di Susa, i Provana di Carignano, e Leinì, gli Arcour, i Birago di Vische, i Della Rovere di Bestagno, i Verolfo di Boschetto. Dal 1345 i feudatari che amministrarono le terre di Viù, furono alle strette dipendenze dei Savoia, che utilizzavano Viù come base per le loro battute di caccia. L’abbandono della Valle iniziò fi n dagli anni della grande crisi della metà del 1600, dapprima in forma stagionale e via via in maniera sempre più defi nitiva. Scendendo in città i vincesi si misero al servizio delle famiglie benestanti, di cui divennero servitori, cuochi, brentatori, balie. Questo fenomeno ebbe tuttavia un positivo ritorno sul paese d’origine che, dopo il 1842, anno di costruzione della strada carrozzabile, divenne una delle mete preferite della villeggiatura torinese. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il territorio viucese fu teatro di aspre lotte tra i partigiani e i repubblichini.

I personaggi

Peiroleri Francessco (1710 circa-1783) e Bottone Giovanni Antonio (XVIII-XIX secolo). Rispettivamente zio e nipote, sono autori dell’Iconographia Taurinensis, celebre raccolta di tavole botaniche.

Giovan Battista Fino (1820-1898). Frequentò l’Accademia di Belle Arti di Torino e dipinse un quadro tuttora conservato presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice di Torino commissionatogli da Don Bosco ed effettuò numerosi lavori per le Parrocchiali di Lemie e Viù.

Grato Scioldo (1845-1930). Lavorò a Torino nella tipografi a Vaccarino, di cui divenne successivamente proprietario. La sua Libreria Scolastica pubblicò libri di testo ad argomento educativo e religioso, carte geografi che.

Giovanni Rastelli (1858-1917). Avvocato, fu Sindaco di Viù, Consigliere provinciale e Deputato in Parlamento dal 1904 al 1917.

Giovanni Cibrario (1918-1943?). Eroe di guerra, partecipò come aviatore alla Seconda Guerra Mondiale, in cui fu abbattuto durante un’incursione aerea. A lui è dedicato uno dei viali pedonali di Viù.

Francesco Milone (1927-1990). Missionario dei Padri Bianchi, ha lavorato per sei anni in Ruanda, occupandosi soprattutto dei bambini. Ritornato in Italia, ha mantenuto compiti organizzativi nella sua congregazione e ha scritto alcune poesie in patois viucese, nelle quali ha espresso la sua profonda esperienza religiosa.

Marcolino Gandini (1937). Nato a Torino, ma di fatto è cresciuto a Viù, dove il padre era titolare della farmacia, è stato allievo di Casorati, di cui la mamma era stata modella. Ha partecipato a importanti rassegne d’arte quali la Quadriennale di Roma e sue mostre personali sono state allestite in Italia e all’estero. Dal 1963 vive e lavora a Roma.

Gli edifici

Ara preromana. Risale al II secolo a.c. ed è il più antico reperto monumentale di Viù. In tempi recenti costituiva la base di torchio per la spremitura delle noci. Gli studi effettuati dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte hanno dimostrato che le tre fi gure, sbalzate sul masso, non rappresentano ma le tre madri o matrone che, nella cultura celtica, presiedono alla vita dell’uomo e che, di fatto, trovano corrispondenza nelle Moire greche e nelle Parche latine.

Chiesa Parrocchiale di San Martino Vescovo. Il primo documento che ne fa cenno risale al 1011: è un atto in cui il Vescovo di Torino Landolfo, conferma la donazione della chiesa al Monastero di San Solutore di Torino. Nel corso dei secoli la Parrocchiale ha subito molte ristrutturazioni: in quella del 1781 vennero costruiti il piazzale antistante e lo scalone, opera di Giovan Battista Giorgis. Alla decorazione interna hanno contribuito i pittori Giovan Battista Fino e Carlo Thermignon.

Villa Fianchetti. Si trova al centro di un comprensorio molto esteso, in parte destinato a parco e vi si accede dai due viali, uno posto all’ingresso del paese (Viale della Rotonda) e l’altro all’uscita (Viale Franchetti). La villa fu fatta edifi care, a metà dell’Ottocento, dal Barone Raimondo Franchetti, che vi soggiornò con la moglie Sara Luisa Rothschild. Ideata secondo il modello degli chalet svizzeri, la costruzione è caratterizzata da un tetto a lunghi spioventi, fi tto di comignoli. La casa è stata da poco restaurata nel pieno rispetto delle forme e delle decorazioni originarie. E’ visitabile in alcune occasioni dell’anno ed è sede di concerti e manifestazioni artistiche.

Villa Fino. Sorge in frazione Versino ed è circondata da un vasto parco, in cui sorge una deliziosa cappelletta neogotica. L’edifi cio, di origine seicentesca, appartiene alla famiglia Fino, che annovera tra i suoi discendenti il pittore Giovan Battista Fino. Intorno al 1920, Carlo Fino, in collaborazione con Padre Fulgenzio Dal Piano, avviò, a monte della casa, gli scavi che portarono alla luce i resti dell’antico castello, distrutto nel 1551, negli anni delle lotte tra Francia e Spagna e i ritrovamenti archeologici che hanno permesso di ricostruire la storia più antica di Viù.

Villa Schiari. E’ costituita da un grande edifi cio a tre piani in cui è da segnalare la sala da pranzo, con volta a botte, e la sala di ricevimento. Non si hanno notizie certe sulla costruzione della villa. Si ipotizza che prima degli Schiari fosse appartenuta ai Marchesi Tancredi e Giulia Falletti di Barolo, illustri benefattori di Viù, che qui avrebbero ospitato il loro bibliotecario Silvio Pellico, appena ritornato dalla prigionia. Nel 1863 il Conte Schiari invocò ed ottenne dalla Madonna della Salette (apparsa sulle Alpi savoiarde nel 1846) la guarigione della fi glioletta Camilla. In seguito alla grazia ricevuta, fece erigere nel parco della villa una cappella dedicata alla Madonna. La fi glia Camilla vendette nel 1917 la villa e la cappella alla Congregazione dei Padri Oblati di Maria Vergine, che tuttora ne sono proprietari.

Cenni bibliografici

AA.VV., Favole e leggende della Valle di Viù, Tricerri, Torino, 1977.

AA.VV. Miscellanea di studi storici sulle Valli di Lanzo, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 1996.

CANE D., SANTACROCE C., C’era una volta a Viù, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 1997.

CANE D., JULINI M., Vestivamo alla montanara. Fogge dell’abito tradizionale nella Valle di Viù dal XVIII secolo al XX secolo, Neos, Rivoli, 2001.

CANE D., JULINI M., Fatti di costume Uso dell’abito tradizionale della Valle di Viù: come, quando, perché, Neos, Rivoli, 2002.

MAJRANO D., CANE D., Nosto minga: Ricettario storico della cucina viucese, Nuova Ofl ito, Mappano, 1985

SANTACROCE C., La strada carreggiabile Lanzo- Viù e l’evoluzione delle vie di comunicazione in Valle, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, 1992.

Palazzo comunale

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Cap 10070

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Volpiano

D’azzurro alla fascia d’argento, caricata di una volpe corrente di nero ed accompagnata in capo da un sole d’oro ed in punta da un fascio di saette d’oro, legate di rosso, attraversate da un nostro d’argento col motto: VIGILANZIA ET VIRTUTE. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma del Comune di Volpiano è stato concesso con Decreto del Capo del Governo in data 16 maggio 1940, successivamente modifi - cato, su istanza dell’Ente in data 9 agosto 1965, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per effetto delle disposizioni relative alla soppressione del Partito Nazionale Fascista. Si può risalire ad una prima descrizione dello stemma del Comune di Volpiano in un manoscritto contenuto nel volume II dei consegnamenti d’arme gentilizie del 1687, conservato presso l’Archivio di Stato di Torino, di cui esiste un estratto conforme datato 4 marzo 1935 agli atti del Comune. In tale documento alcuni termini sono tradotti dal francese antico e/o trascritti in modo non corretto, dando origine, in passato, ad errori di interpretazione ai fi ni della rappresentazione dello stemma.

L’origine del nome deriva probabilmente da Vicus (villa) e Ulpianus da Ulpius: nome di una gens romana. Questa ipotesi rimane però priva di riscontri che vadano al di là del riferimento alla derivazione dell’omonima gens romana.

Epoca di fondazione: Romana o preromana

Data di istituzione del comune: 1518

Abitanti a inizio ‘900: 6028

Abitanti: 14771

Superficie territoriale: 32,42 kmq

Altitudine s.l.m.: 219 m

Frazioni del comune: Via Carlo Botta, 26 Tel. 011 9882344

Museo Mineralogico: Via Carlo Botta, 26

La storia

In epoca celtica e romana (100 a.C.-500 d.C.) la selva Vulpia o Vulpiana è abitata dai Salassi, popolazione di origine germanica. Intorno al 140 a.C. diviene parte dell’Impero Romano. Sul territorio si susseguono invasioni di popolazioni germaniche; ai Longobardi forse si deve il primo insediamento fortifi cato sulla Vauda. Dopo la sconfi tta infl itta a questi ultimi da Carlo Magno. Volpiano diviene parte della Marca d’Ivrea. Nel X secolo è un feudo indipendente sotto il comando di Roberto e si trova coinvolto nelle vicende militari tra l’Imperatore Ottone e Berengario. Nel 1003 suo fi glio Guglielmo fonda l’Abbazia di Fruttuaria, che dopo il Mille assorbe il feudo di Volpiano.

Intorno al 1339 passa ai Marchesi del Monferrato e nel 1435 viene ceduto ad Amedeo III di Savoia. Nel 1535, durante la guerra tra spagnoli e francesi, gli spagnoli presidiarono Volpiano affi dando la sua difesa a Cesare Maggi. Dopo 20 giorni di assedio francese guidato da Carlo Cossè di Brissac, il castello capitolò il 13 settembre 1555 e ne fu decretata la demolizione. Nel 1559 col trattato di Cateau-Cambresis tornò sotto i Gonzaga. Nell’aprile del 1613 alla morte del Duca di Mantova, Volpiano venne occupato da Carlo Emanuele I di Savoia. Alla fi ne del confl itto franco-ausburgico, il 6 aprile 1631 si giunse alla pace di Cherasco, con cui si smembrò il Monferrato e Volpiano entrò a far parte del Ducato sabaudo. Del 1692 è il testo conservato nell’archivio storico “Formazione del Registro Catastale dei terreni di Volpiano”. Nel 1806, per decreto del Governo Francese, si costruisce il cimitero in Piazza Madonna e si smantellano le quattro porte. Nel 1866 si inaugura la ferrovia tra Settimo e Rivarolo, la prima ed unica ferrovia a cavalli e nel 1884 entra in esercizio la linea tranviaria a vapore Torino-Leinì–Volpiano. Durante la Prima Guerra Mondiale cadono 97 militari volpianesi. Nel 1920 viene realizzato il Parco della Rimembranza. Nel 1928 iniziano le costruzioni del campo sportivo in zona San Grato e dell’acquedotto municipale di Torino in zona Molino. Nel 1931 viene soppressa la linea tranviaria Torino- Leinì-Volpiano, l’anno successivo è aperto il nuovo cimitero di via Trento. Durante la Seconda Guerra Mondiale si contano una trentina di militari caduti e dispersi ed un numero indefi nito di vittime tra i civili nella guerra di Liberazione, tra cui 5 partigiani volpianesi. Il 29 aprile 1945, con la fuga delle ultime truppe tedesche dal territorio di Volpiano, si conclude la guerra.

I personaggi

Guglielmo da Volpiano (962-1031). Figlio del Conte Roberto, ebbe come padrino di battesimo l’Imperatore Ottone I di Sassonia. Monaco benedettino e Abate, le sue conoscenze e la spiccata personalità lo portarono a viaggiare per l’Italia e l’Europa. In Francia ristrutturò, costruì e rinnovò circa 40 monasteri, apportando novità al primitivo stile romanico carolingio. In Italia la sua opera si occupò della costruzione dell’abbazia di Fruttuaria di San Benigno, iniziata nel 1003 nel territorio della sua famiglia. Morì a Fécamp.

Giorgio Basta (XVI secolo). Valoroso capitano, scrisse apprezzate opere militari che ebbero l’onore di più edizioni e traduzioni in varie lingue. Secondo alcuni nacque a Volpiano mentre suo padre si trovava nel castello per le guerre dei Francesi con gli Spagnoli. Secondo altri sarebbe uno spagnolo che si distinse per il suo valore nel famoso assedio di Volpiano.

Stefano Demora (XVI secolo). Medico di valore, lasciò alcune memorie sulla storia antica e moderna universale.

Matteo Ricco (1759-1826). Dipinse specialmente soggetti sacri. E’ sua la pregevole icona della Immacolata della chiesa della Confraternita a Volpiano.

Giovanni Arnaud (1826-1869). Nato a Cuneo, medico, fondò l’ospedale di carità (1865-1870, ora intitolato a suo nome).

Teodoro Messea (XIX secolo). Avvocato di grido, più volte Sindaco di Volpiano, promotore di molte opere pie, in special modo dell’asilo infantile.

Michele Berretti (1842-1929). Avvocato, autore di apprezzati commenti legali, già Sottosegretario di Stato alle Poste e Telegrafi e Senatore del Regno.

Gli edifici

Castello. Probabile costruzione difensivo di epoca longobarda, è citato in una donazione all’abbazia di Fruttuaria (1014); nel 1555 fu distrutto dai Francesi. Sono visibili alcuni ruderi dei bastioni verso oriente.

Ricetto. Le mura furono elevate dai Savoia tra i1 1362 circa e il 1435. Nel 1753 vengono documentate le porte di accesso “Rueglio”, “Corbellera”, “Crosa” e “piccola porta di Crosa”. Ai giorni nostri si presenta ancora la stessa struttura viaria, ma sono visibili solo alcuni scorci delle mura del ‘400.

Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Già citata in una bolla di Papa Clemente IV (1265), l’attuale chiesa è il risultato del restauro del 1875-1879. A tre navate, in stile neogotico od ogivale, sul lato nord sono conservate fasce ad archetti pensili databili al XV secolo. All’interno altare maggiore del 1711 è in stile barocco, quadri del Morgari e del Reffo e uno della scuola del Defendente Ferrari e organo del 1884. Di pregio gli arredi lignei della sacrestia.

Chiesa della Confraternita dell’Immacolata Concezione. Detta anche chiesa nuova, ricostruita in stile barocco tra il 1729 ed il 1737 dall’architetto Antonio Maria Lampo, utilizzando materiali di recupero delle rovine del castello. All’interno: icona raffi gurante l’Immacolata del pittore Ricco all’altar maggiore, Vergine col Cristo deposto dalla Croce e coro ligneo. Organo del 1856.

Santuario Santa Maria Delle Grazie. Esisteva già una cappella nel 1585, venne ricostruito ex novo nel 1744. Fra le nuove opere un altare in marmo.

Chiesa di San Rocco. Esistente sin dal 1483, ricostruita nel 1683. Contiene cinque grandi dipinti e un crocifi sso risalente al 1600.

Palazzo comunale. L’edifi cio, acquistato nel 1926, conosciuto come “Casa Gedda” dal nome del proprietario. Risale alla prima metà del 1700 per il loggiato al primo piano, mentre il portone d’ingresso è in stile impero. Era affi ancato da un’ala coperta in mattoni abbattuta nel 1980 per ampliare il palazzo.

Palazzo Oliveri. Lascito al Comune della famiglia Oliveri, è tutelato dalla Sovrintendenza. Nell’androne di ingresso sono conservati decori della seconda metà del 1700. Di pregevole fattura le pavimentazioni in cotto. Le mura perimetrali presentano una tessitura di probabile pertinenza del ricetto.

Villa Rodrigo. Settecentesca, di proprietà privata, immersa in un ampio parco con alberi secolari. Nel complesso è presente una cappella dedicata a San Gaetano, dove sembra esistesse un antico convento.

Cenni bibliografici

AA.VV., Volpiano dal Medioevo ad oggi, Tipografi a Maccone, Volpiano, 1970.

ANSELMO C., Agguati e assedi: il castello di Volpiano tra Piemonte ed Europa, Blu, Torino, 2005.

ASSOCIAZIONE TERRA DI GUGLIELMO, Volpiano, la sua storia, Comune di Volpiano, Volpiano, 2003

REGIONE PIEMONTE, Le ali del Nuovo Millennio in un angolo di Canavese, G.P., Volpiano, 2002.

SETTIA A.A., Monferrato: strutture di un territorio medievale, Celid, Torino, 1983.

VIOLA L., Volpiano dalle origini ad oggi, Litografi a Geda, Torino, 1992

Palazzo comunale

Piazza Vittorio Emanuele II, 12

Cap 10088

Tel. 011 9954511

Fax 011 9954512

info@comune.volpiano.to.it

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Volvera

D’azzurro, all’albero di lauro verde, fustato al naturale, nodrito nella pianura diminuita di rosso, munito di sei rametti, tre in banda e tre in sbarra, ciascuno con tre foglie poste a ventaglio sulla sommità. E di altra foglia, posta in palo sulla sommità dell’albero, i rametti alternati da quattro ramoscelli, due in banda e due in sbarra, ognuno cimato dalla drupa di nero. Sotto lo scudo, su lista bifi da e svolazzante di azzurro, il motto, in lettere maiuscole di nero, INGENIO VIRTUTIQUE DECUS. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, in data 19 gennaio 1999 a seguito della domanda richiesta di “regolarizzazione” avviata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29 giugno 1998.

La testimonianza “de Ulparia” del 1162 sembra confermare l’ipotesi di chi ne vede una continuazione di Ulvaria, derivato in –arius, da ulva, da cui il piemontese volva, pula di grano. Il valore del toponimo sarebbe quindi “luogo proprio della pula del grano”.

Epoca di fondazione: XI secolo

Data di istituzione del comune: XVII secolo

Abitanti a inizio ‘900: 2004

Abitanti: 8643

Superficie territoriale: 20,94 kmq

Altitudine s.l.m.: 251 m

Frazioni del comune: Gerbole, Zucche

Biblioteca e Archivio Storico comunale: ex “Cascina Bossatis” Via San Michele, 14 Tel. 011 9857200 biblioteca@comune.volvera.to.it

Casa Museo di Mariuccia Sopegno: Via XXIV Maggio, 39. Tel. 011 9850672

La storia

L’esistenza di Volvera è documentata solo a partire dal XI secolo. Con atto del 9 luglio 1029, infatti, la metà del paese venne donata dal Vescovo di Asti, Alrico, dal fratello, il Marchese Olderico Manfredi, al monastero benedettino di San Giusto di Susa che ricevette in dono, il 28 maggio 1037, anche l’altra metà da un prete di nome Sigifredo. Successivamente, nel XII secolo, il paese entrò nei possedimenti dei Conti di Piossasco. Infatti Gualtieri I di Piossasco occupò nel 1134 Volvera, sottraendola al controllo dei monaci. Nonostante l’appello al Conte Amedeo III di Savoia, questi ultimi non riebbero il feudo, anche perché i Savoia non volevano inimicarsi i Signori di Piossasco, che rimasero quindi feudatari di Volvera fi no all’abolizione della feudalità alla fi ne del XVIII secolo.

Per la sua collocazione, nel corso dei secoli, Volvera fu in più occasioni sottoposta alla distruzione dei tanti eserciti che nel Seicento e Settecento si scontrarono nel territorio subalpino. Tra tutte queste diverse vicende, quella più famosa è la “battaglia della Marsaglia” (ricordata annualmente con una rievocazione storica l’ultima domenica di settembre), che si svolse proprio nel territorio compreso fra Volvera, Orbassano e Piossasco il 4 ottobre 1693 tra la Lega di Augusta (a cui aveva aderito anche Vittorio Amedeo II di Savoia) e l’esercito francese guidato da Catinat.

I terreni della zona restarono gerbidi ed incolti per anni. I caduti della battaglia (circa 13.000) rimasero insepolti per circa 4 mesi, provocando l’inquinamento dell’aria e dell’acqua. Solo il 25 gennaio 1694 il “magistrato di sanità” obbligò i Sindaci a seppellire i cadaveri.

Nella seconda metà del 1800 si svilupparono a Volvera alcune prime attività industriali, fra cui la Manifattura Bonino, il cui stabilimento fu utilizzato dal 1881 come Collegio degli Artigianelli che si trasferì negli anni ‘20 del XX secolo a Rivoli. Nell’inverno 1944-1945 Volvera fu sede del comando della Brigata “Campana” che ebbe un ruolo attivo tra le formazioni partigiane della Val Sangone.

La vocazione principalmente agricola del paese si trasformò in modo defi nitivo a partire dagli anni 1960 anche grazie all’insediamento in zona di numerosi stabilimenti industriali (Indesit, Fiat di Rivalta) sul territorio comunale.

I personaggi

Giovanni Battista Gay (1632-1707). Benefattore, istituì con suo testamento un’opera pia e una dote annua ad una giovane povera di Volvera.

Carlo Antonio Porporati (1741-1816). Artista, in vita gli furono riconosciute grandi capacità per le qualità tecniche delle sue incisioni.

Carlo Sclaverani (1756-1816). Medico e benefattore, istituì una scuola femminile gratuita.

Vincenzo Ponsati (1801-1874). Teologo, ardente patriota e amico di Gioberti, nel suo paese natale, fondò l’asilo infantile e l’ospedale.

Luigi Balbiano (1812-1884). Sacerdote, Viceparroco ad Avigliana dal 1836 fi no alla sua morte, è ricordato e venerato come il “vicecurato santo”.

Paolo Bainotti (1842-1919). Illustre diplomatico e Console a Liverpool in Inghilterra, trasformò la sua abitazione dopo la morte in casa di villeggiatura per le “allieve aspiranti maestre”, nota come “Colonia Baiotti”.

Antonino Bossatis (1843-1920). Monsignore, fondò la cappella di San Pancrazio e lasciò tutti i suoi beni alla Congregazione di Carità di Volvera. Una parte consistente era la “Cascina Bossatis”, ora trasformata in “centro polivalente” con servizi socio-sanitari, culturali e biblioteca comunale.

Giacomo Racca (1876-1953). Detto “Giaco dla luce”, fi n dal 1898 si impegna per dotare Volvera dell’illuminazione pubblica. Fu amministratore dell’Asilo Infantile e generoso benefattore.

Attilio Beltramino (1901-1965). Monsignore, missionario della Consolata nel 1924 fu inviato in Kenya; nel 1948 fu nominato Vescovo della Diocesi di Iringa (Tanzania). Sotto la sua direzione si moltiplicarono le parrocchie e, anche d’intesa con il governo locale, si realizzò una rete di strutture scolastiche e sociosanitarie.

Maria Sopegno (1917-1993). A partire dagli anni 1950 ebbe grande notorietà per le sue capacità di guarire gli ammalati e ben presto Volvera diventò famosa per la sua Santa. Tra le numerose opere di bene la più signifi cativa è la casa di riposo per anziani, denominata “Soggiorno Mariuccia”.

Gli edifici

Chiesa di San Giovanni o “del cimitero”. L’edifi cio risale all’anno 1000 e conserva interessanti cicli di affreschi del ‘500 che rappresentano: sulle pareti del coro le fi gure degli Apostoli; nel catino absidale l’immagine del Cristo Pantocratore, della Madonna in preghiera, di San Giovanni Battista e di San Grato; sul soffi tto, suddiviso a crociera, i quattro Evangelisti e nelle lunette laterali il Compianto sul Cristo morto e l’Ascensione di Maria in cielo.

Chiesa Parrocchiale dell’Assunta. Costruita nel primi anni del 1600, nel tempo ha visto signifi cativi ampliamenti, come nel 1840 la chiesa venne prolungata di una arcata. Nell’interno a tre navate, statue settecentesche della Madonna del Rosario e di Santa Maria Maddalena; nel presbiterio e nel coro, quattro grandi tele della Vita di Gesù e sullo sfondo, un’icona, raffi gurante l’Assunta.

Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo. Si caratterizza per la semplice facciata intonacata e il suo campanile barocco in mattoni e cupola in rame realizzato nei primi anni del 1800. All’interno si può subito notare, a sinistra, l’altare della Madonna Addolorata, con il grande quadro raffi gurante la Madonna col bambino, Sant’Antonio e San Rocco del 1628, attribuito al Sacchi, allievo del Moncalvo.

Cappella Pilotti. Sorge sulla strada verso Piossasco, ed è conosciuta come “cappella Pilotti” a ricordo della famiglia che ne curò la sua costruzione (1705-1757). L’edifi cio si caratterizza per la sua facciata in stile barocco, con mattoni a vista e andamento convesso. Gli ultimi restauri furono eseguiti dalla società ATIVA nel 1993-1994.

Chiesa di San Pancrazio. Consacrata al culto nel 1908, è di recente costruzione e ricorda una precedente chiesetta dedicata a San Sebastiano andata distrutta dalle armate francesi nel corso del 1700.

Croce Barone. Inaugurata solennemente il 21 ottobre 1913, ricorda la battaglia della Marsaglia e i suoi morti ed è situata nella campagna di Volvera, quasi a confi ne con il Comune di Piossasco.

Cenni bibliografici

ASTI G., Calendario dei Volveresi, 1924.

CAROSSIA G., Maria Sopegno, la Santa di Volvera, Alzani, Pinerolo, 2002.

AA.VV, Storie di carta. La documentazione d’archivio del Comune di Volvera, Copat e Comune di Volvera, Torino, 1998.

ELIA G., Brevi cenni storici intorno al Comune di Volvera, Circondario di Pinerolo, Derossi, Torino, 1896.

MOMO M., Il restauro della cappella Pilotti, Ativa Spa, 1994.

Palazzo comunale

Via Ponsati, 34

Cap 10040

Tel. 011 9857200

Fax 011 9850655

urp@comune.volvera.to.it

www.comune.volvera.to.it

Note

Le informazioni contenute in questo volume sono state fornite direttamente dai Comuni della Provincia di Torino.

Eventuali variazioni o modifi che intervenute nei testi sono state apportate per esigenze redazionali.

Le integrazioni che in qualche caso sono state necessarie per l’esiguità delle notizie fornite, sono state desunte dai siti internet istituzionali dei singoli Comuni, delle Comunità Montane e delle Comunità Collinari e dai testi citati nella bibliografi a.

Per i testi relativi al Comune di Torino si ringrazia per la disponibilità e la gentile concessione la Aros Comunicazioni. Le informazioni sono state tratte da:

ARETINI E., ROSSO P., Guida alla città di Torino, Aros Comunicazioni, Torino, 2008.

La blasonatura degli stemmi dei Comuni compresi nel presente volume è stata redatta in conformità con il sistema adottato dalla Regia Consulta Araldica del regno d’Italia cui fanno riferimento i seguenti manuali:

DICROLLALANZA G., Enciclopedia araldica-cavalleresca, Forni, Bologna 1980 (ristampa anastatica dall’originale del 1905).

GUELFI CAMAJANI P., Dizionario araldico, Hoepli, Milano 1940;

TRIBOLATI F., Grammatica araldica, Hoepli, Milano 1904;

Per il toponimo dei Comuni compresi nel presente volume si è fatto riferimento a:

GASCA QUEIRAZZA G., Dizionario di toponomastica: storia e significato dei nomi geografici italiani, UTET, Torino, 1997.

Per i dati relativi alla popolazione a inizio ’900 dei Comuni compresi nel presente volume si è fatto riferimento a:

Censimento della popolazione del Regno d’Italia al 10 giugno 1911, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della statistica e del lavoro, Ufficio del Censimento, Tipografia Nazionale Bertero, Roma, 1914-1916.

Table of Contents

– Comuni del Piemonte –

Credits

Introduzione

Provincia di Torino

Agliè

Airasca

Ala di Stura

Albiano d’Ivrea

Alice Superiore

Almese

Alpette

Alpignano

Andezeno

Andrate

Angrogna

Arignano

Avigliana

Azeglio

Bairo

Balangero

Baldissero Canavese

Baldissero Torinese

Balme

Banchette

Barbania

Bardonecchia

Barone Canavese

Beinasco

Bibiana

Bobbio Pellice

Bollengo

Borgaro Torinese

Borgiallo

Borgofranco d’Ivrea

Borgomasino

Borgone di Susa

Bosconero

Brandizzo

Bricherasio

Brosso

Brozolo

Bruino

Brusasco

Bruzolo

Buriasco

Burolo

Busano

Bussoleno

Buttigliera Alta

Cafasse

Caluso

Cambiano

Campiglione Fenile

Candia Canavese

Candiolo

Canischio

Cantalupa

Cantoira

Caprie

Caravino

Carema

Carignano

Carmagnola

Casalborgone

Cascinette d’Ivrea

Caselette

Caselle Torinese

Castagneto Po

Castagnole Piemonte

Castellamonte

Castelnuovo Nigra

Castiglione Torinese

Cavagnolo

Cavour

Cercenasco

Ceres

Ceresole Reale

Cesana Torinese

Chialamberto

Chianocco

Chiaverano

Chieri

Chiesanuova

Chiomonte

Chiusa di San Michele

Chivasso

Ciconio

Cintano

Cinzano

Ciriè

Claviere

Coassolo

Coazze

Collegno

Colleretto Castelnuovo

Colleretto Giacosa

Condove

Corio

Cossano Canavese

Cuceglio

Cumiana

Cuorgnè

Druento

Exilles

Favria

Feletto

Fenestrelle

Fiano

Fiorano Canavese

Foglizzo

Forno Canavese

Frassinetto

Front

Frossasco

Garzigliana

Gassino Torinese

Germagnano

Giaglione

Giaveno

Givoletto

Gravere

Groscavallo

Grosso

Grugliasco

Ingria

Inverso Pinasca

Isolabella

Issiglio

Ivrea

La Cassa

La Loggia

Lanzo Torinese

Lauriano

Leini

Lemie

Lessolo

Levone

Locana

Lombardore

Lombriasco

Loranzè

Lugnacco

Luserna San Giovanni

Lusernetta

Lusigliè

Macello

Maglione

Marentino

Massello

Mathi

Mattie

Mazzè

Meana di Susa

Mercenasco

Meugliano

Mezzenile

Mombello di Torino

Mompantero

Monastero di Lanzo

Moncalieri

Moncenisio

Montaldo Torinese

Montalenghe

Montalto Dora

Montanaro

Monteu da Po

Moriondo Torinese

Nichelino

Noasca

Nole

Nomaglio

None

Novalesa

Oglianico

Orbassano

Orio Canavese

Osasco

Osasio

Oulx

Ozegna

Palazzo Canavese

Pancalieri

Parella

Pavarolo

Pavone Canavese

Pecco

Pecetto Torinese

Perosa Argentina

Perosa Canavese

Perrero

Pertusio

Pessinetto

Pianezza

Pinerolo

Pino Torinese

Piobesi Torinese

Piossasco

Piscina

Piverone

Poirino

Pomaretto

Pont Canavese

Porte

Pragelato

Prali

Pralormo

Pramollo

Prarostino

Prascorsano

Pratiglione

Quagliuzzo

Quassolo

Quincinetto

Reano

Ribordone Canavese

Riva presso Chieri

Rivalba

Rivalta

Rivara

Rivarolo Canavese

Rivarossa

Rivoli

Robassomero

Rocca Canavese

Roletto

Romano Canavese

Ronco Canavese

Rondissone

Rorà

Rosta

Roure

Rubiana

Rueglio

Salassa

Salbertrand

Salerano Canavese

Salza di Pinerolo

Samone

San Benigno Canavese

San Carlo Canavese

San Colombano Belmonte

San Didero

San Francesco al Campo

Sangano

San Germano Chisone

San Gillio

San Giorgio Canavese

San Giorio di Susa

San Giusto Canavese

San Martino Canavese

San Maurizio Canavese

San Mauro Torinese

San Pietro Val Lemina

San Ponso

San Raffaele Cimena

San Sebastiano da Po

San Secondo di Pinerolo

Sant’Ambrogio di Torino

Sant’Antonino di Susa

Santena

Sauze di Cesana

Sauze d’Oulx

Scalenghe

Scarmagno

Sciolze

Sestriere

Settimo Rottaro

Settimo Torinese

Settimo Vittone

Sparone

Strambinello

Strambino

Susa

Tavagnasco

Torino

Torrazza Piemonte

Torre Canavese

Torre Pellice

Trana

Trausella

Traversella

Traves

Trofarello

Usseaux

Usseglio

Vaie

Val della Torre

Vallo Torinese

Valgioie

Valperga

Valprato Soana

Varisella

Vauda Canavese

Venaria Reale

Venaus

Verolengo

Verrua Savoia

Vestignè

Vialfrè

Vico Canavese

Vidracco

Vigone

Villafranca Piemonte

Villanova Canavese

Villar Dora

Alluvioni

Villar Pellice

Villar Perosa

Villarbasse

Villareggia

Villastellone

Vinovo

Virle Piemonte

Vische

Vistrorio

Alluvioni

Volpiano

Volvera

Note